7

Ваз 2106 сцепление: 21060160100000 Сцепление ВАЗ-2106 в сборе АвтоВАЗ — 21060-1601000-00 21060160100000 2121-1601085

Содержание

как подтянуть своими руками, 10 фото и 3 видео

Регулировка сцепления ВАЗ 2106 позволяет исключить некорректную работу механизма. Настройка выполняется, когда диск буксует или прижимается слишком плотно, что вызывает рывки и подергивания.

Далее указана подробная инструкция процедуры в пошаговом исполнении.


Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Устройство с простейшей конструкцией, обеспечивающей зацепление силовой установки и коробки передач. Механизм отличается примитивностью, что делает его ремонт и обслуживание максимально доступным для рядового автомобилиста.

Описание конструкции

Здесь присутствуют элементы:

  • педаль сцепления;
  • главный цилиндр;
  • магистраль напорная;
  • рабочий цилиндр;
  • вилка сцепления.

Внутри конструкции находится специальная жидкость, обеспечивающая передачу импульса от педали к вилке.

Как работает привод сцепления

Принцип действия таков.

  1. Автомобилист нажимает на педаль.
  2. Поршень главного цилиндра, соединенный шарниром с рычагом педали, продавливает жидкость по цилиндру, создавая избыточное давление внутри магистрали.
  3. Масло проходит по напорной линии и поступает в рабочий цилиндр.
  4. Далее происходит выталкивание поршня и передвижение вилки сцепления.
  5. Механизм выходит из зацепа и мотор отключается от коробки передач.

Принцип действия одинаков для всех модификаций и версий. Отдельные автолюбители устанавливают сухое сцепление. Фактическое отличие только в рабочем элементе – классический содержит жидкость, сухой – трос.

Поломки сцепления

Среди самых распространенных «диагнозов» автомехаников выделяются.

  1. Пробой уплотнителя головного или рабочего цилиндра. Жидкость вытекает из системы, приводя к ее завоздушиванию.
  2. Засор напорной магистрали или ее закоксование. Проблема является последствием использования поддельного масла или его несвоевременной замены.
  3. Механическое повреждение вилки или рабочего цилиндра. Детали расположены в нижней части автомобиля. Обычно пользователи могут повредить механизм при переезде через бездорожье, бордюры.
  4. Самой легкой проблемой является растяжение пружины или ее выпадение из паза крепления.

Симптомы неисправностей

Проблемы, возникающие при неправильной регулировке сцепления.

  1. Машина дергается. Это говорит, что диск отходит недостаточно далеко от корзины и в момент выжимания привода мотор не полностью отключается от коробки передач.
  2. Передачи не хотят включаться. Аналогично возникающий симптом при указанной выше проблеме.
  3. При резком нажатии на педаль газа машина не реагирует или ускоряется слишком медленно. Также возможны подергивания во время стабильной езды.
  4. Педаль сцепления проваливается/слишком жесткая, при этом передачи не включаются.

Когда нужна регулировка привода сцепления



Понять, что требуется отрегулировать механизм не сложно. Об этом скажет сама машина. Явными признаками расстройства агрегата служат такие факторы.
  1. Провалы педали – при нажатии чувствуется падение ноги до определенного уровня.
  2. Потеря упругости при давлении.
  3. Машина начинает трогаться в начале или конце хода педали.
  4. Болтание рычага или полное отсутствие рабочего люфта.
  5. Затруднение включения передач.
  6. Пробуксовка диска сцепления во время разгона и торможения машины.

Также допустимы другие отклонения в нормальной работе узла и блока КПП.

Параметры регулировки сцепления

При необходимости настройки механизма, машина начинает вести себя неадекватно. Педаль проваливается, усложняется переключение скоростей, появляются рывки и подергивания.

Существуют заводские рекомендации, устанавливающие строгие допуски люфтов.

Какой ход педали считается нормой

В правильном положении и полностью исправном состоянии перемещение педали до выхода механизма из зацепления составляет 2,5-3,5 сантиметра. Эталонная норма установлена производителем и считается рекомендательной величиной.

Некоторые автолюбители перенастраивают систему под себя, настраивая в пределе 45-55 мм.

Как измерить ход педали своего автомобиля

Опытные мастера рекомендуют выполнять измерение хода так.

  1. Под углом 90 градусов к педали прикладывается линейка.
  2. Далее следует отметить высоту педали в сантиметрах.
  3. Надавить на рычаг до появления упора.
  4. Сделать отметку на линейке.

Измерить разницу величин, в норме свободный ход ограничивается на 25-35 мм.

Периодичность настройки

Жестко установленного временного интервала обслуживания механизма нет. Изготовитель настаивает на том, что регулировка сцепления обязательна после выполнения любых ремонтных и сервисных работ, связанных напрямую или косвенно с устройством.

К примеру:

  • замена диска/корзины сцепления;
  • прокачка магистралей;
  • установка новых цилиндров.

Инструкция по регулировке сцепления своими руками на ВАЗ 2106

Для этого необходимо выполнить простую последовательность действий, без использования узкоспециализированных съемников или зажимов.
Предварительно подготавливается стандартный набор инструментов:

  • плоская отвертка;
  • линейка или уголок;
  • гаечные ключи № 10, 13, 17;
  • чистая ветошь.

Далее ремонт выглядит таким образом.

    1. Машина загоняется на смотровую яму или эстакаду и надежно закрепляется подпорными башмачками, для предотвращения откатывания.
    2. Внутри салона, за педалью сцепления имеется ограничитель ее хода (помечен цифрой 1). Этим элементом выставляется рабочий зазор между толкателем и главным гидравлическим блоком. Разбалтывание педали считается в норме при колебаниях 0,5-2 миллиметра.


    1. Вторым этапом выставляется рабочий люфт толкателя вилки сцепления (под номером 2) – деталь отклоняется в сторону от поршня. При этом зазор считается нормальным при его величине 4-5 мм.

Важно! Рабочий ход педали сцепления до включения блока должен составляет 25 – 35 мм.

Также процедуру ремонта можно посмотреть на видео.




Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для выполнения операции потребуется набор:

  • стандартная линейка на 25-30 см;
  • деревянный или пластиковый упор;
  • пассатижи;
  • комплект рожковых ключей № 10, 13, 17.

Также потребуется ветошь, если выполняется прокачка будет нужна емкость для слива отработки и набор шприцев со шлангами подходящего размера.

Подготовка к самостоятельной регулировке

Прежде чем лезть в машину, следует внимательно изучить руководство и почитать теорию. Далее операция выполняется так.

  1. Прогреть машину и загнать ее на смотровую яму, эстакаду или подъемник.
  2. Заглушить мотор. Закрепить автомобиль в устойчивом положении, для предотвращения его смещения.
  3. Заранее подготовить необходимые ключи, инструменты и ветошь для уборки грязи.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Если номинальные показатели выжимного механизма нарушены (имеются провалы или раннее срабатывание) требуется выполнить калибровку блока.

    1. Под педалью сцепления присутствует ограничитель ее хода. Ключом №2 необходимо удерживать ограничитель на своем месте. При этом вторым инструментом отворачивается контргайка ограничителя на 2-3 полных оборота.

    1. Далее требуется отрегулировать холостой ход. Для этого необходимо прокручивать шток поршня цилиндра (1) относительно кронштейна до получения оптимального результата.

    1. По завершению процесса выполнить пункт №1 в обратной последовательности.
    2. Затем прикладывается линейка к рычагу, и педаль вдавливается до появления ярко выраженного сопротивления. Затем замеряется глубина просадки в миллиметрах, что и является свободным ходом.

В случае если ремонт несущественно улучшил ситуацию, потребуется дополнительная калибровка зазора толкателя рабочего цилиндра.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра сцепления

Далее выполняется настройка люфта рабочего поршня толкателя вилки сцепления.

Последовательность действий такова:

    1. Поддев плоской отверткой или пассатижами демонтировать натяжную пружину, чтобы сбросить нагрузку с толкателя (1).

    1. Упереть линейку в жесткую основу вдоль штока толкателя.

    1. Вдавить пальцем по ходу движения машины вилку сцепления.
    2. Двигая элемент определить люфт вилки. Если зазор оптимален – зафиксировать деталь обратно.
    3. Ключом №17 (1) удерживать регулятор положения, а рожком №10(2) ослабить контргайку крепления.

    1. Удерживая плоскогубцами или клещами шток, открутить прижимной элемент на 2-3 оборота.

    1. Также удерживая толкатель (2), ключом №13(1) установить необходимый зазор.


  1. При достижении оптимальных показателей законтрогаить конструкцию от ослабления.
  2. Убедится в правильности настроек механизма.

Настройка сцепления ВАЗ 2106

Проверить правильно ли настроено положение сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 можно таким способом.

  1. Поставить машину на «нейтралку» и прогреть мотор до рабочей температуры. На заведенном ДВС, не трогая рычаг акселератора, включить позицию «R». Откликом на действие должно быть плавное перемещение рычага без посторонних звуков или чрезмерного усилия.
  2. Во время эксплуатации автомобиля, все позиции КПП работают четко, вылеты, скрипы, хрусты отсутствуют.
  3. При резком разгоне, набор оборотов двигателя пропорционален ускорению. В случае проскальзывания диска сцепления, мотор начинает раскручиваться без МКПП.

При обнаружении каких-либо неисправностей или неполадок необходимо выполнить более подробную диагностику узла. Возможно потребуется замена диска или ремонт корзины.

Если настройка не помогла

Отсутствие положительного результата после настройки может говорить о том, что устройство повреждено или присутствует серьезный износ внутренних узлов.

Также частой причиной может выступать завоздущивание магистралей. Попадание воздуха также можно легко устранить.

Как правильно прокачать сцепление на ВАЗ-2106

Последовательность выполнения операции следующая.

  • Загнать машину на яму или поставить на козлы. Надежно зафиксировать авто.
  • Очистить расширительный бак и штуцер для прокачки от грязи. Последний расположен на рабочем цилиндре.
  • Открыть крышку РБ.

  • Проверить возможность откручивания штуцера и надеть на него подготовленный заранее шланг. Второй конец трубки опустить в емкость для отработки.

  • Помощник садится за руль и накачивает давление 4-5 раз качнув педалью. В конце нужно зажать и удерживать ее.
  • Следом откручивается запорный штуцер и жидкость, вместе с воздухом выходит в емкость для слива отработки. Параллельно нужно следить за уровнем масла в РБ, при необходимости доливать его.

  • Когда пузыри полностью выйдут штуцер закрывается.
  • Для исключения остатка воздуха в магистрали, рекомендуется операцию 2-3 раза повторить.

Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Операция выполняется так.

  • Установить машину на смотровой яме или подъемнике и надежно закрепить ее от скатывания.
  • Отсоединить от КПП кардан и рабочий цилиндр.
  • Демонтировать защитный кожух механизма и траверсу.

  • Открутить подушку коробки.

  • Руками или при помощи рычага отодвинуть корпус КПП от силовой установки до упора. Для страховки можно установить подпорку под коробку.
  • Далее потребуется выкрутить 6 болтов крепления корзины из маховика.

  • Корзину коробки нужно сдвинуть до упора и через получившуюся щель вытянуть диск сцепления.

  • Аналогично сдвинуть корзину обратно и вынуть ее.

  • Последним этапом демонтируется выжимная вилка и одноименный подшипник снимается с первичного вала КПП.

  • Установка новых деталей выполняется в обратной последовательности.

Окончательная проверка сцепления на работоспособность

Проверить, что сцепление работает корректно можно так.

  1. Педаль проваливается в установленном пределе. Ее ход ровный, плавный.
  2. Сцепление схватывает в середине рекомендуемого зазора.
  3. Передачи переключаются легко.
  4. Проскальзываний или замедления разгона при резком нажатии на педаль газа нет.

Сцепление не работает, как это отражается на автомобиле

Отказ блока приводит к негативным последствиям.

  1. Передачи переключаются с трудом или не втыкаются вовсе. Дополнительно, это сопровождается характерным звуком, вибрацией.
  2. Мотор работает нормально, но при попытке ускориться машина не реагирует.

Советы профи

Опытные автомеханики рекомендуют придерживаться советов.

  1. При прокачке следует использовать только качественную жидкость.
  2. Операции, связанные со сцеплением, выполняются только в чистоте. Попадание грязи недопустимо.
  3. Рекомендуется проверять настройки сцепления каждые 3-4 месяца активной эксплуатации. Предельно допустимым отклонением от рабочего положения является 10% от ширины диапазона.

Какие комплекты сцепления лучше для ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106? VALEO, Sachs, ВИС

ТОП производителей комплектов сцепления для ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106

Данную запчасть для автомобилей ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106 делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях комплектов сцепления из таких стран как: Франция, Германия, Россия, Турция, Италия .

В январе 2022 года в рейтинге комплектов сцепления для ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106 на PartReview приняли участие 7 производителей. Он построен на базе 31 отзыв и 99 голосов.

Какие комплекты сцепления выбрать для ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение VALEO. 18% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались комплекты сцепления Sachs — 15%.

Замыкает тройку фирма ВИС с результатом в 9% голосов.

В общем рейтинге комплектов сцепления, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

  1. VALEO получили 1 место, оценка PR — 72. Учитываются данные из 289 отзывов и 926 голосов.
  2. Sachs заняли 2 место, с оценкой PR — 83. На основе из 289 отзывов и 514 голосов.
  3. ВИС — 12 место, а оценка PR составила 58. Учитываются данные из 54 отзыва и 175 голосов.

Другие запчасти для ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106

Выяснив, какие комплекты сцепления предпочитают ставить владельцы ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В январе 2022 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106 среди производителей таких запчастей как: Радиатор охлаждения, Помпа, Термостат, Трамблер, Пружины подвески, и других.

устройство, замена корзины и диска, регулировка и ремонт, инструкции с фото и видео

Сцепление является неотъемлемым узлом любого автомобиля. Этот механизм оказывает непосредственное воздействие на передачу крутящего момента к задним колёсам ВАЗ 2106. Классические «Жигули» оснащаются однодисковым сцеплением. Поломка любой детали в этой конструкции может доставить автовладельцу немало проблем, но решить их возможно своими силами.

Сцепление ВАЗ 2106

На современных машинах сцепление может иметь конструкцию, несколько отличную от старых автомобилей, но суть применения этого механизма остаётся одна и та же. Как и любой другой узел транспортного средства, сцепление состоит из ряда деталей, которые со временем изнашиваются и приходят в негодность. Поэтому на выявлении причин и устранении неисправностей сцепления ВАЗ 2106 стоит остановиться более детально.

Для чего служит сцепление

Оснащение автомобиля сцеплением необходимо для разъединения коробки передач и силовой установки, их плавного соединения в начале движения, а также при переключении скоростей. Механизм расположен между коробкой передач и мотором, при этом часть элементов сцепления фиксируется на маховике двигателя, а другая часть — в картере сцепления.

Из чего состоит

Основными конструктивными элементами рассматриваемого узла являются:

  • главный цилиндр;
  • рабочий цилиндр;
  • корзина;
  • ведомый диск;
  • выжимной подшипник;
  • вилка.

Устройство сцепления ВАЗ 2106: 1 — регулировочная гайка; 2 — контргайка; 3 — оттяжная пружина; 4 — поршень рабочего цилиндра сцепления; 5 — рабочий цилиндр; 6 — прокачной штуцер; 7 — маховик; 8 — трубопровод гидропривода сцепления; 9 — коленчатый вал; 10 — бачок главного цилиндра; 11 — поршень главного цилиндра; 12 — поршень толкателя; 13 — главный цилиндр; 14 — толкатель; 15 — сервопружина педали сцепления; 16 — оттяжная пружина педали сцепления; 17 — ограничительный винт хода педали сцепления; 18 — педаль сцепления; 19 — нажимной диск; 20 — ведомый диск; 21 — кожух сцепления; 22 — нажимная пружина; 23 — подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник) ВАЗ 2106; 24 — первичный вал коробки передач; 25 — шаровая опора вилки выключения сцепления; 26 — вилка выключения сцепления; 27 — толкатель вилки выключения сцепления

Главный цилиндр

Главный цилиндр сцепления (ГЦС) обеспечивает эффективную передачу усилия от педали на вилку включения сцепления посредством тормозной жидкости и рабочего цилиндра, взаимодействуя через выжимной подшипник с пружинящими элементами корзины. ГЦС расположен под капотом вблизи расширительного бачка и сообщается с рабочим цилиндром с помощью шланга. Рассматриваемый узел состоит из корпуса, двух цилиндров с уплотнителями и пружины.

ГЦС передаёт усилие от педали сцепления на вилку посредством тормозной жидкости и рабочего цилиндра

Рабочий цилиндр

Функция рабочего цилиндра сцепления (РЦС) хоть и проста, но немаловажна — принимать усилие, передаваемое от главного цилиндра, для последующего перемещения вилки выключения сцепления. На ВАЗ 2106 РЦС установлен на картере сцепления. Конструктивно он схож с рабочим цилиндром, но имеет один поршень.

Рабочий цилиндр сцепления принимает усилие от ГЦС для последующего перемещения вилки

Корзина

Посредством нажимного диска (корзины) обеспечивается взаимодействие ведомого диска с маховиком. Если с корзиной возникают неполадки, система перестаёт работать. Нажимной диск (НД) к ведомому прижимается посредством специальных пружин, которые в момент выключения сцепления работают как возвратные, т. е. отжимают НД. При таком способе функционирования обеспечивается плавное переключение скоростей, что увеличивает срок службы элементов КПП.

Корзина выполнена из диафрагменной пружины, нажимного диска и кожуха. Пружина давит на НД и создаёт усилие сжатия, передавая вращение. Пружинящая конструкция своей наружной частью воздействует на края нажимного диска. По внутреннему диаметру пружина выполнена в виде лепестков, на которые надавливает выжимной подшипник.

Посредством корзины ведомый диск взаимодействует с маховиком двигателя

Ведомый диск

Ведомый диск обеспечивает мягкое подключение коробки к мотору. Он находится между корзиной и маховиком силовой установки. Чтобы сцепление включалось без рывков, в конструкции диска предусмотрены пружины, которые способствуют гашению колебаний. Обе стороны диска оснащены накладками из фрикционного материала, который способен выдерживать высокую температуру.

Ведомый диск позволяет выполнять мягкое подключение коробки передач к силовому агрегату

Выжимной

Назначение выжимного подшипника сводится к разъединению корзины от ведомого диска посредством нажатия на лепестки НД. Подшипник установлен в картере сцепления и передвигается посредством вилки сцепления.

Выжимной подшипник воздействует на лепестки корзины для её разъединения с ведомым диском

Неполадки сцепления

Сцепление ВАЗ 2106 хоть и редко, но всё же доставляет проблемы владельцам этого автомобиля. Неисправности могут быть различного характера и проявляются они также по-разному. Рассмотрим их подробнее.

Утечка тормозной жидкости

Рабочей средой механизма сцепления «шестёрки» является тормозная жидкость, что иногда приводит к возникновению некоторых проблем:

  • утечка жидкости из-за повреждения шланга между главным и рабочим цилиндром. Соединительный элемент может прийти в негодность при установке некачественного изделия или в результате старения резины. Для устранения неисправности шланг потребуется заменить;

    Утечка жидкости возможна при повреждении шланга, соединяющего ГЦС и РЦС

  • разгерметизация ГЦС. Герметичность в цилиндре обеспечивается за счёт манжетных уплотнений, которые со временем стираются, грубеют, в результате чего начинают пропускать жидкость. Выходом из ситуации является замена манжет с последующей прокачкой системы.

Ведёт сцепление

Такое понятие, как «сцепления ведёт», применяется в том случае, когда механизм выключается не полностью. Это может происходить по нескольким причинам:

  • повредился ведомый диск, из-за чего появилось торцовое биение. Наиболее правильное решение — заменить деталь;
  • образовались трещины на накладках ведомого диска. Появление изъянов отражается на невозможности своевременно включить сцепление. В этом случае следует заменить полностью диск либо сами накладки;
  • заклёпки фрикционных накладок вышли из строя. При износе заклёпок фиксация накладок ослабевает, что приводит к появлению проблем во время отключения сцепления и повышенному износу самих накладок;
  • в гидравлическую систему попал воздух. «Лечится» проблема путём прокачки жидкости;
  • перекос корзины. Неисправность хоть и редкая, но при её возникновении придётся приобретать новый нажимной диск.

Буксует сцепление

При возникновении пробуксовки сцепления механизм срабатывает не полностью, а происходит это по следующим причинам:

  • на фрикционные элементы ведомого диска попало масло. Придётся снять КПП и разобрать механизм сцепления для очистки накладок уайт-спиритом;
  • засорилось компенсационное отверстие в ГЦС. Для устранения проблемы потребуется снять цилиндр, удалить засор, после чего промыть изделие в керосине;
  • подгорели фрикционные накладки. Устраняется неисправность заменой ведомого диска.

Попадание масла на ведомый диск может привести к пробуксовке сцепления и его работе рывками

Скрипит педаль сцепления

Педаль может скрипеть по причине отсутствия смазки во втулках либо при износе самих втулок. Для устранения неполадки педаль потребуется снять, проверить втулки на предмет износа, если нужно заменить и нанести смазку.

При износе втулок педали сцепления или отсутствии в них смазки, педаль может скрипеть

Шум при отжатии педали сцепления

На ВАЗ 2106 шум при отпускании педали сцепления может появиться по следующим причинам:

  • неисправность подшипника на первичном валу КПП. Проявляется неполадка в виде характерного треска в момент отпускания педали сцепления. Подшипник в этом случае придётся заменить;
  • износ выжимного подшипника. Деталь выходит из строя по причине отсутствия смазки, которая со временем выдавливается. Для устранения неисправности подшипник подлежит замене.

Шум при нажатии на педаль сцепления

Сцепление может шуметь и при воздействии на педаль. Причины могут быть следующими:

  • потеря жёсткости или поломка пружин ведомого диска. Это приводит к появлению вибраций, которые не могут быть погашены своевременно. Решением проблемы является замена ведомого диска;

    Поломка пружины в ведомом диске может привести к появлению шума при нажатии на педаль сцепления

  • повреждение выжимного подшипника или корзины.

Если при появлении шума проблема не будет устранена в течение короткого времени, то поломанная деталь может вывести из строя и другие элементы механизма.

Педаль проваливается

Бывают случаи, когда на ВАЗовской «шестёрке» после надавливания на педаль сцепления она не возвращается в начальное положение. Причин такого явления немного:

  • попадание воздуха в систему гидропривода. Педаль в этом случае «падает» после нескольких нажатий, поэтому систему придётся прокачать;
  • спала пружина, отвечающая за возврат педали. Необходимо проверить пружину, а при необходимости заменить её.
Видео: проблемы со сцеплением и пути их решения

Замена сцепления ВАЗ 2106

Снимать сцепление приходится нечасто и, как правило, по причине возникновения тех или иных проблем. Для проведения работы сперва необходимо подготовить инструменты:

  • набор ключей и головок;
  • вороток и удлинитель;
  • подпорка под КПП.

Снятие коробки передач

Для ремонта механизма сцепления потребуется демонтировать КПП. Выполняем это следующим образом:

  1. Устанавливаем машину на смотровую яму, снимаем минусовую клемму с АКБ и подставляем под колёса противооткатные башмаки.
  2. Отворачиваем крепёж и снимаем кардан с автомобиля.

    Отворачиваем крепёж и снимаем карданную передачу

  3. Снимаем клеммы проводов выключателя света заднего хода.
  4. Из салона демонтируем декоративные и уплотнительные элементы, а также рукоятку КПП.

    В салоне с рукоятки КПП снимаем декоративный чехол и саму ручку

  5. Откручиваем крепление картера сцепления к силовому агрегату ключом на 19.

    В верхней части картера сцепления откручиваем болт на 19

  6. Ключом на 13 отворачиваем крепление стартера.

    Ключом на 13 отворачиваем крепление стартера к картеру сцепления

  7. Снизу откручиваем болты крепления крышки картера сцепления.

    Крышка картера сцепления удерживается четырьмя болтами под ключ на 10, отворачиваем их

  8. Отворачиваем крепление троса спидометра и отсоединяем его от коробки передач.

    Отворачиваем крепление троса спидометра и отсоединяем его от КПП

  9. Под КПП устанавливаем упор и воротком с удлинителем и головкой на 19 отворачиваем крепление агрегата.

    Под коробку подставляем упор и откручиваем крепление агрегата к мотору

  10. Откручиваем крепёж поперечины к кузову.

    Отворачиваем крепление поперечины к кузову

  11. Смещаем коробку максимально назад, чтобы первичный вал вышел из корзины.

    Коробку передач сдвигаем максимально назад, чтобы первичный вал вышел из корзины

Демонтаж сцепления

Механизм сцепления снимаем с авто в таком порядке:

  1. Ключом на 13 отворачиваем болты, удерживающие корзину на маховике, проворачивая последний при помощи монтировки.

    Проворачивая маховик монтировкой, откручиваем крепление корзины

  2. Сдвигаем корзину к КПП и через проём вынимаем ведомый диск.

    Отодвинув корзину назад, вынимам ведомый диск сцепления

  3. Перемещаем корзину к мотору и снимаем её с автомобиля.

    Корзину вынимаем через образовавшееся отверстие между КПП и маховиком

  4. Демонтируем из картера вилку вместе с выжимным подшипником.

    Из картера вынимаем вилку сцепления и выжимной подшипник

Видео: замена сцепления на «шестёрке»

Выбраковка деталей

После того как сцепление будет снято, все элементы подвергают тщательному осмотру. Для этого выполняют следующие шаги:

  1. Очищаем от загрязнений элементы сцепления, а также рабочую плоскость маховика.
  2. Осматриваем диск сцепления. Наличие трещин является недопустимым. Если толщина накладок до шляпок заклёпок составляет менее 0,2 мм либо заклёпки ослабли, ведомый диск или сами накладки необходимо заменить. Проверяем, насколько надёжно зафиксированы пружины диска в гнёздах. Если имеются повреждённые пружины, диск подлежит замене.

    Минимальная толщина накладки до заклёпок должна быть 0,2 мм

  3. Осматриваем рабочие плоскости маховика и корзины. Они не должны иметь глубоких рисок, выбоин и других дефектов. Не допускается ослабление элементов в местах заклёпочных соединений. При выявлении указанных изъянов, детали подлежат замене. Для проверки корзины на коробление, прикладываем к поверхности нажимного диска металлическую линейку. Если по всей поверхности диска можно вставить щуп толщиной 0,3 мм, корзину следует заменить.

    Нажимной диск корзины не должен иметь глубоких рисок, выбоин и других серьёзных повреждений

  4. Оцениваем по внешнему виду диафрагменную пружину корзины. Участки, в которых лепестки пружины контактируют с выжимным подшипником, не должны иметь явных признаков износа.
  5. Проверяем, насколько плавно перемещается ведомый диск по шлицевому соединению первичного вала КПП. Если обнаружены заусенцы, удаляем их. При выявлении радиального люфта может потребоваться замена не только диска, но и первичного вала.
  6. Картер сцепления не должен иметь трещин.

Корзина является неразборным и неремонтопригодным узлом и в случае любых повреждений подлежит замене.

Вилка и пружина

Вилка и пружинящий элемент, как и другие составляющие механизма сцепления, должны находиться в исправном состоянии. Трещины на вилке недопустимы, а при их обнаружении деталь меняется на исправную.

Вилка сцепления не должна иметь каких-либо повреждений

Люфт выжимного подшипника

Поскольку как такового инструмента для проверки выжимного подшипника не существует, во время диагностики необходимо визуально осмотреть состояние механизма, прокрутить его для выявления люфта, заеданий, сильного шума, возможных повреждений. При обнаружении большого люфта или изъянов любого другого характера, подшипник нуждается в замене. Если же деталь не имеет видимых повреждений, но при этом издаёт шум, то её необходимо очистить от загрязнений и набить смазкой, для чего подойдёт молибденовая смазка.

Замена подшипника сцепления

Замена выжимного подшипника для удобства выполняется на полностью снятой коробке. Из инструментов потребуется только плоская отвёртка. Процедура состоит из таких шагов:

  1. Выводим из зацепления с вилкой концы пружины.

    Выводим из зацепления с вилкой концы пружины

  2. Подшипник сдвигаем по первичному валу и снимаем вместе с муфтой.

    Выжимной подшипник демонтируем, сдвигая его по первичному валу КПП

  3. Раздвигаем концы пружины и снимаем её с муфты.

    Раздвигаем концы пружины и снимаем её с муфты

  4. Новый подшипник устанавливаем в обратном порядке.

    Выжимной подшипник устанавливается в обратной последовательности

  5. Во время монтажа слегка смазываем шлицы первичного вала смазкой Литол-24.
Замена накладок

Если ведомый диск сцепления ВАЗ 2106 имеет серьёзные повреждения фрикционных накладок, необязательно заменять диск новым — его можно отремонтировать, установив новые накладки. Для этого понадобится:

  • набор из накладок и заклёпок для «шестёрки»;
  • электродрель со сверлом 6–7 мм;
  • плоская отвёртка.

Последовательность действий такова:

  1. Упираем диск в деревянный брусок и высверливаем старые заклёпки с обеих сторон, избегая повреждения самого диска.

    Электродрелью и сверлом подходящего диаметра высверливаем старые заклёпки

  2. Отвёрткой поддеваем накладки, отделяя их от диска.

    Поддеваем плоской отвёрткой накладки и разъединяем их от диска сцепления

  3. Остатки заклёпок стачиваем на точиле.

    На точиле удаляем остатки заклёпок

  4. Монтируем новые накладки, для чего в тисках зажимаем болт подходящего диаметра головкой вниз, вставляем в отверстие накладки заклёпку, наставляем шляпку заклёпки на болт и наносим удары молотком по подходящей наставке, а затем по самой заклёпке, расклёпывая её.

    Новые накладки монтируем при помощи тисков и подходящей наставки

  5. Фиксируем накладку сперва с одной, затем с другой стороны диска.
Видео: замена накладок диска сцепления

Выбор сцепления для ВАЗ 2106

На «шестёрку» устанавливается сцепление с диаметром нажимного диска 200 мм и 130 мм у ведомого. Производителей этих механизмов сегодня существует немало, но наиболее популярные всё же стоит выделить:

  • VALEO (Франция). Изготавливает сцепление, работа которого отличается своей мягкостью и чёткой работой. Автовладельцы, эксплуатирующие комплекты от этого производителя, отмечают высокую надёжность механизма, который ходит без каких-либо нюансов более 150 тыс. км. К недостаткам можно отнести лишь высокую стоимость порядка 2600 р.;

    Сцепление VALEO отличается своей мягкостью и чёткой работой

  • LUK (Германия). Комплекты этого производителя считаются оптимальными по соотношению цена — качество. Однако при покупке нужно быть внимательным, поскольку существует немало подделок. Отличительной чертой такого сцепления является применение демпфера как на ведомом, так и на нажимном дисках. Цена комплекта составляет 2200 р.;
  • KRAFT (Германия). Известный бренд, продукция которого имеет немало положительных отзывов. Основные преимущества заключаются в мягком выжиме, отсутствии перегрева при жёстких условиях эксплуатации и износа маховика. Стоит такое сцепление около 1700 р.;
  • SACHS (Германия). Производитель изготавливает различные детали трансмиссии. Сцепление оснащается безасбестовыми накладками, которые оптимально передают крутящий момент, отличаются повышенной устойчивостью к высоким нагрузкам. Стоимость комплекта колеблется в пределах 2600 р.;

    Сцепление SACHS имеет повышенную устойчивость к нагрузкам

  • ВИС (Россия). Отечественный производитель, который является поставщиком комплектующих для автомобилей Lada. Сцепление разрабатывалось тольяттинскими инженерами, но комплектующие используются импортные. Многие владельцы классических «Жигулей» устанавливают сцепление именно этого производителя, что обусловлено неплохим качеством и доступной ценой, которая составляет около 1900 р.;
  • KRAFT TECH (Турция). Комплект сцепления отличается мягкой работой и подогнан под российские условия. Иногда встречаются негативные отзывы, которые сводятся к малому сроку эксплуатации выжимного подшипника. Стоимость комплекта составляет около 2600 р.;
  • ТРИАЛ (Россия). Сцепление этого производителя имеет средний пробег 80 тыс. км. Принимая во внимание отзывы некоторых автовладельцев, стоит отметить, что со временем на ведомом диске появляются трещины возле пружин, которые попросту выпадают. Однако проблемы возникают через несколько лет эксплуатации. Цена за комплект 1700 р.

    Сцепление ТРИАЛ имеет относительно невысокую стоимость, но отзывы автовладельцев заставляют задуматься над приобретением такого комплекта

Установка сцепления

После ремонта либо замены сцепления монтаж производим следующим образом:

  1. Первичный вал КПП, а также шаровую опору вилки слегка смазываем ШРУС-4.

    На шлицы первичного вала наносим смазу ШРУС-4

  2. Прикладываем ведомый диск к маховику стороной с меньшим выступом, а к корзине — с бо́льшим.

    Ведомый диск устанавливается выступающей частью к корзине

  3. По центру диска вставляем оправку, которая помещается во внутреннюю обойму подшипника коленчатого вала и будет удерживать ступицу.

    Для центровки диска сцепления используется специальная оправка

  4. Монтируем корзину на маховик, попадая центрирующими отверстиями кожуха на штифты маховика.

    Корзина устанавливается центрирующими отверстиями на штифты маховика

  5. Затягиваем крепёж с моментом 19,1–30,9 Нм. После затяжки оправка должна свободно выйти из механизма.
  6. КПП устанавливаем в порядке, обратном демонтажу, после чего проводим регулировку.

Регулировка сцепления «шестёрки»

Процедура осуществляется на смотровой яме при помощи следующих инструментов и материалов:

  • рожковые ключи на 8, 10, 13 и 17;
  • мерная линейка;
  • пассатижи;
  • клещи;
  • WD-40.

Регулировка педали сцепления

Регулировка педали сводится к установке правильного свободного хода, который должен составлять 0,5–2 мм. Операцию проводят из салона транспортного средства путём подгонки необходимой высоты ограничителя педали. Мероприятие состоит из следующих шагов:

  1. Рожковым ключом на 17 ослабляем гайку ограничителя, а другим такой же размерности прокручиваем сам ограничитель, выставляя необходимую длину.

    Свободный ход регулируется изменением длины ограничителя педали двумя ключами на 17

  2. Величину свободного хода контролируем при помощи рулетки или линейки.

    Свободный ход педали измеряется с помощью линейки

  3. По окончании процедуры затягиваем контргайку.

Регулировка штока рабочего цилиндра

Свободный ход штока вилки определяется расстоянием между пятой диафрагменной пружины корзины и выжимным подшипником. Для регулировки автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего выполняются следующие действия:

  1. Плоскогубцами стягиваем возвратную пружину.

    Концы возвратной пружины вилки сцепления удобно снять с помощью пассатижей

  2. Линейкой замеряем свободный ход вилки, который должен быть в пределах 4–5 мм. Если значения отличаются, регулируем их путём изменения длины штока вилки.

    Свободный ход вилки сцепления должен составлять 4–5 мм

  3. Ключом на 13 откручиваем контргайку, а ключом на 17 удерживаем регулировочную гайку.

    Регулировочная гайка удерживается ключом на 17 (а), а контргайка ослабляется ключом на 13 (б)

  4. Фиксируем шток от проворачивания специальными клещами и путём вращения регулировочной гайки добиваемся необходимого свободного хода штока.

    При зафиксированном клещами (б) штоке, ключом на 17 (а) вращается регулировочная гайка

  5. Выставив необходимые значения, заворачиваем контргайку.

    После регулировки при затягивании контргайки ключом на 13 (в), регулировочная гайка удерживается ключом на 17 (б), а лыски штока — клещами (а)

Видео: регулировка привода сцепления

При правильно выполненной регулировке сцепление должно срабатывать чётко и без заеданий, передачи включаться без постороннего шума и каких-либо сложностей. Во время движения ведомый диск проскальзывать не должен.

Устранение неполадок со сцеплением на ВАЗ 2106 является непростым мероприятием. Однако для проведения ремонтных и регулировочных работ будет достаточно стандартного набора инструментов, минимальных навыков в авторемонте и соблюдения пошаговых инструкций.

Сцепление ВАЗ 2106 — учимся диагностировать неполадки

 

Сцепление, как отдельный гидромеханический узел в транспортном средстве, отвечает за взаимодействие силовой установки и трансмиссии. Не исключением является и сцепление ВАЗ 2106, и всего ряда моделей ВАЗ с задним приводом колесной пары.

 

На «шестерке» оборудовано сухое сцепление с 1 диском, работающее в постоянном режиме замкнутого типа. Оно оснащено пружинным элементом нажимного действия, расположенным по центру, и устройством гашения колебаний, размещенным на диске сцепления ведомого вида. Механический отдел агрегата представляет собой деталь неразборного вида, включающий в себя защитный корпус, диск сцепления нажимного действия и пружину диафрагменного типа. Корпус защиты крепится к маховику специальными болтами и штифтами установочного типа. Этот диск сопрягается с корпусом предохранения 3 парами пластин из стали, которые соединяют между собой диск сцепления и защитную корпусную часть.

 

С помощью фиксаторных креплений корзина сцепления ВАЗ 2106 (он же – диск нажимного принципа действия) сочленяется с внешним сегментом пружины диафрагменного типа. Сама пружина непосредственно держится на 2 кольцах защитной корпусной части на заклепках. 12-секторный штатный диск сцепления с прорезями ведомого типа изготовлен из стали. К секторным элементам изделия подсоединены накладки фрикционного типа отдельно друг от друга. Для затухания импульсов пассивного кручения в составе механизма сцепления ВАЗ 2106 присутствует демпфер, расположенный между ступицей и диском ведомого типа.

Гидравлическая часть механизма состоит из ГЦС и РЦС (главного и рабочего цилиндров сцепления), а также вилки сцепления, подшипника выжимного типа, бачка для жидкости и ножной педали сцепления с пружиной. Надежность механизма сцепления, цена которого достаточно высока, зависит не только от протяженности пройденного за период эксплуатации, но и от кондиций его функционирования и степени нагрузок. Если в ВАЗ 2106 сцепление проваливается, то это значит, что, скорее всего, потребуется отрегулировать размер свободного перемещения ножного привода.

 

 

Иногда случается так, что педаль сцепления провалилась по причине обрыва троса этого механизма. Если буксует сцепление ВАЗ 2106, то происходит ускоренный процесс износа т.н. «феррадо», т.е. накладок фрикционного вида диска, диафрагмы корзины сцепления и маховика, взаимодействующего с двигателем. Об износе корзины сцепления свидетельствует и отсутствие свободного перемещения ножного привода. Демонтаж и ремонт этого важного узла можно посмотреть в фильме «сцепление ВАЗ 2106», видео инструкция по которому изложена на очередных кадрах просмотра на нашем интернет-портале.

 

Существует перечень неисправностей сцепления ВАЗ 2106, которые в данной статье размещены в таблице. Если пропало сцепление, следует искать дефект узла здесь:

 

Неисправности сцепления

Как устранить

Сцепление «ведет»
1. Большой зазор в гидроприводе1. Произвести регулировку
2. Деформация диска ведомого типа2. Отремонтировать или заменить
3. Поверхности накладок фрикционного типа диска ведомого назначения имеют дефекты3. Устранить щеткой по металлу
4. Слабые клепки или дефекты накладок4. Заменить
5. Некорректная работа ступицы диска сцепления на шлицевой части вала МКПП5. Произвести чистку и смазать, при износе требуется заменить
6. Дефекты соединительных пластин между фланцем и защитой корпусной части сцепления6. Произвести замену необходимых деталей
7. Воздушные пробки в гидравлике7. Произвести прокачку сцепления
8. Течь жидкости в гидравлике через места сочленения или дефекты гидротрубок8. Затянуть крепежи, поменять дефектные запчасти, осуществить прокачку гидросистемы после ее герметичности
9. Течка жидкости из ГЦС или РЦС9. Поменять кольца-уплотнители, осуществить прокачку гидросистемы после ее герметичности
10. Забилось отверстие в крышке бачка сцепления, что создало эффект разрежения давления в ГЦС и подсос воздушных масс в цилиндр через уплотнительные прокладки10. Продуть компрессором воздушный канал в крышке, осуществить прокачку гидросистемы после ее герметичности
11. Отсутствие герметичности из-за изношенного кольца-уплотнителя ГЦС11. Произвести чистку уплотнителя, при дефектах – заменить
12. Слабые клепки крепежа пружины нажимного действия12. Произвести замену корпуса и корзины сцепления
Если буксует сцепление ВАЗ 2106
1. Нет зазоров в гидроприводе1. Произвести регулировку
2. Увеличенный износ или подгорание «феррадо»2. Произвести замену «феррадо» или весь диск ведомого назначения
3. Накладки фрикционного типа испачканы в масле, как и рабочая часть маховика и корзины сцепления3. Отмыть и обезжирить рабочие и сопрягаемые поверхности, устранить течь масла
4. Забито отверстие-компенсатор ГЦС4. Промыть и прочистить отверстие-компенсатор ГЦС
Сцепление ВАЗ 2106 «рвет»
1. Ступица диска ведомого назначения «заедает» на шлицах1. Промыть и прочистить шлицы, при износе шлицов вала или диска заменить изделие
2. Накладки «феррадо» в двигательном или трансмиссионном масле, как и рабочие поверхности маховика и корзины сцепления2. Отмыть и обезжирить рабочие и сопрягаемые поверхности, устранить течь масла
3. Повышенный износ накладок фрикционного типа диска3. Произвести замену обновленными изделиями, а также протестировать дефекты мест сопряжений дисков
4. Слабые клепки на «феррадо»4. Поменять дефектные клепки, а по надобности – и накладки
Увеличенная шумность при выключении механизма сцепления
1. Течь масла и дефекты выжимного подшипника1. Поменять изделие на новое
2. Течь масла и дефекты подшипника вала МКПП2. Поменять изделие на новое
Увеличенная шумность при включении механизма сцепления
1. Дефекты пружинок демпферного устройства1. Поменять изделие на новое
2. Дефекты пружины оттяга вилки механизма2. Поменять изделие на новое или усилить крепеж
3. Дефекты пластинчатых соединений защитного корпуса с диском3. Поменять изделие на новое

 

В таблице приведены наиболее распространенные на практике неисправности сцепления.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Представить себе двигатель автомобиля без сцепления довольно сложно. Главная задача автомобильного сцепления — обеспечить плавное включение скоростей посредством кратковременного отключения двигателя от трансмиссии. Благодаря сцеплению автомобиль может плавно трогаться, не перегружая двигатель и предотвращая преждевременный износ всех его деталей, а также деталей коробки передач. Перегрузки вызваны инерционным моментом, который образуется за счет вращения деталей двигателя при внезапном резком замедлении оборотов коленвала.

Замена диска сцепления ВАЗ 2106, а также корзины сцепления, как правило, производится одновременно. Данный процесс не из простых и требует определенных навыков и сноровки, поэтому если вы только недавно научились менять свечи зажигания самостоятельно лучше не рискуйте и доверьте работу специалистам. Замена сцепления может производиться двумя способами со снятием коробки передач, и без, именно этим менее трудоемким и удобным способом мы сегодня воспользуемся. Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.

Актуально:

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

  1. Зафиксируйте автомобиль противооткатными клиньями.
  2. Отсоедините кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.
  3. Снимите с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.
  4. Отключите кожух сцепления со стороны блока цилиндров, со стороны днища открутите траверсу.
  5. Используя головку на «13», выкрутите две крепежные гайки, которыми крепится подушка коробки передач затем снимите ее.

  1. Максимально отодвиньте коробку передач от мотора до тех пор, чтобы рычаг переключения уперся в заднюю часть отверстия днища.
  2. Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, установите дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.
  3. Возьмитесь за маховик монтажкой, и открутите 6 болтов крепления корзины сцепления, используя ключ на «13». Постоянно поворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.

9. Сдвиньте в сторону коробки корзину сцепления, используя образовавшийся проем, демонтируйте диск сцепления.

10. После этого сдвиньте корзину в сторону мотора, и достаньте корзину сцепления.

11. После того, как вытянете ее наружу из картера сцепления, достаньте вилку сцепления и снимите выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.

Установка деталей сцепления производится в обратной последовательности. Перед тем как установить их, необходимо вытереть чистой тряпкой смоченной в бензине рабочую поверхность корзины, маховика, а также диска сцепления. Отцентрируйте диск сцепления по отношению к подшипнику в торцевой части коленвала, при помощи специальной оправки, которая имитирует шлицевую часть первичного вала трансмиссии. Когда закончите с затяжкой крепежных болтов корзины к маховику вытяните оправку, она должна легко выйти от усилия руки.

Нанесите тонким слоем смазку «ШРУС-4» на шлицы первичного вала, затем установите коробку на место. После того как замена диска сцепления ВАЗ 2106 завершена, необходимо отрегулировать ход штока рабочего цилиндра сцепления, он должен быть свободным.

Смотрите также видео как заменить сцепление на ВАЗ «Классика»

Главная &nbsp

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2106 своими руками?

На чтение 4 мин Просмотров 845 Опубликовано Обновлено

Ввиду того, что автомобиль ВАЗ 2106 оснащается сцеплением, который имеет в своей конструкции гидравлику, время от времени требуется проводить не только плановое техническое обслуживание и ремонт, но и прокачку гидропривода сцепления. Это обусловлено тем, что за время эксплуатации в систему может попасть воздух. Воздух, само собой, разгерметизирует всю систему, что приводит к неблагоприятным последствиям, будь то к ДТП или даже к аварии.

Помимо всего прочего, воздух может попасть в систему и во время проведения ремонтных работ, после замены тормозной жидкости и т. д. Именно поэтому следует в обязательном порядке выполнить мероприятия по устранению дефектов. Ведь не устранённые дефекты данной системы могут поспособствовать поломке сопряжений, узлов и деталей трансмиссии.

Инструментальная оснастка рабочего места

Не знаете, как правильно прокачать сцепление на ВАЗ 2106 своими руками? К счастью, выход есть! Для этого потребуется лишь воспользоваться практическим руководством, приняв во внимание некоторые рекомендации. Естественно, для выполнения данной операции потребуется иметь и необходимый набор слесарного инструмента, полые чистые емкости, вспомогательный шланг, ветоши.

В случае, если прокачку гидропривода сцепления необходимо провести после замены отработавшей тормозной жидкости на новую, то без чистки сливного штуцера ГЦС, увы, не обойтись. Поэтому, вам в обязательном порядке понадобится специальная щётка со стальной рабочей поверхностью в виде проволоки.

Алгоритм проведения операции прокачки сцепления на ВАЗ 2106

Первым делом потребуется надеть на штуцерный вход резиновый шланг соответствующего диаметра. Перед выполнением данной операции рекомендуется произвести очистку входа от пылевых и грязевых отложений. Второй же конец шланга направляют в бак для приемки тормозной жидкости (отработавшей). При этом следует помнить, что соединительный шланг должен одеваться на штуцер с некоторым натягом.

К сожалению, без посторонней помощи при прокачке гидравлического сцепления, не обойтись. Почему всё обстоит именно так? Ответ лежит на поверхности! Помощь потребуется при проведении последующих операций непосредственно в салоне транспортного средства. Напарник должен будет около пяти раз отжать педаль сцепления. При этом промежуток между качками не должен быть менее 3…5 секунд. В случае, если педаль не будет возвращаться в исходное положение, её следует вернуть в это положение самостоятельно.

После того, как педаль сцепления в очередной раз будет утоплена, тот, кто работает с гидроприводом должен отвинтить сливной штуцер посредством рожкового гаечного ключа. Однако помните, что штуцер не следует полностью выкручивать. Эта операция необходима для того, чтобы воздух вышел из системы (при отвинчивании штуцера, пользователь услышит движение воздушных масс, выходящих из шланга). Сразу же после того, как течь прекратится и воздух выйдет из гидросистемы, помощнику необходимо будет дать команду отпустить педаль, дабы она приняла своё первоначальное положение. В то время, работающий с гидросистемой должен закрутить штуцер. Профессионалы, работающие в сервисных центрах отмечают, что педаль сцепления должна приобретать упругость с каждой операцией откручивания-закручивания штуцера. Как только усилие станет требуемым, можно прекращать выполнение операции.

Как правило, уровень тормозной жидкости, при выполнении вышеописанных действий, не слишком убывает в штатном бачке сцепления. Однако, несмотря на это, следует проводить тщательный надзор за уровнем тормозной жидкости. Нельзя допускать уменьшения до 10 мм от нижнего среза ёмкости привода.

Следующим шагом станет доведение момента затяжки штуцерного устройства до максимума и демонтаж вспомогательного резинотехнического шланга. Многие автолюбители, которые выполняют прокачку сцепления ВАЗ 2106 впервые, не принимают во внимание тот факт, что внутри вспомогательного шланга, после его демонтажа, остаётся жидкость. Именно поэтому целесообразнее всего слить эту жидкость обратно в бак.

Несколько способов прокачки сцепления. Видео:

Итак, после выполнения всех предшествующих операций, потребуется произвести доливку тормозной жидкости в штатный бак, закрутив крышку с небольшим усилием. Затем — используем приготовленную ранее ветошь и удаляем все подтёки. Многие опытные люди советую произвести визуальный осмотр всей системы ещё до включения двигателя. Если никаких проблем не обнаружено, то можно начать проверку системы непосредственно на включенном двигателе (с обязательным переключением передач).

Последним шагом станет проверка работы на качественность. Проверка будет заключаться в измерении хода толкателя поршня при выжимки сцепления. При правильно выполненной прокачки сцепления, ход должен составлять около 26…28 мм. Что делать, если фактические параметры не соответствуют требованиям? Не стоит принимать необоснованные решения. Достаточно лишь провести дополнительную операцию по регулировке.

Помните, что прокачка сцепления должна быть своевременной и качественной, так как от этого будет зависеть безопасность абсолютно всех участников дорожного движения!

Как прокачать сцепление на ВАЗ-2106 одному: пошаговая инструкция

Необходимость в прокачке гидропривода сцепления на ВАЗ-2106 возникает не очень часто. Тем не менее иногда владельцам «шестерок» все-таки нужно проделать данную процедуру. Следует сразу же отметить, что ничего особо сложного здесь нет. Прокачивать сцепление нужно по такому же алгоритму, что и тормоза. Наверняка все автолюбители хотя бы раз в жизни делали это. Поэтому посещать автосервис в данном случае точно нет необходимости. Много времени у вас это не займет, да и каких-то специальных навыков здесь не требуется.

Как правильно прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ-2106

Прежде чем приступать к какой-то работе, нужно знать последовательность действий. Иными словами, необходимо понимать, что и в какой последовательности выполняется. Прокачивать сцепление на «шестерке» также следует в соответствии с определенным алгоритмом действий. Впрочем, как уже говорилось выше, здесь действительно нет ничего сложного.

Для начала давайте напомним, когда именно нужно проводить такую процедуру, как прокачка сцепления. Делать это нужно в случае наличия в системе воздуха. Его-то как раз и следует оттуда удалить. Попадает воздух в гидросистему механизма из-за ослабшей затяжки резьбовых соединений, или же из-за проблем с самими трубопроводами.

Для того чтобы прокачать сцепление на ВАЗ-2106, вам понадобится минимальный набор:

  • гаечные ключи;
  • тормозная жидкость и емкость для ее слива;
  • шланг, диаметр которого совпадает со сливным штуцером;
  • упор для фиксации педали сцепления.

Читайте также: Как подтянуть цепь на ВАЗ-2106

Последний понадобится в том случае, если вы осуществляете процедуру прокачки самостоятельно. Идеальный вариант здесь, конечно, попросить кого-то о помощи. Второй человек будет выполнять очень простую работу – нажимать на педаль сцепления, и по команде удерживать ее в выжатом положении. Однако при наличии упора вполне можно справиться и одному.

Следует отметить один момент. Перед тем как приступать непосредственно к прокачке, нужно предварительно отрегулировать сцепление.

В ином случае вы просто не сможете убрать из системы воздух. Все дело в том, что при отсутствии свободного хода толкателя поршня главного цилиндра осуществление данной процедуры невозможно по чисто техническим причинам. Это объясняется особенностями конструкции. Поршень и толкатель здесь являются, по сути, зазорным клапаном, который будет закрыт при отсутствии свободного хода. Также невозможно осуществить процедуру прокачки и при неисправности оттяжной пружины. Педаль в таком случае станет просто заедать при переходе в крайнее верхнее положение.

Итак, если все готово, значит, можно приступать к прокачке. Для этого первым делом следует залить в бачок главного цилиндра рабочую жидкость. Ее верхний уровень должен находиться не ниже 2-х сантиметров от верхнего края. Чтобы не допустить попадания в систему какого-то мусора и сторонних частиц, доливку жидкости следует осуществлять не напрямую, а с помощью сетчатого фильтра.

Далее снимаем резиновый колпачок, имеющийся в верхней части пневмогидроусилителя сцепления – он закрывает выпускной клапан. После этого на последний надеваем резиновый шланг, второй конец которого нужно опустить в заранее приготовленную емкость – желательно объемом 0,5 литра, – предварительно заполнив ее тормозной жидкостью примерно на треть. После этого следует открутить перепускной клапан на 1 оборот.

Подготовительный этап можно считать полностью законченным. Теперь приступаем непосредственно к прокачке. Для этого нужно нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока не прекратится процесс поступления пузырьков из шланга в емкость. Как уже говорилось, удобнее всего данную процедуру делать с помощником. Такой вариант будет более удобным, чем самостоятельная работа. Прокачивая, не забывайте следить, чтобы в бачке уровень жидкости не опускался ниже определенной отметки – 3,5 сантиметра от верхнего края. Если возникла необходимость – пополните бачок.

После того как выход пузырьков прекратился, педаль сцепления следует зажать до упора и так держать. Одновременно с этим плотно закручиваем перепускной клапан. Бывалые автомобилисты советуют делать это всякий раз после нажатия на педаль. Они утверждают, что в таком случае процесс прокачки заметно ускоряется. Далее нужно отпускать педаль сцепления, и повторять вышеуказанные действия. В большинстве случаев для того, чтобы воздух полностью вышел из системы, достаточно 3 нажатий на педаль. Теперь осталось только лишь снять шланг со штуцера, вернуть обратно закрывающий его резиновый колпачок, и долить в бачок жидкость. Уровень тот же – 1,5-2 сантиметра от верхнего края.

Читайте также: Как подключить замок зажигания на ВАЗ-2106

Вот и все – теперь только осталось проверить качество выполненной вами работы. Для этого следует до упора выжать педаль сцепления, и проверить ход толкателя поршня. Он должен быть в пределах от 27 до 28 сантиметров. При каких-либо иных значениях нужно отрегулировать сцепление.

Какие компоненты сцепления ВАЗ-2106. Главный и рабочий цилиндр сцепления

Все считают, что если автомобиль имеет простую конструкцию и невысокую стоимость, то сцепление ВАЗ-2106 не отличается сложностью. Главный цилиндр сцепления, установленный в моторном отсеке и соединенный с педалью, имеет относительно сложную конструкцию.

Практически все современные бюджетные автомобили оснащены тросовой трансмиссией. Гидравлика — удел дорогих автомобилей. Но шестерка в свое время считалась элитной, и дизайнеры не жалели для нее ничего.Гидравлическая система предъявляет определенные требования — необходимо производить своевременную замену элементов и техническое обслуживание.

Система сцепления

В системе сцепления ВАЗ-2106 всего два основных узла. Главный цилиндр сцепления позволяет создавать давление в трубках за счет мускульной силы водителя. Рабочий воздействует на вилку, которая приводит в движение выжимной подшипник. Кратко опишите работу всей системы:

  1. При нажатии на педаль шток перемещается в главном цилиндре.Поскольку система закрытая, давление резко повышается.
  2. Под действием этого давления поршень выдавливается в рабочий цилиндр, который установлен на картере сцепления.

После отпускания педали происходит обратный процесс:



  1. При отпускании педали шток главного цилиндра возвращается в исходное положение, в результате чего объем внутри системы увеличивается, а давление уменьшается .
  2. На рабочий цилиндр действует возвратная пружина, которая позволяет штоку перемещаться в исходное положение.
  3. В системе есть расширительный бачок, в который заправляется жидкость.

В качестве рабочей жидкости используется тормоз типа ДОТ-3. В нем много добавок, они способствуют нормальной работе механизма. Эти добавки благоприятно влияют на металл и позволяют цилиндрам лучше остывать.

Старайтесь заливать в систему только те жидкости, которые рекомендованы производителем. Эффективная работа напрямую зависит от качества жидкости, которая заливается в систему.Никогда не позволяйте уровню упасть до минимальной отметки. При необходимости долейте жидкость.

Основные поломки


Несмотря на дороговизну конструкции, сцепление ВАЗ-2106 ломается довольно часто. Выходит из строя цилиндр сцепления, появляются подтеки. Это происходит по следующим причинам:

  1. Чрезмерный износ деталей рабочего и главного цилиндра.
  2. Использование тормозной жидкости, не рекомендованной производителем транспортного средства.
  3. Понижение уровня жидкости в расширительном бачке из-за повреждения или ослабления хомутов труб.

Цена главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 составляет 400-600 рублей в зависимости от производителя. Но можно найти и более дорогие детали. Ремкомплект немного дешевле — около 300 руб.



Неисправности педали

Отказ педали — один из основных признаков износа механизма сцепления ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления, возможно, потерял герметичность. Но не стоит сразу грешить на это, нужно внимательно изучить все элементы системы.Трубки, соединяющие цилиндры, не должны иметь подтеков тормозной жидкости. На корпусах самих цилиндров также не должно быть его следов. При выходе из строя педали сцепление в штатном режиме работать не будет.


Могут возникнуть следующие проблемы:

  1. Трудное переключение передач.
  2. Падение уровня жидкости в расширительном бачке.
  3. При длительной работе в этом режиме выходят из строя выжимной подшипник, корзина, диск.

Если вы заметили поломку педали, постарайтесь отремонтировать как можно быстрее, так как при каждом нажатии жидкость будет выходить из системы.

Что нужно для ремонта?

Если главный или рабочий цилиндр выйдет из строя, потребуется ремонт. В продаже можно найти специальные комплекты, состоящие из поршней, уплотнительных колец, пружин. Но установка их на старые изношенные баллоны вряд ли уместна. Поршни и кольца имеют стандартные размеры, но внутренняя поверхность цилиндра разрабатывается годами, и в большинстве случаев это происходит неравномерно.


Поэтому при установке новых, почти идеальных поршней должного эффекта вы не получите.При ремонте абсолютно необходимо приобрести тормозную жидкость. В целом его ресурс не более двух лет. Только в этом случае жидкость будет работать максимально эффективно, при превышении этого срока добавки, которые добавляются в жидкость, улетучатся.

Перед началом ремонта обязательно слейте всю жидкость из системы. Для этого нужно откачать его из расширительного бачка с помощью груши. Затем, открутив сливной штуцер на рабочем цилиндре, избавиться от остатков.

Замена рабочего цилиндра

Это механизм, который установлен на картере сцепления ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления установлен напротив педали. Последовательность:

  1. Возьмите фиксатор с толкателя.
  2. Снимите возвратную пружину.
  3. Осторожно открутите гайку, которая находится на шланге жидкости.
  4. Слейте оставшуюся тормозную жидкость, открутив шланг.
  5. Снимите два болта, которыми крепится цилиндр. Толкатель необходимо вытащить из вилки сцепления.

При снятии необходимо установить резиновую прокладку с шайбой на новый шланг. В ремонтный комплект не входит. Собирать в обратном порядке. С помощью гайки, которая находится на штоке, регулируется ход педали сцепления. Но делать это нужно только после прокачки.

Замена главного цилиндра


Практически так же ведутся работы по замене главного цилиндра сцепления на ВАЗ-2106. Он закреплен напротив педали. Шток главного цилиндра механически связан с педалью.Процедура замены следующая:

  1. Слить тормозную жидкость из системы.
  2. Откручиваем шланг, идущий к расширительному бачку.
  3. Выкрутите трубку, идущую к рабочему цилиндру.
  4. Откручиваем два болта, которыми он крепился к перегородке.

После этого главный тормозной цилиндр снимается, его ремонтируют или полностью заменяют.

Система наддува

Устройство главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 примерно такое же, как и на аналогичном элементе тормозной системы.Откачка производится аналогично:

  1. Вся система собрана, резьбовые соединения затянуты.
  2. В расширительный бачок налита жидкость до среднего уровня.
  3. На штуцер для прокачки надевается трубка, которая опускается в небольшую емкость с тормозной жидкостью.
  4. Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления, после чего фиксирует ее в нажатом положении.
  5. В это время немного открутите штуцер для выпуска воздуха, чтобы вышел воздух.

Повторите последние два пункта несколько раз, пока воздух не перестанет выходить из системы. Обязательно следите за уровнем тормозной жидкости. В противном случае механизм будет работать всухую; может потребоваться разборка главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 для ремонта.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106

В устройстве любой машины есть такой элемент, как сцепление. Этот агрегат предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя к коробке передач. Для включения этих двух агрегатов (двигателя и трансмиссии) используется специальный диск сцепления.ВАЗ-2106 оборудован фрикционным элементом. Он однодисковый. В работе также используется главный и рабочий цилиндры сцепления. ВАЗ-2106 имеет довольно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы. Таким образом, в процессе эксплуатации владельцы периодически регулируют сцепление ВАЗ-2106. Фото и описание процесса — далее в этой статье. Следует отметить, что главное преимущество старых автомобилей — это возможность самостоятельного обслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования. Так, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно производить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы.Все, что вам нужно, — это минимальный набор замков и головок.

Когда это делать?

Новички часто задаются вопросом: когда регулируется сцепление ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что педаль свободна. Так, в норме он составляет от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «провалы», значит, настройки элемента утеряны. Автомобиль нуждается в повторной регулировке сцепления. ВАЗ-2106 корректно работать не будет. При люфта нет интеграции механизма в рабочий стык с КПП.Поэтому, как только педаль начинает выходить из строя, нужно заново выставить свободный ход. Учтите, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления. В штатном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить бесплатную игру? Для этого достаточно взяться за вилку сцепления (она под днищем, рядом с коробкой) и покачать ею из стороны в сторону.

Обратите внимание на рабочий цилиндр сцепления. Им комплектуется ВАЗ-2106 возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов протекания жидкости.Если пыльник поврежден или соединение негерметично, механизм необходимо заменить.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — способ №1

В данном случае обнажим щель из салона автомобиля, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. На последнем имеется толкатель главного цилиндра сцепления и гайка. Благодаря им и обнажается необходимый зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

Обратите внимание, что из салона можно установить только начальный ход педали.Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, приступаем к установке люфта снизу авто.

Метод № 2

Теперь нам нужно настроить ход толкателя вилки. Регулируется до 5 миллиметров. Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать ограничитель хода. Ослабляем контргайку на два оборота. Затем поверните гаечный ключ гаечным ключом в направлении кронштейна. Выборочно подбираем необходимый зазор. После этого снова удерживайте упор и снова затяните стопорную гайку.Берем в руки линейку и замеряем зазор хода педали. Для этого нажмите рукой на педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнет видимое сопротивление. Измерьте, как далеко сдвинута вилка. При необходимости снова поставить зазор.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра

Регулировка оптимального хода педали путем регулировки не только главного сцепления, но и рабочего цилиндра сцепления.

Для этого отсоедините натяжную пружину от вилки выключения сцепления. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке.Далее установите линейку так, чтобы она упиралась в конец элемента. Затем рукой до упора нажмите вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Запоминаем, как расположена вилка относительно нашей линейки, и измеряем свободный ход.

Переходим к самой регулировке рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии. Для откручивания нужной гайки используйте ВД-40 или его аналог от производителя «Маннол». Вам нужно открутить два ключа.Одним удерживаем регулировочный болт, вторым ослабляем стопорную гайку рабочего цилиндра сцепления. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался. Регулируем свободный ход элемента. Закручиваем стопорную гайку и устанавливаем пружину на место. Проверяем работу системы. Свободный поворот должен быть нормализован.

Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Иногда выдержкой не удается добиться желаемого результата. В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106.Без снятия коробки это вполне возможно. Итак, с чего начинается работа? Сначала откручиваем болты карданного привода и сам вал. Затем отсоедините контакты от датчика индикации заднего хода. Выкрутите болты крышки сцепления. Демонтировать траверсу днища. Ключом тринадцать отверните гайки крепления подушки. Сама трансмиссия отодвигается в сторону, напротив двигателя, с помощью крепления. В результате коробка должна лежать на выхлопной трубе выхлопной системы.Чтобы агрегат не проседал и не соскочил при замене сцепления, поддерживайте его.

Что дальше?

На следующем этапе снимаем корзину сцепления. Для этого зафиксируйте положение маховика (можно использовать крепление) и поочередно открутите болты корзины. Вам понадобится ключ на тринадцать (чтобы ускорить процесс используйте головку с храповым воротником). Осторожно отодвиньте отвинченную корзину в сторону и выньте изношенный диск сцепления. Также нам нужно вынуть выжимной подшипник первичного вала и вилку выключения сцепления.Далее нам остается только заменить изношенные предметы и собрать все в обратном порядке. Учтите, что для живучести сцепления подшипник вала не должен шуметь. При появлении такого симптома элемент меняется на новый. На самом приводе не должно быть следов нагара (иначе это сгоревшее сцепление).

Лепестки корзины тоже проверяются. Если они стоят друг относительно друга неровно, элемент необходимо заменить. Обратите внимание на рабочую поверхность корзины.На нем не должно быть царапин и других следов деформации.

Вывод

Итак, мы разобрались, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с автомобиля. Как видите, все операции можно выполнять вручную. Главное при сборке сцепления — правильно выровнять диск относительно маховика. Установка выполняется с помощью оправки. Последний должен беспрепятственно входить в подшипник и выходить из него.

Как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ-2106 🚩 как прокачать Цеплен ВАЗ 2106 🚩 Марки автомобилей

Инструкция

Если прокачка производится после замены тормозной жидкости, то сначала необходимо очистить сливной штуцер главного цилиндра сцепления от грязь и пыль.Можно использовать металлическую щетку.

Возьмите подготовленный шланг и наденьте его на сетку. Шланг должен скользить с небольшим натягом. Второй конец шланга поместите в емкость. Предварительно залейте в бачок немного тормозной жидкости и следите за тем, чтобы конец шланга постоянно был в ней погружен.

Тогда попросите помощника сесть в машину. Помощник 4-5 раз резко нажимает на педаль сцепления. Интервал между нажатиями должен составлять 2-3 секунды. Если после нажатия педаль возвращается в исходное положение и нажимается, затяните ее обратно.

После постукивания есть помощник, удерживающий педаль в нажатом состоянии. В этот момент вы слегка отпускаете ключ сливного штуцера и смотрите, как из подготовленных емкостей из шланга выливается жидкость с пузырьками воздуха.

После того, как слив жидкости из шланга прекратится, затяните штуцер, отпустите педаль сцепления. Затем попросите помощника снова нажать на педаль и повторите цикл. По мере прокачки педаль сцепления должна «затвердеть».

Цикл повторяется 3-5 раз или до тех пор, пока шланг в резервуаре не перестанет выходить из пузырьков воздуха.В это время следите за уровнем тормозной жидкости в бачке. Избегайте опускания уровня жидкости ниже 10 мм от дна резервуара!

Когда воздух выйдет, затяните фитинг и снимите шланг. Второй конец шланга держать в емкости с тормозной жидкостью, поскольку шланг заполнен жидкостью. Слейте жидкость из шланга и снимите ее.

Наполните резервуар до нужного уровня и закройте крышку. Вытрите любые капли тормозной жидкости тряпкой. Проверить систему на герметичность.Если все в порядке — используйте машину в штатном режиме.

Какие компоненты сцепления ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления и рабочий / Paulturner-Mitchell.com

Все считают, что если автомобиль имеет простую конструкцию и невысокую стоимость, то ВАЗ-2106 не отличается сложностью. Главный цилиндр сцепления, установленный в моторном отсеке и соединенный с педалью, имеет относительно сложную конструкцию.

Практически все современные бюджетные автомобили оснащены тросовой трансмиссией.Гидравлика — удел дорогих машин. Но шестерка в свое время считалась элитной, и конструкторы ни о чем не пожалели. Гидравлическая система предъявляет определенные требования — необходимо производить своевременную замену элементов и техническое обслуживание.

Система привода сцепления

В системе сцепления всего два основных узла ВАЗ-2106. Муфта главного цилиндра позволяет создавать давление в трубках за счет мускульной силы водителя. Рабочий работает с вилкой, приводящей в движение выжимной подшипник.Вкратце можно описать работу всей системы:

  1. При нажатии на педаль шток перемещается в главном цилиндре. Так как система закрытая, давление резко повышается.
  2. Под действием этого давления поршень выдавливается в рабочем цилиндре, который установлен на картере сцепления.

После отпускания педали происходит обратный процесс:

  1. При отпускании педали шток главного цилиндра возвращается в исходное положение, тем самым увеличивая объем внутри системы и снижая давление.
  2. Возвратный цилиндр воздействует на рабочий цилиндр, что позволяет штоку перемещаться в исходное положение.
  3. В системе есть расширительный бак, в который заливается жидкость.

В качестве рабочего тела используется тормоз типа ДОТ-3. В нем много добавок, они способствуют нормальной работе механизма. Эти добавки благоприятно влияют на металл, позволяют цилиндрам лучше остывать.

Старайтесь заливать в систему только те жидкости, которые рекомендованы производителем.Эффективная работа напрямую зависит от качества жидкости, которая заливается в систему. Никогда не допускайте падения уровня до минимальной отметки. При необходимости долейте жидкость.

Основные поломки

Несмотря на дороговизну конструкции, сцепление ВАЗ-2106 часто ломается. Цилиндр сцепления вышел из строя, есть прыщики. Это происходит по следующим причинам:

  1. Чрезмерный износ деталей рабочего и главного цилиндра.
  2. Использование тормозной жидкости, не рекомендованной производителем автомобиля.
  3. Снижение уровня жидкости в расширительном бачке из-за его повреждения или ослабления хомутов труб.

Цена главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 составляет 400-600 рублей в зависимости от производителя. Но можно найти и дорогие запчасти. Ремкомплект немного дешевле — около 300 руб.

Неисправности педали

Неисправность педали — один из главных признаков того, что механизм сцепления ВАЗ-2106 пришел в негодность. Главный цилиндр сцепления может потерять герметичность.Но не стоит сразу грешить на это, нужно внимательно изучить все элементы системы. Трубки, соединяющие цилиндры, не должны иметь утечек тормозной жидкости. На корпусах самих баллонов не должно быть и следа. Если педаль выйдет из строя, сцепление не будет работать нормально.

Могут возникнуть следующие проблемы:

  1. Сложное переключение передач.
  2. Уровень жидкости в расширительном бачке падает.
  3. При длительной работе в этом режиме выходят из строя выжимной подшипник, корзина, диск.

Если вы заметили поломку педали, постарайтесь как можно скорее отремонтировать, так как при каждом нажатии жидкость будет уходить из системы.

Что нужно отремонтировать?

Если основное или рабочее оборудование цилиндра пришло в негодность, потребуется его ремонт. В продаже можно найти специальные комплекты, состоящие из поршней, уплотнительных колец, пружин. Но устанавливать их на старые изношенные цилиндры вряд ли целесообразно. Поршни и кольца стандартных размеров, но внутренняя поверхность цилиндра изготавливается годами, и в большинстве случаев это происходит неравномерно.

Поэтому при установке новых, практически идеальных поршней должного эффекта вы не получите. При ремонте необходимо приобретать тормозную жидкость. В целом его ресурс не более двух лет. Только в этом случае жидкость будет работать максимально эффективно, при превышении этого срока улетучатся присадки, которые будут добавлены в жидкость.

Перед началом ремонта обязательно слейте всю жидкость из системы. Для этого необходимо его грушей откачать из расширительного бачка.Затем, открутив спускной штуцер на рабочем цилиндре, избавиться от остатков.

Замена рабочего цилиндра

Это механизм, который устанавливается на картер сцепления ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления установлен напротив педали. Последовательность:

  1. Снимите фиксатор с толкателя.
  2. Снимите возвратную пружину.
  3. Осторожно открутите гайку, которая находится на шланге для жидкости.
  4. Слить тормозную жидкость, открутив шланг.
  5. Снимите два болта, которыми крепится цилиндр. Толкатель необходимо вытащить из вилки сцепления.

При снятии необходимо установить резиновую прокладку с шайбой на новый шланг. В комплекте для ремонта его нет. Соберите в обратном порядке. С помощью гайки, которая находится на штоке, осуществляется регулировка педали сцепления. Но делать это нужно только после прокачки.

Замена главного цилиндра

Практически аналогичная работа проводится по замене главного цилиндра сцепления на ВАЗ-2106.Он закреплен напротив педали. Шток главного цилиндра механически соединен с педалью. Процедура замены следующая:

  1. Слить тормозную жидкость из системы.
  2. Откручиваем шланг, ведущий к расширительному бачку.
  3. Выкрутите трубку, идущую к рабочему цилиндру.
  4. Закрутите два болта, которыми крепится перегородка.

После этого снимается главный тормозной цилиндр, производится его ремонт, либо полная замена.

Прокачка системы

Расположение главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 примерно такое же, как на аналогичном элементе тормозной системы. Удаление воздуха производится аналогично:

  1. Вся система собрана, резьбовые соединения затянуты.
  2. В расширительный бачок налита жидкость до среднего уровня.
  3. На штуцер для прокачки надевается трубка, которая опускается в небольшую емкость с тормозной жидкостью.
  4. Ассистент несколько раз нажимает на педаль сцепления, после чего фиксирует ее в нажатом положении.
  5. В это время слегка поверните спускной патрубок, чтобы позволить воздуху выйти.

Последние два пункта повторяются несколько раз, воздух из системы не перестанет. Обязательно проверьте уровень тормозной жидкости. В противном случае механизм заработает на всухую, возможно, потребуется разобрать главный цилиндр сцепления ВАЗ-2106 для ремонта.

Как отрегулировать хват ваз. Регулировка привода сцепления (педали) Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101

Правильная и точная работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода.Их два: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.


Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления 0,1 — 0,5 мм. Регулировка осуществляется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некий свободный ход 0,4 — 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.


Зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления ВАЗ 2105, 2107

Измеряется линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины низа накладки педали. Переместите платформу рукой относительно шкалы линейки, нажав на педаль. Если есть люфт, педаль сначала двигается очень легко, а потом с трудом. Если зазора нет, слегка поверните ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход линейки укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если его нет, то поршень не сможет полностью вернуться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, а избыточное давление останется во всем приводе. В результате муфта не выйдет из зацепления полностью, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут проскальзывать (не полностью прижимаясь к маховику). Увеличение этого зазора приведет к тому, что сцепление не выйдет из зацепления полностью и будет «вести» (диски не полностью отойдут от маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазор между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины корзины сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4-5 мм (проверьте вручную: вилка натягивается от упора до регулировочной гайки на толкателе), а свободный ход педали сцепления составляет 25-35 мм. мм. Необходимо открутить стопорную гайку на толкателе и повернуть регулировочную гайку, чтобы установить требуемый свободный ход вилки.Свободный ход педали 25-35 мм (до выключения сцепления) можно проверить линейкой. Именно эта величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины корзины сцепления.

свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

При отсутствии этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «пробуксовывает». С увеличенным клиренсом — «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 — 2,0 мм входит в свободный ход педали — 25 — 35 мм. То есть 25-35 мм — это общий требуемый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпускании педали ведомый диск прижимается к маховику и вместе с ним вращается, а также выжимной подшипник и первичный вал коробки передач. Есть пробел 1.5 — 2,0 мм между выжимным подшипником и упорным фланцем нажимной лепестковой пружины корзины сцепления. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Обратите особое внимание на передачу заднего хода. Плавность его включения — показатель успешной настройки.

Основная задача сцепления — временно отключить (отсоединить) двигатель и трансмиссию и плавно их соединить.Эти операции необходимы во время движения для управления механической коробкой передач: переключение передач, остановка, торможение, запуск автомобиля.

При нарушении регулировки свободного хода педали сцепления автомобиль перестает нормально двигаться, возникают разные проблемы — трогаться становится невозможно, передачи переключаются с хрустом, также автомобиль может буксовать и плохо разгоняться.

Как отрегулировать сцепление. Общее руководство

Проверка зазора троса сцепления … В зависимости от марки автомобиля зазор троса сцепления можно проверять и регулировать по-разному.

Есть три основных способа:

  • изменение длины троса при работающем рычаге сцепления;
  • измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
  • , измеряя расстояние между регулировочной гайкой и фиксатором троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но измерение необходимо проводить между точками, указанными в инструкции к автомобилю или в инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилки сцепления … Транспортное средство необходимо надежно поднимать на пандусах или опорах. Мы также используем блокировку колес с помощью ручного тормоза.

  1. Найдите трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и выступающий через сцепление рычага управления. На выступающем конце кабеля расположены резьбовые втулки с двумя гайками.
  2. Зазор — это разница между измерением, когда рычаг переключения передач находится в состоянии покоя и когда он находится во внутреннем положении.
  3. Чтобы измерить это, держите линейку рядом с тросом между рычагом подвески и другой контрольной точкой, например краем картера сцепления.
  4. Осторожно нажмите на рычаг до упора, совместите линейку с концом и измерьте расстояние между рычагом и начальной точкой.
  5. Вытаскиваем рычаг наружу и еще раз замеряем расстояние. Находим разницу между двумя измерениями и сравниваем с указанными данными производителя.
  6. Если необходимо отрегулировать зазор, ослабьте накидную гайку на резьбовой втулке, которую в народе называют контргайкой (на некоторых автомобилях VW это барашковая гайка).
  7. Затем поворачиваем регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя размер.
  8. Затяните контргайку и несколько раз нажмите педаль сцепления. Еще раз проверяем зазор, при необходимости корректируем.

На некоторых автомобилях с защитной пластиной может быть очень трудно добраться до контргайки и при необходимости повернуть ее. В этом случае для выполнения этой процедуры вам потребуются специальный ключ с головкой и универсальный диск.

Измерение зазора . Измерьте расстояние между муфтой рабочего рычага и контрольной точкой, например краем картера сцепления. Первая операция выполняется при неподвижном рычаге управления, а затем при нажатии на него. Разница между этими двумя измерениями заключается в величине свободного хода рычага на тросе. Это зазор троса сцепления.

Другой способ проверки и регулировки … Найдите место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.

  1. С помощью плоскогубцев отсоедините разделительную пружину от вилки сцепления.
  2. Берем конец троса с резьбой (при необходимости можно взять плоскогубцы) и затягиваем до возможного уровня, который позволит поднять педаль сцепления до предела.
  3. С помощью линейки измерьте расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем вилки сцепления. Это измерение разрыва.
  4. Сравниваем полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
  5. Если есть необходимость в регулировке, это можно сделать, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления … Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.

  1. В полностью поднятом положении с помощью деревянного бруска клиньте педаль сцепления.
  2. Обнаружив расположение троса сцепления, находим, где внешний трос прижимается к краю корпуса.
  3. Контргайка и регулировочная гайка расположены на конце троса, рядом с удерживающим кронштейном.
  4. Удерживаем внешнюю часть троса и тянем назад до упора, что обнажит внутренний трос.
  5. С помощью линейки измерьте длину оголенной части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора троса сцепления.
  6. Сравниваем полученные данные с данными, указанными производителем и при необходимости корректируем.
  7. Ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку назад или вперед, чтобы получить оптимальное значение.
  8. Затяните контргайку и снова произведите измерение.

Проверка и регулировка гидравлической муфты … Многие гидравлические муфты являются саморегулирующимися, но некоторые конструкции допускают ручную регулировку для компенсации износа фрикционного диска.

  1. Если гидравлическое сцепление регулируется, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и снабжаться контргайкой.
  2. Надежно поднимаем автомобиль на рампу или мостовые опоры.
  3. Лезем под машину и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
  4. Используйте плоскогубцы, чтобы отсоединить разделительную пружину от вилки. Продвиньте вилку сцепления вперед до упора.
  5. Удерживая его в этом положении, с помощью линейки измерьте расстояние между концом корпуса рабочего цилиндра и вилкой сцепления.
  6. Отпустите пробку, а затем снова измерьте расстояние, пока она находится в состоянии покоя.
  7. Разница между этими двумя измерениями — это зазор сцепления. Сравниваем это с цифрой, которая приведена в инструкции по эксплуатации автомобиля и при необходимости корректируем.
  8. Контргайка и регулировочная гайка расположены на резьбовом конце толкателя. Ослабьте стопорную гайку.
  9. Поворачиваем винт регулировочной гайки в сторону рабочего цилиндра для увеличения зазора или в сторону вилки сцепления для уменьшения. Когда измерения верны, затяните стопорную гайку.
  10. Проверяем еще раз и при необходимости еще раз корректируем.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1) … Ставим машину на ровную поверхность и включаем стояночный тормоз.Откройте капот и отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2) … Далее с помощью линейки, установленной перпендикулярно акселератору и полу, измеряем расстояние хода привода. Замеряем расстояние от пола до места начала резиновой прокладки на ускорителе. В случаях, когда это расстояние больше или меньше 16 см, необходимо будет произвести регулировку.

3) … Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление системного троса педалью.Как правило, он находится напротив водительского сиденья. Обратите внимание на 2 гайки, расположенные на конце этого кабеля. На фото они обозначены цифрами 1 и 2. Гайку №1 откручиваем, но не до конца, а вторую закручиваем или откручиваем, до желаемой свободной скорости акселератора, то есть до тех пор, пока ход не станет равным 12- 13 см.

4) … Обратите внимание, что при ослаблении второй гайки люфт увеличится, а при затяжке — уменьшится.

5) … Затем садимся на водительское сиденье и несколько раз нажимаем педаль сцепления до самого конца, после чего отпускаем ее. Проделываем это еще раз и проверяем индикатор свободного хода. При необходимости процедуру можно повторить.

6) … После регулировки сцепления вдавите ограничительную втулку в вилку до упора.

7) … На этом процесс настройки завершен.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 2199

1) … При нажатой педали необходимо измерить с помощью рулетки расстояние от пола до ее нижнего края. Он должен быть в пределах 18-20 сантиметров.

3) … Из полученного первого результата 18-20 см вычитаем результат второго измерения 6-7 см. В итоге получаем 13-14 см. Для автомобилей марок ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 это значение считается нормальным.

4) … Если это значение различается в ту или иную сторону, то необходимо будет заново отрегулировать сцепление.То есть мы либо стягиваем, либо ослабляем.

5) … Регулировочную гайку держим одним ключом, а вторым немного ослабляем стопорную гайку.

6) … Поворачивая регулировочную гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.

7). Производим замеры и в случае удовлетворительного результата затягиваем стопорную гайку и эту работу можно считать завершенной. Но если нет, то вам нужно будет проделать эту операцию еще раз.

Видео

Как отрегулировать сцепление на Лада Калина?

1) … Откройте капот и снимите воздушный фильтр. Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отключаем датчик массового расхода воздуха. Далее откручиваем хомут и снимаем корпус воздушного фильтра.

2) … Вытаскиваем кабель за резьбовой конец на максимально возможное расстояние. В этом случае необходимо будет преодолеть сопротивление пружины, прикрепленной к PS.

3) … Удерживая трос в этом положении, с помощью штангенциркуля измерьте расстояние между пластмассовым поводком и рычагом вилки. Оно должно быть 2,7 см.

4) … Если расстояние не совпадает, то с помощью рожкового ключа либо затяните, либо ослабьте натяжную гайку.

6) … После того, как расстояние отрегулировано, устанавливаем воздушный фильтр на место.

Видео

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Для регулировки сцепления ВАЗ 2107 нужно заехать в яму или эстакаду.Но, если такой возможности нет, то устанавливаем машину на опоры с помощью домкрата, соблюдая все меры безопасности.

1) … Свободный ход необходимо отрегулировать так, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора составляло 0,4 — 2 миллиметра. В противном случае вам нужно будет внести коррективы. Ключом на «10» отверните гайку ограничителя стопора и, поворачивая ее, установите требуемый зазор.

2) … Если в системе двигателя ВАЗ 2107 предусмотрен впрыск топлива, то необходимо будет снять защитный щиток.

3) … Перед тем, как нанести смазочную смесь на резьбу толкателя, очищаем ее от грязи.

4) … Проверяем ход толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Выжимаем вилку назад до упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Поскольку требуется значительное усилие, пружину лучше отсоединить от рычага.

5) … Ход толкателя регулируется ключом «17».Также необходимо удерживать регулировочную гайку толкателя от проворачивания, но ключом на «13» ослабляем стопорную гайку.

6) … Зафиксировав толкатель ключом «8», ключом «17» выставить необходимые 4-5 миллиметров.

7) … Закрепляем стопорной гайкой.

8) … Проверяем ход педали, который должен составлять примерно 30 миллиметров от ее верхнего положения до момента ее выключения.При необходимости можно повторить операцию.

Как отрегулировать сцепление на Газели?

Как отрегулировать сцепление на Лада Приоре?

Есть два способа измерить необходимое положение кабеля.

Первый способ заключается в ориентации по педали сцепления, ход которой должен быть в пределах 125 — 123 миллиметра. Но второй метод — это измерить длину кабеля, выходящего из кожуха. В выпуске он должен быть 27 миллиметров.

В большинстве случаев драйверы используют первый вариант, более надежный. Это процедура для первого варианта, которую мы опишем подробно.

1) … Гаечным ключом на 17 дюймов отверните стопорную гайку, фиксирующую крышку кабеля в розетке коробки.

3) … Пластиковым наконечником с резьбой исправляем провисание кабеля. Закручиваем не затягивая гайки и проверяем мягкость шестерен. Если сцепление отрегулировано правильно, можно зафиксировать и гайки.

Как отрегулировать сцепление на Лада Гранта?

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114, 2115

1) … Затяните ручной тормоз и снимите аккумулятор для безопасности.

2) … В моторном отсеке находим трос сцепления. На фото это обозначено тремя красными стрелками.

3) … 2 гаечными ключами ослабляем гайки крепления конца троса, после чего, затягивая или ослабляя их, добиваемся хода педали 125 — 135 мм.

4) … Садимся на водительское сиденье и нажимаем педаль сцепления до упора. Потом снова замеряем его и курс. При необходимости поправляем.

Как отрегулировать сцепление на Ниве?

До сих пор регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 актуальна для многих автолюбителей. Ведь не все сервисы охотно работают со старыми отечественными автомобилями. Но, на дорогах такой техники по-прежнему очень много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы.В старых машинах их много. Проблемы со сцеплением — одна из самых распространенных проблем. Поэтому водителю необходимо знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки. Помните, что неправильная регулировка приводит к поломкам и сложному ремонту, который в наши дни обходится недешево.

Зачем это нужно?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 выполняется относительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры и не проводят ее.Что приводит к неприятным последствиям. Если сцепление зажато, то есть отключается в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и, соответственно, преждевременному выходу диска из строя.

Если сцепление выключается слишком низко, то контакт ведущего диска с ведомым диском неполный. Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель. В любом случае последствия для различных частей автомобиля самые ужасные.

Когда это будет сделано?

Регулировка сцепления на классике необходима после любых работ, связанных со сцеплением.Это включает снятие коробки передач, замену корзины или диска сцепления, замену рабочего цилиндра сцепления. Кроме того, регулировка выполняется с четким смещением момента выключения сцепления в любом направлении. Ведь все элементы конструкции постепенно изнашиваются, что вызывает необходимость такой корректировки. Не забудьте перед началом работы прокачать сцепление, выпуская воздух из гидропривода.

Для справки посмотрим данные о центровке диска от производителя.Свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 мм. То есть от его верхнего положения до момента, когда толкатель упирается в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние. Проверяется с помощью линейки. Для этого поднесите линейку к педали и надавите рукой на сцепление. Когда вы чувствуете легкое сопротивление, это желаемая точка. Если разница между верхним положением и моментом включения больше или меньше, придется производить регулировку.

Элементы сцепления … Перед тем как приступить к настройке, нужно определиться, что и где нужно настраивать. В салоне регулируется ход педали, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно и при правильной настройке педали все вернется в норму. Отчасти это правда. Но на практике это не всегда так.

Регулировка

Для проведения работ вам потребуются рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся плоскогубцы и шлицевая отвертка.Проще всего выполнить эту работу на смотровой яме или эстакаде. Если у вас нет под рукой ничего из вышеперечисленного. Тогда достаточно сделать из обычных досок низкие заезды, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

  • С помощью плоскогубцев снимите возвратную пружину с вилки сцепления. Этот пункт не является обязательным, но все же удобнее проводить регулировку со снятой пружиной;
  • Измерьте ход вилки линейкой, он должен составлять 4-5 миллиметров;
  • Перед тем, как приступить к регулировке, очистите шток от грязи, нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет;
  • Ключом на 17 удерживаем регулировочную гайку от проворачивания, при этом ключом на 13 ослабляем стопорную гайку;
  • Берем ключ на 8 и, удерживая им шток, производим регулировку с помощью регулировочной гайки;
  • Затяните контргайку;
  • Проверяем правильность настройки линейкой;
  • Пружину снова ставим.Проще всего это сделать плоскогубцами, помогая себе отверткой:
  • Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если это не так, необходимо внести коррективы. Для этого под педалью есть специальная гайка. Вращая его, они достигают идеальной производительности.

Заключение … Отечественные «классические» модели регулярно требуют внимания. В первую очередь следует обратить внимание на настройки.Регулировка сцепления часто требуется на ВАЗ 2106 и 2107, это связано с конструктивными особенностями гидропривода. Но, на самом деле, эта работа довольно проста и не требует особых навыков.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не отрегулировано, если оно отрегулировано, если оно работает правильно, риск износа деталей сцепления будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если ваше сцепление не отрегулировано, мы рекомендуем вам прочитать это руководство, чтобы вы могли отрегулировать его в будущем.

Примечание!
Для регулировки потребуется запастись: Базовым набором гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
А еще вам понадобятся: Плоскогубцы и плоскогубцы типа «Кобра»!

Где находятся рабочий цилиндр сцепления и главный цилиндр сцепления, которые используются для регулировки сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть, заглянув под днище автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другим концом вставлен в вилку сцепления, для получения более подробной информации о расположении рабочего цилиндра, фото ниже:

Главный цилиндр находится в подкапотном пространстве автомобиля, чтобы увидеть его под днищем автомобиля, лазить нет смысла, так как после открытия капота его хорошо видно.

Когда нужно регулировать сцепление?
Регулировка сцепления происходит при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления или при отсутствии люфта вообще, на заметку! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то отрегулируйте систему.

Примечание!
А также измерить на всякий случай свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть в пределах нормы — «25 — 35 мм»!

Система также должна быть отрегулирована, если между толкателем, обозначенным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, свободный ход полностью исчез или превышает «4-5 мм», он Этот ход очень легко проверить, взяв вилку сцепления рукой, как показано на рисунке, а затем поверните вилку из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию можно и не проводить, но лучше всего сосредоточить все внимание на проверке свободного хода педали сцепления, потому что как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и сцепления форк тоже скорее всего будет нормально. Но тем не менее, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее, иначе из-за большого люфта вилок выжимной подшипник поддастся постоянной нагрузке, что может привести к его выходу из строя в ближайшем будущем, и поэтому замену придется!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировке, необходимо более подробно объяснить, как регулируется сцепление, для этого прочтите важную информацию чуть ниже:

Во-первых, регулировка сцепления осуществляется из салона, для этого на самой педали сцепления устанавливается скоба, на которой, в свою очередь, установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления. , а за счет этого толкателя и расположенных на нем гаек можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Изнутри автомобиля сцепление регулируется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход на педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или совсем не , затем отрегулируйте его с помощью гаек-толкателей, что обозначено буквой «A» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется снизу автомобиля, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и он регулируется в пределах «4 — 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать люфт толкателя, см. В рубрике: «Регулировка люфта вилки сцепления»)

1) Сначала, находясь в автомобиле, удерживайте упор ключом, обозначенным под цифрой «1», и в этот момент, используя ключ под цифрой «2», ослабьте стопорную гайку на 1-2 оборота.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте упор гаечным ключом и, как следствие, затяните стопорную гайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите педаль сцепления рукой до тех пор, пока педаль не начнет давить с заметным сопротивлением. Когда педаль стала нажиматься с ощутимым сопротивлением, с помощью линейки измерьте свободный ход педали, который должен быть «0».4 — 2,0 мм «.

Примечание!
Если снова нарушается люфт, то в этом случае повторить операцию по регулировке длины толкателя с помощью гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Осмотр:
1) Для этого с помощью плоскогубцев отсоедините сначала возвратную пружину от вилки выключения сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь фактически люфт можно проверить и без снятия пружин, но только в этом случае при проверке люфта придется преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем с помощью линейки или угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите угольник так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (Лучшее место для проверка показана на фото ниже)…

Затем, когда квадрат расположен должным образом, рукой надавите вперед до упора на вилку сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение вилки по отношению к квадрату. Запомнив, отпустите вилку и таким образом измерьте ее свободный ход, который должен быть в пределах «4–5 мм».

Примечание!
Если люфт нарушен, отрегулируйте вилку!

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, он вообще очень сильно загрязняется или вообще гайки толкателя закисают, в связи с чем сдвинуть его гайки с места практически невозможно, поэтому , для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любой смазкой например «WD-40», чтобы облегчить себе работу!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой ослабляет стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем плоскогубцами типа «Кобра» зафиксируйте толкатель против его поворота (место обозначено буквой «А»), а затем ослабьте стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

3) Затем, продолжая удерживать толкатель плоскогубцами, вращая регулировочную гайку «B», добиться правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

Примечание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте свободный ход педали сцепления!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

1) Вначале включите нейтральную передачу.Затем заведите машину и дождитесь, пока двигатель прогреется до рабочей температуры. Затем на самых низких оборотах двигателя выжмите сцепление и, как следствие, включите передачу заднего хода.

Примечание!
Задний ход в этом случае нужно будет включать без дребезжания и стуков и других посторонних шумов!

2) Теперь вы можете попробовать еще один тест, для этого при разгоне в машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда вам это нужно, если шестерни будут включаться без скрежета и стука, то в данном случае сцепление работает правильно.

3) И в заключение постарайтесь обратить внимание на ускорение автомобиля, то есть машина должна нормально разгоняться при разгоне, не должно быть такого, что вы нажимаете педаль скорости в красной зоне и машина не водить машину.

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление буксует!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему работает некорректно, то в этом случае попробуйте сначала прокачать сцепление, а если это не помогает, то снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его изношенные части с новыми.(Как прокачать сцепление, см. Статью «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный ролик:
Вы также можете узнать, как отрегулировать свободный ход вилочного толкателя, с помощью ролика, расположенного ниже:

http://vaz-russia.ru

Правильная и точная работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их два: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.


Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления 0,1 — 0,5 мм. Регулировка осуществляется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некий свободный ход 0,4 — 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.


Зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления ВАЗ 2105, 2107

Измеряется линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины низа накладки педали.Переместите платформу рукой относительно шкалы линейки, нажав на педаль. Если есть люфт, педаль сначала двигается очень легко, а потом с трудом. Если зазора нет, слегка поверните ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход линейки укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если его нет, то поршень не сможет полностью вернуться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, а избыточное давление останется во всем приводе.В результате муфта не выйдет из зацепления полностью, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут проскальзывать (не полностью прижимаясь к маховику). Увеличение этого зазора приведет к тому, что сцепление не выйдет из зацепления полностью и будет «вести» (диски не полностью отойдут от маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазор между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины корзины сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления.При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4-5 мм (проверьте вручную: вилка натягивается от упора до регулировочной гайки на толкателе), а свободный ход педали сцепления составляет 25-35 мм. мм. Необходимо открутить стопорную гайку на толкателе и повернуть регулировочную гайку, чтобы установить требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали 25-35 мм (до выключения сцепления) можно проверить линейкой. Именно эта величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины корзины сцепления.

свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

При отсутствии этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «пробуксовывает». С увеличенным клиренсом — «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 — 2,0 мм входит в свободный ход педали — 25 — 35 мм. То есть 25-35 мм — это общий требуемый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпускании педали ведомый диск прижимается к маховику и вместе с ним вращается, а также выжимной подшипник и первичный вал коробки передач.Между выжимным подшипником и упорным фланцем лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор 1,5 — 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Обратите особое внимание на передачу заднего хода. Плавность его включения — показатель успешной настройки.

Насос сцепления для Лада 2105/2107 02.1980 — Уточняйте модель автомобиля, чтобы найти подходящую запчасть

+372 Эстония + 358 Финляндия + 371 Латвия + 370 Литва + 7 Россия + 45 Дания + 47 Норвегия + 46 Швеция + 380 Украина + 48 Польша + 375 Беларусь + 93 Афганистан + 355 Албания + 213 Алжир + 1 Американское Самоа + 376 Андорра + 244 Ангола + 1 Ангилья + 1 Антигуа и Барбуда + 54 Аргентина + 374 Армения + 297 Аруба + 61 Австралия + 43 Австрия + 994 Азербайджан + 1 Багамы + 973 Бахрейн + 880 Бангладеш + 1 Барбадос + 375 Беларусь + 32 Бельгия + 501 Белиз + 229 Бенин + 1 Бермуды + 975 Бутан + 591 Боливия + 387 Босния и Герцеговина + 267 Ботсвана + 55 Бразилия + 246 Британская территория в Индийском океане + 673 Бруней-Даруссалам + 359 Болгария + 226 Буркина-Фасо + 257 Бурунди + 855 Камбоджа + 237 Камерун + 1 Канада + 238 Кабо-Верде + 1 Каймановы острова + 236 Центральноафриканская Республика + 235 Чад + 56 Чили + 86 Китай + 57 Колумбия + 269 Коморские Острова + 242 Конго + 243 Конго, Демократическая Республика + 682 Острова Кука + 506 Коста-Рика + 225 Кот-д’Ивуар + 385 Хорватия + 53 Куба + 357 Кипр + 420 Чехия + 45 Дания + 253 Джибути + 1 Доминика + 1 Доминиканская Республика + 593 Эквадор + 20 Египет + 503 Сальвадор + 240 Экваториальная Гвинея + 29 1 Эритрея + 372 Эстония + 251 Эфиопия + 500 Фолклендских (Мальвинских) островов +298 Фарерских островов + 691 Федеративные Штаты Микронезии + 679 Фиджи + 358 Финляндия + 33 Франция + 594 Французская Гвиана + 689 Французская Полинезия + 241 Габон + 220 Гамбия + 995 Грузия + 49 Германия + 233 Гана + 350 Гибралтар + 30 Греция + 299 Гренландия + 1 Гренада + 590 Гваделупа + 1 Гуам + 502 Гватемала + 224 Гвинея + 245 Гвинея-Бисау + 592 Гайана + 509 Гаити + 39 Святой Престол (Ватикан-государство ) +504 Гондурас + 852 Гонконг + 36 Венгрия + 354 Исландия + 91 Индия + 62 Индонезия + 98 Иран + 964 Ирак + 353 Ирландия + 972 Израиль + 39 Италия + 1 Ямайка + 81 Япония + 962 Иордания + 7 Казахстан + 254 Кения +686 Кирибати + 850 Корея, Народно-Демократическая Республика + 82 Корея, Республика + 965 Кувейт + 996 Кыргызстан + 856 Лаос + 371 Латвия + 961 Ливан + 266 Лесото + 231 Либерия + 218 Ливийская Арабская Джамахирия + 423 Лихтенштейн + 370 Литва + 352 Люксембург + 853 Макао + 389 Македония + 261 Мадагаскар + 265 Малави + 60 Малайзия + 960 Мальдивы + 223 Мали + 356 Мальта + 692 Маршалловы острова + 596 Мартиника + 222 Мавритания + 230 Маврикий + 262 Майотта + 52 Мексика + 373 Молдова + 377 Монако + 976 Монголия + 382 Черногория + 1 Монтсеррат + 212 Марокко + 258 Мозамбик + 95 Мьянма + 264 Намибия + 674 Науру + 977 Непал + 31 Нидерланды + 599 Нидерландские Антильские острова + 687 Новая Каледония + 64 Новая Зеландия + 505 Никарагуа +227 Нигер + 234 Нигерия + 683 Ниуэ + 672 Остров Норфолк + 1 Северные Марианские острова + 47 Норвегия + 968 Оман + 92 Пакистан + 680 Палау + 970 Палестинская территория + 507 Панама + 675 Папуа-Новая Гвинея + 595 Парагвай + 51 Перу + 63 Филиппины + 48 Польша + 351 Португалия + 1 Пуэрто-Рико + 974 Катар + 262 Реюньон + 40 Румыния + 7 Россия + 250 Руанда + 590 Сент-Бартелемей + 290 Остров Святой Елены + 1 Сент-Китс и Невис + 1 Сент-Люсия + 590 Сен-Мартен + 508 Сен-Пьер и Микелон + 1 Сент-Винсент и Гренадины + 685 Самоа + 378 Сан-Марино + 239 Сан-Томе и Принсипи + 966 Саудовская Аравия + 221 Сенегал + 381 Сербия + 248 Сейшельские острова + 232 Сьерра-Леоне + 65 Сингапур + 421 Словакия + 386 Словения +677 Соломоновы Острова + 252 Сомали + 27 Южная Африка + 34 Испания + 94 Шри-Ланка + 249 Судан + 597 Суринам + 268 Свазиленд + 46 Швеция + 41 Швейцария + 963 Сирийская Арабская Республика + 886 Тайвань + 992 Таджикистан + 66 Таиланд + 670 Тимор-Лешти + 228 Того + 690 Токелау + 676 Тонга + 1 Тринидад и Тобаго + 216 Тунис + 90 Турция + 993 Туркменистан + 1 острова Теркс и Кайкос + 688 Тувалу + 256 Уганда + 380 Украина + 971 Объединенные Арабские Эмираты + 44 Соединенное Королевство + 255 Объединенная Республика Танзания + 1 США + 598 Уругвай + 1 Виргинские острова США + 998 Узбекистан + 678 Вануату + 58 Венесуэла + 84 Вьетнам + 1 Виргинские острова, Британия + 681 Уоллис и Футуна + 967 Йемен + 260 Замбия + 263 Зимбабве

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Входной вал / вал сцепления 18 зубьев Lada 2107, Lada Niva 2121, 2107-1701025

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Можно найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнения + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветровой дефлектор, Mad Guard, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Wash Лада Нива

Бачок омывателя, помпа бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
Лада Нива Tool Shop

Инструменты, оборудование для мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание, взорвано

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *