Как отрегулировать ремень грм калина: ( ) | 4. / Lada Kalina ( 1118)
Ремень ГРМ двигателя 1,6 л
Ремень привода газораспределительного механизма следует проверять при проведении ТО автомобиля — каждые 15 000) км пробега.
Для выполнения работы потребуется ключ для натяжения ремня привода ГРМ.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Снимаем декоративную накладку двигателя.
3. Ключом на 10 мм отворачиваем три болта крепления передней крышки ремня привода ГРМ.
4. Приподнимаем крышку вертикально вверх, после чего снимаем с двигателя.
5. Вращая коленчатый вал, визуально проверяем состояние ремня.
Коленчатый вал можно вращать накидным ключом на 17 мм за болт крепления его шкива или большой шлицевой отверткой за зубья маховика. Для этого следует вынуть резиновую заглушку из отверстия картера сцепления.
Ремень должен быть чистый, без грязи и масла на его поверхности. Ремень с надрывами, трещинами, расслоениями, срезанными или изношенными зубьями, потертостями до корда необходимо заменить.
6. Двумя пальцами пробуем повернуть ремень на 90° на участке между щкивами коленчатого и распределительного валов, прилагая к нему усилие 15-20 П-м (1,5 — 2,0 кгс-м).
Если прилагаемого усилия не хватает, чтобы повернуть ремень на требуемый угол, — ремень перетянут; если ремень можно развернуть на больший угол , значит ремень натянут недостаточно.
Чрезмерное натяжение ремня, попадание на него масла и грязи сокращают срок службы ремня, а также ускоряют износ натяжного ролика и подшипника насоса охлаждающей жидкости.
Регулировать натяжение ремня следует на холодном двигателе.
7. Ключом на 17 мм ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика.
8. Поворачивая ролик специальным ключом, добиваемся требуемого натяжения ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления.
9. Проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку.
10. Окончательно затягиваем гайку крепления ролика моментом
33,23-41,16 П-м (3,4-4,2 кгс-м).
11. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня и затягиваем болты ее крепления.
Замена ГРМ Лада Калина подробная инструкция с фото
Замена ГРМ Лада Калина на 16 клапанном двигателе довольно трудоемкая операция. По данным производителя зубчатый ремень газораспределительного механизма Lada Kalina нуждается в проверке каждые 15 тысяч километров. На Калине с 16 клапанами на конвейере ставят очень надежный ремень GATES, который переживает натяжной и обводной ролик и даже помпу. Проблемы обычно возникают не из-за ремня, а именно из-за роликов, которые вырабатывают свой ресурс. Поэтому лучше лишний раз проверить привод ГРМ Kalina, чем потом заниматься дорогостоящим ремонтом двигателя.
Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода ГРМ Лада Калина проводим на холодном двигателе (15–35 °С). Для осмотра ремня следует демонтировать верхнюю крышку привода. При этом для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.
Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления верхней крышки привода ГРМ.
Расположение винтов крепления крышек привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе):
2 — винты крепления нижней крышки.
Отведя верхний край крышки от двигателя и слегка ее приподняв, снимаем верхнюю крышку.
На Лада Калина с механической коробкой передач включаем пятую передачу, перекатываем автомобиль (либо вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Осматриваем ремень привода ГРМ. На автомобиле с автоматической коробкой передач для осмотра ремня снимаем правое переднее колесо и правый грязезащитный щиток моторного отсека.
Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осматриваем ремень.
Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить.
Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.
Внимание! При выходе из строя ремня привода ГРМ (при обрыве или срезании зубьев) может произойти контакт клапанов с поршнями из-за рассогласования взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов. Как следствие, это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.
Проверяем натяжение ремня. Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ.
При нормальном натяжении ремня и с условием совпадения меток на шкивах вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.
При нормальном состоянии ремня, но незначительном несовпадении выреза с выступом на натяжном ролике (не более чем на половину ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого накидным ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика.
Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика специальный ключ в виде двух стержней диаметром 4 мм, закрепленных к основанию ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Данный ключ используется для регулировки ременного механизма привода ГРМ всех переднеприводных автомобилей ВАЗ.
Вставляем ключ в пазы ролика (для наглядности показано на снятом ролике). Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для снятия стопорных колец.
Натягиваем ремень до момента совпадения выреза наружного диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.
Внимание! Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.
Проворачиваем коленчатый вал на два оборота до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, чтобы вырез наружного диска натяжного ролика совпадал с прямоугольным выступом его внутренней втулки. При необходимости повторяем регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несовпадении положения выреза наружного диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить.
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.
Установленный под поддон картера двигателя регулируемый по высоте упор оставляем удерживать вес этой части силового агрегата.
Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления нижней крышки привода ГРМ (расположение винтов см. выше). Накидным ключом «на 13» ослабляем один из болтов тяги натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов и полностью отворачиваем второй болт.
Приподняв натяжной ролик одной рукой, другой рукой снимаем нижнюю крышку привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе).
Внимание! С обратной стороны тяги натяжного устройства установлена дистанционная шайба (показана стрелкой). Не потеряйте ее! Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, при этом зафиксировать коленчатый вал от проворота на автомобиле с механической коробкой передач можно двумя способами — попросить помощника включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза или зафиксировать маховик двигателя, сняв стартер.
Помощник должен вставить отвертку между зубьями маховика (на фото положение отвертки соответствует заворачиванию болта крепления шкива).
Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затянут большим моментом (105–110 Нм), поэтому при отворачивании следует воспользоваться большим рычагом.
Снимаем болт с шайбой, шкив привода вспомогательных агрегатов и шайбу А.
Схема привода ГРМ Лада Калина 16 клапанов.
- 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
- 2 — зона А
- 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
- 4 — натяжной ролик
- 5 — зона В
- 6 — задняя крышка механизма привода ГРМ
- 7 — зубчатый шкив выпускного распределительного вала
- 8 — зона С
- 9 — зубчатый ремень
- 10 — зубчатый шкив впускного распределительного вала
- 11 — направляющий ролик
- 12 — тяга натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов
Проверяем совпадение меток ГРМ.
Зона А: выступ 1 на крышке масляного насоса должен совпадать с меткой 2 на шкиве коленчатого вала.
Зона В: вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 внутренней втулки ролика.
Зона С: установочный вырез 1 на задней крышке механизма привода ГРМ должен совпадать с меткой 2 на шкиве выпускного распределительного вала (для впускного распределительного вала имеются аналогичные вырез и метка, и они также должны совпадать).
Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распределительных валов. С небольшим натягом вбиваем между шкивами клин из мягкой древесины. При этом волокна древесины должны быть направлены вдоль зубьев.
