7

Ваз 2106 замена вилки сцепления без снятия коробки: Page not found — 7gear.ru

Содержание

Замена вилки сцепления без снятия коробки в Одинцово

Замена вилки сцепления выполнятся при выходе из строя элементов этого узла. Неполадки в вилке сцепления связывают с механическим износом, заклиниваем или неисправностями отдельных деталей. Технологически это трудоемкая операция, и требует определенных навыков у автомеханика. Поэтому доверить замену вилки сцепления стоит профессиональным исполнителям – мастерам сертифицированных автосервисов сети «h3O-Auto».

Признаки неисправностей вилки сцепления

Чтобы определить поломки вилки сцепления, достаточно обратить внимание на некоторые моменты, четко проявляющиеся в процессе движения авто. В их число входят:

  • западание педали сцепления при нажатии,
  • «пробуксовка» сцепления на старте с места или при резком наборе скорости,
  • небольшая вибрация педали при выжиме сцепления.

По перечисленным симптомам можно не только обнаружить факт поломки вилки, а и определить ее тип:

  • Вибрация педали говорит о том, что вилка сцепления нерабочая либо установлена неправильно при предыдущем ремонте или техобслуживании авто.
  • Пробуксовка вызывается заеданием вилки сцепления, т. е. этот узел перестал корректно выполнять свои функции.
  • При западании педали сцепления, вероятнее всего происходит заклинивание вилки.

К чему приводят неполадки в работе вилки сцепления?

Неполадки в работе вилки требуют моментального устранения в силу прогрессирующих нагрузок, как на этот узел, так и в целом на сцепление. Даже незначительное заедание вилки способно привести к увеличению интенсивности износа всех элементов сцепления, и их скорому выходу из строя. Помимо того, движение с поломанной вилкой крайне небезопасно, и вносит немалый дискомфорт в процесс управления авто. Поэтому замена вилки сцепления должна проводиться своевременно, желательно сразу же после выявления первичных симптомов неисправности.

Устранение поломок в вилке сцепления

Ремонту вилки предшествует комплексная компьютерная диагностика самого сцепления и сопряженных с ним узлов и агрегатов. Процесс замены вилки может включать демонтаж коробки передач, а может происходить и без этой операции, что зависит от типа привода транспортного средства. На заднеприводных автомобилях КПП демонтировать нет необходимости, однако на большинстве современных моделей коробку передач снимать все же приходится. По этой причине будет различным время восстановления вилки сцепления, от 15-20 минут до нескольких часов. При замене вилки не лишним будет осмотр дисков, корзины и выжимного подшипника сцепления. При обнаружении чрезмерного износа, их меняют на оригинальные ремкомплекты.

Авто Сервис «h3O AUTO» осуществляет замену вилки сцепления на автомобилях разных марок в Одинцово.

Уточнить цены на ремонт и замену вилки сцепления вы можете у наших менеджеров по телефонам!


Ваз 2106 как поменять вилку

Рис. 1. Привод сцепления.

Для замены вилки выключения сцепления разбирать всю трансмиссию не обязательно. Можно сделать и через лючок вилки сцепления. Яма или подъемник также не обязательны. Переноска – обязательна.

Снимаем возвратную пружину 2 (см. рис. 1), расшплинтовываем шток 5, отворачиваем рабочий цилиндр сцепления 1, вынимаем шток из вилки, снимаем защитный чехол вилки. Выдергиваем старую вилку, если она не полностью сломалась – лучше ее не доламывать, а выдернуть как есть.

Новую вилку дорабатываем на точиле (если вилка поддается напильнику, значит она не каленая, такую возвращаем продавцу). Заклепки стачиваем до 1-1,5 мм (можно напильником), снимаем фаску на концах вилки, обтачиваем между вилками, чтобы прошел болт со сферической головкой (шаровая опора вилки выключения сцепления) 7. Здесь главное не переусердствовать. Возможно, что некоторые операции не потребуются, учитывая допуски и посадки.

Рис. 2. Детали привода сцепления.

Рис. 3. Выжимной подшипник.

Светим переноской в лючок, ориентируем плоские грани муфты выжимного подшипника 2101-1601185 (рис. 3) горизонтально, кончики пружины 2101-1601188 должны быть обращены в сторону лючка. Вилку пропихиваем в лючок, легким ударом молотка вгоняем внутрь. Вилка должна пройти болт со сферической головкой (шаровую опору вилки выключения сцепления) и вилками попасть на муфту выжимного. Пружина 2101-1601188 должна попасть двумя концами между отогнутыми ребрами каждой вилки. Если пружина не попадает (при прохождении шаровой опоры вилка может перекашиваться), поддеваем усик пружины длинной отверткой и отводим в сторону коробки передач, молотком подбиваем вилку внутрь.

Молотком стучим слегка, если вилка легко не входит, то еще подтачиваем ее (в разумных пределах). Шаровая опора вилки выключения сцепления должна попасть в углубление вилки, лепестки пружины вилки сцепления должны обхватить шаровую опору. Если не обхватывают, ставим ее на место отверткой.

Собираем привод сцепления в обратном порядке: ставим защитный чехол вилки, ставим шток в вилку, привинчиваем рабочий цилиндр сцепления с планкой возвратной пружины, зашплинтовываем шток, регулируем сцепление, ставим возвратную пружину.

Если замена производится без ямы, лежа на земле, то голову удобно упереть в левое переднее колесо, чтобы и шея не уставала, и нутро картера сцепления было видно.

В общем, погнуло у меня эту самую вилку. Друг сказал, что ее можно поменять без снятия коробки и посоветовал сделать самому. Думаю, ну ладно, посмотрю хоть на Ютубе, как она без снятия меняется. На первом же ролике натыкаюсь на мужика, который уверяет, что он гуру по ремонту жигулей и сколько бы он не слышал, что ее меняют без снятия КПП, лично сам, мол, таких людей ещё не видел. Меня это насторожило…
Поинтересовался ещё у одного мужика, он тоже сказал, типа так-то можно, но геморрой ещё тот, проще снять КПП…
И мучился я с такой ездой около двух недель.
Созвонился с тем самым другом, договорился приехать к нему…

Короче — в первый раз в жизни он это делал и реально поменял за 15 мин.
Единственная помеха была в том, что пружинка (скоба или как она называется) на выжимном подшипнике была слегла деформирована, он придал ей нужную форму, вернее, так скажем, растянул оба конца той самой скобы на одинаковое расстояние и с первой попытки поставил вилку на место, без снятия КПП.

Пробуйте, делайте, реально оказалось проще простого…

  • Home
  • Автогараж
  • Как Поменять Вилку Сцепления На Ваз 2106

Замена вилки сцепления ваз

Неисправность проявляется в том, что скорости начинают сильно ухудшаться, и часто необходимо принести вилку муфты, регулируя свободное колесо. Он все больше отклоняется от сжимающего подшипника на трещине, и регулировка достаточно на несколько дней, а иногда и на день, в зависимости от состояния разлома вилки.

Обычно такая замена выполняется с удалением коробки передач из автомобиля, что является трудоемким и трудоемким.

Однако есть способ замена вилки сцепления без снятия коробки передач, что представляется более приемлемым для автомобилистов.

Операция по замене вилки сцепления не относится к арковому комплексу и полностью находится в силе любого энтузиаста автомобиля, при условии, что он не боится работы и уверен в своих способностях.

Подготовка к работе

Чтобы заменить вилку сцепления, вы должны приобрести новый штекер и обработать его определенным образом, а именно. Концы вилки обрабатываются на точильном камне под углом (порядка 45 °), так что штепсель может вводиться под зажимную пружину на ступице подшипника отпускания. Кроме того, для удобства работы необходимо сделать крюк для поддержки проволочной пружины поджимным подшипником, когда вилка установлена.

Читайте так же

Перед выполнением работ необходимо убедиться, что вилка муфты точно повреждена в виде трещины. Для этого необходимо снять рабочую цилиндр сцепления с помощью штока и вытащить его из шланга в сторону. Затем снимите защитную крышку вилки и используйте фонарик или ручку.

Как заменить вилку сцепления без снятия кпп.

как заменить вилку сцепления автомобилей ВАЗ-2101-2107 без снятия коробки передач. группы онтакте по ремонту.

ВАЗ 2101-2107 Замена треснувшей вилки сцепления.

ВАЗ 2101-2107 Замена треснувшей вилки сцепления. И это. Покажите! Покажите пожалуйста, как поменять этот вилку.

Если эта трещина не видна, вам нужно положить руку на ногу вилки в направлении ее работы, что сразу показывает, где находится трещина. Убедившись, что вилка треснула, вы можете безопасно удалить ее из окна крышки сцепления.

Читайте так же

Кроме того, чтобы сознательно выполнить работу с вилкой сцепления, снова взгляните внутрь корпуса муфты. Предварительно повернув вилку сцепления, вы увидите полосу из пружинной стали в виде закругленной буквы «P», она служит для фиксации вилки на крышке сцепления.

Теперь, заглянув внутрь корпуса, вы увидите опорный палец вилки с шарообразной головкой. Поэтому ваша задача. получить лепесток вилочного замка под этим мячом.

Мы смотрим дальше. На направляющей входного вала коробки передач см. Подшипник ступицы подшипника и пружинную ступицу. Ваша задача. получить заостренные концы вилки под этой пружиной, чтобы лапы вилки находились между пружиной и ступицей. В этом случае сначала вам нужно нажать на вилочный зажим под головкой стойки (шарик), а затем включить вилку под опору подшипника ступицы пружины.

Если в гараже есть старая коробка передач, вы можете тренироваться на ней, где все ваши действия будут хорошо видны.

Это, конечно, идеальный вариант, но на самом деле вам придется сделать несколько попыток, прежде чем вы сможете установить вилку на свое место.

Удобнее при установке штепселя, когда вы надеваете свой внутренний фиксатор на шар стойки и точно приносили обе вилки под проволочную пружину, попадаете в ногу вилки. Иногда это можно сделать с первой попытки, но это уже кому-то повезло.

Для того, чтобы внутренняя часть была хорошо видна, вы можете использовать небольшой фонарик, опустив его на привязку в корпусе корзины. Его света будет более чем достаточно, чтобы выполнить эту работу. Тогда все зависит от вашей ловкости. Главное не торопиться, а добиться успеха. Этот метод неоднократно тестировался и всегда имел положительный результат на 100%.

Замена вилки сцепления своими руками. Вилка сцепления

Если в механизме сцепления вилка становится неисправной, машина перестает двигаться. Деталь является важным компонентом трансмиссии, поэтому поломку следует оперативно устранять. Попытаемся это выполнить самостоятельно без обращения в автосервис.

Если неэффективно работает сцепление машины, почти не реагирует на выжим педали – значит, изъян в вилке. При устранении дефекта, некоторые выполняют регулировку на свободном ходу вилки. В результате работа механизма временно возобновляется.

Чтобы оценить состояние сцепления, произведем осмотр установки .

✔  Транспорт выставим на яму.

✔  Сдвинем внизу пыльник защиты, который прикрывает вилку сцепления.

✔  Потом проверяем деталь, пользуясь фонариком – ищем трещины.

Вообще, вилка может переломиться на фоне износа. Тогда педаль сразу провалится – автомашина встанет. Если изделие погнулось, значит, значительное воздействие отразилось на конструкции. Поэтому и произошла деформация. Изношенными могут оказаться лапки устройства.

Замена и ремонт вилки выключения сцепления


Операцию реально выполнить без демонтажных манипуляций с коробкой передач. Заранее прикупим новую деталь, обработаем ее. Обточим концы изделия, точнее лапки (пользуемся точильным камнем, соблюдая угол на 45 град.). Подобные действия помогут разместить вилку под прижимной пружиной. Лучше подготовить крючок, которым можно приподнять деталь, ее просунуть.

Чтобы вытащить старую вилку, действуем так :

❶  Сначала у сцепления вытаскиваем цилиндр. Иногда его вытягивают со штоком. Затем отводим компонент со шлангами.

❷  Убираем чехол на вилке, осматриваем узел.

❸  Проверяем состояние кожуха. Все загрязнения следует удалить.

❹  Осуществляем установку вилки. На кожухе присутствует палец шарообразный, сюда просовывают лепестки от фиксатора детали.

❺  Осматриваем ступицу подшипника с проволочной пружиной. Сюда предстоит установить лапки изделия.

Так вилка разместится на позиции пружины и ступицы.

❻  Механизм собираем, восстанавливаем все детали.

Вот и вся инструкция по замене и ремонту вилки выключения сцепления. Остается лишь оценить работу механизма, совершив пробный заезд.

Вилка сцепления выполняет функцию его выключения (отсюда название вилка выключения, или приводная вилка сцепления). Это своего рода рычаг, при воздействии на который отводится нажимной диск и сцепление выключается. Ее так же можно назвать и вилкой включения сцепления, ведь при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка его включает.

Данная деталь встречается как правило в механических коробках передач, а намного реже в коробках с гидравлическим приводом. Давайте рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ваз 2110-2112 и ваз 2106-2107.
Состоит вилка из рычага и двух лапок, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит несколько иначе.


Симптомы неисправной вилки

Как любая другая деталь она подвержена износу, так же не исключен заводской брак (впрочем встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка ломается сразу, то педаль просто проваливается и продолжить движение вряд ли получится. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже, а регулировка помогает лишь на короткий срок, и по мере расширения (увеличения) трещины, педаль вновь опускается.


Простота простотой, а вот замена данной детали выливается в довольно хлопотное занятие, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попытаться произвести данную процедуру без снятия кпп, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка явление достаточно частое, и автолюбители приноровились менять ее без снятия коробки. Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она смогла войти под прижимную пружину. Так же не помешает крючок, с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину.
Нам нужно попасть под опорный палец вилки (болт с головкой в форме шара), а лапы попали между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После некоторого количества попыток, их число зависит от вашей меткости и терпения, вилка включения сцепления встанет на свое место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена данной детали без снятия коробки, по методу описанному выше. У ГАЗели с двигателем 402-ой серии это вообще слабое место, и владельцы данных моделей постоянно жалуются на слабую вилку и постоянную ее поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы которые, несомненно, стоит изучить, прежде чем приступать к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимем прижимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластмассовую фиксирующую втулку вала и пыльник вилки. Теперь ее можно аккуратно вынуть.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижней металлической, так и верхней пластмассовой, и при необходимости замените их при сильном износе. Пыльник так же не мешает осмотреть на предмет разрывов.
Установку новой вилки производим в обратной последовательности, не забыв предварительно смазать втулки.

Необходимость в замене вилки сцепления автомобиля возникает не так уж и часто. Однако, если эта, казалось бы, совсем незначительная деталь выходит из строя, движение автомобиля буквально парализуется. Ведь вилка сцепления – это один из важных элементов трансмиссии, и если он не может полноценно выполнять возложенные на него функции, на ведущие колеса от двигателя не будет передаваться крутящий момент и, как следствие, автомобиль не будет ехать. По этой причине, даже такую незначительную поломку приходится устранять максимально оперативно. Благо, сделать это можно в домашних условиях и без помощи специалистов.

1. Что собой представляет вилка сцепления, и какую роль она играет в работоспособности трансмиссии автомобиля?

Прежде чем перейти непосредственно к вилке сцепления, логично будет ознакомиться с тем, что такое сам механизм сцепления и какую роль в функционировании автомобиля он выполняет вместе со своей вилкой.

Главная роль сцепления – это обеспечение кратковременного рассоединения двигателя и трансмиссии , а также обратного их соединения во время переключения передач. Но кроме этого, на сцепление возлагается еще одна очень важная задача: обеспечение элементам трансмиссии плавности в работе и оберегание их от излишних нагрузок, а также от колебаний. Несложно догадаться, что все элементы сцепления располагаются непосредственно между автомобильным мотором и его коробкой передач.

Существует несколько разновидностей сцепления, которые появлялись и модифицировались одновременно с развитием автопрома. Сегодня в автомобилях можно встретить три вида сцепления:

1. Фрикционное, в котором крутящий момент от двигателя передается на колеса благодаря силе трения. Данный вид, в свою очередь, делится на однодисковое, двухдисковое и многодисковое фрикционное сцепление. Чаще всего встречается на современных авто.

2. Гидравлическое, в котором работу элементов обеспечивает поток жидкости.

3. Электромагнитное, для функционирования которого используется магнитное поле.

