В большинстве описанных случаев, страховка покрывает расходы на проведение ремонтных работ в автомастерской, но что делать, если сумма страховки не покрывает всех расходов, например, при достижении максимально возможной суммы страховой выплаты. Решение напрашивается само собой – провести кузовной ремонт автомобиля своими руками, который подразделяется условно на два этапа. Первый этап подразумевает восстановление геометрии автомобиля, удаление царапин и вмятин. Второй этап – это покраска всей машины или конкретных элементов кузова. Тонкости покраски и проведения работ по второму этапу затронуты не будут, так как до второго шага предстоит выполнить и решить ряд нетривиальных задач, относящихся к первому этапу.

Оценка степени повреждений кузова

Для начала проведения работ по кузову необходимо будет оценить степень его повреждения. После определения повреждений необходимо определиться с разновидностью ремонта. Ремонт подразумевает локальное и полное восстановление геометрии кузова. Локальной ремонт применяется только в том случае, когда нет деформации и повреждений подрамника и кузова. Если же повреждения настолько сильны, что изменились размеры и расстояния между точками фиксации механических узлов, то в таком случае придется восстанавливать геометрию всего кузова. В любом случае, восстановление и проведение кузовного ремонта автомобиля предполагает контроль его геометрии. И если при локальном ремонте требуются специальные инструменты и оснастка, то при полном восстановлении геометрии кузова машины оснастка требуется еще более серьезная и дорогостоящая, которая, обычно бывает только на станциях технического обслуживания и прочих авторемонтных мастерских.

Восстановление формы кузова

Элементы кузова в основном отштампованы из листового металла. Напряжения молекул, которые формируются под действием пресса, и удерживают форму элемента кузова. Так как при ударе, элементы кузова, обладающие выпуклой формой, сжимаются, а потом выравниваются, то напряжение молекул начинает удерживать уже вогнутую форму листа. При образовании так называемого пояса напряжения, сформировавшегося при ударе в зоне деформации, следует разгружать именно его в конкретно поврежденном участке кузова, а не всего элемента. Поэтому при проведении кузовного ремонта автомобиля своими руками достаточно будет убрать краску и грунтовку шабером и складку, образовавшуюся на участке деформации.

Если выпуклость (вогнутость) большая, но не глубокая, то чтобы ее выправить, необходимо наносить удары рихтовочным молотом по вершине вмятины. Если же, наоборот, вмятина маленькая, но глубокая, то выправлять ее придется постепенно, частями, начиная от края деформации. Под поверхность не стоит забывать подложить наковало, подходящее по форме. Если в зоне повреждения имеются стойки или подкладки, то сначала исправляют эти элементы.

Проводя кузовной ремонт автомобиля, следует восстанавливать его, используя два основных элемента работы: выколотка и рихтовка. Первый элемент – это черновая работа по приданию идеальной формы. Работа на первом этапе происходит деревянной киянкой, чтобы не повредить металл. На втором этапе, при рихтовке, следует работать молотком еще аккуратнее, чтобы не растянуть металл.

Есть и еще одна небольшая хитрость при ремонтных работах кузова. Если деформация имеет форму пузыря и она небольшая, то можно просто нагреть эту точку. Когда металл остынет, пузырь должен исчезнуть. Для ускорения процесса охлаждения можно использовать, например, обычную мокрую губку. После остывания металла необходимо пройтись по нему легкой рихтовкой нагретого участка. Не рекомендуется делать одновременно больше 2-3 точечных нагревов.

Восстановление электронагревом

При помощи точечной сварки также можно нагревать металл и удалять вмятины. Суть данной технологии при проведении ремонта кузова автомобиля заключается в том, чтобы быстро локально разогреть металл. Происходит разогрев минимально необходимого участка повреждения. Используется в таком методе электрод угольного типа. В отличие от предыдущего метода, при использовании аппарата точечной сварки разогрев происходит в конкретном участке повреждения.

Но все равно, для применения данного метода, сначала необходимо произвести подготовительные работы обычным инструментом, даже если вмятина не очень большая. А также не следует забывать, что краска является изолятором, и поэтому ее необходимо убрать шабером, а места соединения массы с поверхностью зачистить.

Когда невозможно применить точечную сварку на труднодоступных участках деформации или когда в зоне повреждения находятся элементы сечения (стойки, прокладки и прочие элементы), то в этом случае можно использовать пайку. Поверхность металла необходимо зачистить, а вмятину заполнить оловянным припоем. Излишки припоя нужно отпилить напильником, а затем отшлифовать поверхность. Главным достоинством данного способа, в отличие от остальных, является то, что можно выровнять поврежденную поверхность без необходимости разбирать обшивку элемента.

Содержание:

• Подготовка
• Тонировка поэтапно
• Зачем тонировать автомобиль?
• Полезные советы

Помимо терпения, аккуратности и некоторой сноровки необходимо запастись соответствующими материалами и инструментами. Чтобы выполнить тонировку своими руками, нам понадобятся:

1. Тонировочная пленка. Одного рулона, если не будет много брака и отходов, должно хватить на все боковые стекла. Внимание! Очень часто в комплекте с тонировочной пленкой продаются также специальный пластиковый скребок для разглаживания и нож для разрезания пленки. Это — дополнительные сопутствующие товары, на которых производитель, как правило, экономит, поэтому они не лучшего качества. Полагаться на них не стоит, а значит переходим к следующему пункту.
2. Канцелярский нож — долго не тупится и делает точный, ровный разрез пленки, не разрывая ее.
3. Резиновый шпатель — гарантировано не оставит на стекле царапин.
4. Шампунь для автомобилей, чистая, сухая тряпочка без ворсинок, теплая вода и пульверизатор.
5. Строительный или монтажный фен — он поможет быстрее просушить пленку. Если приобрести или одолжить таковой нет возможности, попытайтесь раздобыть хотя бы обычный бытовой фен для сушки волос.