В магазинах автозапчастей можно купить универсальные приспособления для фиксации шкивов от проворачивания. Стоят они не дорого, а работу по замене ремня для 16 клапанных моторов серьезно упрощают.
Накидным ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика сдвигаем с ролика ремень и сняв ремень с остальных шкивов, вынимаем его.
Размеры ремня привода ГРМ Лада Калина 16 клапанов — ширина 22 мм, число зубьев 137.
Отвернув болт натяжного ролика, снимаем его вместе с дистанционной шайбой. Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления направляющего ролика и снимаем направляющий ролик в сборе с дистанционной шайбой и болтом (конструкция неразборная).
Проверяем состояние подшипников обоих роликов. Ролики должны вращаться бесшумно, без люфта и заеданий. При малейшем подозрении на неисправность или большом пробеге без замены роликов их лучше обновить принудительно. Также проверяем состояние насоса охлаждающей жидкости двигателя: на нем не должно быть следов подтека охлаждающей жидкости, а вал должен вращаться бесшумно, без люфта и заеданий. В противном случае меняем дефектный узел. Устанавливаем ролики в обратной последовательности, причем болт крепления натяжного ролика окончательно не затягиваем.
Устанавливаем ремень привода ГРМ Lada Kalina в обратной последовательности, убедившись в том, что метки на зубчатых шкивах распределительных валов совпадают с вырезами на задней крышке привода ГРМ (см. выше), а также в том, что метка на зубчатом шкиве коленчатого вала совпадает с ребром на крышке масляного насоса. Регулируем натяжение ремня, как было описано выше. Сборку проводим в обратной последовательности. Моменты затяжки болтов крепления натяжного и направляющего роликов 34–41 Нм, а шкива привода вспомогательных агрегатов — 105–110 Нм.
Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов собственными силами
Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов несложная операция, по крайней мере здесь все гораздо прочем чем с версией двигателя с 16-ю клапанами. На Lada Kalina с 8-клапанным мотором менять ремень по данным завода изготовителя требуется раз в 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к загибанию клапанов. А гнутые клапана, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Проверку ремня необходимо проводить раз в 15 тысяч километров. Если вы обнаружите дефекты или масло на ремне, то его необходимо менять незамедлительно.
Подробная схема привода ГРМ Лада Калина далее.
- 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
- 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
- 3 — натяжной ролик
- 4 — задняя защитная крышка
- 5 — зубчатый шкив распределительного вала
- 6 — зубчатый ремень ГРМ
- А — прилив на задней защитной крышке
- В — метка на шкиве распределительного вала
- С — метка на крышке масляного насоса
- D — метка на шкиве коленчатого вала.
Для замены ремня привода газораспределительного механизма нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Калины с кондиционером. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.
Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять и его. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.
Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.
Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.
Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.
Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.
Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.
Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.
Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.
При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека.
Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня привода ГРМ Lada Kalina с двигателем 8 клапанов — ширина 17 мм, число зубьев 113.
Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.
Вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.
Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.
Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.
При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).
Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.
Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно использовать щипцы для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.
Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности далее.
Если в не уверены в своих силах, то можете доверить работу по замене ремня на Лада Калина автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это выходит дешевле, чем для версии с 16 клапанным мотором.
Как проверить и заменить ремень ГРМ Лада Калина
На двигателях может быть установлен привод газораспределительного механизма с автоматическим натяжителем ремня привода ГРМ или с натяжным роликом
В последнем случае требуется регулярно (при выполнении ТО, каждые 15 000 км пробега) проверять состояние и натяжение зубчатого ремня, и менять его каждые 75 000 км пробега.
При наличии автоматического натяжного устройства отпала необходимость в проверке и регулировке натяжения ремня привода ГРМ. К тому же в таком приводе значительно увеличен срок службы самого ремня. Это не исключает выход из строя натяжного механизма или течь масла через сальники валов.
Попадание масла на зубчатый ремень приводит к значительному сокращению его службы.
Срыв зубьев на ремне приведет к нарушению фаз газораспределения и, возможно, к серьезному повреждению двигателя.
Обрыв ремня неизбежно вызовет остановку двигателя. Учитывая все это на двигателях с автоматическим натяжным механизмом желательно проверять состояния ремня ГРМ, а при обнаружении на нем дефектов заменить.
Проверка ремня ГРМ с натяжным роликом
Ремень привода газораспределительного механизма следует проверять при проведении ТО автомобиля — каждые 15 000 км пробега.
Для выполнения работы потребуется ключ для натяжения ремня привода ГРМ.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Ключом на 10 мм отворачиваем три болта крепления передней крышки ремня привода ГРМ.
3. Приподнимаем крышку вертикально вверх, после чего снимаем с двигателя.
4. Вращая коленчатый вал, визуально проверяем состояние ремня.
Коленчатый вал можно вращать накидным ключом на 17 мм за болт крепления его шкива или большой шлицевой отверткой за зубья маховика. Для этого следует вынуть резиновую заглушку из отверстия картера сцепления.
Ремень должен быть чистый, без грязи и масла на его поверхности. Ремень с надрывами, трещинами, расслоениями, срезанными или изношенными зубьями, потертостями до корда необходимо заменить.
5. двумя пальцами пробуем повернуть ремень на 90° на участке между шкивами коленчатого и распределительного валов, прилагая к нему усилие 15 — 20 Нм (1,5 — 2,0 кгс.м).
Если прилагаемого усилия не хватает, чтобы повернуть ремень на требуемый угол, — ремень перетянут; если ремень можно развернуть на больший угол, значит, ремень натянут недостаточно.
Чрезмерное натяжение ремня, попадание на него масла и грязи сокращают срок службы ремня, а также ускоряют износ натяжного ролика и подшипника насоса охлаждающей жидкости.
Регулировать натяжение ремня следует на холодном двигателе.
6. Ключом на 17 мм ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика.
7. Поворачивая ролик специальным ключом, добиваемся требуемого натяжения ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления
8. Проверяем натяжение ремня (см. выше) и при необходимости повторяем регулировку.
9. Окончательно затягиваем гайку крепления ролика моментом 33,23 — 41,16 Нм (3,4 — 4,2 кгс-м).
10. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня и затягиваем болты ее крепления.
Замена ремня ГРМ с натяжным роликом
1. Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ.
2. Снимаем переднее правое колесо и брызговик двигателя.
3. Снимаем ремень генератора (смотрим статью — «Как заменить натяжной ролик генератора Лада Калина»).
Торцовым ключом на 17 мм с удлинителем за болт крепления шкива поворачиваем коленчатый вал до совмещения метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня привода ГРМ.
Снимаем резиновую заглушку, установленную в верхней части картера сцепления.
Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала; при этом помощник отверткой, вставленной через открывшееся окно между зубьями венца маховика, удерживает вал от поворачивания.
Снимаем шкив.
Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика и максимально ослабляем натяжение зубчатого ремня.
Снимаем зубчатый ремень со шкивов.
Вращая натяжной ролик, проверяем его состояние.
Ролик, имеющий люфт и издающий сильный шум при вращении, заменяем.
Установка
1. Проверяем совпадение меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и на приливе на корпусе масляного насоса.
2. Так же убеждаемся в совпадении метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня привода ГРМ.
3. Устанавливаем новый ремень в следующей последовательности: не допуская поворачивания зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов относительно меток, надеваем ремень на шкив коленчатого вала; слегка натянув правую ветвь ремня, надеваем ее на шкив распределительного вала; пропускаем ремень с внутренней стороны натяжного ролика и надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости.
4. Регулируем натяжение ремня.
5. Заворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и, повернув коленчатый вал двигателя на два оборота, убеждаемся в совпадении меток на шкивах и двигателе. При необходимости переустанавливаем ремень.
6. Устанавливаем на место шкив коленчатого вала и затягиваем болт его крепления моментом 97,9 — 108,8 Нм (9,9 — 11,1 кгсм).
7. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня привода ГРМ, ремень генератора и детали, снятые при разборке.
Проверка ремня ГРМ с автоматическим натяжителем
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем четыре болта крепления передней верхней крышки ремня привода ГРМ.
3. Снимаем крышку с двигателя
4. Вращая коленчатый вал (за болт крепления шкива
или за зубчатый венец маховика, через контрольное отверстие в картере сцепления), внешним осмотром проверяем состояние ремня. Убеждаемся в том, что метки на натяжителе совпадают.
Ремень должен быть чистый — без грязи и масла на его поверхности.
Необходимо заменить ремень с надрывами, трещинами, расслоениями, срезанными или изношенными зубьями, потертостями до корда, а также замасленный. Течь масла следует устранить в кротчайший срок.
5. После осмотра устанавливаем крышку.
Замена ремня ГРМ с автоматическим натяжителем
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
1 Снимаем верхнюю переднюю крышку ремня привода ГРМ.
Если снимаете ремень привода ГРМ не для замены, маркером пометьте направление его вращения. При сборке его следует установить в соответствии с меткой.
3. Снимаем переднее правое колесо и устанавливаем автомобиль на надежную подставку.
4. Снимаем правую часть брызговика двигателя.
5. Снимаем ремень привода генератора.
6. Торцовым ключом на 17 мм поворачиваем коленчатый вал до совмещения меток на шкиве распределительного вала с меткой на задней крышке ремня привода ГРМ.
Это положение будет соответствовать положению коленчатого вала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра.
Вращать коленчатый вал за болт шкива распределительного вала не допускается.
При выполнении следующей операции коленчатый вал можно удерживать шлицевой отверткой за зубчатый венец маховика, вынув резиновую заглушку, установленную в верхней части картера сцепления.
Также болт шкива коленчатого вала можно отвернуть, если помощник включит высшую передачу и нажмет педаль тормоза.
Но при этом коленчатый вал может немного повернуться. Поэтому необходимо повторно убедиться в совпадении всех меток.
7. Торцовым ключом на 17 мм с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и снимаем шкив.
Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем три болта крепления нижней передней крышки ремня привода ГРМ.
И снимаем крышку
Снимаем с коленчатого вала ограничительную шайбу.
Ключом на 15 мм, повернув болт крепления автоматического натяжителя на пол-оборота против часовой стрелки, ослабляем натяжение ремня привода ГРМ.
Снимаем ремень привода ГРМ.
После снятия ремня проверьте состояние натяжного ролика.
Установка
Надеваем новый ремень, прокладывая его ветви в соответствии с рисунком, и убеждаясь, что метка на зубчатом шкиве коленчатого вала расположена напротив прилива, выполненного на корпусе масляного насоса.
Надеваем ремень на шкив распределительного вала так, чтобы передняя ветвь была натянута.
Не давая ремню ослабнуть, надеваем его на шкив насоса и на ролик натяжителя.
Съемником для стопорных колен поворачиваем натяжитель в направлении стрелок до совмещения меток на нем ключом на 15 мм затягиваем болт его крепления моментом 33,2 — 41,2 Нм (3,4 — 4,2 кгс.м).
Если при этом распределительный вал повернулся, то ослабляем затяжку ремня и переустанавливаем его, повернув неправильно установленный распределительный вал (допустимое несовпадение меток в пределах одного зуба шкива распределительного вала).
Провернув коленчатый вал на два оборота (за венец маховика или завернув в вал болт крепления шкива), убеждаемся по совпадению меток, что взаимное положение валов не нарушено. При необходимости, совместив метки, повторяем установку ремня.
После совмещения всех меток, устанавливаем снятые с автомобиля детали на место.
Замена ремня ГРМ Лада Калина 1.4 16 клапанов видео
На шестнадцати клапанной Ладе Калине состояние ремня ГРМ рекомендуется диагностировать после каждых 15 000 км. Некоторые утверждают, что это слишком маленький срок, и рекомендуют всерьез интересоваться состоянием ремня только после 25 000 километров. Производитель сообщает, что менять ремень в течение времени, которое было определено регламентом, не нужно. Но знатоки все же рекомендуют периодически производить осмотр данного узла, и при возникновении проблем совершать его замену описанным ниже способом.
Проверка ремня
Проверять состояние узла нужно только при холодном движке. Для осуществления осмотра снимается верхняя приводная крышка. Бачок с жидкостью для помывки стекла лучше тоже демонтировать, так как он вполне может мешать. Для того, чтобы снять крышку привода придется открутить 5 винтов, обнаружить их не составит труда. Крышку следует снимать, отведя ее верхний край. Также придется снять переднее колесо, находящееся справа. Теперь берем головку на 17 и прокручиваем ей коленвал по часовой.
Теперь проводим осмотр ремня ГРМ. Важно знать, что на его зубьях не должно быть трещин, складок или отслоений. Износ не должен быть такой степени, когда уже видны нити. На торцах не должно находиться трещин и следов расслоений. Если же подобные дефекты будут обнаружены, это явный сигнал к тому, что ремень пора заменить. Причиной замены ремня может быть обнаружение масляных следов на нем. Вероятнее всего, масло капало из насоса жидкости для охлаждения. Так вот, при установке нового ремня надо его осмотреть и, если будет необходимость, отремонтировать.