Как уже говорилось, большинство современных автомобилей оснащены однодисковым сцеплением. Его конструкция включает в себя следующий перечень элементов:

— маховик;

Нажимной (ведущий) и ведомый диск;

Выжимной подшипник и его муфта;

Диафрагменная пружина;

id:14119 сути, такой тип сцепления постоянно находится в активированном состоянии. Его функционирование обеспечивается благодаря отдельному приводу. Весь принцип работы этого механизма заключается в следующем:

1. Когда водитель в салоне автомобиля нажимает на педаль сцепления, от нее передается эффект на привод сцепления, который перемещает вилку данного механизма.

2. В свою очередь, интересующая нас вилка воздействует на выжимной подшипник сцепления. Благодаря этому подшипник немного смещается и воздействует на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска.

3. В результате лепестки пружины прогибаются к маховику, и ее наружный край отходит от нажимного диска, тем самым давая ему свободу. Одновременно с этим «отжимание» нажимного диска происходит и благодаря тангенциальным пружинам.

4. В результате прекращается передача крутящего момента.

5. Когда же водитель опять отпускает педаль сцепления, посредством срабатывания диафрагменной пружины нажимной и ведомый диски обратно смыкаются между собой, а также пружина обратно устанавливает контакт с маховиком. Передача крутящего момента на коробку передач восстанавливается.

Из данного описания процесса функционирования механизма сцепления, работа его вилки становится достаточно понятной. Данная деталь играет самую важную роль во включении и выключении сцепления между двигателем и трансмиссией, то есть образования свободного пространства между нажимным и ведомым дисками. Это нужно для того, чтобы полностью отключить КПП от автомобильного мотора.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее функционирование становится вообще невозможным без наличия исправной вилки сцепления. В частности, благодаря ей:

1. Запускается весь многоструктурный механизм переключения передач автомобиля.

2. Автомобиль может оставаться в неподвижном состоянии даже при работающем моторе и без включения нейтральной передачи.

3. Повышается маневренность автомобиля при езде на невысоких скоростях.

Можем резюмировать, что без вилки механизм сцепления не может функционировать, поскольку эта деталь является включателем и выключателем. Благодаря ей водитель может управлять работой двигателя и обеспечивать ему оптимальные режимы функционирования.

2. Как определить неисправность вилки сцепления и выяснить причины их появления?

Если сцепление автомобиля начинает работать неудовлетворительно, плохо отзываться на нажатие педали – скорее всего, поломка произошла с одним из ее механизмов, и вероятнее всего, это вилка. Чтобы хоть как-то устранить подобную неисправность, некоторые автолюбители умудряются осуществлять так называемую регулировку свободного хода вилки. Благодаря этому на некоторое время нормальная работа сцепления возобновляется, но подобной процедуры обычно надолго не хватает, неисправности в работе сцепления проявляются и дальше.

Если при этом от механизма сцепления не доносятся никакие посторонние звуки, то, скорее всего, виновницей возникшей ситуации является вилка. Если в процессе очень интенсивной эксплуатации сцепления на ней появилась трещина, это могло вызвать ее дополнительную деформацию. Как результат, вырос свободный ход этой детали, плохо стали включаться передачи. При этом может буквально проваливаться в пол, не давая никакого результата и не воздействуя на привод сцепления. Чтобы проверить, действительно ли перебои и неисправности в работе сцепления автомобиля были вызваны неисправностью вилки, необходимо осуществить внимательный осмотр данного механизма. Для этого необходимо:

1. Загнать автомобиль на смотровую яму.

2. Сдвинуть из-под низа автомобиля защитный пыльник, благодаря которому и закрывается вилка сцепления.

3. Используя фонарик, внимательно осмотреть вилку на предмет наличия на ней трещин. Если они действительно имеются, то увидеть их будет нетрудно. Зачастую трещины появляются на той части детали, где она переходит в ровную плоскость.

Однако трещины – это не единственная причина выхода из строя вилки сцепления автомобиля. Достаточно часто подобное может случаться даже в связи с наличием заводского брака, однако если и предыдущую вилку вы устанавливали самостоятельно, причина поломки может быть и другой. Вероятнее всего, это банальный износ, который происходит и со всеми остальными деталями автомобиля и механизма сцепления.

Итак, что же еще может произойти с вилкой сцепления во время эксплуатации?

1. Данная деталь может попросту переломиться. Случиться это может и по причине того, что изначально на ней появились трещины, который не смог заметить автовладелец и вовремя осуществить замену детали. Если вилка сцепления действительно переломилась, то в таком случае педаль сцепления очень резко провалится, и автомобиль больше не сможет продолжать движение.

2. Деталь изогнулась. Подобное происходит не так часто, поскольку, чтобы загнуть металлическую деталь, необходимо осуществить достаточно большое механическое воздействие. Скорее всего, параллельно с вилкой из строя вышли и другие элементы сцепления, в результате неправильной работы которых и произошла деформация вилки.

3. Износились лапки детали. Столкнуться с такой ситуацией могут те водители, у которых вилка сцепления установлена уже достаточно давно, и такое явление как износ лапок не является чем-то ненормальным. Ведь непосредственно благодаря этим лапкам и происходит включение/выключение сцепления и именно они постоянно взаимодействуют с другими элементами данного механизма.

4. Наличие дефекта на лапках детали , который располагается в той точке, где они прикасаются к муфте. Предотвратить каким-либо способом проявление подобного практически невозможно. По этой причине обращать внимание на наличие брака необходимо еще во время покупки вилки сцепления.

К сожалению, из-за незначительности первичных признаков неисправности вилки сцепления, предотвратить ее окончательную поломку практически невозможно. Поэтому, если в процессе осмотра вы действительно смогли найти трещину или другие серьезные дефекты вилки сцепления, без замены данной детали вам точно не обойтись. При этом очень важно уделить максимум внимания выбору новой детали. Для того чтобы новая вилка сцепления прослужила вам как можно дольше, необходимо приобретать оригинальные изделия, выполненные из прочного и устойчивого к большим нагрузкам металла.

3. Замена вилки сцепления: в чем особенности выполнения работ?

Многие считают, что для осуществления замены вилки сцепления обязательно необходимо снимать коробку передач, так как никакого другого способа дотянуться до данной детали не существует. Однако данный процесс может оказаться очень трудоемким и может занять больше времени, чем непосредственно сама замена. По этой причине более хитрые автолюбители придумали способ, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач. Подойдет он далеко не всем автовладельцам, поскольку здесь многое будет зависеть от модели авто и особенностей его конструкции. Но все же, большинству нижеприведенная инструкция должна пригодиться.

Но начнем мы не с инструкции, а с подготовительного этапа работ. Ведь в первую очередь необходимо приобрести саму вилку сцепления, которую вы будете устанавливать вместо поломанной или изношенной. После покупки данную деталь также рекомендуется обработать специальным способом. Концы вилки, то есть ее лапки, необходимо немного обточить на специальном точильном камне, удерживая саму деталь под углом в 45º. Благодаря этому новая вилка сможет без проблем втиснуться под прижимную пружину, которая находится на ступице выжимного подшипника сцепления.

Чтобы установка вилки прошла максимально быстро и просто, под пружину необходимо изготовить специальный крючок, при помощи которого ее можно будет приподнять и просунуть вилку. Для того чтобы демонтировать старую вилку, необходимо:

1. Снять рабочий цилиндр сцепления. Он может демонтироваться только вместе со штоком. После этого цилиндр необходимо отвести в сторону вместе со шлангом, на котором он крепится.

2. Снимаем защитный чехол старой вилки и еще раз внимательно ее осматриваем. Если надежды на то, что она сможет работать дальше, нет, достаем ее из кожуха сцепления.

3. Осматриваем сам кожух. Если в нем есть какие-то дополнительный предметы или он сильно загрязнен, необходимо обеспечить ему максимальную чистоту.

4. Приступаем к непосредственной установке новой вилки. В кожухе сцепления имеется специальный шарообразный палец, под который необходимо просунуть лепестки фиксатора вилки сцепления.

5. Теперь концентрируем свое внимание на ступице выжимного подшипника и проволочной пружине. Именно под эту пружину необходимо просунуть заточенные лапки вилки (для стягивания пружины можете использовать заранее подготовленный вами крючок). В результате вилка должна оказаться между пружиной и ступицей подшипника сцепления. Однако не стоит менять данный этап работ с предыдущим, поскольку это все равно не даст вам никакого результата.

6. Осуществляем обратную сборку всех элементов и деталей, которые были сняты с автомобиля для осуществления замены вилки сцепления.

На этом все работы заканчиваются. Остается только проверить работоспособность сцепления, для чего можно немного проехаться по району. Советуем также во время замены вилки сцепления обратить внимание на ее . Зачастую эти две детали выходят из строя одновременно, а если быть точнее, то выход из строя одной может стать причиной преждевременного износа второй. Тем более, что если вы уже будете разбирать механизм сцепления, параллельно установить выжимной подшипник вам не составит особого труда. Главное – подвести к месту работы нормальное освещение, чтобы вы могли отчетливо различать даже самые небольшие элементы всех систем и механизмов.

Подписывайтесь на наши ленты в

На классических моделях ВАЗ треснувшая вилка сцепления достаточно частое явление и для восстановления нормальной работы трансмиссии необходима замена вилки сцепления ваз.

Неисправность выражается в том, что начинают плохо включаться скорости и приходится часто подводить вилку сцепления, регулируя свободный ход. Она все больше отклоняется от выжимного подшипника по образовавшейся трещине и регулировки хватает на несколько дней, а иногда и на день, смотря от состояния трещины вилки.

Обычно подобная замена выполняется со снятием коробки переключения передач с автомобиля, что одновременно и затратно, и достаточно трудоемко.
Однако существует способ замены вилки сцепления без снятия коробки передач, что видится более приемлемым для автолюбителей.

Операция по замене вилки сцепления не относится к архи сложным и вполне по силам любому автолюбителю, при условии, что он не боится работы и уверен в своих силах.

Подготовка к работе

Для замены вилки сцепления необходимо приобрести новую вилку и обработать ее определенным образом, а именно. Концы вилки обрабатываются на точильном камне под углом (порядка 45˚), чтобы вилка смогла войти под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. Также для удобства работы нужно изготовить крючок для поддевания проволочной пружины под выжимным подшипником при установки вилки.

Перед выполнением работы необходимо убедиться, что вилка точно имеет дефект в виде трещины. Для этого необходимо снять рабочий цилиндр сцепления вместе со штоком и отвести его на шланге в сторону. Затем снять защитный чехол вилки, и используя фонарик или переноску заглянуть внутрь.

Если при этом трещину не видно, то нужно рукой надавить на ножку вилки в сторону ее срабатывания, что сразу покажет, где находится трещина. Убедившись в том, что вилка треснута ее можно смело вынимать из окна кожуха сцепления.

Далее для осознанного выполнения работы при снятой вилке сцепления еще раз загляните внутрь кожуха сцепления. Предварительно перевернув вилку сцепления увидите полоску из пружинной стали в виде скругленной буквы «П», она служит для фиксации вилки на кожухе сцепления.

Теперь заглянув внутрь кожуха увидите опорный палец вилки с головкой в виде шара. Так вот ваша задача попасть лепестками фиксатора вилки под этот шар.

Смотрим далее. На направляющей первичного вала КПП видим ступицу выжимного подшипника с подшипником и проволочной пружиной. Ваша задача попасть заточенными концами вилки под эту пружину, чтобы лапы вилки оказались между пружиной и ступицей. При этом сначала нужно попасть фиксатором вилки под головку стойки (шар), а уже затем завести вилку под проволочную пружину ступицы выжимного подшипника.

Если в гараже есть старая коробка передач, то можно потренироваться на ней, где все ваши действия будет наглядно видно.


Это, конечно же идеальный вариант, а в действительности придется проделать несколько попыток, прежде чем удастся посадить вилку на свое место.

Удобнее при установке вилки, когда вы надели ее внутренний фиксатор на шар стойки и точно подвели обе лапы вилки под проволочную пружину, ударить по ножке вилки. Иногда это удается сделать с первой попытки, но это уже кому как повезет.

Для того, чтобы внутренности было хорошо видно можно воспользоваться пальчиковым фонариком, опустив его на привязке в кожух корзины. Его света будет более чем достаточно для выполнения работы. Дальше все зависит от вашей ловкости. Главное не спешить и все у вас получится. Этот способ многократно проверен и всегда имел 100% положительный результат.

Это один из составляющих элементов сложной системы автомобиля, благодаря которому происходит полное и эффективное функционирование всего механизма.

Благодаря этому элементу происходит выключение сцепления. Во время нажатия на педаль, данная деталь перемещает нажимную муфту, а также выжимной подшипник, таким образом обеспечивая передвижение внутренней кромки пружины вперед и, непосредственно, выключение устройства.

При наличии каких-либо неисправностей этого элемента водитель сталкивается с проблемами выключения системы, так она может либо вообще не выключаться, либо не полностью выключаться.

В любом случае это в дальнейшем приводит к неисправности работы всего механизма, а также к его быстрому износу.

Чтобы исправить такого рода поломку нужно, прежде всего, научиться проводить замену данного элемента.

Итак, ответ на вопрос «Как поменять вилку сцепления?» заключается в совершении следующего ряда действий.

  1. Изначально нужно снять возвратную пружину, таким образом, далее мы расширяем шток.
  2. После нужно отвернуть рабочий цилиндр и изъять шток из вилки.
  3. Далее снимаем защитный чехол вилки.
  4. Забираем старую деталь.
  5. Заменяем сломанный элемент на новый.

Как вы уже догадались, при проведении замены такой детали не обязательно полностью разбирать коробку передач. Мы используем люк вилки, с помощью которого и производится замена.

Перед заменой вилку выключения сцепления нужно изначально доработать на точиле. Если ваша новая деталь не поддается напильнику, ее стоит вернуть обратно туда, где вы ее покупали, поскольку она некачественная.

Далее нужно сточить заклепки примерно до 1-1,5 мм это считается оптимальной величиной. Такого результата можно добиться при использовании напильника. Также нам нужно снять фаску на концах данного элемента и затем обточить отверстие между вилками (это делается для того, чтобы обеспечить проход болту со сферической головкой). Эту работу нужно выполнять очень аккуратно, главное не перестараться, так как если болт будет заходить слишком свободно, то могут возникнуть проблемы с новым элементом.

Дальнейшие наши действия должны заключаться в установке детали на место через люк. Для этого нам нужно прежде сориентировать плоские грани муфты выжимного подшипника горизонтально и поставить кончик пружины по направлению к люку. Затем нужно пропихнуть новый элемент в лючок, для этого можно слегка стукнуть по нему молотком. Нужно проследить, чтобы он прошел болт со сферической головкой и расположился на муфте подшипника. Также важно, чтобы пружина расположилась между отогнутыми концами нашей детали.

При необходимости, как уже отмечалось ранее, можно использовать молоток для того, чтобы правильно расположить вилку. Не стоит мучиться и пытаться очень аккуратно ее пропихнуть через люк, если она свободно не проходит, нужно просто ее немного подтолкнуть. Нам важно, чтобы шаровая опора попала в соответствующее углубление. Также лепестки пружины должны обхватывать шаровую опору. В ситуации, если это не происходит во время закладки детали, нам следует поправить пружину с помощью отвертки.

После совершения таких действий замена вилки сцепления произведена, теперь нам остается в обратном порядке сложить всю систему. Для этого все действия производим в обратном порядке, но не забывая при этом тщательно закручивать все детали.

Вот и все, что нужно сделать, если у вас сломался или повредился подобный элемент. Эти действия не очень сложны, но если вы не уверенны в своих силах, то лучше обратитесь к профессионалам.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

 

Эксплуатация транспортного средства без участия узла сцепления невозможна, т.к. этот механизм является связующим звеном между силовой установкой автомобиля и его трансмиссией. Без него не представляется возможным и соблюдение режима кратковременного выключения механизмов коробки передач, которые просто необходимы при организации процесса движения «шестерки», да и всех двигательных механизмов.

 

 

Часто российские автолюбители спрашивают, как поменять сцепление ВАЗ 2106 самостоятельно, без привлечения сил и средств ремонтных органов. В этом случае надо знать, что иногда требуется проведение замены вследствие износа отдельных узлов и механизмов этого агрегата. Такой вид ремонта сцепления может осуществляться, как целиком, так и по отдельным компонентам.

 

К примеру, замена диска сцепления ВАЗ 2106 ведомого типа, а также ведущего диска обычно осуществляется в одномоментном порядке. Технологические операции такого типа считаются достаточно сложными, требующими специальных навыков и определенной сноровки. При отсутствии ремонтной практики и слабого знания устройства «шестерки» лучше загнать автомобиль в сервис и там провести необходимую работу. Такая замена сцепления проводится 2 вариантами:

 

  • со снятием МКПП;
  • без демонтажа коробки передач.

Аналогично, без снятия МКПП, производится замена вилки сцепления ВАЗ 2106, хотя такие операции по ремонту в цехах станции техобслуживания проводится со снятием этих элементов трансмиссии. Если производить снятие сцепления по полной программе, то это займет продолжительное время. Если же эти ремонтные операции будут производиться на специализированной станции технического обслуживания легковых автомобилей или в штатном сервисном центре ВАЗ, то это будет стоить достаточно дорого.

 

Для производства замены сцепления ВАЗ 2106 необходимо обладать определенными навыками для производства слесарных работ и иметь под рукой необходимый набор инструментов и новое изделие, подлежащее замене. Рассмотрим процедуру снятия сцепления без демонтажа механической КПП, которая осуществляется с соблюдением следующих ремонтных операций:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровной площадке и подпираем колеса противоуклонными стопорами. При этом оставляем МКПП включенной на первую скорость, чтобы карданный вал и колеса были относительно неподвижными.
  2. Рассоединяем карданную передачу и МКПП, те же действия производим и с РЦС.
  3. Размыкаем контактную группу подключения фонаря кормового хода.
  4. Откручиваем защитный кожух сцепления со стороны двигателя, с донной части отсоединяем траверс ходовой части.
  5. Демонтируем 2 крепежа опоры КПП.
  6. Сдвигаем на предельно допустимое расстояние механическую КПП.
  7. С учетом того, что узел переключения скоростей будет лежать на резонаторе, необходимо установить страховочную подпорку под корму КПП.
  8. Уперев монтировку в маховик, гаечным ключом свинчиваем крепеж корзины сцепления.
  9. Вращая коленчатый вал мотора, создаем комфортное положение для снятия крепежа.
  10. Отодвигаем к ранее сдвинутой КПП корзину и освободившее пространство используем для демонтажа ведомого диска с последующим его снятием.
  11. Далее по необходимости производим замену вилки сцепления и демонтируем подшипник выжимного типа с вала КПП первичного назначения.
  12. Последующая установка сцепления проходит по обратному сценарию.
  13. Перед монтажом узла требуется его почистить и протереть свежей ветошью все съемные компоненты.
  14. Проводим центровку нажимного диска по отношению к торцевому подшипнику коленчатого вала с помощью снятого аналогичного вала первичного типа или оправки особенной формы, которую можно приобрести в специализированных торговых точках по продаже аксессуаров и автозапчастей.
  15. На конечном этапе затягиваем крепеж корзины сцепления к маховику.

В интернете можно посмотреть видео «замена сцепления ВАЗ 2106», на котором наглядно показана последовательность проводимых операций.

 

Такая замена цилиндра сцепления главного назначения проводится в следующем порядке:

1. Устанавливаем транспортное средство на яму для осмотра автомобилей, эстакаду или электрический подъемник.
2. Специальной грушей из каучуковых сплавов или аналогичным изделием производим отбор тормозной жидкости из гидробачка привода сцепления.
3. Немного откручиваем каучуковый хомут крепежа бачка-расширителя для содержания тосола и сдвигаем изделие на плоскость силовой установки.
4. Отвинчиваем гаечным ключом на «13» штуцерное отверстие металлической трубки, отсоединяем от входного канала ГЦС и сдвигаем ее для удобства проведения ремонтных работ.
5. Несколько отвинчиваем металлический хомут ленточного типа и стягиваем штуцерный шланг ГЦС.
6. Гаечным ключом торцового типа на «13» с воротком отвинчиваем 2 крепежа ГЦС и освобождаем его с креплений.
7. Производим монтаж отремонтированного или нового ГЦС и все ранее открученные запчасти в обратном порядке.
8. Наливаем «тормозуху» в гидробачок сцепления до нужного количества и производим прокачку сцепления на транспортном средстве.

 

При выполнении всех этих этапов технологического процесса замена цилиндра сцепления ВАЗ 2106 считается завершенной.

Как снять вилку сцепления ваз 2106

В общем, погнуло у меня эту самую вилку. Друг сказал, что ее можно поменять без снятия коробки и посоветовал сделать самому. Думаю, ну ладно, посмотрю хоть на Ютубе, как она без снятия меняется. На первом же ролике натыкаюсь на мужика, который уверяет, что он гуру по ремонту жигулей и сколько бы он не слышал, что ее меняют без снятия КПП, лично сам, мол, таких людей ещё не видел. Меня это насторожило…
Поинтересовался ещё у одного мужика, он тоже сказал, типа так-то можно, но геморрой ещё тот, проще снять КПП…
И мучился я с такой ездой около двух недель.
Созвонился с тем самым другом, договорился приехать к нему…
Короче — в первый раз в жизни он это делал и реально поменял за 15 мин.
Единственная помеха была в том, что пружинка (скоба или как она называется) на выжимном подшипнике была слегла деформирована, он придал ей нужную форму, вернее, так скажем, растянул оба конца той самой скобы на одинаковое расстояние и с первой попытки поставил вилку на место, без снятия КПП.

Пробуйте, делайте, реально оказалось проще простого…

Постепенно стала проваливаться педаль сцепления, передачи стали включаться через раз и с хрустом.
По началу грешил на рабочий цилиндр, т.к пыльник на нем был порван и оттуда были подтеки тормозухи.
Подтянул вилку, вроде стало лучше но не надолго.
В итоге ели доехал до гаража…
Поехал купил новый рабочий цилиндр и принялся менять.
После снятия не смог открутить шланг идущий от труби к нему.
Думаю ладно, попытаюсь открутить трубку. и тоже безуспешно.
В итоге трубка поломалась… Купил новый шланг и новую трубку.
Собрал всю магистраль по новой и принялся прокачивать сцепления.
Прогнал по кругу бутылку тормозухи а педаль как была мягкой так и осталась…
Ну думаю чтож, наверно главный навернулся… Купил главный.поставил, прокачал и тоже самое.(
Потом думаю…а может с вилкой что то не то?)) пошатал её рукой а она гуляет из стороны в сторону…
Вытащил её а она по полам лопнула ))
За то поменял всю магистраль сцепления от главного до рабочего…Даже купил новые возвратные пружины.
1я которая на педали в салоне.а 2я которая на рабочем цилиндре стоит))

Далее с вилкой…
Купил новую вилку и начал пытаться всунуть её не снимая КПП. после 4 часов мучений психанул и принялся снимать КПП.
Снятие заняло около 40 минут вдвоем.
Так же за одно поехали купили новый выжимной т.к мой уже подвывал.
Ну и ремкомплект кулисы.
Выражаю огромную благодарность RooKLeZ за помощь в снятии и установке КПП и прочих работах!)

Довольно не приятный момент, когда обнаруживаешь поломку своего автомобиля. К сожалению рано или поздно это случается. Можно сломя голову бежать в СТО, а можно самостоятельно разобраться что и к чему. Данный сайт как раз и предназначен для самостоятельного ремонта вашего авто, а данная статья описывает, как своими силами заменить вилку сцепления.

Приступим. Оговорюсь сразу, что в этом нет ничего страшного и сложного и ремонт под силу начинающему автолюбителю.

Для начала открутим два болта на 13 и снимем рабочий цилиндр сцепления

Снимаем пыльник, при необходимости заменяем его на новый

вытаскиваем старую вилку сцепления. Она выйдет с небольшими усилиями

После вставляем новую. Здесь будут небольшие трудности

там нужно будет поддеть шарнир и посадить его на посадочное место вилки. Я использовал самодельный крючок из проволоки

Вставляем вилку, не забываем про пыльник

устанавливаем цилиндр сцепления на место. Гайки на штоке цилиндра регулируют степень выжима сцепления. Выставляем так, чтоб был запас холостого хода примерно 2 см.

Запускаем движок, отпускаем сцепление, если при отпускании педали на начальном этапе машина не двинулась, то холостой ход выставлен. Это в двух словах.

На этом всё. Лёгкого Вам ремонта и удачи на дорогах!

Вилка сцепления, двухмассовый маховик и сцепление до кучи

Выбор сцепления

На разные модели ВАЗ 2107 производитель устанавливал карбюраторные (2103 объёмом 1,5 л) и инжекторные (2106 объёмом 1,6 л) двигатели. Несмотря на внешнюю схожесть, сцепление этих моделей имеет определённые отличия. Диаметр нажимного диска корзины в обоих случаях составляет 200 мм. Но у корзины для 2103 ширина нажимного диска равняется 29 мм, а для 2106 — 35 мм. Соответственно диаметр ведомого диска для 2103 составляет 140 мм, а для 2106 — 130 мм.

Некоторые автовладельцы устанавливают на ВАЗ 2107 сцепление от ВАЗ 2121, которое заметно жёстче и надёжнее родного.

Сцепление для ВАЗ 2107 выпускают как отечественные, так и зарубежные производители

На все модели ВАЗ с задним приводом подходят комплекты сцепления от классических автомобилей известных брендов.

Подготовительный процесс для снятия вилки выключения сцепления

Функции вилки сцепления на всех авто однотипны, они в чем-то подобны обычному механическому рычагу. Нажимая ногой на педаль с помощью привода гидравлического или тросового, вы создаете усилие на внешней опоре вилки.

По принципу рычага, опирающегося на втулки или шаровую опору, внутренняя опора через муфту, если таковая имеется, передает усилие на выжимной подшипник, и далее происходит выключение прижимающего усилия лепестковой пружины. Под воздействием приложенного усилия диск сцепления отходит от маховика, отключая трансмиссию от двигателя. Сцепление выключено, пока вы удерживаете педаль в нажатом состоянии. Все это время вилка выключения и выжимной подшипник находятся в нагруженном состоянии.

Важно!
Приучите себя выжимать педаль на время не более 1-2 сек, этим вы сохраните «здоровье» диску сцепления, выжимному подшипнику и вилке. Усилие, приложенное к одному из концов вилки сцепления, может превышать 100 кг

Если учесть, что среднестатистический водитель за час в городском цикле езды может нажать педаль более 50 раз, нагрузка на штампованную деталь толщиной в 3 мм получается очень даже немаленькая. Поэтому возможны деформация и даже поломка, не говоря уже об износе места опоры

Усилие, приложенное к одному из концов вилки сцепления, может превышать 100 кг. Если учесть, что среднестатистический водитель за час в городском цикле езды может нажать педаль более 50 раз, нагрузка на штампованную деталь толщиной в 3 мм получается очень даже немаленькая. Поэтому возможны деформация и даже поломка, не говоря уже об износе места опоры.

Конструктивно большая часть вилки с опорой находится внутри картера сцепления. С наружной части можно увидеть лишь внешнюю опору вилки сцепления и гидравлический цилиндр привода. Снять ее можно при частичной разборке узла. Работать придется под машиной, где даже самые простые операции требуют немалых усилий из-за малого рабочего пространства.

До начала работ удостоверьтесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки:

Освободив наружную часть вилки, рукой проверьте ее свободный ход. Погнутая или сломанная деталь будет иметь слишком большой свободный ход, не соответствующий регулировкам. Если при не очень сильном нажатии рукой свободный конец вилки с небольшим сопротивлением перемещается как в одну, так и в другую сторону, деталь нужно менять.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка явление достаточно частое, и автолюбители приноровились менять ее без снятия коробки. Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она смогла войти под прижимную пружину. Так же не помешает крючок, с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину.
Нам нужно попасть под опорный палец вилки (болт с головкой в форме шара), а лапы попали между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После некоторого количества попыток, их число зависит от вашей меткости и терпения, вилка включения сцепления встанет на свое место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена данной детали без снятия коробки, по методу описанному выше. У ГАЗели с двигателем 402-ой серии это вообще слабое место, и владельцы данных моделей постоянно жалуются на слабую вилку и постоянную ее поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы которые, несомненно, стоит изучить, прежде чем приступать к процедуре замены.

Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Чтобы вытащить старую вилку, действуем так
:

 Сначала у сцепления вытаскиваем цилиндр. Иногда его вытягивают со штоком. Затем отводим компонент со шлангами.

 Убираем чехол на вилке, осматриваем узел.

 Проверяем состояние кожуха. Все загрязнения следует удалить.

 Осуществляем установку вилки. На кожухе присутствует палец шарообразный, сюда просовывают лепестки от фиксатора детали.

 Осматриваем ступицу подшипника с проволочной пружиной. Сюда предстоит установить лапки изделия.

Так вилка разместится на позиции пружины и ступицы.

 Механизм собираем, восстанавливаем все детали.

Вот и вся инструкция по замене и ремонту вилки выключения сцепления. Остается лишь оценить работу механизма, совершив пробный заезд.

Это один из составляющих элементов сложной системы автомобиля, благодаря которому происходит полное и эффективное функционирование всего механизма.

Благодаря этому элементу происходит выключение сцепления. Во время нажатия на педаль, данная деталь перемещает нажимную муфту, а также выжимной подшипник, таким образом обеспечивая передвижение внутренней кромки пружины вперед и, непосредственно, выключение устройства.

При наличии каких-либо неисправностей этого элемента водитель сталкивается с проблемами выключения системы, так она может либо вообще не выключаться, либо не полностью выключаться.

В любом случае это в дальнейшем приводит к неисправности работы всего механизма, а также к его быстрому износу.

Чтобы исправить такого рода поломку нужно, прежде всего, научиться проводить замену данного элемента.

Итак, ответ на вопрос “Как поменять вилку сцепления?” заключается в совершении следующего ряда действий.

  1. Изначально нужно снять возвратную пружину, таким образом, далее мы расширяем шток.
  2. После нужно отвернуть рабочий цилиндр и изъять шток из вилки.
  3. Далее снимаем защитный чехол вилки.
  4. Забираем старую деталь.
  5. Заменяем сломанный элемент на новый.

Как вы уже догадались, при проведении замены такой детали не обязательно полностью разбирать коробку передач. Мы используем люк вилки, с помощью которого и производится замена.

Перед заменой вилку выключения сцепления нужно изначально доработать на точиле. Если ваша новая деталь не поддается напильнику, ее стоит вернуть обратно туда, где вы ее покупали, поскольку она некачественная.

Далее нужно сточить заклепки примерно до 1-1,5 мм это считается оптимальной величиной. Такого результата можно добиться при использовании напильника. Также нам нужно снять фаску на концах данного элемента и затем обточить отверстие между вилками (это делается для того, чтобы обеспечить проход болту со сферической головкой). Эту работу нужно выполнять очень аккуратно, главное не перестараться, так как если болт будет заходить слишком свободно, то могут возникнуть проблемы с новым элементом.

Дальнейшие наши действия должны заключаться в установке детали на место через люк. Для этого нам нужно прежде сориентировать плоские грани муфты выжимного подшипника горизонтально и поставить кончик пружины по направлению к люку. Затем нужно пропихнуть новый элемент в лючок, для этого можно слегка стукнуть по нему молотком. Нужно проследить, чтобы он прошел болт со сферической головкой и расположился на муфте подшипника

Также важно, чтобы пружина расположилась между отогнутыми концами нашей детали

При необходимости, как уже отмечалось ранее, можно использовать молоток для того, чтобы правильно расположить вилку. Не стоит мучиться и пытаться очень аккуратно ее пропихнуть через люк, если она свободно не проходит, нужно просто ее немного подтолкнуть

Нам важно, чтобы шаровая опора попала в соответствующее углубление. Также лепестки пружины должны обхватывать шаровую опору

В ситуации, если это не происходит во время закладки детали, нам следует поправить пружину с помощью отвертки.

После совершения таких действий замена вилки сцепления произведена, теперь нам остается в обратном порядке сложить всю систему. Для этого все действия производим в обратном порядке, но не забывая при этом тщательно закручивать все детали.

Вот и все, что нужно сделать, если у вас сломался или повредился подобный элемент. Эти действия не очень сложны, но если вы не уверенны в своих силах, то лучше обратитесь к профессионалам.

