7

Замена цепи грм ваз 2106 своими руками видео: Цепь грм на ваз 2106: замена своими руками

Содержание

как определить износ, на каком пробеге становится растянута, когда и как менять

Нередко автовладельцам приходится произвести замену цепи ГРМ. Этой детали стоит уделить пристальное внимание, поскольку от неё зависит слаженная работа механизма газораспределения. При этом правильность и последовательность процедуры играет решающую роль в правильной работе двигателя.

Зачем менять цепь ГРМ

На данную деталь в процессе эксплуатации двигателя возлагаются огромные нагрузки, которые через определённый пробег могут вовсе привести к разрыву цепи. При этом повреждение может быть частичным, например, когда от неё отрывается одно из звеньев. Механизм в данном случае продолжает работать, но наблюдается проскальзывание, двигатель начинает работать с перебоями. Поскольку деталь расположена внутри мотора, то, даже при малейших погрешностях, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Из этого следует вывод, что цепь ГРМ необходимо менять своевременно. Если вы любитель дальних поездок, то совсем не лишним будет возить запасную деталь, тем более что много места она не займёт.

Каждый автовладелец должен знать и учитывать, что у цепи ГРМ есть определенный ресурс, после которого деталь нуждается в замене

Как определить износ

Как уже было отмечено, цепь в процессе эксплуатации подвергается серьёзным нагрузкам. В результате чего деталь со временем растягивается, соединения звеньев изнашиваются. Рано или поздно такая деталь может перескочить на один или несколько зубьев. В зависимости от двигателя такая ситуация может оказаться достаточно плачевной. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно производить замену цепи в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя вашего автомобиля. Мнения специалистов насчёт того, что можно определить износ детали по звуку, расходятся. Некоторые считают — это невозможно, другие придерживаются мнения, что состояние можно определить по следующим признакам:

  1. В районе привода ГРМ появляется характерный звенящий шум. Он также может сопровождаться небольшими ударами. Постепенно звон может усиливаться, что приведёт к возникновению ударов.
  2. При растяжении цепи смещаются фазы газораспределения. В результате впрыск топлива будет ранним либо поздним. Это приводит к воспламенению несгоревшего топлива в глушителе. При наличии выстрелов в системе выхлопа можно судить о неисправности системы ГРМ и в частности цепи.

Рассматриваемая деталь имеет определённый ресурс. В зависимости от мотора и условий эксплуатации он может находиться в пределах 30–160 тыс. км. Даже с учётом рекомендаций завода-изготовителя и соблюдении сроков замены, цифры в реальности могут отличаться. Автомобиль может эксплуатироваться в самых различных условиях и порой достаточно сложных. Производитель проводит тесты своих авто на полигоне, а ежедневная эксплуатация по городским пробкам сказывается куда больше на износе мотора. На сроки замены детали влияют и погодные условия. Несмотря на то, что ремень и цепь ГРМ выполняют одну и ту же функцию и цепь служит гораздо дольше, о её своевременной замене забывать не стоит.

При больших пробегах автомобиля цепь ГРМ растягивается и если не предпринять соответствующие меры по замене детали, то в будущем двигателю может потребоваться серьезный ремонт

К чему может привести повреждение цепи ГРМ

Сегодня существует немало силовых агрегатов, как современных, так и старых марок, в которых расположение клапанов и поршней выполнено в одном блоке. В процессе работы поршней в цилиндре происходит перемещение топлива и воздуха. Если сказать простыми словами, то, в тот момент, когда поршень находится в верхнем положении, клапаны закрыты. В этот момент происходит воспламенение топливо-воздушной смеси. Когда поршень оказывается в нижнем положении, то клапаны открываются для выпуска отработанных газов и впуска топлива. Таким образом, происходит правильная работа всего механизма, а главное, синхронная.

Если же происходит разрыв, то эта синхронность нарушается. В результате чего происходит удар поршня по клапану, клапан сгибается, возможно повреждение поршня. Двигатель не сможет работать в прежнем режиме, потребуется серьёзный и порой дорогостоящий ремонт. Бывают случаи, когда можно обойтись и малыми затратами. Но важна не только поломка цепи, но и её растяжение, о чём выше уже было отмечено.

При слишком большом рястяжении цепи ГРМ детали двигателя могут быть повреждены. На фото видны поврежденные клапаны в результате удара по поршням

Когда пора менять

Некоторые производители заверяют, что деталь в процессе всего срока службы автомобиля в замене не нуждается. Это утверждение уместно для идеальных условий эксплуатации авто. Тем не менее замену детали лучше производить при каждых 100 тыс. км. пробега. Если при работе двигателя слышен металлический звон, стук, то, скорей всего цепь растянута и происходит её проскакивание. При таких симптомах замена должна быть безотлагательной. О необходимости замены можно судить по густому сизому выхлопу, падению мощности двигателя, громким звукам в глушителе, резком повышении температуры мотора без каких-либо видимых причин. В большинстве случаев эти признаки появляются вместе и свидетельствуют об износе данной детали.

Если вы приобрели авто с пробегом, то на цепь ГРМ в обязательном порядке нужно обратить внимание. Даже если бывший владелец говорил, что произвёл недавно её замену. Есть некоторые автомобили, у которых на панели приборов присутствует специальный индикатор, сигнализирующий в случае неполадок с газораспределительным механизмом. При несвоевременной замене цепи она будет проскакивать, нанося повреждения головке блока. В лучшем случае это приведёт к согнутым клапанам, в худшем — предстоит замена блока цилиндров, поскольку он попросту придёт в негодность.

Как правильно выбрать новую запчасть

Итак, мы выяснили, когда двигатель нуждается в замене рассматриваемой детали. Но, как её выбрать правильно, ведь цепь может быть как однорядной, так и двухрядной. Для каждого варианта присущи свои плюсы и минусы:

  1. Однорядная цепь обеспечивает некоторое увеличение мощности мотора, способствует уменьшению шума. Связано это с тем, что двигателю легче прокрутить один ряд, чем два.
  2. Несмотря на то, что двухрядная цепь более шумная, она наделена большей надёжностью. Для неё характерен более длительный срок эксплуатации.

Кроме того, цепи имеют разное количество звеньев. В зависимости от марки машины и типа мотора могут применяться разные варианты цепей. Если рассмотреть такие автомобили, как ВАЗ 2101 и 2102 с установленным на них силовым агрегатом объёмом 1,2 и 1,3 л, то они оснащаются деталью на 114 звеньев. Для автомобилей с силовыми агрегатами объёмом 1,5, 1,6 и 1,7 л применяется цепь на 116 звеньев, соответственно. Относится это к моделям ВАЗ 2103, 2107 и 21213. При замене цепи необходимо уточнять информацию в соответствующем документе к автомобилю.

Для ГРМ цепи могут быть однорядными и двухрядными. Ту или иную цепь выбирают в зависимости от модели автомобиля и типа двигателя

Замена цепи ГРМ своими руками

Процедура требует внимания и аккуратности. Если вы привыкли выполнять ремонт авто самостоятельно, то замена цепи не должна вызвать особых сложностей. Перед началом работ необходимо подготовить соответствующие инструменты. Перечень может отличаться в зависимости от марки автомобиля. Мы же рассмотрим замену детали на примере Nissan Almera. Потребуется такой набор инструментов:

  • шестигранный ключ на 6;
  • головки на 12, 13, 14;
  • зубило и небольшой молоток;
  • ветошь;
  • ёмкости, чтобы можно было слить жидкости;
  • динамометрический и разводной ключи;
  • брусок из дерева;
  • обезжириватель и герметик;
  • новая цепь.
В зависимости от типа силового агрегата для замены цепи ГРМ может потребоваться снять переднюю крышку двигателя

Процедуру по демонтажу проводим следующим образом:

  1. Начинаем со снятия с катушек зажигания проводов и их выкручивания. Убираем детали в сторону. Чтобы ничего не перепутать в процессе сборки, лучше все пронумеровать.
  2. С крышки клапанов снимаются воздушные шланги. Крышка крепится при помощи болтов. Её потребуется также снять, тогда откроется доступ к цепи.
  3. Снимается правая подушка двигателя. В противном случае она будет препятствовать разборке.
  4. Подставляем подходящую ёмкость, отвинчиваем пробку и сливаем моторное масло. Ожидаем, пока оно полностью стечёт, снимаем масляный фильтр.
  5. Берём ещё одну ёмкость и сливаем антифриз с радиатора, открыв при этом крышку, чтобы жидкость стекла полностью.
  6. Далее, демонтируется радиатор охлаждения, снимается ремень привода генератора и хомут подводящего патрубка.
  7. Следующий этап — демонтаж ГБЦ. Крышка головки узла фиксируется при помощи четырёх винтов. Откручиваем их и убираем крышку вместе с вентилятором и сопутствующими элементами.
  8. Потребуется открутить поддон мотора. Для этого снимаем глушитель, крепление которого выполнено несколькими болтами.
  9. Ослабляем винты, крепящие шкив помпы. Это позволит убрать ремни, подходящие к системе климата и управления.
  10. Необходимо найти место между коленчатым валом и боковой частью картера. Сюда нужно поместить деревянный брусок и снять шкив коленвала. Чтобы открутить болт, используется головка необходимого размера.
  11. Далее, снимаем шкив помпы. Под ним располагается прокладка, которую также потребуется снять. На время демонтируется и масляный насос.
  12. На этом подготовка к снятию цепи закончена. Можно приступать к её демонтажу. Шестерни распредвала закреплены винтами, которые нужно открутить. Фиксация распределительного вала производится разводным ключом.

Цепь демонтируют в такой последовательности:

  1. Снимается успокоитель цепи (планка вверху).
  2. Снимаем натяжитель и планку, которая отвечает за натяжение успокоителя. Натяжитель необходимо внимательно осмотреть, возможно, потребуется и его замена.
  3. Нижняя планка надевается на шпильку.
  4. Снимаем цепь.
  5. При помощи плоской отвёртки снимаем расположенную внизу шестерню.
  6. Теперь можно сравнить новую деталь со старой. Разница должна быть заметна: у старой цепи длина будет большей.
  7. Далее, производят монтаж новой цепи, смазав её моторным маслом.
  8. Процесс сборки производится в обратной последовательности. Все детали механизма необходимо очистить. Для чистки боковой части двигателя пригодится обезжириватель и чистая ветошь.
  9. Для правильной установки цепи нужно следить, чтобы метка на ней совпала с метками на шкивах. Далее, боковину мотора смазывают герметиком, закручивают болты, которыми выполняется крепление крышки. Нужно подождать некоторое время, чтобы герметик высох. Все последующие действия по сборке производятся в обратной последовательности.

Видео: пример замены на автомобиле Ниссан Альмера

Как может располагаться

Обычно в моторах с цепным приводом ГРМ его расположение может быть передним либо задним. Первый вариант предполагает установку привода со стороны приводного элемента. Во втором варианте привод располагается со стороны коробки передач и маховика. Переднее расположение наиболее распространено и этому есть вполне логичное объяснение: более простой ремонт и обслуживание. Несмотря на меньшую популярность, второй вариант также применяется, причём такими известными брендами, как Audi и BMW.

По утверждениям производителей, приводной элемент разрывается в результате несоблюдения рекомендаций, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Цепь тесно связана с такой деталью, как натяжитель. Он может выйти из строя из-за применения некачественного масла. Его продолжительность эксплуатации также зависит от показателей давления в системе смазки. Если мотор расходует масло и не предпринимается никаких действий по устранению проблемы, то со временем давление в системе снизится. В результате цепь должным образом натянута не будет, что повлечёт к её разрыву.

Заднее расположение цепи ГРМ можно встретить на автомобилях Audi и BMW. Замена детали достаточно проблематична, поскольку требуется демонтаж двигателя

Натяжение цепи после замены

После того как выполнена замена детали, потребуется её натяжение. Рассмотрим в качестве примера автомобиль ВАЗ 2101. Перед тем как приступить к выполнению процедуры, нужно убедиться в отсутствии механических повреждений основных элементов ГРМ, для чего снимают клапанную крышку. При наличии дефектов производят замену повреждённых деталей. Чтобы выполнить натяжение цепи понадобятся:

  • ключи на 13 и 38;
  • плоская отвёртка;
  • плоскогубцы.

Автомобиль предварительно устанавливают на удобную площадку, под колёса подставляют упоры, чтобы избежать случайного движения. Рычаг КПП (коробки переключения передач) переключают в нейтральное положение. Далее:

После замены цепи ГРМ необходимо выполнить ее натяжение и проверить совпадение меток на корпусе подшипников и шестерне распредвала, что важно для правильного выставления момента зажигания
  1. Натяжитель располагается около водяного насоса под патрубками. С помощью ключа на 13 отпускаем его. При ослаблении цепи башмак должен отщёлкнуть.
  2. Ключом на 38 прокручиваем шкив коленвала на 2 оборота по часовой стрелке.
  3. Вал проворачивают до тех пор, пока не совпадут метки на корпусе подшипников и на распределительном валу. При проворачивании коленвала произойдёт требуемое натяжение цепи.
  4. Отвёрткой проверяют натяжение. Если цепь натянута, то ключом на 13 затягиваем натяжитель.

Видео: как правильно отрегулировать натяжители цепи

После проделанных действий нужно проверить работу двигателя. Какие-либо посторонние шумы должны отсутствовать. Если же они остались, то причиной может быть успокоитель. В этом случае проверяют его исправность и в случае необходимости производят замену.

Важно: при регулировке натяжения цепи нужно следить за метками, чтобы фазы газораспределения не изменились.

Замену цепи ГРМ важно выполнить своевременно и правильно. Сделать процедуру можно самостоятельно, придерживаясь пошаговой инструкции.

Замена цепи ГРМ ВАЗ 2106

Привод ГРМ в моторах ВАЗ 2106 реализован с помощью двухрядной цепи. Ее ресурс довольно высокий — 100 тысяч км пробега. Но, если появились признаки критического изнашивания, цепной привод лучше заменить полностью, включая шестеренки.

Назначение цепи ГРМ ВАЗ 2106

Цепь ГРМ объединяет распредвал и коленвал. После запуска мотора благодаря ей происходит синхронное вращение этих валов. При нарушении синхронности появляются сбои в функционировании ГРМ. Автовладелец сталкивается с снижением мощности мотора, плохой реакцией автомобиля на нажатие педали газа и увеличившимся расходом горючего.

Цепь ГРМ ВАЗ 2106 выполняет 3 задачи:

  • осуществляет передачу крутящего момента от распределительного вала на клапаны в ГБЦ;
  • с помощью промежуточной звездочки запускает в работу масляный насос;
  • приводит в движение трамблер.

Проверка цепи на износ

При использовании автомобиля цепь постепенно растягивается. Причина заключается не в искажении металлических звеньев, а в изнашивании шарниров, появлении зазоров. Если речь идет об 1-2 втулках, выработка невелика. Но, если умножить размер зазора на 116, тогда получаем заметное удлинение цепи в целом.

Как проверить степень износа цепи:

  • первым признаком является посторонний шум, который доносится из-под клапанной крышки. Иногда даже слышно громкий стук и тарахтение;
  • снимите клапанную крышку и проверьте совмещение меток на распредвале и коленвале с метками на корпусе. При смещении свыше 10 мм деталь однозначно является растянутой;
  • натяните цепь, запустите двигатель и заново выставьте метки. При значительном растяжении детали эти мероприятия не будут иметь результатов. Потому что вылета плунжера недостаточно, чтобы выбрать слабину цепи;
  • проверьте состояние успокоителя. В некоторых случаях растянувшаяся цепь обрывает его накладку или полностью весь элемент. Осколки металла и пластика попадают в масляный картер.

Если деталь растянута свыше 10 мм, она может сместиться на 1-4 зуба по шестеренкам. При сдвиге элемента на 1 секцию происходит нарушение фаз газораспределения. Возникает сильная вибрация двигателя на любом режиме работы, у него существенно снижается мощность, затем он глохнет.

При перескакивании цепи на 2-4 секции, мотор глохнет и не запускается. В некоторых случаях может произойти удар поршня по клапанам по причине сильного смещения фаз газораспределения. Результат — разборка и дорогой ремонт двигателя.

Замену привода опытный мастер выполняет примерно за 2-3 часа. Обычному автомобилисту необходимо в 2 раза больше времени при отсутствии непредвиденных неисправностей. Лучше выделите на ремонт половину дня и неспеша сделайте эту работу. Перед запуском двигателя обязательно проверьте метки и удостоверьтесь в правильности установки механизма.

Товары по теме

Больше товаров РУСМАШ

Замена цепи грм ваз 2106 своими руками


Замена цепи ГРМ в автомобиле ВАЗ 2106: советы профессионалов

Такая технологическая операция, как замена цепи ГРМ ВАЗ 2106, считается относительно сложным и требующих определенных навыков в слесарном деле рабочим процессом, поэтому его выполнение следует возложить на специалистов станции техобслуживания или опытных автослесарей. Необходимо знать, что цена достаточно высокая, ведь ремонтники посчитают неполную разборку двигателя.

При проведении демонтажа навесного оборудования силовой установки, снятия элементов ГРМ (газораспределительного механизма) двигателя одновременно можно провести замену натяжителя и успокоителя цепи ВАЗ 2106, а также т.н. «башмака» системы натяжения цепной передачи, звездочек распределительного вала и ремня генераторного устройства.

В автомобиле ВАЗ 2106 замена цепи распредвала производится при наличии набора слесарных инструментов из комплекта автомобиля, необходимых запчастей для замены, ряда специальных приспособлений (фиксатор шкивов универсального типа, специальный ключ на «36»), а также резервуара для наполнения тосолом, слитым из системы охлаждения ТС.

Порядок производства работ:

  1. Демонтируем с верхней плоскости карбюратора корпусную часть фильтра очистки поступающих воздушных масс, для чего отвинчиваем 3 гаечки с крышки корпуса и 4 крепежа в основании корпуса. При демонтаже изделия требуется не уронить крепеж или ключи в карбюраторную камеру, иначе возникнут проблемы, вплоть до снятия коллектора впускного типа.
  2. Отстегиваем от защелок крышку прерывателя-распределителя и отсоединяем топливный трубопровод.
  3. Отвинчиваем крепеж надклапанного кожуха и аккуратно собираем с гнезд крепления шайбы с пластинчатыми элементами.
  4. Демонтируем тросик с приводом заслонки дросселя.
  5. Поднимаем освобожденный от креплений надклапанный кожух совместно с прокладкой из маслостойкой резины, которую требуется заменить по причине утраты герметичности и снимаем его.
  6. Демонтируем защиту картера мотора и после откручивания сливной пробки с радиатора сливаем тосол в заранее подставленный резервуар.
  7. Немного откручиваем натяжной верхний крепеж генераторной машины.
  8. Ослабляем крепление донного патрубка водяного насоса и демонтируем его.
  9. Обесточиваем вентилятор и датчик режима температур на корпусе радиатора.
  10. Демонтируем элементы системы охлаждения (радиатор, патрубки и термостат).
  11. Демонтируем генераторную ременную передачу.
  12. С помощью спецключа для коленвала проворачиваем вал до совмещения рисок на кожухе и шкиве, а также на звездчатой шестерне и корпусе (постели) распределительного вала ГРМ.
  13. Отвинчиваем крепеж шкива коленчатого вала гаечным ключом на «36».
  14. Стопорим вращательное движение шкива спецключом или подручными средствами, после чего отвинчиваем и демонтируем эту деталь.
  15. Освобождаем крышку привода распредвала от крепежей и демонтируем ее.
  16. Отвинчиваем крепеж системы натяжения, по необходимости проводим замену натяжителя цепи ВАЗ 2106 с предварительным снятием. В связи с более распространенной установкой в системе ГРМ натяжителя автоматического принципа действия мы рассматриваем именно этот вариант.
  17. Отвинчиваем крепеж звездчатой шестерни распределительного вала и демонтируем ее. Рекомендуем маркером пометить позицию для отцентровки или сохранить эту информацию в памяти.
  18. Демонтируем предохранительное устройство натяжителя, собственно натяжитель, крепеж звездчатой шестеренки привода дополнительных механизмов и «звездочку».
  19. Осуществляем проверку совпадения рисок, при этом метка на коленчатом вале должна быть совмещена с приливом на блоке цилиндров.

Установка и замена цепи ГРМ ВАЗ 2106 проводится в следующем режиме:

1. Проводим по необходимости замену звездчатых шестерней, устанавливаем их, а также дополнительное оснащение и распредвал. Обновленную цепь привода ГРМ обрабатываем смазкой и проводим монтаж. Цепь необходимо закрепить, чтобы она не провалилась внутрь блока. 2. Установка звездчатой шестерни проводится так, что должны все метки быть совмещены. Для контроля: необходимо провернуть распределительный вал против хода часов и восстановить положением вращением коленчатого вала. При этих действиях цепь получает необходимую натяжку и появляется возможность провести коррекцию меток. В случае несовпадения рисок необходимо переставить цепь на одну ячейку и проверить корректность установки. 3. Устанавливаем цепной натяжитель с последующей активацией его функционала. Затягиваем все крепежи с установкой контровочных гаек. Путем вращения коленчатого вал на два круговых оборота проверяем совместимость рисок. 4. Наносим на резиновую прокладку кожуха распредвала слой герметика и устанавливаем ее. 5. Устанавливаем шкив, проводим проверку совмещения рисок и закручиваем.

6. Отвинтив крепеж привода прерывателя-распределителя, поворачиваем бегунок направлением на 4 цилиндр.

Проводим установку навесного оборудования автомобиля, а в интернете можно посмотреть ролик «замена цепи ваз 2106» в хорошем качестве. Необходимую замену успокоителя цепи можно провести при разобранной системе газораспределения. На этом замена цепи двигателя ВАЗ 2106 считается завершенной.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, 2107

Цепь ГРМ – элемент двигательной системы автомобиля, посредством которого происходит соединение в единую сеть распредвала и коленвала, а также их синхронизация. Находится этот узел в передней части двигателя под защитой специального кожуха. По мере увеличения пробега машины, качество работы устройства начинает постепенно ухудшаться, что влечёт за собой его замену. Именно о том, как должна быть проведена замена цепи ГРМ, а также о нюансах и особенностях данной процедуры мы сегодня и побеседуем.

Когда менять цепь ГРМ

Если цепь ГРМ на автомобилях ВАЗ достигла своего критического износа и её подтяжка, независимо от применяемых хитростей и уловок, не даёт должного результата, необходимо в срочном порядке произвести замену. Стоит помнить, что игнорирование подобной проблемы может иметь более чем серьёзные последствия, да и с финансовой точки зрения траты будут вполне ощутимые, ведь неправильное функционирование этого агрегата нарушает и нормальную работу двигателя. Появляются посторонние шумы, растёт расход топлива, а запуск становится весьма проблематичным занятием. В подобной ситуации существует единственно верное решение – замена цепи ГРМ, пошаговая инструкция выполнения которой представлена ниже.

Как снять цепь ГРМ

В первую очередь необходимо демонтировать декоративную радиаторную решётку и сам радиатор, обязательно слив жидкость из системы перед началом работы.

Сама процедура по замене устройства на моделях 2106 должна проводиться в такой очерёдности:

  • По часовой стрелке проворачиваем коленвальный шкив, вплоть до полного совпадения отметок на шестерёнке распредвала с крышкой вала и кожухом подшипника;
  • Слегка ослабляем крепление генератора, снимаем клиновой ремень, цепной натяжитель распределительного вала и шкив водяной помпы;
  • Включаем четвёртую передачу и ставим машину на ручной тормоз;
  • Слегка откручиваем фиксаторы, удерживающие звёздочку, отогнув перед этим их шайбы;
  • Снимаем башмак натяжителя – ему требуется замена. Отгибаем и выкручиваем стопорную шайбу, убираем ограничительный болт и извлекаем наружу цепь вместе с шестерёнкой;
  • Полностью отворачиваем болт шестерёнки распределительного вала, поднимаем цепь и вынимаем звёздочку. Опускаем её вниз по максимуму и аккуратно снимаем с зубцов;
  • Ещё раз проверяем, совпадают ли метки на коленвале и шестерёнке. Если нет, проворачиваем коленвал вплоть до их совмещения.

Установка цепи ГРМ

Приступаем непосредственно к установке новой цепи на автомобиль 2107. Для этого выполняем следующие шаги:

  • Одеваем цепь на коленвальную шестерёнку, а затем и на верхнюю звёздочку;
  • Наживляем крепёжный болт на приводной валик и устанавливаем звёздочку на своё место;
  • Цепляем цепь крюком и поднимаем её вверх к месту расположения распредвальной звёздочки;
  • Соблюдая максимальную осторожность, одеваем на неё цепь ГРМ и только после этого возвращаем на своё место;
  • Проверяем натяжение и совпадение всех имеющихся меток, после чего закручиваем крепёжный болт на звёздочке распредвала;
  • Устанавливаем обратно цепной натяжитель, ограничительный палец и башмак натяжителя;
  • Включаем передачу в нейтральное положение и прокручиваем коленвал на три оборота вперёд;
  • Если отметки совпали, фиксируем цепной натяжитель гайкой, включаем произвольную передачу и заворачиваем шестерёнки до конца;
  • Ставим на своё место все оставшиеся детали.
Вывод

На этом замена цепи ГРМ ВАЗ 2107 и 2106 окончена. Процедура, пусть и не отличается повышенной сложностью, но требует к себе максимального внимания и терпеливости. Спешка здесь неприемлема, поэтому запасайтесь временем, следуйте нашим рекомендациям и всё у вас обязательно получится. 

Замена цепи грм ваз 2106 — Лада Мастер

Точность настройки газораспределительного механизма обеспечивает эффективное сгорание топлива, продувку камеры сгорания, и сильно влияет на мощность двигателя. Вот почему так важно вовремя настраивать тепловые зазоры клапанов и следить за состоянием системы газораспределения. В буквальном смысле слабым звеном газораспределительного механизма автомобилей ВАЗ старого образца стала цепь привода распредвала.

Содержание:

Значение цепи ГРМ

С одной стороны, казалось бы все предельно просто. Для того, чтобы привести в движение распределительный вал, цепь — самое надежное и простое решение. Она гораздо легче, чем механизм шестерен, ей не нужен такой тщательный уход и обильная смазка, как шестеренчатому приводному механизму, он не отбирает такое количество кинетической энергии у коленвала и дешевле в производстве.

Но при этом приводная цепь имеет массу недостатков:

  • неремонтопригодность — цепь не восстанавливается и при выходе из строя подлежит замене;
  • шумная в работе;
  • сложности в натяжении;
  • непростой монтаж и демонтаж.

Также стоит отметить, что замена цепи ГРМ ВАЗ 2106 производится не по регламенту, а по факту износа, поскольку качество цепей, которые поступают в продажу, чрезвычайно нестабильно. Одни цепи могут смело пройти весь цикл до следующего капитального ремонта двигателя, а другие цепи растягиваются уже через 5-7 тысяч км. Поэтому их и меняют довольно часто, а если этого не сделать — сбоя в работе газораспределительного механизма не избежать.

Регулировка цепи ГРМ ВАЗ 2106

Все работы по замене цепи проводятся своими руками и при помощи нескольких ключей, которые входят в стандартный набор. То же касается и регулировки цепи. Менять и регулировать цепь удобнее при снятом двигателе, но если она растянулась раньше, чем требуется капиталка, тогда придется снимать крышку капота как минимум. Можно этого и не делать, но без капота менять цепь гораздо удобнее.

В заменен и регулировке цепи самое главное — не заблудиться в метках. Шпонка на коленвале должна быть строго напротив отлива, который сделан на блоке цилиндров. Если упустить этот момент, то отрегулировать работу ГРМ не получится.

Демонтаж старой цепи привода ГРМ начинается со снятия ремня привода генератора и снятия шкива коленвала. Многие рекомендуют демонтировать радиатор, но в принципе, если работать аккуратно, он не помешает. Сложность может вызвать только срыв гайки крепления шкива коленвала. Гайку срывать лучше всего из смотровой ямы ключом с усилителем, предварительно поставив машину на ручник и включив первую передачу.

После этого необходимо добраться до верхней приводной звездочки. Для этого снимается крышка клапанного механизма, а после этого придется снимать и переднюю крышку двигателя. При этом нужно следить за тем, чтобы остатки старой прокладки передней крышки не остались ни на крышке, ни на блоке. Также не надо забывать о трех болтах, которые фиксируют поддон к крышке. Если крышка не снимается сразу, можно слегка поддеть ее плоской широкой отверткой, но не повредив привалочные плоскости.

Демонтаж и установка цепи ВАЗ 2106

Для демонтажа цепи нужно отпустить натяжитель, который поддерживает цепь в постоянно натянутом состоянии. Предстоит также снять пластиковый успокоитель цепи, который находится справа от механизма привода над промежуточной шестерней. Теперь ничего не мешает раскрутить болт крепления звездочки привода распредвала.

Отдельного внимания заслуживает натяжитель цепи ВАЗ 2106 и успокоитель. Успокоитель лучше всего поменять сразу, поскольку он часто изнашивается и может разрушиться в процессе работы. Натяжитель цепи нуждается просто в проверке работоспособности. Если шток натяжителя цепи вытягивается на достаточное для натяжения цепи расстояние, то оставляем его в покое. Если клинит или не двигается вовсе — подлежит замене или ремонту.

Сборка двигателя ВАЗ 2106

После установки новой цепи нужно тщательно перепроверить метки, которые есть на отливе блока цилиндров и на отливе корпуса распредвала, а также соответствие меток на шестернях им. Если цепь установлена правильно, автоматический гидравлический пружинный натяжитель сам позаботится о натяжке цепи, нам останется только собрать двигатель в обратном порядке.

При установке крышки не стоит использовать старую прокладку, даже если на вид она выглядит идеально. Она уже продавлена и не сможет выполнять свои функции на должном уровне. Сейчас в продаже есть масса хороших герметиков, которые полностью заменяют прокладку из бумаги, герметизируют соединение надежно и не боятся высокой температуры.

Вовремя заменив цепь ГРМ ВАЗ 2106, мы не только избавимся от лишнего шума и лязга при работе мотора, но и предотвратим более серьезные неисправности, которыми грозит изношенная цепь механизма. Меняйте цепи вовремя, и удачных дорог!

Замена Цепи Грм Ваз 2106 Без Разборки

Замена цепи ГРМ в автомобиле ВАЗ 2106: советы профессионалов

Такая технологическая операция, как замена цепи ГРМ ВАЗ 2106, считается относительно сложным и требующих определенных навыков в слесарном деле рабочим процессом, поэтому его выполнение следует возложить на специалистов станции техобслуживания или опытных автослесарей. Необходимо знать, что цена достаточно высокая, ведь ремонтники посчитают неполную разборку двигателя.

Подготовка к замене

При проведении демонтажа навесного оборудования силовой установки, снятия элементов ГРМ (газораспределительного механизма) двигателя одновременно можно провести замену натяжителя и успокоителя цепи ВАЗ 2106, а также т.н. «башмака» системы натяжения цепной передачи, звездочек распределительного вала и ремня генераторного устройства.

В автомобиле ВАЗ 2106 замена цепи распредвала производится при наличии набора слесарных инструментов из комплекта автомобиля, необходимых запчастей для замены, ряда специальных приспособлений (фиксатор шкивов универсального типа, специальный ключ на «36»), а также резервуара для наполнения тосолом, слитым из системы охлаждения ТС.

Процесс замены цепи

Порядок производства работ:

  1. Демонтируем с верхней плоскости карбюратора корпусную часть фильтра очистки поступающих воздушных масс, для чего отвинчиваем 3 гаечки с крышки корпуса и 4 крепежа в основании корпуса. При демонтаже изделия требуется не уронить крепеж или ключи в карбюраторную камеру, иначе возникнут проблемы, вплоть до снятия коллектора впускного типа.
  2. Отстегиваем от защелок крышку прерывателя-распределителя и отсоединяем топливный трубопровод.
  3. Отвинчиваем крепеж надклапанного кожуха и аккуратно собираем с гнезд крепления шайбы с пластинчатыми элементами.
  4. Демонтируем тросик с приводом заслонки дросселя.
  5. Поднимаем освобожденный от креплений надклапанный кожух совместно с прокладкой из маслостойкой резины, которую требуется заменить по причине утраты герметичности и снимаем его.
  6. Демонтируем защиту картера мотора и после откручивания сливной пробки с радиатора сливаем тосол в заранее подставленный резервуар.
  7. Немного откручиваем натяжной верхний крепеж генераторной машины.
  8. Ослабляем крепление донного патрубка водяного насоса и демонтируем его.
  9. Обесточиваем вентилятор и датчик режима температур на корпусе радиатора.
  10. Демонтируем элементы системы охлаждения (радиатор, патрубки и термостат).
  11. Демонтируем генераторную ременную передачу.
  12. С помощью спецключа для коленвала проворачиваем вал до совмещения рисок на кожухе и шкиве, а также на звездчатой шестерне и корпусе (постели) распределительного вала ГРМ.
  13. Отвинчиваем крепеж шкива коленчатого вала гаечным ключом на «36».
  14. Стопорим вращательное движение шкива спецключом или подручными средствами, после чего отвинчиваем и демонтируем эту деталь.
  15. Освобождаем крышку привода распредвала от крепежей и демонтируем ее.
  16. Отвинчиваем крепеж системы натяжения, по необходимости проводим замену натяжителя цепи ВАЗ 2106 с предварительным снятием. В связи с более распространенной установкой в системе ГРМ натяжителя автоматического принципа действия мы рассматриваем именно этот вариант.
  17. Отвинчиваем крепеж звездчатой шестерни распределительного вала и демонтируем ее. Рекомендуем маркером пометить позицию для отцентровки или сохранить эту информацию в памяти.
  18. Демонтируем предохранительное устройство натяжителя, собственно натяжитель, крепеж звездчатой шестеренки привода дополнительных механизмов и «звездочку».
  19. Осуществляем проверку совпадения рисок, при этом метка на коленчатом вале должна быть совмещена с приливом на блоке цилиндров.

Замена цепи ГРМ без разборки двигателя (классика)

Я Вконтакте — Я на drive2.ru — .

Способ замены цепи ГРМ без разборки двигателя.

Видео не мое, но намой взгляд довольно интересное решение которое подойдет для всех Китайских 4х тактников….

Установка и замена цепи ГРМ ВАЗ 2106 проводится в следующем режиме:

1. Проводим по необходимости замену звездчатых шестерней, устанавливаем их, а также дополнительное оснащение и распредвал. Обновленную цепь привода ГРМ обрабатываем смазкой и проводим монтаж. Цепь необходимо закрепить, чтобы она не провалилась внутрь блока.

2. Установка звездчатой шестерни проводится так, что должны все метки быть совмещены. Для контроля: необходимо провернуть распределительный вал против хода часов и восстановить положением вращением коленчатого вала. При этих действиях цепь получает необходимую натяжку и появляется возможность провести коррекцию меток. В случае несовпадения рисок необходимо переставить цепь на одну ячейку и проверить корректность установки.

3. Устанавливаем цепной натяжитель с последующей активацией его функционала. Затягиваем все крепежи с установкой контровочных гаек. Путем вращения коленчатого вал на два круговых оборота проверяем совместимость рисок.

4. Наносим на резиновую прокладку кожуха распредвала слой герметика и устанавливаем ее.

5. Устанавливаем шкив, проводим проверку совмещения рисок и закручиваем.

6. Отвинтив крепеж привода прерывателя-распределителя, поворачиваем бегунок направлением на 4 цилиндр.

Проводим установку навесного оборудования автомобиля, а в интернете можно посмотреть ролик «замена цепи ваз 2106» в хорошем качестве. Необходимую замену успокоителя цепи можно провести при разобранной системе газораспределения. На этом замена цепи двигателя ВАЗ 2106 считается завершенной.

 

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Замена цепи ГРМ Нива 21214 на инжекторе своими руками, видео

Здесь мы поговорим о самостоятельной замене цепного привода ГРМ на Нива 21214. ГРМ влияет на работу всего автомобиля, поэтому значение данного узла недооценивать не стоит. Замена цепного привода – это достаточно непростой процесс, который, однако, под силу любому автолюбителю, при условии, если он будет соблюдать инструкции и проявит чуточку усердия.

Цепь имеет значительные преимущества перед ременной передачей. К ним, в первую очередь, относится ее надежность. Если ремень может порваться, то с цепью это случается крайне редко. Обычно она просто растягивается. Служит она намного дольше ремня, а значит, и менять ее нужно реже. Но все же и цепь не вечна, и через некоторое время ее тоже приходится менять на новую. При самостоятельной замене цепи очень важно правильно выставлять метки и соблюдать технику безопасности.

Когда менять цепь ГРМ?

Производитель не дает четких рекомендаций относительно сроков замены цепи ГРМ на Ниве. Специалисты уверяют, что необходимость замены может возникнуть не раньше, чем через 100 000 км. Но очень важно периодически проводить диагностические процедуры цепной передачи. Вполне может получиться так, что цепь ослабнет. Это будет заметно по характерному звуку, который будет издавать работающий двигатель. Сначала цепь нужно попробовать подтянуть. Если обычным способом сделать это не получится, появляется необходимость замены. В этом случае можно обратиться в сервисный центр, где данный ремонт будет проведен профессионалами, а можно и попробовать сменить цепь самостоятельно. Последний вариант предпочтительнее в плане экономии и получения необходимого опыта.

Если метка на шестерне распредвала не совпадают с меткой на корпусе подшипников, пора принимать меры. Менять цепной привод нужно и в том случае, если на нем появились сколы или трещины. Все это говорит о том, что ваша цепь отслужила положенный ей срок, и ее уже пора заменить.

Итак, вы решили, что будете производить замену самостоятельно. Что вам нужно делать дальше? Прежде всего, отправляйтесь в магазин и купите там новую цепь. Можно проверить качество покупаемой цепи. Берем цепь, кладем ее на ладони плашмя. Если ее провисание превысит 1 см, вам лучше поискать расходник в другом месте. Кроме, собственно, цепи, вы должны будете купить еще и комплект сальников, натяжитель, успокоители, набор прокладок. Затем приготавливаем инструменты, которые пригодятся в работе, и начинаем ремонт.

Замена цепной передачи

  1. Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем аккумуляторную батарею. Снимаем воздушный фильтр.
  2. Трос воздушной заслонки следует отключить и отодвинуть. Также необходимо отключить все электрические приводы и патрубок.
  3. Снимаем вентилятор, ремень генератора и валик помпы. Ремень следует подвергнуть тщательному обследованию. При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
  4. Снимаем пробку клапанов. Отворачиваем винт звездочки распредвала.
  5. Берем гаечный ключ и откручиваем гайку храповика.
  6. Теперь начинаем прокручивать коленвал до полного совпадения меток на нем и на кожухе двигателя. Следите за тем, чтобы метки также совпали на корпусе подшипников и звездочках распредвала.

7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.

8. Приступаем к снятию механизма натяжных элементов. Извлекаем магистраль ММ, снимаем датчик давления, после чего можно снимать и сам натяжитель.
9. Выворачиваем винт, на шестерне распредвала. Снимаем шестеренку. После этого снимаем цепь ГРМ. На этом процесс разбора можно считать завершенным. Теперь собираем механизм.
10. Берем купленные сальники и начинаем их устанавливать на места старых. Первым делом меняем сальник коленвала. После снятия старого компонента очищаем установочное место и устанавливаем новый сальник. Сначала новый сальник рекомендуется смазать моторной жидкостью, например.
11. Теперь берем в руки цепь и также начинаем ее смазывать. После этого надеваем привод на шестерню коленвала, масляного насоса и затем – распредвала. Следует соблюдать именно эту последовательность. Во время натяжки цепи нужно следить за тем, чтобы совпадение меток не было нарушено.

12. Устанавливаем натяжитель и тщательно заворачиваем гайки его крепления. Закручиваем винты на звездочках и еще раз проверяем совмещение меток. Для этого снова проворачиваем коленвал вправо.
13. Ставим на место ремень генератора. Если старый ремень находится в нормальном состоянии, то вполне можно его и не менять.
14. Смазываем прокладку, которую будем устанавливать на ГБЦ, и устанавливаем ее. Не забудьте очистить посадочное место от следов старой прокладки. Ставим на свое место головку и тщательно закручиваем все крепежные элементы. Все остальные детали ставим от обратного.

Теперь проверяем работу механизма. Для этого запускаем двигатель и слушаем, как работаем мотор. На слух вполне можно определить, сделано все нормально или что-то пошло не так. Если звук будет привычным, шуршащим, значит все сделано правильно. При наличии характерного скрежета процедура требует повторения.

Видео по замене

Замена цепи грм ВАЗ 2105. ВАЗ 2106 ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ, А ТАКЖЕ УСПОКОИТЕЛЬ, БАШМАК НАТЯЖИТЕЛЯ, И ЗВЕЗДОЧКИ

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 как и замена ремня ГРМ на ВАЗ 2110 — ответственная и не легкая процедура, требующая определенных навыков и знаний. Не имея элементарного понятия о том, что это, я бы не советовал браться за такую работу. Кроме цепи ГРМ мы заменим еще башмак натяжителя, ремень генератора, успокоитель и звездочки. Авто Новости — информационный видео портал на YouTube, про автомобили. Мы покажем: — Видео обзоры новинок; — Краш Тесты и ДТП; — Видео справочник по самостоятельному ремонту(Ремонт Своими Руками). А так же ‘Как вести себя на дороге в экстренной ситуации’, не забудем и про Тюнинг авто. С вашей поддержкой мы будем набирать опыт. Для вас всё самое свежее и новое каждый день! Подписывайтесь! Мы в VK

Комментарии к теме Замена цепи грм ВАЗ 2105

Romain

Классное видео,очень интересное.

Остап

Шото музыка очень тихо играет

Крит

Спасибо все доступно и понятно!

Коминтерн

Mosi

У меня ваз 2114, на две лямбды.если удалить все содержимое нейтрализатора и после него просто как заглушку поставить лямбду не подключая? так прокатит?

Яха

Поменял на 16000 тыс. Мотор 1.6 фокус 3 авто 2012 года, ремень как новый.

