Балка задняя ваз 2110: Доступ ограничен: проблема с IP
Задняя балка ВАЗ 2110 — учимся обслуживать и ремонтировать деталь
Штатная задняя балка ВАЗ 2110, как элемент подвески автомобиля, служит для придания транспортному средству поперечной устойчивости и является таким приспособлением, на котором крепятся все остальные элементы кормовой подвески.
Металлическая задняя балка, фото которой представлено на нашем ресурсе, конструктивно представлена 2 рычагами продольного типа и элементами соединения, которые соединены методом сварки через компоненты усиления. На корме изделия расположены специальные держатели с отверстиями для монтажа амортизаторных элементов. Также там конструктивно исполнены фланцы с отверстиями под крепеж осей задней колесной пары совместно с кожухами систем кормовых тормозов.
В передней части балки заднего моста ВАЗ 2110 расположены рычаги с приваренными втулками, в которых методом запрессовки установлены шарниры резинометаллического типа. Через них проходят крепления задней балки, которые соединяют рычажную часть кормовой подвески к держателям штампованно-сварного типа. Те, в свою очередь, монтируются болтами приварного вида к кузовным лонжеронам.
Пружинные элементы подвески упираются одной плоскостью на подставку амортизаторной стойки, а другим, через прокладку-изолятор резинового типа в сварную опору потайной арки кузовного оперения. Амортизаторная стойка балки задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой гидравлическую систему телескопического действия двухстороннего принципа действия.
Она через крепеж в виде болтового соединения сочленяется с держателем рычага продольного типа кормовой подвески. Верхний крепеж стойки изготовлен в виде штыревого соединения, при этом крепление штока к верхней опоре сделано через подушки резинового типа и шайбу опоры.
Заводская задняя балка «десятки», размеры которой отличаются от параметров аналогичных изделий, имеет номенклатурный номер 2110-2914008, в то время как балка «восьмерки» имеет номер 2108-2914008-10 по каталогу.
Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.
Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автошин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.
Замену такого изделия, как задняя балка, купить которую можно в любом специализированном автомобильном магазине, проводим по следующему сценарию:
- Устанавливаем транспортное средство на электрический подъемник или специальную ремонтную яму.
- Демонтируем колодки тормозов с задних колес и освобождаем тросики ручного тормоза от задней балки и держателей.
- Снимаем трубки тормозов от задних цилиндров, а шланги от кормовой балки.
- Демонтируем крепеж регулятора давления приводного типа от кормовой балки.
- Снимаем 4 болта крепежа оси ступицы к кормовой балке с помощью гаечного ключа на «17».
- Демонтируем ступичную ось совместно с кожухом механизма тормозов.
- Убрав скобу крепежа, демонтируем трубку тормозной системы.
- По возникновении надобности ступичную ось и кожух механизма тормозов рассоединяем, при этом освободив 2 винта фигурной отверткой.
- Открепляем низовой крепеж амортизаторов от задней балки.
- Снимаем крепеж балки задней подвески к держателям.
- Устанавливаем заднюю балку на землю.
- Сняв крепеж, демонтируем изделие.
- Снимаем крепеж держателя к кузовным изделиям и демонтируем кронштейн.
- Установка компонента задней подвески проводится в обратном порядке.
- Крепеж задней балки и нижней части амортизаторных стоек завершаем при транспортном средстве, установленном на площадке.
- Завершаем работу прокачиванием тормозной системы.
На «десятку» в специализированных автомобильных магазинах всегда в реализации находится стабилизатор задней балки, который применяется специалистами в качестве компонента тюнинга для этой модели. Этот элемент представлен в виде прута из стали с крепежом к кормовой балке и внешне похож на стабилизатор устойчивости в поперечнике, устанавливаемый на фронтальной подвеске.
Принципиальная разница состоит в том, что при установке системы на передних колесах и преодолении препятствий задней колесной парой стабилизатор создает момент скручивания, а стабилизатор задней балки придает кормовой подвеске больше жесткости, при этом она будет создавать меньший момент кручения.
Монтаж этого изделия придает автомобилю следующие свойства:
- снижает угол крена кузовной части транспортного средства при проведении поворотов;
- увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;
- улучшается взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.
Такое изделие, как сайлентблок задней балки, подлежит замене при условии, если в районе кормовой подвески прослушиваются определенные стуки или поскрипывание резинотехнических изделий, которыми оборудуются компоненты ходового механизма. При совершении поступательного движения или выполнении поворотных фигур транспортное средство недостаточно устойчиво в районе кормы. При этом наблюдается неравномерное изнашивание протектора на задних колесах.
Порядок замены сайлентблока:
- Отвинчиваем крепежные гайки с болтов кормовой балки, демонтируем скобу-фиксатор слева и разъединяем регуляторную тормозную тягу.
- Освобождаем болт из технологического отверстия и несколько приподнимаем транспортное средство на домкрате, проушину балки отводим в нижнюю плоскость. Применяем брус из дерева в качестве прокладки между кузовной поверхностью и задней балкой.
- Выпрессовываем сайлентблок задней балки с помощью съемника или выколотки.
- Производим смазку рабочих поверхностей изделия и проушины раствором, облегчающим его монтаж, и запрессовываем изделие на место.
- Вытаскиваем брус, другим домкратом проводим соосную установку проушины балки задней установки с кронштейном и закрепить крепежом.
- Затяжку крепежа кормовой балки проводим на авто, снятом с подъемных механизмов.
Подбор сайлентблоков задней балки ВАЗ 2110 осуществляется в соответствии с номенклатурным номером 2110-2914054. Принципиальная разница этих изделий от аналогичных запчастей ВАЗовского модельного ряда состоит в размере наружных диаметров изделия. Штатный сайлентблок задней балки, замену которого можно произвести на электрическом подъемнике либо на эстакаде или водительской яме, приобретают в автомагазинах по соответствующему коду номенклатурного каталога.
Замена задней балки ВАЗ 2110 на балку от Приоры
Выпуск автомобилей десятого семейства давно прекращен, на замену пришла Лада Приора. Наверное, именно поэтому многие детали от Приоры устанавливают на десятку. В этом фотоотчете рассмотрим, как заменить заднюю балку ВАЗ 2110 на Приоровскую.Чем отличается задняя балка Приоры от балки ВАЗ 2110 ?В балке от Приоры вварен торсион для усиления. Установка торсиона.
Чтобы выполнить замену балки своими руками Вам потребуется:
- Набор ключей со всеми головками и накидными
- Специальный ключ для откручивания тормозных трубок
- ВД-40
- Кусок трубы под ключи
Теперь поднимаем автомобиль на домкрат, снимаем колеса, барабаны, тормоза, чтобы в результате осталась одна ступица.
Откручиваем 4 ступечных болта рожковым ключом на «17».
Откручиваем в любом соединении тормозные трубки от шлангов. Сделать это нужно где легче, т.к. на снятой балке оставшиеся трубки открутить легче, ну или вообще возможно заменить эти короткие концы. В противном случае можно поменять весь контур.
Откручиваем балку от стоек и от кузова.
Сбиваем ступицы и откручиваем шланги, трубки, скобы крепления ручника.
Если купили балку Приоры без сайлент блоков, тогда впрессовываем полиуретан с помощью съемника для впрессовки (длинный болт, упоры, ВД-40).
Не забываем протянуть ступицы.
Собираем все в обратном порядке. Проверяем соединения трубок и шлангов, затягиваем гайки, прокачиваем тормоза и радуемся.
Заключение
Установка балки от Приоры на ВАЗ 2110Чтобы полностью приблизить десятку к Приоре нужно заменить переднюю подвеску, ВУТ, адсорбер, зеркала или салон.
Источник фото:
Ключевые слова:
Болт задней балки 2110 размер
Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.
Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.
Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.
Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.
Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.
Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.
Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».
Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:
- 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
- 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.
- 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
- 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
- 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
- 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
- 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
- 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
- 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
- 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
- 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
- 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
- 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
- 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
- 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора
Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.
Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054
Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10
Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Для моделей 08, 09 и 099 нужно приобретать указанные элементы со следующим каталожным номером: 2108-2914054. Для версий 10, 12, 14, 15 подходят сайлентблоки с номером 2110-2914054. Отличие этих конструкций в наружном диаметре (разница можно увидеть на рис. No 1а). В случае попытки поставить на балку > сайлентблоки от десятой модели или наоборот, вас ожидает малоприятный сюрприз.
Устройство, назначение и порядок замены задней балки в автомобиле ВАЗ 2110
Штатная задняя балка ВАЗ 2110, как элемент подвески автомобиля, служит для придания транспортному средству поперечной устойчивости и является таким приспособлением, на котором крепятся все остальные элементы кормовой подвески.
Устройство задней балки
Металлическая задняя балка, фото которой представлено на нашем ресурсе, конструктивно представлена 2 рычагами продольного типа и элементами соединения, которые соединены методом сварки через компоненты усиления. На корме изделия расположены специальные держатели с отверстиями для монтажа амортизаторных элементов. Также там конструктивно исполнены фланцы с отверстиями под крепеж осей задней колесной пары совместно с кожухами систем кормовых тормозов.
В передней части балки заднего моста ВАЗ 2110 расположены рычаги с приваренными втулками, в которых методом запрессовки установлены шарниры резинометаллического типа. Через них проходят крепления задней балки, которые соединяют рычажную часть кормовой подвески к держателям штампованно-сварного типа. Те, в свою очередь, монтируются болтами приварного вида к кузовным лонжеронам.
Пружинные элементы подвески упираются одной плоскостью на подставку амортизаторной стойки, а другим, через прокладку-изолятор резинового типа в сварную опору потайной арки кузовного оперения. Амортизаторная стойка балки задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой гидравлическую систему телескопического действия двухстороннего принципа действия.
Она через крепеж в виде болтового соединения сочленяется с держателем рычага продольного типа кормовой подвески. Верхний крепеж стойки изготовлен в виде штыревого соединения, при этом крепление штока к верхней опоре сделано через подушки резинового типа и шайбу опоры.
Заводская задняя балка «десятки», размеры которой отличаются от параметров аналогичных изделий, имеет номенклатурный номер 2110-2914008, в то время как балка «восьмерки» имеет номер 2108-2914008-10 по каталогу.
Снятие и установка задней балки и ее элементов
Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.
Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автошин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.
Замену такого изделия, как задняя балка, купить которую можно в любом специализированном автомобильном магазине, проводим по следующему сценарию:
- Устанавливаем транспортное средство на электрический подъемник или специальную ремонтную яму.
- Демонтируем колодки тормозов с задних колес и освобождаем тросики ручного тормоза от задней балки и держателей.
- Снимаем трубки тормозов от задних цилиндров, а шланги от кормовой балки.
- Демонтируем крепеж регулятора давления приводного типа от кормовой балки.
- Снимаем 4 болта крепежа оси ступицы к кормовой балке с помощью гаечного ключа на «17».
- Демонтируем ступичную ось совместно с кожухом механизма тормозов.
- Убрав скобу крепежа, демонтируем трубку тормозной системы.
- По возникновении надобности ступичную ось и кожух механизма тормозов рассоединяем, при этом освободив 2 винта фигурной отверткой.
- Открепляем низовой крепеж амортизаторов от задней балки.
- Снимаем крепеж балки задней подвески к держателям.
- Устанавливаем заднюю балку на землю.
- Сняв крепеж, демонтируем изделие.
- Снимаем крепеж держателя к кузовным изделиям и демонтируем кронштейн.
- Установка компонента задней подвески проводится в обратном порядке.
- Крепеж задней балки и нижней части амортизаторных стоек завершаем при транспортном средстве, установленном на площадке.
- Завершаем работу прокачиванием тормозной системы.
На «десятку» в специализированных автомобильных магазинах всегда в реализации находится стабилизатор задней балки, который применяется специалистами в качестве компонента тюнинга для этой модели. Этот элемент представлен в виде прута из стали с крепежом к кормовой балке и внешне похож на стабилизатор устойчивости в поперечнике, устанавливаемый на фронтальной подвеске.
Принципиальная разница состоит в том, что при установке системы на передних колесах и преодолении препятствий задней колесной парой стабилизатор создает момент скручивания, а стабилизатор задней балки придает кормовой подвеске больше жесткости, при этом она будет создавать меньший момент кручения.
Монтаж этого изделия придает автомобилю следующие свойства:
- снижает угол крена кузовной части транспортного средства при проведении поворотов;
- увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;
- улучшается взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.
Такое изделие, как сайлентблок задней балки, подлежит замене при условии, если в районе кормовой подвески прослушиваются определенные стуки или поскрипывание резинотехнических изделий, которыми оборудуются компоненты ходового механизма. При совершении поступательного движения или выполнении поворотных фигур транспортное средство недостаточно устойчиво в районе кормы. При этом наблюдается неравномерное изнашивание протектора на задних колесах.
Порядок замены сайлентблока:
- Отвинчиваем крепежные гайки с болтов кормовой балки, демонтируем скобу-фиксатор слева и разъединяем регуляторную тормозную тягу.
- Освобождаем болт из технологического отверстия и несколько приподнимаем транспортное средство на домкрате, проушину балки отводим в нижнюю плоскость. Применяем брус из дерева в качестве прокладки между кузовной поверхностью и задней балкой.
- Выпрессовываем сайлентблок задней балки с помощью съемника или выколотки.
- Производим смазку рабочих поверхностей изделия и проушины раствором, облегчающим его монтаж, и запрессовываем изделие на место.
- Вытаскиваем брус, другим домкратом проводим соосную установку проушины балки задней установки с кронштейном и закрепить крепежом.
- Затяжку крепежа кормовой балки проводим на авто, снятом с подъемных механизмов.
Подбор сайлентблоков задней балки ВАЗ 2110 осуществляется в соответствии с номенклатурным номером 2110-2914054. Принципиальная разница этих изделий от аналогичных запчастей ВАЗовского модельного ряда состоит в размере наружных диаметров изделия. Штатный сайлентблок задней балки, замену которого можно произвести на электрическом подъемнике либо на эстакаде или водительской яме, приобретают в автомагазинах по соответствующему коду номенклатурного каталога.
Задняя балка и ВАЗ 2110
Балки, как задняя, так и передняя, являются важными звеньями в автомобиле. Задняя балка ВАЗ 2110 сделана из двух расположенных продольно рычагов, соединенных между собой. Крепеж производится при помощи усилителей, которые были приварены друг к другу.
Строение балки
С внутренней стороны к рычагам подвески прикрепляются кронштейны со специальными отверстиями, необходимыми для установки амортизаторов. Также там располагаются фланцы, скрепленные при помощи болтов с осью задних колес и щитами, находящимися на тормозном механизме. С лицевой стороны к рычагам подвески прикрепляются втулки. Они вставляются в шарниры, сделанные из специального резинометаллического материала.
Сквозь них проходят болты, соединяющие рычаги подвески вместе со штампованно-сварными кронштейнами. Они, в свою очередь, прикреплены болтами, заваренными в лонжероне автомобиля. Пружины задней балки ВАЗ 2110 располагаются таким образом, что первое окончание упирается в углубление амортизатора, а второе проходит сквозь специальную прокладку непосредственно в опорную область, прикрепленную к изнаночной стороне арки на кузове автомобиля.
Прокладка выполняет функцию изолятора и сделана из резины. Амортизатор, установленный на задней подвеске, двустороннего действия. Он прикрепляется короткими болтами напрямую к кронштейну, расположенному на продольном рычаге в области задней подвески. В верхней части крепление производится штоковым методом. Шток закрепляется в верхней опоре прямо на пружине подвески. Амортизатор фиксируется сквозь защитную резиновую подушку и опорную шайбу.
Двухрядный упорный подшипник располагается в середине ступицы. По своей структуре он очень схож с подшипником, находящимся в ступице передних колес, однако по размеру он гораздо меньше.
Демонтаж заднего блока
Замена задней балки выполняется после транспортировки автомобиля на смотровую канаву или подъемник. Для начала снимите тормозные колодки, расположенные в задней части ВАЗ 2110. Отсоедините стальные канаты, которыми стояночный тормоз фиксируется к изнаночной стороне балки, прикрепленной сзади к кронштейну.
Теперь отсоедините тонкие тормозные шланги, ведущие к тормозным цилиндрам, находящимся в задней части машины. Отсоедините тормозные трубки, прикрепленные к балке. Кроме того, понадобится отсоединить от балки упругий рычаг, который находится на приводе, отвечающем за регулировку давления.
Используя ключ размером на 17, открутите 4 крепежных болта, держащие ось ступицы совместно с балкой задней подвески. Саму ось снимите вместе со щитом тормозного механизма и при необходимости разъедините их, отвернув два винта крепления при помощи крестообразной отвертки. Отогните скоб и снимите тормозную трубку.
От балки необходимо отсоединить нижние окончания амортизаторов и гайки, прикрепляющие балки к кронштейнам. После этого из балки нужно вынуть болты и осторожно ее снять. Используя головку 17 размера, открутите 3 гайки, прикрепляющие кронштейн к кузову.
Устройство задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушка амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага
Замена сайлентблоков
При возникновении скрипов и посторонних шумов в автомобиле необходимо произвести замену изношенных деталей. Это поможет избежать более существенных поломок, которые приведут к сложному и дорогостоящему ремонту. Первое, на что необходимо обратить внимание при проверке работоспособности балок — это сайлентблоки. Их замена производится при помощи специального съемника, изготовленного с использованием нескольких отрезков труб, к которым приваривают шайбы.
Если вы не хотите тратить лишнее время на изготовление, приобретите устройство в любом специализированном магазине. Задние колеса необходимо обязательно зафиксировать, используя специально приспособленные для этой процедуры башмаки или обычные кирпичи. Это необходимо сделать по той причине, что машина, приподнятая домкратом, может соскочить с него и придавить вас.
Выполните снятие приподнятого колеса и проверьте, насколько расшатаны сайлентблоки в рычаге балки. Если они болтаются, необходимо произвести ремонт. Открутите гайку верхней опоры и, нанося короткие удары по сошке, выворачивайте колесо. Удары необходимо наносить до тех пор, пока опора не выскочит. Затем открутите длинный болт, который расположен в верхней части рычага, и приступайте к непосредственному осмотру сайлентблоков передней балки.
Их необходимо выбить сильными ударами молотка по зубилу. Они выскакивают из пазов с легкостью после первого же удачного попадания. Для того чтобы получить большую скользящую способность, предварительно сделайте зачистку старого гнезда. После этого все детали смачиваются мыльным раствором, и методом запрессовки производится вдавливание нового сайлентблока на место старого. Учтите: после того как вы произведете запрессовку, люфты должны полностью отсутствовать, иначе ремонт передней балки пройдет впустую.
Для замены сайлентблоков на нижней балке потребуется приложить гораздо больше усилий. В первую очередь отключите стабилизатор, для того чтобы рычаг получил возможность свободного передвижения. Открутите все гайки, которые держат его в неподвижном состоянии, и выбейте их таким же способом, как и при замене в передней балке. После того как вы запрессуете новый сайлентблок, замену можно считать завершенной.
Обратите внимание на то, что снятие задней балки ВАЗ 2110 производится не в одиночку. Вам потребуется помощь нескольких человек. Они необходимы для поддержки и своевременного опускания задней подвески. Кроме того, выполнять работу по затяжке или ослаблению болтов на колесах автомобиля необходимо только в том случае, когда он стоит на земле.
Выпуск автомобилей десятого семейства давно прекращен, на замену пришла Лада Приора. Наверное, именно поэтому многие детали от Приоры устанавливают на десятку. В этом фотоотчете рассмотрим, как заменить заднюю балку ВАЗ 2110 на Приоровскую .
Чем отличается задняя балка Приоры от балки ВАЗ 2110 ?
В балке от Приоры вварен торсион для усиления. Установка торсиона .
Чтобы выполнить замену балки своими руками Вам потребуется:
- Набор ключей со всеми головками и накидными
- Специальный ключ для откручивания тормозных трубок
- ВД-40
- Кусок трубы под ключи
Чтобы удобно открутить гайки крепления балки к кузову нужно обрезать накидной ключ на «19». Перед началом работ предварительно на яме стронуть все гайки и тормозные трубки. Также желательно снять тягу «Колдуна», она одета на шток, на конце зажим в виде обрезанной шайбы.
Теперь поднимаем автомобиль на домкрат, снимаем колеса, барабаны. тормоза, чтобы в результате осталась одна ступица.
Откручиваем 4 ступечных болта рожковым ключом на «17».
Откручиваем в любом соединении тормозные трубки от шлангов. Сделать это нужно где легче, т.к. на снятой балке оставшиеся трубки открутить легче, ну или вообще возможно заменить эти короткие концы. В противном случае можно поменять весь контур.
Откручиваем балку от стоек и от кузова.
Сбиваем ступицы и откручиваем шланги, трубки, скобы крепления ручника.
Если купили балку Приоры без сайлент блоков, тогда впрессовываем полиуретан с помощью съемника для впрессовки (длинный болт, упоры, ВД-40).
Не забываем протянуть ступицы.
Собираем все в обратном порядке. Проверяем соединения трубок и шлангов, затягиваем гайки, прокачиваем тормоза и радуемся.
Заключение
Установка балки от Приоры на ВАЗ 2110 позволила улучшить управляемость автомобиля, пропали уводы и лишние скрипы. Теперь стал проходить повороты более уверенно.
ВАЗ 2110: замена задней балки
Вступление
Задняя балка является важным элементом подвески автомобиля. Неудивительно, что от ее состояния в целом, а также основных функциональных элементов, зависит не только комфорт управления автомобилем, но и безопасность вождения. Своевременная замена задней балки ВАЗ 2110 поможет избежать непредвиденных неприятных ситуаций на дороге.
Строение задней балки
Чаще всего, все же, заднюю балку меняют любители автотюнинга. Особенно вдохновляется к действию водитель, наслушавшийся про прелести работы независимой подвески. Но все ли действительно так радужно в подобного рода модернизации ВАЗ 2110? Давайте разберемся немного подробнее о том, как правильно подойти к вопросу замены элементов подвески, чего делать ни в коем случае не стоит, а также рассмотрим возможные пути улучшения ходовых характеристик авто благодаря такому тюнингу.
Возможные причины замены задней балки десятой модели
Задняя подвеска ВАЗовского автомобиля, в целом, постоянно подвержена интенсивному износу. Периодически могут появляться стуки, скрежет и прочие посторонние звуки, явно намекающие на то, что с автомобилем что-то не в порядке. Проверяются стойки, пружины, рычажные втулки подвески. Конкретно на балку грешат в последнюю очередь.
Тем не менее, в мире нет ничего вечного и, уж тем более, совершенного. В погоне за этими простыми истинами автомобилист и решается на капитальную замену подвески. Даже если состояние балки на вашем автомобиле ВАЗ 2110 удовлетворительное, сама ее конструкция является далеко не совершенной. И ходовые характеристики авто можно улучшить, как минимум, заменив заднюю подвеску на “Приоровскую”.
В более современных моделях авто используется, так называемый, торсион, для усиления подвески. Это также обеспечивает более равномерное распределение нагрузки между амортизаторами и улучшает ходовые характеристики автомобиля. Благо, многие “приоровские” фишки отлично применимы и на автомобилях ВАЗ десятой модели. Именно поэтому замена задней балки ВАЗ 2110 очень популярна среди любителей автотюнинга.
Многие же идут дальше, решаясь на установку независимой задней подвески для своего железного коня. Это достаточно серьезный и ответственный тюнинг ВАЗ. Поскольку стоит подобное удовольствие весьма недешево. Это же качается и более дорогостоящего обслуживания, обусловленного сложностью конструкции балки независимой подвески.
Торсион в балке
Но вопрос подобного рода модернизации касается не только цены, но и связанных с ним рисков. Кустарные конструкции, зачастую, оказываются технологически непродуманными и не выдерживают рабочих нагрузок автомобиля ВАЗ 2110. В результате чего задняя подвеска может развалиться в любой момент прямо на дороге. Согласитесь, такое “удовольствие” вам точно не надо, потому покупайте изделие лишь у проверенных брендов и магазинов (например, тот же Техномастер, Автопродукт и прочие ВАЗовские дистрибьюторы).
Как правильно выполнить замену задней балки на примере ВАЗ 2110
Инструкция подойдет практически для любого отечественного автомобиля с полузависимой задней подвеской. Конструкция именно такого типа установлена на ВАЗовской лошадке Lada 110. Избавившись от стоковой балки, вы вполне вольны ставить целый ряд альтернативных решений, но ни в коем случае не стоит забывать про благоразумность такого выбора, о чем мы подробнее говорили в предыдущем разделе.
Крайне удобно будет выполнять работы на специальном подъемнике, где у вас будет масса свободного пространства, естественного освещения и прочих удобств. С заменой вполне можно справиться и на смотровой яме, да и попросту на голой земле, на худой счет, поддомкратив заднюю часть авто. Теперь можно приступать непосредственно к демонтажу самой балки «десятки», установленной с завода-изготовителя.
- 1. Снимите задние колеса автомобиля. Разбираем тормозные колодки и откидываем тормозные тросики и шланги от балки и зацепления в кронштейнах;
- 2. Отключаем цилиндры стоячного тормоза от тормозной системы;
- 3. Далее следует отсоединить упругий рычаг ВАЗовского колдуна от балки;
- 4. Основа ступицы колеса крепится к деталям задней подвески при помощи четырех болтов под ключ на 17 мм. Их следует все открутить. После чего можно свободно откинуть в сторону всю ось в сборе с щитом тормозного механизма десятки;
- 4. Чтобы снять балку осталось лишь открутить болты в местах ее соединения с кузовом машины. Начнем с того, что отсоединим нижние болты амортизационных стоек;
- 6. Далее, с обеих сторон задней балки откручивается гайка, удерживающая рычаг подвески на кронштейне;
- 7. Теперь вам ничто не помешает извлечь изделие из под кузова вашей машины, достав болты резинометаллического шарнира. При необходимости демонтируются также кронштейны для крепления рычага задней подвески ВАЗ.
На этом можно сказать, что замена задней балки ВАЗ 2110 практически окончена. Большинство производителей обещает, что их изделие полностью подходит под стандартное крепление стоковой подвески, потому проблем с обратной сборкой у вас быть не должно. Как видите, процедура не особо сложная и по силам практически любому автомобилисту без необходимости обращения за помощью на СТО и лишней траты денег, соответственно.
АрхеологияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБотаникаБухгалтерский учётВойное делоГенетикаГеографияГеологияДизайнИскусствоИсторияКиноКулинарияКультураЛитератураМатематикаМедицинаМеталлургияМифологияМузыкаПсихологияРелигияСпортСтроительствоТехникаТранспортТуризмУсадьбаФизикаФотографияХимияЭкологияЭлектричествоЭлектроникаЭнергетика | 4.1 Устройство Задней балки Балка задней подвески автомобилей семейства ваз 2110 состоит из двух продольных рычагов 13 (рис. 1) и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители. В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Спереди рычаги подвески имеют приварные втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 2, которые крепятся к лонжеронам кузова автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 приварными болтами. Пружины 11 (см. рис. 1) подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим, через изолирующую резиновую прокладку 10 в опору, приваренную к внутренней арке кузова автомобилей семейства ваз 2110. Амортизатор задней подвески автомобилей семейства ваз 2110 гидравлический, телескопический, двухстороннего действия. Он крепится болтом 9 (рис. 2) к кронштейну продольного рычага подвески автомобиля ваз 2110. Верхнее крепление амортизатора штырьевое: шток крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки 6 и опорную шайбу 3. Детали амортизатора показаны на рис. 3. В ступице 13 (см. рис. 2) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшей размерности. В отличие от ступицы переднего колеса, где внутреннее кольцо подшипника устанавливается на ступицу с гарантированным натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку. Рис.1. Детали задней подвески:1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушка амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага | Рис. 2. Крепление амортизатора: 1 – защитный кожух; 2 – буфер хода сжатия; 3 – опорная шайба; 4 – изолирующая прокладка пружины; 5 – верхняя опорная чашка пружины подвески; 6 – подушки крепления штока амортизатора; 7 – нижняя опорная чашка пружины; 8 – амортизатор; 9 – болт крепления амортизатора; 10 – болт крепления оси ступицы колеса; 11 – тормозной барабан; 12 – подшипник ступицы; 13 – ступица колеса; 14 – ось; 15 – гайка; 16 – стопорное кольцо; 17 – установочный штифт | Рис. 3. Детали амортизатора задней подвески: 1 – гайка клапана отдачи; 2 – пружина клапана отдачи; 3 – тарелка клапана отдачи; 4 – шайба; 5 – диск клапана отдачи; 6 – дроссельный диск клапана отдачи; 7 – поршень; 8 – кольцо поршня; 9 – тарелка перепускного клапана; 10 – пружина перепускного клапана; 11 – ограничительная тарелка; 12 – дистанционная втулка; 13 – резервуар; 14 – шток; 15 – опора буфера сжатия; 16 – гайка; 17 – обойма сальника; 18 – защитное кольцо штока; 19 – сальник; 20 – уплотнительное кольцо резервуара; 21 – направляющая втулка штока; 22 – цилиндр; 23 – обойма клапана сжатия; 24 – пружина впускного клапана; 25 – тарелка клапана сжатия; 26 – дроссельный диск клапана сжатия; 27 -диски клапана сжатия; 28 – корпус клапана сжатия; 29 – резинометаллический шарнир |
При замене изношенных резинометаллических шарниров рычагов балки задней подвески требуется специальный инструмент и навык, поэтому рекомендуется заменять шарниры в специализированной мастерской.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
1. Снимите амортизаторы задней подвески с обеих сторон автомобиля (см. подраздел 4.2.2). | |
2. Отсоедините тросы стояночного тормоза от уравнителя, выньте оболочки обоих тросов из кронштейна на кузове, отогните по две скобы крепления каждого троса к кузову и выньте оба троса из кронштейнов крепления балки задней подвески, для удобства доступа к болту крепления балки (см. подраздел 6.10.3). | |
3. Отсоедините серьгу упругого рычага привода регулятора давления от кронштейна на балке задней подвески (см. подраздел 6.4.1). | |
4. Отсоедините по одному тормозному шлангу с обеих сторон от трубок на балке задней подвески. Заглушите отверстия шлангов. | |
5. Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления балки к кронштейнам, выбейте болты и снимите балку, выкатив ее из-под автомобиля на колесах. | |
Рекомендация |
Завод-изготовитель рекомендует снимать балку вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку, отсоединив ее от кронштейнов, которые остаются на кузове.
Окончательно затягивайте гайки болтов крепления балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки прокачайте тормозную систему и отрегулируйте стояночный тормоз. Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓
1. Общие данные 1.0 Общие данные 1.1. Технические характеристики автомобилей
2. Двигатель 2.0 Двигатель 2.1 Возможные неисправности двигателя. 2.2 Замена охлаждающей жидкости 2.3 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 2.4. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 2.5 Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика 2.6 Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 2.7 Снятие, дефектовка и установка маховика 2.8. Замена деталей уплотнения двигателя 2.9 Головка блока цилиндров 2.10 Притирка клапанов 2.11 Регулировка зазоров в приводе клапанов 2.12 Снятие и установка двигателя 2.13. Ремонт двигателя 2.14. Система смазки 2.15. Система охлаждения 2.16. Система выпуска отработавших газов 2.18. Особенности ремонта двигателя ВАЗ-2112
3. Трансмиссия 3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Коробка передач 3.3. Приводы передних колес
4. Ходовая часть 4.0 Ходовая часть 4.1. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле 4.2. Задняя подвеска
5. Рулевое управление 5.0 Рулевое управление 5.1 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле 5.2. Рулевая колонка 5.4. Рулевой механизм 5.5 Возможные неисправности рулевого управления.
6. Тормозная система 6.0 Тормозная система 6.1. Вакуумный усилитель 6.2. Главный тормозной цилиндр 6.3. Регулятор давления 6.4. Тормозные шланги и трубки 6.5 Прокачка тормозной системы 6.6 Замена тормозной жидкости 6.7. Тормозные механизмы передних колес 6.8. Тормозные механизмы задних колес 6.9. Стояночный тормоз 6.10 Возможные неисправности тормозной системы.
7. Электрооборудование 7.0 Электрооборудование 7.1. Монтажный блок 7.2. Генератор 7.3. Стартер 7.4. Выключатель (замок) зажигания 7.5. Проверка и замена свечей зажигания 7.6. Комплексная система управления двигателем (система впрыска топлива) 7.7. Бесконтактная система зажигания 7.8. Освещение, световая и звуковая сигнализация 7.9. Стеклоочиститель 7.10 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения 7.11. Электродвигатель отопителя 7.12. Прикуриватель 7.13. Комбинация приборов 7.14 Проверка блока управления электромагнитным клапаном карбюратора 7.15 Возможные неисправности блока управления ЭПХХ. 7.16 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 7.17 Схема электрооборудования автомобиля с карбюраторным двигателем 2110 7.18 Схема управления двигателем 2111 (конт. М1.5.4) 7.19 Схема управления двигателем 2111 (конт. МР7.0) 7.20 Схема управления двигателями 2111 и 2112 (конт. М1.5.4N, «Январь-5.1»)
8. Кузов 8.0 Кузов 8.1 Возможные неисправности кузова. 8.2. Замена буферов 8.3 Снятие и установка облицовки радиатора 8.4 Снятие и установка локаря 8.5 Снятие и установка крыла 8.6. Капот 8.7 Снятие и установка обивок, облицовки и накладки рамы ветрового стекла 8.8. Крышка багажника 8.9. Боковые двери 8.10 Снятие и установка переднего сиденья 8.11 Снятие и установка верхней и нижней облицовки туннеля пола 8.12. Ремни безопасности 8.13. Зеркала заднего вида 8.14. Панель приборов 8.15. Отопитель 8.16 Антикоррозионные составы для обработки кузова 8.17. Особенности ремонта кузовов моделей 2111 и 2112 8.18. Уход за кузовом
9. Приложения 9.0 Приложения 9.1 Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.2 Основные данные для регулировок и контроля 9.3 Заправочные объемы 9.4 Лампы, применяемые в автомобиле
Ближний свет на ВАЗ 2110
Как правило, причиной неисправности ближнего света на ВАЗ 2110 являются перегоревшие лампочки. Однако иногда отсутствие освещения связано с выходом из строя других узлов. Ниже мы рассмотрим, как производится замена ламп, а также самые распространенные причины, почему не горит ближний свет и способы их устранения.
Замена ламп
Выбор
Процесс замены ламп на ВАЗ 2110 предельно прост.Однако перед началом этой операции необходимо приобрести новые элементы освещения.
Этот автомобиль с завода оснащен галогенными лампами H7. В продаже сегодня имеется большой выбор ламп, причем не только галогенных, но и других типов – ксеноновых и светодиодных.
Фото — Лампа галогенная Н7
На форумах автомобилистов неоднократно обсуждались их особенности, преимущества и недостатки, поэтому ниже приводим только сравнительную таблицу с основными характеристиками этих ламп:
Внимание!
Наиболее оптимальная цветовая температура светового потока находится в диапазоне 4300 — 5000 К.
Надо сказать, что помимо данных из таблицы, при выборе следует учитывать еще и проникающую способность светового потока. По этому параметру лидируют галогеновые лампы – они значительно лучше освещают дорогу в дождь, туман или снег.
Кроме того, при установке потребуются вмешательства в электрику, в частности — установка дополнительного оборудования (блоков розжига). Поэтому выполнить их качественный и безопасный монтаж своими руками не получится.
Внимание!
Специалисты рекомендуют менять лампочки парами, чтобы обе фары светили одинаково.
К тому же срок службы у них примерно одинаковый, так что если один из них перегорит, второй скоро выйдет из строя.
Каждый автовладелец должен сам выбрать, какой свет на ВАЗ 2110 будет лучше исходя из собственных финансовых возможностей, погодных условий эксплуатации автомобиля и т.д.
- В первую очередь нужно открыть капот и отсоединить клемму от аккумулятора.
- Затем нужно снять заглушку, расположенную ближе к крылу.
- Далее необходимо отстегнуть пружинную скобу, которая прижимает лампочку к корпусу фары.
- После этого следует аккуратно отсоединить колодку от контактов и снять саму лампочку, так как больше ей ничего не мешает.
- Теперь нам нужно вставить новые лампочки в то же положение, в котором находились старые, соединить блок с контактами и зафиксировать все скобой.
- По окончании работы замените заглушку.
Внимание!
При замене ламп важно не касаться стекла пальцами.
В противном случае на поверхности останутся жирные пятна, что приведет к перегреву и выходу из строя элемента освещения.
На этом замена лампы завершена. Как правило, эта операция даже у новичков занимает несколько минут.
Совет!
Многих автовладельцев интересует, как улучшить фары?
Проще всего разобрать фары, помыть их, при необходимости заменить стекла и отрегулировать световые пучки.
Как правило, эти простые процедуры дают хорошие результаты.
Замена предохранителей
Если после замены ламп освещение по-прежнему не работает, следует проверить предохранители. Монтажный блок расположен с левой стороны руля.
Предохранитель F2 отвечает за ближний свет в блоке левой фары, а предохранитель правой — F12. Нужно сказать, что неисправность предохранителя не всегда можно определить визуально. Поэтому лучше установить новые предохранители.
Ремонт
Если предохранители целы, но освещение не включается, нужно найти причину неисправности. Для этого вам понадобится контрольная лампа, а еще лучше мультиметр.
Надо сказать, что отремонтировать ближний свет на ВАЗ 2110 несложно — нужно просто прозвонить цепь и найти разрыв, чтобы его починить.
Ниже приведен оптимальный порядок действий:
- Так как часто причиной неисправности ближнего света является реле ближнего света на ВАЗ 2110, начать проверку можно с него.С помощью прибора нужно определить, поступает ли на него напряжение и есть ли оно на выходе. Если напряжения на выходе нет, то реле нужно заменить.
- Если реле не запитано, и его нет на клеммах предохранителей, то оно следует от выключателя на предохранители, как и сам выключатель.
- Если на выходе реле есть напряжение, нужно проверить, подается ли оно на разъем лампы. Подгоревшие или окисленные контакты часто являются причиной неисправности.Если ближний и дальний свет пропали сразу, то, возможно, оторвался провод массы в фаре.
Внимание!
Причиной неисправности реле часто являются окисленные контакты, которые необходимо просто почистить.
Таким образом, проверив все основные узлы по цепочке, вы обязательно найдете причину неисправности. Упростить эту работу поможет схема ближнего света на ВАЗ 2110, которая приведена выше.
Регулировка
Раз в год ближний свет на ВАЗ 2110 подлежит регулировке.Эта процедура необходима для того, чтобы повысить эффективность освещения, а также для предотвращения ослепления водителей встречных транспортных средств.
Ниже мы подробно рассмотрим, как отрегулировать фары ближнего света:
- Вам нужно найти ровную площадку со стеной, которая будет служить экраном.
- Автомобиль должен быть припаркован на расстоянии пяти метров от экрана. Пассажир должен сидеть впереди. Также в машину можно поместить груз весом 75 килограммов.
- На экране провести горизонтальную линию на отметке 600 мм, а также вторую линию на 75 мм ниже первой.
- Затем нужно провести три вертикальные линии — две крайние линии должны соответствовать центрам фар, а средняя располагаться посередине между ними.
- Рукоятку гидрокорректора фар следует перевести в положение, соответствующее минимальной нагрузке.
- Одну из фар необходимо закрыть картоном или листом фанеры.
- Далее световой пучок регулируется по схеме.Регулировка осуществляется винтами с пластиковыми головками, которые находятся на задней части блока фары. Они вращают оптический элемент вокруг горизонтальной и вертикальной оси.
- Далее аналогичным образом нужно отрегулировать вторую фару.
Вот, собственно, и вся информация, как отрегулировать ближний свет фар.
Выход
Ближний свет фар на ВАЗ 2110 может перестать светиться по разным причинам, однако в любом случае неисправность всегда можно найти и устранить своими силами.При этом не стоит забывать о регулировке направления световых лучей, от чего во многом зависит эффективность работы головного освещения.
Дополнительную полезную информацию по обозначенной теме вы можете получить из видео в этой статье.
FN0511 Тормозной набор набор из 4 обувь Nibk JNBK сзади для LADA 211111 задний моствый тормоз Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 211 211 21111 задний моствый тормоз Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 211 211 2112
Модели>
Lada 2110
задний мост Тормоз янв. 03~ 1.5 л ВАЗ 2110 2112 кВт: 67
задний моствый тормоз 00 ~ 1,6 л ВАЗ 2110 2110
Lada 211111
Bada 211111 2 задний моствый тормоз Jun 96 ~ 1,5 л VAZ 211 211 211 2119
задний моствый тормоз Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 211 2112
сзади Axle Cryake Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 21111 21116
Тормоз заднего моста Январь 05 ~ 1.6 л VAZ 2115
Lada 2112
Lada 2112
Задний моствый тормоз Джун 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112 211 кВт: 54
Задний моствый тормоз Джун 96 ~ 1.5 l ВАЗ 2112 2112 кВт: 54
Задний моствый тормоз Jun 96 ~ 1.5 L VAZ 2112 21116 кВт: 54
Задний моствый тормоз 05 ~ 1,6 л ВАЗ 212 кВт: 60
Задний ось Тормоз 97 ~ 2,0 л ВАЗ 2112 211
LADA Granta
Тормоз заднего моста 12 янв.
LADA KALINA
задний моствый тормоз 08 ~ 1,4 л ВАЗ 1119 кВт: 65
задний моствый тормоз 04 ~ 1,6 л ВАЗ 1117 кВт: 66
тормоз заднего моста 04 ~ 1.6 l VAZ 1118 кВт: 66
Задний моствый тормоз 04 ~ 1.6 л ВАЗ 1119 кВт: 66
Lada Priora
задний моствый тормоз 08 ~ 1,6 л ВАЗ 2170 2172 кВт: 72
задний моствый тормоз 08 ~ 1.6 л VAZ 2171 2172 КВт:72
Тормоз заднего моста ноябрь 08~ 1,6 л ВАЗ 2172 2172 КВт:72|л.с.:98|BrkSys:без АБС
LADA Priora Premier
Тормоз заднего моста Nov 08~ 1,6 л 2170 KW:72|HP:98|BrkSys:b/o A.B.S.
LADA Sagona
Тормоз заднего моста Июн 95~ 1.5 L VAZ 2109 21093
Задний моствый тормоз 95 ~ 1,5 л VAZ 2109 TUD5L
задний моствый тормоз Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093
задний моствый тормоз Jun 95 ~ 1.5 L VAZ 2109.9 TUD5L
LADA SAMARA
Задний моствый тормоз 95 ~ 1.1 L VAZ 2108 2108
задний моствый тормоз 95 июнь 95 ~ 1.3 л VAZ 2108 2108
задний мост 2108 2108
задний мост 2108 2109
задний мост 2108 2109
задний моствый тормоз Jun 95 ~ 1.3 L VAZ 2109 2108
задний моствый тормозной тормоз 1.3 l vaz 2109 2109
задний моствый тормоз 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109.9 2108
задний моствый тормоз мюнь 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109.9 2109
задний моствый тормоз апреля 96 ~ декабря 99 1,3 л ВАЗ 2108 2109 кВт: 45
задний моствый тормоз 96 апреля ~ декабря 99 1,3 л ВАЗ 2109 2109 кВт: 45
задний моствый тормоз апреля 96 ~ декабря 99 1,3 л ВАЗ 2109.9 2109 кВт: 45
задний моствый тормоз мая 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108 21093
задний моствый тормоз 95 ~ 1 .5 L VAZ 2108 TUD5L
Тормоз заднего моста май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 21093
задний моствый тормоз мая 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 TUD5L
тормоз заднего моста май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093
задний моствый тормоз мая 95 ~ 1,5 л VAZ 2109.9 TUD5L
Задний моствый тормоз
Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108.3 21093 кВт: 52
задний моствый тормоз 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.3 21093 кВт: 52
задний моствый тормоз Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093 кВт: 52
kw: 52
Lada Samara Cabrio
Задний моствый тормоз Jun 95 ~ 1.1 L VAZ 2108.1
задний моствый тормоз Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 32109.3
Lada Vega
задний моствый тормоз Джун 96 ~ 1,5 л VAZ 2110
задний мост Tryake Jun 96 ~ 1.5 L VAZ 21111
Задний моствый тормоз 96 ~ 1.5 L VAZ 2112
Крестовые ссылки>
Lada 21080-3502090-01
Lada 21083502090
Другие части>
Признаки замены сайлентблоков.Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов. Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке
Приехав в автосервис на диагностику, можно услышать, что в машине износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автомобилисты узнают, что такое шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как производится замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110
Назначение и расположение сайлентблоков блоки
Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами.Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов – изменение углов установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими деталями подвески и гасят возникающие при движении вибрации.
Важно! Примерный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше времени. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.
В этом материале будет разобрана замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они находятся под большими нагрузками, в результате перетирается резина и изнашиваются трубки. Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задний и передний рычаги. Шарниры также используются в качестве креплений для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замену можно произвести самостоятельно при помощи смотровой ямы и домкрата.
Симптомы
Определить причину неисправности Сайлентблоки передней подвески довольно просто.Симптомы выхода из строя этих деталей следующие:
- Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, отличающийся от шума, издаваемого колесами.
- Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических соединений, которые перестают скользить, как следствие, появление шума.
- Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
- При появлении этих признаков необходимо достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому детали необходимо заменять новыми.
Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты
Для работы потребуются следующие инструменты и приспособления:
- Съемник.
- Набор ключей.
- Набор отверток.
- Молоток.
- Зам.
- Долото.
- ВД-40.
- Смотровое отверстие и домкрат.
Съемник является наиболее важным инструментом, так как снятие и замена сайлентблоков без съемника невозможны. Устройство можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.
Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов
Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:
- Автомобиль необходимо поставить на яму.Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль нужно поднять домкратом и снять колесо;
- Вооружившись ключом «на 24», необходимо открутить гайки крепления. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки скругленный кулак и шаровую опору можно разъединить.Передний рычаг теперь можно полностью снять;
- Готово теперь могут попасть неисправные сайлентблоки. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг тисками. Для начала нужно поставить растяжки на сайлентблоки. Редко бывает, что блок полностью сидит в рычаге, это можно исправить несколькими ударами молотка;
- Следующий шаг — запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотком она выпадет. Новую деталь необходимо смазывать перед установкой в рычаг.Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльным раствором или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка в обратном порядке.
Совет! Открутить гайку растяжки бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждую резьбу, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.
Проверка сайлентблоков
Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет.Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть шарнир — он должен быть чистым, иначе повреждений можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак поврежденной детали – это неправильный развал/схождение. При поломке шарниров нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.
Так же необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена.Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические соединения негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину уносит и бросает.
Сайлентблок задней балки — резинометаллический шарнир. Деталь служит эластичной вставкой между узлами автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми находится уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на кузов автомобиля.
Сайлентблок задней балки используется не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но у подвески самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.
Резиновые втулки не будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тысяч километров пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше.По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.
Процедура визуального осмотра:
- загнать автомобиль на яму или поднять его домкратом;
- очистить от грязи узлы крепления подвески;
- провести осмотр.
Резиновая вставка не должна иметь трещин и разрывов. Признаки такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки.Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих.
Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.
Признаки износа сайлентблоков:
- при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
- повышенный износ шин по бокам;
- повышенная вибрация при езде;
- скрип или стук в районе подвески;
- подвеска стала работать жестче.
Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслужить. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и посадочные места шарнира и тогда придется менять рычаг – это удорожает ремонт.
Металлические детали детали ломаются крайне редко. Обычно изнашивается резиновая прокладка.
Причины преждевременной замены:
- Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
- Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
- Неправильная установка.
Преждевременный износ предполагает, что необходимо найти и устранить причину. В противном случае процедуру замены вскоре придется повторять. Утечки масла будут хорошо видны, а установку нужно проводить строго по инструкции и проверять соединения.
Правильный выбор
Выбор производится после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача – гасить вибрации, неизбежно возникающие из-за неровностей дороги.
Вибрации при движении передаются на пружины подвески, где частично гасятся амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Частично он гасится сайлентблоками за счет наличия мягкой основы между втулками. Поэтому качество основания должно быть на высоком уровне.Заводская версия подвески оснащена сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.
Преимущества полиуретана:
- Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замены через большие интервалы пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
- Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
- Благодаря плотной структуре материала улучшается управляемость автомобиля.
Резина и полиуретан одинаково популярны. Водители сами выбирают, на чем сосредоточиться. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а улучшить управляемость можно только с полиуретаном. Но в последнем случае снижается комфорт, особенно это ощущают пассажиры.
При покупке детали лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга – они практически одинаковы.Но их наружный диаметр иногда немного отличается, что вызовет трудности при монтаже.
Процесс демонтажа и установки
Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент – ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.
Прохождение:
- Машина заезжает на яму или эстакаду. Поднять колесо на домкрате можно, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лежа.Стойка домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
- Демонтируйте подвесную балку. Обязательно снимите трос ручного тормоза.
- Кронштейны имеют специальные скобы, которые удерживают шланги. тормозная система. Скобы удаляются.
- Демонтировать старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует аккуратно, чтобы не повредить посадочное место, иначе будут проблемы с установкой новой детали.
- Седло очищается от грязи, наносится графитная смазка.
- Установите новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Прессование производится легкими ударами молотка.
- Соберите балку в обратном порядке.
Замена закончена и можно сразу заводить машину. Во время сборки следует проверять установку каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Таким же образом меняется сайлентблок передней балки.
Демонтаж старой резинки производится в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Такт должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край зажима загибают зубилом для облегчения демонтажа.
Опытные мастера куском трубки выпрессовывают сайлентблок задней балки. Важно, чтобы его диаметр был несколько меньше аналогичного параметра седла. Трубка присоединяется к детали и ударяется молотком.За несколько взмахов деталь будет удалена без лишних операций.
Сняв сайлентблок задней балки, проверьте посадку. На нем не должно быть сколов и трещин. Если это так, то деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не встанет как надо.
Съемник своими руками
Разборка и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует производить с помощью специального приспособления – съемника.Вы можете сделать это сами или попросить друга. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повредить их невозможно.
Подвеска автомобиля играет связующую роль между кузовом и дорожным полотном. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.
Управляемость и маневренность автомобиля В первую очередь это зависит от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески представляют опасность для водителя и пассажиров.По статистике каждое 5-е ДТП было связано с неисправной подвеской автомобиля.
Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. За счет него во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.
Что такое сайлентблок?
Сайлентблок имеет и другое название — резинометаллический шарнир. Он состоит из 2 комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.
Его приоритет состоит в гашении колебаний соединений деталей, возникающих при движении машины. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают большое количество ударных нагрузок на подвеску автомобиля. До 90% процентов из них берет на себя сайлентблок.
В подвеске автомобиля используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески.Дополнительно установлены в элементы крепления коробки передач и двигателя.
Срок службы сайлентблоков
Качественные сайлентблоки при правильном монтаже могут эксплуатироваться даже в самых неблагоприятных условиях в течение длительного периода времени. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.
Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена качеством продукта. Дешевые изделия из некачественного материала не смогут выдержать серьезных нагрузок и быстро перестанут правильно работать.
Часто активная эксплуатация машины в плохих дорожных условиях играет немалую роль в сокращении срока службы сайлентблоков. Прежде всего, это езда по грунтовой дороге или бездорожью.
Признаки неисправности сайлентблоков
Плохое состояние автомобильных дорог при активной эксплуатации машины создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, принявшие на себя первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.
Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяги подвески.В профилактических целях специалисты рекомендуют выполнять проверку исправности сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега.
Это позволит на ранней стадии выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Зачастую, если автомобиль длительное время не подвергался профилактическому осмотру, могут появиться критические неисправности, оказывающие серьезное влияние на безопасность вождения.
На сегодняшний день можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблока:
- в одну сторону;
- Боковой износ шин;
- Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
- Вибрация кузова при движении автомобиля;
- Внешние изменения целостности сайлентблоков;
- Скрипит подвеска при движении автомобиля;
- Увеличение «жесткости» подвески.
Каждый из этих признаков или они вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не игнорируйте их и продолжайте эксплуатировать машину.
Такое пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.
При обнаружении неисправности одного или группы сайлентблоков медлить нельзя. Вибрация, создаваемая машиной при езде, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться на другие детали, которые начнут разрушаться.
Игнорирование копеечной операции по замене сайлентблока может обернуться значительными материальными затратами. Наибольшую сложность, связанную с заменой этих элементов, представляет запрессовка. Операция требует использования специального оборудования.
Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к гаражным мастерам, выполняющим запрессовку сайлентблоков на кустарном оборудовании. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненную работу практически никогда не дается.Все действия выполняются на свой страх и риск.
Если вам необходимо качественно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.
Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.
Спасибо за внимание, удачи на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.
Представим ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем вам: что такое сайлентблок в автомобиле, зачем он нужен и зачем его менять.
Что это такое
Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка.Они служат для соединения деталей подвески и за счет эластичной вставки между втулками (резиновыми или полиуретановыми) гасят колебания, передающиеся от одного узла к другому.Где установлен сайлентблок? Встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Они также используются для крепления коробки передач и двигателя.
Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км, но в российских условиях техосмотр нужно делать каждые 60 000 км.Понять, износился ли сайлентблок подвески, можно по вашим ощущениям. Если машина стала хуже управляться или реакция на руль стала «ватной» с большой задержкой – это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических соединений самостоятельно.Визуальный осмотр проводится следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. На резиновой части не должно быть трещин и разрывов.Желательно при этом представлять, как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривая развала/конвергенции, если раньше она была правильной. При разрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.
Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если он чрезмерный, срочно заменить.
К чему приводит несвоевременная замена? С ними на скорости может возникнуть тяга сильно изнашиваемого автомобиля. Те. Автомобиль будет переворачиваться из стороны в сторону.Еще одним признаком износа является неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, т.к. они могут разрушить точки крепления шарниров, и тогда, например, придется менять рычаг передней подвески в сборе.
Обычные резиновые сайлентблоки служат до 100 тыс. км, а может и 40 и 60 тыс. Например, в задней балке ходит более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по идее то, что они служат в 5 раз дольше, это маркетинговый ход, никто толком не проверял.Но прослужат они в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Плюс они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые саленблоки могут треснуть, а значит, прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их пробегу.
Полиуретановые или резиновые втулки
Если в подвеске автомобиля стоят резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшить характеристики подвески и ее работу. Полиуретановые сайлентблоки служат как минимум в 5 раз дольше , чем резиновые детали.Единственным недостатком полиуретана является более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но зато можно сэкономить на замене. Полиуретановые втулкиулучшают поведение автомобиля на дороге за счет снижения нежелательных деформаций в подвеске и устранения эффекта «сдавливания», присущего резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в режиме, предусмотренном конструкторами. Правильно установленные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.
Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Если спокойно переезжать с одной точки на другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.
В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им не стоит, так как это может привести к различным последствиям. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна, через колеса.Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.
Что такое сайлентблок?
По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно сайлентблоки передних рычагов выполнены цилиндрической формы.
Есть фирмы, которые используют полиуретан в производстве петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики.А срок их службы увеличивается раз в 5, что касается стоимости.
Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:
- сама система подвески;
- место крепления рычагов;
- место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
- опора двигателя.
А так как сайлентблоки передних рычагов принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, крутильные и другие) при движении автомобиля, то из всех деталей подвески они выходят из строя первыми.Однако из-за низкой стоимости их замена не требует больших затрат.
Симптомы
Признаком неисправности шарниров подвески может быть характерный скрип со стороны колес. Это также свидетельствует об ухудшении управляемости автомобиля. Руль может реагировать с заметным запаздыванием, что не есть хорошо. Прохождение любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы можете хорошо прочувствовать на себе.
Неравномерный износ шин, который можно наблюдать изнутри их, также свидетельствует о выходе из строя сайлентблоков передних рычагов.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.
Все эти признаки однозначно говорят о том, что подвеска не в лучшем виде. Следует посетить ближайший сервисный центр для осмотра или провести его в своем гараже.
Когда менять шарниры
Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить достаточно долго, до 100 тысяч километров. Но если принять во внимание состояние отечественных дорог и учесть другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров проводить технический осмотр подвески.
Петли должны быть очищены перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещины на резине, ее вздутие, разрывы свидетельствуют о неисправности детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, а только замене.
Любой водитель должен осознавать, что наличие неисправности той или иной системы, узла или агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или другие узлы, их следует немедленно заменить.Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно в первый раз.
Расшифровка символов ваз 2120 надежда. «Лада Надежда»: отзывы владельцев
Любителям истории отечественного автопрома будут интересны основные характеристики автомобиля ВАЗ 2120 «Лада Надежда» (заводское обозначение ВАЗ 21200). Автомобиль выпускался на Волжском автомобильном заводе 8 лет — с 1998 по 2006 год.«Надежда» была во многом унифицирована с «Нивой» ВАЗ 2121, имела полный привод, блокировку дифференциала и понижающие передачи. «Надежду» так и не поставили на конвейер, она выпускалась небольшими партиями, всего было изготовлено около 8 тысяч автомобилей. ВАЗ 2120 был первым и до выпуска «Ларгуса» оставался единственным отечественным минивэном.
Кузов и салон
Тип кузова ВАЗ 2120 — минивэн. Кузов семиместный, асимметричный, четырехдверный, дверь второго ряда сдвижная.Габариты кузова автомобиля «Лада 2120 Надежда» (длина, ширина, высота) составляют 4350, 1800, 1690 мм. Колесная база – 2 700 мм. Внешний вид «Надежды» с самого начала вызывал много вопросов. Обрубленная задняя часть, заостренный нос, неадекватное остекление салона, из-за которого пассажиры чувствовали себя некомфортно, — все это способствовало ограниченному тиражу и скорому уходу модели с конвейера.
При этом эргономика рабочего места водителя очень хороша: достаточно удобное сиденье, относительно легкий руль, регулируемая по высоте рулевая колонка, информативная приборная панель, высокая (почти автобусная) посадка.Рычаг КПП удобнее, чем у Нивы, но при этом ходы рычага достаточно длинные.
Пассажирам не так комфортно, как водителю. На третьем ряду сидений почти нет места для ног. При этом средний ряд можно сдвинуть вперед, но тогда пассажирам второго ряда некуда будет девать ноги. В салоне ВАЗ «Надежда» два отопителя, но их мощности недостаточно. Передний отопитель не обеспечивает комфорта водителю и пассажиру на переднем сиденье, зимой при движении по трассе мерзнут ноги.В «Надежде» плохая вентиляция салона из-за глухих окон в пассажирском ряду. Слабое место салона — явно ущербная шумоизоляция.
В 2002 году он был серьезно улучшен, что вызвало много вопросов. Внешний вид минивэна обусловлен установкой прямоугольных фар от ВАЗ 2110. А вот электрическая схема ВАЗ 2120 при этом изменилась незначительно.
Двигатель и трансмиссия «Надежда»
Надежда оснащалась одним из двух двигателей:
- инжектор объем 1.7 литров; Карбюратор
- объемом 1,8 литра.
Прорабатывалась идея использовать перспективный двухлитровый 115-сильный двигатель ВАЗ-21203, но она не была реализована. Карбюраторный двигатель ВАЗ 2120 показал несколько лучшую динамику, он обеспечивает разгон до 100 км/ч за 19 с, а инжекторный – за 21 с. Двигатель бензиновый, четырехцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала, рабочим объемом 1770 куб. см, количество клапанов — 8 (по 2 на цилиндр). Используется карбюратор Solex и бесконтактная система зажигания.Мотор выдает 81 лошадиную силу и 134 Нм крутящего момента. Эксплуатационные характеристики ВАЗ 2120 с данным двигателем: максимальная скорость – 137 км/ч, средний расход топлива – 12 л/100 км. Топливный бак ВАЗ 2120 «Надежда» вмещает 42 литра.
В трансмиссии, как и в случае с двигателем, конструкторы ВАЗ активно использовали унификацию с автомобилями ВАЗ-2131 и ВАЗ-2121. Трансмиссия ВАЗ 2120 целиком позаимствована у Нивы.
Пятиступенчатая механическая коробка передач с синхронизаторами.Он передает мощность от двигателя на двухступенчатую раздаточную коробку. Промежуточный вал снабжен шарниром равных угловых скоростей (ШРУС). От раздаточной коробки крутящий момент передается на ведущие мосты (передний и задний). Разделение передней оси. С передними ведущими колесами главная пара связана качающимися полуосями со ШРУСами. Задний мост неразрезной с жесткой балкой.
Шасси ВАЗ 2120
Технические характеристики ходовой части автомобиля ВАЗ «Надежда» очень схожи с таковыми у «Нивы».Передняя подвеска независимая, с поперечными качающимися рычагами, амортизаторы гидравлические, со стабилизатором поперечной устойчивости. Пружины передней подвески цилиндрические. Зависимая задняя подвеска выполнена в виде неразрезной балки. Она очень похожа на подвеску Нивы, только пружины и амортизаторы изменены.
Тормоза почти такие же, как и на ВАЗ 2121: двухконтурный гидравлический привод с вакуумным усилителем. Передние тормоза дисковые, задние, как это обычно бывает на автомобилях АвтоВАЗа, барабанные.Ручной стояночный тормоз имеет привод на задние тормоза.
Рулевое управление также от Нивы: рулевой механизм червячно-роликового типа, маятниковый рычаг, одна поперечная и две боковые тяги. Особенность конструкции ВАЗ 2120 «Надежда» в том, что в отличие от «Нивы» «Надежда» имеет гидроусилитель руля от ZF. Также от «Нивы» машине достались 16-дюймовые колеса. Это обеспечило достаточно большой дорожный просвет – 195мм.
Среди хронических болезней ВАЗ 2120 «Надежда» автовладельцы отмечают поломки амортизаторов, износ шаровых опор, выход из строя стоек стабилизатора и обрывы ремня ГРМ.
В недавней истории Были в России машины, которые спасали заводы, именно такой машиной была Газель, которая обеспечивала ГАЗ заказами. Были и другие автомобили, которые по праву можно назвать очень редкими и оригинальными, но не получившими широкого распространения. К таким автомобилям относится Лада 2120 Надежда – это первый и на сегодняшний день единственный российский минивэн. ВАЗ предоставил своим покупателям не просто вместительный автомобиль, а машину с полным приводом и полным приводом, блокировками и пониженным рядом. Автомобиль построен на платформе удлиненной Нивы — 2131.Производство Лады 2120 осуществлялось с 1998 по 2006 год. За годы производства было выпущено всего 8000 этих машин, даже в России встретить «Надежду» не так просто, а увидеть ее в Украине практически невозможно. .
Внешний вид:
Примечательно, что уже в те далекие годы Лада 2120 Надежда оснащалась дверными ручками для естественного хвата, современные ручки эта модель получила еще раньше, чем Калина. Первую Ладу 2120 легко узнать
по круглым фарам головного света от ВАЗ 2106, по бокам по две фары.На более поздних автомобилях устанавливалась оптика от ВАЗ 2110. При создании минивэна ВАЗ пошел на массовую унификацию деталей. Кузов отличается плавными линиями, а попасть на второй ряд можно только с правой стороны, ведь сдвижная дверь расположена только там. Кормовая часть оснащена не слишком большими фонарями, кажется, что в задней части слишком мало «стекла» и много металла. Если внимательно присмотреться, то видно, что лобовое и заднее стекла «замочные», а не приклеенные, как на ВАЗ 2110.Сегодня дизайн автомобиля трудно назвать красивым, но в свое время он был «раритетом» для большинства водителей провинциальных регионов.
Салон:
Посадка за рулем ВАЗ 2120 Надежда достаточно вертикальная, передние сиденья регулируются в продольном направлении и по углу наклона. Подушка сиденья почти плоская, только на спинке есть небольшая боковая поддержка — это семейная, а не гоночная машина.
Колесо позаимствовано у тогда еще новой модели — ВАЗ 2110.Двухспицевый руль считается травмобезопасным, а через него прекрасно просматриваются приборы, которые также были позаимствованы у ВАЗ 2110. От десятки взят не только руль, но и рулевая колонка, благодаря которой можно регулировать угол поворота руля… Центральная консоль, в которой расположены воздуховоды системы отопления, смещена вглубь салона , температура нагретого воздуха регулируется по старинке — с помощью ползунков.Водителя, который раньше ездил только на машине с моноприводом, может удивить «лес» рычагов, торчащих из тоннеля трансмиссии. За рычагом МКПП есть два рычага поменьше, один из них блокирует дифференциал, а второй включает пониженную передачу — все как в Ниве. С завода электроподъемники могут быть установлены в передних дверях. Кнопки расположены на центральном тоннеле, рядом с рычагом переключения передач.
Места во втором ряду довольно много, но больше всего внимания заслуживает возможность трансформации салона – беспрецедентная для Лада Того времени.Второй ряд сидений в «Надежде» состоит из трех отдельных кресел. Каждое сиденье можно сложить отдельно. Например, если сзади едут только два человека, то можно сложить спинку среднего стула – получится стол (задняя сторона спинки отделана пластиком и имеет неглубокие подстаканники). Сиденье второго ряда можно полностью сдвинуть вперед — это даст возможность перейти на третий ряд сидений. Стоит отметить, что подстаканники в спинках сидений в движении лучше не использовать по прямому назначению, дело в том, что они не слишком глубокие и содержимое стакана может не просто вылиться, а выплеснуться вдоль со стеклом — это похоже на стремление вазовцев соответствовать тогдашнему тренду со столиками и подстаканниками.Для пассажиров второго ряда предлагается пепельница, а в боковой обшивке выделяются пластиковые круги, наверняка производитель хотел указать место для установки динамиков аналогичным способом. Места на галерее — два кресла, кресла оборудованы подголовниками, что должно помочь расслабиться в дальней дороге. Машина просторная, но настроение может испортить скрип и вой трансмиссии, комфортная езда на Ладе 2120 Надежда возможна только до скорости 100 км, а лучше ехать 80 — 90.Даже при разложенном третьем ряду сидений багажник вмещает 265 литров поклажи, если третий ряд сложить. багажник увеличивается до 500 литров, а если еще и сложить второй ряд — 1250 литров.
Техническая часть и характеристики Лада 2120 Надежда
Управлять автомобилем довольно приятно, во всяком случае рулевое управление не вызывает откровенной усталости, за что следует благодарить гидроусилитель руля фирмы — ZF. Соотношение главной пары такое же, как у ВАЗ 2106 – 3.9. Коробка передач ставилась только механическая пятиступенчатая. Двигатель мог быть 1,7 и 1,8. С первым двигателем устанавливался инжектор, со вторым – карбюратор. Именно карбюраторная Надежда немного выигрывает в динамике и скорости, разница при наборе скорости невелика: карбюраторный автомат с 1.8 сто километров набирает за 19 секунд, а инжекторный за 21 секунду. С завода «Надежда» обувается в высокопрофильную резину 16-го диаметра. передние тормоза дисковые, а задние — как на большинстве моделей ВАЗ — барабанные.Постоянный полный привод способствует устойчивости, но машина не рассчитана на высокие скорости. Передняя подвеска Лада Надежда независимая, а задняя зависимая в виде неразрезной балки.
Рассмотрим характеристики модели с двигателем 1.8 и карбюратором.
Технические характеристики:
Двигатель: 1,8 бензин
Объем: 1770 см3
Мощность: 81 л.с.
Крутящий момент: 134 Н·м
Количество клапанов: 8
Показатели эффективности:
Ускорение 0–100 км: 19 с
Максимальная скорость: 137 км
Средний расход топлива: 12 л
Емкость топливного бака: 42 л
Кузов: микроавтобус
Размеры: 4350 мм * 1800 мм * 1690 мм
Колесная база: 2700 мм
Снаряженная масса: 1450 кг
Дорожный просвет: 195 мм
При довольно внушительном объеме двигателя паспортная мощность не слишком впечатляет, но двигатель тянет и вместе с внедорожным комплектом позволяет многое на бездорожье.
ЦенаСегодня Лада 2120 уже не производится и данный экземпляр не часто встречается на рынке подержанных автомобилей, экземпляр в хорошем состоянии можно приобрести за 5000 долларов.
Материал блога, создатель сайта — Денис Белявцев
Первый в истории отечественного автомобилестроения минивэн под названием «Лада Надежда» (он же ВАЗ-2120), построенный на удлиненной платформе полноприводной «Нивы», отпраздновал свой публичный дебют летом 1997 года (на стендах международного автосалона в Москве). ), а уже в 1998 году началась его сборка на опытном производстве ПАО «АвтоВАЗ».
И надо сказать, что однотомник тольяттинцев был не самым удачным, потому и дорабатывался «на месте и на ходу».
В 2002 году автомобиль прошел рестайлинг, по результатам которого преобразился внешне, особенно в «передней» части, получив «десяточные» фары, и «прописал» под капот чуть более мощный двигатель… Мелкосерийное производство «Надежды» было остановлено в августе 2006 года из-за низкого спроса, а всего автомобиль нашел немногим более 8 тысяч покупателей.
Внешне ВАЗ-2120 выглядит своеобразно, но несуразно и даже неуклюже, а все из-за того, что в его облике присутствуют «цитаты» от других «вазовских» моделей: например, «десятичные» блоки передней светотехники и компактные задние фонари от «Оки». Да и вообще своим видом минивэн точно не претендует на «красивую машину, причем со всех сторон».
В длину Лада Надежда вытягивается на 4200 мм, расстояние между осями составляет 2700 мм, а высота и ширина кузова укладываются в 1690 мм и 1725 мм соответственно.«Чрево» автомобиля отделено от дорожного полотна 190-мм дорожным просветом, а его «походный» вес составляет 1400 кг (независимо от версии).
Интерьер однообъемника дизайнерскими изысками не балует, но выглядит вполне себе неплохо: скромная, но читаемая комбинация приборов с небольшим цифровым «окошко» одометра, большой руль с двухспицевым дизайном и «плоский» обод, гениальная центральная консоль с простой панелью «микроклимата» и несколькими кнопками управления второстепенными функциями.С качеством у машины существенные проблемы: здесь и материалы отделки откровенно бюджетные, и элементы салона состыкованы не лучшим образом.
«Апартаменты» у Лада Надежда семиместные, но более-менее свободно в «галерее» рассядутся только подростки. Передним седокам отведены аморфные сиденья, напрочь лишенные боковой поддержки, с достаточными интервалами регулировок. В среднем ряду, в свою очередь, три полноценных сиденья, регулируемых в продольном направлении.
При семиместной компоновке багажник у минивэна небольшой – всего 300 литров. Сиденья второго и третьего ряда складываются практически вровень с полом, а полезный объем увеличивается до 1250 литров. Полноразмерная «запаска» у автомобиля подвешена на улице, под днищем.
Технические характеристики. Лада Надежда встречается с несколькими бензиновыми двигателями:
- Первый вариант – четырехцилиндровый «атмосферник» объемом 1,8 литра (1774 кубических сантиметра) с 8-клапанной конструкцией и карбюраторной «силовой» системой, потенциал которой составляет 80 лошадиных сил при 5400 об/мин и 131 Нм крутящего момента при 3000 об/мин.
- Альтернативой ему является 1,7-литровая (1690 куб.см) «четверка» с чугунным блоком цилиндров, распределенным впрыском и 8-клапанным ремнем ГРМ SOHC, развивающая 79-85 «лошадей» при 5400 об/мин и 127- 139 Нм предельной тяги при 3200 об/мин.
Оба «сердца» совмещены с 5-ступенчатой «механикой» и постоянным приводом на четыре колеса с симметричным межосевым дифференциалом, полноценной «раздаткой» и понижающей передачей.
В «драйвовых» дисциплинах Лада Надежда не блещет выдающимися результатами: максимально разгоняется однообъемник до 140 км/ч, затрачивая на покорение первой «сотни» 20-21 секунду, а в комбинированном режиме – каждые 100 км/ч. км пробега «уничтожает» с 11.от 1 до 11,8 литров …
Модель ВАЗ-2120 базируется на удлиненной платформе Нивы и имеет стальной кузов несущего типа и силовой агрегат, расположенный продольно в передней части. Передняя часть автомобиля опирается на независимую подвеску с поперечными качающимися рычагами, гидравлическими амортизаторами и поперечным стабилизатором, а задняя — на зависимую систему с неразрезной балкой.
Однообъемник имеет двухконтурную тормозную систему с дисковыми вентилируемыми спереди и барабанными устройствами сзади.Рулевое управление «Надежды» образовано червячно-роликовым механизмом и маятниковым рычагом, а на некоторых модификациях дополнено еще и гидроусилителем от ZF.
В первую очередь обращает на себя внимание этот однообъемный бокс: вместительный салон, отличная проходимость, простота в обращении, доступность содержимого, отличный обзор, тяговитые моторы и надежная конструкция.
Но есть в его активе и отрицательные стороны: плохая шумоизоляция, некачественная сборка, проблемы с поиском кузовных деталей, большой радиус разворота и расход твердого топлива.
Цены. На российском рынке подержанных автомобилей Лада Надежда 2017 года доступна по цене 60-70 тысяч рублей, при этом за самые «свежие» и «комплектные» версии просят около 200 тысяч рублей.
ВАЗ 2120 Надежда — строительная машина! Не спешите придираться — машина хорошая, но недостатков много: летом — глохнет из-за близости ТНВД к ДВС (надо ставить электро), зимой для Севера — не греет (причин много: двухконтурная подача от одного насоса и большой объем салона (причин еще много)).Рекомендую: Контур — за одно кольцо, ну и утеплить салон!
Лада 2120 Надежда, 2002
Машина Надюшки у нас давно, с 2002 года. Ей нет цены, я ее очень люблю. Неоднократно машина преодолевала расстояние от Мурманска до Ростова и обратно, проблем с ней нет. Бегает по тундре, как сайгак. Для семейного отдыха просто отличный вариант. Есть, конечно, свои маленькие минусы, но если и есть плюсы, то эти минусы незаметны.Машинка класс!
Лада 2120 Надежда, 2001
Пробег 220000 км — машиной доволен. Шумно в салоне, но 220000 км! Зря прекратили выпуск, с удовольствием взял бы новый, но не дороже 320 000- 350 000 руб. Заднюю полуось менял 2 раза. Поменял (чулок), сам виноват — перегрузил. Мяч, чаевые — конечно. Масло — полусинтетика, на 7-10т не рассчитываю. км и замена. Я доволен машиной. Если выпустят что-то подобное, с удовольствием возьму.
Лада 2120 Надежда, 2003
Хотел полный привод, но по приемлемой цене. Посмотрел на Ниву пятидверную и чуть не купил, хорошо попала в поле зрения Надежда. Поставив рядом две машины, долго не мог выбрать, но взвесив все за и против, выбор пал в пользу Надежды. Хороший проверенный двигатель, хотя, на мой взгляд, слабоват. Управляемость на штатной резине — никакая, но, поставив полуразборное литье с хорошей импортной резиной, машину просто не узнать.Со сложенным задним сиденьем багажник просто огромен — салон намного приятнее, чем у «Нивы». В общем, это все-таки внедорожный минивэн, по сравнению с обычной Нивой- это дело! Жаль, что эту модель недавно перестали выпускать…
Автопром в России больше радует пользователей проектами, чем реальным продуктом. Однако есть и неплохие экземпляры, имеющие оптимальное сочетание практичности, качества и цены. Например, «Лада Надежда», отзывы о которой весьма неоднозначны, стала первым отечественным минивэном.Автомобиль имеет базу от «Нивы-2131», просторный салон, повышенную проходимость и полный привод. За годы серийного производства (1998-2006) было выпущено чуть более восьми тысяч экземпляров.
Экстерьер
Стоит отметить, что «Лада Надежда», отзывы о которой мы рассмотрим далее, оснащалась оригинальными дверными ручками, рассчитанными на натуральный обхват. Это был один из первых отечественных автомобилей с подобной функцией. Автомобиль легко узнать по круглым элементам головного света, которые идентичны фарам «шестерки».Первый минивэн от ВАЗ оснащен фонарями попарно с каждой стороны. Более поздние модификации оснащаются оптикой серии 2110.
При создании автомобиля конструкторы пошли по пути максимальной унификации запчастей. Кузовная часть автомобиля отличается плавными линиями. Вход на второй ряд осуществляется только с правой стороны, для чего используется раздвижная дверь. Сзади есть небольшие фонари, металла больше, чем стекла. Ветровое и заднее стекла фиксируются не клеем, а специальными замками.В целом конструкция рассматриваемого автомобиля не является чем-то особенным среди аналогов. Тем не менее, для своего времени это был минивэн уникальной конструкции.
Управление и внутреннее оснащение
Автомобиль «Лада Надежда», отзывы о котором в основном положительные, имеет вертикальную посадку за рулем, передние сиденья регулируются в продольной плоскости и наклону. Подушка основного сиденья плоская с небольшой боковой поддержкой. По категории автомобиль однозначно относится к семейному классу.
Двухспицевый безопасный руль копирует аналогичный элемент ВАЗ-2110, не мешает считыванию данных с приборов, оснащен регулировочной колонкой. В центральной консоли расположены воздуховыпускные отверстия отопительного агрегата. Устанавливаются с выходом внутрь, регулировка температурного режима производится при помощи ползунков.
На рабочей панели много рычагов различного назначения. Здесь есть переключатели механической коробки передач, блокировки дифференциала, пониженной скорости, управления электроподъемником и другие вспомогательные кнопки.По своему оснащению автомобиль напоминает классическую «Ниву».
Внутреннее устройство
«Лада Надежда», отзывы о которой не всегда однозначны, имеет просторный салон. Второй ряд сидений трансформируется и состоит из трех откидывающихся сидений. «Сиденья» можно складывать, в зависимости от необходимости и количества человек, превращая их в кровать или стол.
Подстаканники в спинках не очень практичны. Из-за небольшой глубины содержимое может не просто высыпаться, а упасть вместе с контейнером.Пассажиры второго ряда могут воспользоваться пепельницей, а в отделке по бокам есть пластиковые округлые ниши для динамиков.
Задние сиденья представляют собой пару сидений с подголовниками для дополнительного комфорта во время дальних поездок. Несмотря на довольно большую площадь внутри салона, все удовольствие от поездки будет испорчено скрипом и лязгом трансмиссии. Оптимальной скоростью для передвижения считается 90-100 километров в час. В зависимости от количества сложенных сидений багажный отсек вмещает от 265 до 1250 литров груза.
Параметры технического плана
Как охарактеризовать техническую часть автомобиля «Лада Надежда»? Определить эти показатели помогут отзывы автомобилистов и инструкция по эксплуатации. Рассмотрим основные характеристики:
- силовая установка — Газовый двигатель объемом 1,8 литра;
- индикатор мощности — 81 лошадиная сила;
- крутящий момент — 134 Нм;
- количество клапанов восемь;
- разгон с места до сотни километров составляет 19 секунд;
- максимальная скорость — 138 километров в час;
- расход топлива в смешанном режиме — 12 литров на 100 км;
- емкость топливного бака — 42 литра;
- длина/ширина/высота — 4.35/1,8/1,69 метра;
- тип кузова — минивэн;
- колесная база — 2,7 м;
- клиренс — 19,5 сантиметров; Масса машины
- — 1,45 тонны.
Тест-драйв
Автомобиль «Лада-2120 Надежда», отзывы о котором характеризуют как семейный автомобиль, имеет довольно приятное управление. Этому процессу способствует гидроусилитель руля типа ZF. Передаточное число главной пары идентично модели ВАЗ-2106. Коробка передач смонтирована механически и имеет пять ступеней.Силовые агрегаты представлены в вариациях 1.7 или 1.8.
С одним мотором агрегатируется карбюраторная система, со вторым — инжекторная. Первый вариант немного превосходит своего «собрата» по динамике и скорости. Разница в разгоне от 0 до 100 километров составляет две секунды. В стандартной комплектации автомобиль оснащен резиной с высоким профилем(16 диаметр). Передний тормозной блок — дискового типа, задняя система — барабанная. Устойчивость машины обеспечена, однако для больших скоростей автомобиль не предназначен.Относительно подвески минивэна: передняя часть — независимая версия, сзади установлен блок зависимого типа в виде сплошной балки.
«Лада Надежда»: отзывы владельцев
Отзывы пользователей о рассматриваемом автомобиле весьма противоречивы. Если брать из них общие черты, то можно выделить ряд положительных моментов и несколько отрицательных черт… К плюсам потребители относят следующее:
- просторный вместительный салон на 7 мест;
- возможность складывания сидений для расширения багажника;
- высокая проходимость;
- ремонтопригодность;
- доступная цена;
- простота использования;
- хороший обогрев салона.
С другой стороны, негативных отзывов у «Надежды Лады» тоже предостаточно. Владельцы отмечают быстрое ветхость кузова. При этом найти в продаже подходящую фурнитуру очень сложно. Также у пользователей есть претензии к качеству пластика, плохой шумоизоляции и большому расходу топлива.
Модификации
Машин рассматриваемой серии выпущено не так много. Однако у них есть несколько активных и запланированных вариаций. В серийном производстве находились следующие модели:
- 2120 (1.8) — карбюраторный вариант с мотором мощностью 84 «лошадки».
- 2120 (1.7) — инжекторная модель с распределенным впрыском топлива.
- ВАЗ-2120М — улучшенная версия с силовым агрегатом от ВАЗ-21214.
Кроме того, планировались к выпуску модификации такси, фургона, офисного фургона и развозного пикапа, но не реализованы.
Наконец
Автомобиль ВАЗ-2120 выпускался небольшими партиями в течение восьми лет. За все время было собрано 8 тысяч экземпляров.Этот автомобиль не часто встретишь на дорогах. Первый отечественный минивэн был снят с производства в 2006 году в связи с низким спросом и устареванием, по сравнению с зарубежными аналогами и моделью ВАЗ-2131.
Ремонт
ВАЗ 2107: Схема и задний мост
Задний мост, играет очень важную роль для автомобиля с задним приводом. На машинах марки ВАЗ, начиная с 2101, и заканчивая 2107, задний мост имел более тяжелое устройство, чем на переднеприводных образцах.Включает мобильные механизмы,
ПодробнееЗамена охлаждающей жидкости Шевроле Нива
Сложность ямы/разжижения 30 мин — 1 ч Инструменты: ключ трещотка удлинитель головка на 8 мм головка на 10 мм головка на 13 мм винты стержень динамометрический ключ воронка детали и расходные материалы: охлаждающая жидкость 8 л (10 л с запасом) ЭМКОС
ПодробнееУстройство карбюратора ВАЗ 2106
Автомобиль ВАЗ 2106 является образцом классического европейского автомобилестроения и конструкторских решений середины ХХ века.Как и все в этой машине, и двигатель, и коробка передач, и сцепление стали родными для огромной армии любителей классики
ПодробнееКакую охлаждающую жидкость заливать в Ниву Шевроле: Какие заливают с завода?
Обещанные автовладельцы следят за тем, чтобы их машина работала без сбоев. Все системы должны быть в норме: питание, зажигание, охлаждение и смазка. В процессе работы от мотора выделяется большое количество тепла.Чтоб не перегревался нео
ПодробнееСколько стоит ремонт и замена заднего моста ваз 2106
В 90% случаев обращения в автосервис с проблемами заднего моста и, в частности, коробки передач классических жигулей, владельцы получают отказ. Максимум, что могут предложить большинство специалистов – купить новый редуктор ВАЗ. Причина этому одна — элементарно
ПодробнееОписание конструкции
Система питания состоит из топливного бака с датчиком указателя уровня топлива и запаса топлива, топливопроводов, топливного насоса, воздушного фильтра и карбюратора.Детали питания двигателя: 1 — карбюратор; 2 — воздухозаборник теплого воздуха; 3 — В.
ПодробнееКарданный вал на Нива Шевроле
Шевроле Нива имеет заводское обозначение ВАЗ 2123. Этот автомобиль был задуман на смену морально устаревшей модели ВАЗ 2121. Однако обе машины выпускаются сегодня на заводе ВАЗ и каждая из них находит своего покупателя. В Шевроле Нива ВАЗ 2123 больше
ПодробнееРемонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2107
Крутящий момент от коробки передач передается на задние колеса «семерки» через редуктор заднего моста.Шестерни, установленные в коробке передач, изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать
ПодробнееПоэтапная замена заднего моста ВАЗ-2107
Сама по себе замена заднего моста редуктора ВАЗ-2107 процедура, которая проводится достаточно редко. Все дело в том, что этот узел считается одним из самых надежных и устойчивых к внешним факторам.О том, как именно все это сделать
ПодробнееЗамена заднего моста ВАЗ 2107
ВАЗ 2107, последний представитель классики, на который устанавливался задний привод. Он имел ту же конструкцию, что и предшественники: редуктор, карданная передача, задний мост и т. д. На более новых моделях ВАЗ 2108, 2109, 2110 вместо коробки передач ус
ПодробнееОсобенности конструкции промежуточного вала, карданной передачи, приводного вала ведущих мостов Шевроле Нива
Сложность без инструмента не указывается: Детали и расходные материалы: Фильтр масляный Масло моторное Ветошь Примечание: Приводная передача предназначена для передачи крутящего момента от коробки передач к раздаточной коробке и от секции
ПодробнееДатчик мощности вентилятора 2106: поломки и диагностика
В этой статье вы узнаете про датчик включения вентилятора 2106, рассмотрим тип схемы подключения.На последних модификациях автомобилей ВАЗ 2106 установлен электровентилятор, который включается при определенной температуре жидкости в системе охлаждения
Подробнее | А
Б
С
Д
Е
Ф
г
ЧАС
я
Дж
К
л
М
Н
О
п
Вопрос
р
С
Т
U
В
Вт
Икс
Д
Z Лада 110Здесь названа дата экспорта, например, в Германию.В России автомобиль стал доступен гораздо раньше. В экспорте перед обозначением типа «110» стоит цифра «2». Критика на автомобиль несколько разрушительна. От дизайна слишком сильно пахло духами прошлых времен, и тестировщики жаловались на отсутствие функций безопасности. Хотя в машине было много стандартного на Западе: много места для людей и багажа, асимметрично складывающееся заднее сиденье и бамперы в цвет кузова. Но один обвинил продукт в производственных дефектах, таких как явно неодинаковый зазор.Хотя у этой Лады был вполне респектабельный двигатель с хорошими характеристиками и относительно низким расходом топлива и шума якобы с помощью Порше. Но если тогда для руля не было никакой помощи, даже для денег и красивых слов, то это был откат к семидесятым, а если машину надо было специально разблокировать перед запуском откат к девяностым.
Вот что бывает, когда так долго ждешь с экспортом.Более того, если этот руль по-прежнему нужно было крепко держать даже на более быстрой прямой, но нельзя было помешать свободному движению частей приборной панели, то мастерство двигателя было диаметрально противоположно остальному автомобилю. Возможно, Porsche также придется заняться остальным автомобилем и его производством.
cartecc.com Верх страницы Индекс 2001-2014 Авторские программы, тексты, анимации, рисунки: Х.Huppertz – электронная почта Переводчик: Дон Лесли – электронная почта: [email protected] | |
как сделать багги дома
Прежде чем что-то построить, нужно сделать чертежи. Ну хотя бы набросок того, что надо построить. Какой бы уровень подготовки ни был у всех, делать особо нечего — нужно определиться с условиями эксплуатации, подобрать агрегаты и компоновку багги. Только после этого необходимо приступить к прорисовке основных дуг каркаса.
Условия эксплуатации.
Формулируем условия эксплуатации: дороги общего пользования (к ним относятся и грунтовые дороги) центральная часть России (любой другой регион), луга, леса, овраги — условия эксплуатации определяются исходя из окружающих условий, геометрии шасси от этого зависит — в отличие от спортивных багги, вам предстоит ехать по пересеченной местности, а не по подготовленной трассе.
Геометрические параметры багги.
1.Колесная база
2. Колея передних колес
3. Колея задних колес
4. Габаритная ширина
5. Габаритная высота
6. Габаритная длина
7. Угол въезда
8. Угол съезда
9, 10. Радиусы препятствия
11. Ширина зеркала
Дорожный просвет можно установить 200…250 мм. Это позволит передвигаться как по легкому бездорожью, так и на достаточно большой скорости по пересеченной местности. Колесная база для двухместного багги составляет примерно 2400…2800 мм, она зависит от компоновки и пропорций рамы, из которой берутся пропорции.Колея берется примерно 1400…1500 мм. При использовании более длинных приводных валов гусеница может быть увеличена для большей устойчивости. Размеры ходовой части берем с донора или используем вот эти размеры:
Это размеры кабины АЗЛК-2141, она больше шедевров Волжского автозавода, но меньше Волги. Автомобиль построен не для спорта, а для любительских покатушек, именно поэтому комфорт должен быть максимальным.При высоте салона 1200 мм можно использовать обычные сиденья, как водителя, так и пассажира. Если позволяет бюджет, можно приобрести «спортивные» анатомические сиденья. Поскольку обычные ремни безопасности не могут обеспечить желаемый уровень безопасности, необходимо приобрести 4-точечный ремень безопасности.
Багги компоновки.
Итак, в нашем распоряжении следующие доноры:
— ВАЗ-2101 и его модификации
— ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам у нас ничем не отличается)
— М-2141
Все эти доноры диктуют другую компоновку багги, но перекрывают все нужные нам компоновки.Многие начинают делать макеты из агрегатов. Я немного ошибаюсь — выбираю компоновку салона, а потом начинаю расставлять юниты. В принципе, не важно, алгоритм все тот же – нам все равно, с какой стороны мы подходим к моторному щиту. Если поменять шаги местами, ничего не изменится.
Алгоритм работы по чертежам следующий:
1. Для начала нужно иметь на руках кучу распечатанных картинок с подобными багги.Это позволит визуально увидеть все машины с разных ракурсов, нужно постоянно смотреть на эти машины по-новому — это позволит меньше «размываться» глазу. Нельзя все время смотреть на эти машины и пытаться что-то нарисовать. Надо дать себе отдохнуть, надо мозгу заняться другими задачами и в подсознании сидит мысль о багги. Это позволит мозгу лучше продумать концепцию багги. Если через некоторое время вы подберете черновики, то решение придет само собой.
2. Необходимо иметь под рукой линейку, транспортир, два угольника (это позволит провести параллельные линии — знают те, кто изучал графику или рисовал). Рисовать на распечатке лучше гелевыми ручками или грифелями. Обычная ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги во время печати (если принтер лазерный).
3. Необходимо найти в интернете и выписать полное техническое описание багги, чтобы по этим параметрам можно было прикрепить к вашему чертежу любой размер.
4. Необходимо задать начальную точку, начало системы координат. Так как начинаю компоновку из салона, за нулевую точку взял переднее крепление салазок водительского сиденья. Мне так удобно, кто-то может взять за отправную точку положение моторного отсека, ось переднего колеса, в общем любую другую точку, от которой проще все считать.
5. Исходя из параметров багги, с которой сорваны пропорции, уточняются параметры нашего багги.Следует учитывать, что при отклонении от используемых узлов, узлов и деталей некоторые наши параметры меняются. Допустим, багги, с которого мы сдираем пропорции, имеет 15-дюймовые задние колеса с внешним диаметром 670 мм (205/70R15). У нашего донора колеса 580 мм (классика, ВАЗ-2108, 13″ или 14″ — разная высота профиля, внешний диаметр по ГОСТ 580 +/- 1%). Изменим внешний вид автомобиля, клиренс, тюнинг подвески. Кроме этих параметров могут меняться и другие — надо смотреть в каждом конкретном случае, что и как меняется.
Если у нас в руках донор ВАЗ-2101
Если оставить базу от донора, то двигатель необходимо сместить внутрь базы для лучшей развесовки. У донора середина агрегата расположена над передней осью. Чтобы избежать дорогостоящих переделок, можно использовать длинный карданный вал от Нивы ВАЗ-2121, либо с учетом того, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. Соответственно, с агрегатом приходится вытеснять и водителя, и пассажира.Насколько — зависит от карданных валов. Сзади можно установить редуктор главной передачи от иномарки, желательно чугунный. Это улучшит развесовку автомобиля. У меня редуктор от БМВ 5 серии — вес 40 кг, настоящий, чугунный. Купил только потому, что у него такие же отверстия для крепления шрусов от Москвича. При выборе коробок передач от других иномарок следует учитывать, что иногда встречается шлицевая посадка с шарнирами, фиксируемыми стопорным кольцом (как на переднеприводных автомобилях производства ВАЗ).
Коробка передач фото
Если посмотреть на моторный отсек, то видно, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, при этом можно немного сдвинуть сиденья. Или можно оставить прежнюю компоновку салона, но отодвинуть агрегаты и сиденья назад.
ВАЗ-2101 имеет наружный диаметр колеса 580 мм. Для того, чтобы багги выглядел лучше, на нее можно установить колеса от Волги, наружным диаметром 640 мм. Излишек небольшой, но с его шириной он будет смотреться чуть лучше.Дифференциал не пострадает, так как по сравнению с донором вес багги гарантированно уменьшится на 40-50%. После уточнения макета (как только будет известна длина карданного вала) можно приступать к рисованию рамы. Определите дорожный просвет и начертите трубы нижнего ряда. Отметим положение колес. Возьмем за отправную точку ось переднего колеса. Над трубами первого ряда у нас агрегаты, сиденья и манекен. По выбранному прототипу определяем положение основных труб рамы.
Рисовать нужно слоями — если на компьютере, то программы инженерной графики позволяют рисовать слоями, если на чертежной доске, то лучше всего использовать чертежную пленку. Если мы рисуем на компьютере, то необходимо выделять слои разными цветами — это позволит визуально разделить части багги. Еще одним преимуществом рисования слоями является то, что если у вас есть несколько понравившихся кадров, вы можете разместить несколько вариантов на разных слоях и посмотреть, как это выглядит со стороны.
Ниже показаны некоторые этапы проектирования багги:
Финальная компоновка багги:
Если нас что-то не устраивает в конструкции рамы или в наклоне отдельных труб, мы можем перерисовывать все это столько раз, сколько необходимо для окончательного варианта багги. На следующем рисунке показаны различные варианты верхних арок.Видно, что багги может выглядеть по-разному, в зависимости от наклонов основных дуг.
В любом случае надо постараться и испортить черновики, иначе результат будет отличаться от желаемого.
Если у нас в руках донор ВАЗ-2108
Проще всего взять за идею самые распространенные багги — sandrail. Машина чрезвычайно легкая, простая и лучше всего подходит для агрегата ВАЗ-2108. В отличие от предыдущего макета, рамка должна быть более изящной.Начинаем копировать багги и определяемся с частью экипажа. Чтобы полностью представить себе эргономику автомобиля, измеряем рулеткой весь салон донора и записываем все данные — где и как расположены органы управления, как размещается сиденье и какие положения оно может принимать при различные регулировки, где магнитола, подлокотники, кромки стекол (спереди и сбоку) и др. За нулевой ориентир берем первый болт салазок сиденья и отмеряем от него все расстояния. Подлокотник позволяет удобно держать руку, машина не спортивная и большинство людей держат руль одной рукой.Именно поэтому смотрим, где руке будет удобно и она не будет затекать в неудобных положениях, измеряем эту высоту. После этого приступаем к раскладке. Клиренс выбираем чуть выше, чем у донора — придется иногда продираться через кюветы, неровности и легкое бездорожье. После этого рисуем трубы первого ряда. У донора отмечаем расстояние от оси переднего колеса до болта крепления салазок — точка, которая принимается за точку отсчета.Вы можете увеличить это значение, так как у багги водитель смещен назад, а передняя часть багги сужена, ширина педального пространства должна быть примерно 350 мм. Отмеряем положение габарита моторного отсека (по передней плоскости радиатора) от оси колеса и переносим на чертеж. После этого размещаем сиденья, манекен. Колеса для удешевления подошли от донора. От него же используется часть электрики, сиденья, рулевая рейка
Все этапы проектирования багги повторяют прежнюю компоновку
После этого показываем размещение органов управления, дашборда и других элементов (хотя бы схематично).Колея передних и задних колес должна быть одинаковой, поэтому смело принимайте колею передних колес донора. За ширину моторного отсека можно принять расстояние между крыльями в месте расположения чашек стоек амортизаторов. Высота салона — можно принять ту, что от донора, или немного увеличить, так как Лада немного тесновата для рослых водителей. Также можно немного отодвинуть сиденья назад. Закладываем место для бензобака, аккумулятора, динамиков и некоторых других узлов и агрегатов, которые могут пригодиться.Теперь определим углы поворота колес — внутреннее колесо повернется примерно на 32 градуса, внешнее примерно на 25. Повернем колеса и узнаем, сколько места им нужно, чтобы не было контакта с рамой в крайние позиции.
После того, как все элементы на каркасе более-менее продуманы, приступаем к прорисовке труб каркаса. Трубы среднего ряда расположены на высоте, на которой удобно лежать руке, при этом защита от боковых столкновений будет максимально полной.
Распечатки кадров с разных ракурсов должны лежать перед глазами. Это позволит вам внимательно рассмотреть вашу рамку, при этом вы сможете смело копировать все углы и наклоны понравившихся элементов рамы. С первого раза не получится, но не отчаивайтесь. Для этого вам понадобится линейка, транспортир, ручки и немного времени. Инженерный опыт может быть минимальным, так как ничего считать не надо — везде творческий труд. Вот как это должно выглядеть.
Если у нас в руках донор АЗЛК-2141.
Проще всего найти в качестве отправной точки чертежи рамы багги MPI и чертежи рамы багги B-2908. Вторые рисунки более сырые (точнее, менее полные), поэтому внимательно читаем эту статью и отмечаем, что может пригодиться.
Вот чертежи багги МПИ из журнала Модельер-Конструктор
Так выглядит багги в металле (фото из архива автора статьи Щеглова В.)
Переносим эти чертежи на компьютер и начинаем работать. Что мы делаем в первую очередь? Определитесь с единицей. Казаков почти не осталось, поэтому нужно выбирать, что интереснее по деньгам и в то же время посвежее. Что осталось? Москвич-2141 — весь ржавый, но агрегаты в порядке. Поэтому начинаем экспериментировать с рамой и устанавливаем в нее блок от москвича, особенно с учетом того, что на выбор есть три блока — ВАЗ-2106-70 (и в принципе любой блок от классики или от передка -полноприводная лада, но с доработкой), УЗАМ331 (можно разного объема) или более предпочтительный агрегат — Renault F3R.Выбрал его, тем более что донор был очень недорогим по деньгам, а именно силовой агрегат в сборе, электрика, запчасти ходовой и многое другое. По габаритам агрегатов можно сказать следующее — длина двигателя с учетом водяного охлаждения такая же, как у двигателя МеМЗ, коробка имеет такую же длину, но уже в сечении, чем от Москвич. Расстояние от фланца редуктора до оси дифференциала одинаковое.
Итак, приступим к макетам.Имея на руках исходный рисунок со всеми пропорциями, мы постараемся адаптировать его к подходящей нам форме.
Вот что получилось при замене круглых труб на профильные. Отдельное спасибо за этот рисунок Sfairat
При адаптации чертежей к вашим агрегатам может получиться не совсем то, что вы ожидаете. Не нужно этого бояться, при отсутствии опыта сразу ничего и никогда не получится.
mpi_design
Давно присматриваюсь к сайтам, посвященным автомобилям повышенной проходимости.Некоторые идеи опубликованы здесь. Именно поэтому я решил сделать чертежи рамы, которая выглядела бы более современно и с другим агрегатом. Эту чешскую коляску я взял за прототип, особенно с учетом того, что есть размеры колес, чертежи агрегатов 1:1, есть чертеж манекена — все должно получиться почти одинаково.
Итак, макет, колеса, основные дуги нарисованы, теперь осталось установить силовой агрегат и доработать компоновку. Зайдя на сайт http://www.raf.su, необходимо уточнить технические требования, чтобы знать, в каких местах каркаса какие трубы используются. Устанавливаем агрегат. Давайте посмотрим, что произошло. С первого раза получается очень редко — как правило возникает много нюансов, с которыми раньше не сталкивался. Именно поэтому приходится несколько раз переделывать макет.
Как сделать подвеску своими руками описано здесь, и показан именно этот багги.Для чтения этой статьи вам понадобится Adobe Reader.
Много шагов не показано, однако это наглядный вариант того, чего можно добиться самому, если приложить немного усилий и не клянчить чертежи на форуме. В итоге это будет выглядеть так:
Фрагмент чертежей. Чертежи не должны быть подробными — если запутаетесь, можно сделать весь пакет документов, вплоть до технологических карт. Но мы же гаражные самоделки, а не конструкторы из серийного производства.Основное место, куда нужно проставить размеры, это основные дуги, определяющие геометрию каркаса безопасности, точки крепления подвески, рычаги. На самом деле больше половины машины варится на месте.
Вот чертежи багги из классики: (по клику на картинку в новом окне откроется увеличенная картинка)
За рулем этого багги Лесков Н.А.
Просмотров статьи — 205 373 просмотровПредупреждение:
Все ссылки и картинки, размещенные выше, носят ознакомительный характер и не находятся на нашем сервере.На нашем сервере могут находиться только те картинки, авторами которых являются Администрация портала сайт и ИЗИКАСТОМ.ИНФО . Все остальные файлы находятся на сторонних серверах, к которым сайт сайт не имеет абсолютно никакого отношения. Сайт представляет собой технический портал информационного характера, на котором пользователи размещают ссылки на эти файлы, находящиеся в открытом доступе. Если вы не согласны с правилами сайта, пожалуйста, покиньте сайт. Чтобы комментировать или обсуждать статьи, используйте
Этот багги с полным приводом рассчитан на 3-4 человека.Собрались в основном для участия в соревновательных мероприятиях между вездеходами. По задумке автора, вездеход должен обладать максимальной проходимостью, а также оставаться достаточно легким.
Материалы и детали использованные при постройке данного вездехода:
1) Двигатель от оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и содраны 9.00х16 от тракторной тележки ПТС4
3) Мосты от классического ваза
4) ступицы и приводные валы от ВАЗ 2109
5) Колеса ВАЗ, нива.
6) амортизаторы и пружины от Оки
7) заднее сиденье от Оки
8) трос ручника от ваз 2109
9) от лады «десятки» трос привода газа.
Рассмотрим подробнее этапы строительства вездехода.
Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на задней оси.
Передний мост собран из заднего моста классического ВАЗа, а приводные валы и ступицы взяты от ВАЗ 2109
Ход колеса около 22 см.
Из дисков от ваза и нивы были сварены подходящие под новые колеса. Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.
Также были изготовлены фиксаторы резьбы, своеобразные гайки с резьбой, в них вкручиваются болты, которые помогают удерживать шину от проворачивания.
Приводные валы изготовлены длиной 87 сантиметров, толщина стенки бесшовной трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм.Валы будут установлены между коробкой и мостами.
Установлены задние амортизаторы и передние пружины. шаровые получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болтов рычаги подтянулись.
Близится к завершению этап проектирования рамы вездехода:
Сделано рулевое управление:
При загрузке вездехода амортизаторы провисают на 10 сантиметров и руль становится под более удобным углом.Ширина передней оси получилась около 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье «Оки».
Кулиса установлена:
Рычаг переключения передач находится под левым коленом.
Установлен задний приводной вал:
Решено укоротить рычаг переключения передач:
также упрощен глушитель:
Двигатель установлен продольно свободный, левый привод шел на заднюю ось, а правый, соответственно, на переднюю.
Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим шагом будет обшивка вездехода пластиком, а также установка боевых колес.
Изготовлена следующая приборная панель:
В качестве троса сцепления использован модифицированный трос ручника от ВАЗ 2109, а для привода газа — штатный тросик от десятка лад.
Глушитель фиксировался:
Здесь можно посмотреть угол поворота колес вездехода:
Фото диагонального вывешивания:
222 Внешний вид вездехода Автомобиль:
Легкие диски I-324A 850 к 270R16 были установлены:
были отмечены следующие недостатки:
Есть слишком мало места для установки нормального пассажира сиденье с левой стороны от водителя, этому по большей части мешает радиатор от ВАЗ 2110.Также использовались не стандартные заводские карданные валы, а самодельные длиной около 90 сантиметров. причина этого заключалась в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров, а потому слишком короткие.
Видео испытаний подвески:
Длина самодельных валов около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан от нивы имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до требуемых норм не представляется возможным.
Кроме того, самодельные валы получились отлично, намеков на проблемы с ними нет, все нагрузки выдерживаются, скручивания не наблюдается.
Если использовать задние карданы нивы, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать подключение к редуктору от Оки, а из-за сужения базы она будет неудобно мешать пассажирам.
ГП в редукторе не приварен, так как это может повлиять на целостность ведущих мостов, особенно большие нагрузки будут идти на полуоси полуосей. Так как автомобиль будет эксплуатироваться в суровых раллийных условиях, надежностью лучше не пренебрегать.
максимальная скорость вездехода ровно 57 километров в час по ровной дороге, до этой скорости разгоняется примерно полминуты, динамика очень слабая, в основном из-за двигателя оки.
Однако тяги на первой передаче хватает, чтобы пробуксовывать все четыре колеса в грязи, но размер этих колес не большой, всего 850 мм в диаметре, что будет после установки более мощных колес, неизвестно.
Была попытка установить колеса кф-97, но из-за зазора порогов они не подходят, поэтому вездеход будет дорабатываться до необходимых параметров.
Тем временем было сделано короткое откидное сиденье, а так же воздухозаборники для радиатора:
После устранения мелких недочетов вездеход переобулся в колеса кф-97, они намного крупнее чем их предшественники, что лучше скажется на проходимости автомобиля.
Самодельные багги. По логике вещей, общие технические требования и опыт проектирования многих команд уже давно должны были привести к разработке какой-то «идеальной» багги-схемы.Но вряд ли даже сегодня вы найдете две одинаковые машины среди машин, прибывших на какие-либо старты. И неудивительно: у каждой команды, если она действительно творческая, есть что-то свое, особенное, и возможности у всех разные. Надеемся, что наш опыт будет полезен, в первую очередь, молодым спортивным командам.
Багги МШИ по действующей классификации относятся к 1-му классу и строятся из наиболее доступных узлов и агрегатов, входящих в комплект, поставляемый ДОСААФ.Этот силовой агрегат позволяет сконструировать отличную мотокроссовую машину. Его заднее расположение обеспечивает нагрузку на ведущие колеса, что очень важно для автомобиля такого типа.
Ни форсирование двигателя, ни снижение общей массы конструкции заметно не изменят динамику разгона, если нет надежного сцепления ведущих колес с опорой. Но и перегружать заднюю ось тоже нецелесообразно: управляемость и продольная устойчивость станут хуже из-за ослабления сцепления передних колес с дорогой.В нашей машине развесовка на переднюю и заднюю оси была 40 и 60%. Это соотношение, по нашим расчетам, близко к оптимальному.
Кроме того, задняя установка двигателя позволила разместить водителя более комфортно, чем в багги с классической трансмиссией. Сиденье размещено точно по продольной оси и в соответствии с выбранной развесовкой смещено вперед. В таком положении водитель точнее управляет автомобилем, а при прохождении поворотов с заносом он движется по меньшему радиусу.Рама представляет собой сварную трубчатую раму.
При его изготовлении использовались трубы из доступных конструкционных сталей: для основной рамы, дуг безопасности и основных силовых элементов подвесок балки — трубы размером 42Х2,5, для боковой защиты — 35Х2,2, а для других , менее нагруженные элементы (защита силового агрегата, надгусеничные полки, кронштейны крыла) — размер 32Х2. Сборка рамы начинается с нижней рамы.
В передней части к ее коротким продольным трубам приварены кронштейны нижних рычагов передней подвески, а с противоположной стороны к поперечной балке приварены кронштейны рычагов задней подвески и проушины передней опоры силового агрегата боковая сторона.Работа узлов ходовой части зависит от геометрической точности сборки всех элементов нижней рамы; поэтому сварка ведется на стапеле из стальных швеллеров.
Затем к раме привариваются две П-образные дуги безопасности. Соединяясь на верхнем и среднем уровнях продольными трубами, а на нижнем поперечными, они образуют жесткий каркас. Передняя часть рамы имеет клиновидную форму. Его размеры позволяют разместить рулевой механизм, педали управления и топливный бак.На низкие стойки этой части рамы приварены кронштейны верхних рычагов передней подвески, а между ними, на лонжероне, проушины крепления амортизатора. Часть рамы за задней дугой безопасности служит для крепления и защиты силового агрегата.
подвески самодельная багги — независимая. Спереди на треугольных поперечных рычагах, сваренных из стальной трубы 28Х2,5. Нижние рычаги усилены продольной поперечиной и имеют кронштейн для крепления амортизатора.Установка на раму – через стандартные резинометаллические сайлентблоки. Шаровые опоры и поворотный кулак — «жигулевские», а вот ось кулака выточена под размеры моста «Запорожца», так как ступицы колес взяты от этого автомобиля.
Задняя подвеска устанавливается на штатные ЗАЗовские продольные рычаги. К их концам приварены стальные арматурные пластины толщиной 4 мм. К ним же крепится кронштейн амортизатора и проушина для подключения ремня-ограничителя максимального хода рычага.К шасси автомобиля повышенной проходимости предъявляются высокие требования.
Основная задача подвесок – максимально увеличить контакт колес с грунтом в сложных условиях движения и эффективно гасить возникающие вибрации. На багги MPI передние и задние рычаги подвески оснащены гидропневматическими амортизаторами авиационного типа, обеспечивающими работу с максимальным ходом 240 мм для передних и 300 мм для задних колес. А вот более доступные пружинно-гидравлические амортизаторы с пружинами от передней подвески ЗАЗ и амортизаторы от грузовиков ведут себя здесь вполне удовлетворительно.
Рулевой механизм реечный. Она легче и компактнее червячной передачи, имеет меньшее передаточное число (1:10) и поэтому более удобна для спортивного автомобиля. Стандартный двигатель ЗАЗ-968 имеет мощность 40 л. с, однако его можно увеличить на 30-50%. Методы принуждения стандартны. Поршни с шатунами регулируются по весу. Отбалансируйте коленчатый вал с маховиком и сцеплением в сборе. Улучшить наполнение цилиндров горючей смесью. Для этого впускные и выпускные каналы в головках цилиндров и форсунки тщательно очищаются и полируются.
Стыки соединений головки с коллекторами проверяются на отсутствие «ступенек». Из карбюраторов, применяемых на ЗАЗ-968, рекомендуем выбрать ДААЗ-2101-20 — он проще в настройке. Установите его на слегка переобогащенный состав: чтобы двигатель работал без «провалов» и быстро раскручивался. Следует уделить внимание и системе очистки воздуха, следя за состоянием элемента воздушного фильтра ВАЗ. При соревнованиях в сухую погоду он быстро забивается пылью и ухудшает работу системы питания.Еще одним резервом форсирования двигателя является настройка выхлопной системы.
Известно, что резонансные явления в выхлопной трубе можно использовать для улучшения очистки цилиндров от выхлопных газов. Делается это подбором размеров выхлопных патрубков. На нашей машине успешно применен один из методов «четыре в одном». Он рассчитывается по эмпирической формуле и уточняется опытным путем. Подробнее об этом можно прочитать в книгах: Назаров М. М. Специальные автомобили повышенной проходимости — багги.М., ДОСААФ, 1980; Морозов К. А., Черняк Б. П., Синельников И. И. Особенности рабочих процессов высокооборотных карбюраторных двигателей. 1., 1971.
Редуктор стандартный, редуктор для самодельного багиа не подходит. Четвертую передачу в гонке использовать практически не приходится, а диапазон передаточных чисел между второй и третьей слишком велик. Поэтому мы установили третью шестерню вместо четвертой, а вместо третьей — самодельную цилиндрическую зубчатую пару. Усовершенствованная коробка имеет следующие передаточные числа: I-3.8, II-2,118, III-1,75 и IV-1,409.
Широкая колея повысила устойчивость автомобиля, но заставила удлинить полуоси. Чтобы они не расцеплялись с главной передачей при крайнем нижнем положении рычагов, ход рычагов подвески ограничивался прочными брезентовыми ремнями. Такие же ограничители установлены и в передней подвеске. Диски, ступицы и тормозные щиты «Запорожца» использовались без изменений. Шины — либо от «Волыни» (ЛуАЗ), либо специальные — НК-9.
Последние обеспечивают надежное сцепление при движении по грязи и при этом хорошо самоочищаются, но на сухом покрытии требуют от водителя большей сноровки: из-за уменьшения пятна контакта машина несколько хуже «держит дорогу» .Обшивка каркаса листами дюралюминия выполняет не только декоративно-защитную роль. Он также служит силовым элементом конструкции. Листы обшивки отделения управления, бортов, передней и задней переборок, а также днища крепятся к трубам каркаса алюминиевыми заклепками. Это увеличивает жесткость рамы.
Толщина листов обшивки по низу 1,5 мм, по бокам — 1,0 мм, остальные элементы из листа 0.8 мм. Для большей жесткости листы имеют зигзагообразную форму. Соединение обшивки заклепками дольше и сложнее, чем болтами, но такое крепление надежнее и от тряски не разболтается. К его трубчатым шпангоутам болтами прикручена только обшивка крыла: здесь важнее простота ремонта или замены в случае случайного повреждения. Но по той же причине трубчатые надгусеничные полки сделаны съемными, закрепленными по бортам машины.
Рис. 1. Рама самодельной багги в сборе (правые рычаги подвески условно не показаны): 1, 2 — дуги безопасности, 3, 4 — кронштейны крепления двигателя, 5 — защитный каркас силового агрегата, 6 — проушина ограничителя заднего рычага, 7 — усилитель рычага, 8 — рычаг задней подвески, 9 — съемный отбойник, 10 — поворотный кулак, 11 — нижний рычаг передней подвески, 12 — верхний рычаг передней подвески, 13 — амортизатор.
Рис. 2. Каркас кузова (вид сбоку).
Рис. 3. Каркасная рама с рычагами подвески: 1 — нижний рычаг, 2 — лонжерон, труба 42Х2,5, 3 — поперечина, труба 42Х2,5, 4 — рычаг задней подвески, 5 — кронштейн амортизатора, 6 — стопорная проушина, 7 — кронштейн двигателя.
Рис. 4. Размещение силового агрегата: 1 — двигатель, 2 — кронштейн двигателя, 3 — рычаг управления коробкой передач, 4 — защитный каркас, 5 — выхлопная система, 6 — удлиненная полуось.
Рис.5. Передняя подвеска: 1 — ступица, 2 — поворотный кулак, 3 — шаровая опора, 4 — верхний рычаг, 5 — тормозной шланг.
Рис. 6. Задняя подвеска:
1 — ограничитель, 2 — кронштейн амортизатора, 3 — рычаг подвески, 4 — полуось.
Первым делом, конечно же, решить, на каком багги вы хотите в итоге рассекать по бездорожью (и по бездорожью?). Должен ли он сиять, как супер или маслкар, или быть грязным и страшным, как Безумный Макс, но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, катящегося внедорожного монстра.
Второй вариант, кстати, вполне себе включается, но как-то после апокалипсиса. А пока нужно жить в этом мире, где еще есть место прекрасному и разумному. Поэтому вот фото багги на котором мы остановились:
Я думаю, что это выглядит довольно красиво. Один вопрос — как это сделать? Вопросы типа «Можно ли будет получить на это разрешение? Сможет ли он ездить по бездорожью? и так далее отходят на второй план. В состоянии, когда видишь такую мощь и красоту, так и хочется ответить «отойдите, господа, где моя маска и сварочный аппарат».
«Эй, Палехче, мальчик!» Во-первых, рисунки! Что-то похожее мы нашли в Интернете — и вот они, чертежи:
В расчете на то, что при строительстве мы сможем изменить внешний вид каркаса так, как мы хотим, мы решили использовать такие чертежи на свой страх и риск.
Тубусы для багги
Первые вопросы, стоящие перед материальным воплощением багги: какие трубы использовать, где эти трубы найти.
У каждого глючного билдера такие вопросы решаются по-разному.В нашем случае мы выбрали трубы диаметром 40мм и толщиной стенки 3мм.
Чтобы найти такие трубы, нам пришлось ехать в промзону на противоположном конце города. Почему нам их не продали где-то рядом (хотя было где)? Да потому, что никто не собирается заказывать грузовик издалека ради такого малого объема (всего 50 метров трубы) (продавец даже недовольно фыркнул). Поэтому мне пришлось идти туда, где трубы были в наличии. Насчет «бесшовного-бесшовного» — тут уж как повезет с доступностью.Мы сняли швы. Ведь нашему багги не придется стыковаться с луной. Скорее всего)
трубогиб
Для начала определимся — почему нельзя просто согнуть трубу «на коленке»? как мы старались)
Здоровье еще пригодится, но можно еще попробовать подручными средствами согнуть трубу.
Что случилось? Нам вполне удалось согнуть трубы под небольшим углом с помощью «кирпичей» и физической силы.
А вот для участков рамы в ответственных местах, которые предназначены для защиты от опрокидывания, перегибы недопустимы.
Итак — купить трубогиб или заказать услугу по гибке труб?
Да, заказали сервис, зачем тянуть. Но на всякий случай мы изучили вопрос.
Существуют различные типы трубогибов для различных типов труб. Какие могут быть моменты, и что следует учитывать:
1. Трубогиб может быть предназначен для гибки фасонных (прямоугольных в сечении) или нефасонных (круглых в сечении) труб.
2. Трубогиб может «выйти из строя» (не согнуть) слишком толстых труб (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручные, (ручные) гидравлические, электрогидравлические, электрические. Вероятно, есть еще какие-то. Зачем иметь об этом представление: они и стоят по-разному, и предлагают разные возможности.
Трубогибы различных типов:
О каких особенностях трубогиба нужно знать, чтобы сгибать трубы для багги:
1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла изгиба.
Для нас этих данных было достаточно.
Цена вопроса? Самый подходящий трубогиб (гидравлический) для наших условий стоит от 12 000 руб. Но я не думаю, что мы сможем найти такой хороший вариант. Скорее всего цена будет в районе 20000 рублей.
Если говорить о трубогибе, которым ребята гнули нам трубы, то это был просто гидравлический трубогиб. Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что мы взяли с собой транспортир.Обычный такой, школьный транспортир. Труба после изгиба немного пружинила, нужно было приспособиться к физическим процессам, чтобы выровнять нужный угол. Наверное, это нормально.
В итоге удалось получить правильно изогнутые трубы для верха рамы всего за 800 руб.
Коронка по металлу
При соединении круглых труб между собой необходимо обеспечить минимальное расстояние между ними в месте соединения. Желательно вообще обойтись без расстояния.Тогда сварка должна пройти как по маслу.
Картинки, мне нужны картинки. Теперь мне «весело»:
Здесь я попытался изобразить 90-градусное соединение двух труб (надеюсь смысл понятен). Так что в идеале дельта S вообще не должна существовать. Для этого вырежьте полукруг сверху и снизу одной из труб (справа). Приблизительный радиус полукруга = радиус трубы. Но на практике необходимо учитывать и толщину трубы.
Есть несколько способов сделать такой полукруглый вырез.В порядке убывания точности:
1. Фрезерный станок
2. Коронка по металлу
3. Болгарка
Возможно, можно придумать и более хардкорные способы, но начнем с того, что есть под рукой. Да, посмотрим. Фрезерный станок. Ай. Нет, он молчит. Корона по металлу. Где-то вдалеке эхом отдается корона из хозяйственного магазина.
Заходим туда и с удивлением обнаруживаем, что сама корона стоит в районе 600-1000 рублей. Ага, находим коронки по 200 руб. Берем двоих.И база для него (шпиндель) 800 руб! Пффф, ладно, мы тоже возьмем.
В общем коронка со шпинделем у нас теперь есть, ставим все это на дрель. И пытаемся отрезать на нашей трубе куски нужного диаметра.
Тест 1: отрезаем кусок на трубе с верхней стороны, добавляем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Обрезать получилось, но от коронки отвалилось несколько зубов.
Тест 2: отрезать кусок на трубе с нижней стороны, добавить ВД-40 (можно и воду) для охлаждения.Получилось спилить, все зубы отвалились напрочь.
Прикинув тенденции, стало ясно, что таких 200-рублевых крон нам точно не хватит. Подтвердив эту тенденцию на практике, нам удалось сделать около 5 процентов работы с суставами.
Но мы решили закончить рассказ косяками на мажорной ноте! А остальные стыки дошлифовывались мелкой болгаркой. Медленно, осторожно, но верно этот инструмент помог довести работу до конца.
Возможно, мы просто неправильно подошли к выбору короны.Вы можете отписаться в комментариях об этом.
Послесловие
Если вам интересна судьба проекта, или вы тоже вдохновились и решили построить багги (или научить нас), вы можете подписаться на наш канал на YouTube. Следите, комментируйте, наслаждайтесь)
Если вы решили сделать багги своими руками, то должны знать, что чертежи бывают двух видов: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте, что должны быть соблюдены определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т.д.Собранный своими руками автомобиль должен быть легким (около 300 кг).
Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты водителя в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях. Такой автомобиль делается одноместным. Туристический багги «одевается» в кузов и имеет два посадочных места.
Какой инструмент нам нужен
Прежде чем приступить к сборке дома, необходимо подготовить все необходимое. Вам понадобится набор инструментов для работы:
Сварка (для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб).Помните! При сварке возникает напряжение металла. Поэтому следите за тем, чтобы раму не вело.
Болгарка (трубы нужно будет нарезать и выровнять края под сварку).
Трубогиб (различны как по цене, так и по объему работ, которые могут выполнять: ручной, ручной гидравлический, электрогидравлический, электрический). Трубы придется согнуть в разных местах, согласно чертежу.
Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол гиба и точность угла гиба.
Дрель.
Балки и разделочные доски (для подъема или крепления различных элементов при строительстве).
Фрезерный станок.
Коронка по металлу.
Материал рамы:
Трубы (примерно 50 м трубы диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.
Что берем за основу
Багги можно собрать самостоятельно, взяв за основу несущую раму мотоцикла, Оки, Запорожца, Нивы или ВАЗ. Нужен кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять от гоночного карта), сиденье (желательно с подголовником). Это далеко не полный список всего, что вам нужно.
В самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Лобовое стекло вам заменит металлическая мелкая сетка.
Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от места водителя перегородкой из огнеупорного материала.С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (одна труба направлена в сторону двигателя, вторая – в сторону водителя). Огнезащиту следует запускать с двух сторон (с двух рычагов).
Мотоциклетная коляска
Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки можно получить компактную багги массой 300 кг, способную передвигаться по бездорожью со скоростью 80 км/ч. Чтобы собрать багги, вам понадобится мотоциклетный двигатель (хотя это несколько шумный вариант) и мелкие автомобильные детали.
«Ока» хороший донор для багги
«Ока» очень выгодный донор для багги. Двигатель Оки жидкостного охлаждения, а значит защищен от перегрева, ступицы легкие, рулевая рейка имеет достаточный запас прочности. Для вашего багги подходят тормозная система и амортизаторы от Оки.
Внимание! При разборке автомобиля на запчасти для багги не забудьте сохранить свидетельство о снятии с учета.
Сиденье от Оки подходит только для экстремалов (слишком жесткое). Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике – это защита ваших шейных позвонков при езде по бездорожью. Багги на базе «Оки» отличается высокой проходимостью.
«Запорожец» для багги, готовый вариант
Если взять за основу Запорожец, то это получится уже готовая заднемоторная модель. Двигатель необходимо установить задом наперед (это улучшит его охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется переворачивать (поменять местами правую и левую стороны). Переделать привод переключения передач (так как шток КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя — а это усложняет систему кулисы).
Сделать багги из ВАЗ
Если боитесь проблем с электроникой, то за основу лучше взять карбюраторный ВАЗ. Мотор, как и на всех багги, крепится сзади водителя. Для привода задних колес используются задние мосты и ступицы ВАЗ. Полуоси крепятся к укороченному мосту от ВАЗ 2106.
Штифты на задней оси зафиксированы без возможности вращения. А передние как в машине. Дифференциал блокируется (для равномерной передачи на оси). Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то жесткость задней подвески увеличится.Верхнюю часть каркаса багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечением 30 – 50 мм).
Багги на базе «Нивы»
Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять Ниву. На базе Нивы можно построить полноприводную багги. В качестве подвески взяты обе передние подвески от Нивы (вес всей передней подвески в сборе 130 кг). На переваренные диски от Нивы ставится УАЗовская резина.Для увеличения хода можно максимально удлинить рычаги подвески (колея может быть увеличена до 1550 мм).
Выбор подвески
Независимая подвеска — отличный вариант для багги. Рычаги подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин). Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится поперек машины через один сайлентблок, а вторая служит подкосом, принимающим на себя нагрузку. На спортивные багги рекомендуется устанавливать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. С такой подвеской крены кузова сведены к минимуму, а вес машины распределен равномерно.
Полезно знать! Если вы планируете рассекать багги по дорогам общего пользования, то придется ставить фары, бампер, указатели поворотов (все как на обычном автомобиле, чтобы не нарушать правила дорожного движения).
В независимой подвеске свечного типа упругим элементом является пружина, перемещающаяся по вертикальным направляющим на концах балки моста.Если на ведущих колесах багги установлена независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи к колесам используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуоси ставится по одному карданному шарниру.
Передний
Переднюю подвеску багги лучше всего сделать в виде буквы «А» на длинных поперечных рычагах. Именно такая конструкция дает колесам большой ход и позволяет изменять угол наклона пружины с амортизатором (таким образом регулируется жесткость подвески).
При сборке маятника обращайте внимание на материал и качество сварных швов, т.к. на эту деталь приходятся очень большие нагрузки. Рычаги рассчитывайте на максимальную ширину основания буквой «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса. Недостаток конструкции в том, что ход нижнего пальца шаровой опоры в своем посадочном месте ограничен (вверх-вниз он будет не в том месте, где хотелось бы).
задний
Для задней подвески багги подбираем продольный рычаг, удерживающий колесо от смещения (колесо жестко сидит на кардане).