Натяжка ремня должна соответствовать техническим требованиям. Чтобы ее проверить, прокручиваем коленвал по часовой пока метки на зубьях шкива не совместятся с вырезами на приводной крышке. Натяжка ремня будет считаться нормальной в том случае, если вырез наружного диска совпадет с выступом внутренней втулки.
Натяжение ремня можно и отрегулировать в том случае, если он прослаб не так сильно. Для этого необходимо ослабить болт крепления валика, с помощью которого происходит натяжка. Чтобы подтянуть ремень, ролик, служащий для его натяжки, поворачивается против часовой, чтобы ослабить – по часовой. В наружном диске есть пазы, в которые вставляется “рогатый” ключ. Этот ключ универсален, и его применяют при ремонте всех ВАЗов с передним приводом.
С помощью этого ключа происходит натяжка ремня для нужного уровня. При этом следует учитывать, что ремень нельзя перетягивать, иначе это может стать причиной неисправности как ремня, так и направляющих роликов. Но нельзя и недотягивать ремень. Если это произойдет, то ремень также выйдет из строя раньше положенного срока. В конечном итоге это может привести к тому, что поршни будут контактировать с клапанами, что приведет к поломке механизма и, как следствие, к его дорогостоящему ремонту. Именно поэтому допустима только оптимальная натяжка ремня. Ремень обязательно нужно менять, если будут обнаружены дефекты, о которых говорилось выше. А теперь непосредственно о его замене.
Замена ремня
Сначала нужно снять ремень привода вспомогающих агрегатов. Силовой агрегат можно поддерживать при помощи деревянного бруска. Откручиваем нижнюю крышку переднего привода, использовав для этой цели накидной ключ. Устройство натяжения ремня крепится двумя болтами, один из которых нужно ослабить, а второй открутить полностью.
Нижняя крышка снимется легко, если приподнять натяжной ролик. Смотрите на рисунок, там все показано наглядно. Постарайтесь не потерять шайбу, на которую указывает стрелка на снимке.
Теперь фиксируем коленвал от прокрутки. Для этой цели нам понадобится помощник. Для этого ему нужно нажать на тормоз на 5 передаче. Теперь снимаем болт и шайбу.
После этого приступаем к непосредственному демонтажу ремня, предварительно проверив совпадение меток. Болт, который крепит натяжной ролик, должен быть ослаблен. После этого ремень легко получится сдвинуть, а затем и снять.
Теперь необходимо снять направляющий ролик. Снять его получится только с болтом и шайбой, так как этот узел не разбирается. Делается это для того, чтобы проверить, в каком состоянии находятся подшипники обоих роликов. Ролики лучше заменить, если у автомобиля был значительный пробег или визуально были обнаружены дефекты. На насосе жидкости для охлаждения не должно находиться следов жидкости, иначе и этот узел придется заменить. Обращайте внимание и на то, чтобы не было люфта.
Установка происходит в обратной последовательности, но болт крепления ролика пока не нужно затягивать до конца. Делать это нужно только после того, как будет установлен ремень. Устанавливать его нужно также в обратной последовательности, предварительно убедившись, что метки на шкивах распредволов и крышке привода совпадают.
Замена ГРМ своими руками
Замена ремня ГРМ на 16-ти клапанной Лада Калина своими силами
В ноябре 2004 года из заводских ворот выехала первая модель Лада Калина. Путь к рождению она по разным причинам преодолела очень долгий. Первые сведения о начале конструкторских работ над моделью появились в 1993 году. Машина относится ко второй группе малого класса, имеет вместительный салон, приятный внешний облик.
Всё устанавливаемые силовые агрегаты этой модели имеют зубчатый ремень в клапанном механизме. Рассмотрим в этой статье как проводится замена ремня ГРМ Лада Калина 16 клапанов.
О двигателях
В зависимости от комплектации на автомобиль устанавливались один из четырёх модификаций силовой агрегат. Два из них имели 8 клапанов в ГБЦ, два 16 клапанов на двигатель. Расположение цилиндров в один ряд, блок отлит из чугуна. Три мотора имеют рабочий объём равный 1600 см 3, один из них ВАЗ 11194 изготовили с объёмом двигателя 1400 см 3. Этот двигатель, так же, как и ВАЗ 21126, имеет по 4 клапана на один цилиндр, то есть всего их в ГБЦ будет 16. Благодаря некоторым доработкам моторы соответствуют нормам «Евро 3,4».
Схема ГРМ
Движок с рабочим объёмом 1400 см 3 выпускался недолго, так как появление Калина 2 было задумано только для силовых агрегатов с рабочим объёмом 1600 см 3. Ресурс моторов производители гарантируют более 200 тыс. км. Оба мотора поддаются умеренному форсированию без существенного снижения ресурса.
Гнёт ли клапана
Этот вопрос волнует многих владельцев Калины, других машин ВАЗ с приводом на передние колёса. Это связано с тем, что при обрыве в приводе клапанов или срезании зубьев приводного ремня, происходит удар поршней в головки клапанов. В лучшем случае автомобиль получает изгиб клапанов, но также возможны изгиб шатунов, повреждений поршней, лопнувшие направляющие втулки клапанов. Такая неисправность повлечёт за собой непредусмотренные ранее затраты на выполнение капитального ремонта двигателя.
Пусть не вводят в заблуждение водителей углубления в головках поршней, они не спасают двигатель от повреждений. Помочь в этом случае может только соблюдение всех рекомендаций производителей мотора, использование качественных запасных частей, других расходных материалов, своевременная замена изношенных деталей.
Процедура замены
Подходит срок замены изношенных деталей в ГРМ водитель задумывается над вопросом его проведения. Кто не хочет испачкать руки или никогда не занимался ремонтом своего авто предпочитают обращаться к специалистам. Однако есть много владельцев, которые предпочитают обслуживать или ремонтировать машину самостоятельно. Эта операция им вполне под силу. Выполнить её можно в гараже или любой подходящей площадке. Работу начинают с открывания капота моторного отсека, так как бо́льшая часть действий водителя будет приходиться на это место.
- В первую очередь снимают пластиковую крышку, закрывающую силовой агрегат. Снятию защиты механизма ГРМ мешает бачок омывателя стёкол, его нужно демонтировать, тем более что особой трудности это не вызывает. Далее желательно вывернуть свечи зажигания, предварительно сняв с них катушки, это облегчит в дальнейшем проворачивание мотора. Автомобиль затормаживают ручным тормозом, под задние колёса устанавливают упоры, срывают болты правого переднего колеса. Эту сторону машины приподнимают домкратом, при этом не забываю установить упор под кузов автомобиля, снимают колесо.
- Когда это проделано, можно снять верхнюю защитную крышку механизма ГРМ, которую затягивают 5 винтов.
