Задние тяги ваз 2106 – Замена реактивных тяг (продольных и поперечных)

Ремонт реактивных тяг своими руками

Замена реактивных тяг на примере ВАЗ 2106

В большинстве случаев замена тяг происходит по причине износа сайлентблоков (резинометаллический шарнир расположенный по концам тяги),но в данном примере немного другая проблема.

Лопнула сама тяга.

Мы, как всегда без лишних слов, объясним и покажем как самому, без особых навыков и инструмента произвести замену реактивных тяг.

Ну что ж, приступим к замене.
//Здесь я опишу как заменить тяги на примере одной, средней, поперечной. Поскольку остальные 4 тяги меняются по аналогии)//

По времени это удовольствие может занимать от часа до восьми, смотря как будут откручиваться болты.

Первое, что нам нужно сделать, купить комплект реактивных тяг (цена от 12$ за 5 шт).

Почему комплект, да потому, что если лопнула (разболтался сайлентблок) одна, лучше все поменять, да и поштучно они не продаются. Также к ним нужно купить комплект болтов (порядка 5$),

поскольку старые болты настолько прикипели, что открутить их крайне сложно, обычно они срезаются болгаркой.
Но попробуем всё же открутить. Для начала все болты зачищаем от грязи и обильно поливаем ВэДэшкой.

Далее берём пару ключей на 19 и пытаемся открутить. Менять тяги нужно по очереди,- снял одну — поставил новую. Если снять все сразу, то мост уйдёт.
После 40минут минут неудачных попыток открутить болты, я решил их срезать.

Выбиваем болт и снимаем тягу. Если со стороны двери всё ясно, то со стороны колеса, так просто болт не снять.

 Нужно снимать крепление амортизатора.

Откручиваем болт, вытаскиваем втулку.

Теперь мы можем без труда заменить тягу полностью.
Сначала вставляем её с одной стороны (если гайка обычная, то гровер обязателен, если самоконтрящаяся, то нет)

Потом с другой. Болты гяг от души затягиваем! Собираем в обратной последовательности крепление амортизатора. Старый солидол с фтулки вытираем, новый наносим(не жалея, лишнее выдавится).

Закручиваем болт крепления втулки.
Собственно всё. Остальные 4 тяги меняются по аналогии.

Лёгкого Вам в ремонта и удачи на дорогах!
У меня всё!

Похожие записи

tuning-avtovaz.ru

Школа авторемонта Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками

 Если на Вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то значит пора проверить состояние и в случае необходимости заменить, втулки задних штанг (реактивных штанг). Конечно же, можно пойти и более легким путем. И заменить реактивные тяги

целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый. Можете сами сравнить цену на ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и цену на комплект реактивных тяг в сборе. Думаю разницу, Вы заметите. Да и зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивные тяги в норме (не поломаны, не согнуты, проушины не разбиты), то значит можно просто заменить резиновые втулки. Да, и если разобраться, сделать это Вам будет несложно. Все, что от Вас потребуется, это желание сделать работу самому и подготовить инструмент и приспособления, которые необходимы для работы.

В первую очередь – о запчастях. Можно сразу купить комплект резиновых и металлических втулок. Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок

на ВАЗ-2121 (Нива), в этом наборе все втулки, одинаково, большие. Запрессовывать их не намного сложнее, а вот нагрузку они выдерживают лучше, стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые зачастую сильно выработаны) – четыре большие и шесть малых. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета и покупаем) смотрим на фотографии № 2. Новый крепеж (болты и гайки) конечно же, лучше тоже купить (тем более, если реактивными тягами давно ни кто не занимался), но здесь на Ваше усмотрение или на усмотрение Вашего кошелька. Плюс, следует купить набор резиновых втулок на задние амортизаторы.

Что касается инструмента…. Здесь будет необходимо иметь, как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяг). А вот о приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работа без них значительно усложнится). Их можно, как сделать самому (взять болт соответственного диаметра, накрутить гайку и обточить ее до размера наружного диаметра металлической втулки) так и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (как он выглядит, смотрим фото №3). Также, наличие тисков, значительно облегчит работу.

Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):

1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты (фото №1). Снимаем тягу.

2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама (фото № 4), то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. ( Фото № 5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).

3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги (фото №7).

4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.

5. После этого, используя «спец инструмент» запрессовываем металлическую втулку, также смазав ее мыльным раствором, смотрим фото №9 и №10. При отсутствии «спец инструмента», металлическую втулку также как и резиновую, можно запрессовать в тисках.

И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль, крепежные болты, лучше смазать, например, нигролом. В противном случае, следующий ремонт реактивных тяг, превратится в экзамен по – мастерству владения болгаркой!))

UPD 05.01.2016

Прошу любить и жаловать — втулки реактивных тяг (штанг) СЭВИ-Экстрим для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 производства фирмы СЭВИ

. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки, лучшие из всех возможных вариантов втулок реактивных тяг для Классики. Могу так уверенно говорить, потому что, как только эти втулки появились на авторынке, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно, это назвать экспериментом первопроходца. На фотографиях ниже Вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались СЭВИ-Спайк) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс, фото комплекта. И сказать, что я был удивлён результатом эксперимента, будет не правильно. Правильно будет — я был шокирован! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий. Комфорт, который появился в задней оси автомобиля трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более цельной и устойчивой. Значительно снизилось количество шума, передаваемое от подвески автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, на моём автомобиле они стойко отработали почти 30000 км пробега. И ни одна из втулок не вышла из строя. Сколько они ещё прослужили точно сказать не смогу, так как машина была продана.

После тестов, на своём авто, пришла очередь клиентов. Не все, правда, соглашались на установку резино-металлических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстраивала даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своём железном друге и никогда не жалел денег на его техническое обслуживание и  ремонт. Чтобы было понятней: цена комплекта этих супер втулок приравнивалась (да и приравнивается) к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства. Или -60% от стоимости

заводских реактивных тяг (штанг) Балаковского производства. Есть над чем задуматься… 

Но, несмотря на ценовой вопрос, мне уже удалось установить эти втулки примерно на дюжину машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют о потраченных дензнаках.   

Поэтому и Вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим нет. Всё так же, как и в работе со стандартными втулками. Но, есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг Вашего авто должны быть в хорошем состоянии – не разбитые и  не разрушенные ржавчиной. Перед запрессовкой втулок, проушины тяг (штанг) следует основательно почистить. И только после этого можно приниматься за установку. Слесарные тиски должны быть в обязательном порядке! Мыльным раствором обрабатываем проушину и втулку. И не спеша начинаем запрессовывать.

Вот так было:

Вот стало:

Сложного, как я и говорил, ничего нет. Главное, чтобы проушины были зачищены и от ржавчины не разваливались в руках. А результат, Вас должен обрадовать. Буду рад, если в комментариях Вы поделитесь своими впечатлениями или своим мнением о втулках СЭВИ-Экстрим.  

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

www.avtorem.info

Реактивные тяги ВАЗ 2106,замена реактивных тяг ВАЗ 2106,замена реактивных тяг ВАЗ 2107

Приветствую вас читатели. Предлагаю вам статью по замене реактивных тяг на автомобиле ВАЗ. Здесь я предоставлю вам полную информацию по замене реактивных тяг, а также, с какими трудностями вам придется столкнуться и каково будит их решение.

Так как в этой статье речь пойдёт о замене реактивных тяг целиком, то по замене втулок реактивных тяг рекомендую прочитать вам соответствующую статью «Замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2107».

Ехал я как то одним прекрасным утром и ничего не подозревая, строил планы на день. Но разминаясь из встречным автомобилем по узкой дороге я съехал к обочине. На обочине была маленькая лужа и под ней ямка. Таких ямок мы проезжаем сотнями за день, но эта оказалась для меня одной из последних в тот день. Проехав через нее, появился металлический стук в районе заднего моста. Я примерно понял, в чём дело и остановился посмотреть. Мои опасения подтвердились, лопнула продольная нижняя реактивная тяга. С такой поломкой я доехал домой примерно 60 километров и всё время думал, не выскочит ли мост из под машины. Но к счастью я доехал нормально. Загнав машину на смотровую яму, я увидел вот такую картину.

Тягу оторвало по живому. Я долго думал, от чего такое может быть, ведь нагрузки не было никакой, и ехал без груза. Списал всё на некачественные запчасти.

Купил в магазине пару новых тяг и приступил к замене.

Я вычистил щёткой по металлу все резьбы и обработал жидкостью WD-40. Пока всё отмокало, я подготовил ключи.

При первой попытке открутить гайку у меня ничего не получилось.

Всё затянуто до неимоверного усилия. Приложив немного больше усилия, гайка всё же пошла. Как только гайка поравнялась с болтом, я нанёс несколько не больших ударов молотком по гайке. На моё удивление болт начал выходить из втулки сайлентблока.

Взяв пару ключей, откручиваем полностью гайку и вынимаем болт.

Отогнув рукой реактивную тягу в низ, я воспользовался монтажной лопаткой и выковырял оторвавшееся крепление тяги с сайлентблоком.

Теперь переходим к задней части. Как я помню, то с задним креплением реактивной тяги всегда были проблемы с её снятием.

Очистив все резьбы, откручиваем задний амортизатор.

Гайка идёт туговато, но вы ни обращайте внимание, потому что здесь установленная самоконтрящаяся гайка. У этой гайки есть капроновый бортик, который заходит по резьбе, тем самым уплотняя соединение.

Снимаем гайку и вынимаем болт.

Смотрите, как на фотографии выше перекосило резинки в нижнем креплении амортизатора. Это свидетельствует о не качественном материале сайлентблока.

Далее снимаем дистанционную (распорную) втулку.

Теперь нужно отпустить гайку. Как я не старался, гайка упорно не хотела откручиваться и тогда, я применил серьезный инструмент. Я подставил домкрат и с помощью него сорвал гайку.

И только после этого я спокойно отвинтил гайку. Теперь как говорится, начинается весь прикол. Дело в том, что болт устанавливается со стороны редуктора заднего моста, а значит, что бы нанести удары по болту нужно разобрать всё с левой стороны (тормоза тормозной диск и вытащить полуось). Этого, конечно же, никто делать не будет. И что только я ни делал, что бы его вытащить. Болт приржавел к внутренней металлической втулке сайлентблока. Это самая распространённая проблема и решение ей будет таково.

Для решения этой проблемки, нам понадобится инструмент, такой как болгарка.

Нам нужно болгаркой срезать шляпку болта и не просто её спилить, а срезать между кронштейном и сайлентблоком.

Такую же операцию проводим и с другой стороны. Когда мы срезали болт с обеих сторон, воспользовавшись монтажной лопаткой, выковыриваем реактивную тягу из кронштейна.

И вот, наконец, разломанная реактивная тяга у нас в руках.

Сначала у меня была такая мысль что бы сварить тягу и оставить на запас, но потом я передумал и выбросил её в металлолом.

Теперь подошла очередь к установке новой реактивной тяги.

Начинаем с переднего кронштейна. Запихиваем тягу на место и смазав болт нигролом запихиваем его на место и наживляем гайку. Блин как всегда подвела техника, села батарея на фотоаппарате, так что дальше буду фотографировать мобилой.

Переходим к заднему кронштейну. Запихиваем тягу на место и наблюдаем следующую картину.

Отверстие в металлической втулке сайлентблока не совпадает с отверстиями кронштейна, в которые устанавливается крепёжный болт. Это всё от того, что при движении автомобиля со сломанной реактивной тягой, мост ходил в перёд и назад под воздействием разных нагрузок. Нам нужно нагнуть мост так, что бы отверстия совпали друг с другом. Берём монтажную лопатку, задев её за поперечную тягу и упираясь в кронштейн, выкручиваем мост. Когда отверстия совпадут, устанавливаем болт.

Ещё раз повторюсь, болт обязательно смазываем нигролом или маслом, если нет нигрола.

Но и здесь как всегда не обошлось без косяков. Оказывается болт не проходит насквозь, потому что не совпадают отверстия с другой стороны. На фотографии выше видно как левая сторона втулки сайлентблока находится выше, чем правая. Выяснилось, что в конструкции реактивной тяги присутствует брак при изготовлении. Металлические втулки для сайлентблоков приварены не параллельно. При покупке обязательно просматриваете этот факт. Пришлось воспользоваться снова специальным инструментом. Я взял домкрат и поднял одну сторону, что бы влез дальше болт.

Далее закручиваем гайку и ставим назад амортизатор.

Получилось всё примерно вот так.

Все остальные реактивные тяги заменяются практически одинаково. Если есть желание, то можно самому заменить реактивные тяги и не платить большие деньги в автосервисе. И ещё такой факт, никто не сделает это качественней чем вы сами.

На этом пожалуй всё, до новых публикаций.

На главную.

zerga.ru

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Реактивные тяги — это неотъемлемая часть в подвески автомобилей, они только вступают в работу при наезде на кочку или при трогании с места, всего тяг пять в классическом автомобиле, все располагаются в задней части авто, две по бокам, две в центре (Ближе к центру) и одна длинная, но называется она не реактивная тяга, а поперечная штанга, как всё это меняется, мы подробно описали в этой статье, принцип замены всех тяг один и тот же, поэтому проблем с их заменой у Вас не должно будет возникнуть.

Примечание!
Тяги крепятся при помощи болтов на конце которых гайки завёрнуты и тому подобного, поэтому сразу думайте что для замены тяг нужно взять будет и кстати, рекомендуем всю работу на яме осуществлять с ней гораздо удобней тяги менять и про домкрат с баллонным ключом не забудьте!

Краткое содержание:

Где находятся реактивные тяги?
Увидеть их на автомобиле сложно (Посредством фото), если своими глазами посмотреть, то всё до мельчайшего разглядеть можно будет, поэтому фото мы не стали выкладывать, а выложили подробную схему задней подвески классического авто, посмотрев на неё можно увидеть как каждая тяга стрелкой указана, разберём по подробней: На фото всего приведено пять стрелок, красная обозначает ту самую длинную тягу под названием «Поперечная штанга», две синих стрелки указывают на продольные штанги и две зелёных на продольные тяги, благодаря этому всему, задняя подвеска получается более менее устойчивой к завалу задних колёс при езде на кочки, приведём пример, если все тяги снять то при наезде на кочки задние колёса и поперёк будут ходить и заваливаться (Вместе с ними и мост будет перемещаться и он выскочить даже может), из-за этого будет плохая устойчивость автомобиля на высокой скорости и большая вероятность того, что автомобиль при резком повороте руля перевернётся, с тягами же мост держится крепко в одном положении, а при наезде на кочке происходит их скручивание и даже если мост уйдёт вперёд, то он сразу же вернётся в своё изначальное положение, в связи с чем развал колёс не измениться и машина будет ехать точно так же ровно как и до этого ехала.

Когда нужно менять реактивные тяги?
Лучше всего конечно же тяги менять все вместе комплектом, потому что очень неприятно постоянно лазить в подвеску, лучше один раз залезть и всё сделать как надо и забыть об этом на довольно долгое время (Тяги живут года долгое время, но это зависит от дорог и от качества их исполнения, хорошие тяги как мы уже сказали довольно долгую жизнь прослужат), меняются они в том случае, если тяги погнулись, если сайлентблоки потрескались у них и при тому подобных случаях.

Как заменить реактивные тяги на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если Вы решили произвести замену всех тяг, то и по поводу замены болтов подумайте, что Вам это даст, во-первых с новыми болтами будет по приятней работать, во-вторых гайки будут заворачиваться гораздо легче по резьбе чем это будет происходить со старыми заржавевшими болтами, ну и в-третьих в будущем если придётся повторно работать с тягами, новые болты будет гораздо легче отвернуть и выбить (Ничего не заржавеет потому что за небольшое время), но производить замену болтов, мы рекомендуем только в случае, когда старые болты уже испортились и все поржавели!

1. Абсолютно все тяги которые присутствуют в задней подвески классического авто, снимаются идентично, поэтому показывать про каждую тягу отдельно фото и объяснять как она меняется мы не будем, возьмём в пример центральную тягу (Другие снимаются аналогично, но есть кой какие нюансы, мы их все укажем), в общем приступим, первым делом смажьте болты и гайки крепления реактивных тяг проникающей смазкой (Таковой может выступать WD-40), после чего дайте смазки хорошенько пропитаться (5 минут достаточно) и дождавшись чего, можете приступать к работе.

2. Первом делом возьмите два ключа (Один из которых должен быть накидной, а другой вороток и головка, так гораздо удобней) и удерживая одним болт от проворачивания, другим открутите гайку, как только операция будет проведена, выбейте болт с помощью рукоятки молотка или при помощи чего ни будь подобного (Полностью болт можно выбить выколоткой или же другим болтом, подходящего размера), затем приподнимите тягу на верх и зачистите всё посадочное место от грязи, если на металлических проушинах (Это куда болт просовывается который тягу крепит, всего проушины две, на одном конце головка болта торчит, а на другом гайка) обнаружены следы ржавчины, то в таком случае возьмите наждачную бумагу и от этого её зачистите, с другой стороны центральная тяга (Где она к кузову крепится) отсоединяется точно так же, после отсоединения, снимите полностью тягу с автомобиля.

3. С центральными тягами разобрались, если решите снять поперечную штангу то откручивать её нужно точно так же (Она по бокам крепиться), но есть одна проблема в установке, при снятии штанги углы у задних колёс изменяются (Они заваливаются) и поэтому когда новую тягу поднесёте у Вас окажется то, что отверстие под болт совпадать не будет (см. фото ниже), по бороть это можно вставив в отверстие мощную отвёртку и силой, совместить эти оба отверстия и вытаскивая её, с другой стороны вставить сразу же болт который позже забить придётся и завернуть гайку этого болта, на этом штанга будет полностью установлена.

4. И про последние тяги пару слов скажем, их менять сложнее всего, потому что там ещё и нижнюю часть заднего амортизатора отворачивать будет нужно (Как отвернуть задний амортизатор снизу, читайте в статье под названием: «Замена задних амортизаторов на ВАЗ», пункт 2-5), после этого откиньте нижнюю часть амортизатора чтобы она не мешала и проделайте точно те же действия, как и с другими тягами, то есть одним ключом удерживайте болт от проворачивания, а другим выверните гайку, выбив болт, отсоедините тягу от одного конца, от кузова отсоединяется она абсолютно идентично.

5. За время всех операций по замене, у Вас возникнут проблемы только с болтами, а именно их будет очень сложно засовывать обратно, особенно Вы их не засунете если будете работать с вывешенными задними колёсами, дадим совет, почти всегда во время замены реактивных тяг подвеска должна быть нагруженной, иногда сильно нагружена быть должна, иногда даже колёса чуть чуть земли касаться должны будут, Вы это всё учитывайте и в связи с этими особенностями, регулируйте высоту и степень нагруженности задний подвески у автомобиля.

Примечание!
И кстати, чтобы болты в будущем легко можно было вынуть и резьба не закисала, по рекомендуем смазать их перед установкой солидолом и тогда в будущем они легко отвернуться, если даже не захотите через некоторое время менять тяги сами а будете отдавать машину на СТО, то за смазанные болты они Вам только спасибо скажут, поэтому учитывайте это и проблем с болтами будет куда меньше!

Дополнительный видео-ролик:
Подробный видео-ролик в котором объясняется процесс замены всех реактивных тяг на классическом автомобиле, закреплён чуть ниже:

http://www.youtube.com/watch?v=zHZcwe97_wI

vaz-russia.com

Реактивные тяги ВАЗ 2106 важный элемент подвески автомобиля

Дата публикации мая 03, 2013, Рубрики Запчасти для ВАЗ |

Реактивные тяги ВАЗ 2106 или, как их правильно называть, реактивные штанги, выполняют важную функцию в автомобиле – они отвечают за устойчивость машины на дороге. Без них ВАЗ 2106 будет самостоятельно «гулять» по трассе, практически не обращая внимания на повороты руля.

Самым главным признаком того, что реактивные тяги ВАЗ 2106 2107 требуют к себе пристального внимания, является стук в области заднего моста и капризное поведение машины во время движения. Вовремя обнаруженные неполадки позволят предотвратить развитие процесса, затратить значительно меньшие средства на ремонт автомобиля и даже избежать аварийной ситуации.

Если во время осмотра реактивных тяг никаких изъянов не обнаружено, нужно осмотреть другие узлы автомобиля ВАЗ 2106, но если все-таки дело в реактивных штангах, то не стоит торопиться и менять полностью реактивные тяги в сборе – это обойдется дороже и не всегда необходимо. Более тщательный осмотр позволит определить степень износа данного узла – вполне возможно, что достаточно будет лишь заменить резиновые или металлические втулки реактивных тяг и Ваз 2106, снова «встанет на колеса».

Процесс замены втулок реактивных тяг более «замороченный», но при наличии инструментов и соблюдении инструкции вполне возможно сделать это самостоятельно, не отгоняя машину в сервис. Однако, не стоит забывать о том, что работа, подобная замене реактивных тяг (штанг) на ВАЗ «классика» потребует от Вас хотя бы минимальных знаний об узлах автомобиля, их устройстве и принципе работы. В противном случае есть риск испортить положение даже если все будет сделано точно по картинкам или статьям в интернете, так как нюансов в авторемонте множество, связанных в том числе и с эксплуатацией каждого конкретного автомобиля.

Прежде чем приступать к ремонту реактивных тяг авто, хорошенько его изучите или же прибегните к услугам автомехаников.

Related posts:

1. Ремонт редуктора ВАЗ 2106
2. Не заводится ВАЗ 2106
3. Втягивающее реле стартера ВАЗ 2106
4. Блок предохранителей ВАЗ 2106
5. Регулировка карбюратора ВАЗ 2106

Еще по теме

• Нет связанных постов

awtosowet.ru

Реактивные тяги ваз 2106: Замена, Втулок

Предлагаю вам статью по замене реактивных тяг на автомобиле ВАЗ. Здесь я предоставлю вам полную информацию по замене реактивных тяг, а также, с какими трудностями вам придется столкнуться и каково будит их решение.

Оглавление

Замена
Втулок

Замена

Перед тем, как начать работу, обязательно нанесите проникающую смазку на все резьбовые соединения, так как в большинстве случаев открутить их очень проблематично.

Затем срываем гайку мощным воротком, с другой стороны придерживая обычным ключом. Когда соединение немного ослабло, воспользуйтесь трещоточной рукояткой, так как обычным воротком возиться придется очень долго.

Когда все готово, с обратной стороны необходимо выбить болт тяги, для этого можно воспользоваться либо бруском, наставив его на болт и ударив по нему молотком, либо просто ручкой молотка, если большое усилие не требуется:

Вот что должно получиться в результате этой процедуры:

Теперь можно приступать к нижней стороне, и там все делается аналогично:

Точно также выбиваем болт или вынимаем его, если для этого не требуется больших усилий:

И после этого можно спокойно вынимать продольную штангу ВАЗ 2106, как показано на картинки, приведенной ниже:

На другой стороне, а также нижние штанги меняются аналогично.

Втулок

Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):

1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты. Снимаем тягу.

2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама, то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку.

3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги.

4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором. Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.

5. После этого, используя «спец инструмент» запрессовываем металлическую втулку, также смазав ее мыльным раствором. При отсутствии «спец инструмента», металлическую втулку также как и резиновую, можно запрессовать в тисках.

И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль, крепежные болты, лучше смазать, например, нигролом.

vz06-up.ru

Замена задней балки lada 2106 (ваз 2106)

Если при трогании вашей «шестерки» с места или движении по неровной дороге со стороны заднего моста слышатся стуки, а зад автомобиля на выбоинах уводит в сторону, то, скорее всего, задняя подвеска ВАЗ 2106 требует ремонта. Чаще всего в потере устойчивости авто на дороге виноваты резиновые втулки реактивных или поперечной тяг.

Реже причиной неустойчивого поведения на дороге являются неисправные амортизаторы и пружины. Цена элементов задней подвески «классики» невысока, а их замена не представляет сложностей.

Методика проверки технического состояния задней подвески

Для проверки исправности деталей автомобиль устанавливают на смотровой яме или эстакаде. При визуальном осмотре на резиновых изделиях недопустимы механические разрушения (растрескивания, разрывы и прочее). Если сайлентблоки задней подвески «Жигулей» представляют собой выдавленную из проушин тяг резиновую массу, они также подлежат замене. Обязательно осмотрите места присоединения кронштейнов штанг к кузову на предмет трещин. Дефектные участки необходимо заварить.

Для определения состояния резиновых шарниров продольных штанг автомобиль ставят на ручной тормоз и покачивают кузов в продольном направлении. Люфт в соединениях укажет на изношенные втулки. Износ элементов продольной тяги проверяют, покачивая корму автомобиля в поперечном направлении. Ремонт задней подвески ВАЗ 2106 не требует специальных знаний, но некоторые слесарные навыки все же нужны.

Замена резиновых втулок тяг задней подвески

Необходимость в замене резиновых шарниров возникает при их повреждении или износе и требует снятия продольных и поперечной штанг. Тяги задней подвески «шестерки» одним концом крепятся к кронштейнам, установленным на полу автомобиля, а вторым — к кронштейнам, установленным на балке заднего моста. Схема задней подвески «классики» поможет лучше разобраться в расположении ее деталей.

Для проведения ремонтных работ вам понадобятся гаечные ключи «на 19». Демонтаж деталей выполняйте в таком порядке:

• Снимите верхние (короткие) тяги. Для этого отверните гайки и выбейте болты.
• Снимите длинные реактивные штанги. Чтобы их демонтировать, надо отсоединить нижний шарнир заднего амортизатора и отвести его в сторону. Затем надо отвернуть крепежные гайки, снять пружинные шайбы и болты, которые крепят штанги к балке.
• Чтобы снять поперечную тягу надо отвернуть крепление этого элемента к кронштейну кузова и задней балки и выбить болты.

Все резиновые шарниры, которые применяются в тягах задней подвески автомобиля ВАЗ 2106, схожи между собой, хоть и отличаются по размерам. В проушины штанг они запрессованы с натягом, поэтому для их замены вам понадобятся: специальные оправки для установки, кисточка, раствор мыла в воде и большие слесарные тиски. Работу следует выполнять так:

• Удалите из резинового шарнира металлическую распорную втулку с помощью тисков и оправки, а затем выпрессовывайте из штанги сам резиновый шарнир.
• Смочите мыльной водой внутреннюю часть проушины тяги, внутреннюю полость и внешнюю поверхность резинового шарнира. Смочите также распорную втулку.
• При помощи оправок и слесарных тисков запрессуйте сначала шарнир в заднюю тягу, а потом распорную втулку в сам резиновый шарнир.
• Аналогичный ремонт проводят для всех снятых деталей. При этом важно не перепутать резиновые элементы, предназначенные для коротких и длинных тяг, поэтому лучше свериться с каталожными номерами.

Ремонтируя авто, можно провести небольшой тюнинг задней подвески «шестой модели». Для этого металлические распорные втулки необходимо укоротить на 2мм. При помощи такого нехитрого усовершенствования можно увеличить ресурс шарнирного соединения в 2-3 раза, при этом устойчивость задней оси значительно повышается.

Установку тяг на автомобиль производят в обратном порядке.

Как заменить пружины и амортизаторы?

При большой осадке автомобиля или поломке, пружины задней подвески «Жигулей» требуют замены. Проводя процедуру ремонта, одновременно можно поменять и вышедшие из строя амортизаторы. Как правило, перед выходом этих деталей из строя, наблюдается вытекание амортизаторной жидкости.

Ремонтировать амортизаторы в домашних условиях нет смысла. Практика показывает, что даже детали, отремонтированные в специальных мастерских, быстро выходят из строя. Замена пружин задней подвески «шестерки» выполняется в следующем порядке:

• Отворачивают крепежные гайки нижних болтов амортизаторов.
• Сдвигают болты и демонтируют распорные втулки.
• Отодвигают амортизаторы и снимают дистанционные и распорные втулки.
• Таким же образом разбирают верхние точки крепления амортизаторов.
• Демонтируют амортизаторы.
• Для разгрузки пружин поднимают автомобиль при помощи домкрата.
• Замена пружины задней подвески «Жигулей» производится с помощью монтажных лопаток, которыми выводят ее витки из опор.
• Монтаж новых деталей выполняют в обратном порядке.

Замена задней подвески «Лады» требует довольно сильного поднятия задней части кузова, поэтому особого внимания требует гибкий тормозной шланг, повредить который очень просто. Аккуратность в работе также позволит вам избежать неприятностей, связанных с «выстреливанием» пружины из своего места.

Как видите, устройство задней подвески ваз 2106 не представляет сложностей, а ее ремонт вполне по силам любому автолюбителю.

Заменяйте на автомобиле ваз 2106 пружину задней подвески при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки пружины: ухудшение плавности хода, частые «пробои» подвески; видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины. По длине под нагрузкой 2950 Н (305 кгс) пружины разделяются на две группы: — группа А — длина больше 273 мм; — группа В — длина равна или меньше 273 мм. Пружины задней подвески имеют маркировку краской по наружной стороне витков: группа А — желтой краской; группа В — зеленой. Верхний и нижний витки пружины одинаковые. Для замены на автомобиле ваз 2106 пружины задней подвески вам потребуются: два ключа «на 19», монтажная лопатка. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Замену пружин удобнее выполнять на подъемнике с помощником. 1. Если вы работаете на подъемнике, установите под балку заднего моста опору и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. ПРИМЕЧАНИЕ Если вы работаете на смотровой яме, пункт 1 выполнять не надо. 2. Отсоедините от заднего моста нижний шарнир амортизатора (см. «Замена амортизатора задней подвески»). Отведите амортизатор в сторону, чтобы он не мешал работать.

3. Поднимите автомобиль, чтобы разгрузить пружину. Оперев монтажную лопатку на опору пружины, выведите нижний виток пружины из опоры вперед по ходу автомобиля ваз 2106. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

5. Снимите нижнюю прокладку пружины с опоры на балке заднего моста.

6. Снимите верхнюю прокладку пружины с опоры на кузове. ПРИМЕЧАНИЕ

7. Закрепите на новой пружине новые прокладки (например, изоляционной лентой) так, чтобы их винтовые поверхности совпадали с витками пружины. ПРИМЕЧАНИЕ

9. …совпали винтовые поверхности нижней прокладки и опорной чашки на картере заднего моста. 10. Установите на место снятые детали в порядке, обратном снятию. ПРИМЕЧАНИЯ Устанавливайте на автомобиль ваз 2106 слева и справа пружины задней подвески одной группы. Пружины меняйте парами и вместе с прокладками. Устанавливайте пружины одного класса с пружинами передней подвески. В исключительных случаях, когда в передней подвеске установлены пружины класса А, допускается установка в заднюю подвеску пружин класса В. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Оптимальным при снятии и установке пружин является применение каких-либо универсальных стяжек пружины из числа имеющихся в свободной продаже.

На автомобилях ВАЗ «Классика», устанавливался одинаковый тип подвески. Не исключение и модель 2106. Еще с 1984-го года, данный автомобиль обладал задней зависимой, и передней независимой подвеской. Более детально ознакомиться с ее строением, можно прочитав данную статью.

Передняя подвеска

Передняя подвеска ВАЗ 2106, состоит из нескольких основных частей. Основным соединяющим элементом подвески, являются два поперечных рычага, расположенные сверху и снизу. Между ними находится стабилизатор поперечной устойчивости.

Для обеспечения поворота колеса, оба крепежных рычага соединены с поворотной цапфой, с помощью специальных шарниров. Такой вид соединения очень прочный, и состоит из стали, окутанной тефлоновой тканью. Также, помимо защитной ткани, имеется и кожух, предотвращающий попадание грязи в шарнир.

Внутри шарнирного механизма, всегда должна находиться смазка. При длительной эксплуатации, она может израсходоваться, и детали будут работать на сухую, что приведет к скоротечной поломке. Для того, чтоб избежать данных неприятностей, достаточно доливать смазку в кожух шарнира, используя для этого специальное отверстие.

Сама поворотная цапфа (кулак) имеет округлую форму, и соединяется с колесом с помощью винтового соединения. На кулаке расположены четыре винта, которые продеваются в отверстия на диске колеса, и с внешней стороны, на данные винты надевается гайка.

Для того, чтоб при наезде на неровность, колесо амортизировало, передняя подвеска имеет амортизаторы, а также, фиксатор, который не дает колесу упираться в колесную арку. Таким образом, защищая колесо и арку от трения и износа.

Задняя подвеска

Задняя подвеска ВАЗ 2106, имеет зависимый тип. Основой подвески является ось, на обоих концах которой располагаются крепежные кулаки. Сама балка, помимо того, что держит колеса, имеет в своей конструкции карданный вал, который передает крутящий момент от карданной передачи на ведущие колеса. Именно поэтому, конструкция задней подвески предусматривает зависимый тип.

Сама же задняя балка держится на четырех опорах: 2-ух нижних опорных штангах, и 2-ух верхних. Обе штанги прикреплены к кузову, и фиксируют заднюю подвеску таким образом, чтоб она могла сдвигаться только под определенным углом, не превышая его.

Дополнительным креплением задней балки является поперечная штанга. Она расположена от одного края задней оси, к другому, при этом, находясь под углом. К ней, с обеих сторон, также под углом, крепятся два амортизатора.

Помимо амортизаторов, обеспечивающих плавное прохождение дорожных неровностей, задняя подвеска также имеет и две пружины. Они располагаются около внутренней части заднего колеса. Внутри каждой пружины, имеется специальный стабилизатор, который контролирует максимально допустимое сжатие пружины.

Вместо поворотного кулака, как на передней подвеске, сзади устанавливаются тормозные барабаны, к которым и крепятся колеса. Принцип крепления такой же, как и на передней подвеске: с помощью четырех гаек и винтов с резьбой.

Вывод

Учитывая то, что задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2106 зависимого типа, это несколько сказывается на комфорте при езде по неровностям. Но в целом, автомобиль ведет себя довольно неплохо на дороге, и доставляет удовольствие от вождения.

Источники

avtozam.ru