Разное

Как на классике проверить генератор: Как проверить генератор ваз 2106

Содержание

Почему отказывает генератор ВАЗ 2107 и его поэтапная проверка

К наиболее распространённым неисправностям автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, от их бесперебойного функционирования зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Поскольку АКБ и генератор работают в тандеме, от последнего зависит срок службы и продолжительность эксплуатации первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семёрки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают неполадки, поиском причин и устранением поломок нужно заняться безотлагательно. Проблем с генератором может быть немало. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться более подробно.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится при помощи мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Диодный мост в генераторе предназначен для преобразования переменного напряжения в постоянное

Мультиметром

Процедура состоит из следующих шагов:

  1. Проверяем каждый диод отдельно, подключая щупы прибора в одном положении, а затем меняем полярность. В одном направлении мультиметр должен показать бесконечное сопротивление, а в другом — 500–700 Ом.

    При проверке диодов мультиметром в одном положении прибор должен показать бесконечно большое сопротивление, а в другом — 500–700 Ом

  2. Если один из полупроводниковых элементов при прозвонке в обе стороны имеет минимальное или бесконечное сопротивление, то выпрямитель нуждается в ремонте или замене.

    При бесконечно большом сопротивлении диода во время проверки в обоих направлениях выпрямитель считается неисправным

Лампочкой

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:

  1. Отрицательную клемму батареи соединяем с корпусом диодного моста. Лампу подключаем в разрыв между плюсовым контактом аккумулятора и выводом генератора с маркировкой «30». Если лампа загорелась, диодный мост неисправен.
  2. Для проверки отрицательных диодов выпрямителя минус источника питания подсоединяем таким же образом, как в предыдущем пункте, а плюс — через лампочку с болтом крепления диодного моста. Горящая или мерцающая лампа свидетельствует о проблемах с диодами.
  3. Чтобы проверить положительные элементы, плюс батареи соединяем через лампу с контактом «30» генератора. Минусовую клемму подключаем к болту. Если лампа не загорается, выпрямитель считается рабочим.
  4. Для диагностики дополнительных диодов минус батареи остаётся на том же месте, что и в предыдущем пункте, а плюс через лампу соединяется с контактом «61» генератора. Светящаяся лампа говорит о проблемах с диодами.

    Для проверки диодного моста при помощи лампы используют разные схемы подключения в зависимости от диагностируемых элементов

Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы изделий отечественного автопрома, раньше ремонтировал блок выпрямителей генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас детали для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься ремонтом.

Проверка реле-регулятора

Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.

Совмещённое реле

Совмещённое реле составляет единое целое со щётками и монтируется на генератор. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и непросто. Нужно подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

Регулятор напряжения крепится на задней крышке генератора двумя винтами

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

  • источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
  • соединительный провод;
  • лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

  1. Соединяем минус аккумулятора с массой реле, а плюс — с его контактом «В». К щёткам подключаем лампочку. Источник питания пока в схему не включаем. Лампочка должна загореться, при этом напряжение должно составлять около 12,7 В.
  2. К клеммам аккумулятора подключаем блок питания, соблюдая полярность, и повышаем напряжение до 14,5 В. Лампочка должна погаснуть. При понижении напряжения она снова должна загореться. Если это не так, реле подлежит замене.
  3. Продолжаем увеличивать напряжение. Если оно достигнет 15–16 В, а лампочка будет продолжать гореть, это будет свидетельствовать о том, что реле-регулятор не ограничивает напряжение, поступающее на АКБ. Деталь считается нерабочей, она перезаряжает батарею.

    Совмещённое реле состоит из регулятора напряжения и щёточного узла, которые проверяют при помощи блока питания с изменяемым выходным напряжением

Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

  1. Собираем схему, аналогичную предыдущей, лампочку вместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле.
  2. Проверку выполняем так же, как и в вышеописанном способе. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает гореть при повышении напряжения.

    Если лампа горит при напряжении от 12 до 14,5 В и гаснет при его повышении, реле считается исправным

Старый тип реле

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». Первый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а второй — с плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы те же.

Старое реле имеет два контакта и проверяется немного по другой схеме, чем предущие устройства

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккумулятора вместо положенных 14,2–14,5 В прибор показал более 15 В. Новый реле-регулятор оказался попросту неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой я всегда контролирую необходимые параметры при помощи прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправностей я начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая деталь генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, поскольку неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выходить из строя.

Конденсатор генератора установлен на задней крышке узла и закреплён одним винтом

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

  1. К выводам конденсатора подключаем щупы прибора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнёт увеличиваться до бесконечности.
  2. Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.

Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щёток и контактных колец

Чтобы проверить контактные кольца на роторе, генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет изъянов и выработки. Минимальный диаметр колец должен составлять 12,8 мм.

В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Контактные кольца насажены на ротор генератора и при диагностике узла нуждаются в осмотре

Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки или повреждении заменяют. Высота щёток должна составлять не менее 4,5 мм. В своих посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Высота щёток генератора должна составлять не менее 4,5 мм

Видео: проверка щёточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «семёрки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первая закреплена на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, вторая — неподвижно зафиксирована на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности нужно знать методику проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

  1. Измеряем сопротивление между контактными кольцами. Показания должны быть в пределах 2,3–5,1 Ом. Более высокие значения будут указывать на ненадёжный контакт между выводами обмотки и кольцами. Малое сопротивление говорит о замыкании между витками. В обоих случаях якорь требует ремонта или замены.

    Для проверки обмоток ротора щупы мультиметра подсоединяют к контактным кольцам на якоре

  2. К контактам обмотки подключаем АКБ последовательно с мультиметром на пределе измерения тока. Исправная обмотка должна потреблять ток 3–4,5 А. Более высокие значения говорят о межвитковом замыкании.
  3. Проверяем сопротивление изоляции ротора. Для этого через обмотку подсоединяем к электросети лампу мощностью 40 Вт. Если между обмоткой и корпусом якоря сопротивление отсутствует, то лампочка не загорится. Если лампа будет едва светиться, то есть утечка тока на массу.

    Проверка сопротивления изоляции обмотки якоря проводится путём подключения через неё к сети 220 В лампочки мощностью 40 Вт

Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:

  1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае оно будет бесконечно большим.

    Для проверки статорной обмотки на обрыв необходимо поочерёдно подсоединить щупы к выводам обмоток

  2. Если используется лампа, то минус АКБ подключаем на один из контактов обмотки, а плюс батареи соединяем через лампу с другим выводом статора. При загорании лампы обмотка считается исправной. В ином случае деталь подлежит ремонту или замене.

    При диагностике катушек статора при помощи лампы её подключение производят последовательно с АКБ и обмотками

  3. Для проверки обмотки на предмет замыкания на корпус один из щупов мультиметра подключаем к корпусу статора, а другой — поочерёдно к выводам обмоток. Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.

    Если при проверке замыкания статора на корпус прибор показывает бесконечно большое сопротивление, обмотка считается исправной

  4. Для диагностики статорной обмотки на предмет замыкания минус АКБ соединяем с корпусом, а плюс подключаем через лампу на выводы обмоток. Светящаяся лампа будет свидетельствовать о замыкании.

Проверка ремня

Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, поскольку при его ослаблении могут возникать проблемы с зарядкой АКБ. Стоит также обращать внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент нуждается в замене. Чтобы проверить его натяжение, следует выполнить следующие шаги:

  1. Нажимаем на одну из ветвей ремня, например, отвёрткой, одновременно замеряя прогиб линейкой.

    Ремень должен быть натянут правильно, поскольку чрезмерное или недостаточное натяжения влияет не только на заряд АКБ, но и на износ подшипников генератора и помпы

  2. Если прогиб не попадает в диапазон 12–17 мм, регулируем натяжение ремня. Для этого отворачиваем верхнее крепление генератора, двигая последний к блоку двигателя или от него, после чего закручиваем гайку.

    Для регулировки натяжения ремня генератора достаточно ослабить расположенную сверху его корпуса гайку и подвинуть механизм в нужную сторону, после чего зажать её

Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне изделие не имеет повреждений, в запасе вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и возникло одновременно две проблемы: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, поскольку насос не вращался. Запасной ремень выручил.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума нужно провести их проверку. Генератор для этого потребуется демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполняем в таком порядке:

  1. Визуально осматриваем подшипники, пытаясь выявить повреждения обоймы, шариков, сепаратора, следы коррозии.

    Подшипник генератора может выйти из строя в результате появления трещины на обойме, поломки сепаратора или большой выработки шариков

  2. Проверяем, легко ли вращаются детали, есть ли шум и люфт, насколько он большой. При сильном люфте либо видимых следах износа изделие нуждается в замене.

    Если при диагностике была выявлена трещина на крышке генератора, эту часть корпуса нужно заменить

Внимание при проверке стоит также уделять передней крышке генератора. На ней не должно быть трещин и других повреждений. При выявлении поломок деталь заменяют новой.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.

Повреждение изоляции проводов может привести к короткому замыканию

Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.

Износ щёток

Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:

  • потребители часто отключаются по непонятным причинам;
  • световые приборы работают тускло и мигают;
  • напряжение бортовой сети резко снижается;
  • АКБ быстро разряжается.

    При сильном износе щёток возникают проблемы с зарядом АКБ

Реле-регулятор

Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

Если на клеммах аккумулятора при работающем двигателе напряжение превышает 15 В, то проблема кроется в регуляторе напряжения

В этом устройстве возможны такие неполадки:

  • ненадёжный контакт со щётками;
  • пробой элементов;
  • внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

  • попадание влаги внутрь генератора;
  • грязь и масло;
  • «прикуривание машины» при полном разряде АКБ и неправильном подключении проводов.

    Загрязнение генератора маслом может быть причиной выхода из строя диодного моста

Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Реле генератора ВАЗ 2106: как проверить реле зарядки

29.11.2021

Реклама наших партнеров

В процессе эксплуатации автомобиля достаточно часто возникают проблемы с аккумулятором и генератором. Зачастую, АКБ может выходить из строя по причине недостаточно заряда. Эта проблема актуальна как для многих иномарок, особенно с пробегом, так и для различных отечественных авто (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и т.д.).

Для нормальной работы автомобильного аккумулятора необходимо, чтобы генератор заряжал АКБ во время работы двигателя, при этом не допускается как недозаряд, так и перезаряд аккумуляторной батареи. Далее мы рассмотрим проблемы с зарядом АКБ на примере ВАЗ 2106, реле зарядки на данной модели авто, а также как проверить реле-регулятор ВАЗ самостоятельно.

 

Реле зарядки на ВАЗ: назначение и признаки неисправности

Итак, реле заряда аккумулятора или реле-регулятор генератора ВАЗ отвечает за то, чтобы аккумулятор автомобиля заряжался от генератора «правильно». Фактически, автомобильный генератор переменного тока имеет диодный мост (выпрямительный блок), чтобы преобразовать переменный ток в ток постоянный.

При этом важно, чтобы напряжение оставалось постоянным, независимо от скорости вращения генератора, которая меняется. Для этого отдельно используется реле-регулятор напряжения генератора или реле зарядки 2106. Данное устройство отвечает за постоянное напряжение в бортовой сети на отметке в 12В.

Без регулятора будут скачки напряжения, «просадки» и «подъемы» (например, 9В – 30В). Само собой, в этом случае многие энергопотребители просто сгорят, а с зарядом АКБ и самой батареей начнутся проблемы.

  • Если говорить о неисправностях, реле регулятор на ВАЗ и других авто не так часто выходит из строя, однако вероятность такой поломки исключать нельзя. Как правило, на выход из строя обычно указывает то, что АКБ перестает заряжаться, при этом генератор нормально работает. Однако это не все, так как есть другие симптомы и признаки поломки регулятора напряжения.

Зачастую если регулятор неисправен, напряжение на АКБ начинает отклоняться от нормы. В результате:

  1. аккумулятор не заряжается или заряжается не полностью (обычно причина в обрыве реле регулятора).
  2. аккумулятор кипит, что указывает на пробой реле регулятора и то, что ток заряда на АКБ выше нормы, батарея перезаряжена и кипит.

При этом как первый, так и второй случай является проблемой, нормально эксплуатировать авто не получится, быстро выходит из строя АКБ и т.д. На деле, если неисправно реле регулятор напряжения ВАЗ, проверка позволяет быстро определить причину.

 

Проблемы с АКБ: зарядка ВАЗ 2106 и диагностика неисправностей

Как правило, перед проверкой регулятора ВАЗ 2107, 2106 или любого другого автомобиля, необходимо в общих чертах рассмотреть устройство и принцип работы такого регулятора.

Начнем с того, что устройство регулятора может отличаться. На старых моделях ВАЗ 2106 стоят устаревшие контактные регуляторы. При этом на более новых версиях уже использован электронный регулятор.