Салех

Сколько стоит у вас данная услуга

Шушаров Илюша

Так вот чей голос переводил фильмы по видакам в 90х

Бенц

Уважаемый Денис, буквально сегодня всё это делал на тойоте раум 5е-фе двигатель(таж фигня как на корсе только поршень побольше) так вот ваша ошибка на 8й минуте это кольцо в 90 проц случаев виновато в течи масла, у меня просто высыпалось трухой, да и герметика как такового на масло насосе скорей всего уже и нет поэтому я не удивлюсь если после замены всего что Вы там заменили всё равно есть теч! Хотя, может и нет её но точно будет. Мужики по несколько раз меняли все вышеописанные сальники пока всё же не сняли масляные насосы и не заменили это 150 рублёвое кольцо с переклейкой поддона и замены герметика на масляном насосе, надо было то открутить ешё несколько гаек. Кольцо больше диаметром, это норм тупо запихивайте как сможете в пазы там оно потом само как надо ляжет! Вобше корса раум терцел почти схожие машины с одинаковыми проблемами, а то что в масле так это болезнь всех двигателей 5(4 либо 3)Е-ФЕ ну сопливые они как ни крути. Крышку клапанов тоже переклеить, а лучше новую прокладку .В остальном молдцы, нарвись я позавчера на это видео меньше бы в яме торчал) Кто желает полазейте по форуму этого сайта в разделе раум 1997-2003 гв сам с него учился вот ешё вспомнил: когда снимаете поддон там есть по 2 болтика с переди и с зади. Блин ну почему япоцы их вкрутили в дюраливые лобовину(маслянный насос) и какая-то … с зади двигла там сальник стоит, так вот при установке почти всегда там всё прокручивается и не притягивается, я лечил так тупо заменил эти 4 болтика на другие(родные слегка с конусом)Новые взял с крышки маховика они поудачнее а эти туда вкрутил, ну или подберите новые можно чуть длиннее не критично. С коробки болтики не воровать — чревато последствиями) удачи всем в замене

Иоан Левещин

Обидно,столько работы а этот новый грм не выходит как заводской… Пакетик 25к

Кенес Мерьякубов

Szkoda ze nie pokazales jak zakladasz i naciagasz pasek. Czy ta rolka jak go sciagales trzeba jakos dokrecic zeby sie nie zluzowala?

Савка

Thank you dude!

Нуржан

Do you need to replace just the upper-intake-ga skets when changing the starter?

Прокомментировать



Опубликовать

Замена цепи ГРМ Пежо 308 ep6 своими руками: фото и видео

Достаточно технологичный и выносливый атмосферный двигатель ЕР6, который устанавливается на ряд моделей Пежо, в том числе и на 308-ю, время от времени требует сложного ремонта. Без опыта работы с двигателями такого уровня и без соответствующего оборудования о сложном ремонте говорить не приходится. Тем не менее замена цепи ГРМ на Пежо 308 с мотором ЕР6 возможна и своими руками. Перед этим необходимо знать, когда менять, знать где находятся установочные метки и как правильно выставить распредвалы и коленвал друг относительно друга. Попробуем в этом разобраться.

Когда менять цепь ГРМ на Пежо 308 (регламент и признаки замены)

Несмотря на то что внешне приводная цепь газораспределительного механизма атмосферника ЕР6 выглядит хлипенько, она способна исправно отработать минимум 150-170 тысяч при бережном отношении к двигателю и соблюдении технических регламентов. Так же отзываются и о цепи ГРМ для этого двигателя с турбиной, да и процесс замены отличается мало. Разница в некоторых нюансах в процессе замены и регулировки, а также допусках на износ.

Цепь ГРМ способна отходить 150-170 тыс. км.

Обрыв приводной цепи маловероятен, поэтому замена её рассматривается только при проявлении некоторых симптомов, порой косвенных.

Косвенные симптомы

Основными из них считаются:

  1. Повышенный «дизельный» шум при работе двигателя на холостых и малых оборотах.
  2. Двигатель начинает подтраивать и плохо запускаться.
  3. Растёт расход масла при норме в 0,25-0,5 л на 1000 км, наблюдается высокий расход бензина.
  4. Неустойчивая работа, провалы, двигатель внезапно глохнет.
  5. Бортовой компьютер может выдавать ошибку Antipollution system faulty и ряд профильных ошибок, связанных с системой газораспределения.

    Ошибка Antipollution system faulty может свидетельствовать о проблемах с цепью ГРМ.

  6. Может неожиданно загораться Check Engine, особенно в сырую и мокрую погоду.

Симптомов может быть ещё больше, но основной повод для замены цепи — соответствующий пробег, особенно в тех случаях, когда автомобиль эксплуатируется в городе, где километр пробега идёт за два.

Проверка износа цепи

Прежде чем затевать работу по замене цепи ГРМ своими руками, необходимо убедиться в том, что цепь своё отслужила. Это связано с тем, что симптомы износа могут говорить о других поломках и сбоях в работе систем и могут быть не связаны с ГРМ. Для проверки износа и замены приводной цепи необходимо купить набор специальных приспособлений (Ликота, JTC). Без этого набора невозможно проверить и выставить точно по меткам распредвалы и коленвал, а также настроить механизм регулировки фаз VТi. Весь набор стоит порядка 7-8 тысяч и в него входит устройство проверки степени растяжения цепи.

Набор фиксаторов валов и натяжного устройства приводной цепи.

Устройство представляет собой сложную резьбовую втулку, которая ввинчивается вместо штатного натяжителя. Вначале вкручивают большую резьбовую втулку без применения ключей, руками. В эту втулку вкручивается шток до упора, тоже только руками. После этого устройство выворачивается из гнезда и замеряется длина штока от начала резьбовой части втулки. Номиналы допустимого растяжения цепи такие:

  • для атмосферного двигателя ЕР6 — 70-73,5 мм;
  • для двигателя с турбиной — от 67 до 71 мм.

Инструменты и необходимые запчасти для замены

Если замеры показывают, что провисание цепи превышает номинальное значение, готовимся к замене и покупаем запасные части по каталожным номерам, которые указаны в таблице.

Наименование запчастиКаталожный №
Новая цепь привода ГРМ, оригинал0816-Н9
Зубчатый шкив (шестерня) впускного распредвала0805-K1
Зубчатый шкив (шестерня) выпускного распредвала0805-К3
Две уплотнительных муфты распредвала на впуск0807-39
Зубчатый шкив (шестерня) коленчатого вала0513-C8
Два новых одноразовых болта шестерни распредвала0806-77
Натяжитель цепи ГРМ0829-G3
Успокоитель цепи верхний, оригинал0 818-41
Правый успокоитель цепи0818-30
Успокоитель цепи левый0818-33
Ступица коленчатого вала0513-E1
Сальник коленвала0514-C8
Болт фиксации ступицы коленвала одноразовый0516L8
Прокладка клапанной крышки0249-Е7

В зависимости от состояния двигателя, могут понадобиться другие крепёжные и изношенные детали. Вот список инструментов, не считая набор спецприспособлений:

  • большой и маленький воротки на ½ и ¼;
  • набор головок стандартный;
  • набор насадок Torex;
  • ключ динамометрический;
  • стопорный (контрящий) герметик;
  • герметик для прокладок;
  • набор отвёрток.

Замена цепи ГРМ на двигателе ЕР6 (алгоритм работы)

Когда все инструменты и запчасти собраны, можно приступать к замене. Для этого желательно поставить автомобиль на подъёмник или поддомкратить передок, соблюдая все меры предосторожности. Перед началом работ снимаем минусовую клемму с АКБ, снимаем правое переднее колесо. После этого демонтируем защиту двигателя и правый пластиковый подкрылок. Далее чётко следуем заданному алгоритму:

  1. Снимаем воздушный фильтр, патрубки аккуратно отводим в сторону.

    Демонтируем воздушный фильтр двигателя.

  2. Снимаем декоративную пластиковую крышку, отключаем датчики положения распредвалов, снимаем клапанную крышку.

    Откручиваем защитную крышку двигателя и извлекаем катушки.

    Выкручиваем болты крепления крышки.

    Демонтируем крышку.

  3. При помощи воротка и головки на 18 проворачиваем коленвал до полного совпадения с метками на распредвалах снизу. В том случае, когда выставить валы по меткам не получилось с первого раза, вращать коленвал назад категорически не рекомендуется. Придётся сделать ещё два оборота и точно совместить метки.
  4. Устанавливаем нижний маркер (из набора для замены) в отверстие и фиксируем маховик.
  5. Вынимаем масляный щуп, откручиваем головкой на 16 подушку двигателя и слегка приподнимаем его.
  6. Устанавливается верхнее приспособление для фиксации меток распредвалов.

    Фиксируем распредвал спец инструментом.

  7. Откручиваем болт натяжения ремня генератора, снимаем ремень.

    Ослабляем болт натяжения ремня генератора и демонтируем ремень.

  8. Выкручиваем три болта фиксации приводного ролика помпы.
  9. Снимаем верхний успокоитель и натяжитель цепи, если он ещё не снят.
  10. Откручиваем болт крепления звёздочки впускного и выпускного распредвалов. При этом нужно следить, чтобы цепь со звёздочками не упала в картер двигателя.
  11. Устанавливаем переднее приспособление монтажным болтом и устанавливаем на него цепь.
  12. Откручиваем четыре болта крепления крышки ступицы коленвала.
  13. Снимаем ступицу.
  14. Вынимаем цепь ГРМ вместе с боковыми успокоителями.
  15. Снимаем приводную шестерню и сальник.
  16. Цепь снята, перед установкой нового комплекта необходимо промыть специальным обезжиривающим составом приводную звёздочку и ступицу коленвала.

    Цепь ГРМ, успокоители и шестерни сняты.

Для установки цепи необходимо собрать два боковых успокоителя и звёздочку вместе с цепью, только после этого устанавливать их на место. При установке звёздочек распредвалов не путаем местами фазовращатели — выпускной маркирован символами ЕХ30, а впускной — IN35. Перед фиксацией одноразовым болтом звёздочки коленвала, резьбу болта смазывают контрящим герметиком.

Вот так выглядит после замены.

Если приспособления были использованы правильно и по инструкции, после установки цепи метки совпадут, двигатель запустится без проблем. Удачной всем работы и солнечных дорог!

Видео о замене цепи ГРМ на Пежо с двигателем EP6 Турбо

все этапы работы с фото и видео

Цепь ГРМ — это одна из главных деталей двигателя автомобиля, за счет которой крутящий момент от коленчатого вала передается на распределительный. Если она рвется, то двигатель перестает работать. Следовательно, от работы этого механизма зависит работоспособность всей машины.

Содержание статьи:

Замена цепи — процесс трудоемкий и дорогостоящий, тем более если заказывать услугу в автосервисе. Однако, детально изучив процесс замены — можно научиться менять цепь самостоятельно. О том, как это правильно сделать, пойдет речь в этой статье.

Зачем нужна цепь в работе газораспределительного механизма ДВС

Газораспределительный механизм обеспечивает в двигателе внутреннего сгорания впуск и выпуск рабочего топлива, используя систему клапанов. Распределительный вал двигателя, вращаясь, создает непрерывную работу клапанов ГРМ, тем самым запуская весь процесс внутреннего сгорания.

Это надо знать: Что такое ремень ГРМ и когда его надо менять

Вращение распред. вала обеспечивается работой коленчатого вала, крутящий момент от которого передается при помощи цепи или зубчатого ремня.

На концах обоих валов установлены шестеренки-звезды, на которых крепится цепь или ремень, именно они создают натяжение и необходимую скорость вращения.

Когда пора менять цепной привод двигателя

Во время каждодневной эксплуатации автомобиля, цепной механизм больше всего подвергается нагрузкам и изнашивается. Поэтому важно знать, когда он выходит из строя, чтобы вовремя сделать замену.

У каждой цепи ГРМ есть определенный срок службы, в течении которого по общим правилам замена, не нужна. Однако бывают случаи, когда цепной привод (ЦП) внезапно рвется или часть звеньев приходят в негодность, провоцируя нестабильную работу всего двигателя.

Чтобы не пропустить этот момент, рекомендуется периодически проверять ЦП на предмет механических повреждений и обязательно перед длительными поездками на большие расстояния, а замену делать строго по техническим данным и рекомендациям производителя автомобиля.

В то же время, стоит отметить, что опытные мастера-автолюбители умеют определять поломку механизма ЦП на слух.

Так для неисправного ЦП, при включенном двигателе характерны следующие звуки:

  • появление характерного звенящего шума в районе цепного механизма;
  • периодические удары и стук, исходящие из района, где расположен ЦП в двигателе;
  • выстрелы и микровзрывы в системе выхлопа и глушителе.

Если же нужно проверить работоспособность ЦП визуально, чтобы точно удостовериться в его (не)исправности, то необходимо вскрыть двигатель.

Последствия неисправностей

В зависимости от сложности поломки ЦП она может привести, как к временной неисправности двигателя, так и к полному его выходу из строя с последующей заменой.

Статья по теме: Как работает автомобиль с АКПП и МКПП

Так, если связь между коленвалом и распредвалом прекращается в результате обрыва цепи, то крутящий момент перестает туда поступать. Происходит остановка работы клапанов, однако поршневая система продолжает работать в том же режиме, что и до поломки.

Так как поршни и клапана работают в синхронном режиме, то из-за остановки вторых происходит столкновение с первыми, в результате чего обе запчасти могут быть полностью разрушены.

В этом случае, исходя из конструктивных особенностей конкретной марки двигателя, — он либо подлежит комплексному ремонту, либо нет и тогда приходится покупать новый.

Как заменить цепь ГРМ в гаражных условиях

Чтобы сделать замену цепи в гараже своими руками понадобится немного терпения, набор гаечных ключей, новая цепь и натяжитель. Рассмотрим поэтапно процесс замены цепи ГРМ на примере автомобиля Шевроле Нива.

Процесс разборки и снятия

Автомобиль загоняется на яму в гараже и ставится на ручной тормоз, под колеса устанавливаются подпорки.

Открываем капот и снимаем крышку двигателя.

Сливается тосол, для лучшего доступа к двигателю снимается радиатор и вентилятор.

Снизу на днище автомобиля снимается защита двигателя. Это делается для того, чтобы можно было удобно добраться до шкива коленвала.

Чтобы отвернуть шкив коленвала сначала его нужно зафиксировать от проворотов — для этого в корпусе сцепления снизу сверлится небольшое отверстие и нарезается резьба под болт 6-го размера.

Болт вворачивается в просверленное отверстие, тем самым фиксируя зубья венца моховика. Таким образом, коленвал блокируется, что исключает его вращение.

С помощью лома и специальной гаечной головки (на 38) отворачивается и снимается шкив коленвала.

Снимаются натяжные ролики и лобовая крышка двигателя.

Очищаем рабочие поверхности от грязи и пыли.

Теперь снимается натяжитель цепи. Перед тем как его снять необходимо пометить белым маркером цепь в местах соединения с коленвалом и распредвалом, чтобы потом можно было ровно также поставить новую цепь на место.

Затем снимается башмак натяжителя и успокоитель. Крутить нужно очень осторожно, чтобы клапана не ударили о борт.

После того как башмак натяжителя снят, ослабляется крепление датчика распредвала и цепь легко снимается.

Когда ЦП снят переходим к следующему этапу по установке новых деталей.

Процесс установки нового ЦП

Старая цепь прикладывается к новой, на которую переносятся отметки белым маркером, сделанные в тех местах, где она будет одеваться на валы.

Перед тем как одевать новый ЦП, его необходимо смазать машинным маслом.

ЦП устанавливается через низ, при помощи небольшой медной проволочки она заводится снизу в двигатель и аккуратно надевается на валы (сначала на колен., потом — распред.).

После того как цепь одета ставится на место башмак натяжителя и успокоитель.

Последним ставится цепной натяжитель. Эта деталь отвечает за натяжение цепи, поэтому желательно его менять вместе с ней. Когда он установлен, выдергивается специальная чека и цепной механизм натягивается.

После того как двигатель собран, ЦП заменен, зажимаются болты и делается старт мотора, проверяется на наличие посторонних шумов, если замена произведена успешно и правильно, то их не должно быть.

Подробная видео-инструкция по замене цепного механизма ГРМ ДВС на Шевроле-Нива приведена ниже.

Правильное натяжение цепи ГРМ

За натяжение цепного механизма ГРМ отвечает натяжитель. Он должен быть выставлен точно по меткам на валах и цепи. ЦП должен быть натянут таким образом, чтобы не было провисаний.

Каждое звено должно плотно прилегать к шестеренке на валах. При работе двигателя звук должен быть ровным без посторонних скрипов и шумов.

Замена цепи ГРМ: когда это необходимо?

Цепь ГРМ — это компонент автомобильного двигателя, который синхронизирует вращение коленчатого и распределительного валов в нижней и верхней частях двигателя. Это позволяет впускным и выпускным клапанам двигателя открываться и закрываться с точно заданными интервалами во время каждого оборота двигателя. Служит связующим звеном между верхней (головка блока цилиндров и клапаны) и нижней частями двигателя (поршни и картер). Этот компонент напоминает велосипедную цепь и издает более громкий шум, чем ремень ГРМ.Для оптимальной мощности и общей производительности двигателя, а также для экономии топлива требуется надлежащая синхронизация между фазами газораспределения и ходами цилиндров.

Когда цепь ГРМ повреждается?

 

Если нет конкретной неисправности, цепь ГРМ следует заменить через 80 000–120 000 миль пробега. Проблемы с цепью часто возникают в автомобилях с увеличением пробега. Если вы водите старый автомобиль или автомобиль с большим пробегом, следите за признаками того, что цепь ГРМ выходит из строя.Поскольку цепь ГРМ может сломаться и потребовать замены, очень важно уметь обнаруживать симптомы и проводить ее обслуживание до того, как она полностью выйдет из строя.

Замена цепи ГРМ: предупреждающие знаки

 

Ремни ГРМ подлежат регулярной замене, а цепи ГРМ – нет. Нет необходимости менять цепь ГРМ, если она не повреждена, не растянута или не повреждена иным образом. Если есть проблема с цепью ГРМ, у вашего автомобиля, скорее всего, будет одна или несколько проблем.

Следующие признаки неисправности цепи привода ГРМ:

  • Запуск автомобиля затруднен
  • Шум в цепи ГРМ
  • Горит лампочка Check Engine
  • Пропуски зажигания и вялость двигателя
  • На холостом ходу двигатель вибрирует или трясется
  • Двигатель не запускается

Есть вероятность, что вы заметите шум, исходящий из области крышки цепи привода ГРМ. Ослабленная цепь ГРМ, которая может быть вызвана неисправностью натяжителя цепи ГРМ, направляющей или другими неисправностями, часто является источником этого шума .Если вы пропустите ранние предупреждающие знаки, возникнут более серьезные проблемы ; поэтому обязательно осмотрите цепь ГРМ, как только заметите шум, исходящий из места ее крепления.

 

Подробнее: Industrias Dolz выпускает новый ассортимент комплектов цепей ГРМ

 

Дребезжание при запуске и на холостом ходу

 

Громкий или лязгающий звук, издаваемый натянутой цепью, также может раздражать.При открытом капоте этот звук будет слышен, и он будет меняться в зависимости от оборотов двигателя. Порванная цепь привода ГРМ может прыгать на шестернях коленчатого вала и распределительного вала , вызывая дребезжание и стук в передней части двигателя, или может ударить по крышке цепи привода ГРМ. Разорванная цепь привода ГРМ позволяет клапанам соприкасаться с поршнями при серьезных отказах некоторых моделей двигателей, что приводит к очень громким стукам и ударам, катастрофическим отказам двигателя и повреждению клапанов и поршней.

 

Сломанная пластиковая направляющая и металлическая стружка

 

Мелкие металлические детали могут сломать цепь ГРМ и попасть в масляный поддон, если он изношен. Если ваш механик заметит маленькие кусочки металла внутри масла при его сливе или в фильтре при замене масла, , это может означать, что ваша цепь ГРМ начинает выходить из строя. Однако существует ряд других проблем, которые могут привести к попаданию металлической стружки в масло.Если вы обнаружите металл в масле, как можно скорее обратитесь к производителю или поставщику услуг для осмотра, точной диагностики и соответствующего ремонта.

 

Отсутствие питания

 

Поскольку клапаны не открываются и не закрываются в нужное время, растянутая цепь ГРМ, которая пропустила несколько зубцов на звездочке , не позволит камерам сгорания втянуть необходимое количество топливно-воздушной смеси. Это приводит к значительной потере мощности и снижению реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

 

Коды времени

 

Управляя открытием и закрытием впускных и выпускных клапанов, система изменения фаз газораспределения улучшает топливную экономичность и производительность двигателя. ECM регулирует распределительный вал(ы) с помощью клапанов управления подачей масла, , широко известных как система регулирования фаз газораспределения VVT, и электромагнитных клапанов.

На управляемость вашего автомобиля сильно влияют коды времени. Наиболее типичными проблемами являются частые остановки двигателя, неровный холостой ход двигателя, снижение расхода топлива и грохот/стук в двигателе. Продолжение вождения автомобиля в такой ситуации может привести к серьезному повреждению нескольких внутренних компонентов двигателя.

 

Практический результат

 

Цепь привода ГРМ является важным компонентом любого двигателя, и без нее ваш автомобиль был бы бесполезен.Если ваша цепь ГРМ порвется во время вождения, двигатель вашего автомобиля, скорее всего, получит катастрофические повреждения. Если вы обнаружите какой-либо из описанных выше сигналов опасности, лучший способ избежать серьезного повреждения двигателя — поручить замену цепи ГРМ квалифицированному механику. Вы можете сэкономить тысячи долларов и значительно продлить срок службы вашего двигателя, если будете действовать упреждающе и осознанно.

В Industrias Dolz мы разработали новую линейку комплектов цепей привода ГРМ ; они намного тише и способствуют увеличению срока службы трансмиссии.Кроме того, они не требуют планового обслуживания. Все комплекты Dolz соответствуют всем стандартам качества OE и включают в себя все компоненты, необходимые для профессионального ремонта (цепь ГРМ, звездочка кривошипа, звездочка кулачка, натяжитель, направляющие, сальник, VVT…).

Свяжитесь с нами, если вам нужна дополнительная информация о наших комплектах цепи привода ГРМ или о замене цепи привода ГРМ.

Часто задаваемые вопросы о системе цепи привода ГРМ

Что делает цепь ГРМ?

Цепь ГРМ синхронизирует вращение коленчатого и распределительного валов, обеспечивая правильную синхронизацию, и позволяет клапанам двигателя открываться и закрываться во время работы каждого цилиндра.Цепь расположена внутри двигателя и нуждается в смазке маслом в двигателе, что также делает уход за маслом важным. Каждый раз, когда вы используете двигатель, используется цепь привода ГРМ.

Когда необходимо заменить цепь ГРМ?

Цепь привода ГРМ обычно требует замены через 80 000–120 000 миль пробега, если нет особых проблем. Проблемы с цепью характерны для автомобилей с большим пробегом. Если вы управляете старым автомобилем или автомобилем с пробегом около 100 000 миль, рекомендуется искать признаки того, что цепь ГРМ выходит из строя или выходит из строя.

Поскольку цепь ГРМ может выйти из строя и ее необходимо будет заменить, важно уметь распознавать симптомы и ремонтировать ее до того, как она полностью выйдет из строя.

Признаки необходимости замены цепи ГРМ включают:

  • Приложения VVT более поздних моделей будут генерировать коды двигателя и проверять индикаторы двигателя до того, как двигатель заглохнет
  • Старые приложения, предшествующие VVT, вызывают дребезжание двигателя

Что вызывает шум цепи ГРМ?

Шум цепи ГРМ обычно наиболее заметен при холодном пуске автомобиля, когда давление масла и поток масла минимальны.Чрезмерное провисание цепи газораспределительного механизма может вызвать дребезжащий звук или даже лязгающий звук, если провисание настолько сильное, что цепь касается крышки цепи газораспределительного механизма. Если двигатель оснащен гидравлическим натяжителем цепи привода ГРМ, шум может исчезнуть или уменьшиться по мере того, как моторное масло нагревается, а натяжитель частично устраняет провисание. Если износ цепи ГРМ настолько велик, что натяжитель больше не может компенсировать провисание, шум может продолжаться даже после прогрева.

Что сигнализирует о повреждении цепи ГРМ?

Во многих случаях цепи ГРМ растягиваются из-за неправильного обслуживания владельцем.Слишком длительный интервал между заменами масла и использование моторного масла неподходящего типа или вязкости приводит к износу штифтов и пластин цепи привода ГРМ, что приводит к растяжению цепи привода ГРМ. Износ пальцев и пластин цепи ГРМ ускоряется из-за загрязнений в масле, поэтому требуется частая замена масла. Дело не в том, что старое масло не смазывает, частицы, попавшие в масло, которое работает между штифтами/пластинами, вызывают ускоренный износ. Помимо пренебрежения заменой масла и неправильного использования масла, использование неправильного или некачественного масляного фильтра также может привести к ускоренному износу цепи ГРМ.

Следует ли также заменить звездочки?

Да, Cloyes рекомендует заменять все компоненты системы газораспределения одновременно. Использование изношенной звездочки может привести к тому, что цепь не будет зацепляться с изношенной звездочкой, что может привести к ухудшению работы двигателя. Cloyes предлагает широкий ассортимент полных комплектов цепей ГРМ для большинства современных автомобилей.

Что вызывает разрыв или износ цепи ГРМ?

Со временем цепь ГРМ растягивается из-за износа внутренних компонентов.Натяжитель цепи или направляющие, которые соединены с цепью ГРМ, также могут изнашиваться, что приводит к полному выходу из строя цепи ГРМ. Если цепь выйдет из строя, автомобиль вообще не заведется.

Насколько важно качество масла?

Использование неподходящего масла является распространенным симптомом, из-за которого цепь ГРМ автомобиля изнашивается еще быстрее. Часто современные автомобили могут использовать только синтетическое масло, потому что оно должно соответствовать определенным спецификациям, чтобы обеспечить быструю подачу масла и надлежащее давление.Неподходящее масло может вызвать дополнительную нагрузку на цепь, и двигатель не будет должным образом смазан.

Каждый производитель транспортных средств указывает минимальный рейтинг масла по API, рекомендуемую вязкость и часто конкретное масло. Несоответствующая вязкость масла также может оказать серьезное влияние на работу натяжителя цепи привода ГРМ, соленоидов и приводов системы регулирования фаз газораспределения, а также на износ топливного насоса с непосредственным впрыском топлива. На самом деле, использование моторного масла с вязкостью, отличной от масла, рекомендованного заводом-изготовителем, может привести к загоранию индикатора проверки двигателя и повреждению двигателя.

Нужно ли заменять ремень привода вспомогательных агрегатов при замене цепи ГРМ?

Цепь ГРМ расположена внутри двигателя, что требует нескольких шагов, чтобы добраться до привода ГРМ, что затрудняет проверку и замену цепи ГРМ и компонентов привода ГРМ. При замене цепи ГРМ важно проверить ремень вспомогательных агрегатов, натяжитель, натяжные ролики и водяной насос, поскольку эти компоненты изнашиваются с одинаковой скоростью. Эти компоненты недороги по сравнению с трудозатратами.

Проблемы с цепью и ремнем ГРМ и их ремонт, продемонстрированные механиками

Контроль синхронизации двигателя

Сегодняшняя тема наполнена большим количеством полезной информации для автовладельцев, которые наслышаны о больших затратах при отказе двигателя из-за обрыва цепи или ремня ГРМ и/или о высокой стоимости обслуживания и ремонта при выезде механика или сервиса Технический специалист приходит к вам и рекомендует заменить цепь/ремень ГРМ, чтобы предотвратить будущие и более дорогостоящие проблемы с двигателем в будущем.

В основном, будь то цепь ГРМ или ремень ГРМ, который используется в вашем автомобиле, его задача состоит в том, чтобы обеспечить синхронизацию впускных и выпускных клапанов с правильными поршнями в правильные моменты во время четырех ходов работы поршня двигателя: (1 ) подача топлива при ходе поршня вниз при открытых впускных клапанах и закрытых выпускных клапанах; (2) сжатие топлива для искрового воспламенения топлива, ход вверх при закрытых впускном и выпускном клапанах; (3) рабочий ход поршня вниз для подачи мощности на коленчатый вал при закрытых впускных и выпускных клапанах; и (4) ход выхлопа вверх, чтобы открыть выпускные клапаны для выпуска сгоревших газов, в то время как впускные клапаны закрыты.

Независимо от того, есть ли у вас 4-, 6- или 8-цилиндровый двигатель в вашем автомобиле, это основной процесс, через который проходит каждый цилиндр, когда коленчатый вал вращается и позиционирует ваши поршни в определенном порядке в блоке. Работа распределительного вала заключается в управлении клапанами двигателя, в то время как коленчатый вал передает движение штоков и поршней вверх и вниз к трансмиссии и вперед к колесам.

Для другого объяснения этого процесса и рассмотрения сходств и различий ремня ГРМ и цепи ГРМ, вот короткое видео одного из сегодняшних популярных механиков, которое предлагает достаточное количество полезной информации, которую владельцы автомобилей должны знать, независимо от того, делают ли они это своими руками. их ремонт или отнесите механику в гараж.

Ремень ГРМ или цепь ГРМ, что лучше?

Двигатели помех

Наряду с ремнем ГРМ и цепью ГРМ, то, что может случиться с двигателем, если он выйдет из строя, также играет роль в том, есть ли у вас двигатель типа с помехами или двигатель без помех.

По сути, разница между ними заключается в том, что в двигателе без помех расположение клапанов и поршней имеют зазор, который предотвращает их удары друг о друга в случае серьезной рассинхронизации фаз газораспределения при обрыве ремня или цепи. коленчатый вал и распределительный вал — и, следовательно, клапаны и поршни — больше не сообщаются должным образом друг с другом.

Однако, если это двигатель интерференционного типа, расположение клапана и его зазор между ним и поршнем таковы, что, когда коленчатый вал и распределительный вал не синхронизированы, зазор между клапанами и головкой поршня значительно уже, что приводит к поршни и клапаны ударяются друг о друга и вызывают серьезное повреждение двигателя. Интерференционные двигатели спроектированы таким образом, чтобы создать двигатель меньшего размера с более высокой производительностью, используя большие клапаны и более высокую степень сжатия.

Чтобы наглядно увидеть, как клапаны и поршни могут ударяться друг о друга, когда цепь ГРМ не находится на блоке при вращении коленчатого вала, вот очень короткое видео, показывающее, как эти два клапана могут ударять друг о друга в двигателе с помехами, достаточном для повышения головка блока цилиндров снята с блока.

Демонстрация интерференционного двигателя

ВСЕГДА ли неисправность ремня ГРМ/цепи двигателя с помехами приведет к катастрофическому повреждению двигателя?

Возникновение сегодняшней статьи связано с недавним видео с канала YouTube ETCG1 , где его ведущий «Эрик» показывает, что с двигателем с помехами не всегда происходит серьезное повреждение двигателя, когда выходит из строя цепь или ремень ГРМ.

По словам хозяина, когда его Acura TL 2008 года недавно умерла в дороге из-за обрыва ремня ГРМ на его двигателе с помехами серии J-32, он обнаружил, что его ремонт ограничивался лишь заменой водяного насоса и установкой нового ремень ГРМ. Другими словами, его двигатель избежал ожидаемых внутренних повреждений.

Вот видео и его сообщение о том, почему это открытие важно для владельцев автомобилей с двигателем интерференционного типа.

Что такое двигатель помех?

Смысл всего этого

Суть всего этого в том, что не только автовладельцы, но и авторитетные механики будут спорить о том, стоит ли покупать автомобиль с ремнем ГРМ или цепью ГРМ и следует ли избегать любой марки и модели, которые идут с помехами. по сравнению с двигателем без помех.

С двигателями как и со всем в жизни почти не бывает абсолютов и обычно всегда есть исключения. Тем не менее, с помощью приведенных выше демонстраций и объяснений, цель этой статьи состоит в том, чтобы расширить ваши знания, когда дело доходит до понимания новых и подержанных автомобилей и ваших решений о покупке.

Статья по теме: Лучшие предложения по продаже подержанных автомобилей, которые механики не рекомендуют покупать

Статья по теме: Эксперт по замене двигателя раскрывает реальность замены двигателя

Тем не менее, вот несколько связанных бонусных видеороликов, которые показывают реальную замену цепи ГРМ и некоторые дополнительные факты о том, что происходит во время фактического ремонта, связанного с цепью ГРМ.

Статья по теме: Механик Ford поймал мошенничество с ремонтом двигателя

Демонстрация замены цепи ГРМ

Для тех из вас, кто хотел бы увидеть, что связано с заменой цепи ГРМ (не связанной с отказом цепи ГРМ), вот отличный пример из канала Rainman Ray’s Repairs на YouTube, где Рэй берет зрителей с собой, когда заменяет цепь ГРМ. на Форд Мустанг 2004г.

Ценность этого видео, состоящего из двух частей, в том, что оно покажет вам:

• Что нужно для доступа к цепи ГРМ

• Метки выравнивания цепи ГРМ важны для повторной установки новой цепи

• Пример того, через что приходится проходить механикам при ремонте наугад, который кто-то сделал, чтобы спрятать/починить сломанную крышку ГРМ

• Пример того, как иногда после заказа

доставляется неправильная деталь.

• Что нужно, чтобы собрать все воедино

Это видео, состоящее из двух частей, хорошо потраченное время для всех, кто интересуется ремонтом своими руками и/или просто хочет узнать, что может повлечь за собой замена цепи привода ГРМ.Обратите внимание, что это относится к Ford Mustang 2004 года и что, несмотря на то, что они похожи, другие марки и модели автомобилей будут несколько отличаться.

Часть 1: Силикон ВЕЗДЕ! Неудачная повторная печать крышки ГРМ! Я сломал его больше! Форд Мустанг 2004 3.9

Часть 2: Установлена ​​неправильная цепь ГРМ! Форд Мустанг 2004г!

И, наконец…

Для получения дополнительных статей о техническом обслуживании двигателя и проблемах с двигателем ознакомьтесь с этими двумя избранными статьями: «Анализ моторного масла Subaru Crosstrek после теста на 3000 миль» и «Аналитики потребительских отчетов показывают, какие подержанные автомобили, скорее всего, нуждаются в восстановлении двигателя, и что купить вместо этого». .

ПРИБЛИЖАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ: Только что завезенный в автомобиль Клиент терпит неудачу

Тимоти Бойер — автомобильный репортер Torque News из Цинциннати. Имея опыт реставрации ранних автомобилей, он регулярно восстанавливает старые автомобили с модификациями двигателя для повышения производительности. Следите за Тимом в Твиттере на @TimBoyerWrites, чтобы быть в курсе ежедневных новостей о новых и подержанных автомобилях.

Изображение предоставлено Pixabay и Writer

Правильно поставить зажигание на ВАЗ 2106. Метки зажигания. Как правильно выставить зажигание на автомобиле.Установка угла опережения зажигания с помощью контрольной лампы

На моделях автомобилей ВАЗ 2106 система зажигания оставалась неизменной до 1980 года. Тогда в конструкции ВАЗ 21065 впервые была реализована схема бесконтактно-транзисторного прерывателя зажигания. Однако почти на большинстве модельных версий «шестерки» устанавливалась контактная система зажигания (КСЗ). Электромеханическая система зажигания с размыканием контактов трамблера считается традиционной для классического ВАЗ 2106.Предусмотрено размыкание контактной группы с помощью распределителя зажигания Р-125Б.

Неизменность системы зажигания дает большой опыт ее правильной установки и регулировки. Фото: el-ab.ru

Как работает система зажигания на ВАЗ 2106

Система состоит из следующих компонентов:

  1. замок зажигания;
  2. распределитель; катушки
  3. ;
  4. провода высокого/низкого напряжения;
  5. 4 свечи.

Замок зажигания ВК347 в положении «I» подключает аккумулятор к системе зажигания, в положении ключа «II» двигатель запускается от стартера.

Прерыватель-распределитель (распределитель) — соединяет свечи зажигания с катушкой в ​​порядке работы цилиндров 1-3-4-2. Создает момент опережающего воспламенения (в стадии сжатия) топливной смеси в камере сгорания. Изначально на модели ВАЗ устанавливался Р-125Б с механическим октан-корректором, но он имел небольшой диапазон регулировки.

С 1986 года стали устанавливать прерыватель, оснащенный вакуумным регулятором опережения зажигания модель 30.3706.

Катушка — повышающий 2-обмоточный трансформатор, создающий высоковольтные импульсы напряжением свыше 10 кВ. Обычно используется катушка Б 117-А, оснащенная магнитопроводом с разомкнутым концом.

провода осуществляют передачу высоковольтного/низковольтного напряжения на исполнительные механизмы и свечные элементы системы.

Свечи А17 ДВ или аналоги создают искру (зазор между электродами 0,5–0,6 мм) от приложенного импульсного напряжения в камере сгорания.

Электрический ток протекает по цепи системы зажигания: положительный (+) аккумулятор → замок зажигания → катушка → распределитель → свечи зажигания.

Когда требуется регулировка зажигания?

Правильная настройка зажигания ВАЗ 2106 повышает легкость запуска двигателя автомобиля, динамику и ресурс силового агрегата. В обязательном порядке проводится после:

  • капитального ремонта двигателя или операций, связанных с частичной разборкой двигателя;
  • переустановка распределительного вала;
  • прогар клапана;
  • замена прокладок блока цилиндров, цепи/ремня ГРМ.

Что будет если нет регулировки

Бесконтактное зажигание — один из самых популярных методов настройки. отечественные автомобили. Фото: vaz-remzona.ru

В случае опережения зажигания при работе двигателя появляется металлический призвук, двигатель работает нестабильно, обороты холостого хода «плавают», тяговое усилие падает, расход топлива чрезмерный.

При позднем зажигании падает приемистость мотора, мотор закоксовывается нагаром, в результате чего быстро нагревается.Чтобы разогнать машину, нужно сильно нажать на педаль газа.

Следствием неправильно выставленного зажигания является преждевременный износ цилиндро-поршневой группы, заклинивание двигателя от перегрева и выход из строя узлов автомобиля.

Как правильно отрегулировать зажигание самостоятельно

Регулировку зажигания можно произвести в ремонтной мастерской с помощью стробоскопа или самостоятельно. Из инструментов и приспособлений вам понадобится ключ коленвала, ключ на «13», контрольная лампочка на 12 В, которую можно заменить вольтметром.Сначала отстегиваем защелки и снимаем крышку распределителя. На первом этапе работы:

  1. Отсоедините (-) клемму аккумулятора.
  2. На неработающем силовом агрегате установить поршень первого цилиндра в положение, соответствующее фазе сжатия (скачок искры) перед верхней мертвой точкой.
  3. Для этого выверните свечу первого цилиндра и заткните пальцем отверстие в головке блока цилиндров.
  4. Проворачивая ключ коленчатого вала, выберите положение, при котором воздух будет выталкивать палец из отверстия.
  5. Совмещаем две метки: на шкиве и крышке ГРМ. Последний имеет длинную (0°), среднюю (5°) и короткую (10°) риски, указывающие на разный угол опережения зажигания. Необходимо совместить риск со средней установочной меткой, что означает установку угла опережения зажигания на 5°.
  6. Вверните свечу зажигания и подсоедините кабель высокого напряжения.

На втором этапе работы определяем момент зажигания:

  1. Подключаем (-) клемму аккумулятора.
  2. Гаечным ключом ослабьте гайку на «13» крепления распределителя.
  3. Соединяем с помощью зажимов-крокодилов один конец контрольной лампы подключаем к массе, другой подключаем к низковольтному проводу шпульки.
  4. Центральный провод прерывателя подключаем к массе.
  5. Поверните ключ зажигания в положение «I», загорится контрольная лампа.
  6. Очень медленно поворачивайте корпус распределителя по часовой стрелке, пока лампочка не погаснет.
  7. Поворачивайте ползунок распределителя против часовой стрелки, пока не загорится лампа.
  8. Зафиксировав одной рукой положение механизма, другой рукой закручиваем фиксирующую гайку распределителя.

Если вы предпочитаете наглядные инструкции, посмотрите это видео:

Быстрый способ настроить зажигание «на слух» в экстренных случаях

В непредвиденных обстоятельствах может возникнуть необходимость отрегулировать зажигание в дороге. Для этого на работающем двигателе внутреннего сгорания установите всасывание (воздушную заслонку карбюратора) примерно на 2000 об/мин.двигатель. Ослабьте крепление распределителя и вращайте корпус попеременно в обе стороны. Прислушиваясь к звуку двигателя, выбираем оптимальное положение трамблера. Силовой агрегат должен развивать максимальное количество оборотов и работать без «сбоев». В найденном положении фиксируем трамблер.

Проверка настроек зажигания

Проверка в дороге поможет выявить недостатки регулировки, для этого следует:

  • во время поездки развивать автомобиль в пути до 40-50 км/ч и, переключаясь на 4-ю скорость, резко нажать педаль газа в пол;
  • раздастся звон «пальцев» и произойдет детонация, которая должна произойти в течение 2-3 секунд ;
  • если детонация длится дольше (иногда не прекращается некоторое время после выключения двигателя), необходимо задержать зажигание, ослабить крепление и повернуть трамблер на 1° по часовой стрелке;
  • при отсутствии детонации и звона пальцев необходимо произвести зажигание раньше, необходимо повернуть корпус прерывателя на 1° против часовой стрелки;
  • после приведения корпуса гидромолота в оптимальное положение затяните фиксирующую гайку.

Вывод

Если диапазона регулировки недостаточно для установки требуемых параметров системы зажигания, следует обратить внимание на исправность компонентов системы. КСЗ остается работоспособным, но есть перебои или работает некорректно? Необходимо проверить исправность следующих функциональных элементов:

  • контакты прерывателя, которые часто подгорают или плавятся;
  • Подшипник подвижного диска распределителя;
  • блок текстолитовый или втулка рычага прерывателя, со временем изнашиваются;
  • катушечные обмотки на межвитковое замыкание, обрыв цепи или оплавление на землю;
  • Бронепровода/наконечники свечей зажигания.

Надо сказать «как выставить зажигание на ВАЗ 2106» — это достаточно распространенный вопрос. О том, как это сделать, и что для этого нужно, в статье.


Содержание статьи:


Начнем с того, что выставить зажигание на форсунке просто невозможно. Эта система имеет блок управления двигателем, который, судя по показателям с датчика фаз и датчика положения коленчатого вала, подает напряжение на систему зажигания.Поэтому регулировать зажигание на форсунке нельзя. Нисколько.

Как понять, что нужно выставить зажигание

Есть несколько косвенных признаков, на которые стоит обратить внимание. Конечно, если двигатель не заводится, то выставить зажигание — это первое, что приходит в голову, если, конечно, свечи не мокрые. Рассмотрим основные симптомы, указывающие на необходимость установки зажигания.

Признаки необходимости установки зажигания:

  • Повышенный расход топлива.Конечно, это может быть связано с неправильной регулировкой карбюратора, но и такое бывает. Например, при позднем зажигании падает динамика автомобиля, для достижения того же ускорения требуется большее количество горючей смеси.
  • Потеря динамики. При позднем зажигании взрыв идет вслед за поршнем, уже опустившимся под действием инерции маховика.
  • Выстрелы с глушителем. Когда взрыв происходит вдогонку, расширение газов занимает некоторое время.Если поршень уже достиг нижней мертвой точки, то следует такт выпуска. Это означает, что часть взрыва топлива будет передаваться в выхлопную систему, отсюда и хлопки.
  • Повышенный шум двигателя. Установка зажигания на ВАЗ 2106 потребуется, если двигатель начинает заметно «дребезжать» и трясти. При этом поршень еще идет вверх, а взрыв уже происходит навстречу ему. Это делает его работу очень тяжелой, неприятной на слух, сразу заметной.

Как выставить зажигание на ВАЗ 2106 — порядок действий


Сначала нужно установить метку зажигания. Коленчатый вал можно вращать либо храповым механизмом, либо специальным ключом за гайку. На передней крышке двигателя и на шкиве коленчатого вала имеются приливы и отливы, сочетание которых соответствует разным углам опережения зажигания:
  • Первая метка по ходу движения опережает угол зажигания на 10 градусов. Упреждение угла является поправкой на скорость горения топлива.Итак, 10 градусов – это отметка для 72 бензина.
  • Далее идет средняя отметка — впереди 5 градусов. Это за 80 бензин.
  • Последняя короткая метка представляет собой опережение 0 градусов. Это значит, что смесь воспламенится именно в тот момент, когда поршень окажется вверху. мертвая точка.


После завершения установки метки зажигания необходимо сразу выставить требуемый зазор в контактах, разумеется, там, где они есть. Для этого снимаем бегунок распределителя и откручиваем винт крепления прерывателя.

Перед выставлением зазора желательно зачистить контакты наждачной бумагой (600-800)

Зазор между контактами прерывателя в разомкнутом состоянии должен быть 0,35-0,40 мм. Для этого вам понадобится плоский щуп.

Ну а теперь переходим непосредственно к установке зажигания ВАЗ 2106. Откручиваем крепление трамблера (гайка на 13), после чего вытаскиваем его из корпуса.

Теперь нужно вставить трамблер на место, учитывая несколько обязательных моментов:

  • Выставляем верхний мертвый такт сжатия в первом цилиндре по метке, соответственно в этот момент в нем должна появиться искра .Для того, чтобы уловить этот момент, надеваем крышку на трамблер и отмечаем место входа бронепровода со свечи первого цилиндра. Теперь нужно снять крышку и установить внешний контакт бегунка точно напротив метки. То есть в момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке, подается искра от центрального провода трамблера через контакты ползунка на бронепровод от первого цилиндра.
  • Далее, чтобы выставить зажигание на 2106, нужно провести воображаемую линию между защелками крыши и установить трамблер на место так, чтобы эта линия была параллельна блоку двигателя.Сразу стоит сказать, что попасть в щели накопителя с первого раза не получится, придется подкручивать корпус на пару миллиметров. Это не страшно, ведь установка зажигания требует последующей регулировки. Важно, чтобы трамблер полностью сел на свое место, чтобы он упирался в блок. Далее подтягиваем его на место.

Регулировка зажигания ВАЗ 2106


Настройка зажигания полдела, ведь потом его надо регулировать.После запуска двигателя его необходимо прогреть, разогнать до 40 км/ч на третьей передаче, затем включить четвертую и нажать педаль газа примерно наполовину, может на три четверти, но не в пол. Есть пара сценариев развития событий, каждый из которых требует своего решения.
  • Кратковременная детонация, пропадающая через пару секунд. Это нормально, так и должно быть. Если оно проходит в течение 4-5 секунд, то последующая регулировка зажигания не требуется.
  • Долгая детонация. Это указывает на слишком раннее зажигание. Для того, чтобы сделать это позже, нужно остановиться, ослабить крепление корпуса распределителя, придерживая его рукой, а затем повернуть на корпусе на одно деление в сторону «+». Затем проделайте ту же операцию, если детонация длится дольше указанного выше времени.
  • Нет детонации. Это тоже не очень хорошо. В этом случае нужно остановиться и повернуть трамблер в сторону «-».

Как выставить зажигание на ВАЗ 2106 видео:

То, насколько хорошо настроена система зажигания вашего автомобиля, оказывает сильное влияние на общие характеристики автомобиля.Поэтому необходимо точно знать, какие действия придется предпринять, если трамблер ВАЗ 2106 вдруг выйдет из строя.

Трамблер 30.3706 ВАЗ 2106.
1 — ролик распределителя зажигания; 2 — провод подачи тока на распределитель зажигания; 3 — защелка крепления крышки распределителя; 4 — корпус вакуумного регулятора; 5 — диафрагма; 6 — крышка вакуумного регулятора; 7 — тяга вакуумного регулятора; 8 — патрубок вакуумного шланга от карбюратора; 9 — смазочный фитиль (филц) кулачка; 10 — опорная плита регулятора опережения зажигания; 11 — ротор распределителя зажигания; 12 — боковой электрод с выводом для провода к свече зажигания; 13 — крышка распределителя зажигания; 14 — центральный вывод провода от катушки зажигания; 15 — центральный угольный электрод с пружиной; 16 — центральный контакт ротора; 17 — резистор для подавления радиопомех; 18 — наружный контакт ротора; 19 — ведущая пластина центробежного регулятора; 20 — масса центробежного регулятора опережения зажигания; 21 — ось рычага; 22 — кулачковый прерыватель; 23 — рычаг прерывателя; 24 — стойка с контактами прерывателя; 25 — контакты прерывателя; 26 — пластина подвижного прерывателя; 27 — конденсатор; 28 — корпус распределителя зажигания; 29 — маслоналивная втулка валика; 30 — стопорная пластина подшипника; 31 — подшипник подвижной плиты прерывателя; 32 — корпус масленки; 33 — винты крепления стойки с контактами прерывателя; 34 — винт клеммного зажима; а — паз для различения распределителей зажигания 30.3706; б — паз для перемещения стойки с контактами

Методы регулировки

В целом настройка системы проводится в три этапа. Первый — коррекция угла замкнутого состояния контактов. Учтите, что это напрямую зависит от зазора в контактах трамблера. Второй этап включает установку угла, с которым происходит опережение зажигания, а третий этап позволяет проверить и скорректировать результаты.Особое внимание стоит обратить на то, что все результаты необходимо уточнять непосредственно в процессе вождения.

Регулировка понадобится, если вы используете на своем автомобиле классическую или транзисторную систему зажигания. Для того чтобы приступить к работе, в первую очередь вам потребуется снять крышку, закрывающую распределитель зажигания ВАЗ 2106. Если на вашем ВАЗ 2106 установлена ​​классическая система, то перед началом процесса регулировки зачистите все прилагаемые контакты и проверьте тщательность их прилегания друг к другу.

Если вы заметили какие-либо отклонения, аккуратно приведите систему в порядок, подогнув нужные места в контактах. Далее проворачиваем коленчатый вал так, чтобы между контактами трамблера ВАЗ 2106 образовалось максимально допустимое расстояние. Затем открутите винт, фиксирующий группу, он находится на опорной плите. И вставьте щуп, толщина которого 0,5 мм. Переместите контакты так, чтобы они могли двигаться с небольшим усилием.

Как только вы почувствуете, что достигли оптимального результата, затяните винт, чтобы зафиксировать положение.Чтобы узнать, правильно ли вы развели контакты, поместите между ними щуп чуть потолще. Если это не происходит между контактами, вы проделали хорошую работу.

Для вращения коленчатого вала используйте специальный ключ. При отсутствии таковой начните медленное движение автомобиля с включенной четвертой передачей. Конечно, для этого придется приложить некоторые усилия, ведь использовать стартер для проведения такой работы становится практически невозможно. Это связано с тем, что подобрать оптимальный угол поворота будет достаточно проблематично.

Перейти к прямому измерению угла. Снимите высоковольтный провод с крышки распределителя и подключите его к автомобилю. Далее с помощью катушки зажигания и прикрепленной к ней лампочки на 12В подключите к проводу, идущему непосредственно от трамблера к катушке.

Если установка правильная, то при включении зажигания лампочка загорится, а как только разомкнешь контакты — погаснет. Затем начинайте вращать коленчатый вал двигателя так, чтобы он двигался по часовой стрелке.Эту работу необходимо проводить до тех пор, пока не погаснет свет. Запомните положение, в котором находится ползунок, и отметьте его где-нибудь для себя.

Ремонт распределителя

Замена распределителя своими руками

Если вам необходимо заменить трамблер ВАЗ, имейте в виду, что эту процедуру также должны будут пройти все детали, пришедшие в негодность за это время. Для того чтобы отремонтировать трамблер вам потребуются такие запчасти как:

  • ключи 7 — 2 шт.;
  • ключей на 10 и 13;
  • отвертки
  • — 2 шт.;
  • набор плоских щупов;
  • молоток
  • ;
  • оправки, которые используются для выполнения запрессовки и запрессовки подшипников;
  • пинцет.

Ротор распределителя имеет два фиксированных винта, которые необходимо снять. Обратите внимание, что они прикреплены непосредственно к опорной плите регулятора подачи. После этого ротор можно осторожно снять. Все пружины и грузики, которые снимаются с центробежного регулятора, отвечающего за опережение зажигания, должны быть в обязательном порядке пронумерованы.

Это необходимо сделать, чтобы при проведении установки все мелкие детали в распределителе зажигания ВАЗ 2106 были установлены правильно. Придерживая одной рукой гайку, которая была установлена ​​на одном из подвижных контактов, откручиваем ту, что находится рядом и отвечает за крепление наконечников проводов конденсатора и провода, ведущего туда, где находится распределитель зажигания ВАЗ 2106.

Эту задачу нужно будет выполнить, если они не были отключены при отключении распределителя.Выворачивается винт крепления конденсатора к корпусу распределителя. Теперь автомобильный конденсатор можно легко снять. Аккуратно открутите винт крепления подвижных контактов и снимите не только изоляционную вставку, но и все расположенные там шайбы, вне зависимости от размера.

Контактную группу, прикрепленную к подвижной пластине, также придется отсоединить вместе с соседними шайбами. Таким образом, продолжайте постепенно отсоединять все детали друг от друга до тех пор, пока не потребуется извлечь подвижную пластину с подшипником из корпуса прерывателя.Посмотрите, в каком состоянии находятся остальные детали, и при необходимости замените поврежденные. Помните, что хорошие детали должны быть без заметных следов налета.

Для лучшей работы полезно смазывать все движущиеся части. машинное масло. Это поможет не только значительно продлить срок службы, но и значительно повысить качество их работы, что позволит использовать автомобиль более длительный период без поломок на дорогах.

Несмотря на то, что «классика» ВАЗ 2106 давно снята с производства, немалое количество этих машин эксплуатируется на российских просторах.Поскольку их конструкция устарела, вполне объяснимо желание владельцев шестой модели «Жигулей» любыми способами ее усовершенствовать. Одним из эффективных вариантов является замена штатной системы бесконтактным зажиганием (сокращенно БСЗ), где за искрообразование отвечает электроника. Процедура замены достаточно проста и доступна каждому, кто желает улучшить работу двигателя своей «шестерки».

Что такое БСЗ и как это работает?

Для успешной установки и настройки бесконтактного зажигания желательно понимать принцип работы системы, состоящей из следующих элементов:

  1. Главный распределитель зажигания (иначе — распределитель).Внутри него находится фотоэлектрический датчик Холла, вакуумный привод регулировки угла опережения и так называемый бегунок с подвижным контактом.
  2. Катушка, генерирующая импульс высокого напряжения. Он имеет 2 обмотки: первичную, состоящую из небольшого числа витков толстого провода, и вторичную, намотанную тонким проводом с большим числом витков.
  3. Электронный блок представляет собой переключатель, оснащенный алюминиевым радиатором охлаждения. Последний играет роль застежки.
  4. Свечи зажигания, соединенные высоковольтными проводами с распределителем.
  5. Провода для соединения элементов между собой.

Для справки. В штатных устаревших системах ВАЗ 2106 вместо датчика Холла внутри трамблера была контактная группа, а переключателя не было вообще.

Первый контакт катушки подключен через реле замка зажигания к генератору, а второй — к блоку управления. Также от него к распределителю идет высоковольтный провод большого сечения. Из распределителя выходит 2 пучка проводов, соединяющих его с выключателем и свечами зажигания.Система работает по следующему алгоритму:

  1. После включения зажигания поворотом ключа в замке на первичную обмотку катушки подается напряжение 12 В, что вызывает электромагнитное поле.
  2. При вращении коленчатого вала и достижении одним из поршней верхней мертвой точки (ВМТ) фотоэлектрический датчик подает сигнал на выключатель, который на короткое время разрывает связь катушки с источником напряжения — генератором или аккумулятором.
  3. При разрыве цепи во вторичной обмотке катушки формируется импульс напряжения от 20 до 24 кВ, который по большому проводу передается на ползун трамблера.
  4. Подвижный контакт ползуна посылает импульс на свечу зажигания, где поршень находился в ВМТ. Между его контактами проскакивает мощная искра, воспламеняющая топливно-воздушную смесь в камере сгорания.
  5. Вал распределителя приводится в движение зубчатой ​​передачей, соединенной с коленчатым валом. При перемещении очередного поршня в ВМТ вал проворачивается и подвижный контакт соединяется с другой свечой, а датчик Холла подает очередной сигнал и цикл искрообразования повторяется.

Ссылка.В старых системах цепь разрывалась механически с помощью кулачка на валу распределителя, нажимающего на контактную группу.

Преимущества бесконтактных систем

Для несведущего автолюбителя главным аргументом в пользу БСЗ является тот факт, что на данный момент ни один производитель не выпускает автомобили с контактно-кулачковой системой зажигания. Зарубежные бренды отказались от него в далеких 80-х годах прошлого века, а в РФ механическое зажигание продержалось до 90-х. Причины отказа вполне понятны:

  • на контактах постоянно проскакивала искра, из-за чего они выгорали и требовали частой чистки;
  • довольно быстро изнашивалась контактная группа, в среднем ее хватало на 15-20 тысяч километров пробега, после чего элемент приходилось менять;
  • давал о себе знать износ подшипника, на котором размещались контакты, что вызывало нестабильную работу силового агрегата;
  • растянулись пружины грузов-балансиров.

Все перечисленные неисправности появлялись по очереди, не давая покоя владельцу «классических» Жигулей. Из-за несовершенной конструкции постоянно снижалась мощность искры на свечах, ухудшалась работа двигателя, увеличивался расход топлива. Новые системы БСЗ лишены таких недостатков, отличаются долговечностью и стабильным искрением. Увеличилась и мощность искры, так как напряжение выходного импульса возросло с 16-18 кВ до 24 кВ, что способствует лучшему воспламенению топлива.

Примечание. Первое время слабым местом отечественных бесконтактных систем считался выключатель, который быстро выходит из строя и не подлежит ремонту. Но позже ее усовершенствовали и повысили надежность БСЗ.

Выбор комплекта электронного зажигания

Поскольку «шестерки» комплектовались тремя типами двигателей (1,3, 1,5 и 1,6 л), то и комплекты БСЗ для них отличаются конструкцией трамблера. Двигатель 1,3 литра. (модель ВАЗ 21063) стоит трамблер с укороченным валом, а в двигателях 1.5 и 1,6 литра. (ВАЗ 21061 и 2106 соответственно) этот вал одинаково длинный. Состав комплекта электронного зажигания такой:

  • трамблер с каталожным номером 38.3706-01 для силового агрегата объемом 1,3 литра. или 38.37061 — для двигателей 1,5 и 1,6 л;
  • Катушка высокого напряжения с маркировкой 27.3705;
  • электронный блок управления, маркировка — 36.3734 или 3620.3734;
  • соединительные провода.

Внимание! Покупая бесконтактный комплект для «классических» Жигулей, не путайте его с продукцией, предназначенной для Нивы ВАЗ 2121, внешне распределители очень похожи.А вот «Нивовская» деталь отличается техническими характеристиками и маркируется так: 3810.3706, 38.3706-10 или 038.3706-10. Ставить его на «шестерку» категорически не рекомендуется.

Из производителей, реализующих свои комплекты зажигания на территории РФ, наибольшей популярностью у автомобилистов пользуются запчасти фирмы СОАТЭ из Старого Оскола. Стоит отметить, что новые свечи марки А-17ДВР, которые устанавливаются на классические ВАЗы с электроникой, в комплект поставки не входят, их придется приобретать отдельно.Чтобы в полной мере ощутить результаты замены, также рекомендуется установить новые высоковольтные провода, если вы не меняли их в недавнем прошлом.

Несмотря на то, что масляный насос является одним из самых надежных узлов в автомобилях ВАЗ 2106-2107, иногда он выходит из строя. Для замены рекомендуется изучить этот материал:

Подготовка к замене БСЗ

Работа по демонтажу старого зажигания и установке нового не требует каких-либо специальных инструментов, приспособлений или приспособлений.Смотровая канава также не нужна, и всю операцию можно проводить на открытом воздухе при хорошем дневном свете. Достаточно иметь такие инструменты:

  • рожковый ключ на 13 мм для откручивания гайки крепления распределителя;
  • с помощью ключей на 10 и 8 мм снимается катушка;
  • отвертка плоская и крестообразная;
  • плоскогубцы;
  • электрическая или ручная дрель со сверлом для диаметров саморезов для монтажа выключателя.

Консультации.Для удобства выполнения работ возьмите напрокат или у знакомых накидной ключ с длинной рукояткой, которая надевается на храповую гайку и используется для ручного вращения коленчатого вала.

Для начала выполните несколько шагов предварительной разборки:

  1. Откройте капот и отсоедините минусовую клемму аккумулятора.
  2. Снимите высоковольтные провода со свечей зажигания и крышки распределителя.
  3. Выкрутить свечи.
  4. Опустите отвертку в свечное отверстие цилиндра 1 и проверните коленчатый вал до достижения в нем поршня ВМТ.При этом метка на шкиве вала будет стоять напротив самой длинной риски, отмеченной на блоке цилиндров.

Консультации. Если вы не нашли ключ для храповой гайки, коленчатый вал можно провернуть, вращая вывешенное заднее колесо автомобиля. Не забудьте зафиксировать машину противооткатными упорами, снять с ручного тормоза и включить 4-ю или 5-ю передачу.

Сопоставив отметки и приготовив новые детали, можно переходить к основному этапу работы.

Порядок установки электронного зажигания

Первым делом необходимо демонтировать старую систему, выполняя операции в следующем порядке:

  1. Отсоединить высоковольтный провод, идущий от катушки, снять крышку распределителя и запомнить положение слайдера.Для удобства направление можно отметить мелом на клапанной крышке двигателя.
  2. Отсоедините провода от распределителя и вакуумную трубку, идущую от карбюратора. Отверните гайку крепления ключом на 13 мм и снимите элемент с блока цилиндров.
  3. Открутить гайки контактов высоковольтной катушки и снять провода, помня, куда подключались провода от реле замка зажигания и тахометра.
  4. Снимите катушку и отложите ее в сторону.

Консультации. Между распределителем и седлом на блоке цилиндров есть прокладка, не потеряйте ее при снятии детали с автомобиля.

После разборки приступайте к установке БСЗ, соблюдая следующий порядок действий:

  1. Переместите прокладку со старого распределителя на новый и снимите с него крышку. Поворачивая ползунок в нужном направлении, которое вы отметили мелом, вставьте вал распределителя в гнездо и зафиксируйте его положение гайкой.Сильно затягивать не стоит, ведь придется еще зажигание отрегулировать и гайку снова ослабить.
  2. Вкрутить свечи зажигания, предварительно установив зазор между электродами 0,8-0,9 мм. Установите на место крышку трамблера и подсоедините высоковольтные провода, соблюдая номера цилиндров (выдавлены сверху на крышке).
  3. Замените старую катушку на новую. Если контакты на ней противоположные, то сначала ослабьте крепежный хомут, поверните корпус на 180° и установите деталь на автомобиль.
  4. Прикрепите коллектор рядом с катушкой. Сняв бачок омывателя, предварительно просверлите 2 отверстия в лонжероне кузова и закрепите блок саморезами. Обратите внимание: электронный элемент не должен быть ниже бака, чтобы его не залило водой в случае протечки.
  5. Берем соединительные провода и подключаем электронный блок, трамблер и катушку согласно (прилагается к комплекту БСЗ). Разобраться в нем несложно: разъем от выключателя подключается к распределительной колодке, а провода подключаются к контактам «Б» и «К» высоковольтной катушки.Не забываем о проводах, ранее подключенных к старой катушке (в том числе и от тахометра), к новому элементу их необходимо подключить точно так же.
  6. Наденьте вакуумную трубку, идущую от карбюратора, на штуцер узла мембраны распределителя. На этом установка бесконтактной системы закончена.

Ссылка. В моделях ВАЗ 2106 последних выпусков уже сделаны отверстия для крепления переключателя. Посмотрите внимательно на лонжерон с левой стороны (по ходу движения автомобиля).

Инструкции по установке на фотографиях

Бегунок должен находиться в этом положении перед снятием распределителя. Крышка распределителя снимается освобождением двух защелок. Ключом на 8 и 10 нужно открутить провода от трамблера. С катушки снимается высоковольтный провод и откручиваются провода, идущие к замку зажигания и тахометру. Таким образом, распределитель снимается с блока цилиндров. Провода к новой катушке подключаются так же, как и к старой Выключатель размещается в свободном месте над бачком омывателя Не перепутайте провода при подключении новой трамблерной

Видео об установке электронной системы на «классика»

Запуск двигателя и настройка зажигания

Если в процессе замены элементов вы не сдвинули метки, но правильно подключили проводку, то «шестерка» заведется сразу.Дайте ему прогреться минуту-две, манипулируя педалью акселератора, а затем приступайте к настройке зажигания. Выполняется двумя способами:

  • самый распространенный способ – «на слух»;
  • с помощью специального прибора — стробоскопа.

Консультации. Если двигатель автомобиля не запускается и не подает признаков жизни при вращении стартера, то следует проверить правильность подключения высоковольтных проводов. Вторая причина: при установке вы повернули крышку распределителя на 180°, из-за чего бегунок стал передавать импульс на 4-й цилиндр вместо первого и наоборот.

Регулировка зажигания «на слух» выполняется следующим образом:

  1. При работающем двигателе ослабить гайку трамблера.
  2. Медленно поворачивайте его по часовой и против часовой стрелки, добиваясь максимально стабильной работы силового агрегата. Угол поворота не должен превышать 15°.
  3. Уловив положение четкой работы двигателя, окончательно затяните гайку трамблера.

С помощью стробоскопа угол опережения зажигания выставляется гораздо точнее.Если вам удалось раздобыть этот прибор или взять его где-то на время, то подключите его к клеммам аккумулятора и высоковольтному проводу первого цилиндра. Запустите двигатель и осторожно подведите проблесковую лампу к меткам на блоке. Стробоскоп поможет увидеть положение риски, выбитой на шкиве, при работающем двигателе. Теперь можно ослабить гайку распределителя и повернуть корпус, чтобы совместить эту метку с последней, самой короткой меткой.

Ремонт карбюратора не представляет сложности, если знать все тонкости процедуры:

После регулировки прогрейте машину до рабочей температуры и попробуйте поездить на разных режимах.Если вы слышите звук поршневых пальцев при резком нажатии на педаль газа, то вы имеете дело с детонацией, вызванной слишком ранним зажиганием. Ослабьте крепление распределителя и поверните его по часовой стрелке на 1-2°, не более. Стук должен исчезнуть.

Консультация. После установки БСЗ часто бывает, что обороты двигателя на холостом ходу увеличиваются за счет лучшего искрообразования. Скорость снижается до значения 850-900 об/мин винтом количества топлива. В карбюраторах типа Озон это винт больших размеров, расположенный справа (по ходу движения) внизу агрегата.В карбюраторах «Солекс» это пластиковая ручка, выглядывающая сзади и упирающаяся в ось заслонки. Винт «качества» трогать без знания дела нельзя!

Видео о настройке бесконтактного зажигания

Если вы сняли трамблер и высоковольтные провода с крышкой без совмещения меток, то правильно настроить зажигание по новому поможет следующее видео:

Эксплуатация автомобиля с электронная система сильно отличается от привода старого зажигания.Двигатель работает намного ровнее и стабильнее, а чистка контактной группы осталась в прошлом. Но владельцу ВАЗ 2106 не помешает возить в запасе датчик Холла на случай, если штатный сломается. Эта деталь не подлежит ремонту, хотя и ломается довольно редко.

Владельцам карбюраторной классики, независимо от того, какая у них система зажигания — контактная или бесконтактная, периодически приходится сталкиваться с задачей регулировки зажигания. Правая настроить зажигание на ВАЗ-2107 несложно, даже не имея опыта и навыков, настроить можно разными способами, стробоскоп, контроль света, просто настроить по определенным параметрам.Сегодня мы постараемся рассказать, с какими нюансами вы столкнетесь при регулировке и что нужно знать, чтобы отрегулировать зажигание на ВАЗ-2106 самостоятельно .

Ведь все мы знаем, что неправильно отрегулированное зажигание на классике может привести к таким последствиям, как перерасход топлива, неровный холостой ход, плохая тяга и т.д.

Для того чтобы выставить зажигание на ВАЗ 2105 нам понадобится следующий инструмент:
Ключ на «13», контрольный, вольтметр или стробоскоп, свечной ключ и ключ для проворачивания коленвала.
Выставляем зажигание на первый или четвертый цилиндр на свой вкус. Мы пойдем классическим путем и поставим первую.
Итак, обратим внимание на крышку ГРМ нашего двигателя, там есть метки, а на шкиве коленвала контр-метка.
Короткая метка на крышке соответствует углу опережения 10°.
Средний — 5° и длинный — 0°. На шкиве нанесена метка
ВМТ (верхняя мертвая точка). Снимите крышку с распределителя.

Проворачивать коленчатый вал ключом до тех пор, пока метка на шкиве коленчатого вала не окажется относительно 3-й метки на крышке ГРМ, что соответствует 0°.


При этом бегунок распределителя должен находиться напротив высоковольтного провода первого цилиндра. Подключаем один из проводов лампочки к проводу, идущему от трамблера к катушке зажигания, а второй провод подключаем к массе. Вынимаем из крышки распределителя центральный провод и также прислоняем его к массе. Ослабляем гайку крепления корпуса распределителя.

Поверните ключ в положение, при котором зажигание включено.
Поворачиваем корпус распределителя по часовой стрелке до тех пор, пока не погаснет лампочка (контакты распределителя замкнуты). Затем медленно вращайте в другую сторону, пока не загорится лампа (контакты разомкнутся). Кстати, вместо лампочки можно использовать свечу, на которую одеваем провод прямо от катушки зажигания. В момент открытия проскакивает искра. В таком положении фиксируем корпус распределителя. Закручиваем гайку.
Теперь проверим насколько правильно мы отрегулировали зажигание на нашей карбюраторной ВАЗ-2107 .
Для этого заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры и начинаем движение. Разгоняемся примерно до скорости 45 километров в час, врубаем 4-ю передачу и жмем педаль газа. Прислушайтесь к детонации. Должно быть, но при разгоне должно быстро исчезнуть. Если детонация сохраняется во время разгона, возможно, зажигание произошло слишком рано. А если детонации нет вообще, то потом. Настраиваем до тех пор, пока не добьетесь детонации, которая «самоуничтожается» через пару секунд после нажатия на педаль газа.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.