Подготовительные работы

Тонировку стекол лучше проводить в хорошо освещенном, не пыльном помещении без сквозняков. Если на улице — то в теплую, сухую и безветренную погоду.

Первым делом нужно снять со стекол уплотнители и тщательно вымыть теплой водой и специальным шампунем все стекла, которые планируется затонировать. Не забываем и об углах. Теперь заливаем в пульверизатор раствор теплой воды и шампуня или моющего средства. Приступаем непосредственно к тонировке стекол.

Тонировка стекол своими руками поэтапно

1. Равномерно опрыскиваем мыльным раствором из пульверизатора внешнюю сторону вымытого стекла и прикладываем к ней тонировочную пленку. Важно! Темный слой должен идти вовнутрь, прозрачный — наружу, не перепутать!
2. Резиновым шпателем осторожно и аккуратно разравниваем пленку.
3. Ножом обрезаем пленку по краям так, чтобы в запасе везде осталось не менее 1 см. Не поцарапать ножом лак, будьте внимательны!
4. Теперь опрыскиваем, не жалея, мыльным раствором внутреннею сторону стекла.
5. После этого нужно действовать очень быстро, чтобы стекло не успело высохнуть, поэтому если есть по близости хороший друг или сосед — зовите в помощники! Нужно отделить темный слой пленки от прозрачного и обильно смочить его мыльным раствором. Удобнее всего это делать, когда один крепко держит пленку, а другой быстро оттягивает темный слой и сбрызгивает его.
6. Приложите темный слой к мокрой внутренней стороне стекла. Еще раз сбрызните раствором из пульверизатора.
7. Наложите на темный слой тонировочной пленки прозрачный, чтобы избежать возможных механических царапин и повреждений. Теперь начинайте разглаживать шпателем пленку, выгоняя все воздушные пузыри по направлению от центра к краям.
8. Работать шпателем нужно до тех пор, пока не отпадет прозрачный слой пленки.
9. После удаления высохшей прозрачной пленки нужно обрезать ножом выступающие края.
10. Сушим стекло по периметру, если удалось раздобыть фен. Если нет — просто плотно закрываем дверцу и переходим к тонированию следующего стекла.

Зачем нужна тонировка стекол

Прежде всего, тонирование стекол — это самый простой и самый доступный вид автомобильного тюнинга, тем не менее значительно поднимающий в глазах окружающих статус автовладельца. Также тонировка, естественно, защищает салон от перегрева при прямом попадании солнечных лучей и делает более комфортным пребывание за рулем для водителя — яркий свет не искажает видимость на дороге.

Если случится так, что вы попадете в аварию, тонировочная пленка защитит пассажиров от ранения осколками стекла, так как не даст ему рассыпаться. Кроме того, вы сохраните инкогнито, если не хотите, чтобы вас узнали — снаружи салон практически не просматривается сквозь затонированное пленкой стекло. Заодно это убережет ваш автомобиль и от взлома с кражей, так как злоумышленник не сможет рассмотреть, что находится внутри и не позарится на ваше имущество.

Пожалуй, единственным недостатком затонированных стекол является существенное снижение видимости в ночное время суток. Особенно это касается заднего стекла. Существуют строгие ГОСТы, в соответствии с которыми тонировочная пленка может быть нанесена на лобовое и заднее стекла, их нужно обязательно придерживаться, чтобы избежать несчастных случаев на дороге и штрафов.

Полезные рекомендации при тонировке стекол своими руками

Начинать тонировку лучше с боковых стекол автомобиля, так как они легче и быстрее снимаются. После тонировки нежелательно еще пару дней вставлять в окна уплотнители и поднимать или опускать затонированные стекла. Тонирование автомобильных стекол может выполняться как только изнутри, так и с обеих сторон. Можно также тонировать стекла не пленкой, а специальным напылением. В любом случае, перед покупкой тонировочной пленки или распылителя для автомобиля, уточните, какую степень затемненности допускает соответствующий ГОСТ на данное стекло. В случае нарушения требований ГОСТа вы будете выплачивать штраф до тех пор, пока не поменяете тонировку стекол. Помните также, что на территории России зеркальная тонировка автомобильных стекол категорически запрещена.

Будьте готовы, что тонировка, выполненная своими руками, окажется в итоге не такой качественной и прослужит значительно меньше чем та, которую сделал бы профессиональный мастер в автосалоне. Вероятнее всего, в скором времени вам придется повторить всю процедуру тонирования, так как у вас еще может не хватать опыта и навыков в проведении тюнинга для автомобилей. Попытайтесь получить возможность поприсутствовать в автосалоне, когда это делает профессионал — это лучший способ понять все нюансы и научиться проводить тонировку автомобиля своими руками быстро и качественно.

Содержание:

• Качество картинки
• Объем памяти
• Емкость батареи
• Способы крепления
• Обзор дороги
• Экраны
• Виды камер
• Дополнительные функции

Качество воспроизведения

Видеорегистраторы могут воспроизводить картинку в двух форматах – HD и Full HD. Размер изображения в качестве HD – 1280*720, видео в качестве Full HD имеет размеры 1920*1080. Цены на эти виды видеорегистраторов практически одинаковы, поэтому лучше остановить выбор на Full HD. Запись видео проходит в нескольких видео форматах – MJPEG, MPEG4 и H.264. Последний формат видеозаписи обладает лучшими характеристиками воспроизведения видео и звука, а также четкости передачи цветов и изображения. Поэтому если вы хотите иметь качественное видео, как при просмотре, так и после сжатия видеофайлов, лучше остановить свой выбор на качестве H.264.

Память

Объем памяти видеорегистратора является еще одним важным параметром, на котором стоит акцентировать внимание. Если вы выбираете самое высокое качество видеозаписи, объем памяти должен быть соответственно намного больше. Как пример – видео в качестве HD на четыре часа потребует использование карты памяти объемом не менее 8 Гб. На сегодняшний день в продаже имеются кары памяти для видеорегистраторов на 32 Гб и 64 Гб. Выбирайте чем больше, тем лучше. Карты памяти большей вместительности намного легче обновлять или форматировать.

Потребление энергии

Видеорегистратор работает от питания самого автомобиля. Но есть и такие, которые дополнительно снабжены аккумуляторным устройством, которое поможет предотвратить отключение устройства, если сел аккумулятор автомобиля или в случае, если съемки с машины недостаточно и вы хотите взять его с собой из автомобиля. Обычно время автономной работы видеорегистратора на аккумуляторе составляет от часа до двух.

Крепление

При выборе регистратора для автомобиля вы можете выбрать наиболее удобный и приемлемый для вас способ его крепления. Есть два способа крепежа – присоска и наклейка. Присоска используется для крепления на лобовое стекло автомобиля. Этот вид крепежа удобен тем, что легко крепится, снимается и позволяет менять место расположения устройства по мере необходимости. Крепеж на наклейке является более сложным для установки и демонтажа, но является, в тоже время, более надежным, чем присоска.

Обзор дороги

Правильный выбор видеорегистратора для автомобиля – гарантия вашей безопасности, и здесь стоит тщательно подойти к выбору наиболее удобного и максимально функционального гаджета. Один из важных пунктов при выборе – угол обзора. От него зависит максимальный обзор и объем записываемой информации. Чем больше угол обзора, тем лучше будет вам. На сегодняшний день максимально удобными и точными являются устройства, имеющий угол обзора в 120 градусов. Это помогает фиксировать на видео обстановку не только впереди машины, но и по бокам. Есть также регистраторы с углом обзора в 90 градусов. Но они не смогут обхватить всю дорогу, что может быть не слишком удобным для водителей. На рынке также представлены модели с углом обзора в 72, 48, 28 и 15 градусов.

Виды экранов

При выборе регистратора необходимо учитывать технические характеристики и удобство пользования экранов. Они бывают нескольких видов: встроенные, откидные, откидные поворотные на 180 и 270 градусов, разворотные экраны на 270 градусов (является съемными). От типа экрана будет зависеть удобство просматриваемого видео. Наиболее удобными и эффективными являются модели с поворотными на 270 градусов откидными экранами. Встроенные экраны обладают меньшими параметрами и обзором съемки. Намного лучше выбирать тот вид экрана, который меняет свое положение. Вы всегда сможете повернуть его в нужный момент для оптимальной съемки определенной части дороги.

Отнеситесь внимательно к выбору подходящих вам размеров экрана. На автомобильном рынке представлены модели с экранами диагональю от 1,4 до 2,7 дюймов. Чем больше дюймов – тем лучше. Во первых, это приносит массу преимуществ, так как рассмотреть небольшие детали на видео можно непосредственно с видеорегистратора. Кроме этого, большее разрешение экрана намного удобней при пользовании меню и управления различными настройками. В устройствах с меньшим разрешением экрана намного удобней выставлять объектив.

Камеры регистратора

Особое внимание обратите на количество камер, которые предлагает изготовитель. Для тех, кто хочет полностью себя обезопасить и держать дорогу под контролем, отличным выбором будут модели, оснащенные двумя камерами, позволяющими фиксировать обстановку перед машиной и сзади нее, а если при этом угол обзора будет 120 градусов, вы получите панорамную картину дороги.

На видеорегистраторах существует два вида записи информации – цикличный и непрерывный. Непрерывный вид – видео будет записываться до тех пор, пока есть свободное место на карте памяти. Как только она заполнилась, запись видео останавливается. Этот вид записи хорошо удобно использовать в дальних поездках в устройствах с большим объемом памяти. Цикличный вид – как только место на карте памяти заполнилось, автоматически удаляется файл с наиболее старой датой записи, и на его место записывается новый. Это существенно упрощает задачу автомобилистам, и даже если память закончилась, вы будете уверены, что запись событий продолжается. При цикличной записи, видео записывается отдельными фрагментами, длительностью от 3 до 15 минут. Минусом такой записи является небольшая задержка в одну-две секунды между предыдущим и новым видео. Если в эти одну-две секунды случится авария, момент столкновения может не запечатлеться.

Дополнительные функции

Современные видеорегистраторы обладают широким спектром различных функций, которые могут значительно упростить вождение машины. Многие регистраторы имеют встроенный GPS навигатор. Он не только будет показывать вам верный путь, но и фиксировать ваше местоположение и скорость, с которой ехал автомобиль в тот или иной момент.

Еще одна полезная опция – инфракрасная подсветка, которая помогает вести съемку в условиях полной темноты. Инфракрасные лучи не видны человеческому глазу, а значит, не будут привлекать внимания. Здесь есть небольшой подводный камень – иногда под определенным углом съемки могут возникать засветы на лобовом стекле, что может привести к бликам или белым пятнам на видео.

Многим автолюбителям придет по душе видеорегистратор со встроенным антирадаром, который заранее сигнализирует о приближении поста ГАИ.
Также обратите внимание на наличие датчика удара. Он может сослужить вам хорошую службу. В случаях резкого торможения, заноса, удара или других ситуаций, которые могут быть рассмотрены как удар и повреждение машины, запись автоматически сохраняется, помечается специальным значком, и помещается в хранилище на карте памяти, защищенное от стираний и повреждений.

Вы можете выбрать модель без дополнительных опций, или с несколькими, все зависит от вашего желания и возможностей. Стоит учесть, что регистраторы с большим количеством дополнительных опций могут значительно усложнить процесс установки меню, если вы не являетесь опытным пользователем.

Содержание:

• Подготовка к полировке
• Выбор полироли
• Виды полировок
• Процесс полировки

В автосервисе услуги на полировку стоят немало, поэтому для многих водителей дешевле выполнить эту процедуру своими руками.

Подготовка к полировке кузова

Чтобы нанесенная полироль держалась долго, в первую очередь автомобиль нужно хорошенько вымыть. Мойку желательно проводить в чистом помещении без пыли. Также помещение должно быть оборудовано хорошей вентиляцией, так как в процессе работы появиться много мелкого мусора и пыли, которую нужно убирать из рабочей зоны.

Полировка автомобиля не должна проводиться в месте с прямым попаданием солнечных лучей, поэтому перед работой нужно обязательно позаботиться о хорошем искусственном освещении.

Также перед работой необходимо выровнять все вмятины и неровности кузова. Если на кузове есть сколы краски или глубокие царапины, то их необходимо заклеить скотчем. Фары, пластиковые и резиновые части также оклеиваются.

Чтобы обеспечить лаку хорошее сцепление с краской, перед началом работ кузов необходимо обезжирить. Процедура обезжиривания окончательно избавит кузов от насекомых, мелкой пыли, почек и прочей грязи. Обезжиривание рекомендуем делать средством для глубокой очистки, например, Hi-Gear.

Выбор полироли

Прежде чем начать полировку, необходимо выбрать полироль, который подходит к кузову вашей машины. Отталкиваться нужно от состояния лакокрасочного покрытия на вашем авто. Если машина была куплена недавно, то вам нужна полироль без абразивных веществ. Если же кузов покрыт микротрещинами и царапинами, то рекомендуется выбирать цветообогащающую  полироль.

Цена на полировку автомобиля зависит от многих факторов, в том числе и от ее группы:

• Тефлоновая – полироль, созданная на основе синтетических полимеров. После полировки цвет авто становиться насыщенным и ярким, а кузов блестит на солнце. Полироль защищает кузов от коррозии, солнечных лучей и окисления. Способна выдержать 7-9 автомоек.
• Восковая – самая дешевая и не качественная полироль на основе силикона и воска. Легко наноситься, но также легко и смывается. Выдерживает 2-3 мойки.
• Лак консервант – создает очень сильную защиту от агрессивных веществ, механических воздействий и очень хорошо противостоит коррозии. Лак создан для эксплуатации в жестких условиях, поэтому держится на кузове от одного года.
• Эпоксидная – водоотталкивающая полироль на основе эпоксидных смол. Наноситься на автомобиль довольно сложно, имеет высокую цену, но защищает автомобиль в течении 6-9 месяцев.

Виды полировок

Защитная – необходима для защиты от дождя, пыли, мелких камешков и других дорожных условий. Обычно ее наносят по всей поверхности кузова, помимо защитных препаратов используется силикон, который придает автомобилю блеск.

Мягкая полировка – наносится на кузов со старым неповрежденным лакокрасочным покрытием.

Восстановительная полировка – используется для старого, поврежденного покрытия с мелкими царапинами. Царапины могут доходить до грунта, но не дальше. Полировка наносится в два этапа: во-первых, снимается потускневшие слои лака и эмали, во-вторых, наносится новая полироль. Такую процедуру можно проводить до 20 раз, не нарушая старого покрытия.

Процесс полировки автомобиля

Для профессиональной полировки кузова автомобиля нам понадобятся следующие материалы:

• Водяной распылитель
• Полировочная машинка
• Полировочные круги
• Абразивные, среднеабразивные и безабразивные полировочные пасты
• Наждачка Р1500 и Р2500
• Резиновый скребок
• Салфетки, которые не оставляют ворс на поверхности

Механическая полировка выполняется в несколько этапов.

Если на кузове имеются глубокие царапины, то для их удаления используют наждачку Р1500. Чтобы наждачная бумага не оставляла грубых рисок, замочите ее ненадолго в воде. Делаем круговые движения и периодически сносим воду и отчищенный мусор.

Затем шлифуем кузов наждачкой Р2500, чтобы удалить самые мелкие дефекты. Далее распыляем на поверхность воду, берем белый полировочный круг, наносим на него абразивную пасту и, не включая машинки, равномерно распределяем ее по кузову.

