Разное

Греется минусовой провод на аккумуляторе ваз 2110: причины и способы решения проблемы

Содержание

Греется минусовая и плюсовая клемма аккумулятора: причина


Информационный сайт о накопителях энергии

В современных авто аккумуляторы могут быть расположены под капотом, в багажнике или размешены в салоне. Аккумулятор автомобиля называется стартерным, так как основной его функцией является запуск двигателя. Знергия также потребляется на поддержание в рабочем состоянии бортовых потребителей, и таких инструментов коммуникации, как лебедка. Важным условием сохранения в исправности бортовой системы и самого аккумулятора является, в какой последовательности подключать батарею к машине.

Почему АКБ выходит из строя

Буквально пару строк, почему может выходить аккумулятор из строя:

  • Разогрев клеммы, а далее разогрев токовывода и после всего АКБ (в том числе и пакетов пластин), провоцирует испарение дистиллированной воды из электролита. Падает емкость пластины могут осыпаться и в общем то в таком режиме батарея прослужит не долго.

  • Если токовывод разогревается, он может оплавлять пластик корпуса, который находится рядом с ним. Появляются микротрещины, через которые начинает испаряться вода из электролита, да и серная кислота зачастую попадает на клемму. НА ней образовываются сильные «окислы» которые еще сильнее препятствуют работе АКБ, возможен недозаряд, плохой пуск
  • ДА и самая банальная причина – корпус может расплавиться от высоких температур. Это редко но бывает, использовать такой источник питания уже нельзя.

НО не только в этом опасность, здесь и до пожара не далеко.



Порядок действий при снятии АКБ

В современных машинах имеется много электронных устройств. При отключении аккумулятора может произойти сбой в системе бортового компьютера. Чтобы избежать этого, можно перед снятием батареи подключить портативное зарядное устройство, которое обеспечит питанием бортовую сеть. Последовательность действий должна быть такой:

  • Вынуть ключ из замка зажигания.
  • Выдержать паузу 10—15 минут. Это время, в течение которого подушки безопасности ещё находятся в активном состоянии.
  • Ослабить гайку ключом на 10 мм и снять провод с минусовой клеммы. Это обычно чёрный провод.
  • Снять красный плюсовой провод.
  • Открутить торцевым ключом на 12 или 13 мм гайки на тягах, которые удерживают прижимную пластину, и снять её.
  • Аккуратно вынуть АКБ.

Теперь можно приступать к установке новой АКБ. Перед тем как подсоединить аккумулятор к машине, надо убрать мусор с полки и зачистить контакты, которые окислились в процессе работы батареи.

Почему разогревается клемма?

От аккумулятора до стартера, и затем от генератора опять до батареи ходят достаточно большие токи. Подумать только – токи запуска, зимой, могут доходить до 600А. Если вы поставите тонкий провод, то он банально не справится с такой нагрузкой и расплавится у вас на глазах. Вот почему провода такие толстые и основательные, все потому что они рассчитаны на высокие нагрузки.

Смотрим небольшое видео.

Причина не так много и они все банальные:

  • Дело в самой клемме. Между проводом и креплением плохой контакт, бывает сразу с завода, заводской брак (например — отверстие в клемме 10 мм, а провод 8 мм).
  • Бывает со временем, в это место может попадать вода или образовываться окислы. Суть какая, провода и крепления зачастую делаются из разных металлов, разница потенциалов приводит рано или поздно к окислению места контакта и токопроводимость падает в разы.

  • Окислы между клеммой и токовыводом. Такое тоже бывает, но редко, если контакт плохой, тогда ток должен проходить по очень узкому месту соприкосновения. Отсюда может идти разогрев.
  • Провод. Иногда страдает сам провод, скажем от нечаянного разрыва посередине, который не виден глазу. То есть порвали несколько нитей, и нагрузка которую он сможет держать уменьшилась.

  • Плохой контакт с кузовом. Зачастую греется именно минусовой кабель и после клемма. Все потому что он прикручен к кузову автомобиля, а далее от кузова «запитывается» и стартер и генератор. На современных иномарках, минусовой кабель достаточно короткий (на некоторых авто его крепят к блоку двигателя). Так вот — будет разогреваться кабель, но вы будете ошибочно думать что клемма (хотя при такой неисправности, скорее всего начнет оправляться оплетка самого провода).

Плюсовая клемма – может греться только от плохого контакта или опять же от окислов, которые образовались между креплением и токовыводом.

Виды клемм АКБ и их функции

Их второе название — «токовыводы» — говорит само для себя. Именно к ним крепятся провода электропитания двигателя и всего автомобиля. В подавляющем большинстве материал аккумуляторных клемм — свинец, а размеры —строго нормированы:

СтандартДиаметр (мм)
МинусоваяПлюсовая
Европейский19,517,9
Азиатский12,711,1

На заметку! Существует еще и американский стандарт. Он предусматривает резьбовое соединение токовыводов с проводами и допускает расположение клемм плюс и минус на боковой поверхности АКБ.

Даю нагрузку — идет перегрев

Зачастую может быть и такая ситуация. Запускаете машину вроде все хорошо, но после того как включаете нагрузку, скажем подогревы сидений, зеркал, лобового стекла и прочее, клемма начинает греться! Почему?

И тут все просто и работают причины, которые я описал выше. Все дело в том, что генератор один может не справляться с такой нагрузкой (особенно когда работают и фары, и магнитола, и подсветка приборов), мощность его ограничена. Поэтому часть энергии берется от АКБ, а если у вас контакт плохой, либо есть окислы – это место будет греться.

Зачем в магнитоле два плюсовых провода на питание? на зажигание и аккумулятор

это для того чтобы при выключенном зажигании она (магнитола) несажала аккумулятор, а скручивают жёлтый и красный что бы как раз работала и при выключенном зажигании, вообщет на крышке магнитолы должна быть наклейка там развод проводов (какой-куда), и на антенну обычно идёт тонкий синий провод, а на усилитель провод с заглушкой, по моему так

Что-бы она сама не включилась случаем когда тебя в машине не будет

один включат питание другой питат

чёб работала как надо и когда надо. очень часто эти два провода скручивают и подключают к плюсу.

один питание другой память

один идёт на память (жёлтый) , а второй на включ ение (красный)

Ко второму, по-моему, доп питание подключают, чтоб часики и настройки не слетали когда основной акум отключен

их можно вместе соеденить на любой плюс в принципе.

угумс, один питание, второй типа ренле идет через замок зажигания! если хочешь слушать не вклая зажигание скручиваешь их вместе в один+

Чтобы при выключении зажиги не сбивались настройки.

Чтобы при запуске двигателя магнитола не отключалась.

Есть и вариант на питание антенны. Включил зажигание -антенна выползает.

Питание от аккумулятора-красный, а от генератора-желтый

конечно же второй провод идет на питание автоматического выдвижения антенны. В своё время была пригнана 2102 из Германии, так вот на этой старушке такая антенна была

touch.otvet.mail.ru

Что делать?

Все банально и просто, есть все несколько пунктов:

  • Нужно очистить все окислы. Если они повторно проявляются на поверхности батареи, скажем с одной или с другой стороны, нужно смотреть ее на герметичность.

  • Посмотреть провод на пробои, разрывы – если они есть, то провод лучше заменить.
  • Нужно смотреть место соприкосновения кабеля и клеммы. Зачастую дело именно здесь. Если это минусовой – его легко можно снять и проверить дома. Иногда легче отрезать кабель от клеммы, купить новую (сейчас продаются усовершенствованные медные или латунные для аудио техники, у них кстати и крепление хорошее, на болтах) и далее установить на свой автомобиль

Как правило, все проблемы сразу уходят. Если не предпринимать ничего, то как минимум ваш аккумулятор выйдет из строя (вы не запустите свой автомобиль), как максимум и до пожара не далеко, оплетка провода может оплавится и замкнуть. ТАК ЧТО УСТРАНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал в YOUTUBE.

Похожие новости

  • Пусковой ток аккумулятора. Какой должен быть и что если он больш…
  • Гибридный или кальциевый аккумулятор. Какой лучше выбрать? Плюс …
  • Аккумуляторы WET, что это за тип. Чем отличается от AGM и GEL. Н…

Добавить комментарий Отменить ответ

Подключение питания к усилителю, на прямую от аккумулятора что ли?

Лучше всего напрямую к аккумулятору через предохранитель а соотвественно проводочек включения-отключения усилка от ммагнитолки и желательно плюс тащить не тонким проводом

Если усилок мощный, то прийдётся тянуть к аккум. В смысле ватт 200 или больше, а если ок. 100, то можно к магнитольному.

на аккум через предохранитель…

если усилок мощный, в смысле больше 200….яипу… . в смысле, еслс ставишь усилок, то бишь хотя бы 700 ватт, то надо напрямую к клеме аккумулятора, и нет тут вариантов и нечего лисапед изобретать

Если усилитель достаточно серьезный — провод на него лучше отдельный, через свой предохранитель. И сечением не маленьким! Так же и на динамики — сечение должно быть с запасом. Так что все логично! Кстати, провод с «минуса» тоже лучше отдельный (это уже от помех и больших бросков тока, хоть и не панацея, но все- таки..)

touch.otvet.mail.ru

Уход за батареей

Правильные уход и эксплуатация продлевают срок службы АКБ. Для обслуживания батареи нужно протирать её корпус сухой чистой тряпкой, чтобы убрать влагу и удалить грязь и пыль с вентиляционных отверстий. Если батарея обслуживаемая, то регулярно проводить замер уровня электролита и его плотности. Следить за состоянием контактов, производить чистку клемм и обрабатывать их специальным антикоррозийным составом.

Последовательность монтажа — очень важна при установке АКБ. Главное, помнить, что подсоединять надо сначала плюс, а потом минус. Если всё сделано правильно, и бортовой компьютер настроен, то можно рассчитывать на безотказную работу автомобиля.

Автомобильный аккумулятор – источник питания электрических цепей автомобиля. Основное назначение – это подача тока на стартер, который запускает двигатель. После запуска последнего, питание электрических цепей производится генератором. Для того. чтобы разобраться как правильно подключить аккумулятор к автомобилю, нужно ознакомиться с его устройством и рассмотреть, какие бывают типы АКБ.

Подсоединение аккумулятора

При установке АКБ нужно проверить состояние ведущих к нему проводов, очистить зажимы от коррозии и смазать стяжные винты. Чтобы правильно подсоединить аккумулятор в автомобиле, сначала нужно убедиться, что в салоне никого нет, так как при подключении могут активироваться подушки безопасности. Все действия нужно производить в порядке, обратном тому, что был при снятии. Последовательность подключения клемм аккумулятора должна быть следующая:

  • Первым надо надеть красный провод на клемму «плюс» батареи.
  • Следующим присоединить отрицательный чёрный провод.
  • Затянуть гайки ключом на 10 мм.
  • Закрепить аккумулятор, накинуть прижимную пластину, прикрутить болты.

Рекомендуем: Универсальный Курский автомобильный аккумулятор

  • Способы подключения аккумуляторных батарей к ИБП. Параллельно и последовательно.

При первом включении зажигания после установки батареи надо находиться вне машины. После установки АКБ следует проверить работу осветительных устройств. Для этого требуется, не запуская двигателя, проверить включение ближнего и дальнего света фар, работу стеклоочистителей ветрового стекла, аварийную сигнализацию. Если правильно подключать аккумулятор, то в машине всё должно работать исправно. Для настройки бортового компьютера после подключения питания нужно сделать следующие шаги:

  • Прогреть двигатель на холостых оборотах.
  • Увеличить обороты до 2−2,5 тыс. и держать две — три минуты.
  • Совершить тестовую поездку, применяя резкий разгон, езду на малой и высокой скорости.

Тестовая поездка должна быть не менее 10 километров.

Чтобы правильно подключить аккумулятор к автомобилю VOLVO, требуется соблюдать некоторые правила:

  • Зажигание должно быть выключено не меньше, чем за 5 минут перед отключением АКБ, чтобы не потерять информацию модулей управления.
  • Подключать АКБ нужно во втором положении ключа зажигания, потому что это позволит избежать ошибок при включении модулей.

Если в автомобиле есть система дистанционного запуска, то при отключении питания произойдёт сброс к заводским настройкам пароля доступа

Типы и устройство источников питания

  • Правда ли, что зарядка через автомобильный прикуриватель убивает батареи?

Существуют следующие типы автомобильный аккумуляторов:

  1. Свинцово-кислотный аккумулятор. Этот источник питания состоит из пластмассового корпуса с шестью ячейками. В корпусе находятся свинцовые пластины, а в каждую ячейку залит электролит в виде жидкой кислоты.
  2. При условиях правильного обслуживания и эксплуатации, срок службы достигает 5-ти лет с момента приобретения.
  3. Свинцово-нетканый аккумулятор AGM. Источник питания AGM – это усовершенствованная свинцово-кислотная батарея. Благодаря улучшенным характеристикам и мощности, увеличился пусковой ток. Батарея AGM имеет цельный закрытый корпус и не требует технического обслуживания. Чаще используется на электромобилях.
  4. Свинцово-гелиевая батарея. В обыкновенном свинцовом аккумуляторе кислота находится в жидком виде в корпусе. В свинцово-гелиевой батарее – серная кислота с кремнеземом превращается из жидкости в гель. Это изобретение подходит для тех, кто нуждается в использовании АКБ в лежачем или наклонном положении из-за условий, связанных с конструкцией. Источник питания помещен в закрытый корпус и не требует технического обслуживания.
  5. Тяговые батареи. Мощнейший источник питания, один из лучших по состоянию на 2020г. Используется на электромобилях. Может непрерывно подавать электрическую энергию в электромобиль и выдерживать несколько циклов зарядки и разрядки. Тяговая батарея обеспечивает напряжение от 24 В до 96 В и электрическую зарядную емкость до 1000 А/ч. Срок службы составляет больше 10 лет.

Как правильно подключить аккумулятор к автомобилю после зарядки

Существует несколько причин, по которым АКБ разряжается. Например, машина стояла на стоянке с включенными фарами или другими электроприборами, или источник питания долго не использовался или хранился при минусовой температуре.

Есть два способа зарядить АКБ:

  1. Первый способ – если нет с собой зарядного устройства, но рядом стоит другой автомобиль, который поможет прикурить от аккумуляторной батареи, завести авто. С помощью прикуривания от рабочего аккумулятора проводами плюс к плюсу, минус к минусу подключается севший источник питания. После этого необходимо запустить двигатель с полной батареей, а затем попытаться завести двигатель другой машины. Как только второй автомобиль запустился, нужно убрать провода. С помощью генератора после 30-ти минут езды батарея будет полностью заряжена.
  2. Второй способ – с помощью автомобильного зарядного устройства. Нужно отсоединить клеммы от источника питания. Сначала ослабить их, потом первым отключить плюс, затем минус и подключить провода зарядного. На заряднике плюс обозначен красным цветом, минус – черным. Подключиться к сети и ждать, пока АКБ полностью зарядится. Степень заряда аккумулятора показывает прибор, расположенный на зарядном устройстве. Зарядное устройство используется согласно инструкции.

Когда источник питания полностью зарядился, нужно отсоединить провода от зарядного устройства и подключить клеммы автомобиля к аккумулятору. Сначала подключают плюсовую клемму, а затем минусовую.

Клеммы необходимо надежно закрепить гаечным ключом и можно приступать к запуску двигателя.

В этом видео показано, как правильно устанавливать и подключать аккумулятор своими руками. С этой проблемой может справиться каждый автолюбитель без помощи работников автосервиса.

Правильное подключение источника питания к автомобилю очень важно в обслуживании автомобиля. Так как при неправильном подключении может произойти возгорание проводки или выйдут из строя электрические приборы. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать правила подключения АКБ к автомобилю, а также, обязательно соблюдать меры безопасности при проведении работ с аккумулятором.

В современных авто аккумуляторы могут быть расположены под капотом, в багажнике или размешены в салоне. Аккумулятор автомобиля называется стартерным, так как основной его функцией является запуск двигателя. Знергия также потребляется на поддержание в рабочем состоянии бортовых потребителей, и таких инструментов коммуникации, как лебедка. Важным условием сохранения в исправности бортовой системы и самого аккумулятора является, в какой последовательности подключать батарею к машине.

Как правильно подключить автомобильный аккумулятор

Чтобы выключить аккумулятор, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Для подключения источника питания сначала необходимо взять клемму плюсового провода, который подходит от электрических цепей машины, и надеть на плюс АКБ. Нужно ослабить гайку на клемме и проследить, чтобы клемма опустилась до конца.
  2. После этого, при помощи гаечного ключа необходимо затянуть гайкой клемму до тех пор, пока клемма станет неподвижной. Для проверки нужно пошатать рукой клемму, и подтянуть еще раз.
  3. Отрицательный провод должен быть установлен, как и положительный. Надеть минусовой провод с клеммой, который подходит от корпуса автомобиля и затянуть гаечным ключом.
  4. Если какая-либо клемма не достает до аккумулятора – это означает, что источник питания стоит не на своем месте. Необходимо поставить АКБ на посадочное место.
  5. После подсоединения двух клемм, нужно отключить сигнализацию и попробовать завести машину. Если автомобиль не заводится, необходимо проверить соединение на батарее, на генераторе, а также минусовой провод, чтобы надежно был прикреплен к кузову.

Если и после этого авто не заводится, значит либо источник питания разряжен, либо АКБ потеряла функциональность.

