Во-первых, для чего это нужно? Ведь можно дождаться, когда радиатор окончательно сломается и спокойненько поменять его. Нет, несвоевременная починка радиатора системы охлаждения двигателя может послужить причиной ухудшения работоспособности самого двигателя. Поэтому диагностика радиатора — одна из самых важных задач автомобилиста.

Ну а теперь, когда раздел «для чайников» уже пройден, можно приступить к разбору причин поломки радиаторов и способов его ремонта. Самый распрастранённый случай поломки: течь радиатора.

Такой важный элемент автомобиля, как радиатор, постоянно претерпевает на себе изменение температуры и повышенное внутреннее давление, от чего между пластиковыми деталями и металлическими появляются пробоины, трещины в бачке, разгерметизация мест сочетания бачков и трубок. Кроме того, различные механические повреждения. Как можно это исправить?

Есть несколько вариантов ремонта:

• химический метод
• «народный» метод
• пайковый метод
• метод аргонной сварки
• метод газодинамического напыления

Химический метод. На рынке существуют специальные средства на основе химических свойств соединений, которые называются герметиком радиатора. Всё что от вас требуется — просто залить герметик в систему охлаждения двигателя, дальше химия сделает своё дело: полученная смесь при соединении с воздухом закупорит тещины и течь радиатора прекратится. Однако нужно помнить, что химия — штука тонкая. Всегда нужно правильно подобрать дозу и состав герметика для вашего радиатора, иначе герметик может попросту засорить систему охлаждения, тогда вам потребуется её промывание.

«Народный» метод базируется на латании дыр. Он включает в себя огромное множество народных изобретений для бытовых нужд, но основные два таковые:

1) Использование холодной сварки(своего рода пластилин для лепки металла). Вы должны помнить, что перед работой нужно обезжирить поверхность «склеивания».
2)Использование эпоксидной смолы — олигомера, который в сочетании с затвердителем способен образовать сверхпрочный полимер. Вам просто нужно в места повреждения залить данную смесь(Эпоксидная смола+затвердитель) и выровнять по поверхности, предварительно обезжирив поверхность.

Пайковый метод. Вам понадобится газовая горелка и паяльник. Суть метода заключается в том, чтобы припаять к повреждённому участку кусочек металла, из которого сделан радиатор. Минусом данного метода является перегрев радиатора, а в следствии и его внутренняя деформация.

Последние два метода требуют определённого оборудования и опыта работы, поэтому выполнить их можно, только отдав радиатор в ремонт. Самое примечательное то, что повреждённые участки, обработанные аргоном, будут защищены от окисления, и коррозия металла будет существенно заторможена.

Крайне не рекомендуется после механического повреждения/аварии чинить радиатор собственноручно, если у вас конечно есть страховка. Стоит в кратчайшие сроки показать автомобиль специалистам. Специалисты в процессе починки проведут с вашим радиатором такие работы: диагностика, рихтовка(если это потребуется), ликвидация трещин и разгерметизированных участков, так же возможна заварка патрубков. По окончании ремонта выполнится погрузка радиатора в автомобиль и его проверка на дееспособность.

После того, как вы отремонтировали свой радиатор, не забывайте! Нужно следить за его чистотой! Не стоит запускать это дело и потом снова ремонтировать радиатор.
Процедуру можно поделить на два этапа:

• Чистка поверхности
• Промывание внутренностей

Очистить радиатор снаружи так же можно несколькими способами.

Первый и самый эффективный способ. Мойка аппаратом подачи воды высокого давления. Метод действительно эффективен, но не переусердствуйте. Если переборщит со скоростью движения воды, можно согнуть соты радиатора, поэтому увеличивайте скорость подачи воды постепенно.

Вместо воды можно использовать воздух — это второй способ. Да, такая чистка будет малоэффективна, но зато безопасна.

Третий способ — химический. На мировом рынке существует огромное количество чистящих средств. Если у вас нет приборов, описанных выше, вы можете использовать обычное чистящее средство, нанеся на поверхность радиатора немного жидкости.

Чтобы промыть радиатор внутри, первым делом нужно снять радиатор с автомобиля. Затем через вентиль слить охлаждающую жидкость. Наполнить радиатор водой, предварительно закрыв вентиль, а после аналогично охлаждающей жидкости слить воду. Проделать эту процедуру 2-3 раза и установить радиатор на место. Не забудьте откачать воздушные пробки из системы охлаждения двигателя.

Таким образом, вы сможете продлить жизнь своему радиатору, а следовательно и повысить срок службы вашего автомобиля. Не бойтесь экспериментировать, включайте воображение, креативность. И тогда у вас всё получится.

В случае если поломка несерьезна, то она вполне устранима в условиях собственного гаража и можно произвести ремонт Нива Шевроле своими руками, сэкономив тем самым время, а главное деньги. Однако для этого обязательно нужно обладать хотя бы небольшими знаниями в области ремонта механизмов и хорошо знать схему расположения всех узлов и агрегатов автомобиля, только в этом случае можно верно определить причину поломки и устранить ее с минимальными для себя затратами и полным отсутствием ущерба для автомобиля.