- Следующим шагом будет демонтаж ремня привода генераторной установки. Освобождают механизм натяжения, снимают ремень. Теперь можно приступить к демонтажу нижней защитной крышки привода ГРМ, которую удерживают всего два винта.
- Некоторые механики при этом отсоединяют тягу натяжителя ремня генератора для удобства работы.
- Теперь механизм ГРМ нужно выставить по меткам, проворачивая шкив коленвала.
Чтобы к нему добраться придётся снять подкрылок, далее защиту двигателя. Снять шкив не так просто, требуется неподвижность коленвала. Это можно сделать, поставив плоскую отвёртку между зубьями венца маховика и корпусом сцепления или включить пятую передачу, нажать педаль тормоза. Шкив снимают вместе с шайбой, а болт ставят на место. Поворачивают вал двигателя до совпадения всех меток.
- В головке блока цилиндров установлены два распредвала, шестерни которых должны стать своими метками строго напротив меток заднего защитного корпуса.
- Шестерня на коленвале также имеет прилив, его устанавливают напротив метки корпуса масляного насоса.
- Также необходимо снять резиновую заглушку и убедиться, что риска на маховике расположена в необходимом месте.
- После этого приступают к снятию зубчатого ремня.
Сначала ослабевают его натяжение, для этого головкой на «15» отпускают болты на натяжителе и ролике направляющем, ремень снимают со шкивов и вытаскивают из моторного отсека.
- Ролик натяжной демонтируют с блока цилиндров, так как его обычно меняют новым изделием.
После этого категорически запрещается крутить коленчатый вал или распредвалы.
- Перед обратной сборкой внимательно осматривают все детали механизма привода ГРМ. Перед установкой роликов желательно резьбу на винтах покрыть специальной смазкой, винт натяжителя сильно затягивать пока не нужно.
- Ещё раз внимательно проверяют совпадение установочных меток механизма привода ГРМ.
- Устанавливают новый ремень на шкивы, при этом нужно следить ,чтобы между зубчатыми колёсами распредвалов ветвь ремня не имела провисания. Если всё получилось, приступают к натяжению ремня. Для этого ролик натяжителя поворачивают против часовой стрелки до совпадения подвижной метки на наружной обойме с неподвижным корпусом ролика, где также имеется метка.
- Теперь можно затянуть винт его крепления. Дальнейшая сборка происходит в обратном снятию порядке проведения операции.
Сроки замены
Тут однозначного совета дать нельзя. Руководство по эксплуатации транспортного средства предписывает менять ремень в приводе ГРМ через 75 тыс. км пробега. Однако следует отметить, что редко кто из владельцев этот регламент соблюдает. Причин этому может быть несколько, это техническое состояние мотора, качество используемых расходных материалов, условия эксплуатации машины. Чаще всего останавливаются на 50–60 тысячах км пробега, но иногда несколько ранее.
Какой ремень лучше приобрести
Основным поставщиком, который поставляет ремень ГРМ Лада Калина, является завод РТИ из г. Балаково. Качество его изделий проверено многолетним опытом сотрудничества с заводом ВАЗ, сомнений не вызывает.
Вместе с тем, устанавливаются также импортные комплектующие. Хорошо зарекомендовала себя продукция компании Gates, которая гарантирует ходимость ремня 200 тыс. км и более. Можно воспользоваться услугами других известных компаний с мировым опытом, главное при этом не нарваться на хорошо замаскированную подделку.
Как отрегулировать ремень ГРМ
Автор:
Ремень ГРМ — одна из самых простых, но важных частей двигателя вашего автомобиля. Также известный как кулачковый ремень или цепь ГРМ, ремень ГРМ проходит по всему двигателю, гарантируя, что клапаны работают синхронизированно друг с другом. Хотя сам механизм находится в зачаточном состоянии, его функция настолько важна, что вам может потребоваться помощь профессионала, прежде чем вы решите отрегулировать ремень ГРМ.
Step 1
Припаркуйте автомобиль в безопасном месте, чтобы вы могли с ним работать.Используйте гараж или тихую окрестную улицу. Убедитесь, что все ваши инструменты под рукой и у вас много света.
Step 2
Откройте защелку и откройте капот. Закрепите его на месте с помощью стопорного стержня.
Step 3
Отсоедините аккумулятор вашего автомобиля.
Шаг 4
Найдите ремень ГРМ и связанное с ним устройство. Возможно, вам придется обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где находится ремень ГРМ внутри вашего двигателя.
Шаг 6
Ослабьте натяжитель ремня газораспределительного механизма.Для этого вам нужно ослабить болты, которые удерживают его на месте. Дайте натяжителю высвободиться, чтобы он легко соприкоснулся с ремнем привода ГРМ.
Шаг 7
При необходимости отрегулируйте ремень ГРМ. Если его ход был нарушен, найдите проблему и устраните ее. Чтобы выполнить этот шаг, вам нужно обратиться к руководству по обслуживанию вашего автомобиля или попросить помощи у профессионала.
Шаг 8
Сравните метки синхронизации, чтобы убедиться, что ремень ГРМ находится на правильном пути.Ищите установочные метки на кривошипе, кулачке и звездочках. Убедитесь, что все они выровнены равномерно.
Шаг 9
Проверните двигатель вручную с помощью гаечного ключа для управления шкивом коленчатого вала. Вы должны сделать пару оборотов двигателя, чтобы убедиться, что ремень ГРМ правильно сидит по отношению к звездочкам. Убедитесь, что вы не испытываете никакого сопротивления при вращении ремня, и убедитесь, что поршни и клапаны не касаются друг друга, когда ремень ГРМ завершает свой цикл.
Шаг 10
Затяните любой из ослабленных болтов вдоль натяжителя ремня. Убедитесь, что они плотно прилегают, но не затягивайте их слишком сильно. Это затруднит их снятие в следующий раз, когда вам понадобится отрегулировать ремень ГРМ.
Шаг 11
Подключите аккумулятор вашего автомобиля. Ударьте капотом и убедитесь, что он зафиксирован в закрытом положении.
Включите двигатель автомобиля и убедитесь, что все работает без сбоев.
Предупреждение
- Никогда не поворачивайте коленвал или распределительные валы после снятия ремня ГРМ с двигателя. Возможно, вам придется провернуть вал, чтобы исправить проблему соосности с вашими временными метками, но это должно выполняться только опытным механиком.
Еще статьи
.Регулировка ремня ГРМ распредвала
Натяжение зубчатого ремня, приводящего в движение верхний распредвал должны проверяться с интервалами, установленными регламентом обслуживания, изложенным в автомобильном руководстве. Проверяйте это также всякий раз, когда вы снимаете и снова устанавливаете ремень или крышка цилиндра .