  • Уроки школы выживания: как зарядить аккумулятор телефона без телефона

Греются клеммы аккумулятора, причины, способы устранения

Проблема, связанная с нагревом аккумуляторной клеммой, может появится как зимой, так и летом, то есть, её возникновение никак не зависит от времени года, или от частоты пусков. Заметить нагрев одной из клемм на аккумуляторной батарее при открытой крышке капота довольно просто, поскольку температура разогрева может быть весьма приличной, при ней может даже закипать вода, если её брызнуть. Следует также заметить, что с подобной проблемой могут столкнутся владельцы любых автомобилей, а её основной причиной становится выход аккумуляторной батареи из строя, причём новой, причём довольно быстро после покупки и начала эксплуатации.

 

Греются клеммы аккумулятора

 

Почему АКБ выходит из строя

 

Поэтому разбираясь в проблеме нагревания аккумуляторных клемм правильнее было бы искать ответ на вопрос, почему так скоро умерла новенькая аккумуляторная батарея. Портиться батарея может по целому ряду причин, например:

 

  • Разогрев клеммы приводит к разогреву токовывода (пакетов аккумуляторных пластин). Они становятся причиной испарения дистиллята, из-за чего падает ёмкость, а за ней сокращается срок эксплуатации АКБ;
  • Разогретый токовывод оплавляет пластиковый корпуса АКБ, в результате образуются микротрещины, которое становятся причиной протечки электролита, который в свою очередь может попадать на клемму, окислять её и провоцировать её ещё больший разогрев. В итоге, работа аккумуляторной батареи становится не возможна;
  • Пластиковый корпус аккумуляторной батарее под воздействием высоких температур расплавился, источник питания полностью вышел из строя и использовать его больше нельзя.

 

Возможно Вас заинтересует: Можно ли ставить в авто аккумулятор повышенной ёмкости

 

Помните, что вне зависимости от истинной причины возникновения проблемы нагревания аккумуляторной клеммы увеличивается опасность возникновения возгорания и пожара!

 

Греется клемма: причины

 

Почему клемма греется?

 

Известно, что от аккумулятора к стартеру и обратно посылаются и проходят высокие токи, которые в холодный период времени могут быть равными 600А. Разумеется, тонкий провод с таким напряжением не справиться, именно по этой причине используются толстые провода, специально рассчитанные на эксплуатацию в условиях перерузок.

 

Окислы на клемме

 

Причин, по которым может нагреваться клемма не очень много, причём они довольно простые:

 

  • Самая очевидная причина – плохой контакт между креплением, который цепляют к клемме, и проводом. Это может быть заводской брак, может быть время, не важно, важно, вовремя заметить и исправить;
  • Окислы в месте крепления клеммы. Неприятности подобные чрезвычайно редки, но реальны, поэтому, обращайте внимание на чистоту крепления;
  • Провод может со временем, скажем так, «страдать», а именно получать повреждения визуально незаметные, наверняка вы не заметите «невооружённым глазом» отрыв нескольких нитей, а это говорит о том, что провод не соответствует той нагрузке, на которую был изначально рассчитан;
  • Если происходит нагрев «минусовой» клеммы, то, возможно, причина в слабом контакте с минусом, то есть кузовом. Частенько греется провод, а владелец авто ошибочно полагает, что греется клемма;
  • Если греется положительная клемма, то причина в окиси контакта, здесь первым делом нужно проверить крепление и токовывод.

 

Перегрев при нагрузке

 

Греется клемма при нагрузке

 

Порою случается так, что нагрев клеммы происходит после увеличения нагрузки на аккумуляторную батарею, например, после включения функции подогрева сидений, или зеркал. Чаще всего, в этом случае клемма начинает греться либо из-за плохого контакта, либо из-за наличия окислы.

 

Что делать?

 

 

Скорее всего, вы уже догадались, что первым делом необходимо проверить все контакты и очистить все обнаруженные окислы. Если через короткий промежуток времени проблема повторяется, то необходимо проверять герметичность АКБ, если визуальный осмотр дал результат, в виде обнаруженных трещинок-подтёков, то придётся батарею менять.

 

Другие записи по теме:

Куда идут плюсовые провода от аккумулятора

Всем привет.. тут такая проблема . На ваз 2110 , от аккамулятора идёт плюсовой провод и от него отходит Ещё один тонкий красный, он оборвался.. куда он подходил. Может к гениратору. Просто если включить музыку погромче начинает заикаться, не хвотает мощей вытягивать. Или это что то другое подскажите пожалуйста.. админ добра тебе.Куда идут провода от аккумулятора.

Похожие статьи

20 comments on “ Куда идут провода от аккумулятора. От аккамулятора идёт плюсовой провод и от него отходит Ещё один тонкий ”

Он на генератор идёт

Кирилл, а как теперь найти обрывок ?? Он по кузову идёт или где-то под бампером

Андрей, у кого как идёт у меня по телеку

Андрей, а проще купи повод и кинь новый

Андрей, под радиатором вроде, я завтра посмотрю как у меня идет и отпишусь тебе

Кирилл, ок спасибо

Денис, ок спасибо.. если не найду обрывок . То кину новый

Как у тебя с таким обрывом аккум не сдох,реактор что ли стоит

Андрей, только если новый будешь кидать обруби старый напрочь а то на массу бить будет

Осташкин, аха даже не знаю))) он проктичеки новый , может из за этого )))

Андрей, что бортовой вольтметр показывает?нормального аккума хватит максимум на пару часов катания,пртвод этот идет к реле зарядки гены.

Тонкий красный прям. От той же улемы? Где и ещё 1. У меня оттуда ещё питание мозгов ишло.

Под радиатором в телике пучек.

Если на магнитолу провод через предохранитель идет, поставь 30ку. Если нет, то на прямую с акб на магнитолу

Я запустил двигатель . Скинул плюсовую клему. Двигатель не заглох. Это как??

Осташкин, я вольтметром не замерял Ещё. . Сегодня запустил двигатель, скинул плюсовую клему с акб, двигатель не заглох.. это получается что генератор работает .. .

Андрей, да генератор работает

Black, а почему тогда нехвотает напряжения . Я на магнитоле звук делаю громче и музыка начинает заикаться, потом вообще тухнет ..

Андрей, это у магнитолы провода смотри плохой контакт может где то

Black, а красный провод оборвонный , который идет от плюсовой клемы. Он же должен на генератор идти. И на понели приборов горит значек аккамулятора

Ну чё поцанчики, снова привет вам! Начинаю цикл статей по поиску просадок напряжения и отсутствия заряда АКБ. В этой статье я вам расскажу о проблеме проводов и плохих соединений, а так же о детских болячках Ваз.

Часто вы встречались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля проседает при включении потребителей и многие из вас думали, что это так и должно быть, даже если напряжение упало до 13в и чуть ниже. На самом деле — так не должно быть! Рабочее напряжение в бортовой сети даже с потребителями не должно быть ниже 13,6. Но есть и те кому просадки не нравятся.
Обычно все начинают сразу снимать генератор, менять РР(реле регулятор), ДМ (диодный мост), но это ошибка! Для начала нужно прозвонить провода и все соединения.

В моей практике: 70% случаев — проблема плохих соединений, 30% — генератор (и это тоже проблема плохих соединений).

Для начала проверим состояние акб, вооружаемся мультиметром, берём ляшки в руки и в гараж. Открываем капот, читаем инструкцию по авто, где находится генератор и АКБ (да лаааа шучу, не такие вы уж тёмные я думаю).
Включаем мультик на режим измерения напряжения 20 вольт. И замеряем напряжение на клеммах АКБ, машина должна быть заглушена! Если напряжение АКБ 12.4 ± 0,2 вольт, прыгаем и радуемся, акб ещё жив и заряд идёт ( на первый взгляд конечно же). Если напряжение ниже 12, у вас проблемы, ребят. Либо акб подыхает, либо реле регулятор(позже всё разъясню).
Идём далее, заводим авто, даём полную нагрузку генератору(фара, печка и тд) и делаем измерения:

1. Измеряем напряжение на генераторе (один щуп на + генератора, для тёмных — торчит болтик из генератора и к нему подключается много толстых проводов), второй щуп на корпус генератора. Напряжение как в аптеке 13.6-14.2 (ВНИМАНИЕ! без потребителей должно быть больше 14).

2. Не отходя от кассы меряем напряжение на генераторе так: щуп на +, другой щуп на массу(корпус авто, именно корпус, а не двигатель). Напряжение должно быть таким же, как и в предыдущем измерении.

3.Теперь третий замер, на клеммах АКБ, напряжение всё должно быть таким же, как и на генераторе.

Пределы регулируемого напряжения на генераторе 55а Ваз 2109 карб. (37.370) -13,6 -14.6В
Пределы регулируемого напряжения на генераторе 80а Ваз 2114 инж. (94.3701) -13,2-14,7В

Если во втором замере напряжение на генераторе меньше, чем в первом (при условии, что напряжение первого замера в пределах нормы), знайте — у вас плохая масса от двигателя к кузову автомобиля.
Если напряжение на акб меньше, чем на генераторе в 1 замере, то у вас либо плохая масса от двигателя к кузову автомобиля, либо с плюсовым проводом от генератора к акб что-то.

Далее, прогреваем машину полностью. И старым дедовским методом проверяем все соединения и провода на нагрев. Либо рукой, либо купите лазерный термометр, если опасаетесь (ссыкаете) трогать провода голыми руками. Первым делом проверяем плюсовую шпильку генератора на нагрев, она очень часто греется. Далее все массовые соединения, клеммы акб и все провода в паре генератор — акб.
Всё что греется — просадки напряжения! Все греющиеся соединения — чистим каким-либо абразивом. Все провода которые греются, меняем на новые, лучше поставить их сечение больше, чем старые. Если вы уже полезли, то чистите все соединения сразу, а то я вас знаю! Схалявите, а потом снова идёте делать по новой.
Места соединений могут так же греться от плохо обжатых клемм, либо окисления проводов внутри клемм.
Если обжимаете клемму, то лучше облудить провод и клемму оловом, обжать и припаять провод к клемме.

Теперь разберём типовую схему подключения генератора, акб от Ваза.

И покажу все слабые местечки.

ВАЖНО! На «тазах» генератор крепится к двигателю, собственно масса генератора соприкасается с двигателем, а двигатель в свою очередь стоит на подушках и не имеет непосредственного контакта с корпусом автомобиля.
Где искать плохую массу? На схеме минус АКБ идёт к массе(корпусу авто), но вы теперь знаете что двигатель и корпус авто не имеют контакта, поэтому схема косячная и не хватает одного провода, который идёт так же от минуса АКБ и крепится к двигателю или коробке, и вот именно в этом месте бывает плохой контакт и идёт недозаряд АКБ. Понимаете? зимой туда соль и влага попадает и контакты окисляются.
Открутите провод от двигателя и зачистите место соприкосновения и сам провод, а лучше всего замените на новый(так же желательно его прозвонить, позже напишу как). Так же почистите клеммы акб.
Теперь есть ещё один косяк, относительно акб генератор теперь имеет плотную массу. А вот относительно корпуса авто нет. От минусовой клеммы акб так же идёт второй провод, который крепится к корпусу авто, рядом с АКБ. Так же зачистите место крепления провода и прозвоните его.

Ну и финал… От плюсовой клеммы акб идёт обычно розовый провод к + клемме генератора, дак вот его нужно так же прозвонить и зачистить клемму генератора.

Теперь, как проверять провода!
1 способ : Включаем мультик в режим омметра, и меряем сопротивление провода, оно должно быть нулевым (на самом деле сотые или тысячные доли сопротивления там есть).
2 способ: Включаем мультик в режим прозвонки диодов и так же замеряем, должно показать 0 и прибор запищит
3 способ: Дать нагрузки на провод. И проверить на нагрев, если греется — провод плохой.

Лучше проверять 3 способом, первые два могут обмануть, если по проводу течёт большой ток (даже мелкое сопротивление может вызвать нагрев).

ВНИМАНИЕ! чем отличаются первый и второй способ!
В первом мы измеряем сопротивление провода, во втором же падение напряжения. Да-да именно падение напряжения милливольтах показывает мультик в этом режиме.
Если провода нормальные ставим на место, если нет, то заменяем.

Собственно всё что хотел сказать, если что-то вспомню, то дополню статью.
Про провода ещё будет статья про выбор сечения провода.

Всем привет
В прошлую зиму замечено, что при включении обогрева лобового стекла в купе с печкой и фарами, начинал греться «минусовой» провод аккумулятора а также наблюдалась просадка напряжения. Соединения все протянул не помогает, генератор выдает положенные вольты по замерам, батарея аккумулятора новая. Значит потери в силовых проводах. Зима на носу. Устраняем эту проблему.
Что понадобиться
1) Провод КГ-25 , 2 метра — 150р за метр
2) Медные наконечники под КГ-25, 4 штуки, 20р штука
3) В идеале Гидравлический пресс, типа ПГ-70, но у меня такого нет, поэтому подручные средства в помощь
4) Корпус предохранителя, 21мм отверстие — 600р
5) Предохранитель 120 ампер — 200р

Т.к пресса нет. То поступаем следующим образом. Зачищаем кабель до нужной длины. Вставляем в наконечник и обжимаем тисками.

В обжатом наконечнике делаем дюбелем или «пробоем» две насечки для усиления.

Плотно обматываем изолентой. Получаем 2 кабеля.

Плюсовой кабель прокинул по верхней планке рамки радиатора, закрепил на хомуты. Минусовой к той же рамке прикрутил

Генератор приоры выдает максимум 115 ампер, предохранитель взял чуть побольше на 120 ампер

Зачищаем провод, диаметр точь в точь под отверстие в корпусе

Установлено, затянул на хомуты пластиковые.

Заодно помыл аккумулятор от грязи и кислоты, одел термочехол

Заводим двигатель. Включено : обогрев лобового, заднего стекол, двух сидений, печка, дворники, ближний, дальний, птф, перед+ зад. По мультиметру показания на клеммах аккумулятора: 13,6 v. Работало так 10 минут, кабель ни «минус» не «плюс» даже не потеплели. Результатом доволен на все 100%.

Comments 146

я так понял, ты просто продублировал и всё?

громко заявил «грамотная установка». просто обычная установка как делают 90% людей. не хорошая и не плохая

Вот это по уму сделал ))

предохранитель на 100 А надо ставить

провод сечением не подходит, маловат для 120

Медь сечением 25 кв.мм выдерживает 140 ампер, без заметного нагрева…

мужики, а какой размер клеммы будет для кг35?

Регулятор трёх уровневый поставь результат понравится

На мой генератор такого нет
И «дерьмо» в виде трехуровнего ставить точно не буду спасибо

Нуу знаешь хаить все могут, стоит и не жалуюсь

Я это говорю исходя из опыта ремонта автомобилей после установок таких регуляторов…

овые -то да, не потеплели.весь гемор приходит со временем) медь окисляется.пропаять все-таки надо было наверное .а конткты в термоусадку) изоленто хоть и синяя, но.

Привет) правильно заморочился. Только я вот не пойму, у меня это все сделано, обжато ручным прессом, а при включении птф и ближнего, 13.1-12.8, в зависимости от того, как прогрета машина. Пока холодная 14.1. А если вентилятор включается, то до 12.4 бывает доходит. Но у меня плюс от гены напрямую, а минус с кузова. Его тоже лучше от гены на прямую? В каком месте ты запитал минус на гене?

Грамотная с тисками, изолентой и без защиты перехода? Спорно:-)

если нет пресса, а есть тисы, то надо по вдоль клеммы ложить гвоздь и тогда зажимать, так хоть как то получается уменьшение и зажатие, а просто в тисах жать, это только плющить

замылил себе глаза. на 6 фото видно сколько переходных сопротивлений! и с разными метеллами. вы похоже совершенно в електрике не разбираетесь. о чём и зарядное напряжение говорит. не 13.6 а 14.2 должно быть. чему ж вы радуетесь на все 100% ?перед тем как дикость и своё електроневежество выставлять вы хоть бы у начинающего електрика спросили. у вас несколько переходных сопротивлений и сколько б вы не душили в тисках клеммы они не работают из за разных металлов!

О боже о чем вы мне тут пишите?
14,2v при включенных обогрев лобового, заднего стекол, двух сидений, печка, дворники, ближний, дальний, птф, перед+ зад. и все это на ХХ?
ДА ПОКАЖИТЕ МНЕ МАШИНУ ГДЕ С ТАКИМИ ВКЛЮЧЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ БУДЕТ 14,2v НА ХХ
Я ЖДУ ССЫЛКУ

у меня на газельке 14,0 … с потребителями и на хх … и на девятке с трёх уровневым тоже.

у тебя есть подогрев лобового и заднего стекла?

на газели есть реф +/-, кондей, куча светотехники и 6 канальный конец (да я люблю музыку =)) и все равно 14,0 … гена просто хороший на каминзе стоит и всё…

один подогрев лобового берет больше чем все остальные потребители в сборе…
куча светотехники? Прожектора на 200ватт?
гена хороший — вот уже не сток, а пишешь все прям гуд, не в стоке и у других гуд

угадал =) штатные туманки + люстра из 4х на кабине, ну и так вокруг что бы работать можно было на выездах =) … гена кстати стоковый =)

замылил себе глаза. на 6 фото видно сколько переходных сопротивлений! и с разными метеллами. вы похоже совершенно в електрике не разбираетесь. о чём и зарядное напряжение говорит. не 13.6 а 14.2 должно быть. чему ж вы радуетесь на все 100% ?перед тем как дикость и своё електроневежество выставлять вы хоть бы у начинающего електрика спросили. у вас несколько переходных сопротивлений и сколько б вы не душили в тисках клеммы они не работают из за разных металлов!

о переходных сопротивлениях инженерам АВТОВАЗа рассказал бы кто, машине 4-ый год, просадка при включенных потребителях на предохранителях 0,15В и на проводе 0,55В, клеммы обжаты мех.способом, прикручена стальной гайкой к свинцовой клемме…

З.Ы. ударившись в перфекционизм стоило бы заморочиться пайкой предохранителей прямо к блоку, а сверху залить эпоксидкой, дабы исключить воздействие агрессивной среды ит.д.

ЗЗ.ЫЫ. С кабелем ты психанул я вот 10-16мм.кв. хватило бы

Разряжается аккумулятор ВАЗ 2110

Владельцы ВАЗ 2110 довольно часто жалуются в интернете на форумах, что аккумулятор автомашины при стоянке разряжается и не может прокрутить стартер. Но проблема эта может возникнуть и на любом другом автомобиле. Какие же причины приводят к такому печальному результату?

Аккумуляторы

Почему не крутит стартер

Контакты

Самая простая и легкоустранимая причина – плохой контакт, различий для карбюратора и инжектора здесь нет.  В цепях стартера, генератора, аккумулятора довольно большие токи, малейшее ухудшение электрического контакта приводит к местному нагреву, окислению, дальнейшему увеличению сопротивления току и паразитному падению напряжения.

Клеммы аккумулятора ВАЗ 2110 нужно снять, очистить от грязи, контактную поверхность обработать мелкой наждачкой, тщательно без перекосов надеть на контакты батареи и затянуть ключом. Проверяются провода от аккумулятора на корпус, генератор, стартер, а также соединение с «землей» генератора и стартера. Контакты чистятся, подтягиваются гайки и болты их крепления.

Подробнее ознакомиться с причинами неисправности стартера в автомобиле ВАЗ 2110 можно здесь: http://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/ne-krutit-starter.html

Аккумулятор

Самая очевидная причина – отказ аккумулятора.

Если ему больше пяти лет или он был пару раз полностью разряжен (например, забыли выключить габариты или лампочки в салоне, оставляя машину на долгое время), то это совершенно естественно.

Такой аккумулятор внешне будет заряжаться (быстро из-за резко уменьшившейся емкости), но не сможет выдать необходимый для заводки пусковой ток. Ездить с ним можно, завести холодную машину, особенно при понижении температуры, невозможно.

При отказе банки или внутреннем замыкании, уменьшается выдаваемое напряжение, что легко определяется мультиметром. Выход только один – замена аккумулятора.

Утечка тока

Самая замаскированная причина – большой ток утечки. Когда в машине выключены все потребители, батарея все равно потихоньку разряжается, это ток саморазряда, обусловленный конструкцией и принципом работы аккумулятора.

Дополнительный ток утечки вызывается неправильно подключенными приборами, повреждениями проводки и как ни странно, грязью на корпусе батареи. Чистим тряпкой аккумулятор снаружи от загрязнений, особенно верхнюю плоскость и вблизи клемм, отключаем минусовой провод, вставляем в разрыв мультиметр в режиме измерения тока на максимальный предел.

Понижая предел измерений, получаем первые значения. Для ВАЗ 2110 ток в 3–5 миллиампер (mA) будет отличным показателем, до 15 mA нормальным (особенно при включенной сигнализации), при значении более 30 mA (для инжектора 50 mA) необходимо искать «злостного» растратчика электричества.

Проще всего это делается поочередным извлечением предохранителей для обнаружения цепи, в которой скрывается неисправный потребитель. При отсутствии мультиметра можно включить вместо него контрольную 12-вольтовую лампу, при большом токе утечки она будет гореть. Прикуриватель, стартер и генератор на инжекторном двигателе не защищены плавкими вставками, их проверяют, отключая сами провода.

Технические характеристики и принцип работы генератора в автомобиле ВАЗ 2110 детально изучены в данной статье: http://vazweb.ru/desyatka/gena/generator.html

Недозаряд

Наверное, самой распространенной причиной у ВАЗ 2110 будет недозаряд аккумулятора. Энергия, потраченная на пуск двигателя, должна потом восполниться.

Вырабатываемый генератором ток, величина которого растет с увеличением числа оборотов мотора, питает систему зажигания, других потребителей (фары, вентиляторы печки и радиатора, кондиционер, освещение в салоне и багажнике, музыка, подогрев сидений, прикуриватель и прочее), а оставшееся идет на заряд аккумуляторной батареи.

При отказе генератора или реле-регулятора тока для зарядки будет не хватать, об этой неисправности сообщит лампочка на приборной панели.

Отсутствие зарядки

Индикатор

На карбюраторных и инжекторных ВАЗ 2110 лампа на приборной панели, сигнализирующая о неисправности в цепи зарядки аккумулятора, подключена через реле к выходу генератора.

При штатном режиме она загорается при включении зажигания, после начала работы двигателя при исправном генераторе гаснет.

Если лампа горит постоянно, а проблем с аккумулятором нет, то проверяется реле контрольной лампы и проводка генератор – реле – приборная панель. Если же лампочка не горит при включении зажигания, то скорее всего отказала именно она.

При одновременных индикации неисправности и недозаряде батареи причину надо искать в генераторе и реле-регуляторе, хотя возможно просто проскальзывание ремня привода из-за ослабления крепления.

Регулятор напряжения

На работающем авто, отсоединение от батареи «минуса» при неисправном генераторе приведет к остановке мотора. На инжекторе такую проверку проводить нельзя, только на «старых» восьмиклапанниках. Реле-регулятор («таблетка»), обеспечивает поддержание выходного напряжения генератора в пределах 13,2–14,7 вольт.

Напряжение на клеммах аккумулятора, при заведенном двигателе на разных оборотах, не должно выходить за этот диапазон (допустимо проседание в момент пуска). Конструктивно, у двигателей и с карбюратором и с инжектором регулятор расположен в генераторе, при дефектах заменяется целиком.

Диодный мост

Пробой диода также приводит к отсутствию выходного тока для зарядки, часто такой дефект возникает после короткого замыкания в гнезде прикуривателя, при подключении «левых» электронных автомобильных аксессуаров или после неправильного подсоединения по полярности клемм батареи.

Замена диодного моста

Для замены реле-регулятора и выпрямительного блока (другое название – диодный мост), необходимо разобрать генератор, предварительно сняв его с ВАЗ 2110, для чего понадобятся ключи на 13, 10 и крестовая отвертка.

Чтобы снять генератор необходимо:

  • Отключить клеммы аккумулятора;
  • На генераторе снять резиновый колпачок и открутить ключом на 10 гайку крепления проводов;
  • Вытащить разъем;
  • Ослабить гайку натяжного механизма, вывинтить натяжной болт и снять кронштейн;
  • Сдвинув монтажкой генератор, ослабить ремень и снять его;
  • Головкой на 13 снизу открутить 3 болта и снять генератор вместе с нижним кронштейном.

Для дальнейшей работы снимается задняя крышка, она держится на 3-х пластмассовых защелках. Крестовой отверткой откручиваются два винта, и вынимается реле, объединенное со щеточным узлом. Для снятия выпрямительного блока надо открутить 4 винта, крепящие его и конденсатор, а также концы обмоток.

Реле можно только заменить целиком, в продаже имеется несколько моделей, даже с переключателем «лето-зима» для выбора выходного напряжения. Диодный мост тоже лучше заменить в сборе.

Рекомендации

Проверяются также подшипники, щетки и обмотки статора и ротора на обрыв и замыкание. Перемотку генератора, если в этом есть необходимость, лучше доверить профессиональному сервису. Сборка проводится в обратной последовательности.

Разобраться, почему генератор не даёт зарядку, поможет данный материал: http://vazweb.ru/desyatka/gena/ne-daet-zaryadku-generator.html

Если на инжекторе ВАЗ 2110, даже после недолгой стоянки садится аккумулятор, то не спешите его выбрасывать. Чистка контактов, отключение «неправильных» потребителей могут решить эту проблему.

А если дополнительно горит контрольная лампа зарядки, то неисправность надо искать в генераторе. Следите за состоянием своего автомобиля, и он вас не подведет.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Почему греется клемма минусовая на аккумуляторе


Какой бы не была причина, по которой греется клемма на аккумуляторе, это есть нехорошо. Проблему нужно искать и срочно решать. Если дефект своевременно не заметить и не устранить, то от сильного перегрева оплавится изоляция силовых кабелей, «потекут» пластиковые детали АКБ, и даже сама клемма может превратиться в бесформенную горку свинца. Пожар тоже не исключен.

С другой стороны, эта тема является довольно интересной, так как причину неадекватного нагрева клемм АКБ многие затрудняются понять, найти и устранить. Почему это происходит? Что является причиной? Где искать дефект? Нередко автолюбители пытаются обратиться и к давно подзабытым законам из школьной физики, что чаще вызывает недоумение, нежели приводит к пониманию проблемы. Хотя направление это самое верное. Потому с него и начнем.

Немного школьной физики (простыми словами)

Какие физические величины, от которых можно оттолкнуться в поисках понимания, «крутятся» в греющейся клемме аккумулятора? Их там несколько:

  • U – напряжение на клемме.
  • I – сила тока, проходящего через клемму (проводник).
  • R – сопротивление проводника.
  • S – площадь сечения проводника.
  • t – время.
  • Q – количество тепла, рассеивающегося на проводнике.

Начнем с разбора наиболее часто встречающейся ошибки при оперировании этими величинами и физическими законами, которыми они связаны. Базируется она на том, что клемма греется из-за плохого контакта, а также на законе Ома для участка цепи.

Логика такая. Чем хуже контакт, тем площадь сечения проводника S меньше. А чем меньше сечение, тем сопротивление его больше. Далее берется вышеупомянутый закон Ома:

И тут начинаются проблемы. Напряжение в ботовой сети автомобиля всегда одинаковое, и равняется примерно 12 В. Практически все (многие на подсознательном уровне) понимают, что чем больше ток, тем сильнее нагрев. И это правда. Но что происходит, когда ухудшается контакт? Правильно – увеличивается сопротивление R. Получается, что чем хуже контакт, тем ток в цепи должен быть меньшим. Как же в таком случае клемма может греться из-за плохого контакта? Ток же уменьшается! Должно быть наоборот: контакт ухудшается, сопротивление растет, ток падает – нагрев снижается.

Но на практике это не работает, поскольку большая половина причин, по которым греются клеммы АКБ, вызвана именно ухудшением контакта. А подвох весь в том, что для решения данной проблемы этот закон Ома применять нельзя. Не зря же он для участка цепи. А у нас далеко не участок.

Вот если клеммы закоротить куском проволоки, тогда этот закон сработает. Чем больше будет ее сопротивление, тем ток потечет меньший, и клеммы нагреваться будут слабее. И наоборот.

Но в машине помимо греющейся клеммы есть же еще потребители тока – стартер, печка, акустическая система и прочее. Все это тоже влияет на силу тока, протекающего через клемму. А на практике большие токи текут и через плохой контакт. И несмотря на то, что сопротивление там увеличилось, сила тока не уменьшается соразмерно.

Ток все равно течет. И сила его большая. Об этом можно судить по тому, что тот же стартер работает и при плохих контактах. Соответственно, даже через плохой контакт протекает ток больше 100 А. Именно поэтому закон Ома, каким бы классным он не был, для решения нашей проблемы не подходит, и вышеописанный алгоритм будет изначально ошибочным.

А правильный алгоритм будет таким. Поскольку клемма аккумулятора греется, то нас, в первую очередь, интересует величина Q. Понятно, что чем она больше, тем сильнее перегрев. Попробуем разобраться, от чего же зависит это самое Q в случае с греющейся клеммой. Для этого существует простейшая формула из школьного учебника, с помощью которой выражается закон Джоуля-Ленца:

Что дает нам эта формула? Все предельно просто и понятно. Она нам говорит о том, что клемма АКБ может греться по нескольким причинам – из-за тока, сопротивления или времени. Чем большими будут эти величины, тем сильнее нагрев. Соответственно, в этих направлениях и стоит искать возможную причину, по которой греется клемма аккумулятора.

Опасность разогрева клемм АКБ

Повышенная температура контактов АКБ несёт в себе определённые угрозы для всей электрической цепи автомобиля. Такое явление чревато следующими последствиями:

  • возрастающая температура токовыводов может привести к сильному перегреву электролита в банках батареи, из-за этого рабочая масса пересыхает и осыпается, а характеристики аккумулятора существенно снижаются;
  • периодические нагревы и остывания контактов приводят к тому, что физические свойства корпуса устройства изменяются, и он частично деформируется;
  • повышение температурного режима вызывает постепенную деформацию и самих тоководов;
  • разряд батареи, который любой водитель ощутит уже при следующем запуске двигателя своего автомобиля;
  • выход из строя отдельных узлов или элементов цепи, например, предохранителей, диодного моста и так далее;
  • перегрев любого участка цепи способен стать причиной возгорания.

После запуска силового агрегата может и не наблюдаться повышения температуры на токовыводах. Зато после того как будут включены токопотребители (обогрев зеркал или сидений, освещение, аудиоустройства), начинается повышенное нагревание клеммы. В ряде случаев она бывает настолько горячей, что до неё нельзя даже дотронуться. При таком количестве работающих приборов генератор не вытягивает возросшей нагрузки. Часть электричества приходится брать от аккумуляторной батареи, и при плохих контактах клеммы будут перегреваться.

Возможная причина №1. Плохие контакты

Начнем с чего попроще. А именно – с плохого контакта на самой клемме АКБ. Такое встречается чаще всего. Клеммы окисляются, загрязняются, изнашиваются, ослабляются крепежи. Результат всегда один – в месте соединения АКБ с клеммой уменьшается сечение. А это приводит к повышению сопротивления.

Поскольку потребители тока из аккумулятора способны работать даже при плохом контакте, то ток через этот участок не уменьшается. Время пока не учитываем. Примем, что оно не меняется, и стартер запускает двигатель так же быстро, как и при нормальном контакте. Смотрим на формулу, и видим, что при таком раскладе Q увеличивается. Клемма греется.

Решается проблема очень просто. Клеммы очищаются от окислов и надежно закрепляются на АКБ. Для профилактики рекомендуется смазывать их специальными составами. Если на клеммах есть трещины, деформации и другие дефекты – их надо заменить. Дешевые некачественные клеммы покупать и устанавливать не стоит.

Следует помнить, что плохие контакты могут быть не только на клеммах АКБ. Не менее часто их перегрев вызывает окисленное, ослабленное или просто грязное соединение минусового провода с кузовом автомобиля, или так называемая «масса». В некоторых моделях она подсоединена не к кузову, а к двигателю. В любом случае результат плохого контакта в этом месте будет приводить к перегреву клемм АКБ. Чинится аналогично – окислы и грязь удаляются, а клемма надежно крепится на своем месте.

Греется клемма на аккумуляторе: причины и последствия

Основным условием бесперебойной работы любого оборудования автомобиля является надежная коммутация всех элементов с выводами источника питания. При использовании большого количества потребителей высокой мощности может происходить перегрев клемм аккумулятора. Повышение температуры токопроводящих частей источника питания пагубно сказывается на внутренних процессах и может привести к преждевременному выходу из строя батареи. Рассмотри причины и методы устранения возможного разогрева контактов.

Почему греется клемма на аккумуляторе

При запуске автомобиля от аккумулятора к двигателю и обратно от генератора к батарее протекают токи повышенного значения. В зимний период максимальное показание тока может достигать значения до 600 А. В результате применения тонких проводов не рассчитанных на такой ампераж, возможен перегрев проводов и самих клемм непосредственно.

Важно! Плюсовые и минусовые провода должны быть рассчитаны на максимальные показания протекающих по ним токов.

Многие автомобилисты сталкивались с проблемой, когда нагревается клемма. Основными причинами могут быть:

  1. Плохая коммутация клемм с выводами аккумулятора. Причиной может быть как заводской брак, так и течение времени. В этой ситуации необходимо вовремя заметить и исправить.
  2. Возникновение оксидной пленки. Такие неприятности могут возникать относительно редко, тем не менее необходимо следить за чистотой выводов батареи, а также внутренней поверхности контактов.
  3. Увеличение сопротивления коммутирующих проводов. С течением времени может происходить преломление проводов, в результате чего возможен их постепенный разрыв. Из курса физики можно вспомнить, что при уменьшении площади сечения увеличивается сопротивление провода. В таком случае следует заменить неисправные проводники.
  4. В случае, когда нагревается минусовая клемма аккумулятора необходимо проверить соединения с кузовом. Очень часто автовладельцы могут путать, полагая, что греется клемма, но нагрев возникает на проводе.
  5. Греется плюсовая клемма на аккумуляторе причина здесь может быть только, если плохой контакт на наконечнике либо образовались окислы, которые необходимо устранить. В некоторых случаях перегрев может возникнуть в результате неисправности самих выводов на АКБ.