Также зная устройство своего автомобиля можно самостоятельно проводить регулярный техосмотр, чтобы выявить узел, который может стать причиной поломки и своевременно провести профилактические меры.

Что следует проверять в первую очередь:

1. Уровень масла в двигателе, а также уровни тормозной и охлаждающей жидкости;
2. Наличие воды в расширительной бачке омывателя;
3. Работу аккумулятора и приборов освещения;
4. Состояние шин;

Периодичность техосмотра автомобиля «Нива Шевроле»

• При постоянном пользовании автомобилем, проверки должны происходить как можно чаще. Если же вы не ездите на своей машине регулярно, то проверять, нужно ориентируясь на пробег авто – после каждых четырехсот километров.
• Чтобы значительно улучшить работу двигателя и уменьшить его износ необходимо часто, примерно каждые семь с половиной тысяч километров, производить замену масляного фильтра, ведь именно работа с чистыми жидкостями продлевает жизнь двигателя.
• Проехав пятнадцать тысяч километров, необходимо обязательно проверить толщину передних тормозных колонок. Также не лишним будет проконтролировать систему вентиляции салона, а конкретнее воздушный фильтр.
• Через год после начала пользования машиной в обязательном порядке необходимо проверить: состояние омывателей и других электрических систем автомобиля; уровень электролита в аккумуляторе и масла в КПП; состояние подвески, тормозной системы в целом и рулевое управление;
• Если машина имеет дизельный двигатель, то необходимо проверить работу коленвала.
• Также не лишним будет смазать механизмы дверей и багажника.
• После того как пробег автомобиля составит 15 тысяч километров необходимо произвести замену воздушного фильтра и свечей зажигания, если двигатель машины бензиновый, или топливного фильтра, если двигатель дизельный, а также сделать проверку натяжения ремней приводов. Помните замена – это, по сути, небольшой ремонт, который способен предотвратить более крупную поломку, продлив тем самым срок эксплуатации машины, и улучшить работу авто.

Когда автомобиль прошел 60 тыс. км. пробега, то возникает потребность в замене масла в КПП. Помимо этого не лишним будет проверить лямбда зонд. В случае если на ваш автомобиль производилось механическое воздействие нужно проверить и при необходимости произвести ремонт кузова. Также не лишним будет проверить и отремонтировать, опять же при необходимости печку. Ее ремонт, хоть и достаточно трудоемок, все же не требует специфического инструмента или каких-то особых знаний, а, следовательно, его можно выполнить самостоятельно.

Ремонт автомобиля Нива Шевроле займет намного меньше времени и сил, если вы помимо схемы прочтете еще и специальную литературу, какую можно найти на книжных прилавках или во всемирной паутине, также можно почитать советы по ремонту или отзывы об определенных автомастерских. К тому же можно будет попросить кого-то, из числа тех, кто уж точно разбирается в ремонте автомобилей, поучаствовать в ремонте, пока вы сами не доберете недостающий опыт. К тому иногда ремонт автомобилей невозможно произвести усилиями одного человека. Примером подобного вида ремонта является ремонт сидений.

Помимо этого все же необходимо иногда вместе с автомобилем посещать авторемонтную мастерскую, просто потому, что существует ряд мелких неисправностей, которые не способен заметить непрофессионал и которые вполне способны привести впоследствии к большим поломкам автомобиля.

Цепь газораспределительного механизма обеспечивает синхронное соединение коленчатого и распределительного вала, а также открытие и закрытие клапанов одновременно с работой поршня. Работа цепи ГРМ заключается в том, чтобы проворачивать распределительный вал в 2 раза быстрее коленвала, обеспечивать плавность работы валов, шкивов и многих других деталей.

К чему может привести поломка цепи

На сегодняшний день существует большое количество двигателей автомобилей современный и старых марок, в которых поршни и клапаны расположены в одном блоке. ДВС поршни при работе перемещают воздух и топливо вверх и низ. Говоря простым языком, при нахождении поршня в верхнем положении – клапаны закрыты. Когда поршень принимает нижнее положение – клапаны открываются, чтобы выпустить остатки горючей смеси и впустить топливо. Происходит слаженная, синхронная работа.

При разрыве цепи газораспределительного механизма эта синхронность будет нарушена. Поршень неминуемо ударит в клапан, что приведет к серьезной поломке, большим затратам, и, возможно, потребуется капитальный ремонт двигателя.

Помимо разрыва цепи, опасен также ее износ. При износе двигатель будет хуже работать, заводиться и есть риск возникновения вышеописанной ситуации.

Когда требуется замена

В инструкциях ко многим автомобилям указано количество пробега, после которого нужно менять цепь. В автомобилях следующих марок: Дэу, Ауди, Инфинити, Кия, Митсубиси, Форд, Хонда, Хендай, Ниссан и Мазда замена цепи ГРМ должна делаться каждые 75 000 пробега, так как ремонт автомобилей этих марок очень дорогой.  Для других марок, цепь  может меняться каждые 90 000 пробега.

