7

Ваз 2106 замена сцепления: Сцепление ВАЗ. Замена сцепления ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 без демонтажа коробки передач

Содержание

Сцепление ВАЗ. Замена сцепления ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 без демонтажа коробки передач

Признаками неисправного сцепления ВАЗ, может быть как затрудненное включение скоростей, так и проблематичное начало движение автомобиля. В этом случае рекомендуется замена диска сцепления и, как правило, одновременно меняется корзина сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2107. Эти ремонтные операции ВАЗ необходимо производить либо на яме, либо на подъемнике, так как основная часть работ выполняется под автомобилем. На многих СТО, по технологии необходимо демонтировать коробку передач, но существует более легкий способ замены сцепления ВАЗ 2106 – ВАЗ 2107, при котором демонтаж коробки не нужен.



Порядок выполнения работ при замене сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2107

  1. Первым делом необходимо отсоединить карданный вал
  2. Затем отключаем контакты от датчика заднего хода
  3. Откручиваем болты крепления кожуха сцепления на головке блока цилиндров, а также демонтируем траверсу днища кузова.
  4. Ну и в завершении подготовительного этапа с помощью головки на 13, открутив две гайки, снимаем подушку коробки передач.
  5. С помощью монтировки необходимо отодвинуть коробку в противоположную сторону двигателя, до тех пор, пока рычаг переключение передач не окажется заднего края отверстия в днище автомобиля.
  6. В итоге должно получиться так, что узел трансмиссия ВАЗ должен лежать на приемной тубе, при этом рекомендуется подставить упор, чтобы узел не соскользнул и не провис.
  7. Следующим этапом будет снятие корзины сцепления с маховика двигателя ВАЗ. Для этого необходимо с помощью все той же монтировки зафиксировать маховик, после чего поочередно откручивать болты на 13 крепления корзины сцепления ВАЗ 2107 — ВАЗ 2107.
  8. Открутив корзину, монтировкой отодвигаем корзину и аккуратно вынимаем диск сцепления, как показано на фото.
  9. Теперь немного подав вовнутрь корзину сцепления, выравниваем и вытягиваем ее наружу.
  10. Следом за корзиной демонтируйте вилку включения сцепления, и замените выжимной подшипник, который находится на первичном вале КПП.

Собственно на этом снятие сцепления ВАЗ и заканчивается. Теперь необходимо устанвовить новые детали в обратном порядке и обязательно отцентровать диск сцепления относительно подшипника коленвала . Центровка выполняется с помощью специальной оправки. При правильном положении диска сцепления оправка должна свободно входить и выходить из подшипника

И в заключении предлагаем посмотреть видео, как происходит замена сцепления ВАЗ (классика)

Замена сцепления ВАЗ 2106

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Основная функция автомобильного сцепления – обеспечение плавного включения скоростей путем непродолжительного отключения двигателя от трансмиссии. Следствием этого является плавный старт автомобиля без перегрузки двигателя. Это позволяет предотвратить преждевременный износ коробки передач и деталей самого мотора. В случае плохо работающего сцепления причиной перегрузок является инерционный момент, являющийся следствием работы деталей двигателя при внезапном сильном замедлении оборотов коленчатого вала.

При ремонте обычно сразу производится замена диска сцепления ВАЗ 2106 , а также замена корзины сцепления. Стоит отметить, что для того чтобы это сделать, требуются определенные навыки. Поэтому, если уверенности в своих силах нет, и в голове знания только по самостоятельной замене свечей зажигания, установку нового сцепления стоит доверить специалистам.

Существует два способа замены сцепления : при первом необходимо снятие коробки, при втором можно обойтись без него.

Второй способ менее трудоемкий, поэтому далее будет рассмотрен подробнее. Для начала нужно подготовить подъемник или смотровую яму.

Можно ознакомиться:

Замена сцепления ВАЗ 2106

  1. Зафиксировать автомобиль противооткатными башмаками.
  2. Отсоединить от коробки передач кардан и рабочий цилиндр сцепления.
  3. Отключить провода, от которых функционирует выключатель лампочки заднего хода.
  4. Кожух сцепления должен быть демонтирован в области блока цилиндров. А траверса демонтируется со стороны днища.
  5. Головкой на «13» открутить 2 крепежные гайки, прикрепляющие подушку коробки передач, снять ее.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Также ознакомьтесь

  1. По максимуму отодвинуть от мотора коробку передач (рычаг переключения должен упираться в заднюю полость отверстия днища).
  2. Для страховки под задней частью коробки установить дополнительную опору.
  3. Удерживая монтажкой маховик, ключом на «13» открутить 6 болтов, которыми крепится корзина сцепления. Чтоб обеспечить доступ к болтам, нужно постоянно проворачивать коленвал.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

  1. Корзину сцепления сдвинуть к коробке. Демонтировать диск сцепления.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

  1. Сдвинуть корзину сцепления к двигателю, достать ее.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

  1. Как только удастся вытянуть корзину из картера сцепления, достать вилку сцепления. Выжимной подшипник должен быть снят с первичного вала коробки передач.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Чистой тряпкой, смоченной бензином, протереть корзину и диск сцепления, маховик. В обратном порядке установить детали сцепления. Специальной оправкой, имитирующей шлицевый элемент первичного вала трансмиссии, отцентрировать диск сцепления в отношении подшипника торцевой части коленчатого вала. После затяжки болтов, которые фиксируют корзину к маховику, нужно вытянуть оправку.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

На шлицы первого вала стоит нанести смазку «ШРУС-4». После завершения замены сцепления необходима регулировка хода штока рабочего цилиндра сцепления (этот элемент должен оказаться свободным).

Как заменить сцепление на ВАЗ «Классика», можно посмотреть на следующих видеозаписях:

Рекомендуем почитать

Замена сцепления ВАЗ 2106 без посторонней помощи

Ценность сцепления в любом автомобиле очевидна: именно благодаря сцеплению и возможности в процессе работы двигателя периодически отключать последний от коробки переключения передач, что снижает уровень износа деталей, благодаря блокированию инерционного момента, идущего от коленвала, когда тот резко замедляет свои обороты. Впрочем, если говорить проще, без сцепления автомобиль работает гораздо менее продуктивно и быстрее изнашивается.

Замена сцепления для ВАЗ 2106 включает в себя замену корзины и диска сцепления. Сразу следует оговориться: первый раз лучше проводить замену сцепления под контролем опытного механика. Для начинающих автомобилистов такая задача, скорее всего, окажется непосильной – определённый уровень умений и сноровки здесь однозначно необходим. Тем более важно правильно подобрать запчасти для замены. Если вы не можете определить их «на глаз», следует прибегнуть к помощи номеров из каталогов. Например, некоторые детали КПП проходят под номером 16S2220.

Для работы требуется следующий инструментарий:

  • стандартный набор ключей;
  • противооткатные клинья;
  • подъёмник или смотровая яма.

Работа по замене сцепления ВАЗ 2106 проходит в несколько этапов:

  1. Открыть доступ к диску и корзине сцепления.Перед началом работ автомобиль нужно надёжно зафиксировать с помощью противооткатных клиньев. Это не только облегчит работу, но и предотвратит несчастные случаи, которые нередки при пренебрежении требованиями к безопасности.Отсоединяем кардан от трансмиссии, цилиндр сцепления, кожух сцепления со стороны блока цилиндров. Снимаем провода выключателя задних огней с контактов, откручиваем траверсу (со стороны днища), а также крепёжные гайки подушки коробки передач, которую предстоит снять.Трансмиссию нужно максимально отодвинуть от двигателя, — рычаг переключения передач должен упереться в заднюю часть отверстия в днище. Коробка переключения передач, таким образом, будет навешена на приёмную трубу глушителя, а потому, чтобы подстраховаться, под заднюю часть трансмиссии лучше установить дополнительную подпорку.
  2. Снятие диска и корзины сцепления.Отвинчиваем болты крепления корзины сцепления (для этого подойдёт ключ на 13). Для того, чтобы получить доступ к этим шести болтам, последовательно проворачиваем коленвал. Сдвигаем коробку корзины сцепления чуть в сторону, демонтируем диск сцепления, после чего, сдвинув корзину в сторону двигателя, вынимаем корзину сцепления из картера, снимаем выжимной подшипник с первичного вала трансмиссии.
  3. Установка новых диска и корзины сцепления.Перед установкой новых деталей все рабочие поверхности, до которых можно дотянуться (рабочая поверхность корзины сцепления, маховик, диск сцепления) необходимо протереть ветошью, смоченной в бензине.Диск сцепления необходимо отцентрировать относительно подшипника в торце коленвала. Для этого можно использовать специальную оправку, имитирующую шлиц первичного вала КПП. После затяжки крепёжных болтов корзины, оправку можно легко вынуть.