Двигатель Ford с верхним расположением распредвала
На двигателе Ford с верхним распределительным валом натяжение устанавливается автоматически при ослаблении двух болтов на натяжителе.Натяжитель ремня регулируемый. пластина несущий опорное колесо или ролик. Если он отрегулирован неправильно — слишком ослаблен или слишком затянут — это может вызвать шум и быстрый износ.
Снятие кожуха приводного ремня
Выкрутите болты крепления кожуха ремня.На большинстве двигатели , некоторые детали необходимо снять, прежде чем вы сможете снять крышку зубчатого ремня.
Ослабьте генератор регулировочные болты и нажмите генератор по направлению к двигатель ослабить поклонник ремень или ремень привода генератора; ослабьте ремень.При установке правильно натяните его, как описано в Проверка, регулировка и установка приводных ремней .
На некоторых автомобилях необходимо снять шкив коленчатого вала. Открутите стопорный болт.Обычно крышку можно снять, не снимая коленчатый вал шкив. Однако иногда его приходится удалять; к. освободите его, открутите болт крепления шкива и снимите шкив с помощью отвертки.
Отверните болты крепления кожуха ремня и осторожно снимите кожух.Ролик натяжителя находится под распредвал шкив.
Регулировка натяжения ремня Ford
Ослабьте болт шарнирной пружины с помощью специального шлицевого инструмента, прикрепленного к торцевому ключу.натяжения устанавливаются автоматически посредством пружины, когда два болта ослабло — болт фиксирующего болта и поворотные пружин.
Сначала ослабьте стопорный болт слева. Чтобы ослабить болт поворотной пружины, вам понадобится специальный шлицевой инструмент, который подходит в рукоятку торцевого ключа; его можно купить в отделе запчастей дилера Ford или в большинстве магазинов автомобильных аксессуаров.
Поверните шкив коленчатого вала на два полных оборота по часовой стрелке, чтобы выровнять натяжение ремня. Убедитесь, что зажигание выключено или аккумулятор отключен.Чтобы выровнять натяжение ремня, используйте гаечный ключ или торцевой ключ на болте шкива коленчатого вала и проверните коленчатый вал на два полных оборота. по часовой стрелке .
Сначала затяните стопорный болт, чтобы удерживать натяжитель в новом положении.Затяните болт шарнирной пружины с точной настройкой крутящего момента.Затяните стопорный болт, затем используйте шлицевый инструмент в Гаечный ключ для затяжки болта поворотной пружины. Он должен быть затянут с точностью крутящий момент установка; уточните цифру у дилера или в руководстве по ремонту автомобиля.
Установите кожух приводного ремня и ремень вентилятора.
Регулировка натяжения ремня Leyland серии ‘0’
В двигателях Leyland серии «O» натяжение ремня измеряется с помощью пружинного баланса и регулируется вручную.Натяжитель ремня не имеет автоматический весна. Чтобы измерить натяжение, используйте пружинные весы с крюком, изогнутым в форме буквы L, чтобы плотно прилегать к ремню. (При необходимости используйте отдельный L-образный крюк). Пружинные весы должны выдерживать вес не менее 13 фунтов (6 кг).
Установите крючок на ремень посередине между распределительным валом и коленчатым валом. звездочки , на уровне Помпа штуцер всасывающего шланга. Потяните пружинный балансир до тех пор, пока край ремня не совпадет с выступом на всасывающем шланге водяного насоса.
Весы должны показывать 11 фунтов (5 кг) для использованного ремня и 13 фунтов (6 кг) для нового ремня. Если этого не произошло, отрегулируйте натяжение.
Натяжитель — это ролик, который опирается на внешнюю поверхность ремня. Он имеет два регулировочных болта, один из которых установлен над прорезью. Ослабьте оба болта настолько, чтобы можно было сдвинуть натяжитель.
При необходимости переместите натяжитель, чтобы натянуть или ослабить ремень. Зафиксируйте его, затянув болт над прорезью.
Еще раз проверьте натяжение и при необходимости отрегулируйте.Когда все будет правильно, затяните оба болта и снова установите ремень ГРМ крышка и ремень вентилятора.
Как пользоваться пружинными весами
Проверьте натяжение ремня ГРМ с помощью пружинного баланса с L-образным крюком. 
Потяните ремень, чтобы совместить его с отметкой на впускной трубе насоса. 
Ослабьте крепежные болты и переместите натяжитель ремня, чтобы отрегулировать натяжение.Регулировка натяжения некоторых ремней VW, Vauxhall и подобных
На некоторых двигателях VW, Vauxhall и подобных двигателях натяжение ремня проверяется скручиванием, а натяжитель регулируется вручную.Натяжитель ремня не имеет автоматической пружины. Проверьте натяжение, повернув ремень большим и указательным пальцами на полпути вдоль самого длинного прямого участка между двумя главными звездочками.
Если натяжение ремня правильное, вы можете просто повернуть его на 90 градусов.Если вы можете скрутить его больше или меньше, необходимо отрегулировать натяжение.
Натяжение ремня правильное, если вы можете просто повернуть его на 90 градусов большим и указательным пальцами.Ослабьте одиночную гайку в пазу натяжного устройства. Сдвиньте натяжитель по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение, или в другую сторону, чтобы уменьшить его.
Затяните гайку натяжителя и еще раз проверьте натяжение. При необходимости отрегулируйте.
Ослабьте гайку и сдвиньте узел натяжителя по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение.На некоторых автомобилях VW натяжение ремня регулируется путем ослабления гидравлического насос фиксирующие болты и отводя насос от цилиндр блок.
Когда натяжение ремня правильное, установите крышку ремня ГРМ и ремень привода генератора.
Натяжитель на водяном насосе
На некоторых старых автомобилях VW ремень натягивается вокруг звездочки водяного насоса. 
Чтобы отрегулировать натяжение, ослабьте крепежные болты водяного насоса и отведите водяной насос от блока цилиндров..Ремень ГРМ — Риски и побочные эффекты
Даже если у ремня ГРМ есть зубцы, не спрашивайте стоматолога о рисках и побочных эффектах. О ремнях ГРМ они скажут только то же самое, что и многие их коллеги-непрофессионалы: «Если ремень ГРМ необходимо заменить, это будет дорого!» или «Если ремень ГРМ порвется, двигатель спишут!» — Это действительно те утверждения, которые вы чаще всего слышите от среднего Джо, когда речь идет о ремнях ГРМ. И в них есть доля правды, если честно! Я хотел бы использовать этот блог, чтобы объяснить вам, что вам нужно обеспечить при замене деталей в соответствии со спецификациями производителей и какую незаменимую функцию выполняет ремень ГРМ в каждом автомобиле.
А действительно ли ремень ГРМ просто ремень?
Вовсе нет! Ремень ГРМ образует одно из самых важных соединений: между распределительным валом и коленчатым валом. Дело в том, что без него двигатель вообще не заработал бы. Коленчатый вал с помощью зубчатого ремня приводит в движение распределительный вал, который, в свою очередь, приводит в действие впускной и выпускной клапаны. Для оптимального заполнения и опорожнения камер сгорания это должно происходить в определенный момент времени и в течение очень определенного времени.В дизельных двигателях обычно наибольшую нагрузку на ремень оказывает топливный насос.
Это действительно затрудняет ситуацию. Он должен быть в состоянии выполнять свою задачу при любых обстоятельствах — в очень жарких или холодных условиях, независимо от того, работает ли двигатель на холостом ходу или на полной мощности. Важно: при таком большом напряжении соотношение между двумя валами всегда должно оставаться неизменным, иначе двигатель не будет работать плавно. В худшем случае может даже взорваться.
Идеально подходящие комплекты ремня ГРМ для азиатских моделей автомобилей от Herth + Buss
Во избежание повреждений следует строго соблюдать интервалы замены.Внимательного взгляда под пластиковой крышкой иногда недостаточно, поскольку ремень обычно не показывает признаков своей большой нагрузки, не говоря уже о его возрасте. Совершенно другая история с поликлиновым ремнем, который в старости треснет и пористый. Замена всегда должна быть четко прослеживаемой, отмечена наклейкой и альтернативно / дополнительно отмечена в справочнике владельца.
Ремень ГРМ или цепь ГРМ? — Сравнение
Ремень ГРМ имеет одно или два преимущества перед цепью ГРМ.Во-первых, стоимость и трудозатраты на его изготовление ниже. Он работает более тихо и не требует смазки, что также означает, что ему не нужна герметичная камера для работы. Направляющие цепи привода ГРМ также не нужны, так как простого натяжного ролика и одного или нескольких отклоняющих роликов достаточно для ремень, в зависимости от объема и сложности двигателя. Между тем, ремень ГРМ был усовершенствован, что позволило сократить интервал замены до 200 000 км. Этот факт особенно нравится частым водителям.
Цепь ГРМ, конечно, имеет свое очарование. Обычно у него вообще нет интервала замены, что позволяет прослужить ему весь срок службы автомобиля. В этом случае очень важно регулярно менять масло: это гарантирует, что цепь привода ГРМ останется надежным и долговечным спутником.
Ремонт может быстро накатить, если что-то начнет греметь…
Вот и все для теории, хотя на практике часто бывает не так гладко. Если цепь привода ГРМ станет удлиненной или возникнут дребезжащие звуки, вещи станут дорогими.Это потребует новой цепи ГРМ, новых направляющих цепи ГРМ, нового натяжителя цепи ГРМ, новых цепных звездочек для коленчатого и распределительного валов и — чаще всего — изрядного количества труда.
Итак, вы оказались перед дилеммой. Какую систему выбрать?
Когда нужно менять ремень ГРМ? Как? Сколько это будет стоить?
Вернемся к нашей актуальной теме — двигателям с ремнем ГРМ. Если ремень случайно сместится на один зуб во время замены, фазы газораспределения перестанут совпадать.Другими словами, впускной и выпускной клапаны открываются и закрываются в неподходящее время. Это явная причина плохой работы двигателя. Если ремень смещается еще одним зубом, это часто является завесой для двигателя, который останавливается до того, как клапаны опускаются перед поршнями для грандиозного финала.
Похожая история, когда вы пытаетесь сэкономить не на том месте, и ваша удачная полоса останавливается. Стрела, клапаны погнуты, а поршень изношен, а значит, сам двигатель поврежден.Это может произойти быстрее, чем вы думаете! Так стоит ли откладывать замену ремня ГРМ? На мой взгляд, нет.
Если фазы газораспределения нарушены из-за неправильно установленного ремня газораспределительного механизма, поршни могут деформировать впускной и выпускной клапаны.
Что именно нужно учитывать при замене ремня ГРМ?
При снятии ремня газораспределительного механизма следует учитывать несколько моментов в зависимости от производителя рассматриваемого автомобиля.
Удерживающие инструменты частично используются для защиты кулачковой шестерни, шестерни коленчатого вала и, возможно, ТНВД от скручивания. Другие просто используют простую маркировку на шестернях распредвала и коленчатого вала. Кроме того, ремень ГРМ всегда должен быть правильно натянут: не слишком провисать и не слишком туго. Если ремень ГРМ недостаточно натянут, есть опасность, что он соскочит. Если он будет слишком тугим, все подшипники будут подвергнуты нагрузке, что, безусловно, тоже плохо.
Вы заметите это благодаря громкому шуму при работе.В худшем случае ремень может даже порваться. Существуют различные спецификации и специальные инструменты для достижения правильного натяжения, хотя они различаются между производителями. Если водяной насос предназначен для привода с помощью ремня газораспределительного механизма, рекомендуется заменить его одновременно, потому что это потребует примерно того же труда для мастерской, и в противном случае водяной насос может начать протекать.
Как видите, при замене ремня ГРМ следует обратить внимание на ряд деталей! Конечно, нам всем интересно, как звучит такой смещенный двигатель.Сводятся ли теория и практика? — Мы получили в руки старый фейерверк, чтобы смоделировать для вас неправильно отрегулированный ремень ГРМ. В процессе подготовки мы сместили ремень на один зуб. Пожалуйста, не пробуйте делать это дома на одном из автомобилей ваших клиентов — это будет стоить вам!
.
Как проверить неисправность натяжителя ремня ГРМ
Ремень ГРМ является важной частью автомобильного двигателя; если он сломается, это может вызвать серьезные повреждения. Ремень может порваться по ряду причин, но самая распространенная — это возраст. Еще одна распространенная проблема — натяжитель ремня. Если натяжитель неисправен, это может привести к ослаблению ремня или заеданию шкива, в результате чего ремень соскочит. Знание некоторых признаков неисправного натяжителя ремня может помочь вам предотвратить серьезное повреждение двигателя из-за отказа ремня ГРМ.
Часть 1 из 6: Назначение натяжителя ремня
Натяжитель ремня газораспределительного механизма служит именно для этого — удерживает натяжение ремня газораспределительного механизма. Ремень ГРМ представляет собой резиновый ремень, который проходит через серию шкивов и шестерен. Со временем из-за возраста и тепла пояс растягивается. При растяжении ремня он может ослабнуть, поэтому натяжителю необходимо отрегулировать ремень по мере необходимости, чтобы он оставался натянутым. Существует два основных типа натяжителей ремня.
Часть 2 из 6: Признаки натяжителя
Выход из строя натяжителя ремня газораспределительного механизма может вызвать ряд различных симптомов.
Признак 1: Визг, дребезжание или щебетание . Когда натяжитель или шкив натяжителя выходит из строя, потеря натяжения может привести к тому, что ремень и шкивы будут издавать пронзительный дребезжащий звук или стрекотание.
Если подшипник шкива полностью выходит из строя, это также может вызвать визг или даже скрежет.
Признак 2: стук или хлопанье . Если натяжитель не удерживает ремень натянутым, ремень может ослабнуть и ударить по различным частям внутри крышки привода ГРМ, включая саму крышку.Это может вызвать хлопки или стук.
Признак 3: горит световой индикатор двигателя . Хотя шум является наиболее частым признаком, ослабленный ремень ГРМ также может вызвать загорание индикатора двигателя.
Индикатор проверки двигателя может загореться и установить код проблемы с синхронизацией клапана. Это связано с тем, что фазы газораспределения могут рассинхронизироваться из-за того, что ремень не натянут.
Часть 3 из 6: Что потребуется для диагностики проблемы
Наличие всех необходимых материалов до начала работы сделает ее более эффективной.Если вы собираетесь заменить натяжитель, это также хорошее время для замены ремня ГРМ и связанных с ним деталей.
Необходимые материалы
Часть 4 из 6: Изоляция шума
Поскольку в передней части двигателя расположено много других деталей, которые могут издавать такие же шумы, как неисправное натяжное устройство, важно изолировать шум.
Вы должны снять серпантинный ремень и завести двигатель и посмотреть, останется ли шум прежним. Если шум уходит, значит, шум исходит от одного из вспомогательных устройств двигателя.
Шаг 1. Припаркуйте автомобиль и выключите двигатель
Шаг 2: Откройте капот и найдите серпантинный ремень . Ремень будет на передней части двигателя.
- Совет : сфотографируйте змеевидный ремень на свой мобильный телефон. Это упростит переустановку ремня, если у вас нет схемы его прокладки.
Шаг 3. Найдите натяжитель серпантинного ремня .Переместите его в направлении, необходимом для ослабления ремня.
Шаг 4: Снимите ремень . Когда ремень будет достаточно ослаблен, вы сможете снять его со шкивов.
Шаг 5: Запустите двигатель и послушайте, исчезнет ли шум . Если шум остается, это может быть натяжитель ремня ГРМ.
- Предупреждение : Работа двигателя со снятым ремнем будет препятствовать зарядке аккумулятора и может привести к включению индикатора проверки двигателя.Убедитесь, что вы свели его к минимуму, и выключите двигатель, как только определите, изменился ли шум.
Если вы определили, что шум исходит из крышки ремня ГРМ, переходите к Части 5. Если шум исчез, проверьте все шкивы двигателя, чтобы определить, какой из них издавал шум. Устраните проблему и переустановите ремень, если можете, или обратитесь к сертифицированному механику для решения проблемы.
Часть 5 из 6: Замена натяжителя ремня ГРМ
Шаг 1: Снимите все принадлежности двигателя .Компрессор кондиционера или насос гидроусилителя рулевого управления могут задевать крышку привода ГРМ.
Шаг 2: Снимите все подушки двигателя, которые могут мешать . Если необходимо снять опору двигателя, вы должны поддерживать двигатель с помощью соответствующего оборудования.
Шаг 3: Снимите гармонический балансир . Гармонический балансир может помешать снятию крышки привода ГРМ.
Шаг 4: Снимите болты крепления крышки ремня газораспределительного механизма . Затем снимите крышку ремня ГРМ.
Шаг 5: Проверьте натяжение ремня газораспределительного механизма . Надавите на ремень между шкивами. Он не должен перемещаться более чем на ¼ дюйма.
- Совет : Если ремень ослаблен, то натяжитель следует заменить. Это также хорошее время, чтобы проверить ремень ГРМ. Если на нем видны признаки износа, в том числе трещины или стертые зубы, его следует заменить.
Шаг 6: Провернуть двигатель рукой .Используйте трещотку и головку, чтобы провернуть двигатель, пока метки синхронизации не совпадут в соответствии со спецификациями производителя.
Шаг 7: Снимите натяжитель ремня газораспределительного механизма . Снимите натяжитель в соответствии со спецификациями производителя.
Шаг 8: Прокрутите вручную шкив натяжителя ремня газораспределительного механизма и все остальные шкивы газораспределительного механизма . Прислушайтесь к любым звукам и почувствуйте шероховатость или заедание.
Замените все шкивы, которые издают шум или не вращаются плавно.
Шаг 9: Установите новый натяжитель и все остальные шкивы . Затяните их в соответствии со спецификациями.
- Совет : Если у вашего нового натяжителя есть стопорный штифт, вы можете удалить его сейчас.
Шаг 10: Верните двигатель в положение . Используя трещотку и головку на болте шкива коленчатого вала, проверните двигатель вручную на несколько оборотов и заново совместите метки синхронизации.
Шаг 11: Убедитесь, что все временные метки все еще совмещены. .Проверяйте установочные метки после того, как вы проворачиваете двигатель.
Шаг 12: Установите на место крышку привода ГРМ . Установите его на место и закрутите крепежные болты до упора.
Шаг 13: Установите шкив коленчатого вала на место. Затем переустановите все остальные аксессуары двигателя, которые были ранее сняты.
Шаг 14: Установите змеевик на место. Проведите его вокруг соответствующих шкивов и при необходимости переместите натяжитель.
- Совет : Обратитесь к своему изображению или диаграмме для правильного расположения змеевикового ремня.
Шаг 15: Запустите двигатель и посмотрите, исчез ли шум .
Часть 6 из 6: Рекомендации и меры предосторожности
При выполнении такой работы необходимо учитывать некоторые моменты.
Если вы собираетесь заменить натяжитель ремня ГРМ, рекомендуется заменить весь комплект ремня ГРМ. Обычно это новый ремень ГРМ, все натяжные ролики, натяжитель и водяной насос.
При замене любой части ремня ГРМ важно соблюдать осторожность при перемещении двигателя.Некоторые двигатели представляют собой интерференционные двигатели — это означает, что повреждение двигателя может произойти из-за контакта поршня с клапанами, если двигатель будет перемещен не по времени.
Замена ремня газораспределительного механизма может быть комплексной услугой и может привести к серьезному повреждению двигателя, если не будет выполнена должным образом. Если вас это не устраивает, вам следует обратиться за помощью к сертифицированному механику, который может проверить натяжитель ремня газораспределительного механизма для вас.
.