Кроме стандартных цифр, периодичность замены зависит от эксплуатации автомобиля. Если вам часто приходиться стоять в пробках с включенным двигателем, делать резкие маневры, резко стартовать и останавливаться, то цепь подвергается более сильным нагрузкам, поэтому выполнять ее замену нужно чаще, чем при езде, например, за городом.

Немалую роль играет производитель детали. Рекомендуется, чтобы ремень был оригинальный, рекомендованный производителем.

Замена цепи ГРМ

Если цепь порвалась или растянулась, нужно ее заменить, делается это следующим образом (для удобства смотрим на представленную схему):

• Снимаем шкив коленвала (3) предварительно открутив болт (12)
• Закручиваем болты и поворачиваем коленвал (2) до совпадения с меткой D на корпусе маслонасоса (1). Метка А должна совпадать с B.
• Ослабьте гайку (10) и по часовой стрелке поверните эксцентрик (11), чтобы ослабить цепь
• Снимаем цепь и надеваем новую на левую ветвь (4) зубчатого шкива (3) и заправляем ее за ролик (5)
• Натяните цепь на шкив (8) и подтяните ее натяжным устройством
• Прокрутите коленвал на 2 оборота и проследите, чтобы совпадали метки C и D, а также метка A с указателем B
• Поставьте шкив (3) на место.

Замена ремня завершена.

Регулировка цепи ГРМ

Эта процедура делается после замены:

• Снимаем переднюю защитную крышку (7)
• Ослабляем нижние болты кронштейна, который крепит ролик натяжного устройства (5)
• Прокрутите коленвал в сторону храповика на 2 оборота
• Регулировочная пружина установит натяжку цепи автоматом (9)
• Натяжку можно осуществить регулировкой гайки натяжного ролика (10)
• Цепь будет нормально натянута, если в средней ветви усилием пальцев ремень можно повернуть на 90 градусов.

Замену цепи можно провести на станции технического обслуживания, цены будут зависеть от марки автомобиля – чем она дороже, тем дороже ремонт. Осуществив замену самостоятельно, вы экономите порядка 200-500$

В автомобилях ВАЗ 2107 система охлаждения используется для поддержки оптимального теплового режима работы двигателя путем вывода избытка тепла от деталей, нагревающихся наиболее интенсивно. В автомобиле ВАЗ 2107 охлаждение представлено в виде жидкостной герметичной системы, которая принудительно циркулирует охладительную жидкость. К системе охлаждения дополнительно присоединяется радиатор отопителя салона.

Охлаждающая жидкость, находящаяся в нагретом состоянии, попадает из головки блока цилиндров. Используя специальный шланг, выдерживающий высокие температуры, жидкость попадает в кран, ведущий к радиатору отопителя. Следующий этап — попадание в насос подкачки охлаждающей жидкости.

Насос охлаждающей жидкости используется для обеспечения непрерывной циркуляции специальной жидкости по системе. На семерке используется центробежный насос, который работает благодаря коленчатому валу клиноременной передачи. В составе насоса находится корпус и крышка, изготовленная из сплава усиленного алюминия. Между алюминиевой крышкой и корпусом насоса устанавливают уплотнительную прокладку. Ее задача — препятствовать вылетанию жидкости из емкости и попаданию воздуха во внутреннюю часть системы.

В охладительную систему также входит и радиатор. В автомобиле ВАЗ 2107 устанавливается трубчастопластинчатый вертикальный радиатор, имеющий два пластмассовых бачка и алюминиевую сердцевину. Чтобы радиатор мог свободно работать вне зависимости от дорожных условий, его крепят с помощью двух резиновых подушек, которые устанавливаются в пространстве между кузовом автомобиля и корпусом радиатора. В пробке радиатора установлен паровой клапан, использование которого позволяет избежать возникновения вакуума в системе. Он поджимается благодаря специальной пружине и точно присоединяется к пояску заливной горловины. Кроме того, пробка радиатора использует специальный впускной клапан, соединяющий расширительный бачок с радиатором.

Если в автомобиле резко увеличится температура охлаждающей жидкости (до состояния кипения), впускной клапан не сможет выпустить горячую массу жидкости в расширительный бачок, разъединяя систему на две части — ту, где есть горячая жидкость и ту, где находится жидкость в нормальном состоянии. Когда система нагревается до такого состояния, что давление увеличивается (обычно до 50 кПа), впускной клапан начинает открываться, и часть охлаждающей жидкости переливается в бачок.

В автомобилях ВАЗ 2107 также устанавливается специальный электрический вентилятор, который находится в задней части радиатора. Лопасти вентилятора имеют переменный угол установки, благодаря чему система охлаждения ваз 2107 не вибрирует и не шумит очень сильно. В электровентиляторе устанавливается датчик, который в зависимости от температуры радиатора, включает вентилятор. На более ранних версиях автомобиля не устанавливались электрические вентиляторы и датчики включения вентиляционной системы. Если в автомобиле установлен инжекторный двигатель, электровентилятор автоматически приводится в действие благодаря специальному реле ЭБУ. В качестве исходных данных для включения вентилятора используется сигнал датчика температуры, интегрированного в патрубке отвода тепла.

Еще один элемент системы охлаждения ваз 2107 — термостат. Он используется для того, чтобы двигатель автомобиля работал в оптимальном температурном режиме и быстрее прогревался. Если температура охлаждающей жидкости не превышает отметку 80 градусов Цельсия, клапан термостата не открывается. При этом перепускной клапан остается открытым. Система обеспечивает быстрый прогрев благодаря прохождению малого круга охлаждения. Он характеризуется тем, что жидкость вылетает из рубашки охлаждения цилиндрового блока в перепускной клапан, установленный в термостате. После прохождения этого клапана, жидкость не попадает в радиатор, а протекает в рубашку охлаждения.

Если охлаждающая жидкость будет иметь температуру больше 94 градуса Цельсия, перепускной клапан полностью блокируется, а основной клапан открывается. Охлаждающая жидкость в данном случае проходит большой круг, то есть, перед протеканием в рубашку охлаждения, она оказывается в радиаторе. Система охлаждения ваз 2107 устроена так, что вне зависимости от того, в каком положении находятся клапаны термостата, открытый клан отопителя будет вынуждать систему циркулировать через радиатор отопителя.

Система характеризуется сложностью и многогранностью своей работы, но именно благодаря такой схеме, двигатель автомобиля всегда работает в нормальном температурном диапазоне, при этом необходимость обдувать основу двигателя воздухом почти полностью пропадает. Охлаждающая жидкость также уменьшает свою температуру с помощью обдува потоком воздуха, поступаемого через решетку радиатора.

В каких случаях требуется замена

Замена прокладки головки блока цилиндров осуществляется в следующих случаях:

• Повреждения в местах возле камер сгорания
• Была обнаружена течь тосола
• Была обнаружена течь моторного масла

Причиной повреждения прокладки в первом случае, является перегрев двигателя. Помимо прокладки при перегреве страдает блок цилиндра и плоскость головки, которая принимает на себя основную часть повреждений. В случае перегрева, помимо замены самой прокладки и обработки плоскости головки, нужно внимательно изучить систему охлаждения. Причиной перегрева могут послужить неисправные вентиляторы, термостат или обычная течь шлангов.

Внешние течи могут происходить из-за того, что прокладка плохо затянута. Для начала проверьте, как затянуты болты головки и при необходимости подтяните их. Если течь не прекратилась, тогда нужно проводить замену, чтобы избежать полной поломки двигателя.

Самостоятельная замена прокладок ГБЦ

Замена на всех моделях автомобилей практически одинакова. Единственный нюанс – это порядок и параметры затяжного момента болтов крепления. Эти цифры можно посмотреть в руководстве вашей модели или на специализированных форумах и сайтах.

Для замены, нам потребуется сделать следующие действия:

• Снимаем  крышку ГБЦ
• Сливаем жидкость системы охлаждения в отдельную емкость
• Обесточиваем автомобиль, сняв аккумулятор
• Снимаем подводящий шланг радиатора и перепускной шланг термостата

• Убираем крышку с распределителя зажигания, так как она нам будет мешать выполнять ремонт
• Отсоединяем от карбюратора шланг подогрева и шланг вакуумного регулятора распределителя зажигания
• Снимаем воздухозаборник и убираем в сторону тяги дроссельной заслонки. С ГБЦ снимаем датчик контроля температуры

• Далее совмещаем метки на звезде привода распредвала с меткой на корпусе подшипника распределительного вала. Это нужно для того, чтобы в процессе сборки не устанавливать повторно фазы распределения. После этого, разогните края шайбы крепления звезды и открутите болт крепления. Саму звезду снимать не нужно.
• На пол оборота ослабьте гайку натяжителя и отверткой отожмите башмак. Когда цепь ослабнет гайку можно затянуть обратно.
• Теперь полностью откручиваем болт крепления звезды и снимаем ее. Придерживайте цепь, чтобы она не упала.
• Снимаем корпус подшипника распредвала и откручиваем гайки ГБЦ

После снятия болтов, снимите крышку головки и замените прокладку головки блока цилиндров.

Последним шагом соберите детали в обратном порядке и отрегулируйте клапана. Последовательность затягивания болтов головки показана на рисунке:

Процедура регулировки зажигания на автомобиле ВАЗ 2106 позволяет добиться  оптимизации  расхода топлива, ресурса двигателя, улучшения его  динамических характеристик. Все операции осуществляются в ходе трёх этапов:

• Коррекция величины угла  контактов в замкнутом состоянии;
• Фиксация опережающего угла зажигания;
• Контроль и корректировка результатов в движении.

Величина угла контактов в замкнутом состоянии определяется размерами зазоров в контактах трамблера, этот этап важен в случае с транзисторной или классической системой зажигания.

Коррекция угла контактов в замкнутом состоянии

Регулировка зажигания ВАЗ 2106 начинается с простейшей операции снятия крышки трамблера, после поворачивается коленчатый вал, пока не будет достигнуто максимальное расстояние промеж ним и трамблером. Вслед за этим приступают к откручиванию винтов, фиксирующих контактную группу на подшипниковой пластине и промеж контактами, вводится щуп для определения и подбора оптимального положения для группы. В идеале всё определяется прилагаемым усилием для перемещения щупа, которое должно быть минимальным, найдя участок соответствующий этому требованию, положение группы фиксируется затягиванием винтов. Имеет значение и величина зазора для её определения толщина  щупа должна быть 0,44 миллиметра. Именно регулировка зазора обеспечивает необходимое значение угла замкнутых контактов, его оптимальная величина составляет 55±3°.

Если параметры соответствуют норме, то можно переходить ко второму этапу, заключающемуся в регулировке опережающего угла зажигания. Для начала определим, что распределитель прерыватель в рассматриваемом типе двигателя нуждается в осуществлении момента размыкания единовременно с искрой в первом цилиндре. Это предусматривает опережение верхней мёртвой точки хода поршней для первого цилиндра на 0±1°.

Коррекция угла опережения с помощью стробоскопа

Существует несколько способов регулировки данного показателя, от которого во многом зависит правильная регулировка зажигания ВАЗ 2106 в целом. Наиболее оперативно позволит справиться с этой задачей метод, предусматривающий использование стробоскопа. Аппарат необходимо присоединить  к автомобильной электрической сети, при этом необходимо демонтировать и заглушить с трамблера вакуумно-корректурный шланг. Вслед за этим осуществляется прогрев двигателя, до момента удерживания им холостых оборотов с последующим ослаблением болта, отвечающего за фиксацию корпуса трамблера.

Излучаемый стробоскопом свет направляется на шкив коленчатого вала, вращение корпуса трамблера позволит добиться положения, обеспечивающего нахождение видимого положения метки на шкиве напротив соответствующих меток, нанесённых на крышку механизма газораспределения. В этом положении корпус трамблера фиксируется посредством затягивания его болтами. Определяющее значение имеет наличие оборотов холостого хода силового агрегата в процессе регулировки. Если обороты будут выше в работе примет участие центробежный регулятор, что исказит результаты регулировки.

Проверка правильности регулировке в ходе полевых испытаний

Настало время третьего этапа, а именно проверки результатов регулировки в процессе эксплуатации транспортного средства. Здесь всё начинается с прогревания автомобиля и его разгона по ровному дорожному полотну до скорости 50км/ч с включением четвёртой передачи и резким нажатием на педаль газа. Это должно спровоцировать кратковременные, длящиеся не более двух секунд детонационные стуки, при этом машина обязана поступательно увеличивать скорость.

В ситуации, когда детонация не слышна, необходимо повернуть трамблер супротив часовой стрелки не более одного деления. В случае более пролонгированной детонации, необходимо осуществить вращение корпуса трамблера на градус  по ходу часовой стрелки. Эта регулировка осуществляется до достижения лёгкой двухсекундной детонации.

В том случае, если положение трамблера в ходе полевых испытаний значительно отклонилось от того, какое ему было задано при регулировочных операциях на втором этапе, то это говорит о серьёзных неполадках.  Они могут быть вызваны существенными отклонениями в составе горючей смеси или неправильной работой вакуумных и центробежных регуляторов трамблера. Наряду с этим причиной может служить избыточный люфт подшипников трамблера или его вала.

Регулировка зажигания на ВАЗ 2106 обеспечит лёгкий пуск двигателя и слаженную работу узлов автомобиля, увеличив запас ходу, сделав разгон более динамичным, а износ силового агрегата не столь существенным, что продлит ресурс его службы. Всё это делает актуальным своевременное проведение регулировки и осуществление постоянного контроля над состоянием зажигания.

Каждый владелец автомобиля в какой-то момент сталкивается с проблемой неправильной регулировки света передних фар: помимо того, что неотрегулированные фары не выполняют свою функцию в ночное время, так они еще создают угрозу для автомобилей, движущихся во встречном потоке.

На сегодняшний день существует три способа регулировки света: на СТО, с помощью специального оборудования и “по старинке”, т.е. вручную. Сейчас существует множество противников последнего способа, которые аргументируют это неточностью настройки и несоблюдением требований предъявляемых на техосмотре. К сожалению, в нашей стране не так много владельцев автомобилей, которые могут себе позволить качественное оборудование и воспользоваться услугами автосервиса, поэтому им доступна только ручная регулировка фар.

Порядок регулировки

Весь процесс можно разбить на три части:

• Разметка ламп
• Разметка на стене
• Настройка ламп ближнего света

Из этой статьи вы узнаете, как выполнить настройку и регулировку фар собственноручно. Перед началом работы обязательно нужно проверить следующие узлы вашего авто: пружины подвески, давление в шинах, размеры шин, так как от их состояния напрямую зависит направление света. Если эти детали неисправны, то это может повлиять на угол и качество регулировки.

Что потребуется?