Установка деталей производится в обратном порядке, и с большим вниманием. Перед установкой коробки передач на место, шлицы первичного вала желательно промазать тонким слоем ШРУС-4.

По завершении работ следует проверить ход штока рабочего цилиндра. Если ход свободный, значит, всё сделано правильно, и вы можете гордиться собой.

С этой статьей так же читают:

Как заменить сцепление ВАЗ 2101

Трансмиссия заднеприводных автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2106, 2107 и ВАЗ 2121 Нива полностью повторяет конструкцию сцепления автомобилей Fiat 124-125 с небольшими изменениями. Замена сцепления на классических заднеприводных тольяттинских машинах проводится только после демонтажа коробки передач. Несмотря на достаточно большой объем работ, поменять сцепление можно в одиночку, без посторонней помощи за несколько часов, имея все необходимые инструменты и приспособления. Как заменить сцепление быстро, как проверить и отрегулировать механизм, будем разбираться вместе.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2107

Конструктивно сцепление ВАЗовских заднеприводных автомобилей не отличается друг от друга за исключением применения несколько других размеров и дополнительных элементов в автомобилях с более мощными моторами (2106-2103 и 2121). Сцепление представляет собой механизм, контролирующий передачу крутящего момента от коленвала двигателя на первичный вал коробки передач.

Конструкция сцепления ВАЗ 2101 и схема привода: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — прокачной штуцер

Маховик, он же ведущий диск 1, жестко крепится к коленвалу. Корзина сцепления 3 фиксируется к маховику шестью болтами, а между ними на шлицах первичного вала КПП расположен ведомый диск сцепления 2 с фрикционными накладками. При необходимости выключить сцепление при нажатии на педаль 11 вилка выключения сцепления 14 надавливает на выжимной подшипник 4 и разъединяет ведущий диск с корзиной посредством перемещения ведомого диска 2. Вилка выключения сцепления приводится в движения с помощью гидравлической системы.

Основные неисправности сцепления ВАЗ 2101-2107 и их признаки

Основные признаки неисправности механизма сцепления заключаются в возникновении трудностей с переключением передач. В частности, наиболее часто встречаются такие симптомы и причины, их вызывающие:

  1. Передача не включается при трогании с места при выжатой педали сцепления. В этом случае причин может быть несколько. Во-первых, проверяем свободный и рабочий ход педали сцепления. Свободный ход должен быть не более 2 мм, проверяется он так, как показано не схеме выше. Полный рабочий ход педали сцепления должен быть не более 30 мм. При этом на педали должно присутствовать усилие. В противном случае виноват, скорее всего, гидравлический привод вилки сцепления.
    Во-вторых, для проверки привода контролируем уровень жидкости в расширительном бачке, убеждаемся, что система привода герметична, подтеканий жидкости нет и вилка выключения сцепления имеет рабочий ход около 6 мм. Если в системе появилась воздушная пробка, прокачиваем ее и повторяем проверку, ликвидировав причины негерметичности. Выжимной подшипник 2101-1601180
  2. Передачи включаются с трудом, плохо переключаются, с шумом и скрежетом. Если указанных выше неисправностей не обнаружено, скорее всего, имеем износ одного или нескольких элементов механизма сцепления. Как правило, чаще всего изнашивается выжимной подшипник 4, фрикционные накладки ведомого диска 2. Реже разрушаются мембранные пружины корзины сцепления 3. Также плохая работа сцепления  может быть вызвана износом рабочей поверхности маховика (это наблюдается после 180-200 тысяч пробега). Вилка выключения сцепления 2101-2107
  3. Сцепление ведет. Малоприятная ситуация, когда сцепление при полностью выжатой педали не выключается до конца. В этом случае виновата либо регулировка свободного хода педали, регулировка хода вилки выключения сцепления, деформация вилки или износ выжимного подшипника. Кроме этого, могут быть проблемы с гидроприводом или с корзиной. Сцепление ВАЗ 2101-2107 в сборе
  4. Сцепление буксует. Обратная ситуация, когда при отпущенной педали нет достаточно плотного контакта между ведущим и ведомым дисками и крутящий момент не полностью передается на КПП, либо не передается вовсе. В этих случаях нужно винить износ фрикционных накладок ведомого диска, неправильную регулировку свободного хода педали или деформацию вилки выключения сцепления.

В большинстве случаев для устранения неисправностей (если дело не в регулировке свободного хода педали и не в приводе вилки) необходим демонтаж сцепления и его дефектовка с возможной заменой выжимного подшипника, ведомого диска или всего сцепления в сборе. Чем мы сейчас и займемся.

Замена сцепления ВАЗ 2101 своими руками

Как мы говорили, для замены любого из элементов сцепления (за исключением вилки) необходимо снимать коробку передач. Справиться можно и одному, но лучше иметь помощника. Для демонтажа КПП необходимо установить автомобиль на смотровую яму, сливать при этом масло из коробки необходимости нет. Работу выполняем в следующем порядке:

  1. Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Снимаем рычаг переключения передач из салона.
  3. Снимаем подвесы глушителя и откручиваем траверсу крепления КПП к кузову.
  4. Не отключая, снимаем стартер и отводим его в торону.
  5. Откручиваем крепление КПП к блоку цилиндров.
  6. Отводим коробку максимально назад настолько, чтобы можно было добраться к корзине сцепления.
  7. Вкручиваем на место один из болтов крепления КПП к блоку и упирая монтажную лопатку о него, блокируем маховик.
  8. Откручиваем 6 болтов крепления корзины и снимаем ее, не уронив ведомый диск.  Если будем устанавливать эту же корзину обратно, помечаем мелом или керним метки установки корзины относительно маховика. 
  9. Снимаем выжимной подшипник, разблокировав фиксатор отверткой. При необходимости снимаем вилку.
  10. После проверки состояния корзины, выжимного, ведомого диска проводим замену.
  11. Устанавливаем корзину и ведомый диск (выступ ступицы должен смотреть в сторону КПП), не зажимая крепежных болтов.
  12. С помощью оправки центрируем ведомый диск с опорным подшипником маховика.  Оправка представляет собой наружную часть первичного вала КПП. Можно использовать как часть старого вала, так и специальную оправку, которая продается в магазинах. 
  13. Зажимаем крепежные болты корзины с усилием 20-30 Нм.
  14. Наносим консистентную смазку на шлицевую часть первичного вала КПП и надеваем выжимной подшипник. Фиксируем его на вилке.

Сборка и установка коробки передач проводится в обратном порядке.

 

Замена сцепления на ВАЗ 2107: пошаговая инструкция


Любой автовладелец ВАЗ 2107, садясь за руль своей машины, должен быть уверен, что она полностью исправна. Неполадки с таким важным механизмом как сцепление, прежде всего, отразятся на качестве работы тормозной системы. Именно поэтому если вы заметили, что скорости вдруг стали переключаться с усилием, незамедлительно проверьте состояние сцепления. При необходимости должна быть произведена его срочная замена.

