Разное

Гремит рычаг кпп на калине: причины и ремонт 🦈 avtoshark.com

Содержание

Дребезжание рычага кпп калина

Поездив некоторое время на автомобиле ВАЗ-1118, многие обладатели этой машины заметили, что дребезжит рычаг КПП Калина. Причем это дребезжание напоминает звук, который присутствовал и в более ранних авто этого завода (от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110). Дело в том, что конструктивно управление механической коробкой передач выполнено по одному типу.

Ездить на автомобиле, когда шумит в салоне, не очень приятно. Поэтому лучше избавиться от этой проблемы, так как опыт многих водителей показывает, что дребезжание само по себе не проходит. Наоборот, с увеличением пробега оно становится все более громким. Обычная езда превращается для людей, сидящих в Калине, в настоящую пытку, причиняя особый дискомфорт.

Основной причиной этой проблемы является небезукоризненно выполненная система крепления рычага коробки передач к тяге. Хозяину автомобиля можно пойти двумя путями для исправления ситуации: устранить неисправность самостоятельно или отдать автомобиль в ремонт на СТО.

Как можно устранить дребезг?

В том месте, где соединяются рычаг КПП и тяга управления коробкой, есть небольшой зазор (люфт). Это и служит причиной дребезжания. На заводе-производителе его укрепили специальными демпферными втулками с целью погасить вибрацию. Это так и происходит. Но со временем втулки изнашиваются, смазывающие их вещества сохнут, поэтому начинается шум в Калине.

Есть несколько вариантов, чтобы устранить этот недостаток. Здесь приведен один из самых распространенных способов. Устранить дребезг рычага КПП можно самостоятельно, не затратив на это много времени. Из инструментов потребуются гаечный ключ (13 мм), пассатижи и точило. Ремонт выполняется в соответствии со следующими пунктами:

  1. Снять чехол с рычага КПП и поднять его. Открутить крепящую гайку, которая затянута очень сильно (она защищена от самоотворачивания). Снятие производить аккуратно.
  2. Болт вынуть. Извлечь втулку и шайбы.
  3. После этого становится виден технологический зазор, который и является причиной вибрации. Это и есть то соединение в Калине, из-за которого возникает дребезг.
  4. Необходимо сделать так, чтобы зазор стал минимален. Для этого необходимо металлическую втулку аккуратно немного подточить, примерно на 1 мм. Именно она не дает возможности шайбам плотнее прижаться. Не переусердствуйте, иначе рычаг переключения станет очень тугим.
  5. Собрать всю конструкцию в обратном порядке. Завести автомобиль, проехаться, переключая КПП на разные передачи, тем самым проверить, насколько правильно произведен ремонт.

Если стачивания не хватило, то можно разобрать все и еще немного подточить втулку. Лучше недостаточно поточить с первого раза, чем обточить слишком много.

Устраняем поломку при помощи алюминиевой банки?

Второй из возможных способов устранения дребезжания начинается, как и первый. Коробка передач Лада Калина разбирается: снимается чехол, откручивается гайка. Затем надо устранить люфты между втулками и рычагом КПП (они с помощью герметика склеиваются). Надо запомнить, как происходит снятие всех узлов, чтобы потом все собрать без проблем.

Следующий шаг — вырезать полоску из любой алюминиевой банки (из-под какого-нибудь напитка). Этой полоской обернуть втулку, проследив, чтобы края полоски и втулки состыковались. Устранение осевого зазора делается так: из той же банки вырезать шайбу и вставить ее между втулкой, которая была приклеена на герметик, и кольцом. Все смазать специальной смазкой и собрать в первоначальную конструкцию, которая была на Калине до разбора.

Той же смазкой покрыть вырезанную полоску и шайбу. Собрать все вместе, закрутить гайку потуже. При этом не прилагать таких усилий, которые смогут сорвать резьбу. Если есть под рукой контргайка, то использовать ее. Это поможет избежать откручивания при возможной вибрации. Ремонт можно считать законченным.

Втулка с полоской из фольги встает на место без зазоров, но и натяга нет. Если все сделано правильно, то рычаг КПП должен ходить так же, как было до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно стать тяжелее. Завершающим этапом может служить проверка всех произведенных действий. Завести автомобиль, проехать, переключаясь между первой или второй передачей, затем проверить другие.

Протестировав немного автомобиль, можно сделать выводы: шумит в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.

Несколько простых способов временного устранения проблемы

Самое верное решение — устранить причины проблемы, а не заниматься временными мерами. Ремонт должен быть полноценным (например, можно поменять ремонтный комплект или обойму рычага). Но иногда ситуация вынуждает автолюбителей именно к временным мерам.

К временным мерам можно отнести установку пластиковых шайб на ось рычага КПП. Это достаточно надежный способ. Для этого потребуются мягкий пластик (его с успехом заменяет крышка от банки) и инструмент: ключи на 10 и 13 мм, ножницы, отвертка и напильник.

Первым делом потребуется снятие чехла ручки КПП. Для этого достаточно приподнять его. Ручка КПП при этом остается на своем месте. После этого надо открутить гайку (ее размер — 13 мм). При этом следует запомнить одно правило: чем сильнее впоследствии будет затянута эта гайка, тем тяжелее будет переключаться ручка коробки передач на Калине.

После этого этапа понадобится крестовая отвертка. С ее помощью надо открутить винт. Потом откручиваются и две гайки размером 10 мм. Освободить болт, втулки и гайки. Смазать все специальной смазкой, например, литолом.

Из пластика или пластиковой крышки вырезается шайба, которую надо установить на ось рычага КПП. Это непростая задача, так как щель имеет малый размер. С двух сторон втулки на ось надеваются кольца из резины. Для облегчения процесса их можно чуть-чуть смазать. Зажатая ось перестанет дребезжать на долгое время. Такой несложный ремонт даже поможет слегка смягчить переключение передач.

Следующий легкий способ — установка пружины на Калине, вернее, на ее рычаг. Этот способ считается самым простым. Не потребуется разбирать никакой узел или его снятие. Пружина ставится так, что будет держать ручку коробки передач. Это не даст дребезжать ручке при малейшей вибрации.

Еще один способ — изготовить новый палец ручки коробки передач. Это может сделать любой токарь из полиуретана. Перед установкой все трущиеся детали смазываются, что не дает возможности появляться посторонним звукам от ручки КПП. Такой несложный ремонт является временной мерой. Лучше все исправить по-настоящему и надолго забыть о посторонних шумах при езде.

Наверное многие владельцы калин замечали как гудит или дребезжит рычаг КПП при достижении 3000 оборотов или при торможении двигателем.

У меня тоже была такая проблема и появилась она почти сразу после покупки машины. Иногда звук был громче, иногда тише. В последнее время он меня окончательно достал и я решил разобраться в проблеме!

На самом деле существует много способов, успешных и не очень) Кто-то мотает изоленту (сам так делал) кому-то помогает обильная смазка, видел даже пружинку кто-то использует!

Для устранения дребезга необходимо снять чехол кпп — просто поддеть вверх:

Если дребезжит рычаг КПП Калина, то этой проблеме лучше сразу уделить внимание и устранить ее. Согласно опыту многих автолюбителей, дребезжание со временем не проходит само собой, а становится все громче и громче, доставляя все больше и больше дискомфорта и превращая обычную езду в настоящую пытку.

Очень многие обладатели Лады Калины зачастую сетуют на следующую проблему: во время разгона и при торможении двигателем возникает дребезжание. Такая проблема возникает как на новых машинах, так и на авто с пробегом.

Что именно дребезжит и почему

Как правило, главная причина появления данной проблемы кроется непосредственно в самой системе, крепящей рычаг к тяге. Проще говоря, исполнена она далеко не безукоризненно, однако ее вполне можно устранить с малыми затратами, и на это не уйдет много времени.

Устраняем дребезг

Существуют разные варианты устранения надоедливого дребезга. Мы предложим один из самых простых и распространённых способов решения этой проблемы.

Для того чтобы устранить этот дребезг, не нужно обращаться на СТО или какое-то другое специальное место — все операции можно проделать в обычном гараже.

Инструментарий

  • ключ на 13;
  • пассатижи;
  • точило.
  1. Для начала необходимо поднять кверху кожух и открутить закрепляющую гайку.

Рычаг КПП Калина

Соединение, создающее дребезг в Калине

Соединение, которое дребезжит

Не забывайте о том, что причина может быть и другая, связанная совсем с другим узлом, но по мнению многих автолюбителей, и судя по сообщениям на форумах, традиционно она заключается именно в этом.

Видео «Дребезг рычага КПП Калина»

В этом видео показано, как дребезжит рычаг у Калины и как прекращается дребезжание после прикосновения к нему рукой.

Дребезжание КПП Калины распространенная проблема и мы надеемся, что наш материал поможет вам справиться с ней, и вы поделитесь вашим опытом в комментариях.

Рекомендуем к прочтению

Комментарии и отзывы

Странно, почему на всех калинах есть это «дребезжание», а на заводе даже не думают устранять проблему. Хорошо, что есть подобные инструкции.

Полностью согласен, насчёт дребезжания, но благодаря статье, вроде немного утихло:).

А какая ещё может быть причина дребезга?

Настоящая причина дребезга кроется в подвижном креплении реактивной тяги к КПП (нужно смотреть под днищем авто). Дребезжит сама реактивная тяга (крепление: две пластик.втулки, а между ними резиновый демпфер). На пластик.втулку можно наложить шайбу, а к демпферу вырезать и добавить резиновые шайбы, чтобы всё было плотно. Смазать всё литолом и машина как новая.

Сегодня устранил дребезжание на своей Калине по этой технологии и немного ее доработал, т.е. поставил болт длиннее на 5мм., поставил 2 обычные гайки и нужный зазор подобрал первой гайкой, а потом ее законтрил второй, и так в дальнейшем можно устранять дребезг очень быстро, пока пластмассовые втулки не сотрутся на сточенный 1мм. Потом поставить новые втулки и как в русской поговорке — у попа была собака.)))

Лада калина дребезжит рычаг кпп

Если дребезжит рычаг КПП Калина, то этой проблеме лучше сразу уделить внимание и устранить ее. Согласно опыту многих автолюбителей, дребезжание со временем не проходит само собой, а становится все громче и громче, доставляя все больше и больше дискомфорта и превращая обычную езду в настоящую пытку.

Очень многие обладатели Лады Калины зачастую сетуют на следующую проблему: во время разгона и при торможении двигателем возникает дребезжание. Такая проблема возникает как на новых машинах, так и на авто с пробегом.

Что именно дребезжит и почему

Как правило, главная причина появления данной проблемы кроется непосредственно в самой системе, крепящей рычаг к тяге.

Проще говоря, исполнена она далеко не безукоризненно, однако ее вполне можно устранить с малыми затратами, и на это не уйдет много времени.

Устраняем дребезг

Существуют разные варианты устранения надоедливого дребезга. Мы предложим один из самых простых и распространённых способов решения этой проблемы.

Для того чтобы устранить этот дребезг, не нужно обращаться на СТО или какое-то другое специальное место — все операции можно проделать в обычном гараже.

Инструментарий

  • ключ на 13;
  • пассатижи;
  • точило.
  1. Для начала необходимо поднять кверху кожух и открутить закрепляющую гайку.

Рычаг КПП Калина

Соединение, создающее дребезг в Калине

Соединение, которое дребезжит

Не забывайте о том, что причина может быть и другая, связанная совсем с другим узлом, но по мнению многих автолюбителей, и судя по сообщениям на форумах, традиционно она заключается именно в этом.

Видео «Дребезг рычага КПП Калина»

В этом видео показано, как дребезжит рычаг у Калины и как прекращается дребезжание после прикосновения к нему рукой.

Дребезжание КПП Калины распространенная проблема и мы надеемся, что наш материал поможет вам справиться с ней, и вы поделитесь вашим опытом в комментариях.

Рекомендуем к прочтению

Комментарии и отзывы

Странно, почему на всех калинах есть это «дребезжание», а на заводе даже не думают устранять проблему. Хорошо, что есть подобные инструкции.

Полностью согласен, насчёт дребезжания, но благодаря статье, вроде немного утихло:).

А какая ещё может быть причина дребезга?

Настоящая причина дребезга кроется в подвижном креплении реактивной тяги к КПП (нужно смотреть под днищем авто). Дребезжит сама реактивная тяга (крепление: две пластик.втулки, а между ними резиновый демпфер). На пластик.втулку можно наложить шайбу, а к демпферу вырезать и добавить резиновые шайбы, чтобы всё было плотно. Смазать всё литолом и машина как новая.

Сегодня устранил дребезжание на своей Калине по этой технологии и немного ее доработал, т.е. поставил болт длиннее на 5мм., поставил 2 обычные гайки и нужный зазор подобрал первой гайкой, а потом ее законтрил второй, и так в дальнейшем можно устранять дребезг очень быстро, пока пластмассовые втулки не сотрутся на сточенный 1мм. Потом поставить новые втулки и как в русской поговорке — у попа была собака.)))

С 2013 года АвтоВАЗ начал устанавливать на автомобили Лада Калина и Гранта модернизированную механическую тросовая коробку передач с индексом МКПП-2181. По мнению автогиганта доработки коробки позволили уменьшить люфты и сделать переключения передач четче. Но на практике автолюбители стали замечать, что ручка КПП дребезжит.

В 2013 году к дилерам Лада от владельцев Гранты и Калины стали поступать многочисленные жалобы. Водителей указывали на проблему с ручкой КПП, когда она трясется и вибрирует (особенно на 3 и 4 передачах), то появляется треск и стуки. АвтоВАЗ выпустил предписание №31-13 ( Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте ), в котором говорилось, что для решения дребезга ручки КПП необходимо заменить механизм переключения передач. Но это не помогло, как и замена тросов КПП.

Вместе с этим к решению проблемы начали подключаться энтузиасты, которые пытались устранить дребезг ручки КПП при помощи доработок. Например, ставили две пружинки на тросы около механизма переключения передач, либо подкладывали полиэтилен в пластиковую обойму наконечника рычага, но это тоже не принесло должного результата.

Вскоре АвтоВАЗ находит другое решение проблемы, которое описывает в новом информационном письме №23-15 ( Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте ). Доработка конструкции заключалась в том, чтобы в тоннеле подложить демпфер (размерами 30х30х50 мм) под правый трос. В качестве демпфера можно использовать плотный поролон, который восстанавливает форму после сжатия.

В октябре 2016 года АвтоВАЗ выпустил очередное информационное письмо №64-16 «Об устранении дребезга в приводе управления КП автомобилей LADA, оснащенных тросовым приводом переключения передач». Теперь кто жаловался на дребезг рычага переключения передач в приводе управления, предлагалось заменить тросы переключения передач и кронштейн их крепления.

Однако, автолюбители нашли другой действенный способ, как убрать дребезг ручки коробки передач — стянуть тросы пластиковыми стяжками. В некоторых случаях будет достаточно стянуть два троса друг к другу в моторном отсеке у края теплозащитного кожуха.

Если треск не прекратится, дополнительно стянуть тросики внутри салона, а затем притянуть их к металлической пластине. Не перестарайтесь, иначе ручка КПП будет слишком тугая. Стоит отметить, что именно использование пластиковых стяжек решает проблему вибраций и дребезга ручки КПП в большинстве случаев.

А вы сталкивались с подобной проблемой? Каким способом удалось избавится от посторонних шумов и вибраций? Напомним, другая популярная доработка автомобилей Лада — установка дополнительных уплотнителей дверей и прошивка штатной магнитолы.

Многие собственники автомобилей Лада жалуются на то, что дребезжит рычаг КПП Калина. Особенно заметной эта проблема становится при разгоне и торможении транспортного средства. Дребезжание может возникать и на новых авто, и на машинах с пробегом. В большинстве случаев появление неприятного звука и вибрирования обусловлено конструктивными особенностями механизма.

Поиск причин проблемы

Существует несколько причин дребезжания рычага переключения. Чтобы автомобилист мог понять, с какой из них он столкнулся, потребуется несложная разборка механизма. В первую очередь надо снять чехол коробки передач (приподнять и потянуть), а затем совершить несколько движений рычагом и попытаться определить, откуда исходит дребезжащий звук.

Если это не помогло, то можно попробовать постучать по деталям рычага. Деталь, которая плохо закреплена, издаст соответствующий звук. Иногда плохо закрепленные детали можно увидеть невооруженным глазом. Если и эти ухищрения не помогли, то остается извлечь болт рычага и осмотреть имеющиеся на нем элементы.

Если причина дребезжания в верхней крышке КПП или гайках

В некоторых случаях рычаг Лада Калина дребезжит из-за того, что крышка коробки передач недостаточно плотно прилегает к механизмам, расположенным под ней. Если причина проблемы состоит в этом, то достаточно снять колпачок и наклеить на его внутреннюю поверхность кусок изоленты шириной около 3 мм и длиной, соответствующей диаметру крышки.

После такого ремонта своими руками колпачок должен заходить плотно. Если же по-прежнему болтается рычаг КПП, то следует наложить еще один круг изоленты и надеть крышку. Иногда причиной неприятного звука являются плохо закрученные гайки. Данную проблему можно без труда обнаружить, сняв крышку устройства. В этом случае достаточно закрутить гайки до упора, чтобы шум исчез. По завершении работ нужно разогнать транспортное средство и отпустить педаль газа. Если механизм больше не гудит, то на этом ремонт КПП закончен.

Если причина проблемы в размерах металлической втулки

Если после манипуляций с изолентой проблема не была устранена, то, по всей видимости, шум объясняется особенностями прикрепления рычага переключения к тяге. Именно с такой недоработкой автомобиля чаще всего сталкиваются владельцы Лада Калина. Однако устранение данной неисправности можно провести самостоятельно. На эту работу уйдет минимум времени, особых знаний тоже не требуется.

Чтобы коробка передач начала работать бесшумно, нужно провести работы с использованием ключа на 13, пассатижей и электрического точила. Сначала необходимо снять кожух рычага, затем открутить гайку крепления, вынуть болт, все шайбы, а также металлическую втулку. Причина неисправности в данном случае состоит в том, что между элементами конструкции имеется небольшой зазор, в котором возникает сильная вибрация при переключении коробки передач.

Соответственно, задача мастера состоит в том, чтобы устранить зазор. В конструкции, установленной на Лада Калина, шайбы сжимаются недостаточно плотно из-за слишком большого размера металлической втулки. Поэтому, когда произведена разборка механизма, нужно взять втулку и слегка сточить ее (не более чем на 1 мм). Производить ремонт КПП следует с осторожностью, так как если сточить втулку слишком сильно, то коробка передач будет переключаться с большим трудом.

После обточки втулка должна плотно соединяться с шайбами, образуя единую конструкцию. В результате этих манипуляций рычаг начнет двигаться туже, но в этом есть свои преимущества, так как он не будет совершать никаких лишних движений. Перед тем как поставить на место все детали механизма, их следует обильно покрыть смазкой. Когда конструкция собрана, гайки нужно затянуть на максимум.

Одна из основных проблем, возникающих при выполнении данных работ, — чрезмерное стачивание втулки, в результате чего может понадобиться замена данного элемента. Однако спасти ситуацию может незначительное ослабление гайки. Оно позволит сделать движение рычага менее тугим при переключении скоростей.

Существует альтернативный способ решения проблемы с автомобилем Лада Калина. Он более сложный, но также положительно зарекомендовал себя. Демпферные втулки следует приклеить к рычагу переключения передач при помощи герметика, а металлическую втулку обернуть по кругу в алюминиевую ленту (ее можно вырезать из обычной банки из-под напитков) и установить на положенное место. Из алюминия также нужно вырезать шайбу и вставить ее между металлическим кольцом и демпферной втулкой. Перед сборкой все детали следует обработать смазкой.

Когда ремонт КПП закончен, необходимо провести тестирование механизма. Сначала нужно сделать разгон машины, а потом на скорости порядка 70 км/ч и на третьей передаче отпустить педаль газа. Если при этом не возникает посторонних звуков и вибрации, значит, проблема устранена.

Ручка КПП Лада Калина дребезжит: как убрать своими руками

 

Лада Калина – это распространенный вид автотранспорта, который может комплектоваться механическими и автоматическими версиями КПП. Данный бюджетный вариант авто характеризуется хорошим поведением на дороге. При его техническом обслуживании не требуется больших финансовых затрат.

Основные поломки данного вида транспортного средства могут быть связаны с механическим износом его составляющих частей. Следует рассмотреть причины выхода из строя ручки КПП Калина.

Причины возникновения дребезга ручки КПП Калина

Рычаг КПП Калина представляет собой составляющий элемент трансмиссии. Рукоятка отличается функциональностью, удобно ложится в руку. Благодаря рычагу осуществляется оперативная смена скоростных режимов. Следует отметить надежную фиксацию рычага, что повышает четкость переключения передач.

Почему болтается рычаг КПП? Одна из причин этого связана с подушкой двигателя. В частности, могло ослабнуть крепление (требуется подтяжка болта).

Почему дребезжит рычаг КПП на Калине? С данной проблемой может столкнуться как автовладелец машины с большим пробегом, так хозяин вновь купленной Лады. В первую очередь, дребезжание рычага КПП связано с тем, что ослабли крепления. В ряде случаев проблема может крыться во втулке, болте рычага, крышке КПП. Точно определить причину люфта рукоятки, почему стал болтаться рычаг на коробке, могут мастера специализированного центра. Они примут соответствующие меры по устранению неполадки (может понадобиться замена комплектующих деталей). На Калину следует приобретать оригинальные запчасти.

Ремонтно-восстановительные работы

Чтобы приступить к ремонтным работам, целесообразно снять чехол КПП Лада, далее стоит совершить несколько движений рычагом для точного определения того, откуда исходит дребезг рычага КПП. Плохо зафиксированные детали водитель может увидеть невооруженным глазом.

В том случае, если проблема кроется во втулке, то требуется вооружиться следующими инструментами:

  • ключ на 13;
  • пассатижи;
  • электрическое точило.

Сначала снимается кожух рычага, чтобы открутить гайку крепления. Следующий шаг – это изъятие болта, шайб, втулки. Если между перечисленными элементами будет отмечаться зазор, то водитель при передвижении может столкнуться с появлением вибрации, когда происходит переключение рычагом скоростей. Причина зазора может быть связана с тем, что втулка имеет большой размер, целесообразно ее сточить специальным инструментом (примерно 1 мм). После осуществления данных манипуляций, металлические механизмы нужно смазать.

Данную процедуру можно осуществить самостоятельно в своем гараже. При этом нужно быть предельно аккуратным.

К КПП Лада Калина относится такой элемент, как обойма. При ее деформации также могут появляться вибрации, дребезг на определенных оборотах силовой установки. В том случае, если порвалась ее резиновая часть, то требуется осуществление замены. Замена обоймы шаровой опоры рычага КПП начинается со снятия кожуха рычага. Само рычажное устройство подлежит съемке, откручиваются болты, далее можно приступать к демонтажу обоймы с пыльником.

Зачем нужна регулировка рычага КПП «Калины»

Поиск причин проблемы

Существует несколько причин дребезжания рычага переключения. Чтобы автомобилист мог понять, с какой из них он столкнулся, потребуется несложная разборка механизма. В первую очередь надо снять чехол коробки передач (приподнять и потянуть), а затем совершить несколько движений рычагом и попытаться определить, откуда исходит дребезжащий звук.

Если это не помогло, то можно попробовать постучать по деталям рычага. Деталь, которая плохо закреплена, издаст соответствующий звук. Иногда плохо закрепленные детали можно увидеть невооруженным глазом. Если и эти ухищрения не помогли, то остается извлечь болт рычага и осмотреть имеющиеся на нем элементы.

Если причина дребезжания в верхней крышке КПП или гайках

В некоторых случаях рычаг Лада Калина дребезжит из-за того, что крышка коробки передач недостаточно плотно прилегает к механизмам, расположенным под ней. Если причина проблемы состоит в этом, то достаточно снять колпачок и наклеить на его внутреннюю поверхность кусок изоленты шириной около 3 мм и длиной, соответствующей диаметру крышки.

После такого ремонта своими руками колпачок должен заходить плотно. Если же по-прежнему болтается рычаг КПП, то следует наложить еще один круг изоленты и надеть крышку. Иногда причиной неприятного звука являются плохо закрученные гайки. Данную проблему можно без труда обнаружить, сняв крышку устройства. В этом случае достаточно закрутить гайки до упора, чтобы шум исчез. По завершении работ нужно разогнать транспортное средство и отпустить педаль газа. Если механизм больше не гудит, то на этом ремонт КПП закончен.

Почему вибрирует рычаг КПП на различных коробках

МКПП ВАЗа, имеющие индекс 2180 и 2181, подвержены дребезгу ручки переключения скоростей. Главным образом это связано с тем, что конструкторы не уделили должного внимания усилению жесткости основных механизмов переключения передач. Справедливости ради надо сказать, что вибрация ручки переключения скоростей на автомобиле «Лада Калина-2» с АКПП полностью отсутствует. Рассмотрим основные причины этого явления на каждом виде МКПП.

Кулисная (1118 и 2180)

Так как ручка переключения передач через рычаг жестко соединена с коробкой, из-за этого на нее передаются вибрации от трансмиссии. Также еще одной причиной, по которой происходит вибрация рычага КПП «Калина-1», заключается в ее конструктивных особенностях, а именно в креплении рычага к тяге переключения передач.

Вибрация ручки КПП «Калины»

Дело в том, что из-за большого размера металлической втулки между шайбами крепления рычага и тягой образуется небольшой зазор, которого вполне хватает для люфта, в результате чего происходит вибрация ручки КПП «Калина» и появляются посторонние шумы.

Тросиковая (2181)

Тросиковая коробка передач, имеющая индекс 2181, также обладает проблемой в виде дребезга ручки переключения скоростей. Дело в том, что совпадают частоты вынужденных колебаний (ЧВК) с частотами собственных колебаний (ЧСК). Говоря простым языком, при работе всего силового агрегата колебания от вращения шестерен в трансмиссии и работы двигателя воздействуют на кузов, так же на кузов воздействуют вибрации от езды. Эти вибрации совпадают с частотой колебания механизма выбора передач, но из-за того, что у него пластмассовая основа, а также из-за износа втулок и плохо закрепленных тросов часть вибраций передается в рычаг КПП.

Как устранить вибрацию

Существует немало способов устранения этой проблемы. В поступали жалобы от владельцев «Калин», на что автопроизводитель опубликовал рекомендации по устранению неисправности. Между тем, есть способы устранения проблемы, как говорится, в “домашних условиях”. Рассмотрим самые действенные.

Что советует автопроизводитель

Для устранения данного дефекта в трансмиссии на «Калине» автопроизводитель в апреле 2013 года направил информационное письмо №31-13 для руководителей сервисно-сбытовой сети, о “Дребезге рычага переключения передач КП2181”, в котором рекомендовалось заменить следующие детали:

  • Кронштейн крепления троса привода управления.
  • Трос переключения передач.
  • Привод управления механизмом переключения передач.


Устранение вибрации ручки КПП

В этом письме подчеркивалось, что детали (кронштейн, трос и привод) должны заменяться комплексно, а не по отдельности.

В случае, если вибрация КПП «Калина-2» не прекращается, «АвтоВАЗ» предлагает следующий этап решения проблемы, опубликованный в информационном послании от февраля 2015 года за номером 23-15. Если говорить простым языком, автопроизводитель предлагает подложить вибропоглощающий материал размером 30х30х50 в тоннеле под тросик привода селектора переключения передач, расположенный справа от водительского места.

Если и этот вариант не помогает, то, согласно выпущенному в 2016 году «АвтоВАЗом» информационному письму №64-16, для прекращения вибрации рычага КПП «Калина» необходимо:

  • На автомобилях выпуска до 01.07.2014г.

Тросы переключения передач 21901-1703113-10 заменить тросами 21901-1703113-22

Кронштейн крепления тросов 21901-1703243-10 заменить кронштейном 21901-1703243-20

На коробке передач механизм переключения передач 21811702012 заменить механизмом 21801702012

  • На автомобиль выпуска с 02.07.2014г. до 15.062016г.

Тросы переключения передач 21901-1703113-20 заменить тросами 2190-1703113-22

  • На автомобиль выпуска с 16.06.2016г.

Идентифицировать тросы переключения передач. Если установлены тросы 21901-1703113-20/21 (маркировка на резиновом уплотнителе в щитке передка со стороны моторного отсека), заменить тросами 21901-1703113-22.

Такие советы дает автопроизводитель для того, чтобы ушла вибрация КПП не только на «Ладе Калине», но и на большинстве автомобилей ВАЗ, в которых установлена аналогичная трансмиссия.

Народные методы

Способы, предлагаемые «АвтоВАЗом» для устранения дребезга рычага КПП «Калина-1», не всегда помогают в решении проблемы, но на это могут быть затрачены немалые средства. Поэтому энтузиасты из числа народных умельцев разработали способы для уменьшения вибрации.

Так, в случае с КПП, имеющей индекс 1118 и 2180, когда металлическая втулка немного большего размера, народные умельцы стачивают ее примерно на 1-2 мм, чтобы шайбы крепления плотнее прилегали друг к другу и удерживали ручку переключения передач в одном положении, не позволяя ей трястись как на холостом ходу, так и во время движения. Главная проблема в таком способе заключается в том, что есть шанс сточить эту втулку больше, чем нужно, тогда гайки, сжимающие металлические шайбы крепления, могут сильно стянуть весь механизм, вследствие чего переключение передач станет тугим. Знающие токарное дело изготавливают данную втолку из фторопласта, этот материал устойчив к механическому воздействию.

Если причина проблемы в размерах металлической втулки

Если после манипуляций с изолентой проблема не была устранена, то, по всей видимости, шум объясняется особенностями прикрепления рычага переключения к тяге. Именно с такой недоработкой автомобиля чаще всего сталкиваются владельцы Лада Калина. Однако устранение данной неисправности можно провести самостоятельно. На эту работу уйдет минимум времени, особых знаний тоже не требуется.

Чтобы коробка передач начала работать бесшумно, нужно провести работы с использованием ключа на 13, пассатижей и электрического точила. Сначала необходимо снять кожух рычага, затем открутить гайку крепления, вынуть болт, все шайбы, а также металлическую втулку. Причина неисправности в данном случае состоит в том, что между элементами конструкции имеется небольшой зазор, в котором возникает сильная вибрация при переключении коробки передач.

Соответственно, задача мастера состоит в том, чтобы устранить зазор. В конструкции, установленной на Лада Калина, шайбы сжимаются недостаточно плотно из-за слишком большого размера металлической втулки. Поэтому, когда произведена разборка механизма, нужно взять втулку и слегка сточить ее (не более чем на 1 мм). Производить ремонт КПП следует с осторожностью, так как если сточить втулку слишком сильно, то коробка передач будет переключаться с большим трудом.

После обточки втулка должна плотно соединяться с шайбами, образуя единую конструкцию. В результате этих манипуляций рычаг начнет двигаться туже, но в этом есть свои преимущества, так как он не будет совершать никаких лишних движений. Перед тем как поставить на место все детали механизма, их следует обильно покрыть смазкой. Когда конструкция собрана, гайки нужно затянуть на максимум.

Одна из основных проблем, возникающих при выполнении данных работ, — чрезмерное стачивание втулки, в результате чего может понадобиться замена данного элемента. Однако спасти ситуацию может незначительное ослабление гайки. Оно позволит сделать движение рычага менее тугим при переключении скоростей.

Существует альтернативный способ решения проблемы с автомобилем Лада Калина. Он более сложный, но также положительно зарекомендовал себя. Демпферные втулки следует приклеить к рычагу переключения передач при помощи герметика, а металлическую втулку обернуть по кругу в алюминиевую ленту (ее можно вырезать из обычной банки из-под напитков) и установить на положенное место. Из алюминия также нужно вырезать шайбу и вставить ее между металлическим кольцом и демпферной втулкой. Перед сборкой все детали следует обработать смазкой.

Когда ремонт КПП закончен, необходимо провести тестирование механизма. Сначала нужно сделать разгон машины, а потом на скорости порядка 70 км/ч и на третьей передаче отпустить педаль газа. Если при этом не возникает посторонних звуков и вибрации, значит, проблема устранена.

Диагностируется путём фиксирования рычага КПП рукой. При этом либо пропадает совсем, либо частично (если дребезг идёт от втулки рычага КПП, и тяга КПП вибрирует в этом месте).

Дребезжать может на рычаге КПП всё — начиная от заглушки на которой нарисована схема КПП, заканчивая втулками рычага. Если сегодня у Вас дребезжит одна деталь рычага переключения передач, то по закону подлости после её обесшумливания завтра обязательно начнёт дребезжать другая. Именно поэтому дорабатываем сразу все слабые места.

Основной зудящий звук идёт в месте соединения рычага переключения передач с тягой управления передачами КП. У меня дребезг начинался при резком разгоне или сбросе газа, и езде накатом на 3 передаче, даже при фиксировании рычага переключения передач рукой, мог не пропадать. Я долгое время не мог понять откуда он, казалось что дребезг идёт из центральной консоли, в районе сопел печки.

Дело в том, что в месте соединения тяги управления КПП и рычага переключения скоростей КП есть люфт, из-за этого и дребезг. Инженеры Автоваза в этом месте поставили демпферные втулки, которые по идее должны гасить вибрации, но на практике со временем они изнашиваются, их смазка высыхает, и появляется самый противный и громкий сверчёк в машине.

Красным на рисунке показаны детали, жёстко стянутые и зафиксированные между собой, они дребезжать не могут. Зелёным детали, которые могут издавать дребезг.

Итак приступаем к устранению «сверчка». Для этого снимаем рамку чехла рычага переключения передач КП и поднимаем вверх. Откручиваем гайку (см. поз. 1 на рис. выше) и разбираем бутерброд. Гайка затянута сильно, иногда проще открутить болт поз. 6, так как он ни чем не фиксируется от отворачивания, а гайка имеет расширенную площадь соприкосновения для защиты от самоотворачивания. См. фото ниже всех снятых деталей. На фото уже изготовлена полоска для «оборачивания» втулки.

Сначала устраняем свободные зазоры между демпферными втулками (поз. 3, 7 на рис.) и рычагом переключения передач (поз. 8), приклеив их на герметик к рычагу переключения передач. На фото красным показано как его наносить.

Далее из простой алюминиевой банки (например из под фанты) вырезаем полоску, которой оборачиваем металлическую втулку целиком по кругу поз. 4. Полоску необходимо вырезать аккуратно, для установки краёв фольги банки стык в стык на втулке. См. на фото как это всё собирается (второе демпферное кольцо снято для наглядности).

Так же вырезаем шайбу из этой же алюминиевой банки для устранения осевого люфта. Шайбу вставляем с любой стороны между железным кольцом и приклеенной на герметик демпферной втулкой.

Смазываем всё демпферной смазкой или липкой белой (используется для смазки цепей у мотоциклов) и собираем обратно.

Так же смазываем полоску из фольги и шайбу с двух сторон. Немного помучившись собираем весь «бутерброд» и закручиваем гайку «бутерброда» (поз. 1) как можно сильней, но с умом, чтобы не сорвать резьбу. Желательно её дополнительно застопорить контргайкой, во избежание откручивания от вибраций.

Втулка с фольгой встаёт как надо, не в натяг и без зазоров. Ширина шайбы так же оптимальна — рычаг переключения передач при затянутой гайке не стал ходить тяжелее. На морозе тоже все нормально, так как демпферная смазка не замерзает. После этой доработки машина проехала больше 15000 км — тишина.

Далее устраняем дребезг в стакане (может его там и не было, но лучше перестраховаться, дел — то на пять минут), где находится шаровая опора рычага КПП. Заливаем туда немного трансмиссионного масла, так, чтобы оно едва проступало сверху. В масляной ванне дребезжать точно не будет, масло не чему не повредит, проверено).

Далее обесшумливаем гильзу выключения блокировки заднего хода. Для её снятия поддеваем острым предметом заглушку набалдашника рычага переключения передач (та самая, на которой нарисована схема переключения передач) и снимаем. Ключом на 13 откручиваем гайку. Откручиваем сам набалдашник. Отсоединяем от гильзы разъём и снимаем её вместе с кожухом. Гильзы бывают разных производителей, и все могут издавать дребезг. Их конструкция в целом похожа. Если дребезжит гильза — это либо внешняя её пластиковая оболочка колеблется о внутреннюю, либо пружина в ней (металлический звон). Технология борьбы проста — устраняем чрезмерные зазоры между деталями, а так же препятствуем их колебаниям друг о друга применяя смазку.

Если это пружина, то её можно немного растянуть и зафиксировать к верхнему кольцу изолентой. Так же не лишним будет смазать демпферной смазкой, ну или на худой конец литолом. Если зудит внешний стакан гильзы о внутренний — то же смазываем, так же для устранения между ними чрезмерного зазора можно внутреннюю гильзу обмотать изолентой, или подобрать подходящее резиновое кольцо, которое одевается на внутренний стакан внизу у бурта. Сборка производится в обратной последовательности.

Ну и заканчиваем заглушкой набалдашника рычага переключения коробки передач, фиксируя её, приклеив на момент. Теперь она и вращаться не будет. При необходимости её можно легко снять, поддев острым предметом.

Подавляющее большинство «наших» автомобилей «болеют» практически одними и теми же, среди которых дребезжание ручки КПП является одним из наиболее раздражающих. Слава Богу умом и «прямыми руками» нашего брата природа не обделила, и были придуманы именно самими автовладельцами ВАЗов.

Сегодня предлагаю вашему вниманию очередное решение актуальной проблемы — устранение дребезга ручки переключения передач ВАЗ 2114

своими ручками

Почему гремит рычаг кпп на ваз 2110. Устранение сверчков в калине

По мнению практически всех владельцев русского автопрома, неисправимо надоедающей проблемой является то, что постоянно дребезжит рычаг КПП на ВАЗ 2114. В связи с такой популярностью проблемы, сами водители нашли ряд удобных решений, как устранить ее в гаражных условиях.

Симптом для ремонта ручки переключения скоростей на лицо – садишься в машину, трогаешься, начинаешь набирать обороты, а палка в ответ начинает ходить ходуном, издавать непонятные звуки и вибрировать. Происходит это из-за недодуманной конструкции, так уж вышло у инженеров ВАЗа, ведь проблема распространяется не только на четырнадцатую модель. Вибрация рычага КПП происходит по такому принципу: мы едем, а втулка, которая соединяет палку и тягу начинает касаться крыльев тяги. Она сделанная из металла, что, естественно, приводит к неприятному металлическому дребезгу. Благо, скорректировать эту недоделку можно довольно простым способом, не имея семи пядей во лбу.

Для того, чтобы вибрация ручки КПП ВАЗ 2114 прекратила свое существование, нужно иметь про запас пару-тройку инструментов:

  • Накидные ключи на 13 и 10
  • Новый чехол для кулисы
  • Эстакада или яма в гараже
  • Умный друг, который будет вам помогать настраивать палку
  • Можно запастись фиксатором резьбы, но можно и без него (эта штука крепится со стороны самой коробки).

По времени займет немного, около получаса на устранение неприятностей и еще столько же на регулировку.

Первый способ

Ход процесса корректировки:

  • Зарисуйте, запомните, снимите или измерьте, но сделайте так, чтобы после установки всё было на своем месте: а именно на определенном расстоянии от пассажира и консоли.
  • Теперь можно залезть под машину и начинаем отвинчивать накидным на 13 крепеж вставки втулки в трубку-рычаг (еще называют кулиса), и вынимаем рычаг.
  • Затем, убираем чехол с крестовины. Будьте готовы, что польется масло. Можно заранее поставить тару, если его очень жалко. Потом залить обратно. Ну и отвинчиваем ее крепеж, чтобы снять.

  • Все, теперь надо поставить новый фиксатор – это и есть этот болт, что крепит крестовину. Можно и старый, конечно, прочистить и подзатянуть, но, он стоит не так дорого, чтобы на нем экономить. А новое всегда вселяет большую уверенность в будущем.

Ставить будем в обратном направлении действий с некоторыми отступлениями:

  1. После того, как поставили палку, болт воткнули и затянули, надели чехол на место надо включить 4-ю передачу. Это загонит втулку на место – в кулису (рычага).
  2. Затем, ставим на нейтралку. Тут как раз пригодится друг: он ставит, а вы затягиваете крепеж. В этот момент можно отрегулировать положение палки, сместить его в нужную сторону под себя.
  3. Ну и дальше опробовать результат. Если не устроит, как стоит ручка КПП на ВАЗ 2114, надо довести регулировку до ума.

Второй способ

Второй причиной дребезжания является — втулка, которая расположена на самом рычаге. Для того, чтобы избавиться от этого противного звука Вам всего лишь навсего понадобятся:

  1. Рожковый или накидной ключ на 13
  2. Новая втулка
  3. И немного терпения

Сам процесс так же займет не более полу часа. Саму работу предстоит проводить в салоне вашего авто. План действий таков:

  • Чтобы добраться до втулки, нужно снять кожу с ручки передач.


  • Имеющимся у Вас ключом, отвернуть гайку и вытащить болт.

  • Достаем ручку из тяги.


  • Меняем комплектующие.


  • Собираем в обратной последовательности.

Итог

По сути, на выходе от этой процедуры (как устранить дребезжание рычага КПП ВАЗ 2114) вы должны получить следующий эффект:

  • Палка перестанет вибрировать на холостом ходу
  • При наборе оборотов рычаг не будет издавать эти дикие звуки металла
  • Может немного вибрировать, но не так, чтобы выводить из себя водителя
  • Сам переключатель скоростей будет четче ходить по передачам (результат правильно затянутого болта)

Для четырнадцатой да и других авто не самая жгучая проблема, да и по времени недолго, и по силам справится можно. Дело-то – поправить расстояние на пару сантиметров. И с этой мелочью – ВАЗ 2114, дребезжит ручка КПП – не стоит обращаться в сервис. Только деньги лишние подарить.

Кстати, если вы застряли с этой проблемой на трассе, и вам невмоготу уже ехать под металлический бой рычага КПП, то можно просто подложить под втулку что-нибудь виде прокладки. Это временно избавит вас от нервного стресса, а рычаг от вибрации.

Поездив некоторое время на автомобиле ВАЗ-1118, многие обладатели этой машины заметили, что дребезжит рычаг КПП Калина. Причем это дребезжание напоминает звук, который присутствовал и в более ранних авто этого завода (от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110). Дело в том, что конструктивно управление механической коробкой передач выполнено по одному типу.

Ездить на автомобиле, когда шумит в салоне, не очень приятно. Поэтому лучше избавиться от этой проблемы, так как опыт многих водителей показывает, что дребезжание само по себе не проходит. Наоборот, с увеличением пробега оно становится все более громким. Обычная езда превращается для людей, сидящих в Калине, в настоящую пытку, причиняя особый дискомфорт.

Основной причиной этой проблемы является небезукоризненно выполненная система крепления рычага коробки передач к тяге.Хозяину автомобиля можно пойти двумя путями для исправления ситуации: устранить неисправность самостоятельно или отдать автомобиль в ремонт на СТО.

Как можно устранить дребезг?

В том месте, где соединяются рычаг КПП и тяга управления коробкой, есть небольшой зазор (люфт). Это и служит причиной дребезжания. На заводе-производителе его укрепили специальными демпферными втулками с целью погасить вибрацию. Это так и происходит. Но со временем втулки изнашиваются, смазывающие их вещества сохнут, поэтому начинается шум в Калине.

Есть несколько вариантов, чтобы устранить этот недостаток. Здесь приведен один из самых распространенных способов. Устранить дребезг рычага КПП можно самостоятельно, не затратив на это много времени. Из инструментов потребуются гаечный ключ (13 мм), пассатижи и точило. Ремонт выполняется в соответствии со следующими пунктами:

  1. Снять чехол с рычага КПП и поднять его. Открутить крепящую гайку, которая затянута очень сильно (она защищена от самоотворачивания). Снятие производить аккуратно.
  2. Болт вынуть. Извлечь втулку и шайбы.
  3. После этого становится виден технологический зазор, который и является причиной вибрации. Это и есть то соединение в Калине, из-за которого возникает дребезг.
  4. Необходимо сделать так, чтобы зазор стал минимален. Для этого необходимо металлическую втулку аккуратно немного подточить, примерно на 1 мм. Именно она не дает возможности шайбам плотнее прижаться. Не переусердствуйте, иначе рычаг переключения станет очень тугим.
  5. Собрать всю конструкцию в обратном порядке. Завести автомобиль, проехаться, переключая КПП на разные передачи, тем самым проверить, насколько правильно произведен ремонт.

Если стачивания не хватило, то можно разобрать все и еще немного подточить втулку. Лучше недостаточно поточить с первого раза, чем обточить слишком много.

Устраняем поломку при помощи алюминиевой банки?

Второй из возможных способов устранения дребезжания начинается, как и первый. Коробка передач Лада Калина разбирается: снимается чехол, откручивается гайка. Затем надо устранить люфты между втулками и рычагом КПП (они с помощью герметика склеиваются). Надо запомнить, как происходит снятие всех узлов, чтобы потом все собрать без проблем.

Следующий шаг — вырезать полоску из любой алюминиевой банки (из-под какого-нибудь напитка). Этой полоской обернуть втулку, проследив, чтобы края полоски и втулки состыковались. Устранение осевого зазора делается так: из той же банки вырезать шайбу и вставить ее между втулкой, которая была приклеена на герметик, и кольцом. Все смазать специальной смазкой и собрать в первоначальную конструкцию, которая была на Калине до разбора.

Той же смазкой покрыть вырезанную полоску и шайбу. Собрать все вместе, закрутить гайку потуже. При этом не прилагать таких усилий, которые смогут сорвать резьбу. Если есть под рукой контргайка, то использовать ее. Это поможет избежать откручивания при возможной вибрации. Ремонт можно считать законченным.

Втулка с полоской из фольги встает на место без зазоров, но и натяга нет. Если все сделано правильно, то рычаг КПП должен ходить так же, как было до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно стать тяжелее. Завершающим этапом может служить проверка всех произведенных действий. Завести автомобиль, проехать, переключаясь между первой или второй передачей, затем проверить другие.


Протестировав немного автомобиль, можно сделать выводы: шумит в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.

Диагностируется путём фиксирования рычага КПП рукой. При этом либо пропадает совсем, либо частично (если дребезг идёт от втулки рычага КПП, и тяга КПП вибрирует в этом месте).

Дребезжать может на рычаге КПП всё — начиная от заглушки на которой нарисована схема КПП, заканчивая втулками рычага. Если сегодня у Вас дребезжит одна деталь рычага переключения передач, то по закону подлости после её обесшумливания завтра обязательно начнёт дребезжать другая. Именно поэтому дорабатываем сразу все слабые места.

Основной зудящий звук идёт в месте соединения рычага переключения передач с тягой управления передачами КП. У меня дребезг начинался при резком разгоне или сбросе газа, и езде накатом на 3 передаче, даже при фиксировании рычага переключения передач рукой, мог не пропадать. Я долгое время не мог понять откуда он, казалось что дребезг идёт из центральной консоли, в районе сопел печки.

Дело в том, что в месте соединения тяги управления КПП и рычага переключения скоростей КП есть люфт, из-за этого и дребезг. Инженеры Автоваза в этом месте поставили демпферные втулки, которые по идее должны гасить вибрации, но на практике со временем они изнашиваются, их смазка высыхает, и появляется самый противный и громкий сверчёк в машине.


Красным на рисунке показаны детали, жёстко стянутые и зафиксированные между собой, они дребезжать не могут. Зелёным детали, которые могут издавать дребезг.

Итак приступаем к устранению «сверчка». Для этого снимаем рамку чехла рычага переключения передач КП и поднимаем вверх. Откручиваем гайку (см. поз. 1 на рис. выше) и разбираем бутерброд. Гайка затянута сильно, иногда проще открутить болт поз. 6, так как он ни чем не фиксируется от отворачивания, а гайка имеет расширенную площадь соприкосновения для защиты от самоотворачивания. См. фото ниже всех снятых деталей. На фото уже изготовлена полоска для «оборачивания» втулки.


Сначала устраняем свободные зазоры между демпферными втулками (поз. 3, 7 на рис.) и рычагом переключения передач (поз. 8), приклеив их на герметик к рычагу переключения передач. На фото красным показано как его наносить.

Далее из простой алюминиевой банки (например из под фанты) вырезаем полоску, которой оборачиваем металлическую втулку целиком по кругу поз. 4. Полоску необходимо вырезать аккуратно, для установки краёв фольги банки стык в стык на втулке. См. на фото как это всё собирается (второе демпферное кольцо снято для наглядности).

Так же вырезаем шайбу из этой же алюминиевой банки для устранения осевого люфта. Шайбу вставляем с любой стороны между железным кольцом и приклеенной на герметик демпферной втулкой.


Смазываем всё демпферной смазкой или липкой белой (используется для смазки цепей у мотоциклов) и собираем обратно.


Так же смазываем полоску из фольги и шайбу с двух сторон. Немного помучившись собираем весь «бутерброд» и закручиваем гайку «бутерброда» (поз. 1) как можно сильней, но с умом, чтобы не сорвать резьбу. Желательно её дополнительно застопорить контргайкой, во избежание откручивания от вибраций.

Втулка с фольгой встаёт как надо, не в натяг и без зазоров. Ширина шайбы так же оптимальна — рычаг переключения передач при затянутой гайке не стал ходить тяжелее. На морозе тоже все нормально, так как демпферная смазка не замерзает. После этой доработки машина проехала больше 15000 км — тишина.

Далее устраняем дребезг в стакане (может его там и не было, но лучше перестраховаться, дел — то на пять минут), где находится шаровая опора рычага КПП. Заливаем туда немного трансмиссионного масла, так, чтобы оно едва проступало сверху. В масляной ванне дребезжать точно не будет, масло не чему не повредит, проверено).


Далее обесшумливаем гильзу выключения блокировки заднего хода. Для её снятия поддеваем острым предметом заглушку набалдашника рычага переключения передач (та самая, на которой нарисована схема переключения передач) и снимаем. Ключом на 13 откручиваем гайку. Откручиваем сам набалдашник. Отсоединяем от гильзы разъём и снимаем её вместе с кожухом. Гильзы бывают разных производителей, и все могут издавать дребезг. Их конструкция в целом похожа. Если дребезжит гильза — это либо внешняя её пластиковая оболочка колеблется о внутреннюю, либо пружина в ней (металлический звон). Технология борьбы проста — устраняем чрезмерные зазоры между деталями, а так же препятствуем их колебаниям друг о друга применяя смазку.


Если это пружина, то её можно немного растянуть и зафиксировать к верхнему кольцу изолентой. Так же не лишним будет смазать демпферной смазкой, ну или на худой конец литолом. Если зудит внешний стакан гильзы о внутренний — то же смазываем, так же для устранения между ними чрезмерного зазора можно внутреннюю гильзу обмотать изолентой, или подобрать подходящее резиновое кольцо, которое одевается на внутренний стакан внизу у бурта. Сборка производится в обратной последовательности.

Ну и заканчиваем заглушкой набалдашника рычага переключения коробки передач, фиксируя её, приклеив на момент. Теперь она и вращаться не будет. При необходимости её можно легко снять, поддев острым предметом.

Решил обновить уже существующую статью, которая была написана более года назад. В том случае дребезжание рычага КПП было не особо сильным и устранилось довольно просто, о чем будет написано в самом низу.

А пока хочу привести небольшую инструкцию по устранению дребезга рычага на Калине. Для этого мне понадобились следующие принадлежности:

  • Ключ рожковый или накидной на 13
  • Плоскогубцы
  • Точило электрическое

Почему дребезжит рычаг КПП на Калине?

Основная причина возникновения этой проблемы заключается в самой конструкции крепления рычага к тяге. Мягко говоря, выполнена она не идеально, но ее вполне можно исправить минимальными затратами и всего за несколько минут времени.

Итак, сначала нужно задрать вверх кожух рычага, и после этого открутить гайку крепления, что уже показано на фото ниже почти выполненным:


Когда вынули болт, то также извлекаем все шайбы и металлическую втулку. И весь этот блин по частям выглядит следующим образом:


Так вот, причина дребезга заключается в том, что при соединении всей этой конструкции, между деталями возникает маленький зазор, который и является источником сильной вибрации.


Чтобы добиться меньшего зазора, необходимо слегка сточить металлическую втулку, которая как раз и не дает более плотно сжимать эти шайбы. Хочу предупредить, что стачивать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если переборщить, то потом рычаг будет ходить с очень большим усилием.


В результате чего после соединения втулки с шайбами в единую конструкцию, как и было показано сначала, получаем картину, когда этот зазор уменьшился:


Я немного напортачил и сточил немного больше, чем надо (о чем я предупреждал выше). В результате при сильной затяжке гайки крепления, рычаг ходит туго при переключении. Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол оборота — откручиваться не должна!

Когда все сделал, завел машину и дал хороших оборотов, и звуков от рычага не было. Но чтобы убедиться окончательно, решил проехаться. Разогнался примерно до 70 км/час на третьей передаче и бросил педаль газа. Раньше при таком раскладе дребезг был просто ужасный, и единственное спасение от этого была рука на рычаге! Теперь же нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться данным советом, только стачивайте втулку минимально. Лучше потом второй раз доработать, чем первый раз все запороть!

Ниже находится материал старой статьи, которая рассказывает о подобной проблеме, но она легко решаема и уже давно в прошлом!

У многих владельцев Лады Калины очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг коробки передач. Подобная проблема возникла и с моей Калиной примерно после 15 000 км эксплуатации.

Сначала эти посторонние звуки меня сильно не раздражали, но с каждым днем дребезжание рычага КПП становилось все сильнее, и честно говоря — не очень-то приятно слушать это каждый день. Решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и вынуть верхнюю накладку рычага, на которой выдавлена схема КПП. Лучше поддеть эту крышку тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как ее удалось вынуть, обматываем ее внутренний круг тонкой полосочкой изоленты и вставляем обратно. После этого, эта крышка сидит намного плотнее и не издает дребезжания.

Конечно, бывают другие источники посторонних звуков, но у меня все обошлось максимально просто и быстро. На картинке вверху видно, что именно нужно обмотать изолентой.

Решил обновить уже существующую статью, которая была написана более года назад. В том случае дребезжание рычага КПП было не особо сильным и устранилось довольно просто, о чем будет написано в самом низу.
А пока хочу привести небольшую инструкцию по устранению дребезга рычага на Калине. Для этого мне понадобились следующие принадлежности:
Ключ рожковый или накидной на 13
Плоскогубцы
Точило электрическое


Почему дребезжит рычаг КПП на Калине?
Основная причина возникновения этой проблемы заключается в самой конструкции крепления рычага к тяге. Мягко говоря, выполнена она не идеально, но ее вполне можно исправить минимальными затратами и всего за несколько минут времени.
Итак, сначала нужно задрать вверх кожух рычага, и после этого открутить гайку крепления, что уже показано на фото ниже почти выполненным:



Когда вынули болт, то также извлекаем все шайбы и металлическую втулку. И весь этот блин по частям выглядит следующим образом:



Так вот, причина дребезга заключается в том, что при соединении всей этой конструкции, между деталями возникает маленький зазор, который и является источником сильной вибрации.



Чтобы добиться меньшего зазора, необходимо слегка сточить металлическую втулку, которая как раз и не дает более плотно сжимать эти шайбы. Хочу предупредить, что стачивать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если переборщить, то потом рычаг будет ходить с очень большим усилием.



В результате чего после соединения втулки с шайбами в единую конструкцию, как и было показано сначала, получаем картину, когда этот зазор уменьшился:



Я немного напортачил и сточил немного больше, чем надо (о чем я предупреждал выше). В результате при сильной затяжке гайки крепления, рычаг ходит туго при переключении. Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол оборота — откручиваться не должна!
Когда все сделал, завел машину и дал хороших оборотов, и звуков от рычага не было. Но чтобы убедиться окончательно, решил проехаться. Разогнался примерно до 70 км/час на третьей передаче и бросил педаль газа. Раньше при таком раскладе дребезг был просто ужасный, и единственное спасение от этого была рука на рычаге! Теперь же нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.
Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться данным советом, только стачивайте втулку минимально. Лучше потом второй раз доработать, чем первый раз все запороть!
Ниже находится материал старой статьи, которая рассказывает о подобной проблеме, но она легко решаема и уже давно в прошлом!
У многих владельцев Лады Калины очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг коробки передач. Подобная проблема возникла и с моей Калиной примерно после 15 000 км эксплуатации.
Сначала эти посторонние звуки меня сильно не раздражали, но с каждым днем дребезжание рычага КПП становилось все сильнее, и честно говоря — не очень-то приятно слушать это каждый день. Решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.
К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и вынуть верхнюю накладку рычага, на которой выдавлена схема КПП. Лучше поддеть эту крышку тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как ее удалось вынуть, обматываем ее внутренний круг тонкой полосочкой изоленты и вставляем обратно. После этого, эта крышка сидит намного плотнее и не издает дребезжания.
Конечно, бывают другие источники посторонних звуков, но у меня все обошлось максимально просто и быстро. На картинке вверху видно, что именно нужно обмотать изолентой.
Текст взят с этого сайта.

Устранение дребезга рычага КПП и замена обоймы шаровой опоры рычага КПП 2110, 2111, 2112

Почему не включается задняя передача или как проверить и починить механизм блокировки задней передачи Лада Калина своими руками.

Питание к соленоиду приходит через кольцо-выключатель, расположенное на ручке КПП. Работает это так: вы поднимаете кольцо, тем самым включая соленоид, шток втягивается внутрь соленоида, что ведет к разблокировке задней передачи. После этого вы можете включить заднюю передачу, двигая ручкой переключения передач. Далее включается «концевик», расположенный на коробке, и включаются задние стопы, а в салоне включается прерывистый звуковой сигнал.

  1. Ключ на «36».
  2. Изолента или термоусадка.
  3. Кусок медного провода.
  4. Тестер.
  5. Паяльник.

1. Нужный нам предохранитель F21 на 10А в блоке предохранителей расположен 8-м слева. Достаньте его и проверьте при помощи тестера. Если предохранитель неисправен замените новым того же номинала.

6. Отключите разъем от выключателя стопов и достаньте жгут целиком. Снимите с гофры изоленту и достаньте провода. В случае обрыва или облома провода вы заметите характерные признаки.

Если предыдущие проверки ни к чему не привели остается несколько вариантов, а именно:

Самое страшное то, что каждый из эти трех пунктов требует обязательного демонтажа коробки передач, а это уже из разряда «серьезный ремонт», который не всегда под силу рядовому «водиле», да и времени это займет гораздо больше чем в случае с кулисой или блокировкой передачи.

МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Новый механизм — это отдельный модуль. Его можно установить в последнюю очередь и демонтировать при необходимости без разбора коробки. Это технологично не только в производстве, но и при ремонте. Уже на стадии концепции, разработанной вазовцами, в нем появилась селекторная решетка, четко повторяющая схему переключения передач и задающая ход рычага при выборе передач. В механизме предусмотрели блокировку от случайного включения заднего хода, который доступен только из «нейтрали».

Характеристики механизма подбирали на оригинальном симуляционном стенде. Испытатель усаживается на сиденье и начинает перебирать передачи, автоматика же имитирует схему переключения, усилия и ходы рычага, реализованные на конкретном серийном автомобиле. Можно подгрузить и свой вариант настроек. Не нравится излишне тугой рычаг? Пара ударов по клавиатуре — и усилия снижены. Так, шаг за шагом, подобрали оптимальные настройки для «восемьдесят первой». Компьютер обработал данные и выдал параметры для построения точной математической модели, по которой изготовили те самые хитрые центральные пластины.

СИНХРОНИЗАТОР

На первые образцы устанавливали трехконусный синхронизатор. Но расчеты показали, что двухконусные, более дешевые, с запасом выдерживают требуемый крутящий момент (см. рисунки). Помимо прочих достоинств они позволили избавиться от проблемного конуса на шестернях первой и второй передач, контактирующего с кольцом синхронизатора и требующего высокой точности при изготовлении. Теперь набор колец создает две поверхности трения, обеспечивая мягкую и эффективную синхронизацию. Кроме того, изготовитель — немецкая фирма «Хёрбигер» (Ho¨rbiger) — наносит на промежуточное кольцо дополнительное покрытие, снижающее износ и обеспечивающее стабильные рабочие параметры, в том числе необходимый коэффициент трения.

ТРОСОВЫЙ ПРИВОД

На смену приводу переключения передач с одной тягой пришел трос. Ушли неприятные вибрации на рычаге, меньше стали люфты, четче переключения.

Легкие алюминиевые вилки включения передач немецкой фирмы «Шеффлер» снабжены противоизносными башмаками из пластика. Прежние детали отливали из стали, а для снижения износа на отдельные части наносили бронзирующий слой, который со временем истирался и колеровал масло золотистым порошком.

ВАЗ-2181 — первая коробка передач АВТОВАЗа, для которой выполнили компьютерный расчет всех деталей, подвергающихся нагрузкам: картеров, вилок, рычагов и др. Таким образом конструкцию удалось не только оптимизировать, но и сделать надежнее.

1 — рычаги выбора передач;

3 — селекторная решетка;

5 — центральная трехмерная пластина.

Благодарим за помощь в подготовке материала

Михаила Вотинова, Владимира Петунина,

Общества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Смена обоймы шаровой опоры рычага КПП Калина автомобиль 1,6 8кл

Бывают шуточка, что инженеры автоваза не умрут собственной гибелью. Все больше и больше, когда берусь за выполнение ремонта, эта шуточка становится что остается сделать нашему клиенту посильнее бывальшиной.

Началось нашему клиенту остается с железного глухого стука в районе мотора на кочках. Поначалу задумывался может что с защитой. Однако не здесь то было. Заехал на яму. А там п?ц. Тяга рычага кпп лежит на глушителе. О как! Оказывается рычаг кпп держится на обойме, которая резиновая и в 2-ух местах очень узкая для таких нагрузок. Тянем рычак кпп ввысь и достаем весь механизм ввех. Меж железной площадкой и обоймой встречаются пыльник. Потому что у меня обойма развалилась на две части, мне не составило особенного труда всю совокупность разобрать. Не снимайте пыльник с кулисы, он не слезет с него. КАК?! Не имею понятия по образу него это вышло. У меня смена заняла около 2-ух часов.

Приступим к подмене.Нам пригодится:Новенькая обойма шаровой опоры рычага КПП (570 руб)Ключ на 10, 13.Отвертка крестовая.Плоскогубцы с тоненьками концами иначе говоря щипчики.Если конечно трещетка, она очень облегчит работу.Припас терпения.Отсутствие несовершеннолетних вблизи, потому что рамонт калины очень развивает фантазию в сторону нецензуры.

Машину нужно загнать на яму либо на подьемник. Часть работы происходит снизу авто.Нужно снять глушитель, увы не весь. Для этой цели вам снимаем хомут около заднего колеса. Будте аккуратны, когда глушитель разбирается, оттуда высыпается много ржавчины и грязищи. Дальше снимаем глушитель с резинок и отодвигаем в всякую сторону. Дальше выкручиваем два болта на 13, которыми обойма прикручивается к тяге. Снизу что остается сделать нашему клиенту.Увы мне было надо подтянуть еще ручник. Снимаем защиту и подтягиваем. Там впринципе ни чего сложного. Для подтягивания необходимы два ключа на 13.Фото снизу нет, был очень занят процессом.

Дальше идем в салон. В этом вопросе начинается бестселлер. Незнаю как, однако инженерам ваза удается сделать все возможное очень неловко для разбора.

Почему дребезжит рычаг КПП на Калине

Основная причина возникновения этой проблемы заключается в самой конструкции крепления рычага к тяге. Мягко говоря, выполнена она не идеально, но ее вполне можно исправить минимальными затратами и всего за несколько минут времени.

Итак, сначала нужно задрать вверх кожух рычага, и после этого открутить гайку крепления, что уже показано на фото ниже почти выполненным:

Когда вынули болт, то также извлекаем все шайбы и металлическую втулку. И весь этот блин по частям выглядит следующим образом:

Так вот, причина дребезга заключается в том, что при соединении всей этой конструкции, между деталями возникает маленький зазор, который и является источником сильной вибрации.

Чтобы добиться меньшего зазора, необходимо слегка сточить металлическую втулку, которая как раз и не дает более плотно сжимать эти шайбы. Хочу предупредить, что стачивать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если переборщить, то потом рычаг будет ходить с очень большим усилием.

В результате чего после соединения втулки с шайбами в единую конструкцию, как и было показано сначала, получаем картину, когда этот зазор уменьшился:

Я немного напортачил и сточил немного больше, чем надо (о чем я предупреждал выше). В результате при сильной затяжке гайки крепления, рычаг ходит туго при переключении. Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол оборота — откручиваться не должна!

Когда все сделал, завел машину и дал хороших оборотов, и звуков от рычага не было. Но чтобы убедиться окончательно, решил проехаться. Разогнался примерно до 70 км/час на третьей передаче и бросил педаль газа. Раньше при таком раскладе дребезг был просто ужасный, и единственное спасение от этого была рука на рычаге! Теперь же нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться данным советом, только стачивайте втулку минимально. Лучше потом второй раз доработать, чем первый раз все запороть!

Ниже находится материал старой статьи, которая рассказывает о подобной проблеме, но она легко решаема и уже давно в прошлом!

У многих владельцев Лады Калины очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг коробки передач. Подобная проблема возникла и с моей Калиной примерно после 15 000 км эксплуатации.

Сначала эти посторонние звуки меня сильно не раздражали, но с каждым днем дребезжание рычага КПП становилось все сильнее, и честно говоря — не очень-то приятно слушать это каждый день. Решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и вынуть верхнюю накладку рычага, на которой выдавлена схема КПП. Лучше поддеть эту крышку тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как ее удалось вынуть, обматываем ее внутренний круг тонкой полосочкой изоленты и вставляем обратно. После этого, эта крышка сидит намного плотнее и не издает дребезжания.

Конечно, бывают другие источники посторонних звуков, но у меня все обошлось максимально просто и быстро. На картинке вверху видно, что именно нужно обмотать изолентой.

В этой статье я расскажу о возможных причинах и неисправностях, из-за которых не включается задняя передача на Лада Калина. Также вы узнаете, как найти и устранить неисправность в механизме блокировки задней передачи своими руками.

  1. Перед тем как приступать к кардинальным действиям и разборке «всего и вся», проверьте сам рычаг переключения передач, возможно причина в нем. Кулиса и кардан — довольно часто становятся причиной данной поломки. Также могли стереться шлицы или ослабился хомут. В таком случае вам потребуется смотровая яма.
  2. Неисправный выжимной подшипник, как вариант. Хотя вряд ли, так как в этом случае все без исключения передачи включались бы с характерным хрустом и с большим усилием.
  3. Задний ход может перестать включаться из-за проблем в механизме блокировки задней передачи, для того чтобы подтвердить или опровергнуть это, снимите ручку переключения передач вместе с торпедой между сиденьями и произведите визуальный осмотр.

Снятие и разборка привода управления КПП Лада Калина

Работу выполняем на смотровой яме или на подъемнике

Снизу автомобиля накидным ключом на 13 ослабляем затяжку гайки стяжного болта хомута крепления тяги управления к хвостовику шарнира штока переключателя передач (рис. 1)

Шлицевой отверткой разжимаем хомут и сдвигаем его по тяге.

Снимаем тягу управления коробкой передач с хвостовика шарнира штока переключателя передач.

Снимаем с тяги хомут.

Накидным ключом на 13 отворачиваем два болта крепления реактивной тяги к основанию рычага переключения передач.

И отсоединяем реактивную тягу от основания. В салоне снимаем облицовку туннеля пола.

Отвернув гайки крепления, отсоединяем от отопителя воздуховоды обдува ног пассажиров заднего сиденья и приподнимаем воздуховоды.

Сжав фиксаторы колодки проводов, отсоединяем ее от колодки выключателя соленоида блокировки включения передачи заднего хода.

Головкой на 13 отворачиваем три болта крепления основания рычага переключения передач, а четвертый болт под воздуховодом отворачиваем ключом на 13

Снимаем рычаг переключения передач с основанием, выводя тягу управления в салон через отверстие в полу.

Шилом или тонкой шлицевой отверткой поддеваем и снимаем заглушку рукоятки рычага переключения передач.

Головкой на 13 отворачиваем контргайку крепления рукоятки.

Отворачиваем и снимаем рукоятку с рычага.

Вывернув декоративный чехол наизнанку, ослабляем затяжку пластмассового хомута крепления чехла или разрезаем хомут.

Снимаем чехол с рычага.

Ослабив затяжку пластмассового хомута крепления проводов выключателя соленоида, снимаем выключатель.

При необходимости замены только выключателя соленоида блокировки включения передачи заднего хода, то эти операции можно выполнить на автомобиле, не снимая целиком привод управления КПП.

Накидным ключом на 13 отворачиваем гайку болта оси тяги управления, удерживая болт – ось от проворачивания ключом на 13.

Вынимаем болт – ось и снимаем металлические шайбы, пластмассовые втулки и дистанционную втулку.

Щипцами для снятия стопорных колец снимаем стопорное кольцо шаровой опоры рычага.

Вынимаем рычаг переключения передач с шаровой опорой из основания.

Демонтаж рычага переключения передач можно выполнять на автомобиле, не снимая весь привод в сборе.

Для замены верхнего резинового уплотнительного кольца шаровой опоры отверткой поддеваем кольцо и снимаем его.

Снимаем с рычага шаровую опору.

Снимаем с шаровой опоры ее нижнее уплотнительное кольцо (прямоугольного сечения).

Вынимаем из чехла тягу управления КПП. Чехол на тяге сидит плотно. Поэтому для облегчения снятия смачиваем тягу мыльной водой.

Если нужно снять только реактивную тягу привода, то накидным ключом на 13 ослабляем затяжку гайки стяжного болта хомута крепления реактивной тяги к наконечнику.

Отворачиваем два болта крепления реактивной тяги к основанию рычага переключения передач.

Накидным ключом на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника реактивной тяги к кронштейну КПП

Снимаем реактивную тягу в сборе с наконечником.

Вынимаем из наконечника реактивной тяги две пластмассовые втулки

Вынимаем резиновый демпфер

Разжав хомут, вынимаем наконечник из тяги

Собираем и устанавливаем привод управления коробкой передач в обратной последовательности.

В шаровую опору рычага перед сборкой закладываем смазку ЛСЦ-15.

Регулировка привода

Для регулировки привода потребуется помощник.

Убеждаемся, что шток переключателя в коробке передач находится в нейтральном положении.

Гайку стяжного болта хомута не затягиваем.

Проверяем легкость осевого перемещения и поворота тяги управления коробкой относительно хвостовика шарнира штока переключателя.

В случае заедания необходимо шлицевой отверткой разжать паз тяги.

Устанавливаем рычаг переключения передач так, чтобы его нижняя часть расположилась перпендикулярно полу кузова, а рукоятка находилась от переднего пассажирского сиденья на расстоянии, равном ⅓ расстояния между сиденьями.

Установив хомут тяги управления на расстоянии 2—3 мм от конца тяги, затягиваем гайку стяжного болта хомута.

Проверяем правильность регулировки привода — ничто не должно мешать перемещению рычага, передачи должны включаться легко и без заеданий.

В противном случае повторяем регулировку.

Ослаблен рычаг переключения передач калины. Устранение дребезжания рычага переключения передач. Если причина стука в верхней крышке редуктора или гайках

Часто после эксплуатации в течение 2 лет появляются глухие стуки в сторону дверей, особенно тех, которые часто открываются. Скорее всего, это связано с ослаблением шарнирной оси, за которую у калины выступает болт. Проверить наличие люфтов в петлях просто, нужно открыть дверь и покачать ее вверх-вниз, если есть небольшие стуки и ощутимый люфт, то дело в болтах.Больше всего ослабляются нижние болты, но необходимо проверить и верхние болты.

Верхняя дверная петля, болт крепится снизу.

Нижняя дверная петля, болт входит сверху.

Для решения этой проблемы нужен только ключ на 13, болты нужно крутить по часовой стрелке, прилагаются сильные усилия, но без фанатизма. Если боитесь сорвать болт, то лучше его сначала немного открутить против часовой стрелки.

До 2008 года на калины устанавливались старые болты, которые вместо обычной головки на 13 имели звездочку.Если подтяжка болтов не помогает устранить люфт, то покупаем болты новой модификации с конической рабочей зоной и канавками для смазки. На картинке слева показан новый тип болта, а старый — справа.

При замене старых болтов на новые лучше делать это по одному, то есть сначала меняем верхний, а только потом нижний. Дверь не простая. Если у вас нет помощников для удержания двери, то можно чем-нибудь починить дверь, мой друг так вышел из положения.


При затягивании новых болтов советую смазывать их литолом и капать на резьбу со слабым фиксатором резьбы. Удачи.

Решил обновить уже существующую статью, написанную больше года назад. В том случае дребезжание рычага КПП было не очень сильным и устранялось достаточно просто, о чем будет написано в самом низу.

А пока хочу дать небольшую инструкцию как устранить дребезг рычага на Калине.Для этого мне понадобились следующие аксессуары:

  • Рожковый или накидной ключ 13
  • Клещи
  • Электрическая точилка

Почему гремит рычаг КПП на Калине?

Основная причина этой проблемы кроется в самой конструкции крепления рычага к тяге. Мягко говоря, сделано не идеально, но это легко исправить. минимальные затраты и всего за несколько минут времени.

Итак, сначала нужно поднять кожух рычага вверх, а затем открутить гайку крепления, которая уже показана на фото ниже, почти готово:

Когда болт снят, также снимаем все шайбы и металлическую втулку.А весь этот блин по частям выглядит так:

Итак, причина стука в том, что при соединении всей этой конструкции между деталями появляется небольшой зазор, который и является источником сильной вибрации.

Чтобы добиться меньшего зазора, необходимо немного подточить металлическую втулку, которая как раз не дает шайбам плотнее сжиматься. Хочу предупредить, что шлифовать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если перестараться, то рычаг будет двигаться с большим усилием.

В итоге после соединения втулки с шайбами ​​в единую конструкцию, как показано вначале, получаем картину, когда этот зазор уменьшился:

я немного накрутил и сточил чуть больше, чем нужно (о чем и предупреждал выше). В результате, когда крепёжная гайка плотно затянута, рычаг туго ходит при переключении. Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол-оборота — она ​​не должна откручиваться!

Когда все сделал, машина завелась и обороты давала хорошо, а звука рычага не было.Но чтобы убедиться окончательно, я решил прокатиться. Я разогнался примерно до 70 км/ч на третьей передаче и опустил педаль газа. Раньше в такой ситуации отскок был просто ужасным, и единственным спасением от этого была рука на рычаге! Теперь нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться этим советом, просто минимально сточить втулку. Лучше переделать во второй раз, чем испортить в первый раз!

Ниже материал старой статьи, в которой рассказывается о похожей проблеме, но она легко решаема и давно в прошлом!

У многих владельцев Лада Калина очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг коробки передач.Аналогичная проблема возникла и у моей Калины примерно после 15 000 км эксплуатации.

Поначалу эти посторонние звуки меня не сильно раздражали, но с каждым днем ​​дребезжание рычага КПП становилось все сильнее, и честно говоря, слушать такое каждый день не очень приятно. Я решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и снять накладку верхнего рычага, на которой была выдавлена ​​схема коробки передач.Эту крышку лучше поддеть тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как удалось его вынуть, обматываем его внутренний круг тонкой полоской изоленты и вставляем обратно. После этого эта крышка сидит намного плотнее и не гремит.

Конечно есть и другие источники посторонних звуков, но у меня все получилось максимально просто и быстро. На картинке выше показано, что именно нужно обмотать изолентой.

Поездив некоторое время на автомобиле ВАЗ-1118, многие владельцы этого автомобиля замечали, что гремит рычаг коробки передач Калины.Причем этот стук напоминает звук, который присутствовал на более ранних автомобилях этого завода (от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110). Дело в том, что конструктивно механическая коробка передач управления выполнена по одному типу.

Не очень приятно управлять автомобилем, когда в салоне шумно. Поэтому от этой проблемы лучше избавиться, так как опыт многих водителей показывает, что дребезжание само по себе не проходит. Наоборот, по мере увеличения пробега он становится все громче и громче.Обычное вождение превращается для сидящих в Калине людей в настоящую пытку, доставляя особый дискомфорт.

Основная причина этой проблемы — безукоризненно выполненная система крепления рычага переключения передач к тяге. Автовладелец может пойти двумя путями исправления ситуации: устранить проблему самостоятельно или отправить автомобиль на ремонт на СТО.

Как можно устранить болтовню?

В месте соединения рычага переключения передач и тяги управления коробкой передач имеется небольшой зазор (люфт).Это причина стука. На заводе-изготовителе его усилили специальными демпфирующими втулками, чтобы гасить вибрации. Вот как это происходит. Но со временем втулки изнашиваются, вещества, которыми они смазываются, высыхают, поэтому в Калине начинается шум.

Существует несколько вариантов решения этой проблемы. Вот один из самых распространенных способов. Устранить дребезг рычага КПП можно самостоятельно, не затрачивая на это много времени. Из инструментов вам понадобится гаечный ключ (13 мм), пассатижи и точилка.Ремонт осуществляется в соответствии со следующими пунктами:

  1. Снимите кожух с рычага переключения передач и поднимите его. Откручиваем гайку крепления, которая очень туго затянута (защищена от самооткручивания). Аккуратно удалите.
  2. Снимите болт. Снимите втулку и шайбы.
  3. После этого становится виден технологический зазор, являющийся причиной вибрации. Это та связь в Калине, из-за которой происходит дребезг.
  4. Необходимо убедиться, что зазор сведен к минимуму.Для этого слегка, примерно на 1 мм, подтачиваем металлическую втулку. Именно она не позволяет шайбам плотнее прижаться. Не переусердствуйте, иначе рычаг переключения передач станет очень тугим.
  5. Соберите всю конструкцию в обратном порядке. Заведите машину, прокатитесь, переключая коробку передач на разные передачи, тем самым проверяя, насколько правильно был произведен ремонт.

Если шлифовки недостаточно, то можно все разобрать и еще немного заточить втулку.В первый раз лучше недомолоть, чем перемолоть.

Как починить поломку алюминиевой банкой?

Второе возможное решение проблемы с хрипом начинается так же, как и первое. Коробка передач Лада Калина разбирается: снимается крышка, откручивается гайка. Затем необходимо устранить люфты между втулками и рычагом переключения передач (они склеиваются с помощью герметика). Нужно запомнить, как снимаются все узлы, чтобы потом без проблем все собрать.

Следующий шаг — вырезать полоску из любой алюминиевой банки (из-под любого напитка). Оберните этой полосой рукав, следя за тем, чтобы края полоски и рукава соединились. Устранение осевого зазора производится следующим образом: из той же банки вырезается шайба и вставляется между втулкой, которая была приклеена к герметику, и кольцом. Смажьте все специальной смазкой и соберите в первоначальную конструкцию, которая была на Калине до разбора.

Смажьте отрезанную планку и шайбу той же смазкой.Собираем все вместе, затягиваем гайку. При этом не прилагайте таких усилий, которые могут сломать нить. Если у вас есть под рукой стопорная гайка, используйте ее. Это поможет избежать расшатывания в случае возможной вибрации. Ремонт можно считать завершенным.

Втулка с полоской фольги встала без зазоров, но и без натяга. Если все сделано правильно, то рычаг КПП должен двигаться так же, как и до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно становиться тяжелее.Завершающим этапом может стать проверка всех выполненных действий. Заводим машину, проезжаем, переключая первую или вторую передачу, потом проверяем остальные.

Немного протестировав машину, можно сделать выводы: шумно в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.

гремит рычаг КПП на лада калина Зависает рычаг переключения передач на калине

Любой автолюбитель может столкнуться с такой проблемой, как стук в подвеске на мелких неровностях.На Ладе Калине есть несколько причин, которые могут быть следствием такого воздействия. При выявлении проблемы необходимо как можно скорее решить ее, так как она может вызвать более существенные проблемы в подвеске или ходовой части автомобиля.

Видео о том, что может стучать в передней подвеске

Видеосюжет расскажет о стуке в подвеске автомобиля, причинах его возникновения, а также рекомендации по устранению.

Так выглядит передняя подвеска Калины в сборе

Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запчасти могут быть одной из причин стука в подвеске.Еще одной важной проблемой остается износ . Эта причина возникает довольно часто, особенно когда автовладелец не делает этого своевременно. Техническое обслуживание или диагностика подвески.

Причины и методы лечения

В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут служить возникновению стуков в подвеске, а также способы устранения этих поломок.

Причина Метод исключения
Выход из строя стойки
Стабилизатор ослаблен или вышел из строя.Резиновые прокладки или стабилизаторы поперечной устойчивости изношены. Ослабленные стяжные болты Затяните болты. Заменить изношенные детали
Свободные крепления стойки в верхней части, где она крепится к кузову Затянуть верхнюю крепежную гайку
Износ резинового элемента стойки Заменить резиновый элемент
Изношенные втулки рычага, стабилизатора или растяжки
Износ шарового шарнира Заменить шаровые опоры
Выход из строя пружины подвески Замена пружины
Износ буфера хода сжатия Заменить буфер
Большой дисбаланс колес Балансировка колес

Вид снизу на переднюю подвеску Калина

Во избежание стука передней подвески на мелких неровностях Лада Калина рекомендуется проводить регулярную диагностику и техническое обслуживание автомобиля.

В случае неисправности необходимо обратиться в автосервис или устранить проблему самостоятельно. Итак, как показывает практика, чем чаще автолюбитель обращает внимание на подвеску и своевременно проводит техническое обслуживание, тем меньше возникает неисправностей. Стоит помнить, что надежная подвеска – это вторая линия безопасности движения.

выводы

Как видно из статьи, найти причину стука подвески Лада Калина на мелких неровностях довольно просто.Если обратить внимание на таблицу, то можно увидеть, что прописаны все возможные варианты и способы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда вероятность этого эффекта снижается.

Владельцы часто жалуются на стрекотание «кузнечиков» где-то в районе рулевой колонки, но найти виновника кому-то сложно, а кому-то лень. Я постараюсь помочь обоим. Опустив рулевую колонку в нижнее положение, откручиваем два винта крепления панели приборов и снимаем ее (не смущает легкое сопротивление двух металлических защелок в нижних углах).Теперь нужно открутить четыре винта и снять верхний кожух рулевого вала. Вашему взору откроется белый блок жгута проводов, отходящий от ЖК-дисплея комбинации приборов. Часто этот блок задевает корпус, и он стрекочет в движении! Стандартный пластиковый держатель жгута от этого не спасает. На блок надеваю кусок разрезанного вдоль резинового шланга, но можно использовать поролон или другой подходящий материал.

Но где-то притаился другой источник болтовни, и более низкого тона.Прислушавшись, я понял, что «говорила» именно нижняя обшивка, когда ее тревожил рычаг регулировки рулевой колонки. Избавился от надоедливого звука довольно легко: опустил рычаг и немного подогнул его.

На «Калине» двери могут довольно громко тарахтеть — любой люфт в петлях отдает стуком на кочках. На «Калине» ось шарнира съемная, вкручивается в корпус на резьбе. Если затяжка ослабнет, узел начнет постукивать все сильнее и сильнее.Подтяните ось — вам понадобится головка TORX T-40. Но бывает, что затяжка оси снова ослабевает. Затем выворачиваем полностью (помощник поддерживает дверь), зачищаем нить и, нанеся клей-фиксатор, заворачиваем на место. Как правило, этого хватает надолго, но все же нанесем метку на оси каждой петли и корпуса. Такой маячок в дальнейшем позволит следить за состоянием петли, не доводя дело до стуков.

Закончу рассказ советом для тех, кто только собирается покупать Калину.Если переднее сиденье подогнать под себя (мой рост 174 см), то заднее сиденье разложить для перевозки груза невозможно. Диапазон регулировки переднего сиденья составляет 168 мм, а приподнятая задняя подушка съедает добрых 90 мм. Если вы собираетесь перевозить груз, подушки лучше снять заранее и оставить дома (в гараже) или зарезервировать для них место в салоне.

Стук в передней подвеске Калины требует полной диагностики ходовой части автомобиля.Именно на подвеску особое негативное влияние оказывают дефекты дорожного покрытия, различные ямы и вмятины. Скрип или стук подвески – это любая из поломок ходового механизма, требующая ремонта.

Особенности подвески калины

При детальном рассмотрении подвески Калины можно увидеть гидравлические амортизирующие стойки, которые крепятся к поворотному кулаку в нижней части, являясь основой всей конструкции агрегата.Болт, расположенный в верхней части поворотного кулака, позволяет регулировать элемент развала.

В сборке верхняя часть проходит через отверстие в существующем кронштейне. Кузовная часть снабжена брызговиком, к которому вершина стойки крепится тремя гайками. За счет имеющейся эластичности этого узла отлично гасятся высокочастотные колебания. При этом наблюдается характерное покачивание при выполнении рабочего хода.

Передняя подвеска автомобиля Лада Калина телескопическая, с полной независимостью.

Подвеска Калины, отличающаяся наличием конических или винтовых пружин, обеспечивает особую плавность хода машины за счет наличия стабилизатора. Это позволяет не нарушать и поперечную устойчивость авто. Эту функцию также выполняют рычаги, которые именуются поперечными раскосами. Подшипник для поворота стойки должен иметь возможность поворачивать колеса.

Конструктивные характеристики

Важные технические характеристики передней подвески Калины — наличие элементов амортизатора в стойке.В конструкции автомобиля нижний рычаг и скругленный кулак в паре, они крепятся одновременно с поперечиной, относящейся к передней подвеске, что осуществляется при наличии шаровой опоры. Точно так же за счет сайлентблоков происходит стыковка тормозных колодок с подвеской.

Для регулировки угла поворота в подвеске используются шайбы, которые находятся в соединении, образованном рычагом и раскосом. Радиально-упорный подшипник можно закрепить на колесном приводе с помощью гайки.Производя ремонт передней подвески Калины, обязательно нужно учитывать, насколько возможен процесс регулировки узлов и деталей конструкции.

Ступицы Лада Калина отличаются наличием гаек крепления, которые взаимозаменяемы. Они могут иметь только правую резьбу. Наличие штанги, являющейся стабилизатором, обеспечивает устойчивость поперечной, отвечая за нее. Ее колено, имеющее резиновые шарниры, необходимо фиксировать к подвеске при использовании втулок со стойками.Крепление торсионной частью к корпусу осуществляется скобами.

Следует иметь в виду, что для проектирования подвески от водителя иногда требуется проведение определенных мероприятий, которые направлены на процесс усиления элементов опор стоек (стаканов). Это позволяет увеличить пробег, не опасаясь детонации подвески.

Улучшенная схема подвески

Калина оснащена подвеской SSAZ. При этом установка на автомобили моделей sc20 или KAYABA связана с их лучшими характеристиками, тогда как у первых гарантирована бесшумность работы, которая сочетается с высокой надежностью.

Причины скрипа и стука подвески автомобиля

Передняя подвеска состоит из: 1 — гайки крепления верхней опоры стойки; 2 — болт; 3 — верхняя опора стойки передней подвески; 4 — подшипник верхней опоры стойки; 5 — верхняя изолирующая пружинная прокладка; 6 — пружина передней подвески; 7 — защитный кожух; 8 — телескопическая стойка в сборе; 9, 10 — гайки крепления стойки к поворотному кулаку; 11 — болт с эксцентриком; 12 — болт; 13 — рулевой кулак; 14 — вал привода переднего колеса; 15 — стабилизатор поперечной устойчивости; 16 — растяжка; 17 — рычаг; восемнадцать — сферический подшипник; 19 — ступица; 20 — гайка крепления ступицы; 21 — тормозной диск; 22 — буфер такта сжатия передней подвески; 23 — верхняя чашка пружины; 24 — упор такта сжатия верхней опоры стойки; 25 — ограничитель хода верхней опоры стойки; 26 — гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости; H — контрольный размер

Устранить различные неисправности, возникающие в передней подвеске автомобиля Лада Калина, возможно, если известна их причина.Если есть неисправные стойки передней подвески, которые могут стучать, их следует заменить. В некоторых случаях их можно отремонтировать.

Если при диагностике было выявлено, что болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости, обеспечивающие поперечную устойчивость, ослабли, к кузову автомобиля, то их необходимо подтянуть. Изношенные резинки или стержни заменяются.

Если ослабло крепление верхней опоры амортизационной стойки Лада Калина, то необходимо подтянуть гайки крепления этого узла.Если в передней подвеске обнаружено разрушение резиновой опоры стойки, то ее необходимо заменить. При износе резинометаллических шарниров (сайлентблоков) следует установить новые.

Наличие неисправности стоек стабилизатора поперечной устойчивости требует замены. В случае осадки с поломкой пружины передней подвески ее следует заменить. При разрушении буфера такта сжатия его демонтируют с последующей установкой нового. При повышенном дисбалансе колес следует обратиться в шиномонтаж к специалистам для устранения выявленной неисправности.

Поездив некоторое время на автомобиле ВАЗ-1118, многие владельцы этого автомобиля замечали, что гремит рычаг коробки передач Калины. Причем этот стук напоминает звук, который присутствовал на более ранних автомобилях этого завода (от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110). Дело в том, что конструктивно механическая коробка передач управления выполнена по одному типу.

Не очень приятно управлять автомобилем, когда в салоне шумно. Поэтому от этой проблемы лучше избавиться, так как опыт многих водителей показывает, что дребезжание само по себе не проходит.Наоборот, по мере увеличения пробега он становится все громче и громче. Обычное вождение превращается для сидящих в Калине людей в настоящую пытку, доставляя особый дискомфорт.

Основная причина этой проблемы — безукоризненно выполненная система крепления рычага переключения передач к тяге. Автовладелец может пойти двумя путями исправления ситуации: устранить проблему самостоятельно или отправить автомобиль на ремонт на СТО.

Как можно устранить болтовню?

В месте соединения рычага переключения передач и тяги управления коробкой передач имеется небольшой зазор (люфт).Это причина стука. На заводе-изготовителе его усилили специальными демпфирующими втулками, чтобы гасить вибрации. Вот как это происходит. Но со временем втулки изнашиваются, вещества, которыми они смазываются, высыхают, поэтому в Калине начинается шум.

Существует несколько вариантов решения этой проблемы. Вот один из самых распространенных способов. Устранить дребезг рычага КПП можно самостоятельно, не затрачивая на это много времени. Из инструментов вам понадобится гаечный ключ (13 мм), пассатижи и точилка.Ремонт осуществляется в соответствии со следующими пунктами:

  1. Снимите кожух с рычага переключения передач и поднимите его. Откручиваем гайку крепления, которая очень туго затянута (защищена от самооткручивания). Аккуратно удалите.
  2. Снимите болт. Снимите втулку и шайбы.
  3. После этого становится виден технологический зазор, являющийся причиной вибрации. Это та связь в Калине, из-за которой происходит дребезг.
  4. Необходимо убедиться, что зазор сведен к минимуму.Для этого слегка, примерно на 1 мм, подтачиваем металлическую втулку. Именно она не позволяет шайбам плотнее прижаться. Не переусердствуйте, иначе рычаг переключения передач станет очень тугим.
  5. Соберите всю конструкцию в обратном порядке. Заведите машину, прокатитесь, переключая коробку передач на разные передачи, тем самым проверяя, насколько правильно был произведен ремонт.

Если шлифовки недостаточно, то можно все разобрать и еще немного заточить втулку.В первый раз лучше недомолоть, чем перемолоть.

Как починить поломку алюминиевой банкой?

Второй из возможных способов устранения дребезжания начинается так же, как и первый. Коробка передач Лада Калина разбирается: снимается крышка, откручивается гайка. Затем необходимо устранить люфты между втулками и рычагом переключения передач (они склеиваются с помощью герметика). Нужно запомнить, как снимаются все узлы, чтобы потом без проблем все собрать.

Следующий шаг — вырезать полоску из любой алюминиевой банки (из-под любого напитка). Оберните этой полосой рукав, следя за тем, чтобы края полоски и рукава соединились. Устранение осевого зазора производится следующим образом: из той же банки вырезается шайба и вставляется между втулкой, которая была приклеена к герметику, и кольцом. Смажьте все специальной смазкой и соберите в первоначальную конструкцию, которая была на Калине до разбора.

Смажьте отрезанную планку и шайбу той же смазкой.Собираем все вместе, затягиваем гайку. При этом не прилагайте таких усилий, которые могут сломать нить. Если у вас есть под рукой стопорная гайка, используйте ее. Это поможет избежать расшатывания в случае возможной вибрации. Ремонт можно считать завершенным.

Втулка с полоской фольги встала без зазоров, но и без натяга. Если все сделано правильно, то рычаг КПП должен двигаться так же, как и до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно становиться тяжелее.Завершающим этапом может стать проверка всех выполненных действий. Заводим машину, проезжаем, переключая первую или вторую передачу, потом проверяем остальные.

Немного протестировав машину, можно сделать выводы: шумно в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.

Многие владельцы автомобилей Лада жалуются, что гремит рычаг коробки передач Калина. Эта проблема становится особенно заметной при разгоне и торможении автомобиля.Стук может возникать как на новых автомобилях, так и на автомобилях с пробегом. В большинстве случаев появление неприятного звука и вибрации обусловлено конструктивными особенностями механизма.

Поиск причин проблемы

Существует несколько причин дребезжания рычага переключения передач. Для того, чтобы автомобилист понял, с какой из них он столкнулся, потребуется простая разборка механизма. В первую очередь нужно снять кожух редуктора (поднять и потянуть), а затем сделать несколько движений рычагом и попытаться определить, откуда исходит дребезжащий звук.

Если это не помогло, то можно попробовать постучать по деталям рычага. Часть, которая не закреплена должным образом, будет издавать соответствующий звук. Иногда незакрепленные детали можно увидеть невооруженным глазом. Если эти ухищрения не помогли, то остается снять болт рычага и осмотреть элементы на нем.

Если причина стука в верхней крышке редуктора или гайках

В некоторых случаях рычаг Лада Калина гремит из-за того, что крышка коробки передач недостаточно плотно прилегает к расположенным под ней механизмам.Если причина проблемы в этом, то достаточно снять колпачок и наклеить на его внутреннюю поверхность кусок изоленты шириной около 3 мм и длиной, соответствующей диаметру колпачка.

После такого ремонта своими руками заглушка должна сидеть плотно. Если рычаг переключения передач все еще болтается, то следует наложить еще один кружок изоленты и надеть кожух. Иногда плохой звук возникает из-за плохо затянутых гаек. Эту проблему можно легко обнаружить, сняв крышку устройства.В этом случае достаточно затянуть гайки до упора, чтобы шум исчез. По окончании работы нужно разогнать автомобиль и отпустить педаль газа. Если механизм больше не гудит, значит, ремонт коробки передач окончен.

Если причина проблемы в размерах металлической втулки

Если после манипуляций с изолентой проблема не устранилась, то, скорее всего, шум объясняется особенностями крепления рычага переключения к тяге.Именно с таким изъяном автомобиля чаще всего сталкиваются владельцы Лада Калина. Однако устранение данной неисправности можно выполнить своими руками. Эта работа займет минимум времени, особых знаний также не потребуется.

Для того, чтобы коробка передач начала работать бесшумно, нужно работать с помощью ключа на 13, пассатижей и электроточилки. Сначала нужно снять кожух рычага, затем открутить гайку крепления, снять болт, все шайбы, а также металлическую втулку.Причина неисправности в этом случае заключается в том, что между элементами конструкции имеется небольшой зазор, в котором возникает сильная вибрация при переключении коробки передач.


Соответственно задача мастера закрыть брешь. В конструкции, устанавливаемой на Лада Калина, шайбы сжаты недостаточно плотно из-за слишком большого размера металлической втулки. Поэтому при разборке механизма нужно взять втулку и слегка ее сточить (не более 1 мм).Коробку передач следует ремонтировать с осторожностью, так как если слишком сильно сточить втулку, коробка передач будет переключаться с большим трудом.

После обточки втулка должна быть плотно соединена с шайбами, образуя единую конструкцию. В результате этих манипуляций рычаг начнет двигаться туже, но в этом есть свои плюсы, так как лишних движений он совершать не будет. Перед заменой всех деталей механизма их следует обильно покрыть смазкой. Когда конструкция собрана, гайки необходимо затянуть по максимуму.





Одной из основных проблем, возникающих при выполнении данной работы, является чрезмерное шлифование втулки, в результате чего может возникнуть необходимость замены этого элемента. Однако небольшое ослабление гайки может спасти ситуацию. Это сделает ход рычага менее тугим при переключении передач.

Есть альтернативный способ решения проблемы с автомобилем Лада Калина. Он более сложный, но тоже зарекомендовал себя положительно.Втулки демпфера нужно приклеить к рычагу переключения передач герметиком, а металлическую втулку обмотать по кругу алюминиевым скотчем (можно вырезать из обычной банки из-под напитков) и поставить на место. Также необходимо вырезать из алюминия шайбу и вставить ее между металлическим кольцом и втулкой демпфера. Все детали должны быть смазаны перед сборкой.

Когда ремонт коробки передач закончен, необходимо опробовать механизм. Сначала нужно разогнать автомобиль, а затем на скорости около 70 км/ч и на третьей передаче отпустить педаль газа.Если при этом не возникают посторонние звуки и вибрация, то проблема устранена.

Подрезал рычаг Калины при включенной передаче. Стук в передней подвеске Лада Калина

Поездив некоторое время на автомобиле ВАЗ-1118, многие владельцы этого автомобиля заметили, что гремит рычаг КПП Калина. Причем этот стук напоминает звук, который присутствовал на более ранних автомобилях этого завода (от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110).Дело в том, что конструктивно управляющая механическая коробка передач выполнена по одному типу.

Ехать на машине, когда шум в салоне не очень приятный. Поэтому от этой проблемы лучше избавиться, так как опыт многих водителей показывает, что дребезжание само по себе не проходит. Наоборот, с увеличением пробега становится все громче. Обычная езда превращается для людей, сидящих в Калине, в настоящую пытку, доставляющую особый дискомфорт.

Основная причина этой проблемы — заведомо выполненная система крепления рычага КПП к тяге.Автомобиль может пойти двумя путями исправить ситуацию: устранить неисправность самостоятельно или отдать машину в ремонт на сто.

Как устранить отскок?

В месте соединения рычага КПП и управления коробкой небольшой зазор (люфт). Это причина стука. На заводе-изготовителе его усилили специальными демпферными втулками, чтобы погасить вибрацию. Такое случается. Но со временем втулки изнашиваются, смазывающие их вещества высохнут, поэтому в Калине начинается шум.

Есть несколько вариантов устранения этого недостатка. Вот один из самых распространенных способов. Устранить задевание рычага КПП можно самостоятельно, не затрачивая много времени. Из инструментов вам понадобится гаечный ключ (13 мм), пассатиж и заточка. Ремонт производится в соответствии со следующими пунктами:

  1. Снимите кожух с рычага КПП и поднимите его. Откручиваем гайку крепления, которая затянута очень сильно (защищено от самозапутывания). Удаление аккуратное.
  2. Вынуть болт. Снимите втулку и шайбы.
  3. После этого становится виден технологический зазор, являющийся причиной вибрации. Это та связь в Калине, из-за которой возникает дребезг.
  4. Это нужно сделать так, чтобы зазор стал минимальным. Для этого металлическую втулку необходимо точно обновить, примерно на 1 мм. Именно она не дает возможностей шайбам плотнее. Не переусердствуйте, иначе рычаг переключения будет очень тугим.
  5. Соберите всю конструкцию в обратном порядке. Берите машину, катайтесь, переключая коробку передач на разные программы, тем самым проверяйте, насколько правильно сделан ремонт.

Если статики недостаточно, можно все разобрать и еще немного обратиться к гильзе. Лучше не крутить в первый раз, чтобы слишком сильно заточить.

Устранить поломку с алюминиевыми банками?

Второй из возможных способов устранения дребезжания начинается, как и первый.Коробка передач Лада Калина разобрана: снят корпус, откручена гайка. Затем необходимо устранить люфты между втулками и рычагом коробки передач (они проклеены герметиком). Нужно запомнить, как происходит снятие всех узлов, чтобы потом без проблем все собрать.

Следующим шагом будет вырезание полоски из любой алюминиевой банки (из-под какого-нибудь напитка). Обернуть рукав, следуя этой полосе, следя за тем, чтобы края полоски и рукава состыковались.Устранение осевого зазора делается так: из него же можно вырезать шайбу и вставить ее между втулкой, которая была приклеена к герметику, и кольцом. Все смазываем специальной смазкой и собираем в оригинальный дизайн, который был на Калине до разбора.

Такой же смазкой смажьте отрезанную полосу и шайбу. Собираем все вместе, хорошо затягиваем гайку. В то же время не прилагайте таких усилий, которые сможет нить. Если есть блокировка, то используйте ее. Это поможет избежать откручивания с возможной вибрацией.Ремонт можно считать завершенным.

Втулка с полоской фольги встает без зазоров, но натяжения нет. Если все сделано правильно, рычаг КПП должен ходить так же, как и до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно быть тяжелее. Завершающим этапом может стать проверка всех произведенных действий. Возьмите машину, покатайтесь, переключитесь между первой или второй передачей, затем проверьте остальные.

Немного протестировав автомобиль, можно сделать выводы: шум в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.

Любой автолюбитель может столкнуться с такой проблемой, как стук в подвеске на мелких неровностях. В Ладе Калине есть несколько причин, которые могут стать следствием такого воздействия. При выявлении проблемы необходимо решить ее как можно быстрее, потому что она может вызвать более существенные проблемы в подвеске или ходовой части автомобиля.

Видео о том, что может стучать в передней подвеске

Видеорассказ расскажет о стуке в подвеске автомобиля, причинах его возникновения, а также рекомендации по устранению.

Итак, передняя подвеска калины похожа на

Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запчасти могут быть одной из причин стука в подвеске. Еще одной важной проблемой остается износ. Эта причина возникает довольно часто, особенно когда автовладелец не производит своевременное техническое обслуживание или диагностику подвески.

Причины и методы лечения

В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут служить стуком в подвеске, а также как устранить эти поломки.

Причина Метод проявления
Стоящий
Ослабла или вышла тяга стабилизатора. Были изношены резиновые подушки или стойки стабилизатора. Болты недельной задержки Затяните болты. Замена изношенных элементов
Ослаблено крепление стойки вверху, где она крепится к кузову Поднимите верхнюю гайку
Резиновый ремень для стойки Заменить резиновый элемент
Износ сайлентблоков Рычаг, стабилизатор или растяжка
Носить мячи Замените шариковые амортизаторы
Выход с корпусом пружинной подвески Замена пружины
Износ буфера депрессии Заменить буфер
Колесо с большим дисбалансом Балансировка проволоки

Тип передней подвески Рычаги снизу

Во избежание стука в передней подвеске на мелких стуках Лада Калина рекомендуется проводить регулярную диагностику и техническое обслуживание автомобиля.

В случае неисправности необходимо обратиться в автосервис или устранить проблему самостоятельно. Итак, как показывает практика, чем чаще автомобилист обращает внимание на подвеску и своевременно делает это, тем меньше неисправностей возникает. Стоит помнить, что надежная подвеска – второй рубеж дорожного движения.

выводы

Как видно из статьи, найти причину пищания подвески Лада Калина на мелких кузовах довольно легко.Если обратить внимание на таблицу, то видно, что там все прописаны возможные варианты и способы их удаления. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда вероятность этого эффекта снижается.

Решил обновить имеющуюся статью, написанную более года назад. В случае с дребезжащим рычагом коробка передач оказалась не очень сильной и устранялась достаточно просто, о чем будет написано в самом низу.

А пока хочу привести небольшую инструкцию по устранению люфта рычага на Калине. Для этого мне понадобились следующие аксессуары:

  • Ключ роговой или накидка на 13
  • Клещи
  • Заземление электрическое

Почему на Калине рычажная коробка передач?

Основная причина возникновения данной проблемы в конструкции крепления рычага к тяге. Не идеально мягко говоря, не идеально, но это можно исправить с минимальными затратами и всего за несколько минут времени.

Итак, сначала нужно запихнуть крышку рычага, а потом открутить гайку крепления, которая уже показана на фото ниже почти сделано:

Когда болт вынули, так же снимают все шайбы и металлическую втулку. А весь этот блин по частям таков:

Итак, причина дребезга в том, что при соединении всей конструкции между деталями остается небольшой зазор, который является источником сильной вибрации.

Чтобы добиться меньшего зазора, нужно немного обкатать металлическую втулку, которая просто не позволяет плотнее сжимать эти шайбы.Хочу предупредить, что заживлять нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если перестараться, то рычаг будет ходить с очень большим усилием.

В итоге после соединения втулки с шайбами ​​в единую конструкцию, как было показано вначале, получим картину, когда этот зазор уменьшился:

Я немного отжал и проехал чуть больше, чем нужно (о чем предупреждал выше). В результате при сильном затягивании гайки крепления рычаг туго ходит при переключении.Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол оборота — расфуфываться она не должна!

Когда все сделал, машина завелась и обороты давала хорошие, и звуков от рычага не было. Но для верности я все-таки решил прокатиться. Набрал около 70 км/ч на третьей передаче и бросил педаль газа. Раньше при таком раскладе Дэйвег был просто ужасен, и единственным спасением от него была рука на рычаге! Теперь нет ни единого намёка на посторонние звуки и вибрации.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться этим советом, только заточив втулку минимум. Лучше потом второй раз доработать, чем с первого раза все заблокируется!

Ниже материал старой статьи, в которой рассказывается о похожей проблеме, но она легко решается и давно в прошлом!

У многих владельцев Лада Калина очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателя начинает тарахтеть рычаг переключения передач.Аналогичная проблема возникла и у моей калины примерно после 15 000 км эксплуатации.

Поначалу эти посторонние меня не очень раздражали, но с каждым днем ​​дребезжащий рычаг становился все сильнее, и если честно — не очень приятно его слушать каждый день. Я решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и снять верхнюю накладку рычага, на которой зажата схема КПП.Эту крышку лучше ставить тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как удалось снять, оберните его внутренний круг тонкой полоской изоленты и вставьте обратно. После этого этот чехол сидит гораздо плотнее и не дребезжит.

Конечно есть и другие источники посторонних звуков, но я сделал все максимально просто и быстро. На картинке выше видно, что необходимо намотать ленту.

Владельцы часто жалуются на нарезы «кузнечиков» где-то в области рулевой колонки, но кому-то найти виновника сложно, а кому-то лень.Я постараюсь помочь и другим вещам. Опустив рулевую колонку в нижнее положение, отверните два винта панели приборов и снимите ее (пусть не смущает небольшое сопротивление двух металлических защелок нижними углами). Теперь нужно отвернуть четыре винта и снять верхнюю облицовку кожуха вала дерева. Взору откроет белый блок жгута проводов, тянущийся от ЖК-дисплея комбинации приборов. Часто этот блок задевает за кожух, он же и башмаки в движении! Штатный пластиковый держатель жгута не спасает.Надеваю на блок кусок резинового шланга, разрезал вдоль, но можно использовать поролон или другой подходящий материал.

Но где-то спрятался другой источник дребезга, причем более низкий тон. Прислушавшись, я понял, что это «говорит» нижний облицовочный кожух, когда его тревожит рычаг регулировки рулевой колонки. Избавиться от надоедливого звука совсем несложно: опустив рычаг, немного отклонил его.

Довольно громко от Калина могут тарахтеть двери — любой люфт в петлях отдается стуку на кочках.На «Калине» шарниры осей съемные, вкручиваются в корпус на резьбе. Если затяжка ослабевает, узел начинает залипать все сильнее. Затяните ось — головка Torx T-40 возьмет. Но бывает, что затяжка оси снова ослабевает. Затем выворачиваем полностью (помощник поддерживает дверь), зачищаем резьбу и, нанеся клеевой клей, выворачиваем на место. Как правило, хватает надолго, но все же сделайте метку краской на оси каждой петли и корпуса.Такой маячок будет продолжать следить за состоянием шлейфа, не доводя дело до стуков.

Дополню рассказ Советом для тех, кто только собирается покупать «Калину». Если переднее сиденье подстраивается под себя (мой рост 174 см), то заднее разложить для перевозки невозможно. Диапазон регулировки передних сидений 168 мм, а приподнятая задняя подушка хорошо съедает 90 мм. Если предстоит отправка, подушки лучше снять заранее и оставить дома (в гараже) или зарезервировать место в салоне.

Кнопка заднего хода калина. Чтобы легче было включать передачи в калине

«Осенью кур считают», а «весной разбирают проводку»)))

Как обычно, в самый неподходящий момент перестал включаться задняя передача. Стою на парковке впереди и не могу включить заднюю скорость. И тебе нужно уйти.
Пришлось пару раз маяться без задней передачи)))

для тех кто не в курсе, на калине установлен соленоид блокировки задней скорости, в отличии от десятков.Блокировка снимается поднятием специального кольца на свае редуктора.

Я прокручиваю в голове все события дня. Буквально полчаса назад я выехал со стоянки задом, потом встретил большую и длинную лужу.

Временное решение проблемы

Хорошо, что ношу с собой мультиметр. Повернул руль влево, смотрю соленоид, проводка вся мокрая. Скинул накладку, протер. Положить его обратно.

Скидываем блок в салоне, меряем напряжение на разъеме в обход геркона на ручке КПП.

На выключатель приходит напряжение

Блок в исходное состояние. Поднимите, закрепите выключатель. Замеряем напряжение, которое приходит на соленоид в коробке передач. Измерение показало 1,2В вместо 12В.
Кстати, я также измерил обмотку соленоида, который установлен в самой коробке передач. Результат 0,2 Ом. Вывод: обмотка цела, соленоид рабочий.

По локоть в мотор, снимаем колодку с датчика скорости и снимаем проводку.Измеряем напряжение на каждом контакте относительно минусовой (плюсовой) клеммы аккумулятора. Определил провод slug.

Достал из гофры и обнаружил болтающийся провод в месте крепления пластиковой клипсы, примерно на расстоянии 13 см от блока. Напряжение на нем осталось из-за сырости. Скручиваем поврежденную проводку и проверяем работу задней скорости. Как и ожидалось, все заработало.


Временное решение насущной проблемы

Переделка скрутки в проводке

Предполагаю, что у многих калиноводов на расстоянии примерно 10-15 см от блока до соленоида была аналогичная ситуация.

В гаражных условиях снимаем клемму, отрезаем.


Второй провод тоже был поврежден.

Припаиваем новые провода, удлинённые на 15см.


Термоусадка в помощь

Разбираем разъем, отгибаем гвоздем пластиковый фиксатор и снимаем остатки провода с клеммой.



Разъем проводки к соленоиду блокировки реверса в разобранном виде

Припаяйте удлиненные провода к контактам разъема.


Не забудьте надеть термоусадку

Получился такой удлиненный жгут. Минимальные затраты на восстановление реверса. Но многие в моем случае покупают: сам соленоид (цена около 1 тыс. руб.), переключатель на ручке КПП (цена около 500 руб.)


Всем удачи в диагностике проблем и их решении с минимум затрат)))

что за кнопка?

Возможно селектор задней передачи

Вот, блин, придумали всякие кнопки, ограничители, не то что раньше — слеза-пей, воткнул, вставил и поехал.

Короче, чтобы включить заднюю передачу, нужно поднять вот такой флажок и сдвинуть его влево. то есть если ее не поднять, то крайняя левая позиция будет первой передачей! То есть поднимаем флажок и шлагбаум снимается и крайнее левое положение — задняя передача. А так при поднятии этого флага 0 реакций. В инете читал, что может провод перетерся или предохранитель сгорел или отошел. Значит провод в порядке, предохранитель тоже. Напряжение при выключенном двигателе около 12В, при работающем двигателе около 14В, что говорит о том, что провод в норме и предохранитель… Насколько я понимаю, этот флаг работает как соленоид??? Я не знаю, что еще может быть, кроме провода и предохранителя.
короче как на коробке опель кадет снимаем клемму с акумы пробуем

короче для включения задней передачи надо поднять такой флажок и сдвинуть влево. то есть если ее не поднять, то крайняя левая позиция будет первой передачей! То есть поднимаем флажок и шлагбаум снимается и крайнее левое положение — задняя передача. А так при поднятии этого флага 0 реакций.В инете читал, что может провод перетерся или предохранитель сгорел или отошел. Значит провод в порядке, предохранитель тоже. Напряжение при выключенном двигателе около 12В, при работающем двигателе около 14В, что говорит о том, что провод в норме и предохранитель… Я так понимаю этот флажок работает как соленоид??? Я не знаю, что еще может быть, кроме провода и предохранителя.

На калине задняя передача включается электронно. ограничителя как такового нет, есть «задний механизм выбора», скорее всего он меняется только в сборе, цена около 500р
+1, механизм выбора улиток на расстоянии.Насчет цены не знаю, но для работы думаю будет в два раза дороже. Ибо вроде как чтобы его поменять, надо снимать коробку, а чтобы снять, поставить КПП в среднем стоит 1200. Плюс работа по замене.

Добрый день! Срочно нужна помощь. Не могу включить заднюю скорость на калине. Поднимаю кнопку вверх, выжимаю сцепление… нифига, ограничитель не снимается! Провод в порядке, предохранитель в порядке! Что еще может быть? Сама кнопка?
Неисправность вполне типична.. Часто в этом виновата линия блокировки выбора передачи заднего хода. Принцип работы прост. Коробка передач имеет соленоид. На него подается +12в. Включение соленоида «масса» на рычаге переключения передач управляется. Поэтому непременным условием включения задней передачи является наличие напряжения на аккумуляторной батарее. Далее нужно проверить целостность проводов возле соленоидного выключателя на рычаге переключения передач. Аккуратно поднимите крышку ручки переключения передач и вуаля! Вот он дефект — обрыв провода к выключателю блокировки выбора передачи заднего хода! Удачи в ремонте..

У многих калины есть такая проблема, как затрудненное переключение передач, особенно сильно это начинает проявляться на горячем двигателе, особенно в пробках, на холодном двигателе передачи обычно лучше переключаются. Я долго думал, в чем может быть причина, но тут мне подкинули тему с форума Лада-Калина, где люди много лет думают над одним и тем же вопросом, и вроде бы нашли на него ответ, все Пришлось сделать, это просто повторить те манипуляции, которые были рекомендованы на форуме, кому интересна эта тема, вот она www.lkforum.ru/showthread.php?t=18643&page=92, тема большая но я прочитал ее от начала до конца, хотя все ответы уже в конце.
Если в кратце, всем тем, у кого проблемы с включением 1, 2, или задней передачи, может быть как раз в этом причина.
Немного теории: по законам физики, чем ниже передача, тем сложнее ее включить, поэтому для лучшего переключения сцепление следует хорошо выключать, чтобы первичный вал редуктора не имел высоких оборотов , но на горячем двигателе все зазоры в узлах уменьшаются, кроме того сцепление может закиснуть накладками в жару и плохо отключиться, но самая главная проблема кроется в заклинивании ведомого диска на шлицах вала ,от чего это происходит,многие сервисмены шлицы не размазывают,аргументируя тем,что пыль от сцепления налипнет и дальше будет только хуже,тот же завод часто лишает новые машины смазки(для них это вообще болезнь,ни ЭУР действительно смазывают то ли стеклоподъёмники, то ли валы сцепления, спасите чтоли сволочи?), это основные две причины, почему он там не смазан и застрял, а у кого-то и вовсе всё ржавое от отсутствия смазки.Есть еще и третий, его смазывали, но смазка со временем исчезла, либо покрылась пылью. Что все равно в итоге все равно надо смазывать, ибо сухое трение хуже чем трение, даже на грязной смазке, это я знаю даже по своему опыту, как-то ставил сцепление и не смазывал обратную сторону выжимной подшипник, куда упираются ножки вилки, в итоге на сухой все быстро изнашивалось и он в итоге лопнул, если бы я его литолом смазывал, этого бы не случилось, потом начал мазать естественно.Но мы отвлеклись, речь идет о шлицах валов, поэтому важно смазывать эти шлицы при замене сцепления, и не помешает, когда сцепление еще не изношено, а на шлицах уже кончилась смазка, это понятно, что ради смазки шлицев снова снимать коробку глупо, и очень повезло, что конструктивно, к ним можно подойти без трудоемких процедур. Твердую смазку конечно вряд ли получится туда засунуть таким образом, но она вполне жидкая, а с учетом того, что сейчас есть смазки, которые сначала жидкие, а после нанесения густеют и прилипают к металлу, послужат не хуже того же литола.
Итак, что нам нужно сделать. Снимаем воздушный фильтр с автомобиля для доступа к вилке сцепления.


Снимите крышку с этой вилки.

В окошке, которое открывается фонариком, можно увидеть лепестки сцепления.
Делаем длинную трубочку, я взял две трубки от ВД-40 и одну трубку от ватных палочек, трубочки от вдшки хорошо вставили в трубку от ватной палочки. Потом соединил их изолентой, на всякий случай, и последний штрих, прикрепил трубки изолентой к железной проволоке, надо чтобы было удобнее пихать куда надо и чтобы случайно не оставить пластик трубка в коробке, если она отрывается.


Затем включите пятую передачу и поддомкратьте одно колесо. Светим фонариком в окошко, находим лепестки муфты, просовываем между ними трубку и брызгаем смазкой.

Вот набросал схему, чтобы лучше понять куда лить, (если схема не от калины, а у калины такое же расположение механизмов)

В моем случае это была смазка HHS 2000, она сначала жидкая потом густеет и липнет к железу а так же имеет хорошую проникающую способность

другие люди заливали и шприцем трансмиссионное масло.ВД-40 как смазку лить бесполезно, долго не протянет, вдшка лучше подходит для промывки шлицов вала, можно сначала вдшкой почистить, а потом смазать смазкой, но я не стал заморачиваться с промывкой вдшкой. Так пыхаю смазкой, вынимаю трубки, крутлю рукой повисшее колесо — движок чуть-чуть крутится, заливаю между остальными лепестками и так по кругу. Периодически езжу и несколько раз выжимаю сцепление. Вот таким не хитрым способом и делаем все.
Эффект действительно есть!, передачи стали включаться легче. Правда, на горячую еще не тестил, только на холодную, но на форуме много отзывов, что на горячую все в норме, так что думаю мне будет нормально слишком.

Попутно сегодня тоже смазывал тросик газа трансмиссионным маслом, но казалось, что он иногда заедает.

А так же обильно смазал литолом соединение кулисы в салоне,


сильного дребезга как у остальных почти не было, иногда небольшой присутствовал.Кто-то подпиливает втулку, я этого не делал, ограничился вырезанием одной шайбы из пластиковой бутылки, ну и плюс смазка, вырезать другую шайбу и поставить не хватит. Кстати смазка этого узла тоже добавила легкости в переключениях, лишний раз убеждаюсь что машина любит смазку.

Как только перестает включаться задняя передача на легковом автомобиле Лада Калина, тут же возникают проблемы с его парковкой. Ведь не везде можно поставить машину только параллельно проезжей части с последующей возможностью начать движение вперед, не используя заднюю передачу.Особенностью устройства механизма переключения передач Лада Калина является блокировка передачи заднего хода с помощью штока, находящегося внутри соленоида (одна из разновидностей индуктора), ввернутого в корпус коробки передач (КПП).

Соленоид управляется переключателем в виде кольца, расположенным на рычаге переключения передач. Водитель, двигая пальцами кольцом вверх, включает соленоид. Его шток убирается внутрь и появляется возможность включить заднюю передачу, о чем вас предупредит звуковой сигнал.Если вы не слышите этот сигнал, значит, произошла неисправность, которая не позволит вам включить эту передачу.

Первым вашим действием в этом случае должна быть проверка 10-амперного предохранителя F21, расположенного в монтажном блоке слева от рулевой колонки. Если он целый, то аккуратно, чтобы не сломать пластиковую окантовку, место расположения переднего рычага переключения передач, подверните вверх крышку, закрывающую это отверстие. Находим штекерный разъем и отсоединяем его. С помощью металлической перемычки необходимо замкнуть контакты блока и попытаться включить заднюю передачу.Если передача включается, то приходится менять переключатель, так как он вышел из строя.

Вторая причина, приводящая к отказу работы соленоида, это обрыв медной жилы одного из проводов, идущего от блока переключателя к штекеру, расположенному на внешней части соленоида. Чтобы проверить это предположение, вам придется прозвонить эти провода. Обычно обрывы проводов происходят в местах их перегиба.

Если невозможность включения задней передачи по вине не срабатывания блокировки соленоидом произошла вдали от дома, то можно попытаться временно устранить эту проблему, вывернув соленоид из корпуса коробки передач на 8 миллиметров с последующим намотать ленту на резьбовую часть, чтобы не было течи масла из картера коробки передач во время движения.Но, чтобы вывернуть соленоид, вам понадобится разводной ключ или ключ на 36. Если после этой процедуры включается задняя передача, то при включении первой передачи нужно помнить, что заднюю вы сняли блокировка шестерни.

Владельцам данной модели приходится искать и устранять причины, по которым задняя передача на Калине не включается довольно часто. Факторов, способствующих такому поведению машины, много, и не все они подлежат самоустранению.Разово, конечно, можно вручную поднажать на задний ход (если все остальные передачи включаются без ограничений), но постоянно так изворачиваться не имеет смысла.

Проще ходить пешком или пользоваться общественным, но не очень удобным транспортом. А значит, нужно попытаться устранить проблему самостоятельно; если не получится, идите к мастерам на СТО.

Почему не включается задняя передача на Калине , правда, в сервисе установить сразу не получается.Иногда приходится разбирать коробку передач практически полностью. Мы не будем останавливаться на таких сложных вариантах, так как в большинстве случаев причины просты и легко исправимы.



Трансмиссионное масло


При разработке КПП будет работать в принципе некорректно; невозможно предсказать, на чем именно он заклинит. В частности, может выйти из строя задняя передача. Вынимаем щуп и осматриваем жидкость. Менять нужно, если:
  • наблюдается черноватый оттенок, а масло имеет посторонние включения;
  • смазка стала непрозрачной, при пальпации липнет к рукам, крайне медленно впитывается в тряпки;
  • жидкость пенится или напоминает суспензию.
Могут быть и другие признаки добычи нефти. Вы можете бросить его рядом со свежим образцом и сравнить; если отличия слишком очевидны, меняем без промедления, чтобы не получить более серьезных проблем, по сравнению с которыми отсутствие задней передачи будет за счастье.



Электрик


Блокировка заднего хода с соленоидным усилением считается владельцами Калина самой неудачной инженерной задумкой в ​​автомобиле. Практически в каждой точке узла в любой момент может произойти неприятность, итогом которой будет невозможность вернуться обратно.Прозвонка с устранением всех обнаруженных недостатков выполняется в следующей последовательности.

Как всегда сначала проверяется предохранитель. На этот раз вам нужен 10-амперный F21. В блоке предохранителей он восьмой слева. Работоспособность определяется визуально: сгоревший заметно отличается по внешнему виду от целого. Вы можете проверить свои подозрения с помощью тестера или просто заменить предохранитель на новый, заведомо исправный. После замены проверяем: если передача по-прежнему не включается, переходим к следующему шагу.

Возможно, неисправен переключатель. . Для его осмотра с ручки переключения передач поднимается защитный кожух. К выключателю присоединяется разъем. Он должен быть осторожно отключен, а имеющиеся контакты напрямую замкнуты. Для этого вам понадобится проволока, например — развернутая канцелярская скрепка. Если потерянная передача работает, то источник проблемы найден. Какое-то время можно покататься со скрепкой, но лучше — не дальше, чем в автомагазин, за новым переключателем.

Следующий шаг — проверка самого соленоида .С него снимается разъем и вставляется 2 тонких провода или стержня. Опытные хозяйки используют швейные булавки. Тестер измеряет напряжение, оно должно быть равно 12 В. Однако, даже если прибор выдал нужные показания, это еще ничего не значит: напряжение может быть связано с сопротивлением, образовавшимся вследствие окисления меди. Итак, разъем нагружен маломощной лампочкой (5 Вт). Горящий контроллер говорит о том, что у вас более чем серьезные проблемы. Но в 90% случаев он остается мертвым, так что у вас оборван провод.Почти всегда она находится на жгуте.



Застежки отжимаются на хомуте жгута внизу, после чего он снимается. Разъем отсоединяется от выключателя, а жгут полностью снимается.

С гофры отклеивается изолента и вынимается проводка. Поломка, отлом, конечно, выявляются без труда. В этих местах подставляют отрезки, одинаковые по диаметру и сопротивлению. Опытные люди советуют на этом этапе удлинить провода: именно их короткость обычно становится причиной обрывов.

Скрутка либо припаивается и тщательно изолируется, либо используется термоусадка.

Все фиксируется на месте и проверяется наличие/отсутствие задней скорости. Сам соленоид, кстати, на удивление устойчив и крайне редко изнашивается. Но если все приседания не закончились успехом, можно прозвонить и его: соленоид должен держать сопротивление 2,2 Ом, которое легко выставить тестером. Если он сломается, вам придется слить трансмиссионную смазку, чтобы заменить его.

Есть и более серьезные причины, почему не включается задняя передача на Калине. Среди них: лопнувшая в коробке пружина, мертвое крепление механизма переключения передач, потеря фиксирующего болта и так далее. Все это требует снятия коробки передач и ее переборки, то есть для людей не слишком дружных с механикой — поездка в сервис.

Все о Geely mk. Заправочные емкости и характеристики рабочих жидкостей Geely MK и MK Cross. Для программы утилизации

Я написал отзыв, чтобы разместить Премиум объявление, это не секрет.Хотелось бы «наполниться соловьем» — долго, старательно и тщательно перечислял бы варианты моей комплектации и почти не упоминал бы о негарантийных заменах (сцепление, стойки). Ну не суть. Написал — как есть на самом деле. В интернете есть два основных клубных форума — украинский и русский (ссылки не даю, это запрещено правилами ресурса), на которых люди уже много лет потихоньку разбирают каждую деталь Geely MK (этот автомобиль был завезен в Россию компанией Рольф, в Украине сборкой занимается АИС).И информация там отнюдь не закрытая. И нет — не пафосно, есть серийные косяки — немногие оригинальные стойки прошли более 30 000, есть технологические просчёты — один клапан заднего воздуховода только с одной стороны, видимо из-за этого окна с водительской стороны сильнее затягиваются. Есть и удачные косяки — копируя виос (он праворульный, сделан для Малайзии), китайцы переставили руль, забыли или поленились залить горловину бака. Очереди на заправках мне теперь не страшны (подъезжаю с другой стороны, как «пруль»).Но больше всего они ценны информацией о ресурсе Geely MK и его комплектующих. И по информации от моего дилера, и по форумам пробег более 200000 для этой машины вполне норма. И ничего серьезного (коррозия, капитальный ремонт) никто не описал. 300 000 еще никто не пробежал (или все сгнили и развалились — не знаю). А есть давно и тщательно подобранные аналоги оригинальных запчастей(и ресурс этих самых оригинальных комплектующих). Например, родная задняя подушка двигателя живет полтора сезона (умирает ко второй зиме) или 60 тысяч.По дилерским брендбукам, меняется долго и нудно, втридорога (более нормо-часа по словам сервисмастера) и стоит около 150 баксов. Наши быстро подобрали аналог за 10 (т.е. в 15 раз дешевле) баксов и способ замены за 30 минут с перекурами (это если самому и на яме). Что-то отвлекся…

Эта машина не подходит для такси. Такси курсируют по 150-200 в день. При таких пробегах часто приходится менять расходники — это невыгодно.Для такси выгодно — Лансер. Японская сборка, замена стоек через 80 000, замена ступиц и ремней через 120 000. И мы взяли Ланос на такси в первую очередь. Подсчитайте стоимость владения и остановитесь.

Насчет автообзора — вы читали «отзывы» владельцев Geely MK? А потом оказывается, как в известном анекдоте про соседа, который пел Моцарта, так Моцарт и написал бредовую музыку. В том ресурсном тесте уже было много несоответствий (да и была ли там та машина вообще?).В конце того же года тот же автообзор сравнил безопасность пассажиров, МК получил 6,5 балла (а калина 6,0).

Я не противник Жигулей и не ярый фанат чего бы то ни было, нет. Мне просто нужна беспроблемная повседневная езда (и не 2 квартала, а десятки километров, по 50-100 в день). Сказки про правый руль «Купил Мазду Дамио, проехал 200000, поменял стартер» — слышал, но левый руль распространен в этой части света, если бы я жил во Владике, выбор был бы очевиден .Старые иномарки — были, сыпятся, реже Жигулей, но сыпятся и надо думать (тратить время) — где и как заказать и привезти нужный датчик, сайлентблок, рычаг, опору, и т.д. Жигули сыплются очень быстро (была новая четверка, был новый сарай), стеллажи целый год, термосы к сараю вообще не нашлось, все отравили — пришлось фанеру использовать. Бачки там лопаются сами по себе, крышки всякие, патрубки рвутся (ну просто грустно, когда рвется шланг заднего омывателя на изгибе, потому что он «затянут» и чтобы его нарастить нужно разбирать пол машина) масло ест, больше 150 не едет ( едет, но страшно), вечно гремит рычаг КПП и это неизлечимо, после 50000 каждый поршень в салоне и каждый кронштейн мнит себя музыкантом, расход поднимается до 10 на 100 и пока не поменяешь все датчики, не убедишься, что накрылся кот.На всем этом можно ездить, но выходные провести в гараже у дяди Васи или в «знакомом» сервисе. Китайцы же три дня простояли без движения только один раз — дилер менял сцепление (зачем он это делал три дня — ну такой дилер). И это действительно единственная машина из всех самых дальних, в которой, кроме помпы, проводов и кабеля, я больше ничего не покупал «по долгу службы». Обычно к концу первого месяца в багажник заводилась коробка с инструментами, заправками и запчастями.

Про Бош, кстати. Катушка зажигания завелась на втором десятке пробега, это был Бош, а дальше мелкими буквами «сделано в поляне» или «финляндия» — что-то в этом роде. Замена по гарантии, сейчас стоит такой же босс, но уже китайского производства. Стоит, и стоит, и стоит…

p.s. тем временем группа Geely купила контрольный пакет акций Volvo и уже запускает в АИС новую линейку, в том числе сохраненный Geely MK с минимальным рестайлингом.

07.06.2017

Geely MK — китайский представитель класса С, являющийся разработкой компании Geely Automobile. За последние годы китайский автопром совершил настоящий прорыв в автомобилестроении. Одной из главных составляющих популярности этой модели является дизайн – внешний вид автомобиля не типичен для восточного производителя и больше напоминает «американца». Не стоит сравнивать этот автомобиль с американцами, японцами или корейцами, так как они выше по качеству сборки и комплектующих, но у этой модели есть один параметр, по которому она превосходит всех своих конкурентов, и это ее цена, и этот параметр был всегда. один из главных при выборе автомобиля.А, вот как низкая стоимость автомобиля повлияла на его надежность, и на что стоит обратить внимание при выборе Джили МК с пробегом для вторичного рынка Сейчас попробуем выяснить.

Немного истории:

На внутреннем китайском рынке премьера Geely MK состоялась в 2006 году, но в СНГ эта модель появилась только в середине 2008 года. Toyota Yaris первого поколения была взята за основой для разработки автомобиля, а также на автомобилях используются моторы от Toyota.Ранее Geely покупала эти двигатели у Tianjin Industrial (FAW), лицензированного Toyota. В январе 2010 года на заводе автомобильной компании «Дервейс» в городе Черкесск (Россия) запущено производство автомобилей для рынков СНГ. До этого Geely MK поставлялись в автосалоны прямо из Китая. В 2011 году компания Geely провела ребрендинг, в результате чего автомобиль получил название Englon MK, а MK Cross был переименован в Englon Jinying cross. Ребрендинг был проведен в связи с новой маркетинговой стратегией, направленной на обновление и повышение имиджа бренда.В 2015 году на смену Geely MK пришел GC6, представляющий собой глубокий рестайлинг.

Слабые места и недостатки Джили МК с пробегом

Металл, как и ЛКП, очень тонкий, из-за этого появляются сколы и вмятины даже от мелкого камешка, вылетевшего из-под колес встречных автомобилей. Кузов слабо устойчив к агрессивным воздействиям окружающей среды, из-за чего на кузове автомобиля через пару лет эксплуатации появляется ржавчина. Коррозия быстрее всего появляется на днище автомобиля (требуется дополнительная обработка антикоррозийными средствами) и в местах сколов краски.Также следить за ржавчиной можно на: передних дверях (под уплотнителем), капоте и крышке бензобака (возле замка). Защитное стекло противотуманок часто трескается при эксплуатации в холодную и сырую погоду.

Двигатели

Geely MK комплектовался только бензиновыми силовыми агрегатами- 1.5 (94 л.с.), 1.6 (107 л.с.). Самый распространенный двигатель в СНГ — агрегат 1,5 л, который собирали по лицензии Toyota (копия двигателя 5A-FE от ). Если говорить о его надежности, то, в целом, мотор неплохой, но, пара слабых мест в нем, тем не менее, обнаружилась.Первое, на что нужно обратить внимание, это ремень ГРМ. По регламенту не требует замены до 60 000 км, но, как показал опыт эксплуатации, трещины на нем появляются после 40 000 км, а также может отсутствовать пара зубьев, думаю, не стоит объяснять, к каким последствиям это приведет. может привести к. Тем, кто любит проводить ремонт в своем гараже, стоит учесть тот факт, что для замены ремня ГРМ придется снимать правую подушку двигателя.

Нередки случаи, когда владельцы сталкиваются с неприятностями, когда непрогретый двигатель начинает троить, к счастью, для решения проблемы можно обойтись без поездки в сервис – нужно поменять свечи, высоковольтные провода или катушки зажигания . Если эти манипуляции не дадут положительного результата, придется регулировать клапана. Для выполнения данной процедуры следует обратиться к опытному специалисту, так как неправильная регулировка клапанов может привести к их «зажатию» через 40-60 тысяч километров пробега и с последующим прогоранием.Снимайте высоковольтные провода очень осторожно, так как велик риск их обрыва.

На автомобилях с пробегом более 50 000 км появляются течи охлаждающей жидкости через прокладку подогрева дроссельной заслонки. Если дефект своевременно не устранить, это может привести к преждевременному выходу из строя регулятора. холостой ход. Основным сигналом неисправности регулятора будет: затрудненный запуск, двигатель глохнет сразу после настройки и заводится только при нажатии на педаль газа. Новый регулятор будет стоить 20 у.е., но можно немного сэкономить, установив аналог от Нивы Шевроле (8-10 у.е.).

В теплое время года необходимо тщательно следить за температурой двигателя, чаще всего двигатель перегревается при длительной езде со скоростью 80-100 км в час с включенным кондиционером. Основная причина — не включение вентилятора охлаждения, плохой контакт на клеммах проводки и запоздалое открытие термостата. Возможность контролировать температуру двигателя и не допускать его перегрева осложняется тем, что датчик температуры может давать неверные данные.Если двигатель долго не может прогреться до рабочей температуры, скорее всего, проблема связана с закисанием термостата в открытом положении.

На большинстве экземпляров при пробеге 80-120 тыс. км необходимо менять прокладку ГБЦ, причина прогорание прокладки ГБЦ. При этом помпу нужно заменить. Радиатор охлаждения подвержен коррозии. Сигналом о наличии проблемы будет появление красных пятен в расширительном бачке.С приходом холодов может начать течь радиатор охлаждения в местах стыков пластика и металла. При пробеге 80-100 тыс. км возникает необходимость замены переднего сальника коленвала (появляются масляные подтеки). Раз в 60-80 тыс. км требуется замена датчика давления масла. Несколько меньший ресурс (40-60 тыс. км) имеют опоры двигателя и коробки передач. Многие владельцы называют высокорасходное топливо, в смешанном цикле 8-10 тыс. км, а это намного больше, чем обещал производитель.

Трансмиссия

Geely MK оснащалась только механической пятиступенчатой ​​коробкой передач. К диагностике коробки передач следует относиться с особой тщательностью. Основной недуг, с которым приходится сталкиваться владельцам, – хрупкость подшипников первичного и вторичного валов. Чаще всего в сервис с жалобами на посторонние шумы в коробке обращаются владельцы автомобилей с пробегом 50-70 тыс. км. На устранение неисправности придется потратить 100-150 долларов США. Не славятся долговечностью и сальники полуосей, как правило, течи масла появляются после 30-40 тысяч километров пробега.При пробеге 60-70 тыс. км требуется замена главного цилиндра сцепления. Чтобы немного сэкономить, цилиндр можно отремонтировать с помощью специального ремкомплекта. При использовании некачественного масла с наступлением холодов возникают трудности с переключением передач. Сцепление при бережной эксплуатации может прослужить 80-100 тыс. км (комплект нового сцепления с выжимным подшипником будет стоить 40-60 долларов США).

Особенности и недостатки ходовой Geely MK

Geely MK использует стандартную подвеску для автомобилей данного класса: стойки МакФерсон спереди, балка сзади.Что касается надежности большинства элементов ходовой части, то здесь ситуация не столь оптимистична. Чаще всего требуется замена стоек стабилизатора, у неаккуратных водителей они ходят менее 10 000 км, при бережной эксплуатации могут прослужить 15-20 тыс. км, втулки до 40 000 км. Амортизаторы служат 50-60 тыс. км, но нередки случаи, когда их приходилось менять даже через 30 000 км, так как их цена не слишком высока до 50 у.е. ПК. Передние ступичные подшипники, рычаги и шаровые опоры могут порадовать пробегом 70-80 тыс. км.ШРУСы способны прослужить до 100 000 км. Чтобы реже заниматься ремонтом ходовой, многие владельцы при подборе запчастей отдают предпочтение взаимозаменяемым деталям от разных моделей Toyota.

Люфты в рулевой рейке бывают даже на практически новых автомобилях, причина кроется в некачественной сборке узла, к счастью, для устранения дефекта достаточно его подтянуть. Ресурс рельса мало чем отличается от аналогичной части большинства японских и корейских производителей (100-150 тыс. км).Покупка новой рейки обойдется в 150-250 долларов США. Рулевые наконечники требуют замены каждые 50-60 тыс. км, тяги каждые 70-80 тыс. км. Также есть проблемы с тормозной системой, основная из которых – коррозия поршней тормозного цилиндра, из-за чего тормоза заедают. Также особого внимания требуют задние цилиндры, были случаи, когда на них появлялись подтеки тормозной жидкости.

Салон

Салон Geely MK не может похвастаться качеством сборки и материалов, а благодаря использованию жесткого пластика сверчки чувствуют себя здесь как дома.Если во время движения раздается дребезжание из-под руля, необходимо проверить степень затяжки болтов, удерживающих подушку безопасности (со временем они откручиваются). При интенсивной эксплуатации передние сиденья можно за год протереть, унеся с собой нагревательные элементы. Если пренебречь заменой, все может закончиться пожаром. Из-за некачественного клея лобового стекла и постоянно летающих резиновых заглушек по днищу со временем под ковриком водителя и переднего пассажира появляется вода.Также после сильного дождя в багажнике может появиться лужа, причина в некачественных уплотнителях задних фонарей и задних амортизаторов.

Что касается электрики, то, чаще всего, неприятные сюрпризы преподносит отопление. заднее стекло, зеркала и климатическая система. Многие владельцы жалуются, что кондиционер не справляется со своими обязанностями даже в прохладную погоду. На пробеге 80-100 тыс. км появляются утечки фреона, на этом же пробеге может заклинить компрессор кондиционера. В самый неподходящий момент может перестать включаться вентилятор печки, причина в выходе из строя реле регулятора скорости.После 100 000 км начинаются проблемы с регулятором напряжения (требуется ремонт или замена генератора), в результате чего аккумулятор перестает заряжаться. Из-за выхода из строя микросхемы платы драйвера электродвигателей перестает работать подсветка панели приборов.

Итог:

Несмотря на значительный прогресс в автомобилестроении, китайский автопром все еще не дотягивает до уровня корейских и японских производителей и Geely MK не исключение.Плохим эту машину не назовешь, так как малый ресурс некоторых деталей оправдывается дешевизной машины, дешевизной ремонта и обслуживания.

Если вы владелец данной модели автомобиля, опишите пожалуйста проблемы, с которыми вам приходилось сталкиваться в процессе эксплуатации автомобиля. Возможно, именно ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе автомобиля.

С уважением, редакция Autoavenue

Китайская автомобильная компания Geely International Corporation является официальным экспортером автомобилей Geely.Мы уже познакомили вас с одним седаном этой марки – Vision, теперь расскажем вам о Geely MK.

Это седан размера B с 4-цилиндровым 16-клапанным двигателем. Объем его двигателя составляет 1,5 литра, а мощность 94 л.с. Максимальная скорость, которую способен развивать Geely MK – 165 км/ч.

По неофициальным данным, двигатель для этого седана производится по технологии Toyota. По собственному заявлению производителя, этот автомобиль проектировался и разрабатывался ими самостоятельно для покупателей любого уровня достатка с учетом всех их основных требований и пожеланий.

Внешний вид автомобиля Geely MK имеет свои уникальные черты, что отличает его от многих автомобилей китайского производства, за которыми часто замечаются попытки копирования характерных деталей дизайна популярных марок конкурентов (за примером далеко ходить не надо — достаточно взглянуть на уже упомянутое Vision).

Изначально автомобиль Geely MK выпускался в следующих комплектациях — Base, Comfort и Elegance. В салоне все три комплектации предполагали наличие: воздушного фильтра в салоне, системы кондиционирования, позволяющей распределять воздушные потоки между пассажирами заднего сиденья, салонного освещения с функцией «интеллект», передние сиденья подогрев, руль обшит кожей, межкомнатные ручки дверей хромированные, лючок бензобака, багажник открывается из салона.
Комплектация Base не предполагала регулировку наклона рулевой колонки. Только в Elegance обивка была выполнена из кожи, в двух других – из ткани. задние сиденья складываются в пропорции 3:2, таким образом обеспечивая доступ в багажник из салона, это позволяет перевозить грузы длиной до 2 метров. Информационные индикаторы расположены в центре приборной панели.

Внешний вид варианта комплектации Elegance может похвастаться легкосплавными колесными дисками R15. Все три комплектации имели ручки дверей, отделанные хромом, боковые зеркала заднего вида, а также оба бампера, передний и задний, окрашенные в цвет кузова.

В Geely MK Base изначально отсутствовала антиблокировочная система тормозов ABS & EBD, позволяющая сохранить устойчивость и облегчить управление автомобилем в сложных условиях торможения. Отсутствовали электростеклоподъемники на 4 окна, подушка безопасности пассажира впереди, а также люк с электроприводом с двумя уровнями открывания и системой автоматического закрывания при постановке автомобиля на охрану.

Во всех комплектациях имелись: подушка безопасности водителя, регулируемые по высоте передние и задние (на троих) ремни безопасности, снижающие риск травмирования водителя и пассажиров при аварии.Ремни снабжены индикатором «напоминания» о необходимости пристегнуться пассажирам и водителю. Рулевая колонка Geely MK — это безопасность.

Также имеются противотуманные фары, улучшающие видимость, светодиодные указатели поворотов на боковых зеркалах заднего вида. Кузов имеет антикоррозийное покрытие. центральный замок оснащен системой дистанционного управления, стеклоочистители имеют регулировку скорости, сигнализация.

Все это мы перечисляем для тех, кто может столкнуться с необходимостью покупки Geely MK «первокурсников».Тогда была очевидна целесообразность выбора комплектации Комфорт перед Базой, несмотря на то, что разница в несколько десятков тысяч рублей компенсировалась повышением безопасности в сочетании с комфортом, а вариант Элеганс предлагал лишь улучшение внешнего вида. «(как, например, отделка кожей, а не тканью). Но так как Geely MK позиционируется как бюджетный автомобиль, особого смысла в этих доработках нет.

Позже седан Geely MK стал предлагаться только в двух комплектациях — Base и Comfort, которые по сути идентичны.Словом, по комплектности оснащения они теперь соответствуют доступной ранее комплектации Elegance, за исключением «кожаного салона». И единственное отличие Base от Comfort — наличие в последнем дополнительной подушки безопасности переднего пассажира (ну и небольшая разница в цене).

Кстати, салон автомобиля Geely MK и его приборная панель выполнены предельно эргономично, на грани простоты, но вполне функционально. посадка за рулем и расположение руля, как почти во всех китайских автомобилях, не рассчитаны на человека ростом выше 180-190 сантиметров, который вряд ли будет чувствовать себя достаточно комфортно.

При проведении тест-драйва Geely MK был выявлен очень заметный шум двигателя в салоне, разгонная динамика у этого седана средняя. Зато подвеска автомобиля Geely MK обеспечивает хорошую плавность хода и мягкость.

Основные технические характеристики:

  • Двигатель — 1498 см 3 , бензиновый (АИ-95), 4-цилиндровый, 16-клапанный
  • Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин — 94/69/6000
  • Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин — 128/3400
  • Максимальная скорость (официально) — 165 км/ч
  • Разгон с 0 до 100 км/ч — 10.5 с
  • Расход топлива (город/трасса/смешанный), л — 7,8/6,3/6,8
  • Тип коробки передач — механическая, 5-ступенчатая
  • Тип привода — передний
  • Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм — 4342 х 1692 х 1435
  • Зазор — 150 мм
  • Размер колеса — 185/60/R15
  • Ширина колеи (перед/зад), мм — 1450/1431
  • Колесная база, мм — 2502
  • Объем багажника — 430 л
  • Объем бензобака — 45 л
  • Масса (полная/снаряженная), кг — 1460/1040
  • Подвеска (перед/зад) — независимая, рессорная/полунезависимая, рессорная
  • Тормоза (передние/задние) — дисковые/барабанные

Изначально седан Geely MK выпускался в следующих цветовых вариантах: Silver Shine, Black Pearl, Red Flame, Grey Steel, White Night, Blue Midnight, Yellow Lemon и Green Apple… позже этот список был сокращен до первых 6 позиций.

Цены Geely MK 2014 года следующего порядка: База от ~ 347 000 руб, и Комфорт от ~ 357 000 руб.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Сайт о немецких автомобилях

Любой современный легковой или грузовой автомобиль можно обслуживать и ремонтировать самостоятельно, в обычном гараже. Все, что для этого потребуется – набор инструментов и заводское руководство по ремонту с подробным (пошаговым) описанием операций.В таком руководстве должны быть указаны типы применяемых рабочих жидкостей, масел и смазок, а главное — моменты затяжки всех резьбовых соединений деталей узлов и агрегатов автомобиля. Итальянские автомобили — Fiat Alfa Romeo Lancia Ferrari Mazerati (Мазерати) имеют свои конструктивные особенности. Вы также можете присоединиться к специальной группе выбора всех французских автомобилей — Peugout (Пежо), Renault (Рено) и Citroen (Ситроен). Комплекс немецких автомобилей. Особенно это относится к Mercedes Benz (Мерседес-Бенц), BMW (БМВ), Audi (Ауди) и Porsche (Порш), в несколько меньшей степени — к Volkswagen (Фольксваген) и Opel (Опель).Следующую большую группу, выделенную по конструктивным особенностям, составляют американские производители — Chrysler, Jeep, Plymouth, Dodge, Eagle, Chevrolet, GMC, Cadillac, Pontiac, Oldsmobile, Ford, Mercury, Lincoln. Из корейских фирм следует отметить Hyundai/Kia, GM-DAT (Daewoo), SsangYong.

Еще недавно японские автомобили характеризовались относительно невысокой начальной стоимостью и доступными ценами на запчасти, но в последнее время они сравнялись по этим показателям с престижными европейскими брендами.Причем это касается почти в равной степени всех марок автомобилей из страны восходящего солнца — Toyota (Тойота), Mitsubishi (Мицубиси), Subaru (Субару), Isuzu (Исузу), Honda (Хонда), Mazda (Мазда или, как раньше говорили, Мацуда), Suzuki (Сузуки), Daihatsu (Дайхатсу), Nissan (Ниссан). Ну и автомобили выпускаемые под японо-американскими марками Lexus(Лексус), Scion(Сцион), Infinity(Инфинити),

Здравствуйте. Машину выбирал по кошельку в 10 килобаксов. Варианты были: пустой логан (ужасный), форза (очень тонкий металл, мало информации о надежности), ланос (расход, размер — нормально не влезаю).Жигули сразу отбросил, двигатели и ТХ вроде ничего плохого, но нет… отзыв полностью →

Езжу на этой машине 7 месяцев. Очень доволен! Пробег 3400 км. До этого ездил на ВАЗ 21061. При покупке выбирал между ВАЗом и Джили. Поривлекла комплектация и цена! Конечно, после «шестерки» — суперкар! Куплен на Копейском шоссе. Сервисная служба есть… отзыв полностью →

Хорошая стильная машинка, я доволен, очень удобная. Не слушайте защитников российского автопрома (все в прошлом).Китаянка хоть и крутая, но с вазовскими тазами не сравнится. Китай вперед! Если бы не Китай, не было бы у нас цифровой техники, вещей и всего… отзыв полностью →

Прочитал кучу отзывов и понял одно, все зависит от того для чего нужна машина и на чем размер вашего кошелька. Я водитель с 25-летним стажем. Начал с Москвича. Были шестерка, Славута и двенадцатая ВАЗ. Все относительно. Когда я решил сменить машину, многие… отзыв полностью →

11 февраля 2013 года исполнился год. Покупал осознанно, до него ездил на наших, и даже смотреть в их сторону больше не хотел! Есть как положительные стороны, так и отрицательные! Напишу, за год вложено 68 007 руб. Бензин 92-й 26.691 руб 1.165 л…. отзыв полностью →

У каждой машины есть шлейфы и минусы, и каждая машина ломается. Мой пробег 12000 км. Без проблем. На дороге ведет себя уверенно, ни разу не подвела.Многие автовладельцы пишут, что китайские машины говно, а сами ездят на Жигулях. Машины китайские отличные… отзыв полностью →

Машине 3 месяца, пробег более 7 тысяч. Машины отечественной сборки, по сравнению с чистокровными китайцами, появились новые (очень хорошие) цвета, но цена выросла. Однако я все же решил брать МК, а не Логан (разница в 100 тысяч при одинаковой комплектации)…. отзыв полностью →

Ездил на ВАЗ 21013 и ЗАЗ 1103. При покупке авто цена относительно невысокая но с богатым оснащением сыграли решающую роль.За то же имя приходится платить почти в два раза больше. Двигатель 1.6 МКП пробег 18000 км. Впечатления хорошие от внешнего вида и сборки. Я заметил… отзыв полностью →

Могу сказать только лучшее: комфортный, экономичный, быстрый, достаточно мощный автомобиль. Кабина была оборудована телевизором, навигатором, DVD. Он уложился в 305 000 рублей. Да, как и все, они не очень хотят закрывать двери. Я видел удивленные глаза владельцев «крутых» машин, когда… отзыв полностью →

Эта машина у меня 6 месяцев.Пробег 21 тыс. км. Купил я его за 284 тысячи рублей. в пакете комфорт. Сразу хочу сказать, что эта машина у меня не первая, поэтому не буду писать, что эта машина не может быть лучше. Машина конечно не идеал, но ругать ее в принципе… отзыв полностью →

Купил машину месяц назад, полное дерьмо… Разочарован. Через 1700 км раздался свист из-под капота. На 2000 км первое ТО было ужасное обслуживание, но свист был устранен. Утром запустив это железо услышал такой же свист, поехал в сервис, сняли какой то датчик с распредвала, жду… отзыв полностью →

Машина куплена в июле 2009 года. Раньше ездили с женой на Рено-Симбол — форма, герметичность, фарш 0. А потом зашли в салон, посидели, проехали и решили — это наше. На данный момент пробег 2400 км. Проблем нет, но пока рано судить. Оба довольны машиной, красавица! …

Дребезжание или ослабление соединения автоматической коробки передач | Проблема с коробкой передач

Применение: для позднего 111, 113, 108, 109 шасси, все 114 и 115 шасси 220 230 250 250C 280 280C 240D 300D 1968 по 1976, 107 CHASSIS 350SL 450SL 450SLC 380SL 560SL 1972 по 1989, 116 шасси 350SE 450SE 450SE 280SE 280SE 300SD 1973-1980, 123 CHASSIS 1977-1985 Модели 230 240D 240TD 280E 280CE 300D 300CD 300TD, 126 CHASSIS 380SE / L 300SD 500SE / L 300SDL 420SE / L 300SE / L 560SE / L 380SEC 560SEC 1981-1991, 2012-199, 20184 до 1993 г. и 124 шасси 260E 300E 300D 300TD 300TE 300CE E320 и E300D с 1986 г. по 1995 г. и 129 и 140 шасси до 1995 г.

На всех автоматических коробках передач Mercedes с середины 1960-х до середины 1990-х годов пластиковые втулки использовались как на рычаге переключения передач, так и на рычаге переключения передач (как показано). Эти втулки изготовлены из пластика, который со временем (но не с пробегом) портится. Примечание: у моего 300SL 1990 года с пробегом всего 100 000 миль отсутствовали обе втулки!

Когда эти втулки сломаются или выпадут, ваш переключатель передач расшатается и может дребезжать. В некоторых случаях вы, возможно, не сможете легко найти правильную передачу или, что еще хуже, не переведете переключатель в положение парковки.Это, должно быть, САМАЯ распространенная забытая и легко ремонтируемая деталь, которую я вижу на всех старых легковых автомобилях Mercedes! Вы должны проверить и заменить свой сегодня. Тяга находится с левой стороны коробки передач и идет от коробки передач к рычагу переключения передач по передней части карданного вала. Вы видите, что втулки здесь нет, а шток болтается (и будет издавать дребезжащий звук) в конце рычага переключения передач!!!

Обратите внимание, как легко старый пластик может сломаться и выпасть из рычага.Новые втулки изготовлены из более прочного нейлонового материала. Вы можете залезть под машину и заглянуть в левую часть трансмиссии, чтобы быстро осмотреть втулки переключения передач. Если они желтоватого или коричневого цвета, просто замените их ДО того, как они выйдут из строя.

На самом деле новые втулки настолько прочные, что их очень сложно установить. Я изготовил специальный пресс-инструмент. Без этого инструмента практически невозможно установить эти новые втулки, особенно если вы пытаетесь сделать это в трансмиссионном туннеле.Смотрите связанное видео для демонстрации этого инструмента.

В некоторых случаях лучше снять рычаг просеивания трансмиссии, чтобы можно было установить эту втулку на верстак. На некоторых моделях зазор вверху в колодце может быть очень узким. После того как новая втулка будет установлена ​​в рычаг с помощью пресс-инструмента, вы можете прикрепить тягу переключения и переустановить ее, как показано на рисунке.

См. соответствующие видеоролики, руководства, запасные части и комплекты:


 

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.