Опасность разогрева клемм для АКБ

Само явление перегрева на клеммах аккумулятора пагубно сказывается на работоспособности батареи. Рассмотрим несколько пагубных последствий систематического нагрева контакта источника питания:

  • В результате плохой коммутации может повышаться температура внутренних электродов батареи. Разогрев пластин аккумулятора приводит к интенсивному испарению электролита, такое явление может привести к преждевременному выходу из строя источника питания в результате пересыхания банок и осыпания электродов. Емкость резко уменьшается.
  • Постоянное расширение и сжатие конструктивных элементов аккумулятора в результате нагрева клемм, приводит к появлению микротрещин в корпусе откуда в последствии будет испаряться и вытекать электролит.
  • Если контакт начал постоянно перегреваться выше температуры плавления свинца, такое может привести к деформации пластин, как следствие короткое замыкание электродов.

Перегрев под нагрузкой

Часто перегрев, может происходить при запуске автомобильной техники. Двигатель запустился, начинаем подавать нагрузку контакты стали перегреваться. Происходить такое явление может по причине невозможности генератора справиться с повышенными нагрузками (современная техника оснащена огромным количеством различных приспособлений и устройств для повышения комфортности), поэтому начинается забор энергии от аккумулятора. Если на клеммах присутствует окисел, либо плохая коммутация они будут греться.

Совет! При эксплуатации автомобиля необходимо контролировать мощность потребления бортовых приборов для того, чтобы избежать возникновения разогрева клемм на источнике питания.


Способы устранить разогрев клемм

Для того, чтобы избавиться от повышения температуры на клеммах необходимо соблюдать следующие правила:

  • Первоначально необходимо использовать только исправное электрооборудование.
  • Перед установкой приборов проверить соответствие номинального значения мощности и максимальных токов для данной бортовой сети. При необходимости заменить проводники, рассчитанные на высокие токи.
  • Использовать источник питания с выводами, которые соответствуют клеммам на проводах. В случае приобретения аккумулятора с отличающимися выводами для нормальной коммутации клеммы на проводниках рекомендуется заменить.
  • Необходимо контролировать за надежностью соединений проводов с наконечниками. Рекомендуется подтягивать, а в некоторых случаях пропаивать места коммутации проводников.
  • Следует систематически контролировать поверхность выводов аккумуляторов и внутренней поверхности клемм от появления трещин, щербления и задиров. В случае их проявления необходимо затирать их шкуркой нулевкой.

При появлении нагрева контактов или проводов на аккумуляторе необходимо первоначально выяснить причину и отталкиваясь от этого провести правильное обслуживание всех токоведущих частей и поверхностей. Соблюдение правил эксплуатации проводящих частей источника питания может значительно продлить срок службы батареи.

batteryzone.ru

Возможная причина №2. Недостаточное сечение силовых кабелей

Силовыми в автомобиле принято считать провода, которые идут, в первую очередь, к стартеру. Если накануне осуществлялась их замена, то вполне вероятно, что в целях экономии были приобретены недостаточно толстые кабели. Это означает, что их сопротивление выше, чем надо. Соответственно, по все той же формуле может наблюдаться нагрев клеммы. Причем в данном случае сама по себе клемма может и не являться источником тепла. Изначально перегреваются тонкие силовые кабели, и тепло от них передается на клеммы.

Устранение проблемы очевидно – надо установить кабели достаточного сечения.

Кроме проводов, идущих к стартеру, большие токи могут протекать и по другим цепям автомобиля. Например, тот же провод «массы» тоже должен иметь достаточное сечение. Если в автомобиле установлена мощная акустика, инвертор и прочее «прожорливое» оборудование, для их питания тоже нужны толстые провода.

Почему стартер плохо крутит только на горячий или на холодный мотор

Принято различать симптомы, когда пускатель плохо функционирует только на горячий или холодный мотор.

Как правило, если пускатель функционирует плохо только на горячий мотор, а на холодном двигателе запуск идёт нормально, это указывает — либо на износ втулок, либо на проблемы с кривошипным валом автомобиля.

Ситуацию усугубляет высокая температура, которая царит в подкапотном пространстве. Если этот симптом возникает постоянно, нужно срочно ехать на диагностику в ближайший СТО, так как вал автомобиля или сам двигатель могут капитально испортиться.

Если стартер греется и плохо крутит только на холодный двигатель, то ситуация не столь опасна, как в вышеприведённом случае. Скорее всего, трудность связана с воздействием низких температур на смазку. Пускатель может плохо функционировать в этом случае из-за загустевания масла или из-за низкой эффективности работы АКБ.

Уметь самостоятельно диагностировать неисправности стартера и исправлять их, многого стоит. Некорректная работа пускателя может указывать на проблемы других агрегатов автомобиля, более дорогостоящих и важных.

Возможная причина №3. Повреждение силовых кабелей

А что, если силовые провода в автомобиле стоят, что называется, «родные», то есть с завода? По идее их толщина (сечение) должна быть достаточной, и причиной перегрева клемм они быть не могут. А вот и нет. Еще как могут.

Дело в том, что любой силовой кабель состоит из большого количества токоведущих жил. Это делается для того, чтобы проводник не только имел малое сопротивление, но также был гибким и долговечным. Но долговечный – не значит вечный. Из-за частых манипуляций с АКБ, вибраций, коррозии – жилки в силовых кабелях неминуемо разрушаются. Их со временем становится все меньше и меньше. Соответственно, общее сечение силового кабеля уменьшается, а сопротивление растет. Он начинает греться, и нагревать клемму аккумулятора.

Выход в данном случае только один – своевременная замена силовых кабелей.

Почему греется плюсовой или минусовой контакт

Во время поворота ключа зажигания при запуске техники аккумулятор до двигателя, а также работающий генератор до источника питания передают токи высоких значений. В холодное время года показатели могут достигать 600 А. Если применять провод малого сечения, возможен перегрев проводников и непосредственно клемм.

Основные причины нагрева плюсового или минусового контакта:

  1. Плохой контакт клеммы и вывода источника питания. Происходит это в результате брака напроизводстве, а также износа детали при длительной эксплуатации.
  2. Появление пленки окисления на внутренних поверхностях контактов. Для предотвращения необходимо своевременно зачищать клеммы, выводы АКБ.
  3. Повышение собственного сопротивления проводников. В процессе эксплуатации происходитпреломление провода, в результате снижается проводимость, возрастает сила тока и повышается температура. В таких ситуациях специалисты рекомендуют заменить поврежденные участки проводки.
  4. Плохая коммутация с корпусом автомобиля (при нагреве минусовго контакта). Опытные автовладельцы советуют принимать во внимание, что иногда нагреваются не клеммы, а сами провода.
  5. Окисление на выводах и внутренних поверхностях клемм, плохая коммутация, которая возникает при неисправности АКБ (если повышается температура плюсового контакта). Рекомендуется зачистить металлические детали и заменить источник питания.

Возможная причина №4. Стартер «берет на себя»

Когда говорят «стартер берет на себя», то это означает, что он потребляет больше тока, чем обычно. Соответственно, сила протекающего через клеммы АКБ тока увеличивается. А как показывает все та же формула, при росте силы тока увеличивается и количество выделяемого тепла. Если, при этом, есть еще и плохие контакты, двигатель не запускается с «пол тычка» (увеличивается t), то наше Q растет по всем трем направлениям.

Стартер – довольно сложное устройство, и «брать на себя» он может по многим причинам. Все они делятся на две большие категории – механические и электрические. К механическим причинам относятся все поломки, из-за которых вращению ротора стартера оказывается сопротивление. Износ втулок, загрязнение, подклинивание, проблемы с мотором (стартеру тяжело его прокрутить) – все это оказывает механическое сопротивление. Из-за него стартер, чтобы работать, потребляет больше тока.

Вторая категория причин – по электрической части. Сюда относятся все поломки, из-за которых через стартер протекает большой ток. Возможен износ щеток, засорение коллектора, короткие замыкания в обмотках ротора, замыкания на корпус и так далее.

Коротко о клеммах

Соединение контактной группы электрооборудования автомобильной техники с выводами батареи производится при помощи металлических клемм.

В соответствии с международными стандартами выпускаются следующие виды:

  1. Тип А. Предназначен для применения в источнике питания европейского производства. Выводы представляют собой конус усеченной формы, положительный и отрицательный токоотводы имеют диаметр 19,5 мм и 17,9 мм соответственно.
  2. Тип В. Это контакт для источника питания автомобиля с диаметром элементов 11,1 мм для отрицательного и 12,7 мм для положительного вывода. Применяется в технике производства Японии.
  3. Типы F и G. Предназначены для подключения провода бортовой сети с АКБ при помощи винтов и болтов.
  4. Типы Т и Е. Применяются для источников питания производства России, также допускается использовать в европейской технике.

Распространение получили АКБ с выводами типа А и В, многие производители изготавливают технику соответствующей конструкции. Клеммы представляют собой металлические хомуты, которые предназначены для обеспечения контакта бортовой сети с аккумулятором. Чтобы избежать плохого контакта, необходимо затягивать детали при помощи болтов или винтов, пропущенных через корпус и с другой стороны закрепленных гайкой.

Проводники присоединяются к источнику питания:

  • съемными прижимными пластинами;
  • при помощи сварки или пайки, если применяются клеммы несъемной конструкции;
  • методом запрессовки и обжимным патроном цельного исполнения.

Минимальное сопротивление считают одним из основных требований к контактным соединениям. В местах непосредственного соприкосновения клемм и токоотводов бортовой сети не должно быть большого сопротивления.

Через проводники протекают токи высоких значений, и такое явление может привести к тому, что нагреются выводы аккумулятора. Для предотвращения негативных последствий высокого сопротивления при изготовлении деталей используют материалы с хорошей проводимостью (свинцовые, медные, латунные и бронзовые).

К клеммам предъявляют следующие требования:

  • высокая масса, благодаря которой снижается риск разрыва контакта при движении автотранспорта;
  • повышенная прочность, позволяющая сохранить целостность конструкции при затягивании и ослаблении соединительной детали;
  • сопротивление к износам;
  • сохранение начальной формы при деформации;
  • простота конструкции, позволяющая без труда устанавливать и снимать клеммы с выводов источника питания.

Однако даже детали, произведенные при соблюдении требований технологии, могут выходить из строя.


Схема демонстрирующая

полярность аккумулятора

.

Возможная причина №5. Короткое замыкание в проводке

Такое случается достаточно редко при условии, что электропроводка автомобиля не подвергалась серьезным переделкам с пренебрежением мер безопасности. Например, если подключить какой-либо прибор напрямую к АКБ, побрезговав плавким предохранителем, то поломка этого прибора может вызвать короткое замыкание. При нем ток через клеммы аккумулятора вырастет в разы (здесь и закон Ома уже сработает), что может привести не только к нагреву, но и к возгоранию.

Короткое замыкание также часто встречается и в цепях, в которых есть предохранители. Нередко после выхода их из строя они заменяются на новые с большим номиналом. В результате своевременно они не срабатывают, что приводит к серьезным проблемам.

Поврежденная изоляция, небрежные скрутки, избыточная влага – все это тоже может стать причиной короткого замыкания. При этом не обязательно будет наблюдаться характерный запах и дым, а вот нагрев клемм аккумулятора может быть весьма заметным.

Почему АКБ выходит из строя

Поэтому разбираясь в проблеме нагревания аккумуляторных клемм правильнее было бы искать ответ на вопрос, почему так скоро умерла новенькая аккумуляторная батарея. Портиться батарея может по целому ряду причин, например:

  • Разогрев клеммы приводит к разогреву токовывода (пакетов аккумуляторных пластин). Они становятся причиной испарения дистиллята, из-за чего падает ёмкость, а за ней сокращается срок эксплуатации АКБ;
  • Разогретый токовывод оплавляет пластиковый корпуса АКБ, в результате образуются микротрещины, которое становятся причиной протечки электролита, который в свою очередь может попадать на клемму, окислять её и провоцировать её ещё больший разогрев. В итоге, работа аккумуляторной батареи становится не возможна;
  • Пластиковый корпус аккумуляторной батарее под воздействием высоких температур расплавился, источник питания полностью вышел из строя и использовать его больше нельзя.

Помните, что вне зависимости от истинной причины возникновения проблемы нагревания аккумуляторной клеммы увеличивается опасность возникновения возгорания и пожара!

Греется клемма: причины

Возможная причина №6. Большая и длительная нагрузка на АКБ

Довольно часто клеммы аккумулятора греются тогда, когда он долго используется во время стоянки для питания мощных потребителей. Это может быть и многоваттная акустика, и холодильник, и инвертор. Сегодня в автомобиле можно включить практически все, что угодно, вплоть до чайника и кипятильника. Чем это чревато?

Когда двигатель не работает, то абсолютно вся потребляемая электроэнергия берется из аккумулятора. Если включен мощный прибор, то сила потребляемого им тока напрямую зависит от мощности. А если учесть, что он работает длительное время, то рассмотренное выше Q будет расти сразу по двум направлениям. Третье направление неминуемо тоже добавится, если мощный прибор подключен тонкими проводами, которые плохо прикручены, окислились, подгнили и так далее.

Для полного понимания этого пункта кратко рассмотрим, что значит – большая нагрузка на АКБ? Ее можно рассчитать, и сравнить в рекомендуемыми производителем параметрами. Так вот. Любая аккумуляторная батарея для автомобиля будет служить долго и надежно, если ее не разряжать в течение длительного времени токами, превышающими 1/10 ее емкости.

Это означает, что для АКБ емкостью 60 А*ч «безвредные» токи разряда не выходят за пределы 6 А. Как узнать, сколько ампер отдает батарея на питание того или иного прибора? По его мощности. Например, выехав на природу, вы включили акустическую систему мощностью всего 150 Вт. Чтобы узнать силу тока, надо эту мощность разделить на напряжение, которое в данном случае примерно 12 В. Получается, что такая музыка берет из АКБ ток порядка 12 А. Соответственно, при АКБ на 60 А*ч нагрузка на нее будет превышать рекомендуемую в два раза. Нагрев клемм – обеспечен.

Что делать?

Все банально и просто, есть все несколько пунктов:

  • Нужно очистить все окислы. Если они повторно проявляются на поверхности батареи, скажем с одной или с другой стороны, нужно смотреть ее на герметичность.
  • Посмотреть провод на пробои, разрывы – если они есть, то провод лучше заменить.
  • Нужно смотреть место соприкосновения кабеля и клеммы. Зачастую дело именно здесь. Если это минусовой – его легко можно снять и проверить дома. Иногда легче отрезать кабель от клеммы, купить новую (сейчас продаются усовершенствованные медные или латунные для аудио техники, у них кстати и крепление хорошее, на болтах) и далее установить на свой автомобиль

Как правило, все проблемы сразу уходят. Если не предпринимать ничего, то как минимум ваш аккумулятор выйдет из строя (вы не запустите свой автомобиль), как максимум и до пожара не далеко, оплетка провода может оплавится и замкнуть. ТАК ЧТО УСТРАНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал в YOUTUBE.

(11 голосов, средний: 5,00 из 5)

Похожие новости

Пусковой ток аккумулятора. Какой должен быть и что если он больш.

Аккумуляторы WET, что это за тип. Чем отличается от AGM и GEL. Н.

Доброго времени суток, товарищи! Проблема в ппц какой горячей клемме аккума(пишу обожжёнными пальцами), в чём проблема? Спасибо заранее за аргументированные и годные советы:)

Греется плюсовая или минусовая клемма на аккумуляторе

  • Главная
  • АКБ авто

Эта проблема может проявляться как в зимний (холодный), так и летний (теплый) период времени, и она практически никак не зависит от зимних пусков. Что происходит при запуске или уже при запущенном двигателе, одна из клемм аккумулятора, начинает дико разогреваться, если капнуть на нее водой, то она начнет парить. Почему такое происходит и как с этим бороться, давайте разбираться …

В самом начале хочу сказать, что это неисправность может проявляться на различных автомобилях (марка и модель не имеет значения), и зачастую это может быть причиной выхода АКБ из строя, причем за очень короткий период времени.

Греется плюсовая клемма

Клеммы – это выводы тока у аккумуляторных батарей. К ним крепятся провода электропитания транспортного средства. Состоят они из свинца.

Если нагревается плюсовой контакт на батарее – это значит, что у провода плохой контакт с клеммой. Это может происходить в следствие окисления или из-за попадания воды на него.

Нагрев может спровоцировать воспламенение проводки и пожар под капотом, расплавить изоляцию, повредить корпус АКБ.

Устранить причины нагрева положительной клеммы можно следующим образом.

  1. Снять конец провода с токовывода.
  2. Очистить контакты с помощью наждачной бумаги.
  3. Желательно поменять провод, который идет от генератора на АКБ.
  4. Обратно одеть провод на клемму и достаточно сильно подтянуть конец провода, одетый на вывод тока на аккумуляторе.

Чтобы улучшить контакт необходимо подобрать нужный диаметр кольца. Тогда болтовое соединение будет плотно обхватывать клемму и не давать искриться и плавиться этому месту.

Рекомендуется производить зажимы гаек болтов двумя ключами. Таким образом можно избежать проворачивания болта или гайки.

Если после очистки контактов через несколько дней вновь образовалась белая оксидная пленка свинца, которая приводит к плохому контактированию провода с АКБ, рекомендуется проверить батарею на утечку электролита. Возможно батарея приходит в негодность. Появились трещинки на корпусе АКБ сквозь которые поступают пары электролита.



Как избежать неполадок

Вот несколько простых рекомендаций, которые позволят избежать окисления клемм и контактов и сберегут ваши нервы и аккумуляторную батарею:

  1. Ревизия и чистка клемм. Регулярно следите за состоянием клемм, удаляйте окислы, следите за отсутствием грязи и пыли на всех контактных соединениях. Если грязь и окислы всё-таки есть, почистите. Вам помогут щётка с металлическим ворсом, наждак, и тряпочка с бензином;
  2. Хороший контакт. Проверьте все контактные соединения. Если где-то имеется неплотность или большой перегрев из-за разности материалов — замените. Также хорошо затяните очищенный контактный зажим, наброшенный на клемму.
  3. Осмотр аккумулятора и проводки. Если вы регулярно выполняете предыдущие мероприятия, но окислы появляются вновь, а перегрев идёт, убедитесь в том, что ваш аккумулятор не повреждён и нет попадания электролита на контакты. Также проверьте целостность проводки и замените повреждённые куски кабеля.


Греется минусовая клемма

Если греется минусовая клемма, то это из-за плохой контакт с кузовом. Последний используется в виде заземления. Так же могут повлиять окисления в результате поступления наружу паров электролита.

Чтобы устранить причины нагревания отрицательной клеммы, рекомендуется сделать следующее:

  1. Проверить достаточно ли хорошо соединены оба конца провода.
  2. Зачистить клемму наждачной бумагой от окислов. Если окислы все же остаются, то заменить аккумулятор на новый.

Нагрев провода массы от аккумулятора сам по себе не опасен, если он происходит из-за плохого соединения. В случае окисления и постепенного разрушения аккумулятора – это опасно для жизни остальных узлов автомобиля, на которые может перекинуться проблема. От нагрева может расплавиться корпус, а это приведет к вытеканию серной кислоты во внутреннюю часть авто.

Что делать?

Скорее всего, вы уже догадались, что первым делом необходимо проверить все контакты и очистить все обнаруженные окислы. Если через короткий промежуток времени проблема повторяется, то необходимо проверять герметичность АКБ, если визуальный осмотр дал результат, в виде обнаруженных трещинок-подтёков, то придётся батарею менять.

Греются обе клеммы

Если происходит нагрев обеих клемм при запуске двигателя или во время включения дворников, подогрева зеркал или сидений, то это значит, что генератор не справляется с нагрузкой. Энергия дополнительно берется от аккумуляторной батареи. В случае плохого контакта эти места сильно нагреваются.

Чтобы избежать перегрева обеих клемм при заводке или подключении дополнительных устройств необходимо повторить все те действия, которые были описаны выше по отдельности для минусовых и плюсовых контактов.

Внимание! При работе с аккумуляторной батареей необходимо соблюдать технику безопасности и пользоваться резиновыми перчатками. В случае протекания АКБ есть возможность повредить оголенные участки кожи рук.

Опасность разогрева клемм АКБ

Повышение температуры контактной группы негативно сказывается на внутренних процессах батареи питания.

Частый разогрев клемм приводит к таким последствиям:

  1. При повышении сопротивления на контактах может наблюдаться рост температуры внутренних пластин АКБ. При таком явлении электролит начинает закипать и ускоренно испаряться. Источник выходит из строя, банки пересыхают, внутренние пластины осыпаются, и снижается собственная емкость.
  2. Постоянный нагрев контактов приводит к появлению трещин на поверхности корпуса аккумулятора. Через поврежденные участки будет происходить утечка электролита, которая грозит преждевременным выходом АКБ из строя.
  3. При температуре выше точки плавления свинцовых контактов происходит деформация выводов и клемм.

Иногда перегрев случается в момент запуска автомобильной техники. Во время работы двигателя при подаче нагрузки на контактную группу наблюдается повышение температуры. В данном случае у генератора не получается справиться с нагрузкой, поэтому проводники начинают забирать недостающую мощность от аккумулятора.

При наличии на батарее окислений или повреждений проводов автовладелец может наблюдать перегрев.

Если в процессе эксплуатации автомобиля стартер будет подклинивать, а запуск генератора не происходить своевременно, необходимо контролировать мощность потребления бортового электрооборудования.

Греются провода идущие от АКБ

Случается так, что греется провод, идущий к зарядному устройству. А владелец автомобиля считает, что это клемма.

Причины нагрева кабелей кроются в следующем:

  • малое сечение кабеля, которое не может выдержать нагрузки при подключении дополнительных устройств;
  • разрыв нескольких нитей внутри кабеля;
  • низкое качество кабеля.

Все это ведет к тому, что провода будут нагреваться и могут воспламениться. Рекомендуется заменить кабеля на новые и качественные. Фирменные провода прошли европейские стандарты качества и обладают масло-, бензо- и термостойкой изоляцией.

Важно! Соединять клеммы АКБ автомобиля лучше всего проводом из меди плетенного сечения.

Почему разогревается клемма?

От аккумулятора до стартера, и затем от генератора опять до батареи ходят достаточно большие токи. Подумать только – токи запуска, зимой, могут доходить до 600А. Если вы поставите тонкий провод, то он банально не справится с такой нагрузкой и расплавится у вас на глазах. Вот почему провода такие толстые и основательные, все потому что они рассчитаны на высокие нагрузки.

Смотрим небольшое видео.

Причина не так много и они все банальные:

  • Дело в самой клемме. Между проводом и креплением плохой контакт, бывает сразу с завода, заводской брак (например — отверстие в клемме 10 мм, а провод 8 мм).
  • Бывает со временем, в это место может попадать вода или образовываться окислы. Суть какая, провода и крепления зачастую делаются из разных металлов, разница потенциалов приводит рано или поздно к окислению места контакта и токопроводимость падает в разы.

  • Окислы между клеммой и токовыводом.Такое тоже бывает, но редко, если контакт плохой, тогда ток должен проходить по очень узкому месту соприкосновения. Отсюда может идти разогрев.
  • Провод. Иногда страдает сам провод, скажем от нечаянного разрыва посередине, который не виден глазу. То есть порвали несколько нитей, и нагрузка которую он сможет держать уменьшилась.

  • Плохой контакт с кузовом. Зачастую греется именно минусовой кабель и после клемма. Все потому что он прикручен к кузову автомобиля, а далее от кузова «запитывается» и стартер и генератор. На современных иномарках, минусовой кабель достаточно короткий (на некоторых авто его крепят к блоку двигателя). Так вот — будет разогреваться кабель, но вы будете ошибочно думать что клемма (хотя при такой неисправности, скорее всего начнет оправляться оплетка самого провода).

Плюсовая клемма – может греться только от плохого контакта или опять же от окислов, которые образовались между креплением и токовыводом.

Коротко о клеммах

Соединение контактной группы электрооборудования автомобильной техники с выводами батареи производится при помощи металлических клемм.

В соответствии с международными стандартами выпускаются следующие виды:

  1. Тип А. Предназначен для применения в источнике питания европейского производства. Выводы представляют собой конус усеченной формы, положительный и отрицательный токоотводы имеют диаметр 19,5 мм и 17,9 мм соответственно.
  2. Тип В. Это контакт для источника питания автомобиля с диаметром элементов 11,1 мм для отрицательного и 12,7 мм для положительного вывода. Применяется в технике производства Японии.
  3. Типы F и G. Предназначены для подключения провода бортовой сети с АКБ при помощи винтов и болтов.
  4. Типы Т и Е. Применяются для источников питания производства России, также допускается использовать в европейской технике.

Распространение получили АКБ с выводами типа А и В, многие производители изготавливают технику соответствующей конструкции. Клеммы представляют собой металлические хомуты, которые предназначены для обеспечения контакта бортовой сети с аккумулятором. Чтобы избежать плохого контакта, необходимо затягивать детали при помощи болтов или винтов, пропущенных через корпус и с другой стороны закрепленных гайкой.

Проводники присоединяются к источнику питания:

  • съемными прижимными пластинами;
  • при помощи сварки или пайки, если применяются клеммы несъемной конструкции;
  • методом запрессовки и обжимным патроном цельного исполнения.

Минимальное сопротивление считают одним из основных требований к контактным соединениям. В местах непосредственного соприкосновения клемм и токоотводов бортовой сети не должно быть большого сопротивления.

Через проводники протекают токи высоких значений, и такое явление может привести к тому, что нагреются выводы аккумулятора. Для предотвращения негативных последствий высокого сопротивления при изготовлении деталей используют материалы с хорошей проводимостью (свинцовые, медные, латунные и бронзовые).

К клеммам предъявляют следующие требования:

  • высокая масса, благодаря которой снижается риск разрыва контакта при движении автотранспорта;
  • повышенная прочность, позволяющая сохранить целостность конструкции при затягивании и ослаблении соединительной детали;
  • сопротивление к износам;
  • сохранение начальной формы при деформации;
  • простота конструкции, позволяющая без труда устанавливать и снимать клеммы с выводов источника питания.

Однако даже детали, произведенные при соблюдении требований технологии, могут выходить из строя.

Схема демонстрирующая полярность аккумулятора.

Греется генератор на Ваз как устранить неисправность

Сильно греется генератор, с такой проблемой сталкивается каждый 10 владелец автомобилей Ваз и Лада. На самом деле не только отечественный автопром страдает от этой болезни, в том числе и у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.

Если на вашем автомобиле нагревается генератор, то не стоит откладывать проблему в долгий ящик, так как она достаточно серьезная. Лучше сразу обратиться к специалистам для диагностики и последующему ремонту.

Сильно греется генератор – что делать?

Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.


Диодный мост генератора Лада Приора

Все автомобильные генерирующие устройства объединяет их конструктивная похожесть. Независимо от моделей ГУ все они подвержены одним и тем же «болезням», а соответственно, и способам их «лечения».

Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.

Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.


Стартерная обмотка генератора

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

  • Открыть капот машины;
  • В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.

Второй на очереди после ремня – предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем.

Далее – проверка на окисление клемм АКБ и проводки, идущей на ГУ. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.

Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что следует делать потом:

  • Включить зажигание;
  • Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании (половина оборота ключа), то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки. Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме – вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.д. Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.

Диодный мост

Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.

Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).

Может быть и такое: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только вскрытие ГУ (генератор). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемой «сухой» пайки. Не исключено, что недотянуты клеммы или пробит выпрямительный блок.

Должен ли греться генератор

А вообще должен ли греться генератор?

Генератор, как и любой другой рабочий агрегат автомобиля должен нагреваться и это совершенно нормально! Нагревается генератор в основном по трем причинам. Первая причина – генератор находиться рядом с двигателем автомобиля, в процессе работы двигатель нагревается и тепло передается на генератор. Вторая причина от напряжения, если после запуска ДВС вы включите противотуманные фары, обдув стекла, дальний свет и т.д. пойдет нагрузка на генератор, и он начнет греться. Третья причина неисправность генератора, как раз об этом мы с вами и поговорим немного позже

Как видите, в большинстве случаев вполне считается вполне нормальным нагрев генератора автомобиля. Так как его нормальная рабочая температура приблизительно равна 60 – 70 градусам. Если же генератор греется сильно, то я рекомендую вам немедленно обратиться на СТО.

Почему греется шкив генератора

Греется шкиф генератора на автомобиле Ваз: в этом случае проблем может быть очень много вот основные из них:

  1. Перетянул ремни, от этого греется подшипник.
  2. Недотянул ремни, они проскальзывают и нагревают трением шкив.
  3. Межвитковое.
  4. Замыкание в силовых цепях, возможно неисправен выпрямитель.

В любом случае даже если генерирующие устройство новое, разберите его и проверьте на выше указанные неисправности.

Проводка

Если речь заходит о перегреве в системе электропитания то, как не обратить внимание на проводку. В данном случае рекомендуется протестировать всю плюсовую косу, проложенную от АКБ к ГУ. Возможно, что где-то недостаточно изоляции и коротит.

На проводке, идущей от батареи к ГУ должен стоять предохранитель. Когда происходит пробой диодного моста или другое замыкание, выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод. Такой вариант предусмотрен на некоторых отечественных моделях (например, ГАЗ).

В любом случае автовладельцу следует искать причину большого потребления напряжения. Так говорят специалисты, электрики. И первым делом диагностируют аккумулятор.

Как известно, в процессе работы двигателя ГУ должен обеспечивать зарядом АКБ. Если на батарее полетели банки или еще чего, то процесс токодачи будет беспрерывным и в больших количествах, что априори вызовет перегрев устройства.

ПричинаРешение
АккумуляторБольшое потребление напряжения из-за чрезмерной отдачи тока, окисление, замыкание и выход из строя банокЗаменить аккумулятор, поставить на зарядку
Диодный мостОтсутствие прокладки, расслабление пайки, недотянутость клемм, пробойПереборка, замена, ремонт
ПодшипникиВыход из строя переднего, заднего или обоих вместеЗамена проводки, новая изоляция
ПроводкаНедостаточная изоляция, короткое замыканиеЗамена проводки, новая изоляция

Почему греется диодный мост генератора

Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.

Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).


Неисправный диодный мост генератора Ваз

Может быть и такое: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только вскрытие ГУ (генератор). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемой «сухой» пайки. Не исключено, что недотянуты клеммы или пробит выпрямительный блок.

Красный провод на аккумуляторе

Ну чё поцанчики, снова привет вам! Начинаю цикл статей по поиску просадок напряжения и отсутствия заряда АКБ. В этой статье я вам расскажу о проблеме проводов и плохих соединений, а так же о детских болячках Ваз.

Часто вы встречались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля проседает при включении потребителей и многие из вас думали, что это так и должно быть, даже если напряжение упало до 13в и чуть ниже. На самом деле — так не должно быть! Рабочее напряжение в бортовой сети даже с потребителями не должно быть ниже 13,6. Но есть и те кому просадки не нравятся.
Обычно все начинают сразу снимать генератор, менять РР(реле регулятор), ДМ (диодный мост), но это ошибка! Для начала нужно прозвонить провода и все соединения.
В моей практике: 70% случаев — проблема плохих соединений, 30% — генератор (и это тоже проблема плохих соединений).

Для начала проверим состояние акб, вооружаемся мультиметром, берём ляшки в руки и в гараж. Открываем капот, читаем инструкцию по авто, где находится генератор и АКБ (да лаааа шучу, не такие вы уж тёмные я думаю).
Включаем мультик на режим измерения напряжения 20 вольт. И замеряем напряжение на клеммах АКБ, машина должна быть заглушена! Если напряжение АКБ 12.4 ± 0,2 вольт, прыгаем и радуемся, акб ещё жив и заряд идёт ( на первый взгляд конечно же). Если напряжение ниже 12, у вас проблемы, ребят. Либо акб подыхает, либо реле регулятор(позже всё разъясню).
Идём далее, заводим авто, даём полную нагрузку генератору(фара, печка и тд) и делаем измерения:

1. Измеряем напряжение на генераторе (один щуп на + генератора, для тёмных — торчит болтик из генератора и к нему подключается много толстых проводов), второй щуп на корпус генератора. Напряжение как в аптеке 13.6-14.2 (ВНИМАНИЕ! без потребителей должно быть больше 14).

2. Не отходя от кассы меряем напряжение на генераторе так: щуп на +, другой щуп на массу(корпус авто, именно корпус, а не двигатель). Напряжение должно быть таким же, как и в предыдущем измерении.

3.Теперь третий замер, на клеммах АКБ, напряжение всё должно быть таким же, как и на генераторе.

Пределы регулируемого напряжения на генераторе 55а Ваз 2109 карб. (37.370) -13,6 -14.6В
Пределы регулируемого напряжения на генераторе 80а Ваз 2114 инж. (94.3701) -13,2-14,7В

Если во втором замере напряжение на генераторе меньше, чем в первом (при условии, что напряжение первого замера в пределах нормы), знайте — у вас плохая масса от двигателя к кузову автомобиля.
Если напряжение на акб меньше, чем на генераторе в 1 замере, то у вас либо плохая масса от двигателя к кузову автомобиля, либо с плюсовым проводом от генератора к акб что-то.

Далее, прогреваем машину полностью. И старым дедовским методом проверяем все соединения и провода на нагрев. Либо рукой, либо купите лазерный термометр, если опасаетесь (ссыкаете) трогать провода голыми руками. Первым делом проверяем плюсовую шпильку генератора на нагрев, она очень часто греется. Далее все массовые соединения, клеммы акб и все провода в паре генератор — акб.
Всё что греется — просадки напряжения! Все греющиеся соединения — чистим каким-либо абразивом. Все провода которые греются, меняем на новые, лучше поставить их сечение больше, чем старые. Если вы уже полезли, то чистите все соединения сразу, а то я вас знаю! Схалявите, а потом снова идёте делать по новой.
Места соединений могут так же греться от плохо обжатых клемм, либо окисления проводов внутри клемм.
Если обжимаете клемму, то лучше облудить провод и клемму оловом, обжать и припаять провод к клемме.

Теперь разберём типовую схему подключения генератора, акб от Ваза.
И покажу все слабые местечки.

ВАЖНО! На «тазах» генератор крепится к двигателю, собственно масса генератора соприкасается с двигателем, а двигатель в свою очередь стоит на подушках и не имеет непосредственного контакта с корпусом автомобиля.
Где искать плохую массу? На схеме минус АКБ идёт к массе(корпусу авто), но вы теперь знаете что двигатель и корпус авто не имеют контакта, поэтому схема косячная и не хватает одного провода, который идёт так же от минуса АКБ и крепится к двигателю или коробке, и вот именно в этом месте бывает плохой контакт и идёт недозаряд АКБ. Понимаете? зимой туда соль и влага попадает и контакты окисляются.
Открутите провод от двигателя и зачистите место соприкосновения и сам провод, а лучше всего замените на новый(так же желательно его прозвонить, позже напишу как). Так же почистите клеммы акб.
Теперь есть ещё один косяк, относительно акб генератор теперь имеет плотную массу. А вот относительно корпуса авто нет. От минусовой клеммы акб так же идёт второй провод, который крепится к корпусу авто, рядом с АКБ. Так же зачистите место крепления провода и прозвоните его.
Ну и финал… От плюсовой клеммы акб идёт обычно розовый провод к + клемме генератора, дак вот его нужно так же прозвонить и зачистить клемму генератора.

Теперь, как проверять провода!
1 способ : Включаем мультик в режим омметра, и меряем сопротивление провода, оно должно быть нулевым (на самом деле сотые или тысячные доли сопротивления там есть).
2 способ: Включаем мультик в режим прозвонки диодов и так же замеряем, должно показать 0 и прибор запищит
3 способ: Дать нагрузки на провод. И проверить на нагрев, если греется — провод плохой.

Лучше проверять 3 способом, первые два могут обмануть, если по проводу течёт большой ток (даже мелкое сопротивление может вызвать нагрев).

ВНИМАНИЕ! чем отличаются первый и второй способ!
В первом мы измеряем сопротивление провода, во втором же падение напряжения. Да-да именно падение напряжения милливольтах показывает мультик в этом режиме.
Если провода нормальные ставим на место, если нет, то заменяем.

Собственно всё что хотел сказать, если что-то вспомню, то дополню статью.
Про провода ещё будет статья про выбор сечения провода.

Об автомобилях и не только

вторник, 15 марта 2011 г.

Зарядка автомобильного аккумулятора — это просто!

В первом случае АКБ уже ничем не помочь и пора его менять на новый. В остальном поможет автомобильное зарядное устройство которое можно приобрести в любом авто магазине. Обычно оно выглядит как то так :

Подготовка к зарядке

  1. Соединить зарядный зажим красного цвета с положительной клеммой батареи (+).
  2. Соединить зарядный зажим черного цвета с отрицательной клеммой батареи (-).

Примечание: Если у вас так называемая обслуживаемая батарея, то перед зарядкой необходимо проверить, что уровень электролита закрывает пластины аккумулятора. Если они открыты нужно добавить дистиллированную (только не испод крана) воду пока они не будут закрыты на 5-10 мм.

При снятии АКБ с автомобиля, какова очередность снятия клемм?

Какую клемму первой одевать на аккумулятор при его установке?

Провод плюс или минус одевать и снимать первым с аккумулятора?

Причина возникновения этого устойчивого мнения автолюбителей — какую из клемм надо снимать/ставить первой, исключительно в предотвращении вредных последствий небрежного монтажа/демонтажа.

Для начала ликбез по теме «что есть что» для того что бы следуя нашим советам вы могли отличить одно от другого. Любая аккумуляторная батарея имеет последовательно соединенные банки, которые выведены на два наружных контакта – клемма «+» обычно обозначающаяся красным или оранжевым цветом и имеющая более толстый усеченный конус, и клемма «-» обозначаемая синим или черным цветом и конус у нее несколько тоньше. Минус это есть «масса» — контакт постоянно замкнутый на кузов автомобиля. Плюс всегда рвется ключами электрической схемы.

Монтаж АКБ (установка)

При установки аккумулятора, первой одевается клемма «+» последней одеваем клемму «-» И дело здесь даже не в рекомендациях производителей, а в исключении возможных случайных замыканий металлическим предметом клеммы «+» и частей кузова автомобиля. Если это произойдет при пока еще не одетой клемме «-» замыкания не будет. Но когда вы установили первой клемму минус и взялись устанавливать плюс, при затягивании последней не мудрено коротнуть ключом о кузов.

Демонтаж АКБ (снятие)

Если вы снимаете аккумулятор, правильно будет первым делом ослабить и снять провод с минусовой клеммы. Потому как «минус» уже выведен на кузов авто и является «массой» Если вы коротнули ключом минус на кузов, ни чего не произойдет (замыкания между одним и тем же потенциалом не бывает) После того как вы сняли первый минус, вы сняли минус и с кузова авто, теперь можно откручивать и плюсовую клемму, и даже если вы коснетесь плюса и частей кузова замыкания тоже не будет, ведь второго контакта кузов уже не имеет.

Как бы вы ни были аккуратны, я бы советовал запомнить это правило, потому как бывают ситуации, когда аккумулятор приходится ставить и в очень стесненных условиях, и при плохом освещении и даже в темноте на ощупь. Вот здесь это вам очень пригодится. Крайний всегда «минус» хоть при снятии, хоть при установки — соответственно начал снятие с минуса и минусом же закончил установку.

Диодный мост генератора ВАЗ 2110 греется. Почему греется генератор на машине и что можно сделать

Почему генератор на машине греется до такой степени, что дотронуться невозможно? Заряд нормальный, видимых проблем не замечено. Обычно ген нагревается за двадцать минут работы. Какова причина?

Ничего страшного, если новый генератор прогреется до 90-100 градусов или нет? Да если проехать много километров без остановки, то двигатель и другие агрегаты под капотом не заденешь, настолько они будут горячими.Генераторное устройство выдает токи в районе 100-110 ампер. При таком напряжении и относительно небольших габаритах ГУ, а также отсутствии должного охлаждения перегрев оправдан.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

но сильный нагрев через 15-20 минут при относительно холодном двигателе, это не норма.Понятно, что это вызвано чрезмерными нагрузками, а если добавляется запах гари, то проблема налицо.

Примечательно, что многие отмечают характерное жужжание.

Диодный мост

Чрезмерный нагрев генераторной установки обязательно приведет к дальнейшим проблемам. Нагрев происходит по разным причинам, но чаще всего перегорают диоды в блоке.

Вообще, проверка диодного моста в таких случаях обязательна.Бывает, что после переборки генераторного устройства или замены комплектующих автомобиля в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как укорачивается на корпус без защиты (прокладок).

Возможно такое: расшатывается пайка диодного моста. Причина покажет только вскрытие ГУ (генератора). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемая «сухая» пайка.Возможно недозатянуты клеммы или сломан выпрямительный блок.

Подшипники

«Накрывает» передний или задний подшипник. Отсюда и перегрев корпуса ГУ, и одновременно пробой изоляции обмотки.

Проверить работу подшипников можно следующим образом. Возьмитесь за шкив и попробуйте покрутить (перед этим снимите ремень). Если крутится с трудом, то однозначно дело в подшипнике, из-за чего перегрев.

Проводка

Если речь идет о перегреве в системе питания, то как не обратить внимание на проводку. В этом случае рекомендуется проверить всю плюсовую оплетку, проложенную от аккумулятора до основного блока. Возможно, где-то не хватает изоляции и коротит.

На проводке от аккумулятора до ГУ должен быть предохранитель. При пробое диодного моста или другом коротком замыкании выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод.Эта опция предусмотрена для некоторых отечественных моделей (например, ГАЗ).

Аккумулятор

В любом случае автовладельцу следует искать причину высокого напряжения потребления. Об этом говорят специалисты и электрики. И первое, что нужно сделать, это продиагностировать аккумулятор.

Как известно, в процессе работы двигателя ГУ должен обеспечивать заряд аккумуляторной батареи. Если на батарею полетели банки или еще что-то, то процесс токодачи будет непрерывным и в больших количествах, что априори вызовет перегрев устройства.

Причина Решение
Аккумулятор Высокое потребление напряжения из-за избыточной токовой отдачи, окисления, короткого замыкания и выхода из строя банок Заменить аккумулятор, поставить на зарядку
Диодный мост Отсутствие прокладки, ослабление пайки, ослабление контактов, поломка Переборка, замена, ремонт
Подшипники Отказ передней, задней или обеих вместе
Электропроводка Недостаточная изоляция, короткое замыкание Замена электропроводки, новая изоляция

Проблема с генератором автомобиля — одна из самых распространенных проблем.А чему тут удивляться. Условия работы генератора нельзя назвать изначально безопасными. При активной эксплуатации в устройство попадает масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное воздействие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в моторном отсеке.

Внимание. Специалисты настаивают — держать все зажимы проводов генераторной установки под слоем смазки. Таким образом удастся минимизировать окисление клемм на клеммах генератора.

Примечание.Например, если оставить гену работать без подключенного аккумулятора, то это вызовет скачок напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроприборов, в том числе и для самого генератора.

Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего вызван именно такой ситуацией или некорректной диагностикой ГУ.

Часто неопытные автомобилисты при проверке генераторного устройства подключают выходную клемму к кузову автомобиля.Этот «искровой» тест приводит к проблеме, так как слишком высокое напряжение, способное вывести из строя элементы узла.

Все автомобильные генераторные устройства объединяет конструктивное сходство. Независимо от моделей ГГ, все они подвержены одним и тем же «болезням» и, соответственно, способам их «лечения».

Одна из самых частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, это как раз его быстрый нагрев.

Уметь самостоятельно диагностировать ГУ дорогого стоит.Следует научиться, как минимум, проводить первичную диагностику, которая подтверждала бы отказ ГУ.

  • Откройте капот автомобиля;
  • В первую очередь начните проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале видны следы износа, большие трещины и взлохмаченность, то это повод для замены. Плохой ремень – чрезмерная нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Чрезмерная нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

Что касается напряжения, здесь ситуация аналогичная. Ослабленный или чрезмерно натянутый ремень негативно влияет на работу генератора.

Вторым по очереди после ремня стоит предохранитель, расположенный в блоке. Как правило, это предусмотрено автопроизводителем.

Вышеуказанные методы помогут определить, в порядке ли электрическое соединение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Что делать дальше:

  • Включите зажигание;
  • Внимательно следите за индикатором заряда аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

В общем, если индикатор не работает при включенном зажигании (пол оборота ключа), то возможно села батарея, повреждение самого индикатора, выход из строя проводки. Это может свидетельствовать и о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после пуска двигателя, то это также свидетельствует о проблеме — вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, в цепи короткое замыкание, неисправен шкив и т.п.Световой индикатор не должен гореть, так как после пуска снабжение потребителей током возлагается не на аккумуляторную батарею, а на генератор. Светящийся индикатор также свидетельствует о том, что батарея продолжает питать электроприборы.

Если индикатор перестает светиться только после увеличения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности обмотки статора.

Дальнейшая проверка генератора уже предполагает более детальный и профессиональный осмотр.В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

  • Напряжение снимается с клемм аккумулятора и с проводки, идущей к ГУ. Более 14 вольт — это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13,6 вольта — если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значения 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, под вопросом силовой кабель, идущий к основному блоку.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде аккумулятора, что априори приводит к выходу аккумулятора из строя.

Перегрев генератора часто связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Обычно это происходит из-за неисправного аккумулятора. Короткое замыкание происходит внутри аккумулятора, замыкает одну из банок. Это, соответственно, влияет на работу генератора.

Однозначно, если гена перегревается, в первую очередь нужно проверить батарею.Часто он просто садится, например, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а то, что питает аккумулятор во время работы двигателя, — это генератор. Так он нагревается за короткий промежуток времени, если выдает напряжение в значениях больше, чем должно быть.

Работает на износ, и, соответственно, греется генераторное устройство из-за неисправного регулятора напряжения. Таблетка или плитка шоколада, как называют регулятор, регулирует напряжение, предотвращая протекание большого количества тока.

Крайне важно уметь определять причину перегрева. Таким образом, можно будет предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электроснабжение в сети.

Двигатель холодный, не может прогреться. Поработает пару минут и температура поднимется до 80 градусов. Генератор проверял на Балакиреве, крутил под нагрузкой минут 20, все в норме.
Батарейки поменяли, клеммы почистили, греется.И чем больше, тем меньший ток он выдает.
У кого какие идеи?


При нагреве возможно падение напряжения. Благодаря термокомпенсации. Если бы измеряли ток, знали бы нагрузку…

Нормальное явление. В обмотках тоже есть токи. Может ротор был притерт?
При нагреве возможно падает напряжение. Благодаря термокомпенсации. Если бы измеряли ток, знали бы нагрузку…


Включаем максимальную нагрузку на машине и ток с семи ампер уходит в ноль.Вся нагрузка ложится на аккумулятор. Короткого замыкания в проводке нет, спящий режим тоже в норме. Первыми сняли Гену, пробег 130ткм

Я не специалист, только что перебрал генератор на Тойоте, заклинила муфта свободного хода, застучала, заменил ролик, 2 подшипника которые можно было не менять. Если греется не механическая часть, то полупроводники все равно греются! :)) Делал на Фурманова 14, может что подскажут.

Я не специалист, только что перебрал генератор на Тойоте, заклинила муфта свободного хода, застучала, заменил ролик, 2 подшипника, которые можно было не менять.Если немеханическая часть греется, то полупроводники все равно греются! :)) Делал на Фурманова 14, может что подскажут.


Механическая часть в норме.
Почему не греются полупроводники на снятом аккумуляторе?

Валерий Михалыч, нашли где взять… На Балакирева сильно косят и за свои косяки не отвечают… Володю везем на Фурманова 14 (давно его знаю) и всегда все хорошо


В Балакирев уже два года ездим, всегда без проблем.
Я имею в виду Фурманова. диоды

ищите на подковах такое часто встречается при несоблюдении полярности при подключении аккумулятора или при прикуривании от другого автомобиля или запуске, если диоды исправны то возможно повреждение обмоток при ремонте и следствие interturn


Вы тему хоть немного читали?

Короткого замыкания в проводке нет

Механическая часть в норме. Почему на снятом аккумуляторе не греются полупроводники?

данные генератора, стартера и аккумулятора в режиме реального времени при запуске двигателя и включении всех нагрузок автомобиля.

Токоизмерительными клещами необходимо проверить выходной ток в аккумуляторе при работающем двигателе. Если ток превышает номинальную мощность генератора (например: ток заряда 70А, а генератор 55 ампер), это вызовет перегрев. Неисправный генератор не нагревается. Проблема в аккумуляторе или в дополнительном источнике потребления (усилитель), или менять аккумулятор, если не в нем, а в допоборудовании, то нужно ставить генератор на 100 ампер.Вот пример теплогенератора с полностью заряженным аккумулятором, но с закрытой банкой.

данные генератора, стартера и аккумулятора в режиме реального времени при запуске двигателя и включении всех нагрузок автомобиля.


И как-нибудь замерить внутреннее сопротивление Можно аккумулятор? На полностью заряженном есть какая-то мелочь. Следовательно, ток равен нулю…

Генератор сильно греется, с такой проблемой сталкивается каждый 10 владелец автомобилей Ваз и Лада. На самом деле этим заболеванием страдает не только отечественный автопром, в том числе у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.

Если на вашем автомобиле греется генератор, то не стоит откладывать проблему в долгий ящик, так как она достаточно серьезная. Лучше сразу обратиться к специалисту для диагностики и последующего ремонта.

Должен ли генератор прогреваться

Вообще генератор надо прогревать?

Генератор, как и любой другой рабочий узел автомобиля, должен нагреваться и это совершенно нормально! Генератор нагревается в основном по трем причинам.Первая причина в том, что генератор находится рядом с двигателем автомобиля; во время работы двигатель нагревается и тепло передается генератору. Вторая причина от стресса, если после запуска ДВС включить противотуманки, обдув стекол, дальний свет и т.д., то нагрузка на генератор пойдет, и он начнет греться. Третья причина – неисправность генератора, как раз об этом мы с вами поговорим чуть позже.

Как видите, в большинстве случаев перегрев генератора автомобиля считается вполне нормальным явлением.Так как его нормальная рабочая температура примерно равна 60 — 70 градусам. Если генератор сильно греется, то рекомендую сразу обратиться на СТО.

Основные причины перегрева генератора

Причин сильного нагрева генератора может быть много. Приведу основные:

  1. Неисправность генератора: вышел из строя подшипник, износ ремня и т.д.

В любом из этих случаев нагрев генераторной установки обязательно приведет к дальнейшим проблемам.

Генератор сильно греется — что делать?

Проблема с генератором автомобиля — одна из самых частых проблем. А чему тут удивляться. Условия работы генератора нельзя назвать изначально безопасными. При активной эксплуатации в устройство попадает масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное воздействие. Их действие усугубляется высокими температурами в моторном отсеке.

Все автомобильные генераторные устройства объединяет конструктивное сходство.Независимо от моделей ГГ, все они подвержены одним и тем же «болезням» и, соответственно, способам их «лечения».

Одной из самых частых проблем с HG, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрый нагрев.

Уметь самостоятельно диагностировать ЯБ дорогого стоит. Следует научиться, как минимум, проводить первичную диагностику, которая подтверждала бы отказ ГУ.


  • Откройте капот автомобиля;
  • В первую очередь начните проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале видны следы износа, большие трещины и взлохмаченность, то это повод для замены. Плохой ремень – это дополнительная нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Чрезмерная нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

Что касается напряжения, здесь ситуация аналогичная. Ослабленный или чрезмерно натянутый ремень негативно влияет на работу генератора.

Вторым по очереди после ремня стоит предохранитель, расположенный в блоке.Как правило, это предусмотрено автопроизводителем.

Вышеуказанные методы помогут определить, в порядке ли электрическое соединение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Что делать дальше:

  • Включить зажигание;
  • Внимательно следите за индикатором заряда аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

В общем, если индикатор не работает при включенном зажигании (пол оборота ключа), то возможно села батарея, повреждение самого индикатора, выход из строя проводки.Это может свидетельствовать и о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после пуска двигателя, то это также свидетельствует о проблеме — вышел из строя один или несколько диодов генераторного устройства, в цепи короткое замыкание, неисправен шкив и т.п. Световой индикатор не должен гореть, так как после пуска снабжение потребителей током возлагается не на аккумуляторную батарею, а на генератор.Светящийся индикатор свидетельствует о том, что батарея продолжает питать электроприборы.

Если индикатор перестает светиться только после увеличения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности обмотки стартера.


Дальнейшая проверка генератора уже предполагает более детальный и профессиональный осмотр. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

  • Напряжение снимается с клемм аккумулятора и с проводки, идущей к ГУ.Более 14 вольт — это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13,6 вольта — если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значения 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, под вопросом силовой кабель, идущий к основному блоку.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде аккумулятора, что априори приводит к выходу аккумулятора из строя.

Перегрев генератора часто связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля.Обычно это происходит из-за неисправного аккумулятора. Короткое замыкание происходит внутри аккумулятора, замыкает одну из банок. Это, соответственно, влияет на работу генератора.


Однозначно, если гена перегревается, в первую очередь нужно проверить аккумулятор. Часто он просто садится, например, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует восполнения, а то, что питает аккумулятор при работающем двигателе, — генератор. Так он нагревается за короткий промежуток времени, если выдает напряжение в значениях больше, чем должно быть.

Работает на износ, и, соответственно, греется генераторное устройство из-за неисправного регулятора напряжения. Таблетка или плитка шоколада, как называют регулятор, регулирует напряжение, предотвращая протекание большого количества тока.

Крайне важно уметь определять причину перегрева. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электроснабжение в сети.

Почему греется провод генератора

Еще одна распространенная проблема — нагрев проводов, идущих от генератора.С этой проблемой можно справиться очень просто, так как причиной будет неисправная электропроводка.


Возьми Ц-шку и прозвони все провода. Когда вы найдете неисправный, просто замените его.

Почему греется шкив генератора

Греется шкив генератора на автомобиле ВАЗ: в этом случае проблем может быть много, вот основные:

  1. Перетянул ремни, от этого греется подшипник.
  2. Промазал ремни, они проскальзывают и трение нагревает шкив.
  3. Межоборотный.
  4. Короткое замыкание в цепях питания, возможно неисправен выпрямитель.

В любом случае, даже если генераторное устройство новое, разберите его и проверьте на наличие вышеуказанных неисправностей.

Почему греется диодный мост генератора

Чрезмерный нагрев генераторной установки обязательно приведет к дальнейшим проблемам. Нагрев происходит по разным причинам, но чаще всего перегорают диоды в блоке.

Вообще проверка диодного моста в таких случаях обязательна.Бывает, что после переборки генераторного устройства или замены комплектующих автомобиля в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как укорачивается на корпус без защиты (прокладок).


Возможно такое: расшатывается пайка диодного моста. Причина покажет только вскрытие ГУ (генератора). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемая «сухая» пайка.Возможно недозатянуты клеммы или сломан выпрямительный блок.

Видео: Замена диодного моста на Лада Калина

Как проверить автомобильный аккумулятор

Оснащение автомобиля аккумулятором не только облегчило жизнь автолюбителю, но и стало источником дополнительных, известных специфических проблем. Основная из этих проблем – невозможность провернуть двигатель и завести автомобиль.Исправное состояние аккумулятора становится особенно важным зимой, слабый аккумулятор не может провернуть коленвал с нужной частотой, двигатель «чихает», но не заводится.

Во избежание проблем с запуском автомобиля каждый водитель должен знать, как проверить автомобильный аккумулятор. Лучше всего эту операцию проводить во время сезонного обслуживания автомобиля на станции ТО. Но не всегда по ряду причин это возможно. Сегодня мы разберемся, как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность самостоятельно.

Содержание

  • 1 Внешний осмотр
  • 2 Звуковой тест
  • 3 Как проверить аккумулятор мультиметром
  • 4 Проверка емкости аккумулятора мультиметром
  • 5 Как проверить плотность аккумулятора
  • 2
Визуальный осмотр проверка батареи — самая простая, но не менее важная. Ведь работоспособность аккумулятора зависит от внешнего состояния. При осмотре следует обратить внимание на наличие влаги на поверхности аккумулятора; его наличие приводит к саморазряду аккумулятора.Проводник электричества может накапливаться на чехле пыли, это также приводит к снижению заряда аккумулятора. Влажность и пыль следует вытирать с особой тщательностью в районе клемм аккумуляторной батареи.

С этой батареей явно что-то не так.

Особое внимание следует обратить на состояние клемм аккумуляторной батареи. Они должны быть чистыми, без отложений и без повреждений. Контакт с проводами должен быть надежным, не допускаются ослабленные зажимы. Через повреждения и трещины корпуса вытекший через них электролит не позволит закрыть пластины и повредить детали автомобиля.Если в аккумуляторе есть водяные пробки, они должны быть плотно завернуты в корпус.

Звуковой тест

Зная, как проверить автомобильный аккумулятор, можно избежать большинства проблем при запуске автомобиля. Проверить техническое состояние аккумулятора очень просто следующим образом. На холодном автомобиле включить дальний свет фар на 1 минуту, после выключения сразу нажать на клаксон автомобиля. Если звук сигнала громкий, а сам аккумулятор не греется, аккумулятор в хорошем техническом состоянии.Если звуковой сигнал автомобиля слабый, следует провести более тщательную, проверенную прибором батарею. Если батарея сильно греется, то ее нужно срочно менять, так как такие «нагреватели» имеют свойство взрываться.

Читайте также: Аккумулятор какой фирмы лучше для авто

Как проверить аккумулятор мультиметром

Уровень заряда аккумулятора является показателем не только его исправности, но и состояния всей электросистемы автомобиля. В этом поможет совсем недорогой прибор – мультиметр.Перед проверкой аккумулятора мультиметром следует перевести прибор в режим проверки постоянным напряжением. С помощью мультиметра снять напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки. Поэтому минусовой провод необходимо отсоединить для тестирования.

Здоровая батарея без нагрузки должна выдавать напряжение не менее 12,6 вольт

По показаниям определить степень разрядки батареи. В полностью заряженной исправной 12-вольтовой батарее мультиметр должен показывать напряжение 12.6 вольт. Если прибор показывает 12,2 вольта, это говорит о том, что разряд составляет около 50% и аккумулятор следует подзарядить. Показания ниже 12 вольт говорят о том, что аккумулятор нуждается в срочной реанимации, а то и готовиться к замене. Проверить аккумулятор мультиметром достаточно просто – это самый быстрый способ самостоятельной проверки.

Проверка емкости аккумулятора мультиметром

Проверка напряжения не дает полной картины состояния аккумулятора. Так как не всегда есть возможность проверить заряд аккумулятора в сервисе, это можно сделать самостоятельно с помощью мультиметра и подобранной нагрузки.Самое сложное подобрать нагрузку на батарею, она должна занять примерно половину тока батареи. Для этой цели можно использовать несколько ламп от налобных фонарей, соединенных между собой. Использование ламп дает наглядный пример состояния тестируемого аккумулятора. Проверку под нагрузкой мультиметром следует проводить на полностью заряженном аккумуляторе.

Существуют специализированные профессиональные тестеры для проверки автомобильных аккумуляторов.

Суть проверки проста.Подключаем к цепи аккумулятора с нагрузкой на две минуты. Если используемые лампочки сильно выгорели, то испытание можно не проводить. Это наглядно показывает состояние тестовой батареи. Если лампочки не гаснут, необходимо, не снимая нагрузки, измерить напряжение на клеммах. Емкость аккумулятора полная, если мультиметр показывает напряжение 12,4 вольта. Напряжение 12-12,4 вольт говорит о том, что зимой могут быть проблемы с запуском автомобиля. Ну а при меньших показаниях стоит задуматься о замене аккумулятора.

См. также: Отключение штатного иммобилайзера на Приоре, Калине, ВАЗ 2110

Как проверить плотность АКБ

Для проверки плотности электролита потребуется специальный прибор — ареометр и справочные таблицы. Перед проверкой плотности аккумулятора следует ознакомиться с мерами безопасности, так как электролит может нанести существенный вред здоровью. Проверка плотности электролита осуществляется после зарядки аккумулятора с целью доведения его до требуемых показателей.Перед измерением плотности аккумулятора должно пройти не менее 6 часов после зарядки. Следует помнить, что плотность электролита значительно меняется в зависимости от температуры, поэтому при расчете показателей нужно пользоваться специальной таблицей для приведения плотности к нормативным данным.

Проверка заряда аккумулятора ареометром

Сам процесс измерения прост, но требует осторожности. Тест проводят с помощью стеклянной трубки. Перед проверкой плотности аккумулятора убедитесь, что уровень электролита равен 0.на 5-1 см выше защитной сетки. Ареометр бывает двух типов с плавающим градуированным поплавком и всплывающими поплавками разной плотности. Электролит забирается в корпус прибора с помощью резиновой груши. Поплавки будут показывать плотность электролита в аккумуляторе.

Зная, как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность и соблюдая нехитрые правила ухода за ним, можно значительно продлить срок его службы и быть уверенным в своем железном коне. Но если при проверках выяснилось, что аккумулятор неисправен и нуждается в замене, не выбрасывайте его на помойку, ведь его элементы и электролит могут нанести природе серьезный вред.В настоящее время многие организации занимаются сбором отработанных аккумуляторов, а автомагазины проводят акции, по которым можно обменять старые аккумуляторы на новые с доплатой.

Запчасти Лада Нива 4 х 4 | Кабель аккумулятора, минусовой провод для Лада Нива 1700, 21214-3724080-11

Запчасти Лада Нива 2121 Лада седан и 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.Ассортимент нашей продукции включает в себя генераторы, выхлопные трубы, карданные шарниры, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, указатели поворота, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках по ремонту и обслуживанию вашей Лада Нива. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните.

Вы можете найти в следующих категориях:

Ведущий вал / привод дифференциала Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, хомуты, коллекторы, каталитический нейтрализатор для Lada и Lada Niva
Авто/лак для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски/цвета или спрей в баллончике и в виде цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Светотехника для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, рефлекторы, стекла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, выключатель для освещения, фар, Glübirnen Lada Niva
Тормоза Детали тормозные, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Бремстромель, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнители + помогает Лада Нива

Прокладки + СПИД Лада Нива: Уплотнитель коллектора, прокладка выпускного коллектора, прокладка ГБЦ, прокладка масляного поддона, прокладка карбюратора, гидросальник помпы, прокладка подогрева клапана, уплотнитель бензонасоса
Электрическая Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска/амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, рессоры подвески, листовая рессора
Фильтры: масляный, воздушный, бензиновый для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, фильтр воздушный, топливный фильтр
Трансмиссия, коробка передач, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, Трансмиссия, Раздаточная коробка, Комплекты подшипников
Детали салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые уплотнители и все для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
карданный вал

Деталь интерьера Лада Нива: потолок, ковер, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, торпедо , задняя полка, руль
Детали кузова Лада Нива

Кузов, панели кузова, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер/отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, подогрев, трубка, двигатель подогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, поворотный кронштейн, руль, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найдите запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту французский, английский, русский и немецкий, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке Ремкомплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматический и статический
Зеркало Lada Niva

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Лада Нива тюнинг запчасти

Лада Нива Тюнинг: Экскаваторы, Молдинги, Расширители колесных арок, Молдинги, Накладки, Защитные опоры, Ветровик, mad guard, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
Мойка Лада Нива

Бачок омывателя, насос промывочного бачка, дворник, тяга дворника
Лада Нива Магазин инструментов

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, Распределитель, свечи, катушка зажигания

Тросы зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорван

В нашем интернет-магазине Вы найдете практически все запчасти
на Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти подходящую деталь для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Установка магнитолы на приору 2 дин. Устанавливаем магнитолу в Приору. Начинать. Советы по установке магнитолы в Лада Приора

Чтение 4 мин. Просмотры 4к.

Завод ВАЗ комплектовал часть автомобилей Priora штатным головным устройством, базовые модификации имели только подготовку к самостоятельной установке оборудования. Посадочные розетки рассчитаны на стандартные изделия, допускается установка 2-Din магнитолы в Приору первого поколения, но это требует доработки внутренних элементов панели приборов.

Установка на Приору первого поколения

Для установки автомагнитолы в штатное место необходимо:

  1. Отсоедините аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля.
  2. Снимите декоративную рамку 1DIN с ящиком для хранения с центральной консоли панели приборов. Узел удерживается пластиковыми защелками, расположенными попарно вверху и внизу коробки. Снятие осуществляется потянув деталь на себя, есть возможность загнуть края пластиковой монтажной лопаткой.
  3. На задней стороне имеются точки крепления заводского жгута проводов, оснащенного разъемами ISO. Необходимо отсоединить штекеры от коробки, которую затем отложить в сторону.
  4. Подключить колодки к магнитоле и проверить работу устройства. На машинах Приора с завода предусмотрена постоянная подача положительного питания вне зависимости от положения ключа в замке зажигания. Необходимо изменить подключение проводов, руководствуясь инструкцией по эксплуатации головного устройства.Положительный сигнал, подаваемый при включении зажигания, снимается с кнопки обогрева заднего стекла.
  5. Проложите провод, ведущий к внешней антенне. Трос проходит под пластиковыми накладками передних стоек и панели крыши. Для снижения вероятности появления шума провод обматывают тканевой изоляционной лентой или поролоном.
  6. Установите на место снятые детали отделки.
  7. Подключить питание к антенне от разъема ISO, проверить работоспособность акустического устройства в режиме радио.
  8. Поместите стандартный монтажный вал в отверстие в центральной консоли. Деталь крепится с помощью язычков, которые отжимаются отверткой. При установке требуется обеспечить максимальную плотность посадки, что снизит вибрацию магнитолы при езде.
  9. Подключите разъемы питания, динамика и антенны к разъемам на задней панели головного устройства. Установите радиостанцию ​​в направляющий вал до срабатывания фиксирующих защелок. Проверьте герметичность установки, после чего установите на место декоративную рамку.

установка 2-х DIN магнитол в прио

Речь о том, как поставить магнитолу Clarion в виде двойного размера по высоте вместо двух карманов в центральной консоли автомобиля. Это отверстие 1 DIN (там карман или бардачок по-научному) в машине уже есть, и нет проблем с установкой магнитолы такого же размера. Этот стандарт принят давно и его соблюдает большинство автопроизводителей. Устройство с двумя приспособлениями для сборки.задание для Мастера. С помощью плоской отвертки снимите «бардачок», надавив на его верхний и нижний края и потянув на себя. Защелки, удерживающие его, видны на картинке справа. В задние карманы вставлены разъемы для магнитолы, от которых идут провода к динамикам и идут от аккумулятора. Отключите их. Нижняя часть отсека обычно закрывается декоративной крышкой. Удалите его, он не будет полезен. Крепежные винты видны на задней стенке этой выемки.Они должны быть откручены. Центральная консоль содержит шесть винтов. Двое из них. в отверстии под верхним бардачком, вкручен под углом 45 градусов. Еще два. под складным верхом пепельницу, которая откидывается.

Тоже удален. Открутил? Удалить консоль. Аккуратно отсоедините все разъемы от выключателей и блока предохранителей. В этой машине один провод не имел разъема в пределах досягаемости. сигнальный светодиодный провод. Но это не регулярно. Он был отрезан, а затем восстановлен после завершения всех работ.Вот так выглядит центральная консоль Priora сзади. Снимаем с машины. Затем отвинтите внутреннюю скобу для поддержки одного головного устройства. Это также дополнительная часть в этом автомобиле. 🙂
Все готово для «тщательной обработки файлов». Пила по металлу избыточна. Просто двигайте провод осторожно, чтобы случайно не перерезать его. Осталось немного доделать пластику и. вуаля! Неподходящая часть Приоры остается в руках. Внутренняя часть консоли готова к установке.Пришло время верхней части сбросить часть своего веса. Выпилите нижнюю канавку, пока не получите площадку для крепления радиоприемника только с нижней и боковыми стенками. Картинка будущей посадочной площадки под «головой» уже появилась. Отличное место для устройства, но стоит дождаться завершения установки и оценить результат.

Читайте также:

Установка 2 дин магнитолы в приору

Установка 2 дин магнитолы из китая в приору 1.

Читайте также:

Установка 2DIN магнитолы в

приору

Купил здесь.

Как говорится, «Дураки не показывают работу в процессе». 🙂 Примерь на головное устройство, пора ставить красоту. Правильно отцентрируйте и заглубите устройство, посмотрите на профиль, выберите отверстия сбоку оголовка для крепления к основанию. Просверлите отверстия перед отверстием и закрепите магнитолу на снятой части центральной консоли. Проверьте наличие перекосов относительно отверстия как по горизонтали, вертикали, так и по глубине.Если красиво, то дерзайте. Из плотной бумаги или тонкого картона (не более 1 мм) нужно создать вокруг устройства рамку-шаблон. Возьмите линейку и измерьте расстояние по периметру рамы. Вырежьте это. Затем идет внутреннее отверстие. от «морды» ДВД до краев. Отметьте и вперед! Это должно выглядеть примерно так. Правда этот шаблон лежит на столе вверх ногами, но не в этом дело. 🙂 Переносим картонный шаблон на пластик. Можно использовать любой доступный материал.У мастера был под рукой кусок мягкого пластика толщиной 1 мм. используется для рекламы. Этап покраски довольно пугающий. Рамка хорошо получилась. Осталось закрепить крепления центральной консоли, оставив 4 вместо 6.

Читайте также:

Два были выпилены вместе с нижним углублением. Да, не забудьте проверить открытие передней части DVD без рамки и после ее установки. Если у вас есть какие-либо вопросы, мы поможем вам! В Priory был установлен двухдиапазонный приемник Prology MDN-2670T с частотой 6.2-дюймовый широкоформатный сенсорный экран. В некотором роде проблема с установкой магнитолы в эту роскошную Приору была кастомной рамкой для домашней магнитолы, но эта проблема была быстро решена. магнитола на Приору позволяет дополнить ваш автомобиль качественной аудио и мультимедийной составляющей. В данном случае это и встроенный DVD-проигрыватель, и возможность проигрывания файлов через USB-накопители и SD-карты, и наличие качественной навигации, навигации и технологии Bluetooth, а также возможность вывода изображения сзади. вид камеры на дисплей магнитолы и возможность смотреть тв, а в приоре может быть любой другой универсальный 2 двд плеер любого производителя.Alpine, Pioneer, Kenwood, Sony и др.

Все будет зависеть от потребностей автовладельца. Если основной упор делается на качество выводимого звука, то лучше рассматривать Pioneer и Alpine. Радиостанции Prology хороши как многофункциональные мультимедийные устройства. Быстрый старт Начните с этого раздела! Оцените работу официального дилера! Технический осмотр, регистрация Автомобиль, получение ВУ-ВАЗ-2110, 2111, 2112 ПРИОР vs Где купить Ладу Приору? Выбор и покупка.ВАЗ-2110, 2111, 2112 ВАЗ-2110, 2111, 2112 Аккумулятор, стартер, генератор, замок зажигания, ЭУР Установлена ​​сигнализация, центральный замок, иммобилайзер, блок питания Стеклоочистители, электростеклоподъемники, подогрев задних стекол и зеркал, подогрев сидений Проводка , блоки предохранителей, СНПБ, парктроник, датчик дождя и света, звуковой сигнал Горы, фонари, фонари, внутреннее освещение Комбинация инструментов. Датчики и индикаторы. ВАЗ-2110, 2111, 2112 ВАЗ-2110, 2111, 2112 Стайлинг, Тюнинг, Доп. Оборудование, защита и автозвук CAPRI-16 мая 2011 г. М.И. К. Ц. 2010/11 Наб. Челны Компьютеры, КПК, телефоны, навигаторы, аудио, видео, фототехника и аксессуары

Лада Приора

— это улучшенный прототип всем известной «десятки». Современный дизайн и новые детали оснащения делают этот бюджетный отечественный автомобиль достаточно популярным среди автомобилистов. Но, несмотря на это, каждый владелец Приоры стремится улучшить свой автомобиль по своему вкусу, сделать его более комфортным и стильным. Часто любители чистой и качественной акустики меняют штатный аудиоплеер на более современный вариант.Установка магнитолы на Лада Приора имеет некоторые особенности, с которыми вы можете ознакомиться в этой статье.

Современные автомобильные плееры достаточно функциональны и разнообразны не только по внешнему оформлению, но и по комплектации, способу установки и подключения. При выборе автоплеера в Приору следует учитывать все особенности его размера, возможности подключения разъемов и качества деталей.

Особенности крепления магнитолы на Лада Приора

Как правило, установка магнитолы на Приору предполагает несколько видов аудиоплееров:

Медиаплеер 2 DIN для LADA Priora

Эти обозначения означают размеры отверстия для установки магнитолы, которые соответствуют размерам 180х50х160 мм для 1 DIN и 180х100х160 мм для 2 DIN.При желании установить более современную версию магнитолы 2 DIN автовладельцу придется провести процедуру выпиливания перегородки передней консоли автомобиля, чтобы расширить отверстие для проигрывателя. В некоторых случаях, чтобы подогнать размеры, возникает необходимость вырезать или приобрести соответствующую переходную рамку для консоли, что намного сложнее монтажа 1 DIN.

Если все же принято решение об установке системы 2 DIN, то ее установку лучше всего доверить опытному специалисту, иначе есть риск испортить как саму консоль, так и обшивку салона автомобиля.

Следует также отметить, что радиостанции 2 DIN обладают обширным набором функций:

  • длительный срок службы благодаря ударопрочному корпусу;
  • спаренные усилители
  • увеличивают прием сигнала в несколько раз;
  • возможность переключения частоты радиосигнала всеми пассажирами автомобиля благодаря системе Music Zone;
  • встроенная функция радионавигатора;
  • встроенный USB-разъем
  • позволяет подключать внешние устройства для просмотра и воспроизведения файлов;
  • наличие усилителя басов для музыки для лучшего качества звука.

Встроенный порт USB и выходы усилителя

Установка магнитолы в Лада Приора своими руками

В первом случае рассматривается установка аудиоплеера типа 1 DIN, не предусматривающего изменение формы и параметров пластикового основания приставки. Перед установкой обесточить автомобиль, вытащив минусовую клемму аккумулятора.

Процесс установки штатного аудиоплеера рекомендуется разбить на несколько этапов в следующей последовательности:

  1. 1.Подготовьте установочное отверстие. Для этого демонтируйте пластиковую накладку, закрывающую предусмотренную производителем нишу для установки аудиоплеера;
  2. 2. Определение разъемов для подключения. В отверстии для установки аудиоплеера есть несколько разъемов: для серых разъемов питания и для коричневых динамиков;
  3. 3. Подключение плеера к автомобильным разъемам. Если разъемы аудиоплеера и автомата соответствуют стандарту ISO, необходимо подключение по схеме или через переходник;
  4. 4.Установка магнитолы в штатную дырку. Снимите магнитную рамку и установите корпус в стандартное отверстие в консоли автомобиля. При правильной фиксации будет происходить легкий щелчок;
  5. 5. Активация плеера нажатием кнопки «Reset».

Установка аудиоплеера типа 2 DIN более трудоемка из-за формирования соответствующего размера отверстия в консоли Priora. Процесс монтажа аналогичен системе монтажа 1 DIN, подключение производится по такому же принципу.

Прошивка головного устройства Лада Приора

Современные технологии стремительно развиваются, улучшая и автомобильные гаджеты. Прошивка головного устройства Лада Приора позволяет автомобилистам расширить возможности плеера за счет добавления дополнительных функций, которых нет в штатном ПО. Обновленный интерфейс магнитолы можно дополнить удобной сенсорной клавиатурой, свежими программами и новыми версиями плееров с возможностью воспроизведения всех форматов аудио и видео.

Магнитола от Priora 2

Прошивка аудиоплеера ВАЗ 2170 осуществляется с использованием SD-карты объемом не менее 4 Гб, отформатированной в системе FAT.

Прошивка магнитолы Лада 2170 достаточно проста:

  1. 1. Вам необходимо найти в сети подходящую программу и сохранить ее на свой ПК. Как правило, автолюбители делятся такими программами на тематических форумах;
  2. 2. Записать загруженные файлы на карту памяти;
  3. 3. Вставьте SD-карту с необходимой информацией в предусмотренный слот на магнитоле;
  4. 4. Перезагрузите плеер, нажав кнопку «Сброс», после чего автоматически запустится программа обновления.Таким образом, прошивка проходит до конца, о чем свидетельствует шкала на радиомониторе;
  5. 5. По окончании прошивки следует вынуть карту памяти и перезагрузить плеер, после чего можно пользоваться обновленным интерфейсом.

При выборе программы, с помощью которой будет прошиваться головное устройство Лада Приора, особое внимание следует уделить ее описанию. Различные варианты обновления могут включать в себя избыточные и ненужные функции, которые впоследствии будут перегружать память устройства и приводить к замедлению работы.

Также следует выбрать программу для расширения дисплея устройства, иначе прошивка будет требовать постоянной калибровки экрана. Самым оптимальным решением в вопросе обновления программного обеспечения магнитолы будет обращение к опытным специалистам, оказывающим данную услугу. Это поможет избежать некоторых неожиданных осложнений при установке неправильной прошивки.

Советы по установке магнитолы в Лада Приора

Во избежание непредвиденных трудностей при установке магнитолы в Лада Приора рекомендуется воспользоваться советом бывалых автомобилистов:

  1. 1.Перед установкой магнитолы необходимо хорошо изучить схему подключения медиаустройств. При неправильном подключении разъемов плеера велика вероятность выхода из строя некоторых систем автомобиля;
  2. 2. Существует множество моделей радиоприемников от разных производителей. Некоторые из них имеют отдельные разъемы с дополнительным адаптером, входящим в комплект для стандарта ISO. Этот факт следует учитывать при выборе аудиоустройства для Лада Приора, так как одним из вариантов подключения в данной ситуации будет перерезание проводов и их прямая пайка в проводку автомобиля;
  3. 3.При прямом подключении головного устройства можно использовать специальные клеммы;
  4. 4. Схема подключения аудиоплеера ISO останется прежней при замене магнитолы на новую.

Лента для скручивания и обмотки не должна использоваться для прямого соединения проводов. Этот вид изоляции опасен при эксплуатации машины в зимний период, так как при низких температурах скотч деформируется и разрушается, что приведет к короткому замыканию в проводах автомобиля.

Данное оборудование поставляется без встроенного радио и акустики, но с аудиоподготовкой (с проложенными проводами к колонкам). Большинство магнитол, продающихся в магазинах, можно подключить к выходным стандартным разъемам ISO. Вместо магнитолы установлена ​​коробка-заглушка.

Сразу хочу сказать, что изначально хотел приобрести головное устройство (магнитолу) без дисков, но с обязательной поддержкой USB и SD носителей. Эпоха CD/DVD закончилась, и я не хотел переплачивать за лишние вещи, которые на самом деле не будут работать.Поиски в Интернете показали, что большинство производителей упорно выпускают дисковые устройства, пусть и с поддержкой карт и USB. Среди бездисковых предложений преобладают в основном китайские производители и их очень мало. Сравнив несколько аппаратов, остановил свой выбор на бюджетном Hyundai H-CCR8086. Штатные места установки рассчитаны на 13-сантиметровые колонки. Времени дорабатывать места установки под больший диаметр не было, больших музыкальных запросов тоже не было — выбор пал на коаксиальные трехрезонаторные колонки Pioneer TS-1339R, которые были куплены в количестве 2-х пар.Пакет закончился покупкой внутренней антенны Hyundai H-CA3200 и запасных заглушек на обивку дверей.

Заранее приготовил инструмент: обмотанную изолентой плоскую отвертку для снятия обшивки, крестовую отвертку Ph3, головку TORX T15, нож, утконосы и бокорезы.

Сначала решил установить динамики — задние, потом передние. Места для тыловых динамиков закрыты декоративными сетчатыми накладками.

Держатся на защёлках и снимаются очень просто — достаточно немного поддеть их плоской отвёрткой.

Под штекером были провода для подключения динамика.

Для соблюдения полярности подключения разъемы выполнены разной ширины и соответствуют размеру контактов на колонке. Акустический комплект поставляется со специальными креплениями.

Ставлю металлические глазки на полку в соответствии с расположением крепежных отверстий и наживляю их сразу саморезом, чтобы при установке колонки на свое посадочное место они не прилипали к магниту.Провода должны быть подключены к колонке.

Вставляю колонку в посадочное место, отогнув винты в стороны, затем прикручиваю.

Надеть декоративную крышку можно после проверки работоспособности всей системы. Работа по установке колонны с противоположной стороны проводится аналогичным образом. Собираюсь снимать обшивку двери.

Крестовой отверткой откручиваю саморез в нише ручки открывания двери.

Вынимаю резиновый коврик в нише ручки закрывания.

Откручиваю два винта с головкой под торкс.

Панель управления стеклоподъемниками снимается после нажатия на защелки. Затем отсоединяю разъем с проводами.

Откручиваю колпачок стопорного штифта. Я нажимаю булавку вниз. Также лучше снять декоративную пластиковую окантовку – это легко сделать, поддев ее отверткой через внутреннее отверстие.

Пакет «люкс» оснащен плафонами освещения в нижней части двери, которые также необходимо снять, отщелкнув защелку со стороны дверных петель и откинув крышку вниз.

Отсоедините разъем питания лампы.

Переходим к самому интересному — снятию кожи. После проделанных операций держится на пластиковых колпачках. Требуется некоторое усилие, чтобы их оторвать. На данный момент пригодится плоская отвертка, обмотанная изолентой, чтобы не поцарапать ЛКП.Начинать лучше с нижних углов, затем двигаться вверх. В конце дергаю за ручку, чтобы открыть дверь, и немного сдвигаю накладку вверх, чтобы преодолеть стопорный штифт замка. На фото выше показано расположение крышек — именно там нужно приложить усилия отверткой, чтобы снять кожух без повреждений.

Нашел провода для подключения динамика в районе места установки.

Примерка колонки на посадочное место показала, что отверстие в двери чуть меньше диаметра колонки.У меня не было втулок подходящего размера, чтобы закрепить колонку на небольшом расстоянии (около 3-5 мм) от двери. Что ж, буду монтировать колонку как получится. Постепенное поочередное затягивание саморезов позволило достаточно ровно и прочно зафиксировать колонку в месте установки. Крепежные уши колонки немного деформированы — следствие принятого решения.

Я надел повязку. Чуть не забыл продеть силовой провод потолка в его отверстие.Я постукиваю кулаком по расположению поршней. Устанавливаю панель управления стеклоподъемниками и плафон освещения. Я затягиваю все винты на место. Аналогичные действия проводятся с пассажирской дверью.

Динамики установлены — пора переходить к магнитоле. Вынимаю декоративную коробку-заглушку. Держится он на четырех защелках — их можно освободить плоской отверткой или просто с силой потянуть коробку руками на себя.

Заводские разъемы ISO вставлены в заднюю часть коробки.Я вытаскиваю их, коробку в сторону.

Если подключить головное устройство (радио) прямо сейчас все должно работать. Сдерживаюсь от такого порыва — разбираюсь с серым разъемом. Есть силовые провода. Питание на магнитолу подается постоянно, даже при выключенном зажигании. Меня это не устраивает — не хочу, чтобы магнитола садила батарею на стоянке. В паспорте на магнитолу узнаю, что у нее два провода питания — питание от аккумулятора (всегда включено) и питание после включения зажигания.После подачи второго — магнитола может включаться и начинает потреблять дежурный ток. В штатном разъеме оба контакта соединены вместе — магнитола всегда будет потреблять ток, пусть и небольшой, порядка нескольких десятков миллиампер, но все равно неприятный. Кроме того, не задействован контакт для подачи питания на внешние устройства — активная антенна в нашем случае. Разъем питания нужно доработать.

Цвета в приведенной выше таблице могут отличаться от используемых в заводском блоке или блоке для другой магнитолы — таблица скопирована из мануала на Hyundai H-CCR8086.

Постоянное питание должно быть на контакте 4, прерываемое питание должно быть на контакте 7.

Отсоединяю минусовую клемму аккумулятора во избежание непредвиденных ситуаций. Переставляю контакт управления питанием антенны (пин 5) из разъема, который шел в комплекте с магнитолой. Вынимаю контакт питания 4 — он соединен перемычкой с контакта питания 7. Штатный контакт питания 7 (по паспорту магнитолы должно быть зажигание) переставляю на контакт 4. Обрезаю перемычку, идущую от контакта провод питания в корне — пригодится для подключения зажигания к контакту 7 Осталось найти +12, которые появляются после включения зажигания.Всё что нужно было нашлось рядом в разъёме кнопки обогрева заднего стекла — центральный жёлтый провод. Кнопка снимается легко — достаточно поддеть ее снизу плоской отверткой.

Оттуда тяну провод и подключаю к пину 7. Проверяю цепи и тщательно изолирую соединения.

Пора ставить антенну. Снимаю обшивку правой стойки — она ​​крепится на клипсах-защелках.

Между приборной панелью и стойкой достаточно места для прохождения провода, идущего к антенне.

Антенный кабель протягиваю под бардачком в радиоотсек. Подключаю питание антенны к пину 5 разъема питания.

Собираю антенну — все готово для проверки.

Подключаю магнитолу и убеждаюсь что все работает.

Антенну монтирую по инструкции. Важно выдерживать расстояние от стойки, необходимое для установки обшивки.Провод заземления прикрепляю под саморез солнцезащитного козырька, пропустив его под обивку потолка.

Антенна установлена. Обшивка стойки на месте.

Осталось установить монтажный кожух в радиоотсек.

Вставляю кожух, отгибаю язычки крепления. Подключаю все разъемы к магнитоле.

Вставляю магнитолу в корпус и нажимаю до щелчка.Работа сделана.

Небольшой обзор магнитолы Hyundai H-CCR8086 и колонок Pioneer TS-1339R.

Динамики удивили своим звуком. Баса, конечно, не хватает, чего глупо было ожидать от 13 см, но вполне неплохо, учитывая цену акустики. У магнитолы были минусы — съедание первой секунды песни, отсутствие поддержки русскоязычных тегов, слишком яркая подсветка левого блока кнопок. Последний недостаток можно исправить, покрасив светодиоды подсветки черным маркером.Плюсы — хороший звук, очень быстрая работа с SD картой и USB, удобное управление и съемная розетка. Антенна Hyundai H-CA3200 имеет хорошую чувствительность. В целом установленным комплектом я доволен. Стоимость оборудования составила 4600 руб.

П.С. После года эксплуатации комплекта, о котором шла речь выше, были выявлены существенные недостатки, о которых вы можете прочитать в

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.