Подготовительные работы

Для того чтобы на ВАЗ 2107 была произведена замена сцепления, вам понадобится доступ к коробке передач и двигателю снизу, поэтому необходимо использовать специальный подъемник или так называемую смотровую яму.  Перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму с аккумулятора и можете приступать к действиям.

Сначала снимите воздушный фильтр и открутите стартер.

Теперь можно заняться коробкой передач на ВАЗ 2107. Нам потребуется демонтировать ее рычаг. Саму коробку мы снимать не будем. Надавите на него отверткой и вытащите стопорную втулку, расположенную в канавке стержня рычага. Его можно вынуть, отвинтить болтики и произвести демонтаж переднего полика.

Правила замены сцепления

Перейдем к работам «под» автомобилем.

Разъедините карданный вал и редуктор моста. Но перед этим мы советуем совершить один хитрый прием. Нарисуйте маркером отметки на фланце каждой детали, чтобы в последствие установить их именно в том положении, в каком они находились.

Открутите гаечки крепления кронштейна безопасности, а также приемную трубку от коробки передач. Кардан отсоединять от нее не нужно, потому что коробку мы снимать не будем.

Отвинтите гайки, которыми коробка прикрепляется к дну авто. Такую деталь как поперечина задней опоры тоже придется снять.

Отключите проводку от датчика лампочек заднего хода.

Произведите демонтаж натяжной пружины вилки, которая отвечает за выключение сцепления, отсоедините два болтика от рабочего цилиндра, выжимающего сцепление.

Отвинтите, затем снимите поддон сцепления. Теперь осталось снять четыре болта крепления его картера.

С помощью монтировки отодвиньте коробку максимально назад. Так она не помешает вам.

На месте, где находилась коробка, появилось расстояние, которое позволит вам добраться до корзины сцепления и диска. Она соединена с маховиком с помощью шести болтов.

Развинтите их, и вы легко снимите сцепление вместе с выжимным подшипником, находящимся на первичном вале коробки передач.

Вытащите корзину и нажимной диск, осмотрите их. Если они в хорошем состоянии, то менять их не нужно.

Должна быть произведена замена необходимых элементов, среди которых могут быть даже оба диска, и проведите обратную сборку.

До того, как начнете сборку рекомендуем смазать шлицы первичного вала коробки и произвести полировку простой тряпкой диска сцепления.

На ВАЗ 2107 обязательно должна быть произведена корректировка расположения диска сцепления к подшипнику коленчатого вала. Сделать это следует с помощью специальной оправки. Ее можно найти в любом автомагазине. Если вы сделаете все верно, то оправка будет свободно выходить из подшипника и перемещаться обратно.

Таким образом, вами была самостоятельно произведена замена сцепления, которая позволит вам быть уверенным в надежной работе своего автомобиля.

Замена диска сцепления на ВАЗ 2107

К сожалению, в последнее время довольно сложно найти хорошего мастера. На каждом втором СТО персонал ставит перед собой только одну задачу — нажива. Халатность и недостаток опыта приводят к низкому качеству выполняемых работ. К тому же услуги хороших специалистов стоят приличных денег. Самостоятельный ремонт позволяет не только немного сэкономить на услугах, но и хорошо провести время, занимаясь интересным делом. Стоит заметить что, не обладая навыками и знаниями конструкции транспорта, выполнять ремонтные работы не рекомендуется. В данной статье мы поговорим о том, как проводится замена сцепления ВАЗ-2107, а также рассмотрим, как самостоятельно выполнить диагностику этого узла.

Самостоятельная диагностика диска сцепления

 

Главным недостатком сцепления является то, что этот механизм не имеет конкретного срока эксплуатации. То есть, его состояние зависит только от водителя и стиля езды. Ни один производитель не дает никаких гарантий или точных сроков, по истечении которых его нужно менять. Опытные мастера рекомендуют выполнять диагностику этого механизма каждые 80 000 км. Как показывает статистика, самым уязвимыми деталями являются ведомый и ведущий диски. Самыми частыми дефектами ведомого дискамогут быть механические деформации, поломка пружин демпферов, износ или повреждение шлицов ступицы истирание фрикционных накладок. Большинство из вышеописанных поломок не подлежат ремонту.В этих случаях, как правило, проводится замена диска сцепления ВАЗ-2107 в сборе.

Признаки поломки сцепления

  • Не выключение сцепления.

  • Пробуксовка сцепления.

  • Возникновение вибрации и посторонних звуков в момент отключения сцепления.

  • Педаль сцепления проваливается (не возвращается).

Диагностику диска можно выполнить двумя способами. Первый предполагает наличие специального прибора, с помощью которого можно замерить толщину детали. Для этого понадобятся подъемники и калибр, который присоединяется к измеряемому механизму. Как пользоваться инструментом, читайте в инструкции. 

Второй способ –«народный» и злоупотреблять им не стоит, так как он уменьшает ресурс детали. Поставьте последнюю передачу и запустите мотор. На сцеплении нажмите на газ, если двигатель не заглох, требуется замена диска.

Если педаль не возвращается (проваливается), возможно, потребуется замена цилиндра сцепления ВАЗ-2107.

 Замена сцепления ВАЗ 2107(видео)

Замена сцепления может выполняться несколькими способами.Первый требует демонтажа силового агрегата, для второго необходимо снять КПП, для чего нужна смотровая яма, подъемник или эстакада. В первом случае необходимо применять специальное оборудование в виде подъемника. Для извлечения двигателя также потребуется слить полностью охлаждающую жидкость, отсоединить от радиатора патрубки, в итоге вы потратите много времени на разбор деталей. Поэтому целесообразно воспользоваться вторым методом, в процессе которого можно избежать всех лишних операций. Рассмотрим поэтапно, как выполняется замена сцепления ВАЗ-2107.

Демонтаж коробки передач

Так как мы выбрали второй способ замены, демонтаж коробки передач будет начальным этапом. Автомобиль необходимо разместить над смотровой ямой.Также подойдет подъемник или эстакада. Сначала необходимо отсоединить кардан от эластичной муфты.Его также можно снять полностью, если он мешает. Для демонтажа кардана нужно отогнуть зажимы, размещенные на обойме сальника, после чего его можно будет легко вытянуть. Затем необходимо снять привод сцепления. Отсоедините пружины и открутите болты. 

Вслед за этим снимается стартер, как правило, он зафиксирован тремя болтами. Перед выполнением этой задачи нужно отсоединить клеммы от аккумулятора. В завершение демонтируем рычаг в салоне, трос на спидометре и кронштейны, крепящие выхлопную трубу. После выполнения этих операций, для демонтажа самой коробки нужно открутить 4 болта на кожухе силового агрегата.

Установка метки

Следующий этап является не менее важным, и пренебрегать им не стоит. Метки размещаются для того, чтобы избежать появления вибрации, которая может возникнуть при установке новой детали. Это обуславливается тем, что в процессе эксплуатации заводская балансировка теряет свое значение и метки являются единственным способом установить корзину на свое место. Заводские детали не предусматривают специальных меток, так как их монтаж осуществляется с высокой точностью. Для нанесения насечки можно использовать тонкое зубило или воспользоваться обычным мелом.

Демонтаж диска

После выполнения всех вышеописанных операций можно приступать к демонтажу корзины. Сначала необходимо открутить шесть болтов, размещенных по кругу механизма, они фиксируют диск на маховике. Чтобы исключить проворачивание детали, придерживайте ее рукой, вся процедура займет от силы 5 минут. Если не хватает силы удержать корзину, ее можно зафиксировать с помощью большой отвертки. После того как открутили все болты, нужно снять деталь. Аккуратно потяните ее, держа двумя руками. Стоит знать, что диск в этот момент не зафиксирован, его нужно придержать,иначе он может упасть на пол. Осмотрите внимательно диск, при достаточно хорошем состоянии его можно отремонтировать.