Далее с помощью шлифовальной машинки начинайте полировать остальные части кузова. Полировка начинается на оборотах 900 об/мин., поэтому машинку нужно выбирать с функцией регулировки оборотов. На машинку не нажимаем, работает спокойно и плавно, не задерживаясь долго на одном месте. Особенно аккуратно полируем углы кузова.

Когда часть автомобиля отполирована, протрите ее салфеткой и переходите к следующей. Машинка легко скользит по поверхности кузова до момента его перегрева. Когда случился перегрев, дайте поверхности остыть или распылите на нее воду.

Когда машина полностью отполирована, вымойте ее автомобильным шампунем. Когда машина высохнет, вы увидите, что сухая поверхность блестит как новая. Последним шагом будет нанесение защитного слоя, это можно сделать неабразивной пастой или воском. После того как паста высохнет, протрите ее сухой тряпкой. Результатом работы будет блеск автомобиля, как будто он только-только съехал с конвейера.

Шлифовка и полировка даст вторую жизнь лакокрасочному покрытию вашей машины. Если все сделать правильно, то на выходе результат может получиться лучшим, чем в автосервисе. Однако если такую процедуру вы проводите впервые, то рекомендуем потренироваться на старом автомобиле или на незаметном участке.

Как показала практика, современные хэтчбеки имеют целый ряд преимуществ перед теми же универсалами и седанами. И можно было бы посчитать глупым, что успешный выпуск моделей ВАЗ 2110 не станет основой для создания автомобиля с таким кузовом.

И он появился – хэтчбек ВАЗ 2112, ставший последней моделью, созданной на базе ВАЗ 2110. Как оказалось, точной даты создания сказать не может никто, даже сами конструкторы, а вот то, что на отечественный рынок “двенашки” поступили в марте 2000 года, знает практически каждый автовладелец.

«Двенашка» стала самой успешной моделью из этого модельного ряда. Немаловажную роль в успехе сыграл кузов авто. В отличие от своих собратьев, кузов стал более коротким, и тем самым более маневренным. Характер управления стал ближе к спортивному, а сам автомобиль стал более чутким к любым колебаниям руля. Помимо кузова, машина имеет более комфортный и презентабельный салон, что тоже сыграло определенную роль.

Стайлинг

Стайлинг автомобиля многие ошибочно называют тюнингом. Хотелось бы сразу оговориться, что ваз 2112 тюнинг которого сделать может каждый, это улучшение характеристик автомобиля, а не изменение его внешнего вида.

По мнению большинства «самоучек», стайлинг предназначен для улучшения внешнего вида автомобиля. Это, несомненно, так, но стоит также заметить, что стайлинг в большинстве случаев используют для улучшения аэродинамических свойств авто, помогая уменьшить уровень сопротивления воздуха при поездке. Если взглянуть на фото, то сразу станет понятно, что умельцы не вешают на свои автомобили все что попадется под руку. Итак, начнем краткий обзор элементов стайлинг с бампера:

• Передний бампер – во-первых, он должен быть заглажен по бокам и иметь пару аэродинамических отверстий по краям. Полученные естественным путем потоки воздуха можно будет направить на охлаждение двигателя или тормозов. Главное помнить, что струи воздуха должны бить вверх, а не вниз! Почему? Потому что направленные вниз трубы, будут поднимать ваш автомобиль встречным воздушным потоком. А направленные вверх трубы наоборот прижмут ваш автомобиль, придав дополнительный плюс к легкости управления.
• Воздухозаборник – если сказать по-научному, то это аэродинамическая турбина. Если он будет установлен на капоте, то поступающий через него воздух будет охлаждать двигатель. Также, воздушный поток прижмет переднюю часть вашего автомобиля, что также позволит улучшить рулевые качества.
• Боковой обвес – наиболее применяемая часть в тюнинге. Если сказать по простому, то это «юбка». По технологии, она должна подниматься от передней части авто, к задней. Благодаря «юбкам», встречные потоки воздуха будут хорошо прижимать к земле автомобиль по всей площади, обеспечивая отличное сцепление с дорогой.
• Спойлер – тут невозможно заявить что-то определенное. Каждый спойлер, прежде всего, выбирается по типу кузова, клиренса, самого автомобиля и, конечно же, его скорости. Однозначно можно сказать только одно, что спойлер должен не поднимать автомобиль по типу крыла самолета, а наоборот прижимать его к земле.
• Задний бампер – как правило, его выбирают под стать переднему. Это позволяет автомобилю приобрести достаточно презентабельный вид. Самое главное – чтобы автомобиль со всеми элементами обвеса напоминал форму капли.

В принципе это все. ВАЗ 2112 купе, тюнинг которого включает в себя и стайлинг, просто «рожден» для совершенствования и модернизации. Каждому любителю хороших автомобилей следует попробовать прибегнуть к вышеназванным рекомендациям и попробовать на своем автомобиле испытать все прелести аэродинамики

Ваз 2112 тюнинг двигателя

Большинство современных автовладельцев, имеющих в своем распоряжении ВАЗ 2112, ставят новые движки от «Приоры», которые показали себя как более мощные и между тем тихие. Какими еще преимуществами обладает двигатель от «Приоры»? Кто-то из автолюбителей замечает большую экологичность, кто-то экономичность.

Теперь рассмотрим более детально замену двигателя ВАЗ 21124, на ВАЗ 21126.

• Радует то, что все подушки двигателя идентичны.
• Существует небольшое отличие в штекерах датчика давления масла и датчика температуры охлаждающей жидкости, поэтому перед заменой самого двигателя, следует установить штатное оборудование.
• При установке движка от «Приоры» можно не устанавливать катколлектор. Главное не забыть отключить датчик кислорода при помощи специальной программы.

Двигатель, который мы только что рассмотрели, имеет определенные преимущества перед базовой модификацией. Насчет уровня шума не очень то и понятно, а вот на дороге мотор от «Приоры» ведет себя заметно агрессивнее. По крайней мере, это заметно в диапазоне от 1000 до 2500 об/мин.  При старте на первой и второй передаче автомобиль не дергается, заметно быстрее разгоняется и в целом ведет себя как зверь, который в любой момент готов умчать вас вдаль. К примеру, если передвигаться с небольшой скоростью и резко вдавить педаль газа в пол, то ваш тюнингованный ВАЗ 2112 ускорится с эффектной пробуксовкой.

Следует отметить отдельно расход топлива:

• В городе он составляет от 6,4 до 9 л/100 км.
• На скоростной трассе составляет примерно 6,1 л/100 км.

Конечно, разница не велика, но все же она есть. Если вам нравится скорость и не устраивает ваш старый двигатель. То современный агрегат от «Приоры» — это то, что вам действительно нужно. Он прост в установке и эксплуатации, собран на том же заводе, но имеет в своем распоряжении более высокие показатели по различным характеристикам.

Тюннинг своего автомобиля – достаточно ответственный шаг для любого автовладельца. При грамотном подходе можно добавить к мощности автомобиля десяток другой лишних «лошадок», приукрасить его внешне и сделать его более агрессивным. Удачи на дорогах, друзья!

Царапины, пузырьки краски и сколы – естественная проблема любого автомобиля. Причем абсолютно неважно, новый или поддержанный автомобиль Вы водите, все равно через 2-3 тысячи пробега, на лакокрасочном покрытии Вашего авто будут  видны характерные царапины и дефекты краски. Сейчас предлагаем рассмотреть основные проблемы, к которым приводит повреждение лакокрасочного покрытия, а также рассмотрим ремонт сколов, пузырьков и царапин.

В зависимости от глубины царапины определяется важность проблемы. Например, удар об капот мелких камешков сбивает лак и оставляет целой грунтовку. В дальнейшем Вы столкнетесь с точками слезающей краски. Такая проблема случается в основном у тех, кто пользуется бесконтактной мойки. При бесконтактном мытье, сильный напор воды снимает лак с пострадавших мест. В таком случае справиться с проблемой может только автомобильный маляр, который берет за свои услуги не малые деньги.

Однако гораздо хуже, если на корпусе автомобиля появиться скол, глубина которого достигла металла кузова. Такие повреждения очень скоро становятся причиной коррозии. Теперь когда суть проблемы ясна, давайте посмотрим что можно сделать чтобы вернуть автомобилю опрятный вид.

Ремонт царапин

Легкие царапины очень легко скрыть восковым карандашом, однако перед его использованием обязательно промойте царапины и смойте из них грязь.

Также легкую царапину можно устранить абразивной полиролью. Если царапина большая, то придется ее закрасить. Для покраски используйте родную краску машины, которая должна идти к ней в комплекте.

Тонкие царапины, которые не дошли до грунтовки можно закрасить карандашом, но его нужно все время подкрашивать, так как стойкость этой обработки очень низкая.

Для широких царапин опять используем краску. Перед началом работ обязательно обклейте царапину лейкопластырем, чтобы при покраске не выходить за ее границы.

Если царапина достигла металла и повредила грунтовку, то устраняется это только покраской. Если машина грунтованная, то для начала нанесите слой грунта, а затем приступайте к покраске. Грунт позволит краске держаться лучше.

Краску необходимо наносить в 2 тонких слоя, а затем тщательно высушить. Если на машине были замечены желтые следы, то устраняем их бензином.

Ремонт сколов краски на автомобиле

Сколы устраняются также как и царапины, но с небольшой поправкой. Поскольку скол имеет широкую поверхность и маленькую глубину, то применять для его устранения восковый карандаш бесполезно. Для устранения скола поможет только краска.

Если у Вас нет теплого гаража, то в зимнее время закрывайте сколы мовилем. В дальнейшем мовиль легко смывается соляркой, а скол устраняется. Перед покраской и полировкой сколы зачищаются бензином.

Выраженные пятна ржавчины обработайте специальным преобразователем, но делайте это аккуратно, так как после обработки может появиться черное пятно.

Пузырьки краски обычно появляются на отечественных машинах, которые давно не грунтовались, вследствие чего краска вздувается и открываются новые очаги коррозии.

Однако не ждите пока краска слезет сама. Подковырните вздувшийся участок, уберите отстающую краску и промойте участок уайт-спиртом и обработайте преобразователем коррозии.

Однако делайте это аккуратно, так как черное пятно, которое может появиться удалить будет весьма проблематично. Зачищенный участок красим в 2 слоя, перед первым слоем наносим грунтовку.

На этом ремонт лакокрасочного покрытия Вашего автомобиля закончен.

В последнее время среди молодежи стало модным занижать свои машины. Люди все чаще интересуются, как это сделать максимально надежно и в тоже время при минимальных затратах. На самом деле способов посадки автомобиля немного, но самым простым является укорачивание пружин на необходимое количество звеньев.

Опуская подвеску, нужно понимать, что на амортизаторы идет большая нагрузка, да и шанс поймать кочку и повредить антикоррозийное покрытие возрастает. Также, заниженный кузов приводит к некомфортной езде особенно в зимнее время. Дело в том, что при перепадах температуры под крыльями будет нарастать наледь, которая при езде будет шкрести колесо.

Прежде чем занижать машину, посмотрите, нет ли под пружинами специальных резиновых подкладок, которые поднимают кузов при проседании старых пружин. Если таковые имеются, то уберите их, возможно, такой посадки Вам будет достаточно. Если же нет, то придется срезать звенья амортизаторов. Оптимально – это 1-2 витка, при большем Вы будете цеплять каждую кочку брюхом. Кроме пружин, на высоту кузова автомобиля сильно влияет длина задних амортизаторов, старые модели которых намного длиннее современных. Также на старых Вазовских моделях встречаются москвичевские амортизаторы, которые очень сильно задирают зад автомобиля.

Передние пружины лучше вообще не трогать, так как их намеренное укорачивание приводит к скорому износу амортизаторов. В этом случае лучше поискать на свою шестерку просевшие пружины, либо приобрести комплект спортивных. Как и в случае с задней подвеской, можно обратить внимание на амортизаторы, возможно на Вашем автомобиле использована модель как раз таки старого образца. Если так и есть, то это очень хорошо, так как их можно заменить на новые укороченные и заодно обрезать один виток, в результате чего перед автомобиля будет максимально занижен.

Подводя итог можно сказать, что универсального метода занижения машины нет. Все зависит от Ваших финансовых возможностей и желания поработать руками.

Колесные диски – один из важных элементов любого автомобиля. Кроме своих стандартных функций, они также играют свою роль в стиле машины. Покраска дисков своими руками для многих автомобилистов является прекрасной возможностью освежить внешний вид авто при небольших затратах.

На данный момент существует несколько видов покраски дисков —  порошковой и акриловой краской. Последний вариант можно осуществить в любом гараже или даже во дворе своего дома. Покраска порошковой краской возможно только в промышленных условиях.

Технический процесс происходит следующим образом. Первым делом диск обрабатывают и очищают от старой краски. Далее наносят на него химический защитный слой. После этого наносят порошковую краску и высушивают ее при высокой температуре. И последний шаг – нанесение защитного лака на покрытие. В совокупности получается стойкое покрытие, как к погодным, так и химическим условиям. Однако такая операция является дорогостоящей и выполнить ее в кустарных условиях практически невозможно. Также цветовая палитра порошковых красок достаточно скуден по сравнению с акриловыми.

На данный момент покраска литых и штампованных дисков происходит по одинаковой схеме. Но стоит заметить, что для наших дорог больше подходят выносливые штампованные диски, а в случае повреждений они легко поддаются рихтовки. Но мы немного отклонились от темы, так что вернемся к покраске.

Покраска колесных дисков собственноручно

Отличие от промышленных условий, кустарные отличаются только лишь в другом виде краски и, соответственно, сушка осуществляется не в печах, а на открытом воздухе. Следовательно покраска дисков может затянутся на несколько дней, все зависит от погодных условий. Кроме того, на качество покраски влияет еще аккуратность выполнения работ самим водителем.  Также немалую роль играет качество материалов – растворителя, краски и грунтовки. Для их подбора можно воспользоваться рекомендациями более опытных механиков. На сегодняшний день существующая цветовая палитра позволит воплотить в жизнь даже самый экстравагантный дизайнерский замысел.

Оборудования для покраски

Прекрасно если у Вас есть компрессор или краскопульт. Если их нет, то вполне нормальным вариантом будет балонновая краска. Но при ее использовании необходимо позаботиться о защите, так как она обладает токсическими веществами. Также  может пригодиться дрель и насадки для наждачки, так как с ней снятие краски произойдет намного быстрее. Не стоит забывать о обезжиривании поверхности, о нанесении грунта и должна наносится только слоями с промежуточной сушкой. Определить нужный момент несложно – краска станет матовой.

Собственноручная краска автомобиля

От покраски дисков покраска корпуса автомобиля отличается не сильно. Конечно, по сравнению с дисками покраска требует гораздо большей подготовки, хотя бы потому, что корпус машины по площади гораздо больший.

Также вместе с покраской кузова может понадобиться выполнение сварочных работ. Естественно, весь ремонт можно выполнить как своими руками, так и обратится к специалистам.

Стоит заметить, что проведение покрасочных работ в специальных условиях несет за собой меньший расход средств и лучшее качество поверхности.

Небольшие ДТП, от которых не застрахован ни один водитель, оставляют на кузове машины неровности и вмятины. Для их устранения косметических средств недостаточно: скорее всего, автомобиль придется шпаклевать. Нужно учитывать, что устранение дефектов с использованием шпатлевки требует строгого соблюдения технологии, в противном случае на кузове могут остаться бросающиеся в глаза неровности. Рассмотрим, как правильно шпаклевать автомобиль, чтобы впоследствии не пришлось исправлять собственные ошибки.

Как правильно шпаклевать автомобиль своими руками

Подготовка

Прежде всего поверхность, подлежащую шпаклеванию, необходимо максимально тщательно очистить. Промыв нужный участок водой для устранения загрязнений, его нужно обработать растворителем. После такой обработки станут хорошо видны как крупные, так и мелкие дефекты, кроме того, вы сможете легко определить границы подлежащего ремонту участка. После этого имеющиеся трещины зачищают крупнозернистой наждачкой. Если есть ржавчина, ее также необходимо устранить.

Нанесение чернового слоя

Шпаклевка подразделяется на финишную и черновую, отдельно также выделяют универсальную шпаклевку. Для нанесения первого слоя используется черновая шпаклевка, в которую добавляется отвердитель. Наносится шпаклевка резиновым шпателем. В процессе высыхания шпаклевки необходимо внимательно следить за появлением неровностей. Выявленные вмятины необходимо подкрасить, а выпуклости и бугры – срезать ножом.

После выравнивания имеющей дефекты поверхности обработанный участок нужно зашкурить. Желательно использовать наждачную бумагу с мелким зерном для получения более ровного слоя. Отдельные участки с крупными дефектами можно обработать среднезернистой наждачкой, но для заравнивания в обязательном порядке нужно использовать мелкозернистую. Если в процессе шлифовки шпатлевка сходит, обнажившиеся участки нужно подкрашивать.

Финишная отделка

Окончательно выровняв нужный участок, можно переходить к подготовке финишного слоя. Для финишной шпаклевки отвердитель не используется. Наносить финишный слой следует на хорошо высушенную поверхность. Так же, как и черновая, финишная шпатлевка наносится с использованием резинового шпателя.

Самые распространенные ошибки при шпаклевке автомобиля

Очень часто как начинающие, так и опытные автолюбители совершают распространенную ошибку, нанося финишную шлифовку без предварительной подготовки поверхности и шлифования чернового слоя. К нанесению второго слоя не следует приступать до полного схватывания и выравнивания первого. Необходимо также следить, чтобы участок был полностью покрыт шпаклевкой, обнаженных участков быть не должно. Если при шлифовке становятся заметны непрокрашенные участки, необходимо повторно нанести слой черновой шпатлевки с добавленным отвердителем.

Если не провести предварительную обработку и очистку поверхности до нанесения чернового слоя шпаклевки, добиться ровной поверхности не удастся. Шпаклевка заполнит крупные трещины, которые после высыхания будут выступать.
Появившиеся после завершения работы небольшие дефекты можно устранить, обработав участок наждачкой, но если неровностей много, выровнять их после высыхания шпаклевки будет нелегко.

Если вы сомневаетесь в собственных силах и не хотите учиться на ошибках, для устранения существенных дефектов лучше обратиться в автосервис. Заплатив умеренную сумму за работу специалистов, вы сбережете немало времени и нервов, которые неизбежно придется потратить в случае, если придется устранять допущенные при шпаклевке ошибки.

Одной из главных проблем отечественного автопрома, является низкая шумоизоляция. Гремит буквально каждая гаечка автомобиля и водители настолько к этому привыкли, что принимают сторонние звуки за порядок вещей. Одни относятся к этому параллельно, другие же пытаются бороться с этой проблемой. Способов устранения лишнего шума существует достаточно много и каждый из них по-своему эффективен. В кустарных условиях самым эффективным способом избавиться от шума, это прикрутить все гремящие детали на дополнительные саморезы. Также немало эффективным способом является устранение всех пустых мест салона монтажной пеной или резиновыми ковриками, изолентой и т.д.

Если Вы хотите сделать шумоизоляцию ваз 2106 своими руками, то Вам следует учесть, что для достижения максимального результата, весь салон автомобиля нужно разобрать. Так Вам удастся получить доступ до труднодоступных мест.

Шумоизоляция Ваз 2106

Основным источником шума в советской классике являются места под передним сиденьем, полость порогов, место под коробку передач и моторный отсек. Эти проблемные места нужно осмотреть очень внимательно и устранить лишние места в них. Обычно стандартной изоляцией автолюбителей является несколько слоев стекловаты, которая приклеена под ногами и под крышкой панели приборов. Но, как правило, этих действий недостаточно и приходиться придумывать что-то другое. Желательно передок полить антикоррозийным раствором и поверх него полностью проклеить шумоизоляцию. Кроме этого, не стоит забывать про обычную монтажную пенку, с помощью которой можно очень хорошо удалить лишние шумы. Рекомендую залить пеной все углы, скрытые полости порогов, область посадки коробки передач, лонжероны и т.д.

Также шумоизоляцией нужно проклеить область под задними сиденьями автомобиля. Обратите особое внимание на колесные отсеки, через которые очень хорошо проходит шум.

Советую хорошо проклеить область между дверей, так как через них тоже очень хорошо проходит шум. Просмотрите все мелочи, которые как кажется на первый взгляд не создают проблем. Проверьте, не касаются ли тросики стеклоподъемников друг друга. Если касаются, то протяните их через куски поролона, это предотвратит их касание, а значит, исчезнет лишний шум.

При сборке салона применяйте двусторонний скотч. Им следует проклеивать каждую пластмассовую деталь.

Напоследок хотелось бы дать небольшой совет – уделяйте внимание каждой мелочи, ведь проблема может крыться именно в них. В результате работы над каждой гаечкой и винтиком можно полностью избавиться от шума ваз 2106. Удачи на дорогах, друзья!