  • Так вот, контактный внешний регулятор все равно является основой. Это устройство полупроводникового типа, изготовленное на единой плате. Главным элементом является обмотка (использована проволока из латуни), состоит обмотка из чуть более тысячи витков, внутри обмотки стоит медный сердечник. Обмотка имеет постоянное сопротивление 16 Ом.

Также в регуляторе использована группа вольфрамовых контактов, есть регулировочная пластинка, а еще присутствует магнитный шунт. Параллельно использован набор резисторов, причем соединение их отличается с учетом того, какое напряжение требуется. Резисторы выдают максимальное сопротивление 75 Ом. Все компоненты находятся в текстолитовом корпусе, наружу выведены контакты для подключения.

Идем далее. При запуске ДВС вращается коленвал, от которого также приводится навесное оборудование. Генератор на многих авто не является исключением, то есть ротор в генераторе также приводится в движение от двигателя.  Так вот, когда двигатель крутится с частотой около 2 тыс. об/мин, напряжение на выходах генератора не выше 13 Вольт.

В этом случае регулятор не включается, ток напрямую идет на обмотку возбуждения. Однако при увеличении скорости вращения двигателя, а также и ротора генератора, происходит автоматическое включение регулятора напряжения.

На ВАЗ 2106 реле регулятор подключен к щеткам генератора, а также к замку зажигания.  Также обмотка, подключенная к щеткам генератора, активно реагирует на то, что увеличиваются обороты ДВС и в результате такого повышения намагничивается.

Далее сердечник в обмотке втягивается внутрь, что приводит к размыканию контактов на внутренних резисторах одной группы и замыкании контактов на резисторах другой группы. Например, когда обороты не высокие, в регуляторе замкнутым остается только один резистор, тогда как при работе на высоких оборотах замкнуты три резистора, при этом сильно падает напряжение на обмотке возбуждения.

 

Как проверить реле-регулятор генератора своими руками

Рассмотрев устройство и принцип работы, можно переходить к проверке. Примечательно то, что проверить реле-регулятор вполне возможно в условиях обычного гаража.  Для этого необходимо иметь обычный мультиметр со шкалой до 35 вольт, набор ключей и отверток.

  • Простой метод проверки регулятора генератора на ВАЗ 2106 предполагает следующее: для проверки нужна хорошо заряженная АКБ. Чтобы выполнить диагностику, нужно завести ДВС, включить фары и оставить мотор работать на 10-15 мин, при этом обороты мотора не повышают выше 2 тыс. об/мин. Далее нужно мультиметром замерить напряжение между клеммами АКБ. Норма — не выше 14 Вольт и не ниже 12 Вольт.

Если же напряжение отклоняется от нормы, это говорит о проблемах с реле-регулятором. С учетом того, что это устройство не ремонтируется, нужна его замена. Замена предполагает снятие (нужно открутить пару болтов) и установку нового регулятора.

  • Второй способ проверки нужно применять в том случае, когда проблема «плавающая» (напряжение на клеммах АКБ чуть меньше 12 Вольт или чуть выше 14 Вольт.). В такой ситуации регулятор нужно проверять отдельно, сняв его. Для проверки используют мультиметр и лампочку на 12 вольт.

Рассмотрев регулятор генератора ВАЗ 2106, можно найти пару выходов (на схемах, часто обозначенных литерами Б и В). К указанным контактам нужно подать питание с АКБ. Еще два контакта реле идут на щетки генератора. К указанным контактам подключают лампу.

В том случае, если на выходах при подаче питания с АКБ напряжение не выше 14 вольт, лампочка будет ярко гореть. В случае, когда мультиметром повысить напряжение на выходах подачи питания до 15 вольт или выше, лампочка должна гаснуть. Если этого не происходит, тогда регулятор вышел из строя. Если же лампочка не горит изначально, причем как в первом, так и во втором случае, тогда реле нужно менять.

  • Замена регулятора генератора ВАЗ 2106 предполагает подбор подходящего устройства. Важно сразу определить, какой тип устройства стоит на генераторе (внешний регулятор, внутренний регулятор). Внешний регулятор расположен на левой арке спереди (в области переднего колеса). Внутренний регулятор снимается после демонтажа воздушного фильтра, так как фильтр перекрывает доступ к генератору.

Внешний регулятор снимается легко (достаточно открутить рожковым ключом два болта на 10, фиксирующие реле), после чего отсоединяются провода. Сборка осуществляется в обратном порядке. С внутренним регулятором немного сложнее, так как нужно сначала открутить три гайки на 12. Сам внутренний регулятор находится на передней крышке генератора, закреплен двумя болтами. Болты выкручивают отверткой.

Затем реле осторожно выдвигается из крышки генератора, после снимаются провода и колодка контактов. При снятии колодки нужно соблюдать особую осторожность, так как контакты хрупкие. Далее ставится новый регулятор и выполняется обратная сборка.

  • Обратите внимание, наружные регуляторы для ВАЗ 2106 практически невозможно найти новыми в продаже. Приходится покупать устройства б/у. Так вот, реальное состояние такого регулятора визуально определить сложно, то есть перед покупкой необходима проверка (можно воспользоваться рассмотренными выше методами).

Что касается внутренних регуляторов, основной проблемой являются провода, подключенные к реле от генератора. Очень часто при замене происходит их излом в области контактной колодки. Если это произошло, потребуется резать колодку, перепаивать провода, делать качественную изоляцию, после склеивать колодку обратно.

Чтобы избежать подобных проблем, при замене внутреннего регулятора генератора ВАЗ 2106 нужно быть предельно аккуратным, не ремонтировать автомобиль на холоде, так как провода сильнее ломаются в таких условиях и т.д.

 

Подведем итоги

Как видно, реле генератора ВАЗ или любого другого автомобиля является важным и ответственным устройством.  При этом любые сбои в его работе приведут к тому, что АКБ автомобиля не будет заряжаться должным образом. При этом как низкий, так и высокий заряд аккумулятора быстро выведет батарею из строя.

Если рассмотренные выше признаки поломки регулятора генератора проявились в большей или меньшей степени, необходимо проверить регулятор, применяя один из рассмотренных выше методов.  Напоследок отметим, что регулятор напряжения генератора заменить на ВАЗ не сложно, однако необходимо отдельно учитывать некоторые нюансы.

 

 

 

Источник: krutimotor.ru

Реклама наших партнеров

Акционные товары

Проверка генератора Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Разборка и сборка генератора лада 2107 своими руками, снятие и установка щеток на генератор ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Диагностика электрооборудования лада 2105. Инструкции по ремонту электрооборудования: системы зажигания, стартера лада 2104. Эксплуатация генератора, аккумулятора, очистителя. Схема лада 2107.

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения генератора точно и быстро проверить его исправность и определить характер повреждения.

Схема соединений для проверки генератора 37.3701 на стенде: 1 — генератор;
2 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 — вольтметр; 4 — амперметр; 5 — реостат; 6 — выключатель;
7 — аккумуляторная батарея

Для проверки присоедините к выводу «30» генератора амперметр, реостат, выключатель и аккумуляторную батарею ваз 2104. Кроме того, у генератора Г-222 подключите штекер «15» к клемме «+» аккумуляторной батареи.
У генератора 37.3701 отсоедините от штекера «В» регулятора напряжения провод общего вывода трех дополнительных диодов и соедините штекер «В» с клеммой «+» аккумуляторной батареи через лампу 12 В, 3 Вт. Наконечник отсоединенного провода изолируйте, чтобы он не замкнулся с массой. Таким образом, питание на обмотку возбуждения будет подаваться непосредственно от аккумуляторной батареи.
Включите электродвигатель стенда и доведите частоту вращения ротора до 1500– 2000 мин-1. Выключателем 6 отключите аккумуляторную батарею и реостатом 5 установите ток отдачи 10 А.

Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I — генератор исправен; II — диод пробит; III — обрыв в цепи диода

Проверьте осциллографом напряжение на клемме «30» генератора ваз 2107. При исправных диодах и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами.
Если имеется обрыв в обмотке статора либо обрыв или короткое замыкание в диодах выпрямителя, форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины.

Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея;
2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания

У генератора 37.3701 проверьте также напряжение на штекере «61» или на наконечнике провода, отсоединенного от штекера «В» регулятора напряжения. Эти точки являются общим выводом трех дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения при работе генератора ваз 2105. Форма кривой напряжения здесь тоже должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма кривой свидетельствует о повреждении дополнительных диодов.

Генератор ВАЗ-2107 проверяем

Для наглядности проверки сделаны на снятом генераторе, но их можно провести и на автомобиле, отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора

Проверка выпрямительного блока на короткое замыкание

Снимаем провод с вывода регулятора напряжения.

Проверяем выпрямительный блок омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи.

Если сопротивление велико (стрелка прибора отклонилась на «бесконечность» или контрольная лампа не горит), вентили исправны.

Общая проверка

Проверяем на «пробой» положительные и отрицательные вентили.

«Плюс» омметра подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» – к его корпусу.

Если омметр показывает малое сопротивление (стрелка прибора отклонилась к нулю или контрольная лампа не горит), то один или несколько вентилей «пробиты».

Уточненная проверка

Отрицательные вентили проверяем, соединив «плюс» прибора с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а «минус» с корпусом генератора.

Если сопротивление мало – один или несколько вентилей «пробиты», или имеется короткое замыкание обмотки статора на корпус генератора.

Для проверки положительных вентилей «плюс» прибора соединяем с выводом «30» генератора, а «минус» – с одним из болтов крепления выпрямительного блока.

Малое сопротивление означает, что «пробит» один из вентилей

При выходе из строя элементов выпрямительного блока рекомендуем менять его в сборе.

Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка.

Проверка обмотки возбуждения ротора

Снимаем регулятор напряжения.

Через окно в крышке генератора проверяем ротор на короткое замыкание на корпус, соединив один вывод омметра с крыльчаткой генератора, а другой с контактным кольцом обмотки возбуждения.

Проверяем отсутствие обрыва в обмотке возбуждения, подсоединив выводы прибора к контактным кольцам

Проверка конденсатора

Снимаем конденсатор

Для проверки конденсатора используется специальный прибор, но предварительно оценить состояние конденсатора можно омметром.

Закорачиваем вывод конденсатора на его корпус, чтобы он разрядился.

Подсоединяем к выводу корпуса и наконечнику провода щупы омметра (омметр лучше переключить в верхний предел измерений).

Стрелка должна резко отклониться в сторону нуля, а затем плавно вернуться в конец шкалы, к символу «бесконечность».

Если поменять полярность, то стрелка должна еще больше отклониться к нулю.

Неисправный конденсатор заменяем.

Проверка генератора ваз 2106 определяем неисправность генератора

14 июня 2011

Если у вас на заведенном двигателе постоянно горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи и замена реле регулятора напряжения и натяжение ремня генератора не смогли ее погасить, то проблема скорее всего уже в самом генераторе, осталось только убедиться в этом на все 100%. Для этого нам необходима проверка генератора ваз 2106.

Существует три основных способа проверить генератор ваз 2106:

  1. Непосредственно на автомобиле.
  2. Проверка генератора на стенде.
  3. Проверка генератора с помощью осциллографа.

Мы разберем только первый способ, в силу того что остальные два способа потребуют наличия от вас необходимых знаний и навыков, а так же оборудования для выполнения замеров. Поэтому после проверки генератора на автомобиле, если будут обнаружены какие-либо отклонения от нормы, то рекомендуем производить ремонт в специализированной мастерской или менять его на новый.

На заметку:

  • Ни в коем случае не проверяйте роботоспособность генератора путем отсоединения его от аккумуляторной батареи, так как это приведет к резкому скачку напряжения в цепи и в результате может перегореть выпрямительный блок генератора.
  • Клемму «минус» с аккумуляторной батареи можно скидывать только в случае если у вас включен дальний свет фар и поэтому не будет резкого скачка напряжения.

Приступим к проверке:

  • При проверке генератора на автомобиле, вам необходимо проделать все те же самые действия, что и при проверке регулятора напряжения, а именно на заведенном двигателе с оборотами 2500-3000об/мин.с полностью заряженным аккумулятором, необходимо замерить напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно  будет больше либо меньше нормального наряжения в 14В. то проблема кроется либо в реле напряжения или в генераторе.
  • Если после замены реле, отклонинеие все равно есть, то необходимо ремонтировать генератор.

На этом проверка генератора ваз 2106 завершена.


Проверка статора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109

Неисправностей у статора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть как минимум две.


Это «обрыв» в его обмотках и короткое замыкание обмоток на «массу». Признаком неисправности генератора служит исчезновение зарядного тока. В этой ситуации после пуска двигателя на гаснет лампа разряда аккумуляторной батарей на щитке приборов, стрелка вольтметра стремится к красной зоне. Если измерить напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно окажется ниже требуемых от генератора 37.3701 13.6 В. В ряде случаев при наличии короткого замыкания обмоток статора генератор издает характерный вой.

Необходимые инструменты

Мультиметр, автотестер или иной аналогичный прибор с режимом омметра

При отсутствии измерительного прибора необходима контрольная лампа (лампочка на 12 В с припаянными двумя проводами)

Подготовительные работы

— Снимаем генератор с двигателя автомобиля

— Разбираем генератор и извлекаем статор

— Очищаем статор от грязи

Проверка статора генератора 37.3701

— Проверяем на наличие «обрыва»

Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора.  Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если присутствует «обрыв» в обмотках статора, то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем таким образом поочередно все три вывода.

Проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

Если применяем контрольную лампу, то подаем минус от минуса АКБ на один из выводов обмотки статора (при помощи изолированного провода), а плюс через контрольную лампу на другой вывод. Лампа загорелась – все в норме, нет – «обрыв». Повторяем операцию поочередно для всех выводов.

— Проверяем на наличие короткого замыкания

Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.

Проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»

При проведении проверки статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус от вывода АКБ на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотки. Лампа загорелась – присутствует короткое замыкание, нет – все в норме. Повторяем процедуру для каждого вывода.

Примечания и дополнения

— Следует отметить, что аналогичные симптомы (кроме воя генератора) могут появиться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста («пробит» диод), ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается намного реже чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит проверить именно их, а затем приниматься за проверку статора.

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ

— Проверка исправности ротора 37.3701 генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не крутит стартер на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (без снятия генератора с двигателя)

— Горит лампа разряда АКБ после запуска двигателя на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работают стоп-сигналы на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как снять (заменить) диодный мост генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099?


Инструкция по проверке, ремонту и замене генератора на автомобиле ВАЗ 2106

Одними из основных элементов электрической цепи любого автомобиля являются аккумулятор и генератор. О последних мы поговорим в этой статье. Что представляет собой генератор отечественного автомобиля ВАЗ 2106, какие неисправности для него характерны и как произвести ремонт устройства, читайте ниже.

Особенности работы и схема подключения генератора на ВАЗ 2106

Чтобы работающий генератор на ВАЗ прослужил вам долгое, основное требование — не перегружать устройство. Важно периодически осуществлять профилактические работы, производить замену расходных материалов — щеток, а также следить за натяжением ремешка. На автомобиле 2106 генератор подключен по электросхеме, размещенной ниже.

Схема подключения узла к бортовой сети «шестерки»

Диагностика

Как снимать и разбирать устройство на своем авто, как отремонтировать соединения? Перед тем, как мы расскажем, как осуществляется разборка и сборка устройства напряжения на ВАЗ 2106 своими руками, уделим время диагностике. Как проверить генератор в домашних условиях? В общей сложности существует три метода проверки — на самой машине, на стенде, а также с применением осциллографа. Последние два способа нас не интересуют, поскольку они требуют специфически знаний и использования оборудования.

Генератор ВАЗ 2106 нельзя диагностировать путем отсоединения его от АКБ, поскольку это приведет к скачку напряжения, в результате чего выпрямительный блок может выйти из строя. Если вам когда-то приходилось проверять регулятор напряжения ВАЗ 2106, то в случае с генераторным узлом процедура диагностики будет идентичной.

В первую очередь вам потребуется завести двигатель, мотор должен работать на 2500-300 оборотах в минуту, при этом батарея должна быть максимально заряжена. С помощью мультиметра произведите замер напряжения на выводах клемм АКБ — этот параметр должен составлять 14 вольт. В том случае, если показатели отличаются, проблему необходимо искать либо в реле напряжения, либо в самом устройстве. Если вы произвели регулировку реле напряжения, а проблема осталась, то узел придется или ремонтировать, или менять.

Проверка напряжения мультиметром

Распространенные неисправности

Какие существуют неисправности генератора ВАЗ 2106 и как их устранить?

Первый тип поломки — лампочка на приборке горит всегда или время от времени загорается во время езды, причины следующие:

  1. Ремешок проскальзывает — его натяжение необходимо отрегулировать.
  2. Обрыв цепи между центром звезды узла и штекером под номером 85 реле контрольной лампочки.
  3. Повреждено реле контрольной лампочки заряда.
  4. Выход из строя регулятор напряжения.
  5. Обрыв в проводке обмотки возбуждения.
  6. Износились щетки генератора, окислились контактные кольца. Проблему позволит решить очистка колец, а также замена щеток генератора.
  7. Произошло замыкание или обрыв в цепи вентилей механизма.
  8. Замыкание проводки в обмотке статора или обрыв цепи.

Если контрольная лампочка не горит при включении зажигания, причины могут быть следующими:

  1. Сгорела нить накала — лампочку можно просто заменить.
  2. Выход из строя реле лампочки.
  3. Обрыв в проводке или замыкание вентилей.
  4. Обмотка статора замкнулась на массу. Проблем позволит решить замена статора.
  5. Генератор не заряжает АКБ.

Устройство и обозначение элементов узла

Если генераторный узел функционирует нормально, но АКБ при этом заряжается плохо, причиной может служить:

  1. Плохое натяжение ремешка либо его проскальзывание при езде на высоких оборотах. Избавиться от такой проблемы можно путем регулировки натяжения ремешка.
  2. На АКБ окислились выводы, произошло повреждение проводки либо ослабли фиксаторы наконечников проводки на механизме.
  3. При выходе из строя АКБ ее необходимо поменять.
  4. Проблемы в работе регулятора напряжения могут быть исправлены путем зачистки контактов, а также регулировкой или заменой элемента.

Что касается перезарядом АКБ, то обычно он обусловлен плохим контактом между корпусом регуляторного элемента, а также массой. Гораздо реже это обусловлено выходом из строя самого регулятора, а также поломкой аккумулятора.

Если же генераторный узел работает очень громко, это связано с:

  1. Ослаблением гайки шкива узла — ее необходимо просто подтянуть.
  2. Изгибом вентиляторной лопасти — ее нужно просто отстроить.
  3. Некорректной работой подшипниковых элементов.
  4. Коротким замыканием либо обрывом проводки в механизме.
  5. Появлению шума могут способствовать щетки узла — их необходимо просто вытереть (автор видео — Сергей Бакаев).

Демонтаж и снятие

Как снять генератор ВАЗ и как разобрать устройство? Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106?

Чтобы произвести ремонт генератора ВАЗ 2106, выполните следующие действия:

  1. Сначала необходимо отключить штекер от выхода 67 на узле.
  2. После этого отключается штекер от выхода так называемого нулевого провода.
  3. Далее, нужно немного отодвинуть изоляционный чехол, после чего с помощью гаечного ключа на 10 нужно открутить гайку фиксации проводки, в частности, речь идет о тридцатом выводе. Проводку можно отсоединить.
  4. Теперь можно снять ремешок. Если вам нужно его только заменить, то покупайте хороший ремень — проверьте его состояние, на ремешке должны повреждения. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать номинальному, он указан в сервисном мануале.
  5. С помощью гаечного ключа на 17 необходимо выкрутить две гайки, который фиксируют регулировочную планку, ее нужно снять.
  6. Затем открутите гайки нижнего фиксатора механизма, извлеките болт, а также втулку. Сам узел будет фиксироваться на кронштейне.
  7. После этого узел можно демонтируется. При необходимости производится замена генератора. Дальнейшее подключение генератора осуществляется в порядке, обратном снятию.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Ремонт механизма своими руками»

Подробнее о том, как производится ремонт «шестерочного» генераторного устройства в домашних условиях, смотрите на видео ниже (автор ролика — Николай Пуртов).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как проверить генератор 12 В


О, Господи, я просто должен найти это….

Форумы60

Темы126 825

сообщений1,026,109

участников45 623

Самый онлайн1 229
21 января 2020 г.

Как проверить генератор 12 В

Присоединился: апр. 2011 г.

Сообщений: 525

ОП

Магазин Акула

Наконец-то я привел свой грузовик в «приемлемое» рабочее состояние.Поставил вольтметр на аккумулятор и завел двигатель. Я читал около 12,6 В независимо от оборотов от 900 до ~ 2000. Мне это не кажется правильным. Генератор был недавно отремонтирован, и его время работы может составлять 2-3 часа. Я прошел через процесс поляризации, когда устанавливал — предполагаю, что понадобилось. Это генератор GM с клеммами, помеченными A и F. Я уверен (но не уверен), что он и регулятор правильно подключены — я сделал проводку.

Боб



БобS46

Re: Как проверить генератор 12В

Присоединился: апр. 2005 г.

Сообщений: 10,521

Grease Monkey, модератор General Truck Talk и Greasy Spoon

Ваши показания могут указывать на то, что батарея полностью заряжена.Может



Martin
’62 Chevy C-10 Stepside Shortbed (Рестомод в процессе)
’47 Chevy 3100 5 Window (долгосрочный проект)
’65 Chevy Biscayne 4dr 230 I-6 один владелец (я №2) «Эмили»
’39 Dodge Businessmans Coupe «Clarence»

«Я боролся с законом и закон победил» теперь я пенсионер!
Поддержите смелых мужчин/женщин, которые стоят на «Тонкой синей линии»! Обними полицейского!
ВВС США, 1965–1969 гг., служба наблюдения за погодой (мне платили за то, что я смотрел на облака)

Re: Как проверить генератор 12В

Присоединился: июнь 2011 г.

Сообщений: 4,396

‘Болтер

При зарядке напряжение должно достигать 14.4 или около того, если батарея разряжена. Насколько легко это начинается? Какое у вас напряжение аккумулятора при работе стартера-нужен помощник.

Эд



GMC T-18 37 г.в. с DD 4-53T, RTO-610, доп.
’47 GMC 1 тонна с 302, NP-540, 4wd, передняя ось Blazer полной ширины.
’54 GMC 630 с бензобаком 503, 5 скоростей, бывшая пожарная машина, укороченный WB 4 фута, установка 8-футовой кровати.
’55 GMC 370 w/270, 420 4 скорости, зерновоз, самосвал от ND.Работает нормально.

Re: Как проверить генератор 12В

Присоединился: фев. 2004 г.

Сообщений: 23,985

Чайник Хранитель (мешалка)

Я несколько раз описывал последовательность тестов для диагностики системы зарядки типа генератор/регулятор, поэтому в архивах должно быть достаточно информации.Вот, еще раз!

Шаг 1:
Отсоедините провода якоря и возбуждения от генератора. Запустите двигатель и дайте ему поработать на скорости несколько выше холостого хода. Подключите вольтметр между ARM. терминал и корпус генератора. Вы должны найти где-то между 1/2 и 3/4 вольт постоянного тока на клемме ARM. Это называется «остаточным напряжением». Это происходит из-за небольшого количества магнетизма, оставшегося в сердечнике якоря. Если нет, снова заполяризуйте генератор, на мгновение подключив перемычку от напряжения батареи к клемме ARM.Работающий или остановленный двигатель не имеет значения для этой процедуры.

Шаг 2:
Подсоедините провода к генератору. Контролируйте напряжение на проводе ARM либо на генераторе, либо на регуляторе и соедините перемычкой клемму F регулятора с землей. Напряжение на клемме ARM должно неограниченно возрастать при увеличении оборотов двигателя. Не допускайте, чтобы оно превышало 15-16 вольт. Если вышеуказанные тесты хорошие, ваш генератор в порядке.

Проверить напряжение на клемме BAT регулятора при работе двигателя на высоких оборотах холостого хода.Если он не находится в пределах пары десятых вольта от клеммы ARM, у вас плохой регулятор, грязные точки регулятора или он не отрегулирован. Напряжение на клеммах аккумулятора при исправной системе зарядки должно быть в пределах 13-14,5 вольт, в зависимости от степени заряженности аккумулятора. Напряжение ниже 13 говорит о проблемах. Напряжение ниже 12,6 или около того указывает на отсутствие заряда.

Теперь, если все пойдет как обычно, люди посмотрят на описанную выше процедуру, решат, что это слишком сложно, и установят генератор! Жалость!
Джерри



«Свобода — это всего лишь еще одно слово, обозначающее, что терять нечего»
Крис Кристофферсон

Съёжитесь и завойте от страха, Элои——мы, морлоки, на охоте!

БОЛЬШЕ ВИЛЯТЬ- — — — — -МЕНЬШЕ ЛАЯ!

Re: Как проверить генератор 12В

Присоединился: май 2005 г.

Сообщений: 8,689

Сэр Сечалот

Боб, я знаю, что вы не спрашивали об этом, но: похоже, если вы обновили 12 В, вам следует использовать генератор.Избавьтесь от всех компонентов проводки/зарядки под капотом. Гораздо надежнее.
Просто когда-нибудь сравните количество компонентов, общую длину проводов, количество проводов и количество точек подключения. Пора хоть в 60-е попасть.

«Актераторы переменного тока имеют несколько преимуществ перед генераторами постоянного тока (динамо). Они легче, дешевле, более прочные и могут обеспечивать полезную зарядку на холостом ходу. В них используются контактные кольца, что значительно увеличивает срок службы щеток по сравнению с коллектором.Щетки генератора переменного тока пропускают только постоянный ток возбуждения, небольшую часть тока, переносимого щетками генератора постоянного тока, которые несут всю выходную мощность генератора. Для преобразования переменного тока в постоянный требуется набор выпрямителей (диодный мост). Для обеспечения постоянного тока с малой пульсацией используется многофазная обмотка, а полюса ротора имеют форму (клешня-полюс). Автомобильные генераторы переменного тока обычно имеют ременный привод со скоростью, в 5-10 раз превышающей скорость коленчатого вала. Генератор работает на разных оборотах (которые изменяют частоту), поскольку он приводится в движение двигателем.Это не проблема, потому что переменный ток преобразуется в постоянный». Источник, конечно же, Вики.

Возьми транзистор, сестра.


Остерегайтесь осторожных водителей!!!
Я в эгоистическом путешествии. Вернусь 30 февраля.
Я не автомеханик, но по телеку играю.
Я беру 0,02 доллара за каждое мнение и пользуюсь Paypal.
План Б всегда лучше плана А по определению.
Я рекомендую использовать MIL-T-FP41c при обработке и изготовлении
Раньше я думал, что пиво вредно для меня, поэтому я отказался от размышлений.
Иногда всякая ерунда не имеет смысла.
Новую собаку нельзя научить старым трюкам.
Посигналь, если ты амиш

Re: Как проверить генератор 12В

Присоединился: авг. 2012 г.

Сообщений: 1,743

Магазин Акула

Вот несколько советов по устранению неполадок с теневым деревом, которые помогут изолировать ситуацию, если на дороге вдали от ваших инструментов / магазина / гаража возникнет состояние отсутствия зарядки.При этом указанный выше метод HRM следует использовать для правильного устранения неполадок и ремонта.

Когда двигатель работает на высоких оборотах холостого хода или выше, снимите крышку доступа к щеткам с генератора (обычно это ремень), вы должны увидеть по крайней мере одну из щеток в сборе на верхней стороне. Крепкой деревянной палкой осторожно надавите на кисть, чтобы она лучше контактировала с комментатором. Если щетки изношены или между щеткой и комментатором попала грязь, это может привести к его зарядке.Этого может хватить, чтобы добраться до дома, где нужно починить генератор.

Иногда контакты BAT, возбуждения или якоря в регуляторе могут залипать. Когда двигатель работает на оборотах выше холостого хода, осторожно нажмите на регулятор, чтобы увидеть, начинает ли он заряжаться. Если это так, как указано выше, это может привести вас домой. Вам нужно будет почистить и проверить регулировку всех трех контактов регулятора.

Конечно, убедитесь, что все ваши электрические соединения чистые и затянуты, 2 на генераторе и 3 на регуляторе.
Удачи
Дэйв


Re: Как проверить генератор 12В

Присоединился: апр. 2011 г.

Сообщений: 525

ОП

Магазин Акула

Джерри, спасибо за информацию и мои извинения за репост. Это должно быть размещено в Tech Tips. Это кратко и легко следовать.У меня на якоре было 2,7 В, провода не подключены, 1800-200 об/мин. Провода подключены, поле подключено, через несколько секунд напряжение поднялось до 17В. Думаю, это означает, что я перехожу к регулятору.

Советы других тоже стоит запомнить — спасибо.

Боб



БобS46

Re: Как проверить генератор 12В

Присоединился: фев. 2004 г.

Сообщений: 23,985

Чайник Хранитель (мешалка)

Хорошие новости! Ваша поляризация сработала, видимо.Теперь снимите крышку с регулятора, предварительно отсоединив и заклеив лентой провод «BAT», чтобы предотвратить его короткое замыкание. Очень легко коснуться этой крышкой не того места внутри регулятора и получить «положительную дымовую проверку». Возьмите кусок, вырезанный из чистой визитной карточки или каталожной карточки, и тщательно отшлифуйте им точки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать напильник, наждачную бумагу или наждачную шкурку на точках регулятора. Они открываются и закрываются с легким протиранием, и даже очень мелкие царапины заставят их прилипнуть.Два набора точек удерживаются в закрытом состоянии пружинами: регулятор тока за клеммой ARM и регулятор напряжения за клеммой FLD. Если любой из них загрязняется, ток возбуждения генератора прерывается, и напряжение не может повышаться автоматически.

Третий набор точек, за клеммой BAT, представляет собой реле отключения, которое подпружинено в разомкнутом положении, когда двигатель не работает. Это предотвращает разряд батареи через генератор в любое время, когда напряжение генератора ниже напряжения батареи.Сняв крышку, снова подсоедините провод BAT и запустите двигатель. когда обороты двигателя превысят холостой ход, реле отключения должно защелкнуться, а напряжение на клеммах аккумуляторной батареи должно возрасти до 13 или более. Если это так, аккуратно установите крышку на место и занимайтесь своими делами—-вы все исправили! Если нет, начните покупать регулятор, и помните——есть два вида регуляторов—-оригинальное оборудование «Delco» и «Wrong!» Обычно на Ebay есть множество недорогих регуляторов Delco.Удачи!
Джерри



«Свобода — это всего лишь еще одно слово, обозначающее, что терять нечего»
Крис Кристофферсон

Съёжитесь и завойте от страха, Элои——мы, морлоки, на охоте!

БОЛЬШЕ ВИЛЯТЬ- — — — — -МЕНЬШЕ ЛАЯ!

Re: Как проверить генератор 12В

Присоединился: фев. 2004 г.

Сообщений: 23,985

Чайник Хранитель (мешалка)

Если у генератора укороченный корпус, пружинной ленты не будет.6-вольтовые устройства с коротким корпусом и одинаковым диаметром корпуса до конца — это те, у которых есть полоса.
Джерри



«Свобода — это всего лишь еще одно слово, обозначающее, что терять нечего»
Крис Кристофферсон

Съёжитесь и завойте от страха, Элои——мы, морлоки, на охоте!

БОЛЬШЕ ВИЛЯТЬ- — — — — -МЕНЬШЕ ЛАЯ!


Тестирование динамо-машины и проверка выхода

Динамо-машина представляет собой простой генератор постоянного тока с двумя выходными клеммами.

Динамо — надежный и простой тип генератор который устанавливался на многие более ранние автомобили. Большинство современных автомобилей оснащены генератор переменного тока .

Если вы подозреваете неисправность динамо-машины, проверьте все соединения с ней с помощью схема тестер.

Убедитесь также, что динамо-машина действительно вращается, когда двигатель работает, и что приводной ремень отрегулирован на правильное натяжение и не проскальзывает (см. Проверка, регулировка и установка приводных ремней ).

Проверка выхода вольтметром или тестером

Проверка выхода динамо-машины

Подсоедините положительный вывод вольтметра к клемме D, а отрицательный вывод к земле.

Сделайте эти проверки с вольтметр если возможно. Если нет, используйте тестер цепи или контрольную лампу.

Инструкции предназначены для автомобилей с отрицательной (-) системой заземления. Для положительный (+) земная система, читайте отрицательный вместо положительного и положительный вместо отрицательного.

Подключите вольтметр к батарея терминалы в то время как двигатель это работает. Попросите помощника увеличить обороты двигателя с холостого хода.

напряжение батареи должен подняться, либо лампа тестера (или фары) должна загореться.

Если это не так, и если проверка соединений и приводного ремня прошла удовлетворительно, выключатель выключите двигатель и отсоедините два троса от торцевой пластины динамо-машины.

Клеммы обычно маркируются буквами D и F. Они бывают разных размеров, но маркируйте их при необходимости, чтобы избежать путаницы.

Используйте короткий отрезок довольно толстого кабеля, чтобы соединить клеммы D и F динамо-машины вместе. Запустите двигатель и дайте ему обороты на холостом ходу не более 1000 об/мин. об/мин .

Подключите положительный провод вольт метр к клемме D, а отрицательный провод к земле.Счетчик должен показывать около 14 вольт (или лампочка на 12 вольт должна ярко светить). Если да, то динамо работает.

Тестирование кабелей

Проверка тросов динамо-машины

Снова подсоедините кабели динамо-машины, оставив короткий соединительный кабель на месте. Отсоедините кабели со стороны блока управления, где они также обозначены буквами D и F.

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу не более 1000 об/мин. Подсоедините положительный провод вольтметра к кабелю, отсоединенному от клеммы D на блоке управления, чтобы убедиться, что он исправен.

Затем проделайте то же самое с кабелем клеммы F на блоке управления.

Если кабели исправны и динамо-машина заряжается, как было проверено ранее, счетчик должен показывать около 14 вольт, и любая неисправность должна быть связана с блоком управления.

Проверка низкого уровня заряда или сбоя зарядки

Тестирование клеммы D без кабельной связи между D и F должно привести к заниженным показаниям.

Если первый выходной тест (см. слева) показал, что динамо-машина не заряжается, снова отсоедините клеммы D и F на торцевой пластине динамо-машины, но удалите перемычку между клеммами.

Запустите двигатель и попросите вашего помощника разогнать его до 2000 об/мин (средняя скорость).

Если автомобиль не оборудован тахометр (счетчик оборотов), 2000 об/мин — это скорость двигателя, когда автомобиль движется со скоростью 30 миль в час в топе механизм .

Снова подключите вольтметр между клеммой D и массой.

Если показания напряжения составляют от 2 до 4 вольт — достаточно, чтобы зажечь лампочку фонарика, но не 12-вольтовую автомобильную лампочку в тестере цепи, неисправность находится в поле катушка или кисти .

Если нет напряжения, неисправность в арматура или выходные щетки.

Обнаружение неисправности системы зарядки VW

~~~

Примечание: Хотя эта статья специально предназначена для автомобилей VW с генератором, большая часть информации здесь применима и к автомобилям VW с генератором.

~~~

Темы, затронутые в этой статье —

~~~

Как отличить генератор от генератора? На VW с воздушным охлаждением это просто — генератор имеет только один диаметр по всей длине.Генераторы имеют больший диаметр (толще) на конце шкива, чем на конце кожуха вентилятора.

Итак, ваша машина не заводится. Просто щелкающий звук стартера или медленное скрежетание разряженной батареи. Фары тусклые и почти гаснут при включении стартера. У тебя проблема.

~~~

Описание системы зарядки аккумулятора

Электрическая система на 6- и 12-вольтовых VW до 1972 года включительно использовала генератор для производства энергии, регулятор напряжения для установки уровня зарядки и аккумулятор для хранения энергии.

Регулятор напряжения используется для регулировки тока, протекающего через обмотки возбуждения (неподвижные внешние обмотки) генератора. Это изменяет количество энергии, вырабатываемой вращающимися катушками. Щетки получают питание от этих катушек через коммутатор (вращающиеся латунные контактные полосы), а затем эта мощность подается на аккумулятор.

Генераторы вырабатывают постоянный ток — аналогично батарее, а генераторы переменного тока вырабатывают переменный ток, аналогично вашему домашнему источнику питания.При использовании в автомобиле генератор переменного тока должен иметь диодный выпрямитель (обычно установленный внутри генератора переменного тока), чтобы преобразовать его в постоянный ток, чтобы его можно было использовать для зарядки аккумулятора.

Электрические контакты на генераторе: D+, который является основным соединением с аккумулятором, и DF, который является соединением с обмотками возбуждения.

~~~

A Описание автомобильного аккумулятора

Автомобильный аккумулятор представляет собой свинцово-кислотный аккумулятор, в котором каждая ячейка вырабатывает чуть более двух вольт.6-вольтовая батарея имеет три элемента, а 12-вольтовая батарея имеет 6 элементов. Внутри каждой ячейки находится электролит, представляющий собой воду, смешанную с серной кислотой, и ряд пластин с нанесенными на них соединениями свинца. Эти пластины поочередно подключаются к + или — стороне ячейки. Идея состоит в том, чтобы максимально увеличить площадь покрытия, обращенного друг к другу, с электролитом между пластинами и вокруг них.

Производительность батареи снижается при понижении температуры, поэтому стандартным испытанием для батареи является ток холодного пуска (CCA).VW Beetle — это двигатель с легким запуском, и ему требуется только низкий рейтинг CCA около 220; двигатель VW, будучи двигателем с низкой степенью сжатия, относительно легко потребляет батареи. Тем не менее, наличие батареи с более высоким рейтингом CCA означает, что вы не будете так усердно работать в самую холодную погоду, когда требования к запуску двигателя самые высокие. 300-350 CCA работает нормально. Все, что превышает 350CCA, является чрезмерным, и вы не получите никаких дополнительных преимуществ за более высокую стоимость.

Другим показателем, используемым для аккумуляторов, является их общая емкость.Это относится к общему количеству кислоты и свинца в аккумуляторе. Автомобильный аккумулятор стандартного размера обычно составляет около 50 ампер/часов (это означает, что он может обеспечивать один ампер в течение 50 часов). Аккумуляторы для полноприводных и грузовых автомобилей часто физически больше и имеют более высокие номинальные характеристики в ампер-часах, но предположительно могут иметь меньшие рейтинги CCA, в зависимости от количества пластин, которые у них есть. Некоторые современные автомобили используют физически меньшие батареи для снижения веса, и они могут составлять всего 30 ампер/часов или около того. Убедитесь, что аккумулятор, который вы покупаете для своего VW, имеет фиксирующие выступы внизу и имеет правильный размер, чтобы поместиться в аккумуляторный отсек под задним сиденьем.

В настоящее время производители аккумуляторов предпочитают использовать термин «Резервная емкость». Это число говорит вам, сколько минут батарея может обеспечивать 25 ампер, пока ее напряжение не упадет до 10,5 В (что считается абсолютно нулевым для свинцово-кислотных батарей). Таким образом, батарея на 50 ампер/час может иметь резервную емкость — RC — 120 минут. Это полезное число для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов, потому что оно использует стандартное (25 ампер) испытание на разряд, поэтому оно сравнивает батареи с аналогичным режимом испытаний.

Батарея физически неправильного размера не будет прочно удерживаться на месте, и вы НЕ хотите, чтобы батарея двигалась при ускорении и торможении. Поскольку под задним сиденьем находятся металлические пружины, лучшие аккумуляторы для VW имеют утопленную положительную клемму с пластиковой защелкивающейся крышкой, как страховка от короткого замыкания пружин сиденья, если у вас на заднем сиденье находится тяжелый человек. Если вы используете батарею без крышки, накиньте на нее запасной резиновый напольный коврик, который будет действовать как изолирующее одеяло.

Автомобильные аккумуляторы НЕНАВИЖУ быть разряженными. Когда свинцово-кислотная батарея разряжается, химические изменения в продуктах свинца на пластинах приводят к тому, что материал становится мягким, и он может оседать, в конечном итоге скапливаясь на дне элемента и вызывая его короткое замыкание. Аккумуляторы Stater сконструированы таким образом, что в идеале при длительном жестком запуске они не должны разряжаться более чем примерно на 15%, а затем быстро заряжаются от генератора или генератора переменного тока.

Свинцово-кислотные аккумуляторы, используемые в другом оборудовании (например, в тележках для гольфа и электрических народных подъемниках), имеют более толстые/прочные пластины, чтобы они могли выдерживать глубокие разряды без вредных последствий.

Так что не оставляйте батареи неиспользованными в течение длительного времени — заряжайте их на ночь (достаточно даже 4-амперного зарядного устройства) раз в месяц, если вы не водите машину. Если у вас есть интеллектуальное зарядное устройство со стадией технического обслуживания/капельного/плавающего режима в качестве последней стадии зарядки, вы можете оставить его подключенным к аккумулятору на неопределенный срок, и оно будет заряжать аккумулятор до 100 %, а затем сбрасывать зарядное напряжение, чтобы удерживать аккумулятор на нужном уровне. это полностью заряженное состояние без перезарядки. Даже двухступенчатого зарядного устройства «зарядить и поддерживать» менее 1 ампера (у Роба есть одно на 800 мА) достаточно, чтобы хранить хранящуюся батарею заряженной и готовой к следующему разу, когда она вам понадобится.

Следите за уровнем электролита и доливайте его до уровня пластин дистиллированной водой (НЕ водопроводной водой). Никогда не доливайте в них кислоту — только дистиллированную воду. Легко забыть о батарее, спрятанной под сиденьем в VW, поэтому включите ее в свои процедуры технического обслуживания на 3000 миль.

Аккумулятор, за которым ухаживают, прослужит дольше и не подведет, когда он вам нужен больше всего — в то холодное морозное утро, когда вы предпочитаете согреться в постели.

Батарея VW —

Оригинальная батарея в стиле VW имела утопленные клеммы и пластиковую защелкивающуюся крышку над положительной клеммой, чтобы люди, сидящие на заднем сиденье, не могли замкнуть ее на пружины сиденья.Их сложно найти и они дорогие.

Любая современная батарея примерно того же физического размера, что и оригинальная батарея VW, будет работать нормально. Просто убедитесь, что у него есть ребро внизу, чтобы прижимной кронштейн работал. Если аккумулятор имеет открытые клеммы, он должен быть покрыт куском резинового коврика или чем-то подобным, чтобы предотвратить короткое замыкание с парой крупных людей сзади.

~~~

Несколько слов о литиевых батареях

Литий — новое модное слово в аккумуляторной технологии.Нет никаких сомнений в том, что они легкие и могут обеспечить больше общей энергии при том же физическом размере по сравнению со свинцово-кислотными батареями. Так почему же они не используются для стартерных аккумуляторов?

    Некоторые литиевые химические вещества (существует 5-6 различных типов «литиевых» батарей) не подходят для высоких токов, необходимых для запуска автомобиля.

    Они не любят чрезмерную жару, поэтому плохо справляются с расположением моторного отсека.

    Им нужен особый режим зарядки для наилучшей производительности — более сложная зарядка, чем у наших генераторов или генераторов переменного тока.

Возможно, есть и другие причины, но этого достаточно.

Свинцово-кислотный аккумулятор используется нами уже более 100 лет. Технология хорошо изучена. Они на 100% подлежат вторичной переработке. Они терпимы к перезарядке и могут выдержать небольшой недозаряд (за счет более короткого срока службы). Они хорошо справляются с высокими амперами, необходимыми для запуска. Они неплохо справляются с холодными условиями и не страдают при высоких температурах моторного отсека. Таким образом, свинцово-кислотная батарея по-прежнему является предпочтительной батареей для запуска наших автомобилей и питания электрических приборов.Даже полностью электрическая Tesla использует небольшую свинцово-кислотную батарею для открытия дверей и активации электрических систем, когда вы забираетесь в нее.

Испытания Следующие тесты могут помочь вам отследить неисправность в вашей системе зарядки —

Единственными инструментами, которые вам понадобятся для этих тестов, являются вольтметр
и гаечный ключ для снятия гайки шкива генератора.

  • Проверка аккумулятора —
  • Свежий аккумулятор должен выдавать чуть больше 12 вольт — до 12.6 (около 6,3 вольта для шестивольтовой батареи). Если напряжение низкое, батарея разряжена, а это значит, что ее нужно просто зарядить, или она может быть разряжена и не будет заряжаться.

    Посмотрите на уровень электролита (воды) в каждом из элементов. Если один очень низкий по сравнению с другими, это может быть ячейка, которая мертва или умирает, поскольку неисправная ячейка будет пытаться получить все больше и больше заряда и в конечном итоге электролизует воду в ячейке (преобразуя ее в кислород и водород, поэтому он испаряется).Если низкое напряжение и низкий уровень электролита сохраняются даже после того, как аккумулятор был заправлен, а затем заряжен, вы можете с уверенностью сказать, что аккумулятор умирает/умер и нуждается в замене.

    Если кажется, что ваша батарея не держит заряд, проверьте, нет ли где-нибудь в машине утечки тока.

    Отсоедините положительный кабель аккумуляторной батареи. Установите мультиметр на максимальное значение силы тока. Подключите отрицательный щуп мультиметра к кабелю аккумулятора, который вы только что сняли. Подсоедините положительный щуп к положительному (+) выводу аккумулятора.Постепенно уменьшайте настройку мультиметра до минимальной настройки в миллиамперах. Если есть утечка энергии, вы получите показание (любое показание ниже ~ 50 миллиампер не имеет значения).

    Если у вас современная радиостанция с памятью (запоминает каналы, настройки и т.д.), то у вас БУДЕТ небольшое энергопотребление (некоторые радиостанции прожорливее других).

    Если у вас есть слив, вы можете вынимать предохранители по одному, чтобы определить, в какой цепи возникла проблема.

    Аккумуляторов хватает на разный срок — от двух до пяти лет или около того.Но если у вас есть один, который оставался разряженным какое-то время, он устаревает НАМНОГО быстрее (свинцово-кислотные батареи следует перезаряжать каждый месяц, если они не используются — соединения свинца внутри сползают с пластин и падают на дно). ячеек, если оставить их плоскими), и после этого не будет очень хорошо держать заряд.

    ~~~
  • Проверка зарядного напряжения —
  • При работе двигателя на оборотах выше холостого хода напряжение на клеммах аккумуляторной батареи должно подняться до 14 — 14.5 вольт (7 — 7,2 вольта для 6-вольтовой системы). Если вы получаете это напряжение, аккумулятор получает нормальный заряд.

    Если вы не видите это напряжение, а в вашем автомобиле есть генератор (не генератор переменного тока), попробуйте прижать щетки (к коллектору) при работающем двигателе (помните, что вы не касаетесь вращающегося шкива!) верхняя кисть достается достаточно легко, нижняя – несколько сложнее. Вы можете использовать свой палец (14,5 вольт не убьет вас электрическим током 🙂 или заднюю часть небольшой отвертки, но ничего металлического, пожалуйста.

    Если напряжение подскакивает до 14-14,5 вольт (7-7,2 вольт для 6-вольтовых VW) при приложении давления, щетки изношены до предела и должны быть заменены.

    ~~~
  • Проверка максимального напряжения генератора —
  1. Отсоедините генератор от регулятора (оба провода DF и D+).
  2. Используйте перемычку для подключения DF к корпусу генератора (заземление соединения DF).
  3. Теперь запустите двигатель и проверьте напряжение между D+ и корпусом генератора.
  4. Напряжение должно увеличиваться с увеличением оборотов примерно до 35 вольт (примерно 20 вольт для 6-вольтового генератора).
  5. Если генератор проходит этот тест, он работает нормально.

НЕ запускайте этот тест дольше, чем на несколько секунд — этого достаточно, чтобы выполнить тест при увеличении оборотов, так как этот тест нагреет генератор.

~~~
  • Поляризация генератора —
  • Если вышеуказанный тест не пройден, нулевой заряд батареи может быть вызван деполяризацией генератора (недостаточно магнетизма для запуска процесса генерации).ЭТОТ ТЕСТ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ГЕНЕРАТОРАМ — пожалуйста, только к генераторам.

    Обычно генератор сохраняет магнитное поле в своем вращающемся ядре — он предназначен для этого. Так что как только он начнет вращаться, он начнет создавать ток — он самозапитается. Но если оставить его на недели или месяцы без использования, это магнитное поле может ослабнуть до такой степени, что генератор перестанет работать. Он не сломан, ему просто нужно восстановить магнитное поле.

    Для поляризации генератора снимите ремень вентилятора, перемычку с ДФ на корпус генератора (заземление клеммы ДТ).Теперь подключите провод от клеммы + на аккумуляторе к D+ на генераторе. Теперь генератор должен начать вращаться. Для этого теста достаточно нескольких секунд.

    Если генератор не вращается, он неисправен. Пришло время восстановить (или, по крайней мере, нужен автоэлектрик, чтобы посмотреть на это).

    ~~~
  • Проверить результаты —
  • Теперь снова наденьте ремень вентилятора, оставьте клемму DF заземленной и проверьте наличие высокого напряжения от D+ до массы при работе двигателя на высоких оборотах.Если вы не получаете высокое напряжение (до 35 вольт для 12-вольтового генератора или 20 вольт для 6-вольтового генератора), вероятно, неисправен генератор .

    Если вы получаете полное напряжение, но когда все подключено обратно и вы не видите нормального напряжения заряда на аккумуляторе (14,5 вольт для 12-вольтовых генераторов или 7,2 вольт для 6-вольтовых генераторов), регулятор скорее всего неисправен.

    Надеемся, что эти тесты выявят вашу проблему, и вы сможете устранить ее самостоятельно без больших затрат.Вы узнаете больше об электрических системах автомобиля и не застрянете в критический момент с разряженным аккумулятором.

     

    * * * * *

    Конструкция и принцип действия классических автомобильных регуляторов напряжения

    ТЕОРИЯ АВТО

    Регуляторы напряжения

    Как вы, возможно, помните из прошлогодней статьи о функционировании генераторов в вашем классическом автомобиле, нет никаких средств внутреннего контроля выходной мощности одного из них.Другими словами, чем быстрее он вращается, тем больше напряжения поступает в электрическую систему автомобиля. Если бы это не контролировалось, генератор повредил бы аккумулятор и сжег бы фары автомобиля. Кроме того, если бы генератор не был отключен от схемы автомобиля, когда он не работал, аккумулятор разрядился бы через его корпус.



    Вот тут-то и появляется РЕГУЛЯТОР (обычно называемый регулятором напряжения, но это только один компонент системы). Регуляторы претерпели множество конструктивных усовершенствований за десятилетия, но наиболее часто используемый электромеханический регулятор — это трехблоки управления в один тип коробки.Давайте посмотрим, как эти штуки работают…

    Реле отключения

    Это устройство, иногда называемое автоматическим выключателем, представляет собой магнитный переключатель. Он подключает генератор к цепи аккумулятора (и, следовательно, к остальной части автомобиля), когда напряжение генератора достигает желаемого значения. Он отключает генератор, когда он замедляется или останавливается.

    Реле имеет железный сердечник, который намагничивается и притягивает шарнирный якорь. Когда якорь опускается, набор контактных точек замыкается, и цепь замыкается.Когда магнитное поле нарушается (например, когда генератор замедляется или останавливается), пружина тянет якорь вверх, разрывая точки контакта.



    Очевидным видом неисправности являются точки контакта. Когда они открываются и закрываются, генерируется небольшая искра, которая в конечном итоге разрушает материал на точках, пока они либо не «сварятся» друг с другом, либо не станут настолько высоко сопротивление, что не будут проводить ток в закрытом состоянии. В первом случае батарея будет разряжаться через генератор за ночь, а во втором случае система не будет заряжаться.

    Регулятор напряжения

    Другой набор контактных точек с железным сердечником используется для постоянной регулировки максимального и минимального напряжения. Эта схема также имеет шунтирующую цепь (шунт перенаправляет электрический поток), идущую на землю через резистор и расположенную непосредственно перед (электрически) точками. Когда точки замкнуты, цепь возбуждения выбирает «легкий» путь к земле, но когда точки разомкнуты, цепь возбуждения должна пройти через резистор, чтобы добраться до земли.

    Катушка возбуждения на генераторе подключена к одной из контактных точек регулятора напряжения.Другая точка ведет прямо к земле.

    При работе генератора (разряженная батарея или несколько работающих устройств) его напряжение может оставаться ниже того, на которое настроено управление. Поскольку поток тока будет слишком слабым, чтобы тянуть якорь вниз, поле генератора уйдет на землю через точки. Однако, если система полностью заряжена, напряжение генератора будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет максимального предела, а ток, протекающий через шунтирующую катушку, будет достаточно высоким, чтобы опустить якорь и разделить точки.

    Этот цикл повторяется снова и снова в режиме реального времени. Точки открываются и закрываются примерно от 50 до 200 раз в секунду, поддерживая постоянное напряжение в системе.

    Регулятор тока

    Несмотря на то, что напряжение генератора контролируется, его ток может быть слишком высоким. Это приведет к перегреву генератора, поэтому для предотвращения преждевременного выхода из строя предусмотрен регулятор тока.

    Внешне похожий на железный сердечник регулятора напряжения, сердечник регулятора тока намотан несколькими витками толстого провода и соединен последовательно с якорем генератора.



    Во время работы расход тока увеличивается до заданного значения устройства. В это время ток, протекающий через обмотки из толстой проволоки, заставит сердечник тянуть якорь вниз, открывая точки регулятора тока. Чтобы замкнуть цепь, цепь возбуждения должна проходить через резистор. Это снижает текущий выход, точки закрываются, выход увеличивается, точки открываются, выход вниз, точки закрываются и так далее. Таким образом, точки вибрируют при открытии и закрытии, как и точки регулятора напряжения, много раз в секунду.

    Хорошие и плохие новости

    Поскольку регуляторы напряжения являются механическими, их легко устранить. Если вы изучите функцию каждой из трех частей и то, как они взаимосвязаны, станет очевидным, какая часть работает со сбоями, в зависимости от симптомов. Это означает, что любой, кто понимает, как все работает, может легко устранять проблемы. Это хорошая новость.

    Плохая новость заключается в том, что зазор между точками и давление пружины определяют пределы напряжения/тока, и их чрезвычайно трудно настроить.Иногда это можно сделать на автомобиле с помощью вольтметра, но обычно лучше заменить весь узел регулятора при выходе из строя определенной его части. Заводская сборка регуляторов требовала относительно сложных измерительных приборов. Регулировка их «на ощупь» — вопрос удачи, и часто это может привести к повреждению.

    В целом хорошая новость заключается в том, что регуляторы недороги и их относительно легко найти. Замена всегда хорошая идея.

    Как насчет регуляторов генератора?

    Регулятор того же типа изначально использовался в автомобилях, оснащенных генератором переменного тока, и они работают примерно одинаково.Однако, поскольку в некоторых автомобилях использовались амперметры, регулятор тока не требовался. Поэтому для включения обмоток статора генератора использовался «единичный» регулятор. Это был просто регулятор без секции регулятора тока.

    Вскоре после этого автомобильные компании перешли на транзисторные регуляторы напряжения. Используя диоды Зенера, транзисторы, резисторы, конденсатор и термистор, эти регуляторы поддерживают надлежащее напряжение и ток во всей системе. Их схемы работают со скоростью 2000 раз в секунду, и они чрезвычайно надежны.С другой стороны, эти регуляторы не так просто ремонтировать. Они предназначены для того, чтобы их выбрасывали и заменяли.

    Многие «полупроводниковые» регуляторы устанавливаются внутри генератора переменного тока и не подлежат обслуживанию, за исключением возможности установки пределов напряжения. Это нормально, потому что они очень хорошо работают в течение длительного периода времени. Для проверки их работы достаточно измерить напряжение аккумуляторной батареи при выключенном двигателе, затем при работающем. Вы должны увидеть что-то между 13 и 15 вольт при работе. Отсутствие изменения напряжения означает, что либо регулятор, либо генератор не работают, а более высокое напряжение означает, что регулятор не «регулирует» должным образом.»

    Как насчет преобразования генераторов в генераторы переменного тока?

    Ну, это двусторонний вопрос. Мы считаем, что такие переделки следует делать, если при реставрации или капитальном обновлении автомобиля были установлены дополнительные электроприборы. Кондиционеры, электрические вентиляторы охлаждения и т. д. поглощают много тока, с которым не могут легко справиться старые генераторы. Генераторы обеспечивают в три раза больший ток и весят намного меньше, чем их старые аналоги.

    С другой стороны, переход на генератор переменного тока повлияет на внешний вид автомобиля.Конечно, это личный выбор, но его стоит учитывать. Мы будем делать статью о преобразовании очень скоро.

    data-matched-content-ui-type=»image_card_stacked» число строк-содержимого с сопоставлением данных = «3» число столбцов с соответствующим содержанием = «1» data-ad-format=»авторасслабленный»>

    Поиск и устранение неисправностей и замена регулятора напряжения на винтажном Chevy

    После 55 лет эксплуатации на дорогах этот Chevy C20 Apache 1960 года все еще имеет оригинальный двигатель.При этом сохранилась оригинальная система зарядки. Мы обнаружили проблему, когда завели грузовик и поехали в город. Двигатель не глохнет при выключенном ключе.

    Недавно мы подобрали крутой автомобиль для проекта, который имеет небольшое историческое значение. Наш Chevrolet Apache 1960 года представляет собой первый год выпуска грузовиков серии C/K первого поколения. Серии C/K были полноразмерными грузовиками для Chevrolet и GMC с 1960 по 1999 год в США.

    В то время как модель 1960 года представила совершенно новый стиль кузова и несколько «новинок» в пикапах, многие из функций в основном были проверенными компонентами предыдущих лет.Так обстоит дело с системой зарядки. В нашем C20 Apache до сих пор используется генератор на 12 вольт/35 ампер, который использовался в автомобилях и грузовиках Chevy 1958–1962 годов. В автомобилях Chevrolet 1958-1962 годов с кондиционером использовался генератор на 35 ампер, но грузовики были рабочим транспортом и часто лишены каких-либо удобств. К концу 1962 года генераторы Delco ушли от GM, за исключением промышленных, сельскохозяйственных и морских применений.

    Старый добрый генератор Delco на 12 вольт и 35 ампер.

    Мы подозревали неисправность регулятора напряжения в нашем винтажном грузовике, потому что двигатель продолжал работать, когда мы выключали зажигание.Мы не имеем в виду «накатывать», например, спотыкаться, пока он не заглохнет — мы имеем в виду БЕГ, , как если бы мы могли оставить ключ в выключенном положении и поехать в город, прокатиться по бульвару и вернуться на ферму. Это не редкость в автомобиле с генератором. Регуляторы напряжения имеют реле обратного тока, которое может выйти из строя и позволить генератору поддерживать зажигание.

    Что делает регулятор напряжения?

    Регулятор напряжения используется в системе зарядки для поддержания постоянного напряжения от генератора.Генератор приводится в движение двигателем, а это означает, что он работает с разными скоростями в зависимости от оборотов двигателя. Без этого аккуратного маленького регулятора скачки напряжения от генератора могут перезарядить аккумулятор и привести к его неисправности. Поэтому было важно найти проблему и устранить ее до того, как мы создадим еще большие проблемы в нашей электрической системе.

    Неудобно повернуть ключ в выключенное положение, а автомобиль продолжает работать как обычно. Первоначально мы использовали воздушную заслонку, чтобы заглушить двигатель, таким образом заливая двигатель топливом и удаляя часть воздушного потока.Это процедура, за которую нас отчитывал наш давний друг и старый эксперт по грузовикам Сэм Меммоло. «Вместо того, чтобы заглушить его, просто остановите его на передаче, чтобы не заряжать свечи», — посоветовал он (Вы все еще можете услышать Сэма в его еженедельной веб-радиопрограмме на www.shadetreemechanic.com).

    Мы сняли старый регулятор напряжения.

    Будучи достаточно взрослым, чтобы помнить эти электрические системы, Меммоло вложил свои два цента в отдел поиска и устранения неисправностей. «Если вся проводка оригинальная, проверьте две вещи.Во-первых, отключите регулятор напряжения и посмотрите, выключается ли двигатель ключом, как обычно. Если это сработает, замените регулятор», — сказал Меммоло. «Проверьте все соединения заземления и проверьте падение напряжения на кабелях аккумуляторной батареи. Падение напряжения не должно превышать 0,4 вольта», — посоветовал он.

    Наглядное сравнение неисправного регулятора с абсолютно новым, готовым к замене в магазине запчастей.

    Меммоло, забыв о том, что сказал «проверьте две вещи», продолжил снабжать нас дополнительной информацией.«Также проверьте на наличие коррозии патроны ламп указателей поворота. Передний и задний. Корродированное гнездо может привести к тому, что вспомогательное положение выключателя зажигания приведет к обратному питанию положения «включено» выключателя зажигания».

    Перед тестированием

    Как предложил Меммоло, прежде чем делать что-либо еще, убедитесь, что генератор работает нормально, и проверьте состояние аккумулятора. Было бы неплохо проверить проводку между генератором, регулятором напряжения и аккумулятором.

    Генератор следует «поляризовать» перед проверкой и после установки нового регулятора напряжения. Для выполнения работы достаточно переключить клеммы BATT и ARM менее чем на две секунды.

    Генератор должен быть поляризован перед проверкой регулятора. В большинстве руководств по эксплуатации и даже в инструкциях по регулятору напряжения указано, что регулятор напряжения должен быть поляризован, но обычно это относится к генератору, поскольку регуляторы не чувствительны к полярности.Для поляризации генератора перед отсоединением любых проводов от системы закоротите клеммы ARM (якорь) и BATT (аккумулятор) коротким отрезком провода не более чем на две секунды. Затем вы можете проверить систему или удалить регулятор напряжения по мере необходимости.

    Еще несколько слов предостережения

    Важно убедиться, что регулятор подходит для генератора, установленного в вашем автомобиле. Величина напряжения, вырабатываемого генератором, варьируется от типа к типу, поэтому важно обеспечить, чтобы регулятор попадал в диапазон, который может контролировать величину вырабатываемого напряжения.Большинство регуляторов имеют напряжение и силу тока, указанные на регуляторе для идентификации.

    Правильная установка регулятора напряжения включает в себя правильную установку латунных головок на втулках для правильного заземления регулятора.

    Есть три основных провода, которые должны быть подключены и не иметь повреждений, коротких замыканий, коррозии или других проблем. Провод возбуждения генератора, который соединяется с вашим регулятором напряжения от генератора, провод якоря генератора, который также соединяется с регулятором напряжения от генератора, и провод аккумулятора, который соединяет аккумулятор с регулятором напряжения.

    Недавно установленный запасной регулятор решил наши проблемы.

    Последнее предупреждение от нашего друга, механика по тенистым деревьям, Сэма Меммоло: «Остерегайтесь остаточного магнетизма! это как друг, который не уйдет». Остаточное напряжение возникает после того, как генератор был остановлен, и некоторая энергия сохраняется в системе из-за емкости системы изоляции. Этого заряда может быть достаточно, чтобы повредить электрические компоненты или вызвать небольшой шок, если он не разрядится должным образом.

    Под капотом — Lucas Generator Charging Systems — Moss Motoring

    The D.C. Система зарядки должна обеспечивать мощность генератора, достаточную для обеспечения нормальной электрической нагрузки транспортного средства, а также для поддержания заряда аккумуляторной батареи. Генератор спроектирован таким образом, что он всегда должен находиться под каким-либо контролем, как для защиты от перегрузки, так и для защиты аккумулятора от перезаряда. Блок управления (обычно называемый регулятором напряжения) предназначен для работы с определенным типом генератора в заданном приложении.

    В течение многих лет использовалась система «Компенсированное регулирование напряжения» (2 катушки).С увеличением требований к электропитанию транспортных средств этого оказалось недостаточно, и была разработана система «Контроля напряжения тока» (3-катушечная). Основным преимуществом этой системы является то, что она обеспечивает максимальную безопасную мощность генератора в течение более длительного периода времени, когда аккумулятор находится в разряженном состоянии. Мы будем следить за процедурами тестирования блоков управления в будущем выпуске.

    Генераторы и блоки управления могут быть заменены как отдельные блоки при условии, что установлен правильный блок и что процедура проверки проводится на обоих блоках после замены любого из них.Лукас предупреждает, что с блоками управления можно выполнять лишь ограниченный объем работ. Если, например, блок не реагирует на регулировку, его следует заменить.

    Следующие инструкции основаны на инструкциях Лукаса. Если есть какое-либо противоречие между этими инструкциями и инструкциями в заводском руководстве по ремонту вашего автомобиля для того же теста, следует следовать инструкциям руководства по ремонту.

    Тест батареи

    Неисправность аккумулятора может отрицательно сказаться на системе зарядки.Например, сульфатированная батарея будет давать низкую скорость зарядки, тогда как батарея с закороченным элементом будет давать высокую скорость зарядки. С помощью ареометра следует убедиться, что батарея заряжена не менее чем на 70 % и находится в хорошем состоянии.

    Приводной ремень

    Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора до рекомендуемого производителем натяжения (обычно провисание от 1/2 до 3/4″ на самом длинном участке ремня). Если слишком слабо, генератор может не заряжаться. Если слишком затянуть, подшипники генератора могут быть повреждены.Замените замасленный, изношенный или треснувший ремень.

    Проверка генератора

    Тест 1. Цепь якоря

    Отсоедините оба провода от генератора и подключите вольтметр между клеммой «D» (большой) генератора и хорошим заземлением. Запустите двигатель и медленно увеличьте скорость примерно до 1500 об/мин. Вольтметр должен показывать от 1,5 до 3,0 вольт.

    Тест 2. Полевая цепь

    С вольтметром, подключенным, как в тесте 1 выше, снова с отсоединенными от генератора обоими проводами генератора, подключите амперметр между двумя клеммами генератора.Медленно увеличивайте обороты двигателя, пока вольтметр не зарегистрирует номинальное напряжение аккумулятора (12 вольт). Амперметр должен показывать примерно 2 ампера. Если амперметр показывает более высокий ток, сопротивление поля низкое.

    Провода генератора

    Если вышеуказанные тесты показывают правильные показания, но система зарядки не работает должным образом, неисправность может заключаться в проводке между генератором и блоком управления. Чтобы проверить это, снова подключите провода к генератору и отсоедините их от клемм «D» и «F» блока управления.С вольтметром, подключенным между проводом «D» и землей, запустите двигатель на скорости от 1500 до 2000 об/мин. Показания вольтметра должны быть такими же, как на «D» генератора в испытании 1 выше (от 1,5 до 3,0 вольт). Отсутствие показаний указывает на неисправность провода «D», а высокое значение указывает на короткое замыкание между проводами «D» и «F».

    Если показания правильные, оставьте вольтметр на месте и замкните провод «D» на провод «F». Напряжение должно повышаться с увеличением оборотов двигателя. Если показания увеличиваются лишь незначительно, в проводе «F» имеется обрыв.Нулевое значение указывает на то, что провод «F» замкнут на массу.

    Сигнальная лампа зажигания

    Контрольная лампа зажигания выполняет две функции: указывает, что зажигание включено, и, когда она гаснет, указывает, что генератор вырабатывает напряжение, достаточное для замыкания выключателя в блоке управления, чтобы включить генератор для зарядки аккумулятора. Однако тот факт, что свет гаснет, не всегда означает, что система зарядки работает правильно.Тусклое или мигающее свечение контрольной лампы может означать: внутреннее высокое сопротивление в замке зажигания, загрязнение контактов выключателя блока управления или плохо проскальзывающий ремень вентилятора.

    Падение напряжения в линии питания

    Снимите провод с клеммы «D» (большой) генератора и подключите амперметр между концом этого провода и клеммой «D» генератора. Подсоедините вольтметр между тем же концом провода «D» и клеммой питания аккумуляторной батареи на соленоиде стартера.Запустите двигатель на скорости зарядки, пока амперметр не покажет 10 ампер, при этом показания вольтметра не должны превышать 0,75 вольт. Более высокое значение указывает на высокое сопротивление в проводе от соленоида стартера к клемме «А» блока управления. Обычно это происходит из-за плохого соединения.

    Система General Lucas проверяет классические мотоциклы • Matchless Clueless

    Знакомство с системой зарядки Lucas

    Проверка мощности динамо-машины Lucas на велосипеде

    Система зарядки Lucas, установленная на многих старых велосипедах и автомобилях, отличается от тех, что установлены на современных транспортных средствах, тем, что в ней используется динамо-машина постоянного тока (в отличие от генератора переменного тока) для выработки электрического тока при вращении двигателя.Это достаточно простая система, состоящая всего из трех основных компонентов; динамо-машина для производства тока, регулятор для управления им и батарея для хранения его для последующего использования. Добавьте амперметр, чтобы показать гонщику, что происходит, и простую проводку, и это все, что нужно!

    Динамо-машина Lucas и система регулятора напряжения обычно очень надежны, если их правильно обслуживать, хотя с велосипедами, в которых этим системам уже более полувека, проблемы, конечно, возникают.Но еще одно большое отличие от систем зарядки, используемых в современных автомобилях, заключается в том, что систему Lucas легко обслуживать, обслуживать и (в большинстве случаев) ремонтировать механик на дому. Не нужно беспокоиться ни о компьютерных чипах, ни о высокотехнологичной электронике, ни о каких-либо специальных инструментах. И так, чего же ты ждешь?

    Эта статья представляет собой простое пошаговое руководство по проверке системы зарядки Lucas на вашем старом мотоцикле, чтобы убедиться, что она работает примерно так, как должна. Она написана и проиллюстрирована применительно к моему мотоциклу Matchless G3LS 1951 года выпуска, но в равной степени применима и к другим мотоциклам и автомобилям, в которых используется аналогичная динамо-система зарядки.Цель этого руководства — дать обзор, чтобы помочь вам найти и идентифицировать любые возможные неисправности. Большинство описанных тестов очень просты, но там, где процесс тестирования немного сложнее, есть ссылки на отдельные статьи, которые я написал, в которых процедура описана гораздо более подробно (см. также ссылки справа). Вы можете пройти проверки в том порядке, который я предложил, или использовать приведенный ниже список содержания, чтобы сразу перейти к определенному интересующему разделу.

    Данное руководство состоит из следующих разделов:

    Шаг 1 — Проверка яркости фар

    Итак, давайте начнем с самого начала и попытаемся выяснить, действительно ли система зарядки дает какой-либо результат. Самый простой способ проверить это — завести мотоцикл, включить фары и дать немного газа, чтобы двигатель заработал быстро. Если система зарядки работает, фара должна светиться заметно ярче, когда мотоцикл набирает обороты, по сравнению с тем, когда он просто крутится.Выходная электрическая мощность динамо-машины пропорциональна частоте вращения двигателя, поэтому чем быстрее работает двигатель, тем больше электроэнергии вырабатывает динамо-машина. Тем не менее, не должно быть необходимости слишком сильно увеличивать обороты двигателя, чтобы генерировать выходную мощность, поскольку система предназначена для обеспечения достаточной мощности для включения фар и / или зарядки аккумулятора, когда мотоцикл движется со скоростью от 30 до 40 миль в час на высшей передаче. .

    Однако, если это ясный день (и особенно, если ваш велосипед все еще работает от 6-вольтовой электрики), разница между световым потоком фары при холостом ходу и при увеличении оборотов может быть относительно небольшой.Я, конечно, не видел, чтобы лампа становилась ярче, когда я проводил этот тест при дневном свете, но в то время в Индии был довольно солнечный день! Поэтому этот тест лучше всего проводить ночью (или в темном гараже и т. д.), чтобы можно было легко наблюдать любые изменения яркости фар.

    Освещение от галогенных фар мощностью 25 Вт

    Если вы видите, что фары становятся ярче при увеличении оборотов двигателя, то, скорее всего, система зарядки динамо-машины дает хоть какую-то мощность, и все (более или менее) работает так, как должно.Если яркость фар не меняется, возможно, у вас проблема, или у вас может быть полностью заряженный аккумулятор, так что лампа горит на максимальной яркости даже при неработающем двигателе. Этот тест, конечно, не является надежным, но это полезная ежедневная (или, скорее, ночная!) проверка, чтобы убедиться, что все в порядке, поскольку он не требует инструментов или настройки. Чтобы получить более четкое представление о том, что именно происходит, мы можем посмотреть на дисплей амперметра.

    Шаг 2. Что показывает амперметр?

    Амперметр предназначен для того, чтобы дать гонщику довольно точное представление о том, какой ток поступает в аккумулятор или выходит из него в любой данный момент.Если все подключено правильно, то стрелка должна двигаться вправо (+ ампер) при зарядке батареи и влево (- ампер) при ее разрядке. Когда двигатель и все электрические элементы отключены, стрелка должна быть примерно посередине, хотя эти измерители не всегда самые точные и часто могут иметь смещение в ту или иную сторону от нулевой отметки.

    Замена клемм на задней стороне амперметра

    В качестве первой проверки, чтобы убедиться, что амперметр работает и правильно подключен, включите фару при выключенном двигателе.Стрелка должна показывать от 3 до 6 ампер влево (в зависимости от мощности ламп и от того, работает ли велосипед на 6 или 12 вольт). Это должно быть примерно на полпути по шкале обычного 8-амперного дисплея амперметра. Если стрелка движется вправо, значит, она подключена неправильно, и в этом случае вам нужно снять фару и поменять местами лепестковые клеммные соединения на задней панели измерителя, как показано на рисунке справа.

    Если стрелка вообще не двигается при включенной фаре, то скорее всего неисправен или неправильно подключен амперметр.

    Затем выключите фары и запустите двигатель. При срабатывании стрелка амперметра должна сидеть около нулевой отметки; на низких оборотах динамо-машина не будет производить достаточное выходное напряжение для зарядки аккумулятора. Слегка поднимите обороты, и показания счетчика также должны увеличиться вправо, указывая на то, что аккумулятор заряжается. Он должен достигать от 5 до 8 ампер при умеренных оборотах двигателя (в зависимости от того, какой тип динамо-машины установлен и на байке 6 или 12 вольт), хотя измеритель может не быть точным на 100%.Как упоминалось ранее, динамо-машины Lucas рассчитаны на полную мощность при частоте вращения выше примерно 2000 об/мин, поэтому нет необходимости разгонять двигатель.

    Следует обратить внимание на то, что амперметр может не показывать положительный заряд аккумулятора, если аккумулятор уже полностью заряжен, независимо от частоты вращения двигателя. Обычно амперметр показывает заряд в несколько ампер при первом запуске мотоцикла, но он упадет до доли ампера после нескольких минут езды после перезарядки аккумулятора.Эта небольшая подзарядка должна продолжаться до тех пор, пока батарея не разрядится частично, например, из-за включения света или простоя в течение нескольких дней.

    Следующее, что нужно попробовать, это снова включить фару при работающем двигателе. При срабатывании стрелка снова будет показывать разряд от 3 до 6 ампер (влево), но по мере увеличения оборотов двигателя стрелка должна подняться примерно до нуля или, возможно, даже до одного или двух ампер с положительной (правой) стороны. Точные показания счетчика будут зависеть от того, какая динамо-машина установлена ​​на велосипеде (они бывают с максимальной выходной мощностью 5 и 8 ампер) и от того, какой мощности лампы вы установили в свои фары.В идеале выход динамо-машины должен уравновешивать осветительную нагрузку таким образом, чтобы амперметр показывал нулевой ток (т. е. отсутствие заряда батареи) при движении с нормальной скоростью. Если амперметр показывает разряд только при езде с включенными фарами, то батарея будет постоянно разряжаться со временем и может полностью разрядиться в течение длительного времени, оставив вас вообще без света! В других моих статьях, посвященных улучшению фар и установке светодиодного освещения, приводятся некоторые рекомендации о том, что вы можете сделать в этом случае.

    В приведенном ниже видеоролике показано, как стрелка амперметра двигается вперед и назад при работающем двигателе моего Matchless G3LS, чтобы дать вам представление о том, какой диапазон вы можете ожидать увидеть. На этом велосипеде установлена ​​короткая динамо-машина Lucas E3NL, обеспечивающая максимальную выходную мощность около 5 ампер, а амперметр имеет диапазон от -8 до +8 ампер. Извиняюсь, что клип довольно шаткий, но у меня не хватило рук, чтобы удерживать камеру в устойчивом положении, работая с выключателем освещения и крутя дроссель! Надеюсь, это дает хорошее представление о том, какие показания вы должны ожидать увидеть на своем велосипеде.

    Если вы обнаружите, что у вас неисправен амперметр, сменные манометры легко доступны у всех обычных поставщиков классических мотоциклов (некоторые из них перечислены здесь). В моем руководстве «Замена амперметра» вы также узнаете, как снять старый амперметр, установить новый, проверить соединения и убедиться, что он дает разумные показания.

    Шаг 3. Проверка аккумулятора

    Простая проверка, чтобы убедиться, что ваша батарея находится в хорошем состоянии, заключается в измерении ее напряжения холостого хода с помощью мультиметра.Напряжение холостого хода — это напряжение, измеренное на клеммах, когда к аккумулятору не подключена нагрузка, поэтому сначала необходимо отключить его от велосипеда, удалив предохранитель. Если у вас нет предохранителя, прочитайте эту статью «Установка предохранителя», чтобы понять, почему вы действительно должны это сделать, а пока просто отсоедините клемму аккумулятора под напряжением. Хотя это не обязательно надежный тест, он должен дать хорошее представление о том, хороша ли батарея и может ли она не брать или не удерживать заряд.

    Измерение напряжения батареи холостого хода

    Установите мультиметр в режим измерения напряжения (диапазон 10 или 20 вольт) и подключите его к двум клеммам аккумулятора, как показано на фотографии справа. Свинцово-кислотные батареи состоят из ряда отдельных «ячеек», каждая из которых имеет напряжение холостого хода около 2,1 вольта. 6-вольтовая батарея состоит из трех таких элементов, соединенных вместе последовательно, так что общая разомкнутая цепь батареи фактически составляет около 3 x 2.1v = 6,3 вольта при полностью заряженной батарее. Точно так же 12-вольтовые батареи имеют 6 таких элементов, соединенных последовательно, что дает выходное напряжение 6 x 2,1 В = 12,6 В, когда батарея полностью заряжена.

    Когда батареи разряжаются, их напряжение холостого хода медленно падает, так что мы можем использовать измеряемое нами напряжение, чтобы оценить, насколько хорошо заряжена данная батарея. Для 6-вольтовой батареи показания разомкнутой цепи от 6,1 до 6,2 вольт указывают на то, что батарея находится в хорошем состоянии, но лишь слегка разряжена.Все, что ниже 6 вольт, указывает на вероятную проблему; либо аккумулятор очень разряжен (возможно, фары были оставлены включенными), либо он неисправен. В этом случае необходимо снять его с велосипеда и подключить к сетевому зарядному устройству, чтобы посмотреть, можно ли его восстановить. Многие высококачественные зарядные устройства для аккумуляторов имеют цифровое управление и специальные функции, которые применяют определенные зарядные напряжения и токи к изношенному аккумулятору, пытаясь вернуть ему новую жизнь. Так что поставьте аккумулятор на зарядку на ночь и посмотрите, берет ли и держит ли он заряд.Если нет, то вы знаете, что аккумулятор неисправен и его следует заменить, но если он заряжается от сетевого зарядного устройства, а не от велосипеда, значит, что-то не так с системой зарядки динамо-машины.

    Если батарея негерметичного свинцово-кислотного типа (т. е. такая, у которой вы можете снять крышки сверху, чтобы открыть пластины внутри), также стоит проверить уровни жидкости внутри элементов, чтобы убедиться, что они не разряжены. Отвинтите крышки и загляните внутрь; уровень воды должен быть виден и едва покрывать пластины внутри батареи.Долейте все батареи с низким уровнем заряда дистиллированной водой (не из-под крана), затем попробуйте зарядить аккумулятор. Конечно, многие современные аккумуляторы теперь являются герметичными блоками, поэтому нет необходимости проверять или доливать жидкость внутри.

    Шаг 5 – Проверка регулятора

    Боюсь, этот раздел не будет одним из самых полных по одной очень веской причине. Когда я впервые купил свой велосипед в Индии несколько лет назад, у него была прерывистая неисправность зарядки, из-за чего он иногда работал, иногда нет, а иногда просто мерцал в лучших традициях Лукаса.После некоторого расследования я обнаружил, что это произошло из-за того, что некоторые паяные соединения в Lucas MCR2 расплавились и сломались. В то время в Индии у меня не было доступа к соответствующим запчастям или инструментам для ремонта моего регулятора, поэтому вместо этого я решил заменить оригинальный механический регулятор напряжения современной электронной версией, проданной в штате, которую я отправил из Великобритании. Это также позволило мне переоборудовать свой велосипед на 12-вольтовую электронику, как описано в моих статьях «Замена блока регулятора» и «Переход на 12 В»; эти страницы могут оказаться полезными, если вы окажетесь в похожей ситуации с неисправным регулятором!

    Регулятор напряжения Lucas MCR2 представляет собой электромеханическое устройство, которое управляет соединением между динамо-машиной и аккумулятором.Это означает, что в нем используются старые добрые катушки, пружины и подвижные контакты для автоматического размыкания и замыкания переключателей по мере изменения выходного сигнала динамо-машины и состояния заряда батареи. Таким образом, в отличие от современного твердотельного устройства, мы можем видеть, как устройство работает, а контакты двигаются вперед и назад. Это позволяет нам получить хотя бы представление о том, правильно ли работает регулятор.

    Для начала снимите крышку с блока регулятора и загляните внутрь.Вы должны увидеть пару катушек провода и несколько подпружиненных контактов, которые тянутся вперед и назад под действием магнитного поля, создаваемого катушками. Запустите двигатель и наблюдайте за этими контактами, постепенно увеличивая и уменьшая обороты двигателя с велосипедом на подставке (возможно, в этот момент будет полезно иметь помощника!). Как я объяснял ранее, не должно быть необходимости сильно увеличивать обороты двигателя, чтобы что-то произошло; быстрый тик-овер должен меня более чем достаточно.

    Вместо того, чтобы пытаться объяснить, что вы должны увидеть, я сделал следующее короткое видео моего собственного регулятора Lucas, чтобы вы могли его посмотреть.Вы можете ясно видеть два витка провода красного цвета с чем-то вроде серебряной монеты на конце (справа) на каждом из них. Когда я изменяю скорость двигателя, вы, надеюсь, видите, как монеты движутся вперед и назад к катушкам, создавая и тормозя связь между батареей и динамо-машиной. Ну, по крайней мере, вы можете видеть, как движется нижний. Как я объяснил выше, мой регулятор был (и до сих пор!) сломан, так как одно из соединений с катушками расплавилось и оторвалось. Вот почему я подозреваю, что верхние контакты не работают, а также почему сами катушки также вибрируют вперед и назад.Надеюсь, ваш регулятор будет работать более эффективно, чем мой, хотя мой механический регулятор сейчас здесь только для галочки, поскольку он был заменен современным электронным регулятором, спрятанным сзади.

    Шаг 5. Проверка выходного напряжения динамо-машины

    Это тот момент, когда все станет немного более техническим, поэтому я написал отдельную статью о тестировании динамо-машины Lucas, которую можно найти здесь.

    Мультиметр соединений на динамо-машине

    Это отдельное руководство позволяет мне более подробно рассказать о том, как проверить выходное напряжение динамо-машины, в том числе о том, как подключить мультиметр, какие показания следует ожидать и какие другие показания могут указывать на них.Однако в качестве общего обзора можно проверить большинство аспектов динамо-машины, не снимая ее с велосипеда. Прежде всего, отключите его от велосипеда с помощью электроники, удалив провода, идущие к регулятору, а затем мы соединим две катушки внутри динамо вместе, вставив соединительный провод между двумя клеммами. Это позволяет нам измерять количество вольт, вырабатываемых при разных оборотах двигателя, когда динамо-машина отключена от регулятора, аккумулятора и остальных электрических систем мотоцикла.

    Измеренные выходные напряжения можно использовать для проверки того, что динамо-машина, скорее всего, хотя и не определенно, находится в хорошем рабочем состоянии. В качестве альтернативы они могут указывать на возможный источник проблемы с устройством, требующим повторной поляризации (дополнительную информацию см. В статье «Повторная поляризация динамо-машины Lucas»), обслуживания или замены обмоток.

    Шаг 6. Проверка проводки

    Если все вышеперечисленные проверки и тесты ничего не дали, и у вас все еще есть неуловимая проблема с системой зарядки динамо-машины, то есть вероятность, что где-то на линии есть проблема с проводкой или соединениями.Проблемы с проводкой — одни из самых простых в устранении, если вы, конечно, нашли, в чем настоящая проблема! И это сложный момент, поскольку провода и паяные соединения могут выглядеть физически в порядке, но могут быть сломаны или подвергнуты коррозии с точки зрения электричества, так что ток не может течь. Периодические неисправности, которые появляются и исчезают, когда вы едете изо дня в день, являются хорошим признаком какой-то неисправной проводки или где-то ненадежного соединения.

    Первое, что нужно сделать, это тщательно очистить и осмотреть все соединения между динамо-машиной, регулятором, амперметром и батареей.Вместо того, чтобы прокладывать два отрезка кабеля для каждого электрического компонента, один туда и один назад, электрическая система велосипеда использует металлический двигатель и раму в сборе в качестве земли. Это значительно уменьшает количество проводки, но делает критическим обеспечение того, чтобы все точки заземления имели хорошее чистое соединение с голым металлом где-то на раме, коробке передач или двигателе. Это может быть особенно сложно, если рама имеет порошковое покрытие, поскольку пластиковое покрытие является изолятором и останавливает ток, протекающий от соединения к металлу рамы под ним.Грязные, ржавые или замасленные соединения будут иметь аналогичный эффект, поэтому важно, чтобы все они были чистыми и блестящими (ржавые клеммы можно очистить мелкой наждачной бумагой или проволочной щеткой).

    Пример сломанной пайки регулятора

    Паяные соединения со временем могут стать «сухими», что означает, что, хотя они могут оставаться физически прочными, электрическое соединение через паяное соединение разорвалось, и ток не может течь. Иногда вы можете отличить сухой шов по его цвету и внешнему виду, так как он обычно темный и матовый, тогда как новый паяный шов яркий и блестящий.Такие соединения можно легко восстановить с помощью паяльника и свежего припоя; флюс или паста для пайки также помогут припою лучше растекаться, если он старый или грязный, хотя вы должны попытаться как можно лучше очистить соединение перед началом работы.

    Нередки случаи разрыва или коррозии проводов на полпути по их длине. Внешняя пластиковая изоляция может выглядеть нормально, но провод, идущий внутри, может быть сломан и скрыт от глаз. Поэтому очень трудно обнаружить этот тип электрической неисправности на глаз, хотя признаки повреждения внешней изоляции иногда могут быть хорошим индикатором качества внутренней проводки.Такие неисправности наиболее распространены, когда на провода оказывается физическое напряжение, например, когда они изгибаются между фарой и рамой или сдавливаются рядом с разъемами. Это проблема, с которой я столкнулся на своем первом мотоцикле Honda NSR125 много лет назад. У него была прерывистая ошибка зарядки, которую я просто не мог отследить, пока однажды я не пошевелил один из проводов в многоконтактном разъеме туда-сюда и обнаружил, что это заставляет свет мерцать. Сняв изоляцию проводов, я обнаружил участок в дюйме или двух от клеммы, который в значительной степени подвергся коррозии и превратился в белую пыль.Как я уже сказал в начале этого раздела, это было очень легко исправить, как только я его нашел!

    Лучший способ проверить проводку более логичным способом — отсоединить каждый отрезок провода один за другим и с помощью мультиметра проверить непрерывность по всей его длине. Это можно сделать, настроив мультиметр на измерение сопротивления и подключив его по всей длине провода (обратите внимание, что провод должен быть полностью отсоединен от велосипеда с обоих концов, иначе вы не будете измерять только сопротивление проводов).Сопротивление должно быть очень низким, почти нулевым и уж точно не более нескольких Ом. Если он высокий или если показания колеблются при сгибании или перемещении жгута проводов, возможно, вы обнаружили проблему. Но есть вероятность, что если один провод неисправен, то и другие тоже, поэтому, возможно, пришло время заменить весь жгут проводов.

    Выводы

    Надеемся, что это обзорное руководство предоставило хороший обзор того, что следует учитывать и проверять, если у вас возникли проблемы с электрическими системами вашего классического мотоцикла.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.