Установка диска

Новый диск сцепления вставляем на место старого. При правильном монтаже, большой выступ должен прижиматься к выжимному подшипнику. После того как убедились, что деталь установлена корректно, выполняем все вышеперечисленные операции в обратном порядке. В качестве направляющей можно использовать первичный вал КПП.Если такого нет, его можно изготовить, это не займет много вашего времени. Главное правило, чтобы изготовленный вал можно было легко вытащить руками после установки детали. В завершение прикручиваем корзину сцепления, ориентируясь на ранее сделанные метки.

Замена сцепления ВАЗ-2110 своими руками

Неисправности, связанные с неполадками в работе сцепления ВАЗ-2110, можно условно разделить на три вида:

  • устраняемые в процессе регулировки привода;

  • устраняемые методом замены с последующим ремонтом;

  • устраняемые путём замены вышедших из строя элементов.

Рассмотрим возможные неполадки сцепления более подробно. К первому типу неисправностей относятся большой ход педали или образование воздушных пробок в системе гидропривода. 

  • Наличие воздуха. Если сцепление выключается после второго или третьего нажатия, вероятнее всего,  в систему попал воздух. Для ликвидации неполадки необходимо выполнить прокачку гидропривода.

  • Увеличенный свободный ход. При значительном вытягивании троса механического привода сцепление может срабатывать не полностью, поэтому следует отрегулировать ход педали или при необходимости заменить трос.  

К неполадкам второй и третьей группы, когда требуется замена сцепления ВАЗ-2110, относятся следующие неисправности: 

  • Сцепление «шумит». В процессе нажатия на педаль имеют место характерные шумы. Как правило, причиной их появления может быть разрушение или износ выжимных подшипников муфты. Для устранения этой проблемы придётся заменить изношенную деталь. 

  • Сцепление «ведёт». В случае, когда сцепление не полностью срабатывает  (ведёт), что определяется по наличию больших усилий или скрежета при переключении передач, причинами неполадок могут быть:

 

  1. Изнашивание ведомого диска. При чрезмерном его износе даже при максимальном выдвижении штока гидропривода и с минимальным ходом разжима дисков не будет происходить полное включение сцепления. В этом случае необходима замена диска сцепления ВАЗ-2110 с кожухом в сборе. 

  2. Заедание ступицы. В результате неграмотной эксплуатации сцепления или после длительного пробега возможно заедание ступицы на шлицах первичного вала КПП. Для ликвидации неполадки необходимо демонтировать сцепление с последующим ремонтом.

  3. Перекос диска. При ослаблении заклёпок на фрикционных накладках нажимного диска может произойти его перекос. Чтобы устранить неисправность следует заменить кожух и нажимной диск. 

  • Сцепление «буксует». Если при энергичном нажатии на педаль газа автомобиль вяло разгоняется, что чаще всего проявляется при движении на 4 или 5 передаче, вероятнее всего, сцепление включается не полностью. Причинами этой неполадки могут быть: 

 

  1. Минимальный свободный ход.  Если не обеспечен достаточно свободный ход педали, выжимной подшипник постоянно воздействует на рычаги выключения или лепестки диафрагменной пружины. Из-за этого ведомый и нажимной диски проскальзывают, что приводит к повышенному износу накладок. В результате через определённое время сцепление может полностью выйти из строя. Если своевременно выявить неполадку, можно ликвидировать эту неисправность простой регулировкой хода. 

  2. Замасливание диска. В процессе эксплуатации возможно попадание масла на диски сцепления из-за износа сальников коленвала двигателя или первичного вала КПП. Поэтому следует своевременно производить замену изношенных сальников.

Последовательность замены сцепления   

Замена сцепления ВАЗ-2110 производится на смотровой яме или с помощью подъёмника. Для работы необходимо приготовить упоры под колёса и двигатель («козлы»), домкрат, трубу-усилитель (монтировку), а также пассатижи, отвёртку и стандартный набор ключей. 

  • Предварительно следует сорвать болты крепления на левом колесе и установить колодки под колёса. 

  • Поднимите домкратом переднюю часть и установите под двигатель «козлы». Снимите АБ и воздушный фильтр.

  • Демонтируем трос сцепления, сняв его с вилки. Откручиваем 2 гайки крепления тросика к скобе КПП.

  • Ослабляем болт крепежа стартёра к КПП, а потом выкручиваем болты основного крепления КПП. 

  • Демонтируем разъём датчика скорости и отсоединяем трос спидометра. 

  • С рычагом вытаскиваем продольную растяжку.

  • Затем откручиваем нижний крепёж стартёра.

  • Отвинчиваем возле правого ШРУС гайку с 3-го болта системы крепления КПП.

  • Выкручиваем оба болта крепежа реактивной тяги. 

  • Предварительно отпустив гайку на хомуте, демонтируем тягу привода КПП.   

  • Установив под двигатель упоры, откручиваем гайки задней подушки. 

  • Осторожно отодвигаем КПП от мотора и опускаем вниз. 

  • Откручиваем сцепление и производим ремонт или замену повреждённых деталей.

Видео — Как заменить сцепление на классике ВАЗ

Замена вилки сцепления ВАЗ 2110

Как правило, замена вилки сцепления ВАЗ-2110 занимает по времени около 3-4 часов. Предварительно необходимо подготовить домкрат, упоры под двигатель и колёса, набор рожковых и торцевых ключей, отвёртку и пассатижи. 

 

  1. Сначала следует демонтировать КПП и выжимной подшипник. 

  2. После этого аккуратно поддев отвёрткой осторожно снимаем защитный чехол с вилки. Если резиновый чехол порвался или сильно изношен, нужно заменить его новым аналогом.  

  3. Вытаскиваем втулку оси, сжав пассатижами лепестковый фиксатор с внутри кратера, а снаружи поддев отвёрткой. При необходимости производим замену деформированных деталей. 

  4. Поднимаем вилку, вытаскиваем сначала её ось, а затем рычаг. 

  5. Снимаем фиксатор вилки, сжав пассатижами пружины.  

Примечание. Замена вилки производится в том случае, если износились лапки или деформирован рычаг. Как правило, при замене вилки рекомендуется заменить и металлическую втулку.

Перед монтажом новой вилки хорошо обработайте втулки консистентной смазкой. Процедура установка производится в обратной последовательности. При этом следите, чтобы специальный выступ пластиковой втулки совпал с пазом картера. 

 

Как заменить трансмиссию на ВАЗе?

Коробка передач — важнейший элемент любого автомобиля. Это необходимо для получения максимально эффективной работы двигателя и желаемой скорости движения в различных дорожных условиях. В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Нравится, в каких случаях ее заменяют и как снимают.

Зачем менять коробку передач

Причины замены коробки передач на автомобиле довольно небольшие, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силового автомобиля.В первую очередь замена КПП проводится при серьезных неисправностях, которые связаны с широким нарушением его работоспособности.

Еще одна причина замены КПП — улучшение ее работы. Всем любителям «Жигулей» известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, укомплектованных 4- и 5-ступенчатыми коробками передач. Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-ступенчатой ​​коробкой передач, уже четко заметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют этот элемент на более совершенный аналог — 5-ступенчатую трансмиссию.

Так или иначе процедура замены КПП выполняется одинаково, вне зависимости от причин замены. Ниже будет подробная инструкция по замене КПП.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Для начала установите автомобиль на смотровую яму, включите нейтральную трансмиссию и установите под колеса противотактные упоры. Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу.Также подготовьте стандартный набор инструментов.

Перед тем, как произвести снятие КПП, необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоедините минусовой вывод аккумуляторной батареи и потяните фонарь заднего хода на КПП.

Не забывайте. К работе это не имеет никакого отношения, но вес коробки значительно облегчит. И это пригодится вам при снятии.