• Мел, светящаяся лента либо что-то другое для разметки
• Ровная стена
• Не менее 8 метров вертикальной поверхности перед стеной

В первую очередь нужно разметить экран регулировки. Поскольку каждый автомобиль имеет свои особенности строения кузова, то и разметка для каждого авто индивидуальна. Однако в некоторых случаях применимы так называемые универсальные методы разметки машины.

Разметка и процесс регулировки

Поставьте машину вплотную к стене или вертикальной поверхности, а затем отметьте на ней следующие данные: центр авто и центральные оси ламп:

Теперь поставьте машину на расстоянии 7,5 метров и проведите на стене линию соединяющую центры ламп. Проведите через центр автомобиля и точки центров ламп вертикальные линии. Также необходимо провести горизонтальную линию на 7,62 см ниже линии, которая соединяет центры ламп:

Если все сделано правильно, то экран вашей разметки будет подобен тому, что показан на рисунке выше. Теперь включите фары ближнего света и настройте их так, как показано на этой схеме:

В самом процессе регулировки нет ничего сложного, вам лишь нужно покручивать регулировочные винты для достижения лучшего результата. Регулировочные винты находятся на задней части фар. Вышеуказанный способ работает для фар с совмещенным ближним и дальним светом. Это значит что при настройке ламп ближнего света, дальний будет настроен автоматически. Для фар с раздельным дальним светом, настройка и разметка экрана несколько другая:

Регулируя лампы ближнего света, можно придерживаться схемы описанной выше, лампы дальнего света будут иметь ровную окружность с центром D:

Следуя этой инструкции, свет фар вашего автомобиля будет настроен правильно, и вы можете не беспокоиться о том, что слепите водителей встречного потока. Также стоит отметить, что идеального размещения пучков света без специального оборудования достичь невозможно.

В жаркий летний день, когда человек все время находится в машине, кондиционер становится просто незаменимой вещью. Но что если этот полезный прибор сломается? Что можно сделать самостоятельно, чтобы исправить поломку? Обо всем этом и немного о другом поговорим далее. Сразу стоит сказать, что чаще всего причина неисправности состоит в компрессоре, все остальное – это, в основном, мелкие повреждения, которые можно увидеть невооруженным глазом и исправить самостоятельно. С компрессором все иначе. Но для начала стоит разобраться в том, как вообще может проявлять себя поломка – если говорить терминами врачей, то узнаем, какие симптомы болезни.

Неисправности в работе компрессора кондиционера

Чаще всего неисправности проявляются следующим образом:

1. Слышен шум (водитель постоянно слышит монотонное гудение). Причем кондиционер шумит даже в выключенном состоянии, но когда двигатель заведен. В данном случае, скорее всего, шумит подшипник шкива. Какие же возможные последствия поломки данного устройства? На самом деле, это очень опасно. Дело в том, что из-за нагрева выйдет из строя еще и электромагнитная катушка, а сам подшипник будет проворачиваться на одном месте. В дальнейшем это влечет за собой поломку передней крышки, а также появление большого количества микротрещин на торце. Кроме того, это также опасно утечкой хладагента в вале компрессора, что может повлечь за собой перегрев всего устройства и, в некоторых случаях, даже его возгорание. Сам же шкив перекосится, из-за чего будет происходить его неравномерный  износ, что, в свою очередь, приведет к тому, что компрессор автокондиционера со временем заклинит. Что можно сделать самому? В данном случае ремонт компрессора кондиционера автомобиля заключается в простой замене подшипника. Делается это очень просто, вам понадобится элементарный набор инструментов, чтобы снять муфту и прицепить новый подшипник.
2. Вторая самая распространенная неисправность – напряжение приходит на электромагнитную катушку, но муфта не включается. Причина такой поломки состоит в неисправной электромагнитной муфте из-за перегрева компрессора и дальнейшего оплавления катушки. В некоторых случаях причиной может служить и дефект в самой муфте – между прижимной пластиной и шкивом очень большой зазор (возникает еще на заводе). Чаще всего все это возникает из-за элементарного износа муфты – дослужила она свое! Эта проблема тоже не выглядит такой уж и сложной, поэтому ремонт кондиционера автомобиля очень прост – достаточно выполнить замену подшипника. Делается это тоже при помощи самого простого набора инструментов. Вам нужно будет снять муфту и вышедшие из строя катушку, шкив, а также прижимную пластину. Сами запчасти тоже не стоят дорого и их установка не вызовет особых проблем.
3. Также возможна негерметичность самого компрессора или же, наоборот, его засоренность. В большинстве случаев это самая простая неисправность. Конечно, если повреждены какие-либо корпусные детали, лучше самому не делать ничего и довериться профессионалам. Если же с корпусом все нормально, проблема устраняется заменой ремкомплекта. В данный процесс входит разборка, мойка и, собственно, замена ремкомплекта. В некоторых случаях потребуется ремонт трубок кондиционера автомобиля, в таком случае необходимо или просто прочистить трубки, или полностью их заменить. При помощи стандартного набора инструментов и щеток прочистить кондиционер можно, но если требуется замена некоторых частей, лучше, опять же, довериться профессионалам. Если же повреждены корпусные детали, их можно восстановить благодаря технологии аргонной сварки. Если вы владеете этим искусством, можете и сами поправить свой кондиционер, в противном же случае обращайтесь к специалистам или покупайте новый.
4. Иногда при включенном кондиционере, когда двигатель заведен, слышен шум (гудение, в некоторых случаях стук или урчание). В таких случаях часто по показаниям манометров можно заметить полное отсутствие или перепады давления на линии нагнетания и всасывания. В данном случае вы, скорее всего, увидите в компрессоре износ рабочих поверхностей, неисправность клапанов или одного из них. Причиной может служить естественный износ компрессора, ненормальное количество хладагента (недостаточно или слишком много), неисправности в самом вентиляторе охлаждения, засорении радиатора или повышенной нагрузки. В данном случае необходимо выполнить дефектовку компрессора, по результатам которой можно будет выполнить его ремонт. В домашних условиях сделать это практически невозможно, поэтому понадобиться помощь специалистов.

В большинстве случаев исправить поломку в кондиционере можно и самостоятельно, но иногда вы можете только навредить, поэтому лучше всего обратиться к профессионалам. Разберем основные преимущества такого сотрудничества.

• Профессионализм сотрудников;
• Индивидуальный подход к каждому клиенту;
• Минимальные сроки

Поэтому при поломке кондиционера лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Многим людям наверняка приходилось попадать в ситуацию, когда их автомобиль по непонятным причинам не хотел заводиться. Если с электроникой все в норме, исправен и заряжен аккумулятор, то дело наверняка в стартере. Если последующие попытки запуска двигателя сводятся к нулю, то самое время приготовиться к ремонту.

Суть в том, что по строению стартер не сложен, и при наличии инструкции любой автомобилист сможет разобрать и собрать его. Однако даже при такой простой конструкции, провести снятие и последующую установку втягивающего реле для многих оказывается весьма проблематично.

Первым делом нужно провести диагностику детали и выявить место поломки. Первыми на глаза механика попадается замок зажигания и реле включения, находящийся под капотом автомобиля.

Если при запуске двигателя стартер “молчит”, то, вероятнее всего, поломка кроется в этих частях. Если в момент запуска стартер тарахтит, щелкает, шумит, то очаг поломки находится в другом месте.

На всякий случай еще раз проверьте аккумуляторную батарею и при необходимости замените ее. Если после замены проблема не исчезла, то придется приступать к более серьезному ремонту.

Проверка втягивающего реле

Втягивающее реле стартера работает по принципу электромагнита. Когда на обмотки подается напряжение, втягивающее реле притягивает деталь, которая в свою очередь выдвигает бендикс ля зацепления с маховиком. Вместе с этим замыкаются контакты, которые дают напряжение на обмотки. Если какое либо из звеньев этой цепи нарушиться или выйдет из строя, машину можно будет завести только с толкача.

Проверить реле можно как при снятом стартере, так и непосредственно на автомобиле замкнув его отверткой или другим металлическим предметом. При замыкании напряжение подается прямиком на обмотки минуя реле. Если стартер вращается, то реле действительно неисправно.

Если при повороте ключа втягивающее реле щелкает, но сам стартер не крутит, то очаг поломки нужно искать непосредственно в старте.

Вот по каким причинам могут появиться поломки:

1. Старость и разрушение материалов
2. Сгорание обмотки
3. Сгорание пятаков внутри реле

Ремонт тягового реле стартера

Если после всех проверок Вы пришли к выводу что очаг проблемы кроется действительно во втягивающем реле стартера, то его нужно отремонтировать (хотя во многих случаях проще купить новое).

Дело в том, что многие производители, стараясь сделать реле максимально надежным, делают его неразборным, в этом случае, разумеется, нужно купить новое. Если реле можно разобрать, то его работу можно восстановить своими руками. Вот несколько поломок, с которыми Вы можете столкнуться:

• Износ механического провода
• Обгорание пятаков
• Замыкание

Любую из поломок можно увидеть разобрав реле. После ремонта или покупки нового, деталь устанавливается в обратном снятию порядке. Напоследок предлагаем Вам посмотреть видео по теме:

До недавнего времени на автомобилях отечественного производства стояли штатные карбюраторы Озон, Солекс, Вебер, которые и сейчас пользуются немалой популярностью.

Принцип работы карбюратора не зависимо от фирмы его производства, по сути, одинаков. Он создает горючую смесь посредством смешивания горючего с воздухом и равномерно распределяет эту консистенцию по цилиндрам двигателя.

Существует три вида карбюратора: поплавковый – самый распространенный, игольчатый и барботажный – сейчас встречается довольно редко и практически не используется.

Сегодня я предлагаю Вам разобрать поплавковый карбюратор ваз 2107 фирмы Озон.

Устройство карбюратора

Прежде чем мы рассмотрим строение карбюратора, Вам необходимо запомнить следующие: некоторые модификации карбюраторов имеют довольно существенные различия и устанавливаются только на отдельные модели автомобиля:

• Модификация ДААЗ 2107-1107010 – устанавливается на двигатель “шестерки” или “тройки”, которые применяются только на автомобилях 2105-2107;
• Модификация ДААЗ 2107-1107010-20 – используется только на двигателях “шестерки” или “тройки” последних годов выпуска;
• Модификация ДААЗ 2107-1107010-10 – применяется на двигателях “шестёрки” или “тройки” с распределителем зажигания без вакуум-корректора;

А теперь предлагаю рассмотреть частичную схему узлов карбюратора на ваз 2107.

1. Автономная система холостого хода
2. Запорный клапан холостого хода
3. Поплавковая камера
4. Эконостат
5. Дроссельная заслонка
6. Дозирующая система
7. Переходная система обеих камер
8. Отсек отвода картерных газов

Большего простому автомобилисту знать не нужно. Теперь предлагаю рассмотреть устройства карбюратора, которые выполняют функцию по обеспечению и распределению горючей смеси:

1. Система эконостата;
2. Ускорительный насос;
3. Поддержка пуска и прогрева двигателя;
4. Поддержка холостого хода;
5. Поддержка постоянного уровня топлива;
6. Воздушный и топливный жиклеры, распылитель ВТС, диффузор, эмульсионная трубка и колодец. Все это находиться в главной дозирующей камере;

Перед тем как приступать к самостоятельной чистке карбюратора, Вы должны помнить главное правило автомеханика – не трогать то, что не ломается. Т.е. не нужно пытаться разбирать для интереса некоторые детали, которые никогда не выходят из строя (например, дозирующую систему).

Регулировка карбюратора ваз 2107

Регулировку необходимо проводить в следующем порядке:

• Наружная чистка и мойка деталей карбюратора
• Визуальный осмотр элементов на предмет повреждений
• Чистка сетчатого фильтра
• Мойка поплавковой камеры
• Читка воздушных жиклеров
• Регулировка поплавковой системы (1), пускового механизма (2), холостого хода (3)

Стоит заметить, что при выполнении этих работ снимать карбюратор не обязательно. Также при частом использовании, все детали самоочищаются, а грязь и пыль вовнутрь не попадают.

Также через каждые 60 000 пробега необходимо проверять сетчатый фильтр, который находиться у входа в поплавковую камеру.

Проверка сетчатого фильтра

Путем прокачки горючего заполните поплавковую камеру, Вы увидите, как закроется запорный клапан. Далее необходимо отодвинуть верхнюю крышку фильтра, снять клапан и вымыть его в растворителе, а затем продуть сжатым воздухом.

Если под большими нагрузками Вы наблюдаете, нарушения в работе двигателя, то это говорит о том, что нарушена подача топлива через топливную систему. Также это может свидетельствовать о неисправности сетчатого фильтра.

Категорически нельзя протирать дно поплавковой камеры тряпкой. После такой чистки на дне камеры остаются волокна, которые очень быстро засоряют жиклеры. Чистку проводим резиновой грушей, после чего продуваем каналы сжатым воздухом.

Герметичность запорной иглы также следует проверять грушей, так как давление сжатия ее руками равносильно давлению топливного насоса. Когда будете устанавливать крышку карбюратора на место, убедитесь, чтобы поплавки были расположены вверх. Во время установки Вы должны почувствовать сильное давление. В это время карбюратор нужно тщательно прослушать на предмет протечки воздуха. Если наблюдается хоть малейшая утечка, игла и корпус клапана подлежит замене.

Регулировка поплавковой системы

Регулировка поплавковой системы проводиться в следующем порядке:

1. Сперва нужно проверить положение поплавка, и выравниваем кронштейн (если он деформирован), который его держит. Это нужно для равномерного погружения поплавка в камеру.
2. Теперь рассмотрим регулировку при закрытом игольчатом клапане. Вам нужно открыть крышку камеры, отодвинуть поплавок в сторону и аккуратно дергаем язык кронштейна. Нужно добиться того, чтобы расстояние между поплавком и прокладкой крышки был не менее 6 и не более 7 мм. В погруженном состоянии расстояние должно быть 1-2 мм. Если больше – игла не исправна.
3. С открытым игольчатым клапаном расстояние между поплавком и иглой должно быть 15 мм.

Эту процедуру можно проводить как с разобранным карбюратором, так и прямо на двигателе.

Регулировка пусковой системы

Чтобы отрегулировать пусковую систему, снимите воздушный фильтр с двигателя, запустите его и потяните на себя подсос. Теперь принудительно откройте воздушную заслонку на 1/3 и установите обороты 3200-3600 в минуту.

Далее опустив воздушную заслонку, устанавливаем частоту вращения меньше на 300 от начальной.

Регулировка холостого хода

Для регулировки холостого хода прогреваем автомобиль до рабочей температуры, винтом качества настраиваем максимальное число оборотов, винт количества при этом не трогаем.

Далее винтом количества устанавливаем значение на 100 об/мин. больше от нормального. Теперь заводим двигатель и винтом качества регулируем обороты до нормального значения.

На этом статью по регулировке карбюратора на ваз 2107 можно завершать. Советуем Вам посмотреть видеоролик по этой теме.