Вилка выключения сцепления

Вилка сцепления выполняет функцию его выключения (отсюда название вилка выключения, или приводная вилка сцепления). Это своего рода рычаг, при воздействии на который отводится нажимной диск и сцепление выключается. Ее так же можно назвать и вилкой включения сцепления, ведь при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка его включает.

Данная деталь встречается как правило в механических коробках передач, а намного реже в коробках с гидравлическим приводом. Давайте рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ваз 2110-2112 и ваз 2106-2107.Состоит вилка из рычага и двух лапок, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит несколько иначе.

Симптомы неисправной вилки

Как любая другая деталь она подвержена износу, так же не исключен заводской брак (впрочем встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка ломается сразу, то педаль просто проваливается и продолжить движение вряд ли получится. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже, а регулировка помогает лишь на короткий срок, и по мере расширения (увеличения) трещины, педаль вновь опускается.

Простота простотой, а вот замена данной детали выливается в довольно хлопотное занятие, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попытаться произвести данную процедуру без снятия кпп, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка явление достаточно частое, и автолюбители приноровились менять ее без снятия коробки. Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она смогла войти под прижимную пружину. Так же не помешает крючок, с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину.Нам нужно попасть под опорный палец вилки (болт с головкой в форме шара), а лапы попали между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После некоторого количества попыток, их число зависит от вашей меткости и терпения, вилка включения сцепления встанет на свое место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена данной детали без снятия коробки, по методу описанному выше. У ГАЗели с двигателем 402-ой серии это вообще слабое место, и владельцы данных моделей постоянно жалуются на слабую вилку и постоянную ее поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы которые, несомненно, стоит изучить, прежде чем приступать к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимем прижимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластмассовую фиксирующую втулку вала и пыльник вилки. Теперь ее можно аккуратно вынуть.Обязательно проверьте состояние втулок, как нижней металлической, так и верхней пластмассовой, и при необходимости замените их при сильном износе. Пыльник так же не мешает осмотреть на предмет разрывов.Установку новой вилки производим в обратной последовательности, не забыв предварительно смазать втулки.

Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Чтобы вытащить старую вилку, действуем так :

❶ Сначала у сцепления вытаскиваем цилиндр. Иногда его вытягивают со штоком. Затем отводим компонент со шлангами.

❷ Убираем чехол на вилке, осматриваем узел.

❸ Проверяем состояние кожуха. Все загрязнения следует удалить.

❹ Осуществляем установку вилки. На кожухе присутствует палец шарообразный, сюда просовывают лепестки от фиксатора детали.

❺ Осматриваем ступицу подшипника с проволочной пружиной. Сюда предстоит установить лапки изделия.

Так вилка разместится на позиции пружины и ступицы.

❻ Механизм собираем, восстанавливаем все детали.

Вот и вся инструкция по замене и ремонту вилки выключения сцепления. Остается лишь оценить работу механизма, совершив пробный заезд.

Устранение неполадок в системе работы автотранспортного средства, в том числе и поломок сцепления, первым делом предусматривает диагностику. Ее проводят при выраженных нарушениях работы узлов автомобиля. Выявление неисправности в системе сцепления, скорее всего, влечет ее полную замену или отдельных комплектующих.

Наличие точных рекомендаций от авторазработчиков и инженеров-механиков предоставляет информацию о ресурсе и сроках замены сцепления и его запчастей. Однако регламентированные сроки в реальной жизни больше зависят не от рекомендаций специалистов-разработчиков, а от манеры вождения, уровня нагрузок при автоэксплуатации и других факторов.

Лучшие ответы

Евгений Моисеев:

Она легко меняется, сними рабочий сцепления, выверни резинку вилки посвети вовнутрь и все увидишь!!! Главное попади вилкой в пружины выжимного подшипника!

Димасик:

ну я думаю железную она крепче

Серж Дж:

А просто, смени машину !

Олег Веселов:

не получится))))

Викач:

Вообще то вилка находится под кожухом сцепления, а коробка крепится к кожуху. Так что без снятия коробки не обойтись.

Гаррик:

ну допустим это не легко сделать!… там пружина на подшипнике сцепления…. и вот вилкой надо попасть «под» эту пружину…. геморно это

елена гордеева (сибряева):

на новой вилке заточи на наждаке концы чтоб в пружинку легче попасть

Арх. Михаил:

Это жесть! Придумают же!! ! Я на снятой коробке вилку двумя руками устанавливал (хотя признаюсь, в машинах я не виртуоз)

Александр Николаевич “””:

не так-уж и долго снять коробку, за одно проверишь корзину, диск, сменишь выжимной .Потом забудешь где это все находится.

ваван:

фигню многте понаписали.. . несталкивались.. . можно сними кожух и на выжимном пружины поправь шоб удобнее было и пытайся вставить вилку, при том чтоб и на «солдатика»тоже заскочила я часа2-3 епалси! но получилось! дерзай!

Хазрет-Али Коков:

Коробку полностью снимать не надо, надо отсоединить и сдвинуть назад, снимешь просто карданный вал и главный цилиндр сцепления, сдвинул коробку, вытащил старую вилку, вставил новую, труднее защелкнуть в пружины выжимного подшипника, а дальше в обратном порядке, удачи))

Диагностика и обслуживание вилки выключения сцепления

Окончательно вилку выключения трансмиссии можно снять, если вытащить ее, расцепить с муфтой выжимного подшипника и снять с шаровой опоры.

Однозначной выбраковке и замене подлежат детали:

  • имеющие любые трещины в силовой части вилки или области контакта с шаровой опорой;
  • износ опорной точки на шаровой опоре превысил допустимые величины;
  • в местах сцепления вилки с выжимным подшипником наблюдается выработка металла и большой люфт.

Кроме того, стоит обратить внимание на отсутствие трещин и порывов резинового чехла вилки. Пыльник подлежит замене новым, если резина постарела, потеряла гибкость и упругость

Ремонт вилки выключения перед установкой

Ремонт вилки практически всегда осуществлялся заменой на новую деталь. В отдельных случаях допускается правка геометрии вилки с помощью медной оправки и молотка, весом не менее 600гр. Деталь предварительно разогревают до температуры 200-230 о С. Более качественных результатов можно добиться при использовании механического или гидравлического пресса. В этом случае правку вилки выполняют в два-три перехода.

Работоспособность исправленной вилки восстанавливается на уровне 70% от нового изделия, поэтому рекомендовать рихтовку можно лишь при незначительной деформации.

Кроме рихтовки, возможно восстановление опорных рабочих поверхностей наваркой специальным электродным материалом на основе никеля или железоникелевого сплава. Наварку выполняют током обратной полярности с периодической проковкой наваренного слоя. После наварки необходимый профиль поверхности получают обработкой на шлифовальном круге с последующей полировкой восстановленного участка микронной наждачной шкуркой.

Перед обратной сборкой узла выключения трансмиссии все поверхности трения, в том числе пазы муфты подшипника и шаровую опору, смазывают консистентной смазкой «Литол 40».

Завершающие операции

До окончательной сборки и установки маховика с нажимным диском следует проверить плавность и мягкость работы вилки выключения сцепления, особенно, если деталь подвергалась рихтовке геометрии

При проверке уделите внимание равномерности зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точному совпадению опорной части с шаровой опорой

После завершения сборки следует подключить гидравлический привод и провести проверку работы вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки. Если под воздействием усилия от толкающего штока гидропривода наружная опорная часть вилки перемещается в нужном направлении, сцепление нормально выключается, узел можно считать восстановленным.

Видео как заменить вилку выключения сцепления без снятия КПП:

Симптомы неисправной вилки

Как любая другая деталь она подвержена износу, так же не исключен заводской брак (впрочем встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка ломается сразу, то педаль просто проваливается и продолжить движение вряд ли получится. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже, а регулировка помогает лишь на короткий срок, и по мере расширения (увеличения) трещины, педаль вновь опускается.

Простота простотой, а вот замена данной детали выливается в довольно хлопотное занятие, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попытаться произвести данную процедуру без снятия кпп, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

Снимаем вилку выключения сцепления

После постановки автомобиля на смотровую яму, установки под колеса дополнительных упоров снимите агрегаты коробки переключения передач (КПП) и сцепления в следующей последовательности.

Машины с задним приводом колес

Отсоединяем от коробки переключения передач кардан и датчик заднего хода, откручиваем крепления коробки к кузову и двигателю. Для «жигулей» доступ к корзине сцепления можно получить после того, как КПП была вытащена из зацепления с двигателем, отодвинута назад на 10-15 см, и зафиксирована для безопасности на какой-нибудь подставке. Для «Москвичей» и «Волг» потребуется снять коробку передач полностью и демонтировать картер сцепления, закрепленный на двигателе.

Чтобы снять нажимной диск с диафрагменной пружиной, используем небольшую монтировку для блокирования маховика в одном положении. Болты крепления корзины, находящиеся по окружности диска, отворачиваем рожковым или накидным ключом. Сняв нажимной диск и «блин» сцепления, получаем непосредственно доступ к механизму выключения трансмиссии.

Авто с передним приводом колес

Для замены вилки выключения сцепления также потребуется снять коробку переключения передач и нажимной диск (корзину) сцепления. Снятие КПП на машинах с передним приводом является более трудоемкой процедурой в сравнении с «классикой» из-за необходимости аккуратного отключения механизма выбора передач, подрамника и крепления коробки к двигателю. Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться руководством по эксплуатации конкретной модели автомобиля.

Совет!
Перед снятием корзины сцепления с маховика выполните с помощью краски маркировку их взаимного расположения. При обратной сборке это поможет восстановить правильное положение и уменьшит возможную разбалансировку узла.

Видео Замена ВС в автомобиле ВАЗ 2107

В этом видео автор рассказывает, как произвести замену поломанного элемента в классических авто.

Сцепление является важной составляющей системой трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления – незаменимый элемент, который позволяет деталям медленно соединяться и отключать крутящийся момент

Каждый механизм автомобиля связан между собой, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, та в свою очередь на колеса. Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач есть механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть насколько быстро будут переключатся передачи и набирать скорость.

Вилка сцепления один из механизмов, который помогает переключать передачи, но по разным обстоятельствам, эта деталь бывает выходит из строя. Рассмотрим принцип поиска неисправности, принцип замены и стоимость работ.

Процесс замены вилки педали сцепления на ВАЗ 2107 фото- и видеообзор

Вилка сцепления (далее — ВС) является важным компонентом трансмиссионной системы любого транспортного средства. Говоря научным языком, этот элемент передает нажатие от рабочего цилиндра или тросика сцепления на выжимной подшипник, обеспечивая движение автомобиля. Подшипник сам по себе является передаточным компонентом между сцеплением и приводом, который физически расположен на муфте выключения. Именно вилка сцепления обеспечивает передвижение муфты с подшипником.

На автомобилях ВАЗ 2107 в большинстве случаев устанавливается однодисковое сцепление, работу которого обеспечивает специальный привод. Двухдисковые сцепления, как правило, устанавливаются на более мощные и грузовые автомобили. Но это вовсе не значит, что на ВАЗ 2107 не может стоять двухдискового элемента.

В любом случае, при нажатии на педаль сцепления привод обеспечивает перемещение ВС, которая, в свою очередь, воздействует на подшипник. Последний в результате перемещения вилки нажимает на лепестки пружинного элемента нажимного диска. Пружина прогибается в сторону маховика, одновременно отсоединяясь от нажимного диска, тем самым освобождая его.

Когда водитель отпускает педаль сцепления, нажимной диск начинает взаимодействовать с ведомым компонентов, а также с маховиком. В это время крутящий момент передается от мотора в КПП, что происходит за счет сил трения. Этот процесс функционирования сцепления никак не возможен без исправной вилки. ВС для «классики», которой и является 2107, по своей форме напоминает рогатку.

Новая и старая вилки для ВАЗ 2107

Замена элемента

Замена ВС в автомобиле ВАЗ 2107 может происходить несколькими способами. В первом случае необходимо снимать коробку передач, что является достаточно трудоемким процессом, который не может быть под силу любому водителю. Во втором случае поменять элемент можно без снятия КПП. Отечественные автомобилисты настолько часто сталкивались с этой поломкой, что нашли более простой выход из этой ситуации.

Инструкция по замене вилки сцепления на ВАЗ 2107

Признаки неисправности вилки сцепления ВАЗ

Основными признаками неисправного сцепления ВАЗ 2107 являются:

  • с трудом переключаются передачи;
  • пробуксовывает ведомый диск;
  • появляется вибрация;
  • свистит нажимной подшипник;
  • сцепление туго выключается;
  • педаль не возвращается из нижнего положения.

Разрушение нажимного диска и кожуха корзины может привести к очень серьёзным последствиям

Практически любая неисправность сопровождается посторонними звуками — шумом, стуками, свистом и т. п.

Если сцепление работает неудовлетворительно и плохо отзывается на нажатие педали, вероятнее всего, сломался один из его механизмов и, скорее всего, это вилка. Для устранения такой неисправности некоторые автолюбители выполняют так называемую настройку свободного хода вилки. За счет этого на некоторое время возобновляется нормальная работа сцепления, однако такой процедуры, как правило, не хватает надолго, а неисправности в функционировании сцепления и дальше проявляются.

Если никакие посторонние звуки не доносятся от сцепления, скорее всего, виновницей появившейся ситуации является вилка. В ходе интенсивной эксплуатации на ней может появиться трещина, что может привести к ее дополнительной деформации. В итоге свободный ход педали возрастает, передачи плохо включаются. Бывает, что педаль сцепления в буквальном смысле проваливается в пол, не оказывая воздействия на привод сцепления.

Чтоб проверить, действительно ли неисправности и перебои в работе сцепления были вызваны поломкой вилки, нужно внимательно осмотреть данный механизм, для чего следует:

  • Загнать авто на смотровую яму.
  • Далее сдвиньте из-под низа транспортного средства защитный пыльник, который закрывает вилку сцепления.
  • С помощью фонарика внимательно осмотрите вилку на наличие трещин. Если они есть, увидеть их будет нетрудно. Чаще всего трещины возникают на той части элемента, где он переходит в ровную плоскость.

При эксплуатации автомобиля с вилкой сцепления может произойти еще ряд поломок:

Данный элемент может просто переломиться. Это может случиться и из-за того, что сначала на нем возникли трещины, которые автовладелец не заметил и вовремя не заменил деталь. Если вилка действительно переломилась, то педаль сцепления в таком случае резко провалится, и транспортное средство не сможет больше продолжать движение.

Износились лапки детали. С этой ситуацией могут столкнуться те водители, вилка сцепления у которых установлена уже довольно давно. Стоит отметить, что за счет данных лапок и выполняется выключение/включение сцепления. Кроме того, они постоянно контактируют с иными компонентами этого механизма, поэтому их износ — это абсолютно нормальное явление.

Вилка изогнулась. Такое происходит редко, так как, чтобы загнуть металлический элемент, требуется довольно большое механическое воздействие. Вероятнее всего, вместе с вилкой вышли из строя и прочие элементы сцепления, результатом неправильного функционирования которых и является деформация детали.

Дефект на лапках элемента, находящийся в том месте, где они контактируют с муфтой. Предотвратить проявление подобного фактически невозможно

Из-за этого необходимо обращать внимание на присутствие/отсутствие брака еще при покупке вилки.

К сожалению, в результате несущественности первичных симптомов поломки вилки сцепления, фактически невозможно предотвратить ее окончательный выход из строя. Поэтому, если в ходе осмотра вы действительно нашли трещину либо прочие серьезные дефекты вилки, без замены данного элемента точно не обойтись.

Сцепление ВАЗ 2107

Ответы знатоков

Вов Вовыч:

Меняю без снятия КПП. Просто отверни рабочий цилиндр сцепления, чтоб не мешал, вилку всатвляй сразу, направив её лапки в пружины на муфте выжимного подшипника, потом пару раз стукнуть по ней молоточком, чтоб села на место и всё!

Skorpi:

Ну конечно — кувалдометр тебе поможет !

василий халемин:

Сумеешь сменить вилку — подавай заявку в книгу Гиннеса. Про инструмент ничего не скажу, а вот снимать коробку определенно надо, т. к. снять наверное можно, а вот правильно надеть вилку на место — фантастика в таких условиях.

вася петров:

сначала коробку снять, дальше поймешь

Эрик 29Rus:

у одних получается не снимая коробки, у меня не получилось. меньше время ушло со снятием коробки чем пока мучался пытаясь поставить вилку.)))

Светлана Целищева:

Только что поменяли вилку. коробку не снимали. единственное на что потратили время так на регулировку сцепления

Титан:

да запросто, вынимаеш регулировочный шток, и длинной отвёрткой вынимаеш вилку с посадочного места, она крепится на через прижимную пластину на болте с шаром, как прицепное, только маленькое, когда будеш ставить новую смотри чтоб в выжимное правильно село и пластина вошла в зацепление, та что по центру вилки

Олег Каргаев:

нет придется снимать, а как не хотелось

ЕВГЕНИЙ 42 RUS:

Увы, коробку снимать надо …

qwerty asdf:

можно. менял когда была шестерка

Pavel_Lobunov:

Нет надо снимать коробку

s ch:

ЗАПРОСТО! А вот на переднем приводе нет !

александр кислин:

помоему в любом авто надо снимать коробку

[email protected]:

На переднем приводе нельзя. На классике — можно.

АLEX72:

И мне не снимая коробки меняли, вывешивали просто!

Костя:

да

АЛЕКСАНДР:

Сам менял, но сложновато и вилку нужно не много подточить.

Misha Legali:

зачем снимать вообще ))) я на газели менял вилку на яме. . так на шестерке тем более снимется

Владимир Юрченко:

Поменять можно причем можно поменять за 10 минут, а можно и за 3 часа не справится все зависит от везения как усиками попадешь

Обнаружение неполадок вилки сцепления

Каждому водителю следует знать признаки, по которым можно определить неисправность в работе сцепления. В первую очередь это шум или стук в механизме. Причин может быть несколько, основные из которых это деформация диска, слабое крепление мотора или КПП. Для устранения проблемы необходимо заменить детали и усилить крепление. Также при работе может быть слышен характерный запах горелого.

В таком случае, заменяют поврежденные детали. Если в работе сцепления заметна буксировка, это свидетельствует о том, что неправильно работают цилиндры или имеется утечка гидравлической жидкости. Как и в предыдущем случае, детали заменяют. Еще одним из признаков неполадок является плохая работа педали. Здесь скорей всего проблема кроется в подшипнике или рычагах, и решается она с помощью замены.

Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления. Она передвигает кромку пружины с муфты и таким образом выключает механизм.

Кроме вышеперечисленных проблем, выйти из строя может и вилка сцепления. В основном отстранение неисправности состоит в том, что её нужно заменить. Эта процедура довольно несложная. Её преимущество состоит в том, что нет никакой необходимости разбирать КПП. Рабочим местом будет служить люк.

Прежде всего следует осторожно отнестись к выбору новой детали. Она должна быть качественной и быть немного сточенной, для того, чтобы закручивать болты аккуратно и с легкостью

В процессе работы важно соблюдать основные правила и проводить действия аккуратно, чтобы не повредить детали

Весь процесс состоит из двух частей. Первая включает в себя снятие старой вилки. Для этого снимаем возвратную пружину, отгибаем цилиндр и достаем ось вилки. На вилке находится специальное покрытие которое защищает её. Она также подлежит снятию. Теперь остается лишь забрать вилку.

Вторая часть ремонта состоит в том, что мы заменяем и вставляем новую вилку. Для этого конец пружины вставляем в люк и внимательно продвигаем его в конец. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и муфты подшипника и дойти до специального углубления, где её обхватят лепестки пружины. Для облегчения работы можно воспользоваться молотком, однако следует не переусердствовать с силой его давления. После этого весь механизм собирается и тщательно закручивается.

Ремонт ВАЗ Ваз ОКА : Замена вилки выключения сцепления

  1. Руководства по ремонту
  2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
  3. Замена вилки выключения сцепления

Вам потребуется отвертка.

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Снимите подшипник выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления»).

3. Осторожно поддев отверткой резиновый защитный чехол, снимите его с вилки выключения сцепления.

4. Выведите фиксатор из зацепления с выступами вилки, вытолкнув его концы с помощью отвертки.

5. Снимите фиксатор с шаровой опоры вилки.

6. Выньте вилку из отверстия в картере сцепления.

7. Снимите со старой вилки фиксатор троса и установите его на новую вилку.

8. Замените сломанные или потерявшие упругость фиксаторы.

9. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол.

10. Установите фиксатор 1 вилки на шаровую опору 2 и смажьте опору консистентной смазкой.

11. Вставьте вилку в картер сцепления и закрепите ее фиксатором, следя за тем, чтобы сферическое гнездо в вилке (показано стрелкой) совместилось с головкой шаровой опоры.

12. Установите защитный чехол.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ
Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Снятие и замена вилки выключения сцепления. Снятие и замена вилки выключения сцепления ВАЗ 2110 Вилка сцепления не возвращается

Чтобы система трансмиссии работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления. Важно уметь делать ремонт самостоятельно. В статье описано назначение вилки сцепления, как ее поменять на автомобиле ВАЗ 2110.

Вилка сцепления (ВС) является важным элементом трансмиссионной системы автомобиля.Он представляет собой рычаг, с помощью которого отводится нажимной диск, в результате чего сцепление выключается. Солнце иногда называют выключенной розеткой.

ВС в основном входит в состав механической коробки передач, реже в гидроприводах. Конструкция самолета в КПП на ВАЗ 2110 достаточно проста: металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две ножки.


Под № 5 БК

При нажатии на педаль сцепления (ПС), благодаря БЧ происходит перемещение муфты выжимного подшипника, таким образом, внутренний край пружины перемещается вперед и устройство отключается.Естественно, правильность включения выключения сцепления зависит от исправности самолета.

Замена самолета требуется в следующих случаях:

  • обнаружена деформация детали;
  • выявлены трещины на корпусе;
  • кривизна солнца;
  • выявлены дефекты ножек в местах контакта с выжимным подшипником сцепления;
  • ноги изношены.

На фото разбитый самолет.


Солнце со сломанной рукой

При наличии трещин на самолете это снижает качество ПС, происходит поздний заедание, машина может буксовать, педаль при нажатии проваливается. Необходимо регулировать свободный ход. По трещине БЦ отклоняется от выжимного подшипника. Регулировки хватает всего на несколько дней, а в случае значительного дефекта необходимо отрегулировать через несколько часов

Поломку необходимо устранить немедленно, так как это может привести к быстрому износу.Если самолет полностью сломается, педаль выйдет из строя, и транспортное средство не сможет двигаться.

Трещину можно обнаружить при визуальном осмотре, поставив автомобиль на эстакаду или смотровую яму, найти на днище автомобиля защитный пыльник. Сдвинув ботинок, нужно осмотреть штекер на предмет трещины, удобнее пользоваться фонариком.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры замены самолета машину необходимо установить на подъемное устройство или смотровую канавку.Можно поднять автомобиль домкратом и установить на опоры.

Из инструментов и материалов нужно подготовить:

  • новый самолет;
  • набор ключей;
  • плоскогубцы
  • отвертка;
  • горелка;
  • домкрат.

Подготовив все инструменты, можно начинать процесс замены.


Новая запчасть
Ступени

Для того, чтобы поменять самолет на ВАЗ2110, необходимо снять коробку передач.После демонтажа коробки выполняются следующие действия:

  1. Сначала нужно снять выжимной подшипник сцепления.
  2. Затем с помощью отвертки подденьте защитный кожух самолета и снимите его. Если он имеет следы износа, истирания, потерял эластичность, его следует заменить.
  3. Далее необходимо вынуть пластиковую втулку БК. Для этого плоскогубцами сдавливаем лепестки, крепящие втулку, и снимаем ее.
  4. Далее необходимо оценить состояние втулки.Если на нем есть повреждения, следы износа или сломанные выступы фиксатора, то деталь подлежит замене.
  5. Затем нужно поднять самолет и снять его с втулки, расположенной в картере сцепления (СС), а также вынуть рычаг вилки из отверстий СС.
  6. Далее необходимо снять пружинный зажим с самолета. Если он поврежден или потерял эластичность, его необходимо заменить.
  7. Металлическую втулку, запрессованную в КС, желательно заменить на новую деталь.
  8. Перед установкой нового самолета необходимо смазать все втулки внутри.
  9. Установка самолета осуществляется в обратной последовательности.
  10. При вставке пластиковой втулки убедитесь, что лепестки надежно удерживают втулку в КС.

Таким образом, замена самолета вместе со снятием коробки передач займет около 3-4 часов. Главное иметь хоть небольшой опыт слесарного дела и знать устройство автомобиля ВАЗ 2110.

Фотогалерея

Снять резиновый чехол Вынуть пластиковую втулку Снять вилку сцепления Проверить металлическую втулку Снять пружинную скобу Проверить правильность установки

Видео «Снятие выжимного подшипника и вилки сцепления ВАЗ 2110»

В этом видео подробно показано как снять выжимной подшипник и БК.

АвтоЗам.ру

Особенности замены вилки сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Вилка сцепления необходима для правильной работы всей системы трансмиссии.Этот механизм представляет собой рычаг, при нажатии на который происходит следующее: при нажатии на педаль сцепление перемещается, выжимной подшипник, это заставляет внутренний край пружины двигаться вперед, и сцепление выключается.

При движении педали назад включается сцепление, поэтому иногда эту часть называют вилкой выключения или включения соответственно.

Обычно вилка сцепления встречается в механических коробках, изредка входит в состав гидравлических. Вилка привода представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две ножки.

Какие бывают обычные неисправности вилки сцепления ВАЗ-2110, требующие замены?

Вилка сцепления, как и другие детали, подвержена износу. Возможен и заводской брак, но из-за простоты конструкции встречается гораздо реже.

  1. Вилка сцепления ломается. В этом случае педаль резко падает вниз, продолжить движение вперед практически невозможно.
  2. Трещина. Сцепление схватывает все, что внизу, регулировка практически безрезультатна. Когда трещина расширяется, педаль сцепления снова уходит вниз.
  3. Кривизна.
  4. Износ на ногах.
  5. Дефекты ножек в месте контакта втулки вкладыша.

Вилку менять нужно в любом случае, так как эта деталь необходима для движения вашего автомобиля. Без него переключение передач невозможно.

Стоимость запчасти 300-500 руб. Обращайте внимание при выборе на качество материала, толщину металла. Очень часто вилка из тонкого железа почти сразу гнется.

Хотя деталь проста по конструкции, заменить ее самостоятельно может быть непросто. При обращении в автосервис за замену вилки привода сцепления ВАЗ-2110 придется заплатить от 1500 до 2500 рублей.

Замена

Если поменять вилку на классике без снятия коробки передач, то еще можно, но на ВАЗ-2110 сделать то же самое не получится. Замена занимает от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

  1. Снять КПП.
  2. Снимите упорный подшипник.
  3. Следующим шагом является снятие резинового покрытия, поддев его отверткой. Сдергиваем его со штекера включения. Он также нуждается в замене, если он деформирован, треснул или стал жестким.
  4. С помощью плоскогубцев сожмите фиксирующие выступы на одной стороне картера. С помощью отвертки подденьте пластиковую втулку оси вилки. Если на крышке есть заметные повреждения, следы износа, то ее тоже нужно менять.
  5. Отсоединяем собственно вилку сцепления: подняв ее, нужно вынуть ее ось из втулки.Сначала из патрубков в картере вынимается ось, затем рычаг.
  6. Необходимо сжать концы пружинной скобы вилки и снять ее. Деформированный фиксатор необходимо заменить.
  7. Заменяем вилку, имеющую следы износа.
  8. Обычно рекомендуется также заменить металлическую втулку, особенно если она заметно изношена.
  9. Перед установкой новой детали необходимо смазать и металлическую, и пластиковую втулки.
  10. Далее установите заглушку отключения.Сборка осуществляется в том же порядке, начиная с конца. Аккуратно затяните пластиковую втулку. Выступ на нем должен быть в углублении в картере. Лепестки должны крепко держать рукав, не давая ему выпасть.

Итог

Если при замене использовать запчасть надлежащего качества, то вилка привода сцепления прослужит долго. Замененная фурнитура защитит механизм и улучшит его работу.

mylada.net

Замена вилки выключения сцепления ВАЗ 2110 Лада

Введите в поисковую строку нужный запрос

beeanta.ru

Замена вилки сцепления на автомобилях ВАЗ 2106-07, 2110-2112

Вилка сцепления выполняет функцию ее выключения (отсюда и название вилка выключения, или вилка привода сцепления). Это своего рода рычаг, при нажатии которого нажимной диск убирается и сцепление выключается. Ее еще можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка ее включает.

Эта деталь обычно встречается в механических коробках передач и гораздо реже в гидравлических коробках передач.Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107. Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления классика выглядит немного иначе.

Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь подвержена износу, возможен и заводской брак (хотя встречается крайне редко из-за простоты конструкции). При поломке вилки сразу педаль просто проваливается и продолжать движение вряд ли получится.Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже и ниже, и регулировка помогает только на короткое время, а по мере расширения (увеличения) трещины педаль снова проваливается.

Простота простотой, но замена этой детали выливается в довольно хлопотное занятие, так как замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попробовать провести эту процедуру без снятия коробки передач, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз об этом и вовсе не может быть и речи.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснутая вилка явление достаточно частое, и автолюбители привыкли менять ее не снимая коробки. Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под нажимную пружину. Также не помешает крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину. Нам нужно попасть под опорный штифт вилки (болт с шаровой головкой) и ножки зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной.После определенного количества попыток, их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике. У ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабое место, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянные поломки. Одним из вариантов решения этой проблемы является установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить, прежде чем приступать к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимаем нажимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник пыльника. Теперь его можно аккуратно удалить. Обязательно проверьте состояние втулок, как нижних металлических, так и верхних пластиковых, и при необходимости замените их, если они сильно изношены. Багажник тоже не мешает осмотреть на предмет разрывов.

Новую вилку устанавливаем в обратном порядке, не забыв предварительно смазать втулки.

Процесс снятия вилки выключения сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 и ее обслуживание, при необходимости замена и повторная сборка деталей.


Со временем эксплуатации автомобиля также поддается износ в коробке передач — вилка выключения сцепления. Несмотря на шероховатость металла и простоту детали, некоторые элементы все же могут деформироваться или стираться, что требует своевременной замены. Если пришло время заменить его на новый, то его не помешает полностью осмотреть, при необходимости отремонтировать, ведь не сняв его, до вилки выключения сцепления не добраться.

Заменили детали на автомобиле ВАЗ 2110.

Процедура снятия и замены вилки выключения сцепления:

1. Сначала после снятия коробки передач ее необходимо снять.


2. Следующим шагом является снятие резинового чехла (номер 1). Его нужно поддеть отверткой и стянуть с вилки выключения сцепления (цифра 2 на фото). Если защитный резиновый чехол имеет дефекты (трещины, деформация, отсутствие эластичности), то замените его новым.

3.С помощью отвертки подденьте пластиковую втулку оси вилки, а пассатижами с внутренней стороны картера сцепления сожмите фиксирующие ее выступы и снимите эту втулку. Если этот пластиковый колпачок неисправен (нет лепестков, трещин или других явных признаков износа), замените его новым.

4. Теперь нужно снять вилку выключения сцепления. Поднимите его и извлеките его ось из втулки, запрессованной в картер сцепления, и демонтируйте вилку, вынув ось, а затем и рычаг из отверстий в картере сцепления.


5. Сожмите концы защелки вилки и вытащите ее. Если фиксатор имеет дефекты (неэластичный или даже сломанный), то замените его новым.

6. Вилку, отвечающую за отключение привода, необходимо заменить на новую, если она имеет:

  • 1 — треснул, погнулся или деформировался рычаг вилки;
  • 2 — ножки детали в районе контакта с втулкой подшипника также имеют явные дефекты и следы износа.


7.Осмотрите желтую металлическую втулку; если он имеет дефекты, вдавите его и вставьте новый до упора.

8. Перед установкой на место запорной пробки привода — смажьте консистентной смазкой обе втулки (металлическую и пластиковую).

9. Теперь можно безопасно установить вилку выключения сцепления обратно в процессе демонтажа. Но, особое внимание обратите на выступ на пластиковой втулке, он должен попасть в выбоину на картере сцепления, а его лепестки должны надежно зафиксировать втулку в картере от выпадения.

Сцепление действует как связующее звено между коробкой передач и двигателем автомобиля. Этот элемент двигателя внутреннего сгорания принимает на себя «ударные» нагрузки и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходным материалам, так как оно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что удастся без его участия переключать передачи, хотя и в этом случае он не пройдет бесследно по отношению к другим частям двигателя.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

  • Если сцепление начинает «вести», то есть при снижении мощности двигателя.
  • Если сцепление включено не полностью, то есть «буксует».
  • Если при включении слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т.д.
  • При несанкционированном выключении сцепления.
  • При вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы вам потребуется:

  1. Домкрат;
  2. Смотровая яма или подъемник;
  3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
  4. Крепление или ламповый усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. «Срываем» болты левого колеса, затем домкратим переднюю часть автомобиля и ставим на «козлы».

2. Снимите колесо и открутите два нижних болта крепления.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

&nbsp

Вилка сцепления выполняет функцию его выключения (отсюда и название вилка выключения, или вилка привода сцепления).Это своего рода рычаг, при нажатии которого нажимной диск убирается и сцепление выключается. Ее еще можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка ее включает.

Эта деталь обычно встречается в механических коробках передач и гораздо реже в гидравлических коробках передач. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления классика выглядит немного иначе.

Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь подвержена износу, также возможен заводской брак (хотя и крайне редко из-за простоты конструкции). При поломке вилки сразу педаль просто проваливается и продолжать движение вряд ли получится. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже и ниже, и регулировка помогает только на короткое время, а по мере расширения (увеличения) трещины педаль снова проваливается.


Простота простотой, но замена этой детали выливается в довольно хлопотное занятие, так как замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попробовать провести эту процедуру без снятия коробки передач, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз об этом и вовсе не может быть и речи.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка явление достаточно частое, и автолюбители привыкли менять ее, не снимая коробки.Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под нажимную пружину. Также не помешает крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину.
Нам нужно попасть под опорный штифт вилки (болт с шаровой головкой) и ножки зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После определенного количества попыток, их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике. У ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабое место, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянные поломки. Одним из вариантов решения этой проблемы является установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить, прежде чем приступать к процедуре замены.

Замена вилки сцепления 2110, 2112

Первым делом нужно снять нажимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую фиксирующую втулку вала и пыльник. Теперь его можно аккуратно удалить.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижних металлических, так и верхних пластиковых, и при необходимости замените их при сильном износе. Багажник тоже не мешает осмотреть на предмет разрывов.
Новую вилку устанавливаем в обратном порядке, не забыв предварительно смазать втулки.

Чтобы система трансмиссии работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления. Важно уметь делать ремонт самостоятельно. В статье описано назначение вилки сцепления, как ее поменять на автомобиле ВАЗ 2110.

[Скрыть]

Функция вилки сцепления

Вилка сцепления (ВС) является важным элементом трансмиссии автомобиля.Он представляет собой рычаг, с помощью которого отводится нажимной диск, в результате чего сцепление выключается. Солнце иногда называют выключенной розеткой.

ВС в основном входит в состав механической коробки передач, реже в гидроприводах. Конструкция солнца довольно проста: металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две ножки.

При нажатии на педаль сцепления (ПС), благодаря БК происходит перемещение сцепления, таким образом, внутренний край пружины выдвигается вперед и устройство отключается.Естественно, правильность включения выключения сцепления зависит от исправности самолета.

Замена самолета требуется в следующих случаях:

  • обнаружена деформация детали;
  • выявлены трещины на корпусе;
  • кривизна солнца;
  • выявлены дефекты ножек в местах контакта с выжимным подшипником сцепления;
  • ноги изношены.

На фото разбитый самолет.


Если на самолете есть трещины, это снижает качество ПС, возникает поздний заедание, машина может буксовать, педаль при нажатии проваливается. Необходимо регулировать свободный ход. По трещине БЦ отклоняется от выжимного подшипника. Регулировки хватает всего на несколько дней, а в случае значительного дефекта необходимо отрегулировать через несколько часов

Поломку необходимо устранить немедленно, так как это может привести к быстрому износу. Если самолет полностью сломается, педаль выйдет из строя, и транспортное средство не сможет двигаться.


Трещину можно обнаружить при визуальном осмотре, поставив автомобиль на эстакаду или смотровую яму, найти на днище автомобиля защитный пыльник. Сдвинув ботинок, нужно осмотреть штекер на предмет трещины, удобнее пользоваться фонариком.

Процесс замены

Сложность замены самолета на ВАЗ 2110 заключается в том, что необходимо демонтировать коробку передач, сама процедура замены детали несложная.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры замены самолета машину необходимо установить на подъемное устройство или смотровую канавку.Можно поднять автомобиль домкратом и установить на опоры.

Из инструментов и материалов нужно подготовить:

  • новый самолет;
  • набор ключей;
  • плоскогубцы
  • отвертка;
  • горелка;
  • домкрат.

Подготовив все инструменты, можно начинать процесс замены.


Этапы

Для того чтобы поменять самолет на ВАЗ2110 необходимо снять коробку передач. После демонтажа коробки выполняются следующие действия:

  1. Сначала нужно снять выжимной подшипник сцепления.
  2. Затем с помощью отвертки подденьте защитный кожух самолета и снимите его. Если он имеет следы износа, истирания, потерял эластичность, его следует заменить.
  3. Далее необходимо вынуть пластиковую втулку БК. Для этого плоскогубцами сдавливаем лепестки, крепящие втулку, и снимаем ее.
  4. Далее необходимо оценить состояние втулки. Если на нем есть повреждения, следы износа или сломанные выступы фиксатора, то деталь подлежит замене.
  5. Затем нужно поднять самолет и снять его с втулки, расположенной в картере сцепления (СС), а также вынуть рычаг вилки из отверстий СС.
  6. Далее необходимо снять пружинный зажим с самолета. Если он поврежден или потерял эластичность, его необходимо заменить.
  7. Металлическую втулку, запрессованную в КС, желательно заменить на новую деталь.
  8. Перед установкой нового самолета необходимо смазать все втулки внутри.
  9. Установка самолета осуществляется в обратной последовательности.
  10. При вставке пластиковой втулки убедитесь, что лепестки надежно удерживают втулку в КС.

Таким образом, замена самолета вместе со снятием коробки передач займет около 3-4 часов. Главное иметь хоть небольшой опыт слесарного дела и знать устройство автомобиля ВАЗ 2110.

Фотогалерея

Видео «Снятие выжимного подшипника и вилки сцепления ВАЗ 2110»

В этом видео подробно показано как снять выжимной подшипник и БК.

Как определить состояние выжимного подшипника.Что такое выжимной подшипник сцепления и как его заменить. Последствия отказа

Любой, даже самый совершенный двигатель современного автомобиля имеет ограниченный срок службы. И определяется он не пробегом, а количеством циклов включения-выключения. Например, однажды включенный электрический выключатель прослужит более ста лет. Если его включать и выключать каждые пару минут, вряд ли он протянет больше пары недель.

Симптомы

Сцепление и коробка передач обычного современного автомобиля больше других агрегатов трансмиссии работают в периодическом режиме.Почти все инструкции по автомобильному делу требуют ревизии устройства после 40-50 тыс. км эксплуатации, при этом ресурс узла признается на уровне 100 тыс. км. У грамотного водителя сцепление может прожить дольше, у любителя гонок — не более 20 тысяч. В условиях городского движения и регулярного переключения передач следует обращать внимание на работу и возможные серьезные отказы сцепления через 10-15 тыс. км.

Если вовремя диагностировать признаки неисправности сцепления, есть шанс исправить ситуацию, а при должном внимании и регулировках агрегат прослужит не один десяток тысяч километров.

На что обращаем внимание в первую очередь:

  • на четкость и точность включения любых передач КПП в движении в любой последовательности;
  • на поведение и реакцию педали, работу привода отключения;
  • на «отзывчивость» автомобиля на работу педалью газа в момент трогания с места, при полностью отпущенной педали сцепления.

Важно! Даже если вас все устраивает, не поленитесь осмотреть и проверить состояние картера и отсутствие неисправности гидропривода вилки в смотровой яме.При отсутствии признаков утечки гидравлическую жидкость следует заменить через 2 года интенсивной эксплуатации. В противном случае грязь и продукты износа «убьют» приводной механизм в самый неподходящий момент.

Первые признаки неисправности сцепления появляются, если нужная передача не включается с первого движения рукоятки или нарушена четкость «схватывания». Иногда приходится выжимать педаль выключения дважды или с повышенным усилием.

Работа механизма педали и гидравлического привода

Неисправность в механизме выключения сцепления приводит к тому, что передача не включается при выжатом сцеплении.Первым делом нужно проверить ход приводной тяги при нажатии на педаль сцепления. Это можно сделать только с помощником. Попросите его несколько раз нажать на педаль и измерить движение вилки выключения сцепления. Если величина хода не соответствует нормальному значению — отрегулировать свободный ход педали.

В отдельных случаях из-за наличия воды в тормозной жидкости или низкого качества самой гидравлики на внутренней поверхности приводного цилиндра может развиваться коррозия, приводящая к катастрофическому истиранию резиновой манжеты, выходу из строя и потере возможность выжимания вилки выключения сцепления.Слабое сопротивление педали, требующее глубокого и сильного нажатия, свидетельствует о неисправности в системе привода, связанной с наличием пузырьков воздуха в жидкости, либо о полном разрушении манжеты. Для выяснения причин неисправности привод необходимо демонтировать и разобрать. Лучше заменить на исправный, а затем прокачать привод гидравлической жидкостью для удаления воздуха.

Проблемы со сцеплением и способы их устранения

В цепи механизма выключения сцепления помимо гидропривода установлено звено трансмиссии, состоящее из вилки выключения сцепления и выжимного подшипника, непосредственно передающее усилие на диафрагменная пружина.Выход из строя сборки из-за деформации или поломки вилки также довольно распространен, особенно на старых автомобилях. Для его замены и диагностики потребуется снять корзину сцепления, проверить вилку и выжимной подшипник.

Важно! Привычка маневрировать с выключенным сцеплением может сыграть злую шутку с вашим сцеплением и коробкой передач. При этом страдает не только корзина сцепления, но и изнашиваются синхронизаторы механической коробки передач.

В случае, когда педаль сцепления не отпущена до конца, можно двигаться на первой передаче очень медленно и плавно, без рывков.Тогда выжимной подшипник не дает диафрагменной пружине полностью прижать ведомый диск к поверхности маховика, и он проскальзывает, сильно изнашивая фрикционные накладки и сам маховик.

Отсюда возникают три проблемы:


Часто бытует мнение, что зимой на признаки неисправности выжимного подшипника можно не обращать внимания, видимо, в надежде, что низкая температура воздуха не даст ему прогреться до полного заклинивания. Практика показывает: чем раньше заменить перегретый подшипник, тем больше шансов спасти приводной диск и диафрагменную пружину от выхода из строя или разрушения.

Неисправности корзины сцепления обусловлены деформацией и прогибом лепестков пружины, резкое снижение ее упругости приводит к ситуации пробуксовки сцепления. Из-за слабого давления сил трения, соединяющих маховик и фрикционные накладки под нагрузкой, уже недостаточно. Ведомый диск начинает вращаться относительно маховика и сильно нагревается. Сцепление «горит», точнее горит смазка выжимного подшипника. Схема с выключенным сцеплением повторяется.Такая неисправность лечится своевременным ремонтом или полной заменой корзины и выжимного подшипника.

Влияние отказа сцепления на другие компоненты трансмиссии

Пробуксовка или проскальзывание сцепления рано или поздно приведет к выходу из строя корзины сцепления или ведомого диска с фрикционными накладками. Квалифицированный автослесарь за полчаса сможет расклепать дисковые накладки, заменить треснувшую компенсационную пружину. При наличии оборудования и навыков ремонт поломки диафрагменной пружины возможен, хотя это сложнее и дороже.Большинство узлов сцепления можно восстановить и отремонтировать.

Хуже другого — неисправное сцепление автоматически приводит к выходу из строя синхронизаторов и частично шестерен главных пар МКПП. Его ремонт намного сложнее и дороже.

Неисправность вилки включения

Среди ряда факторов, влияющих на работу сцепления, можно выделить несколько неисправностей, которые легко предвидеть, поэтому устраняют причины их возможного возникновения.

Часто после пробега более 50 тыс. км возникает неисправность, требующая замены ферридных колодок на ведомом диске. Иногда вместо накладок меняют весь диск, страхуя от проблем с деформациями старого диска. После замены и окончательной сборки почти всегда возникает ситуация, когда после установки нового диска сцепления не включаются передачи. Для ее устранения необходимо отрегулировать и увеличить ход штока гидропривода на толщину новых накладок ведомого диска.Кроме того, после замены диска и регулировки хода стоит проверить свободный ход педали выключения трансмиссии и отрегулировать еще раз.

Вторая распространенная неисправность, особенно у старых моторов и трансмиссий, это замасливание рабочей поверхности накладок ведомого диска из-за попадания на ферридо моторного или трансмиссионного масла. Причина неисправности – «деревянные», потерявшие эластичность, сальники коленчатого вала или первичного вала коробки передач.При замене ведомого диска стоит проверить сальник коробки передач, чаще всего он грешит утечкой масла. Виновника неисправности можно легко определить по следам течи масла. Замасленную поверхность колодок промывают чистым бензином и уайт-спиритом, тщательно просушивают в проветриваемом помещении.

Маховик с признаками неравномерного износа чаще всего шлифуют или обрабатывают на токарном станке до величины износа, контролируя остаточную толщину корпуса детали.

Неисправность деформированной вилки можно исправить горячей правкой, но лучше заменить на новую, как и выжимной подшипник.Признак неисправности перегретого подшипника – темно-синие пятна на наружном кольце муфты. Перед сборкой все шлицевые соединения смазывают консистентной тугоплавкой смазкой. При наличии любых задиров на поверхности, трещин, смятия шлицов ведомого диска или первичного вала коробки обе детали подлежат замене.

Интересно про выжимной подшипник на видео:

На сегодняшний день наиболее распространены системы сцепления с двумя дисками – ведущим, жестко соединенным с ним, и ведомым, передающим крутящий момент на коробку передач.Для переключения передач или передачи автомобиля на , диски сцепления необходимо выключить, что осуществляется с помощью выжимного подшипника, оттягивающего ведомый диск от ведущего.

Расположение выжимного подшипника

Это важный элемент системы сцепления, и в то же время одна из самых уязвимых частей. Подшипник выключения сцепления во время движения автомобиля находится в состоянии покоя, включаясь в работу только при переключении передач. Поломка такой мелкой запчасти гарантирует невозможность дальнейшей эксплуатации автомобиля, поэтому менять подшипник нужно сразу же при явных признаках его неисправности.

Деталь стоит от 300 до 1500 и более рублей в зависимости от производителя и модели автомобиля. Замена подшипника на СТО обойдется в 3 000-7 000 рублей, так что при наличии желания, возможности и нормального набора автоинструментов имеет смысл сделать это самостоятельно и неплохо сэкономить.

Типы выжимных подшипников

В настоящее время распространены два типа выжимных подшипников:

  • роликовые или шариковые — механические узлы, передающие усилие на подшипник через жесткую связь стержней;
  • гидравлический — здесь усилие создается гидравликой, за счет чего педаль сцепления выжимается намного легче.

Подшипник выключения гидроцилиндра

Подшипник выключения ролика


Подшипник механического выключения сцепления можно назвать деталью из прошлого, ведь им оснащались Москвич, ВАЗ и другие старые автомобили. На новых машинах, даже бюджетных, применяются в основном гидравлические системы. Хотя ряд автомобилей отечественного производства до сих пор оснащают механикой, в целях удешевления и упрощения.

Принцип работы

Задача выжимного подшипника — обеспечить включение и отключение сцепления при нажатии на педаль в автомобиле.Принцип действия детали достаточно прост:

  • ведомый диск прижимается к маховику нажимным диском, за счет чего и обеспечивается сцепление;
  • давление на нажимной диск обеспечивается диафрагменной пружиной, на внутренние лепестки которой действует подшипник выключения сцепления;
  • движение подшипника, инициирующего разъединение дисков, обеспечивается вилкой сцепления.

Выжимной подшипник в системе сцепления автомобиля

Причины и признаки выхода из строя выжимного подшипника

Причина выхода из строя этой детали неравномерность нагрузок на нее в момент выжима сцепления , и он возвращается вместе с ведомым диском.По этой причине категорически не рекомендуется длительное время удерживать педаль сцепления на включенной передаче. В принципе, это надежная и долговечная деталь, и ломается она чаще всего у начинающих автомобилистов.

Основные признаки износа подшипника при нажатии на педаль сцепления . Если звук появился летом, это почти гарантия будущих проблем, если же он пришел вместе с морозом, то может быть элементарное изменение линейных размеров стакана подшипника из-за понижения температуры на улице.Выжимной подшипник в большинстве автомобилей имеет неоспоримое преимущество – высокую прочность, поэтому даже при появлении шума можно позволить себе какое-то время ничего не делать, а посмотреть, не станет ли хуже.

Как проверить выжимной подшипник

Выжимной подшипник сцепления проверяют на слух при нажатой педали, при ее работе (вращении). В зависимости от стадии и характера износа (небольшое количество смазки или начался износ) звук будет разным, он может как просто гудеть так и шуметь или издавать другие неприятные звуки в районе коробки .Но не стоит путать эти звуки с теми, которые могут возникать даже при не выжатой педали сцепления, так как такой знак укажет на подшипник первичного вала.

Замена выжимного подшипника сцепления

Если подшипник все же необходимо поменять, то придется выполнить следующую последовательность действий:

  • демонтаж коробки передач;
  • отсоединение от муфты концов пружинного фиксатора;
  • снятие с направляющей втулки подшипника;
  • отсоединение держателя пружины;
  • снятие подшипника с муфты и установка новой детали.

Новый подшипник должен вращаться максимально легко, недопустимы даже минимальные растяжения и люфты.

Перед установкой детали на направляющую втулку их поверхности необходимо обильно смазать консистентной смазкой.

В заключение следует отметить, что выжимные подшипники могут прослужить до 150 000 км пробега, но часто их приходится менять каждые 50 000 км из-за ошибок водителя и плохих дорог, разрушающих весь автомобиль, в том числе и сцепление.

Выжимной подшипник сцепления — механическая часть трансмиссии автомобиля, предназначенная для отделения диска сцепления от корзины. Проще говоря, он включает и выключает сцепление.

Устройство и принцип работы выжимного подшипника

Такие подшипники бывают двух разновидностей: роликовые, в которых используется достаточно жесткая связь между тягами, и гидравлические, в которых используется усилие гидравлической системы сцепления.

Независимо от марки и модели автомобиля сцепление везде работает одинаково.Он обеспечивает плавную связь между двигателем автомобиля и его трансмиссией, чтобы обеспечить плавность хода автомобиля при включении передачи и исключить возможность преждевременного износа элементов, соединяющих двигатель и трансмиссию.

Муфта представляет собой нажимной диск, который крепится к корпусу и прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска соединена с первичным валом и имеет возможность свободно перемещаться по нему. На корпусе ступицы расположены демпферные пружины, которые играют роль гасителей колебаний и обеспечивают плавность хода.

Для создания необходимого усилия нажатия используется пружина с лепестками, на которую воздействует выжимной подшипник. Является связующим звеном между приводом и сцеплением, так как к нему прикреплена вилка с рычагом, на конце которого закреплен трос или другой рычаг, ведущий к педали сцепления.

Видео — Как проверить выжимной на автомобиле

Признаки выхода из строя выжимного подшипника

Передача крутящего момента на выжимной подшипник осуществляется только при выжатой педали сцепления.Он возвращается и тянет за собой диск сцепления. Именно поэтому педаль сцепления не следует слишком долго удерживать на передаче. Это приводит к возникновению на ней неустойчивых нагрузок, что приводит деталь к быстрому износу.

Явным признаком износа выжимного подшипника является появление различных звуков при нажатии на педаль сцепления в виде шорохов и стуков. Однако не беспокойтесь, если такие звуки появляются в холодное время года. Дело в том, что эта деталь имеет небольшой коэффициент расширения при низких температурах.Это связано с высокой прочностью стали, из которой изготовлен подшипник. А стекло, в котором находится весь узел, наоборот, имеет большой коэффициент расширения. Поэтому при прогреве двигателя звук пропадает.

Кроме того, существует ряд других признаков, из которых стоит отметить неправильное переключение передач. Некоторые передачи просто не включаются, либо включаются и при этом тянут машину, как на старте, так и во время движения.

Видео — Замена выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2109

Порядок работы

1. Загнать автомобиль на яму, поставить на ручник и установить противооткатные упоры. Затем снимите клеммы с аккумулятора и снимите его, чтобы он не мешал работе. Также отсоедините провод, соединяющий массу картера сцепления.

2. Снимите все болты, которыми крепится кожух двигателя. Отсоединить защиту. Таким образом, вы создадите беспрепятственный доступ снизу ко всем узлам.

3. Отключить тягу привода КПП (сцены).Для этого ключом на 13 открутите болт хомута и разведите его в сторону. Затем отсоедините привод от коробки передач.

4. Отсоедините датчик включения фонарей заднего хода и отсоедините трос сцепления.

5. Ослабьте гайки ступиц и поднимите передние колеса. Снимите колеса и открутите ступичные гайки до конца. После этого откручиваем шаровые опоры и откручиваем ступицы так, чтобы можно было демонтировать ШРУСы.Снимите хомуты и пыльники внутренних гранат и вытащите их из коробки передач.

Внимание! Перед снятием ШРУСов обязательно слить масло из коробки передач!

6. Оставьте под двигателем какую-нибудь опору, чтобы после снятия коробки он не рухнул. После этого откручиваем все болты крепления коробки передач к двигателю, и откручиваем кронштейн крепления коробки передач. Данную работу рекомендуется выполнять только вдвоем, так как редуктор достаточно тяжелый.Вытаскивайте коробку из двигателя очень осторожно: первичный вал не должен касаться лепестков.

7. С помощью отвертки снимите концы фиксатора пружины и вытащите муфту.

8. Оттяните лепестки назад и снимите старый выжимной подшипник.

9. Установите новый выжимной подшипник в обратном порядке. Для этого его монтируют на муфту таким образом, чтобы выступающий компонент был направлен в сторону муфты.

10. Закрепите новую деталь держателем сцепления и смажьте весь вал моторным маслом.

После замены подшипника установите коробку передач в обратном порядке, замените ШРУС, закрепите шаровые опоры и затяните гайку ступицы. После этого установите колеса, затяните колесные болты и опустите автомобиль. После этого затяните их и ступичные гайки. Не забудьте залить масло обратно в коробку передач, лучше всего заменить его на новое.

На этом процесс замены выжимного подшипника завершен. Удачи на дорогах!

Выжимной подшипник, входящий в состав системы сцепления, играет важную роль в работе автомобиля. Благодаря ему сцепление включается и выключается. Процесс запускается потому, что педаль соединена с выжимным подшипником сцепления, расположенным посередине диска, оказывающим давление на лепестки корзины.

В современных автомобильных механизмах используются 2 типа подшипников: роликовые и гидравлические шарикоподшипники.Первый – обычный, представляет собой механическое устройство, передающее усилие за счет жесткой связи тяги. Гидравлика работает за счет силы, создаваемой гидравлической системой, которая не требует приложения давления на педаль. Функция сцепления заключается в плавном отсоединении трансмиссии от двигателя при переключении передач. Я не могу выделить для себя, какой из двух механизмов лучше. Они оба имеют долгий срок службы, если их использовать осторожно и правильно.

Устройство этого механизма следующее: с помощью давления нажимной диск прижимает ведомый диск к маховику.Ступица маховика соединена с первичным валом и перемещается по нему. Демпферные пружины внутри вала уменьшают вибрации. Благодаря этому включение происходит плавно. А чтобы создать нужное усилие, на прижимную пластину воздействует диафрагменная пружина. На внутренний диаметр пружины, выполненной в виде металлических лепестков, воздействует выжимной подшипник сцепления. Он находится на оси вращения. На него возложены функции передаточного устройства между сцеплением и приводом.

Часто встречаю ошибочное мнение, что вращение выжимного подшипника происходит исключительно при движении машины.Но на самом деле при выжатом сцеплении к обойме прикладывается крутящий момент. Если долго удерживать сцепление на передаче, на подшипник ложится неравномерная нагрузка. По этой причине детали быстро изнашиваются. Ведь при движении транспортное средство остается в покое, начинает работать при переключении передач. Любая поломка приводит к невозможности дальнейшего управления транспортным средством.

Симптомы

Выжимной подшипник очень важен для работы всего механизма автомобиля.Поэтому при появлении каких-либо отклонений не стоит откладывать их надолго. По своему опыту знаю, что чем раньше проблема будет устранена, тем лучше.

Основным признаком износа является стук при работе двигателя, который звучит при выжатом сцеплении. Хотя есть один нюанс. Этот характерный звук усиливается при низких температурах, поэтому в зимнее время года на него можно не обращать внимания. Но, когда свист возле педали сцепления усиливается, деталь нуждается в замене.Летом подобный звук практически всегда гарантирует появление проблем.

Подшипник выключения сцепления имеет преимущество высокой прочности. Так что иногда при появлении стука можно наблюдать за дальнейшим развитием событий. Звук может быть не усилен. Но все же рекомендую начать ремонт или замену. Причиной выхода из строя чаще всего является человеческий фактор. Многие водители держат ногу на сцеплении при выключенной передаче. По этой причине в большинстве случаев ломается выжимной подшипник сцепления.

В моем случае все было еще проще. Запустив двигатель, я включил заднюю передачу, чтобы выехать из гаража. В момент нажатия на педаль сцепления раздался резкий хруст — свидетельство отказа выжимного или ведомого диска. Из-за невозможности продолжения движения без наличия задней передачи пришлось срочно устранять возникшую проблему. И я задался вопросом, как поменять выжимной подшипник?

Замена и ремонт

Замену вышедшего из строя выжимного подшипника можно выполнить самостоятельно. Я, имея небольшой опыт в ремонте автомобилей, провел эту процедуру достаточно быстро. Первым делом снимаю редуктор, расцепляю фиксатор пружины. Снимаю подшипник с направляющей втулки. С помощью инструментов сжимаю «ножки» держателя пружины и вынимаю деталь. Прежде чем вставить новый, я тщательно проверяю его. Лучше все внимательно посмотреть и пощупать, чем дважды переделывать работу. Заедание подшипника недопустимо, его вращение должно быть легким, без люфта.

При установке новой детали на муфту внимательно слежу, чтобы выступающая часть внутреннего кольца смотрела в сторону. Его легко зафиксировать с помощью держателя. Наношу смазку на направляющую втулку и только после этого заменяю на другую. Фиксируется муфтой с помощью пружинного фиксатора. Ставлю КПП на место.

Новая запчасть исправно работает до 150 тыс. км. пробег. Но часто приходится менять выжимной подшипник каждые 50 тыс. км.из-за ошибок водителя и плохого дорожного покрытия.

Видео «Замена выжимного подшипника»

В записи показано как можно заменить выжимной подшипник и смазать рабочий.

Не каждый может похвастаться глубокими знаниями о том, что такое выжимной подшипник сцепления, как он работает, как узнать о его неисправности и, по возможности, отремонтировать. Эта статья написана для того, чтобы помочь вам разобраться в этом самостоятельно.

Схема выжимного подшипника в механизме сцепления

Выжимной подшипник активируется при переключении передач, обеспечивая связь между дисками сцепления, поэтому при появлении первых признаков неисправности следует немедленно приступить к его ремонту в вашем гараже или обратившись в автомастерскую.

Выжимной подшипник активируется при переключении передач, обеспечивая связь между сцеплением/

Эта деталь бывает двух видов: роликовая (шариковая) и гидравлическая. Как они работают? Все достаточно просто: цепочка действия механизма начинается в тот момент, когда автомобилист нажимает на педаль сцепления, затем на рабочий цилиндр воздействует вилка, после чего происходит разъединение двух дисков сцепления, и для того, чтобы они воссоединились, эта запчасть есть.Для чего нужен выжимной подшипник, мы разобрались.
А почему иногда возникают неисправности в системе сцепления? Неисправности возникают из-за чрезмерных нагрузок, обычно возникающих у начинающих автомобилистов при длительном их удерживании. Это очень маленькая круглая деталь, но при вождении это большая ответственность, в случае поломки управлять автомобилем невозможно. Цена новой запчасти колеблется от 400 рублей до 4500 тысяч рублей в зависимости от страны производства.
Где находится выжимной подшипник сцепления? Он находится в той части, где КПП соединяется со сцеплением, то есть на первичном валу коробки.

Признаки выхода из строя выжимного подшипника

Чтобы быть уверенным в своем автомобиле, исключите следующие признаки неисправности:

  • при выжатом сцеплении появляется повторный стук или шум (гудит выжимной подшипник), но при равномерном движении без переключения скоростей эти звуки отсутствуют;
  • возникают трудности с включением передач, чаще это касается задней передачи;
  • переключение передач становится невозможным.

Все эти факторы требуют диагностики неисправности.Возникает вопрос: как проверить выжимной подшипник? Это совсем не сложно. Необходимо прислушаться к звукам, издаваемым при нажатии на педаль, посторонние шумы в районе коробки укажут на поломку. Характерный «предсмертный» визг в машине – главный признак того, что деталь нужно срочно менять, иначе возникнет ситуация, когда выжимной подшипник заклинит в самый неподходящий момент. Если вы чувствуете, что выжимной подшипник шумит или свистит на холодную, то оцените все риски, и при решении вопроса, можно ли ездить с шумом, лучше ответить нет.В среднем работает без поломок около 150 тысяч километров пробега, эта деталь отличается высокой прочностью и надежностью.

Как снять и заменить выжимной подшипник

Снятие выжимного подшипника


Важное правило для выжимного подшипника: он не должен «люфтить» или двигаться неровно, скачкообразно.

Если все-таки потребуется ремонт, то придется разобрать весь редуктор, т.к. нужная часть находится внутри. Далее с натяжения снимается фиксатор пружины, снимается сам подшипник.Для этого вам понадобится инструмент, ведь вам придется снимать его с пружинных «ножек» держателя. Снимите с втулки, сняв фиксирующие пружины, и отсоедините от муфты. Снятую деталь осматривают на наличие трещин и других внешних признаков поломки. Надежнее монтировать новую запчасть, так как она относительно недорогая. После всех действий смазываем. Чем смазать выжимной подшипник? Кто-то предпочитает молибденовую смазку, кто-то графитовую, обычно ею комплектуются детали при покупке в магазине.Важное правило для подшипника: он не должен «играть» или двигаться неровно, резко.
Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки? Придется изловчиться, произвести хорошую тщательную смазку без снятия редуктора практически невозможно.
В любом случае, если загудел подшипник, лучше всего заменить эту деталь на новую!
У начинающих автомобилистов могут возникнуть трудности с тем, как поменять подшипник выключения сцепления, это довольно хлопотное занятие, если нет элементарных ремонтных навыков.Поэтому некоторые обращаются за помощью в автосервис. Сколько стоит замена выжимного подшипника? Эта процедура будет стоить примерно от 2000 до 5000 тысяч рублей.

Какой выжимной подшипник выбрать

Выжимной подшипник с вилкой Valeo

Только выжимной подшипник лучше не покупать. Если элементы сцепления разных производителей, в процессе эксплуатации может возникнуть дисбаланс. Подобрать весь комплект системы сцепления несложно: ориентируйтесь на популярность у покупателей, отзывы, имя производителя и сложившуюся репутацию магазина.Цельный комплект отличного качества выпускает Valeo.

Какой подшипник лучше

Многие автовладельцы пытаются заменить «родную» деталь от производителя автомобиля. Но, например, отечественные запчасти от Lada нельзя назвать самыми долговечными и крепкими. Популярны модели немецкой фирмы Sachs или официальным поставщиком для нашего АвтоВАЗа является итальянский подшипник Coram. Лидер по цене – Sachs, это недорогая и приемлемая по качеству альтернатива замене бракованной детали.Также из более недорогих моделей можно выбрать EXEDY и SASSONE.

Система сцепления и регулировка выжимного подшипника

При неправильной работе механизма сцепления машина движется рывками, дергается, рычаг проваливается, из коробки издаются различные звуки.

Хорошие эксплуатационные качества автомобиля зависят от качества трех систем движения: газового, тормозного и сцепления. Для регулировки сцепления иногда достаточно отрегулировать привод, в других случаях потребуется ремонт и замена.Регулировку нужно делать вовремя, чтобы не было поломок, требующих больших финансовых затрат.
Основные признаки неисправности механизма сцепления: машина движется рывками, прыгает, рычаг проседает, издаются различные звуки. В идеале после нажатия на педаль машина должна двигаться медленно и плавно.
Иногда многое зависит от мелочей, и, казалось бы, такая маленькая деталь большой машины, как выжимной подшипник, капля в море. Но на практике все не так, даже самая маленькая частица, пришедшая в негодность, требует внимания.С ремонтом или заменой выжимного подшипника справится опытный водитель, новичок, скорее всего, отправится на ближайший СТО или попытается решить проблему самостоятельно, прочитав эту статью. Удачи на дорогах!

Снятие и установка коробки передач. Коробка передач

Вам понадобится

  • — крестовая отвертка;
  • — голова на «10»;
  • — ключ «Торкс Т-30»;
  • — вместимость не менее 3.5 литров;
  • — ключ накидной или головка на «17»;
  • — нож;
  • — головка на «13»;
  • — головка на «15»;
  • — ключ на «17»;
  • — головка на «30»;
  • — два домкрата;
  • — лезвие монтажное;
  • — ключ накидной на «13»;
  • — отвертка шлицевая;
  • — головка на «19»;
  • — упор регулируемый;
  • — удлинители для головок;
  • — штифт направляющий М12х1,25 длиной 80 мм (с выпиленным пазом под отвертку).

Инструкция

Отсоедините клемму провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.Затем нужно снять брызговик силового агрегата (иначе называемый «защита двигателя»), если он у вас установлен.

С каждой стороны защиты двигателя крестовой отверткой открутите по 2 винта крепления брызговиков моторного отсека к брызговику. Затем головкой «на 10» откручиваем 2 болта заднего крепления защиты (по одному с каждой стороны). Теперь, придерживая защиту двигателя, откручиваем головкой на «10» 5 гайки переднего крепления. Снять защиту.

Снимите правый брызговик моторного отсека. Для этого крестовой отверткой открутите винт крепления щитка к подкрылку. С помощью ключа «Torx T-30» откручиваем 2 винта крепления щитка к кузову. Снимите брызговик.

Слить масло из коробки передач. Эту операцию лучше делать на прогретой коробке передач. Подставить под сливное отверстие емкость объемом не менее 3,5 литров и открутить сливную пробку накидным ключом или головкой на «17».После слива масла закрутите пробку обратно.

Приступайте к снятию воздушного фильтра. Снимите провода от системы управления двигателем к датчику массового расхода воздуха. Затем ослабьте хомут крепления и снимите шланг подачи воздуха к дроссельному узлу с патрубка датчика массового расхода воздуха. Затем отсоедините патрубок воздухозаборника от штуцера в нижней части корпуса воздушного фильтра. Если у вас есть новые резиновые крепления воздушного фильтра, возьмите нож и отрежьте старые крепления воздушного фильтра. Если новых опор нет, то осторожно вытяните опоры из мест крепления (3 шт.).

Следующим шагом будет снятие стартера. Головкой на «13» отверните гайку крепления наконечника провода стартера, соединенного с «плюсовой» клеммой аккумулятора, и снимите наконечник провода с контактного болта. Затем отсоедините рукой управляющий провод тягового реле (или втягивающего реле) и головкой на «15» отверните две гайки крепления стартера. Снимите стартер.

Отсоедините трос выключения сцепления от вилки выключения сцепления и кронштейна на коробке передач.В моторном отсеке, потянув трос сцепления вперед, вытяните поводок с тросиком из паза рычага вилки сцепления. Затем ключом «на 17» отвернуть на несколько оборотов гайку крепления переднего конца оболочки троса к кронштейну на редукторе, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера. Теперь снимите конец троса с кронштейна на коробке передач.

Найдите жгут проводов выключателя фонарей заднего хода на коробке передач и отсоедините от него провода.Затем отсоедините провода управления двигателем от датчика скорости.

Головкой на «10» отверните три болта крепления нижней крышки картера сцепления и снимите ее.

Приступаем к снятию приводов передних колес. Ослабьте гайку подшипника передней ступицы на двух передних колесах с помощью головки на «30». Подвешиваем перед автомобиля двумя домкратами и снимаем передние колеса штатным баллонным ключом или головкой на «17».

Ключом «на 17» отвернуть 2 болта крепления поворотного кулака.Отвести поворотный кулак с рейкой в ​​сторону и снять хвостовик корпуса наружного ШРУСа. Поместите привод на распорку и с помощью пластиковой лопатки вытолкните корпус внутреннего шарнира привода из коробки передач и снимите его. Выполните те же действия для второго диска.

Накидным ключом «на 13» ослабьте гайку стяжного болта хомута крепления тяги управления к хвостовику шарнира тяги переключения передач. Откройте зажим с помощью шлицевой отвертки и сдвиньте его вдоль стержня.Теперь снимите тягу управления с оси шарнира тяги переключения передач.

Головкой «17» и головкой «19» отвернуть два болта крепления кронштейна поперечной рулевой тяги и отвести кронштейн рулевой тяги от коробки передач.

Установите регулируемый упор под масляный поддон двигателя. Возьмите головку на «15» с удлинителем и ослабьте гайку верхней тяги опорной площадки. Внизу автомобиля головкой «на 17» с удлинителем откручиваем гайку крепления левой подушки двигателя к кронштейну коробки передач и снимаем шайбу.Теперь головкой на «13» с удлинителем откручиваем 2 болта крепления опоры к кузову и снимаем ее.

Теперь головкой на «13» отверните гайку крепления кронштейна жгута проводов и отодвиньте кронштейн жгута проводов от коробки передач.

Берем головку на «19» и откручиваем 4 болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Отодвиньте коробку передач от двигателя, вытащив первичный вал коробки передач из ступицы диска сцепления, и снимите коробку передач.
Коробка передач устанавливается в обратной последовательности.


В первую очередь по возможности поставить машину на яму и заручиться помощью еще одного человека, т.к. снять коробку в одиночку крайне проблематично, хотя и возможно. Однако здесь мы представим способ снятия коробки передач без отверстия. Решите, нужно вам сливать масло или нет, а перед этим снимите стартер и аккумулятор — теперь можно переходить к самой коробке передач.

  1. Сначала отсоедините трос сцепления. Здесь нет ничего сложного, просто ослабьте затяжку первой и второй гаек и легко снимите ее.
  2. Затем уже следует начинать откручивать гайку крепления. После того, как он откручен, пришло время снять трос с кронштейна на коробке передач.
  3. Сжав пружинные хомуты, отсоедините провода от датчика скорости.
  4. После этого откручиваем два болта, которыми редуктор крепится к двигателю и один болт, кронштейн зажигания крепится последним.
  5. Затем снимаем реактивную тягу, открутив болты крепления и ослабив хомут, после чего просто оттягиваем назад.
  6. Далее важно снять левый привод — правый трогать не надо.
  7. После откручиваем все болты на поворотном кулаке, на правом нижнем креплении коробки передач, откручиваем гайку кронштейна, болты картера сцепления и болт левого нижнего крепления.
  8. После этого уже можно вывешивать двигатель и хорошо его закреплять.
  9. Дальше мы уже увидим крайние крепления — их тоже снимаем.
  10. После откручивания еще двух гаек задней опоры двигателя.
  11. Теперь уже можно сдвинуть редуктор с направляющих втулок и не забыть придержать.
  12. Переместив его максимально в левую сторону автомобиля, вы сможете полностью снять коробку передач с вашего ВАЗ-2110.


После того, как коробка будет полностью снята, с ней можно провести все необходимые манипуляции: ремонт, регулировку, замену деталей или даже полностью заменить на новую. Сборка осуществляется в обратном порядке.Главное не забывать вносить коррективы.

Коробка передач – важнейший элемент любого автомобиля. Именно она должна получить максимально эффективную работу двигателя и нужную скорость движения при различных дорожных условиях. В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Так же рассмотрим, в каких случаях производится ее замена и как она снимается.

Зачем менять коробку передач

Причин для замены коробки передач на автомобиле довольно много, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силовой установки автомобиля.В первую очередь замена коробки передач производится при серьезных неисправностях, которые связаны с широким нарушением ее работоспособности.

Еще одной причиной замены коробки передач является улучшение ее характеристик. Всем любителям Жигулей известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, которые комплектовались 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками передач. Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-ступенчатой ​​коробкой передач, уже явно подметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют этот элемент на более совершенный аналог – 5-ступенчатую коробку передач.

Так или иначе, процедура замены коробки передач одинакова, вне зависимости от причины замены. Ниже представлена ​​подробная инструкция по замене коробки передач.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Для начала установите автомобиль на смотровую яму, включите нейтральную передачу и установите под колеса противооткатные упоры. Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу.Также подготовьте стандартный набор инструментов.

Перед снятием коробки передач необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоедините минусовую клемму аккумуляторной батареи и вытащите выключатель фонарей заднего хода на коробке передач.

Не забудьте. К работе это не имеет никакого отношения, но значительно облегчит вес коробки. А это пригодится при снятии.

Следующий на очереди рычаг переключения передач. Он находится внутри автомобиля.Чтобы его снять, нужно снять декоративную накладку, открутить четыре винта крепления специальной металлической пластины, вытащить защитный кожух и разжать специальные фиксаторы крепления. После этого оттуда вынимается рычаг и снимается вместе с пластиной. Далее откручиваем тросик привода спидометра и подвешиваем, чтобы не мешал.

После этого от привода сцепления. Для этого открутите трубку от штуцера и поставьте пустую бутылку. Ослабьте вилку сцепления и отсоедините ее от коробки передач.Затем снова спускаемся в яму и откручиваем выхлопную трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда возрастет вероятность повреждения в процессе работы. Именно поэтому рекомендуется просто демонтировать его.

И последнее, но не менее важное: со стороны коробки передач. Поднимите одно из задних колес и поставьте корпус на жесткую опору, например, на пень или на двойную стопку кирпичей. С помощью отвертки отогните стопорные выступы, расположенные на переднем сальнике карданного вала.Используйте ту же отвертку, чтобы отодвинуть этот сальник. Далее с помощью разводного или торцового ключа откручиваем гайки крепления поперечины и снимаем ее. Наверняка части выхлопной системы будут вам мешать. Если нет возможности снять поперечину, то демонтируйте все мешающие элементы. После этого снимите его со шлицевого соединения, которое крепится эластичной муфтой.

Теперь вам нужна помощь напарника. Первым делом открутите поперечину коробки передач, затем ваш напарник должен удержать ее от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления коробки передач к двигателю.После того, как все болты будут откручены, отведите коробку передач назад и вытащите ее первичный вал из соединения с подшипником коленчатого вала.

Как установить новую КПП?

После удаления старого. Очистите место соединения двигателя с коробкой передач. Обязательно проверьте сцепление. Если его необходимо заменить, то лучше сделать это прямо сейчас, чтобы избежать подобных сложностей в будущем.

С помощью напарника установите новую коробку передач и забейте ее в двигатель.Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала коробки в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам потребуется много физических сил и немного терпения. После того, как коробка наживлена, затяните гайки крепления коробки передач к двигателю.

Установите поперечину и затяните ее. Теперь коробка надежно закреплена. В это время уже можно навешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты выключателя фонарей заднего хода и привод сцепления.После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого вставьте его в прорезь эластичной муфты и наденьте фиксирующий сальник. Далее с помощью отвертки и пассатижей загибаем металлические усики к сальнику.

Завершающим этапом является установка поперечины и ее затяжка. После этого можно ставить выхлопную систему и подключать клемму аккумулятора

Перед началом основных работ следует поднять переднюю часть машины домкратами и снять два передних колеса.

Отсоедините клеммы от аккумулятора. Снимаем воздушный фильтр и откидываем провода от стартера.

Отсоедините клемму от датчика скорости.

Теперь откручиваем трос сцепления от коробки передач.

С днища автомобиля снимите защиту картера.

Сливаем масло из коробки передач ВАЗ 2110.

Откидываем клемму от датчика, который отвечает за подсветку при включении задней скорости.

Открутить крышку картера сцепления.

Теперь открутите кронштейн реактивной тяги от коробки передач.

Снимаем подушку спинки.

На этом этапе нужно сложить привод колес. В принципе можно сделать так: правый снять целиком, а левый просто вытащить из ступицы. Разберемся подробнее:

Откручиваем наружный ШРУС и шаровую

Под капот пускаем крепления опор.

Теперь с левой стороны. Снимите пластиковую защиту.

Если яма у вас не большая, то чтобы удобнее было снимать коробку передач ВАЗ 2110, можно открутить левый рычаг и лыжу.

Извлекаем яйца, откручивая.

И, наконец, снимите рычаг, предварительно открутив его.

На ВАЗ 2114 и на другие модели семейства LADA SAMARA устанавливается пятиступенчатая коробка передач, совмещенная с дифференциалом и главной передачей.В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 нет щупа, и разгон на ней будет быстрее.

Снятие потребуется для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

  • набор ключей;
  • отвертки
  • ;
  • помощник;
  • вд-40;
  • доска
  • или другое подвесное оборудование.

В первую очередь снимите клеммы с аккумулятора и снимите его. Слейте масло из коробки передач () и снимите стартер (). В процессе работы, если не получается открутить какой-либо крепеж, болтик, то не забывайте использовать wd-40.

  1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера открутив 3 крепления.
  2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем вытаскиваем его из кронштейна на коробке.
  3. Для полного понимания читателя на слайдах пункты 3-19 указаны по порядку, кроме пункта 14, где нужно вывесить двигатель.

  4. Далее необходимо снять колодку проводки с датчика скорости (). Блок фиксируется пружиной, поэтому для его снятия сжимаем пружину.
  5. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашему редуктору. А болты номер 2 и 3 показаны на картинке.
  6. Лезем под машину и находим колодку проводов датчика заднего хода. Отключаем его.
  7. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
  8. Ослабить хомут тяги переключения передач.Вынимаем тягу из шарнира штока выбора передач, отодвигая его назад.
  9. Снимаем приводы колес. Заглушку, вставленную вместо одного из приводов, обвяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпадала при снятии коробки. Правый диск можно полностью удалить. Отсоединяем его от коробки и вешаем в кузов, предварительно отведя в сторону.
  10. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
  11. Откручиваем нижнее правое крепление коробки передач к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под номером 2 на рисунке) нужен от шпильки.
  12. При необходимости просто ослабьте крепление кронштейна.
  13. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (№1) картера (№2) сцепления.
  14. Откручиваем болт левого нижнего крепления коробки передач.
  15. Подвешиваем двигатель доской или другим приспособлением.
  16. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу автомобиля).
  17. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
  18. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
  19. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, сдвиньте коробку передач с направляющих втулок.Однако обязательно придерживайтесь его.
  20. Отведите коробку передач максимально назад, пропустив заднюю крышку коробки над раскосом передней подвески (первичный вал должен выйти из муфты). Если первичный вал не может быть отсоединен, толкните двигатель в сторону. Опустив передний конец коробки, достаньте ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Установите коробку передач в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг переключения передач, залить трансмиссионное масло.

Ремонт Ниссан Отти

. Лучше официального, сделай сам!

Двигатель стоит на Nissan Otti. Обсуждаемые проблемы

Интересные закладки про двигатель Ниссан Отти

Самые популярные темы последнего месяца про двигатель Ниссан Отти

Требуется помощь специалиста по двигателю Ниссан Отти

Самые обсуждаемые вопросы прошлой недели по двигателю на Nissan Otti

Обсуждаемые проблемы по кузову на Nissan Otti

Недавно опубликован отзыв по кузову для Nissan Otti

2 The самые популярные проблемы этого месяца по кузову на Ниссан Отти

Интересное из закладок по кузову Ниссан Отти

Очень популярные вопросы по подвеске на Ниссан Отти

Популярные темы этой недели по подвеске на ниссан отти

Самые популярные темы про рулевое управление Nissan Otti

Интересное из закладок по рулевому управлению на Nissan Otti

Популярные темы о тормозной системе на Nissan Otti

Ниссан Отти.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.