Следующий в очереди — рычаг переключения передач. Он находится в машине.Чтобы его снять, нужно снять декоративную накладку, открутить четыре винта крепления специальной металлической пластины, вытащить защитный чехол и отпустить специальными кусачками. После этого оттуда выводится рычаг и снимается вместе с пластиной. Далее откручиваем трос привода спидометра и подвешиваем, чтобы он не мешал.

После этого от привода сцепления. Для этого откручиваем трубку от штуцера, и ставим пустую бутылку. Выкрутите пробку сцепления и снимите ее с зацепления с КПП.Далее снова спускаемся в яму и откручиваем приемную трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда увеличивает вероятность его повреждения при работе. Поэтому его рекомендуется просто демонтировать.

Последнее, кроме коробки передач. Поднимите одно из задних колес и установите корпус на жесткую опору, например, фукен или двойной штабель кирпичей. С помощью отвертки снимите фиксирующий ус, расположенный на переднем корпусе карданного вала.Этой же отверткой сдвиньте этот сальник обратно. Далее с помощью гаечного ключа или лыжного ключа снимите гайки крепления поперечины и снимите ее. Наверняка вам будут мешать детали выхлопной системы. Если не получается снять перекладину, то демонтируйте все мешающие элементы. После этого выведите его из шлицевого соединения, которое крепится с помощью эластичной муфты.

Теперь вам понадобится помощь партнера. Первым делом откручиваем крепление коробок передач, затем ваш партнер должен удерживать его от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления cppon к двигателю.Как только все болты откручены, снимаем коробку обратно и вытаскиваем ее первичный вал из подшипника коленчатого вала.

Как установить новую коробку передач?

Как только старый удалим. Сообщите место подключения двигателя к КПП. В обязательном порядке следите за проверкой сцепления. Если его нужно заменить, сделайте его лучше прямо сейчас, чтобы избежать этих трудностей в будущем.

С помощью партнера установите новую коробку передач и вставьте ее в двигатель.Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала коробки в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам потребуется немало физических сил и немного терпения. После того, как коробка предоставлена, подтягиваем вязальные гайки к двигателю.

Установите поперечину и затяните ее. Теперь коробка надежно закреплена. В это время уже можно вешать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты фонарика заднего хода и привод сцепления. После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить на место карданный вал.Для этого вставляем его в прорезь эластичной муфты и фиксирующий сальник одеваем. Далее отверткой и переходником подогнать металлический ус к сальнику.

Заключительный этап — установка перекладины и ее затяжка. После этого можно установить выхлопную систему и подключить клемму АКБ

.

Установка маховика на ВАЗ 2106. Как снять и установить маховик. Он неисправен. Снятие и неисправность маховика

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — это одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика или при его неисправности автомобиль начинает «перебираться» — это означает, что при движении с места или при движении, оборот Двигатель прыгнет и машина при этом сама разгонится, но грохнуть не будет.«Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном будет доставить удовольствие и только дискомфорт.

Примечание!
Для замены понадобится в запасе: scold, а также торцевой ключ М-образной формы и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда заменять маховик?
Подлежит замене в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

  • Как отмечалось ранее, скорее всего, первое, что произойдет, это то, что сцепление будет остановлено из-за изношенного маховика.
  • Как и, скорее всего, при прикреплении с места автомобиль касается, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимаем трансмиссию с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки»)

3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивал болт при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом откручиваем все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Поверните болты крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
Снимая маховик, обязательно смотрите на него. (Обязательно прочтите пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, в котором стоял старый.(Поместите это по тегу)

2) Затем установите все остальные детали в обратном порядке.

Примечание!
Когда дело встает, прежде чем затягивать болты крепления маховика, то равномерно их затягивать крестовиной на крестовине. А когда все болты затянуты, проверьте, насколько маховик стоит каких-то уклонов и не должно ли быть перегонки, а иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может оказаться затруднительной.

Примечание!
Но если вы все-таки проверяли коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «НТТ — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в «верхнюю мертвую точку», см. Статью «Установка поршня четвертого цилиндра в положение NMT»)

После того, как поршень установлен, новый маховик устанавливается на свое место, строго вертикально вверх и никаким образом!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — коронка зубчатая.
2 — болты крепления маховика.

Очень важно правильно поставить маховик, иначе не избежать проблем в будущем. Есть конкретная схема, которую следует выполнять, но есть и свои нюансы. Попробуем разобраться более подробно.

Общая концепция маховика

Деталь автомотора, которая предназначена для регулирования подачи энергии, называется маховиком. Именно за счет этого узла обеспечивается энергия с большим запасом вращательного движения.

Итак, маховик в современном автомобиле Необходимо:

  • WHOB;
  • соединить двигатель с КПП и перенести км от двигателя на КПП;
  • отрегулируйте вращение коленчатого вала.

Имея немаленький металлический диск с установленным на краю венцом маховик, легко входит в зацепление со стартером после поворота ключа зажигания. Таким образом, двигатель запущен.

Дефект маховика, снятие

Проблемы у автомобиля начинаются, как правило, после значительного пробега.В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может растянуться до 200-300 тысячного пробега, но бывает, что слетает намного раньше. В этом случае необходимо искать причины появления машины скорой помощи, связанные, скорее всего, с климатом, неисправностями сцепления и т. Д.

Понятно, что если автомобиль не сцепляется, это сказывается на маховике.

Алгоритм проведения демонтажа маховика с автомобиля следующий:

  • изначально аккумулятор снят, масло очищено от КПП, стартер разобран;
  • , тогда коробка передач и муфта снимаются;
  • после этого откручиваются болты крепления маховика.

Совет. При откручивании болтов маховика последний можно повернуть. Чтобы заглохнуть, надо вставить отвертку между зубьями маховика или монта.

  • маховик одной рукой заедает, а другой — последний болт-фиксатор снимается вместе со стопорной шайбой под болты;
  • пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Теперь, когда маховик снят, можно его изучить или, как это принято, выявить неисправность.Первым делом осматриваются зубья коронки, которые принимаются со временем, а при изначально неправильной установке — они приходят в негодность вообще, перемешивая маховик до зацепления со стартером.

Не надо думать в этом случае — если на заводной головке есть явные повреждения и изъяны, маховик нужно обновить или отремонтировать. Может быть, с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционной накладки имеет сильные повреждения и другие неисправности.

Внимание.Ремонт маховика подразумевает замену короны.

Обратная установка маховика подразумевает в первую очередь обезжиривание болтов и резьбовых отверстий под них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в том же порядке, как показано. Но важно уметь совместить отверстия на торце коленвала и маховика (они должны быть несимметричными).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток.Если при снятии маховика было отмечено положение узла относительно коленчатого вала и датчика (он как раз между ними), это приводит к проблеме.

Специалисты утверждают, что 20-й зуб после поломки маховика, рассчитанный по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал должен стоять в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленвала можно с задней стороны двигателя. Есть специальный указатель.

Кроме того, знание того, как правильно установить маховик, поможет полностью реализовать возможности автомотора.На заводе изначально оборудуют систему штатным узлом. Например, на ВАЗе — узел стоит старого формата, из эпохи прототипа Фиатовского.

Естественно, это послужило поводом для модернизации и переделок. И сегодня на помощь Tuner приходят инновационные техники.

Рассмотрите эти возможности.

Установка двухмассового маховика позволяет переместить РСК (мезомерию колебаний) на амплитуду вращения вдвое меньшую, чем ДВС на холостом ходу.В двухмассовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на такое большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как он дорог, не подлежит гаражному ремонту у высокопроизводительного производителя и по ряду других причин.

Внимание. Помимо прочего, часто выходит из строя 2-массовый маховик. При запуске двигателя или остановке мотора слышен характерный скрип, шум и вибрация, что говорит о проблемах с узлом.

Еще более эффективным способом Снизить нагрузку на КПП будет установка облегченной модели маховика. В этом случае реальный вес продукта уменьшается на максимально возможное значение. Новый узел в итоге весит на 4-5 кг меньше штатного варианта.

Установка облегченной модели узла подразумевает массу нюансов. В первую очередь это касается маховика с двух сторон.

Резюме: Если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнения, рекомендуется сделать следующее.Остановите метку на коленчатом валу на уровне риска на нижней крышке ремня газораспределительного механизма. При этом на маховике выставляется метка, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна быть на уровне кромки GBC.

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверить состояние венца шестерни; В случае повреждения зубьев замените маховик.
7. Поверхность маховика с маркировкой коленчатого вала и ведомого диска муфты должна быть без царапин, окалины и полностью плоской.Если на рабочей поверхности 3 (рис. 4.5) маховик под ведомым диском сцепления имеет царапины, раздавите эту поверхность, удалив металлический слой толщиной не более 1 мм. Затем измельчите поверхность 2, выдержав размер (0,5 + 0,1) мм и обеспечив параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности 0,1 мм. После проточки установите на оправку маховик, центрируя его на посадочной ямке с упором на поверхности 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2.По крайней мере, индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

Рис. 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 — поверхность крепления к фланцу коленчатого вала; 2 — поверхность крепления сцепления; 3 — опорная поверхность ведомого диска сцепления

Когда возникает посторонний шум, когда в двигателе часто требуется замена маховика. Эту процедуру следует проводить с соблюдением ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

  • в работе;
  • после частой смены узлов сцепления;
  • как ношение.

В этом случае можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. Если такие признаки появились, необходимо провести диагностику, отремонтировать или заменить неисправные элементы, прибор, который вы хотите знать, исправит неисправности.

Чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть во время работы маховика.

Можно выбрать несколько типов неисправностей, возникающих при работе этого элемента двигателя.

Первый дефект: износ и / или повреждение элемента шестерни

Причины неисправности:

  • износ и / или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
  • неправильная установка стартера в карту маховика;
  • попадание посторонних частиц в такое устройство, как кардер маховика;
  • ошибок при сборке конструкции;
  • изношены шестерни маховика при длительной работе Двигатель.

Прогресс:

  • необходимо заменить шестерни маховика;
  • правильная установка стартера в карту маховика;
  • Проверка работы стартера и его ремонт при необходимости.

Дефект второй: Flywheat Battle

Причины неисправности:

  • пробуксовка сцепления;
  • Естественный износ детали при длительной эксплуатации двигателя;
  • ошибок сборки.

Прогресс:

  • проверка;
  • с малым бейоном — обработка поверхностей на токарном станке;
  • с большим биогеном — поменять запчасти;
  • проверка работоспособности сцепления, его ремонт и переключение при необходимости;
  • проверка работы выключения сцепления и его ремонт при необходимости;
  • Соблюдайте правильную задержку Крепление болтов, необходимо соблюдать правильный момент — Примерно 100 Н * м.

Стоит отметить, что допустимое значение beyon должно быть установлено производителем, его можно найти в соответствующей директории. При этом нужно знать, какую роль может сыграть превышение этой величины.

Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, на которых работает ведомый диск сцепления.

При этом некоторые признаки неисправности автовладелец может заметить при работающем двигателе. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект третий: Нарушение работоспособности рабочей поверхности под ведомым диском сцепления

Причины неисправности:

  • износ или поломка;
  • пробуксовка сцепления;
  • прибор изношен при длительной эксплуатации двигателя;
  • ошибок при сборке детали.

Прогресс:

  • Замена элемента;
  • проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
  • проверить и при необходимости отремонтировать выключение сцепления.

Стоит отметить, что функционирование элемента при сломанном сцеплении может привести к нагреванию рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить при диагностике.

Дефект четвертый: повреждение посадочного места под фланец коленчатого вала

Причины неисправности

  • прибор изношен при длительной работе двигателя;
  • Нарушение сборки детали.

Прогресс:

  • Запасные детали;
  • проверка, ремонт и замена по необходимости коленчатого вала;
  • правильная установка коленвала в картере маховика;
  • правильная технология сборки;
  • реализует правильную затяжку болтов крепления элемента к коленчатому валу, и правильный момент должен быть соблюден.

При проведении работ по устранению неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект пятый: неисправность и износ отверстий под резьбу отверстий под болты крепления

Причины неисправности:

  • нарушение сборки Детали: неправильно установлен или зафиксирован крюк маховика;
  • Устройство изношено при длительной работе двигателя.

Прогресс:

  • Замена элемента;
  • сверление поврежденной резьбы, по возможности нарезание новой;
  • проверка фиксации кожуха маховика, исправлено неправильное положение;
  • балансировочные детали.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента, в обязательном порядке проводится балансировка коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего его можно использовать.

Это играет важную роль в последующей правильной работе всех деталей. Также необходимо проверить, правильно ли установлена ​​и закреплена ли крышка маховика.

Порядок действий при замене элемента

При замене элемента необходимо сначала снять элемент.При этом необходимо ориентироваться в следующем алгоритме действий:

  1. Снимите коробку передач в автомобиле.
  2. Снимите кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
  3. Фиксация элемента отверткой, пока он не превратится в поворот болта.
  4. Вращение шести болтов крепления маховика двигателя внутреннего сгорания. Их следует повернуть крест-накрест, что значительно облегчает задачу.
  5. Снимите элемент и опорную шайбу.При этом нужно запомнить положение маховика относительно точки наблюдения.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

  1. Установка новой детали в то же положение, в котором была установлена ​​предыдущая.
  2. Установка всех остальных элементов производится с целью снятия, при этом нужно обращать внимание на то, чтобы тканая крышка располагалась правильно, а момент затяжки болтов крепления был в пределах рекомендуемых значений..

Необходимо учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего необходимо проверить, как стоит сам элемент: после затяжки не должно быть перегонки и наклонов, чтобы износ не быстро. При затяжке болтов соблюдать правильную точку — примерно 100 Н * м.

После снятия деталей нельзя наматывать коленвал, так как при этом установка новой конструкции может быть затруднена.Но если все-таки коленчатые валы проворачивались, нужно установить поршень цилиндра №4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить на свое место новую деталь по расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его бесперебойной работы будет больше, симптомы не проявятся, и ремонт не потребуется достаточно длительное время. Важно правильно провести все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки болтов крепления.Также стоит обратить особое внимание На момент затяжки крепежных болтов: оно должно быть примерно 100 Н * м.

Подробная процедура снятия на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его неисправности (дефекты дефектов и их устранение по возможности) и обратной установки.


Со временем при значительном пробеге у нашей машины начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тысяч км., Тогда нужно искать причину ее быстрого износа (это может быть жесткая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Процедура замены маховика не сложная, но требует определенных затрат по времени, ведь из-за этого пункта придется произвести разборку коробки передач и разобрать сцепление (про машины ВАЗ читайте).

Снятие и неисправный маховик:

1. Перед началом работ снимите АКБ (см. Статью) с автомобиля, слейте масло из КПП и снимите.

2. Очистить коробку передач и разобрать.


3. Теперь, когда добрался до маховика, откручиваем шесть болтов его крепления. Но для этого верните один болт крепления КПП и одной рукой вставьте накипь в зубья маховика, чтобы она не прокручивалась в процессе выкручивания болтов.

4. Удерживая маховик одной рукой, другой снимите стопорную пластину болтов с выпускным болтом.


5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимаем маховик.


7. Если с зубьями обода все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубоких потертостей и других дефектов.

8. Также подобный дефект провести на тыльной стороне ведомого диска, а точнее смотреть на соседний почаще — фланец коленчатого вала.

При наличии аналогичных перекосов в 7 или 8 точках маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — сталить на спецтехнике в автомастерской.


9. Для точной проверки или ремонта ведомого диска сцепления — обратиться в автомастерскую, где есть необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
  • Дефект прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должен быть больше 0,06 мм.
  • Непараллельность верхней поверхности соседнего диска и днища (2) по сцеплению не более 0,1 мм.
  • На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше 0.1 мм.
  • При очистке поверхности маховика (3) от истирания и риса следует знать, что металлический слой составляет не более 1 мм.
  • Одновременно со стороной (3) должна заклеиваться поверхность (2). Для этого рассчитывайте столик высотой 0,5 ± 0,1 мм. Во время боя соблюдайте параллельность окружающих поверхностей (1 и 3).
10. Как и с чисткой поверхности маховика, доделать, приступить к его обратной установке. Сначала обезжирьте болты и резьбовые отверстия для них, а затем нанесите на их резьбу герметик.Установить деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместить отверстия на фланце коленвала и маховика (они асимметричны).

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106

В связи с тем, что автомобиль ВАЗ 2106 оборудован сцеплением, которое имеет в своей конструкции гидравлику, время от времени требуется проводить не только текущее обслуживание и ремонт, но и прокачку гидропривода сцепления. Это связано с тем, что во время работы в систему может попадать воздух.Воздух, конечно, разгерметизирует всю систему, что приводит к неблагоприятным последствиям, будь то авария или даже авария.

Помимо прочего, при ремонтных работах, после замены тормозной жидкости и т. Д. В систему может попасть воздух. Поэтому необходимо обязательно принять меры по устранению дефектов. Ведь не устраненные дефекты этой системы могут способствовать выходу из строя ответных частей, узлов и деталей трансмиссии.

Рабочий инструмент

Не знаете, как правильно накачать сцепление на ВАЗ 2106 своими руками? К счастью, выход есть! Для этого достаточно воспользоваться практическим руководством с учетом некоторых рекомендаций.Естественно, что для выполнения этой операции вам также понадобится необходимый набор слесарного инструмента, пустотелые чистые емкости, вспомогательный шланг и ветошь.

Если после замены отработанной тормозной жидкости на новую необходимо прокачать гидропривод сцепления, то без очистки сливного штуцера ГСС, увы, не обойтись. Поэтому вам обязательно понадобится специальная щетка со стальной рабочей поверхностью в виде проволоки.

Алгоритм прокачки сцепления на ВАЗ 2106

Сначала наденьте резиновый шланг подходящего диаметра на вход фитинга.Перед выполнением этой операции рекомендуется очистить вход от отложений пыли и грязи. Второй конец шланга направлен в бачок для приема тормозной жидкости (отработанной). При этом следует помнить, что соединительный шланг следует надевать на штуцер с некоторым натягом.

К сожалению, для прокачки гидравлического сцепления не обойтись без посторонней помощи. Почему это так? Ответ лежит на поверхности! Помощь потребуется при последующих операциях прямо в салоне автомобиля.Партнеру придется примерно пять раз нажать на педаль сцепления. При этом интервал между валками должен быть не менее 3 … 5 секунд. Если педаль не возвращается в исходное положение, ее следует вернуть в это положение самостоятельно.

После того, как педаль сцепления снова утоплена, человек, работающий с гидравлическим приводом, должен открутить сливной патрубок с помощью рожкового ключа. Однако помните, что соединение нельзя выкручивать полностью.Эта операция необходима для того, чтобы воздух покинул систему (при откручивании штуцера пользователь услышит движение выходящих из шланга воздушных масс). Сразу после прекращения потока и выхода воздуха из гидравлической системы помощник должен будет дать команду отпустить педаль, чтобы она заняла исходное положение. В это время человек, работающий с гидравлической системой, должен затянуть штуцер. Специалисты, работающие в сервисных центрах, отмечают, что педаль сцепления должна приобретать упругость при каждой операции откручивания-закручивания штуцера.Как только потребуются усилия, можно остановить операцию.

Как правило, уровень тормозной жидкости при выполнении вышеперечисленных действий в штатном бачке сцепления не падает слишком сильно. Однако, несмотря на это, следует внимательно следить за уровнем тормозной жидкости. Уменьшение емкости привода до 10 мм от нижнего среза недопустимо.

Следующим шагом будет доведение момента затяжки фитинга до максимального и демонтаж вспомогательного резинового шланга.Многие автолюбители, впервые прокачивающие сцепление ВАЗ 2106, не учитывают тот факт, что жидкость остается внутри вспомогательного шланга после его демонтажа. Поэтому желательно слить эту жидкость обратно в емкость.

Несколько способов прокачать сцепление. Видео:

Итак, после выполнения всех предыдущих операций нужно будет долить тормозную жидкость в штатный бачок, закрутив пробку с небольшим усилием.Затем — используем заранее подготовленную тряпку и удаляем все подтеки. Многие опытные люди советуют перед запуском двигателя визуально осмотреть всю систему. Если проблем не обнаружено, то можно начинать проверку системы непосредственно при работающем двигателе (с обязательным переключением передач).

Последним этапом будет проверка качества работы. Проверка будет заключаться в измерении хода толкателя поршня при выжимании сцепления. При правильной прокачке сцепления ход должен быть около 26… 28 мм. Что делать, если фактические параметры не соответствуют требованиям? Не принимайте необоснованных решений. Достаточно просто провести дополнительную операцию по настройке.

Помните, прокачка сцепления должна быть своевременной и качественной, ведь от нее будет зависеть безопасность абсолютно всех участников дорожного движения!

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Ремкомплект рычага переключения передач, втулка Лада 2101-2107, Лада Нива 2121

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛЬНАЯ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
Лада Нива Tool Shop

Инструменты, оборудование для мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание, взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Купить запчасти Сцепление, цены в Автотюнинг

.

Сортировать по:

РаспродажаНовинкаГорячие действияЛучшиеСвободная распродажаПродвижение — 50% ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОДАЖИ 2019Новый сезонЭксклюзивноеИмя по умолчанию (A — Z) Имя (Z — A) Цена (Низкая> Высокая) Цена (Высокая> Низкая) Рейтинг (Высшая) Рейтинг (Самая низкая) Модель (A — Z) Модель (Я — А)

Производитель: WEBER (США)
Код товара: 826474

Тип коробки передач: Механическая коробка передач..

Производитель: WEBER (США)
Код товара: (Lada01-07) _M5

Медная труба сцепления имеет следующее основное объявление..

Производитель: WEBER (США)
Код товара: CS 2101

..

Производитель: VALEO (Франция)
Код товара: 003495

Тип коробки передач: Механическая коробка передач..

Производитель: WEBER (США)
Код товара: CS 2106

..

Показаны с 1 по 5 из 5 (1 страниц)

Регулировка сцепления ВАЗ-2106

В устройстве любой машины есть такой элемент как сцепление. Этот агрегат предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач.Для включения этих двух агрегатов (двигателя и трансмиссии) используется специальный диск сцепления. ВАЗ-2106 оборудован фрикционным элементом. Это однодисковый привод. Также в работе задействован главный и рабочий цилиндр сцепления. ВАЗ-2106 имеет довольно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы. Так, при использовании владельцами сцепление ВАЗ-2106 периодически регулируется. Фото и описание процесса — далее в этой статье.

Следует отметить, что главным преимуществом станков старшего поколения является возможность самостоятельного обслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования.Так, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно производить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, — это минимальный набор замков и головок.

Когда это делать?

Новички часто задаются вопросом: когда регулируется сцепление ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что на педали находится свободное колесо. Так, в норме он составляет от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «провалы», значит, настройки элемента утеряны. Автомобиль нуждается в повторной регулировке сцепления.ВАЗ-2106 корректно работать не будет. У люфте нет интеграции механизма в рабочий стык с КПП. Поэтому, как только педаль начинает выходить из строя, нужно заново выставить свободный ход.

Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления. В штатном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить бесплатную игру? Для этого достаточно взять рукой вилку сцепления (она находится под днищем, рядом с коробкой) и покачать ею из стороны в сторону.

Обратите внимание на рабочий цилиндр сцепления. Им комплектуется ВАЗ-2106 возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов протекания жидкости. Если пыльник поврежден или соединение негерметично, механизм необходимо заменить.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — способ №1

В данном случае обнажим зазор из салона автомобиля, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. На последнем имеется толкатель главного цилиндра сцепления и гайка.Благодаря им и обнажается необходимый зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

Обратите внимание, что из кабины можно установить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, приступаем к установке люфта снизу автомобиля.

Метод № 2

Теперь нам нужно настроить ход толкателя вилки. Регулируется до 5 миллиметров. Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать ограничитель хода. Ослабляем контргайку на два оборота. Затем поверните гаечный ключ гаечным ключом в направлении кронштейна.Выборочно подбираем необходимый зазор. После этого снова зажмите упор и снова затяните стопорную гайку. Берем в руки линейку и замеряем зазор хода педали. Для этого нажмите рукой на педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнет явное сопротивление. Измерьте, как далеко сдвинута вилка. При необходимости снова поставить зазор.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра

Регулировка оптимального хода педали путем регулировки не только главного сцепления, но и рабочего цилиндра сцепления.

Для этого отсоединить пружину растяжения от вилочной муфты. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Далее устанавливаем линейку так, чтобы она упиралась в конец элемента. Затем рукой до упора нажмите вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Вспомните, как расположена вилка относительно нашей линейки, и измерьте свободный ход.

Переходим к самой настройке рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии.Для откручивания нужной гайки используйте ВД-40 или его аналог от производителя «Маннол». Вам нужно открутить два ключа.

Один удерживаем регулировочный болт, второй откручиваем контргайку рабочего цилиндра сцепления. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался. Регулируем свободный ход элемента. Закручиваем стопорную гайку и устанавливаем пружину на место. Проверяем работу системы. Свободный поворот должен быть нормализован.

Заменить сцепление вручную, не снимая трансмиссию

Иногда на выдержке не удается добиться желаемого результата.В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки это вполне возможно. Итак, с чего начать работу? Сначала откручиваем болты карданного привода и самого вала. Затем отсоедините контакты от датчика индикации заднего хода. Выкрутите болты крышки сцепления. Демонтировать траверсу днища. Ключом тринадцать отверните гайки крепления подушки. Сама трансмиссия отодвигается в сторону, напротив двигателя, с помощью крепления.В результате коробка должна лежать на выхлопной трубе выхлопной системы. Чтобы агрегат не проседал и не соскочил при замене сцепления, поддерживайте его.

Что дальше?

На следующем этапе необходимо удалить прилипание корзины. Для этого зафиксируйте положение маховика (можно использовать крепление) и поочередно открутите болты корзины. Вам понадобится ключ на тринадцать (чтобы ускорить процесс используйте головку с храповым воротником). Осторожно отодвиньте отвинченную корзину в сторону и снимите изношенный диск сцепления.Еще нам нужно снять выжимной подшипник первичного вала и выжимную вилку сцепления.

Далее остается только заменить изношенные элементы и собрать все в обратном порядке. Учтите, что для живучести сцепления подшипник вала не должен быть шумным. При появлении такого симптома элемент меняется на новый. На самом диске не должно быть следов нагара (иначе это сгоревшая муфта). Также проверяются лепестки корзины. Если они стоят друг относительно друга неровно, элемент необходимо заменить.Обратите внимание на рабочую поверхность корзины. На нем не должно быть царапин и других следов деформации.

Заключение

Итак, мы разобрались, как выставить свободные манжеты и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с машины. Как видите, все операции можно выполнять вручную. Главное при сборке сцепления — правильно отцентрировать диск относительно маховика. Установка выполняется с помощью оправки. Последний должен беспрепятственно входить в подшипник и выходить из него.

Как происходит самообновление цепи привода ГРМ? ВАЗ 2106

Изношенная цепь привода ГРМ — одна из самых серьезных проблем, которые могут случиться с автомобилем. К счастью, эта деталь служит очень долго, но когда пришло время замены, многие автолюбители задаются вопросом, как устанавливается цепь ГРМ (в том числе ВАЗ-2106). И сегодня мы рассмотрим этот момент более подробно.

Инструменты

Для того, чтобы замена цепи ГРМ ВАЗ 2106-й модели прошла успешно, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • Фиксатор шкива универсальный.
  • Ключ на 36 миллиметров.
  • Отвертка или гаечный ключ.

Подготовив данный набор инструментов, можно смело приступать к работе. Помогите нам партнером, мы тоже не обидим.

Самостоятельная замена

В процессе работ потребуется частично разобрать ДВС. Для удобства проведения всех действий рекомендуется демонтировать вытяжку, чтобы она не мешала работе. Перед снятием элемента устанавливаются метки ГРМ.ВАЗ-2106 («шестерка») при установке метки больше не будет нуждаться в долгой и мучительной регулировке. В идеале шпонка коленчатого вала должна находиться перед отливом на блоке цилиндров — так должны быть выставлены метки.

После этого крылья прикрываются толстым кусочком (подойдет обычная вуаль). Делать это необязательно, но это защитит корпус от возможных деформаций и царапин. Как дальше менять цепь ГРМ (ВАЗ 2106)? Вытаскиваем радиатор охлаждения и снимаем ремень со шкива.Затем необходимо включить первую передачу и нажать педаль тормоза. При этом помощник должен открутить гайку на шкиве. Это делается большой отверткой или баллонным ключом. В результате шкив должен соскочить с коленчатого вала.

На следующем этапе снимите крышку клапана. Для этого сначала необходимо снять воздушный фильтр, педаль акселератора и всасывающий трос с карбюратора. Затем откручиваем все гайки и вынимаем клапанную крышку. Затем снимаем переднюю крышку двигателя.Для этого откручиваем гайки и винты. Помните, что 3 болта служат для фиксации крышки на картере. Если крышка отрывается с трудом, можно воспользоваться отрицательной отверткой. Однако будьте осторожны, так как при неаккуратном обращении крышка может просто треснуть.

Для демонтажа цепной газораспределительный механизм следует предварительно ослабить. Для этого опускается натяжитель. Далее гнутся стопорные шайбы и ослабляются болты крепления звездочки цепи привода ГРМ. После извлекаем две шестерни.Но на этом демонтаж цепи не заканчивается. Для того, чтобы окончательно его удалить, отключите специальный ограничительный палец. Все, теперь элемент можно смело вынимать из моторного отсека.

Также рекомендуется провести диагностику исправности башмака натяжителя. Для этого снимаем его и смотрим на внешнее состояние. Если он сильно изношен и изношен, рекомендуется немедленно заменить его новым.

Далее откручиваем натяжитель и ставим новую цепь. Обязательно посмотрите состояние первого элемента.Проверить затяжку натяжителя очень просто. Для этого ослабьте внешнюю гайку и прижмите шток так, чтобы он вошел внутрь. Затем гайка затягивается. Под действием пружины шток должен выйти. Если этого не произошло, значит, натяжитель пришел в негодность и требует замены.

После замены суппорта цепи ГРМ. В случае сильного износа этот элемент может лопнуть, и его части упадут на ДВС. Крепится к ГБЦ двумя винтами.Откручиваем их отверткой и устанавливаем новый элемент. Кстати, покупая новую цепочку, нужно обращать внимание на габариты элемента. Чтобы не получиться слишком длинным или коротким, нужно заранее знать модель ДВС. По нему и нужно выбрать новую цепочку.

ГРМ (ВАЗ-2106 «шестерка»): замена цепи и особенности сборки

Теперь можно собирать. Это делается в обратном порядке. Единственное, на что стоит обратить внимание — это передняя крышка. При его установке необходимо опустить все болты поддона картера ДВС так, чтобы он нормально стал на свое место.А после установки шкива необходимо прокрутить мотор и только потом прикрутить крышку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *