7

Ваз 2106 как разобрать часы: Как разобрать часы на ваз 2106

Содержание

Электронно-механические часы СССР для ВАЗ-2103 (2106). Устройство и ремонт. | РетроТехника. Просто о сложном.

Во время подготовки материала к предыдущей статье об устройстве автомобильных часов от автомобиля Волга Газ-21, я просмотрел много информации и обнаружил, что о более поздней модели часов для автомобиля ВАЗ 2103 и 2106АЧЖ-1 информации ещё меньше. На разных сайтах перепечатывается один и тот же текст и фотографии под разными заголовками, а по факту никакой информации они не дают. Я, в своё время, отремонтировал таких часов не одну сотню и знаю о них всё, что только можно было узнать. Вначале, это была информация от старших товарищей, а потом накопил и своего опыта. Так что, пока всё это всплыло в памяти, поделюсь этой информацией с Вами. Едва ли это уже пригодится в практическом плане, но это наша история, история нашей техники. Итак.
Первоначально часы АЧЖ-1 были разработаны на Чистопольском Часовом Заводе (ЧЧЖ) «Восток«, но с 1973 года производство их было передано и освоено на Минском Часовом Заводе (МЧЗ) «Луч«. Вот, как написано в официальной истории этого завода, цитирую: «В 1973 году полностью освоено производство автомобильных часов, переведенное с Чистопольского часового завода. За первый год было выпущено 15 тысяч АЧЖ-1. В 1976 году получены наряды на поставку специальных приборов, автомобильных часов для автомобиля Жигули – АЧЖ-1 на 200 тысяч штук. С 1977 года выпускаются с государственным «Знаком качества»». Точной информации о количестве выпущенных часов АЧЖ-1 я не нашёл, но, наверняка больше, чем самих автомобилей. Ведь они выпускались и в виде запчастей к ним. Часы устанавливались на переднюю панель автомобиля в её центре и были хорошо видны с любого сиденья и даже снаружи, через стёкла. Нередко, в то время, можно было увидеть, как люди подходят к машине на улице и заглядывают внутрь. Это был простой способ узнать время.

Часы автомобиля ВАЗ-2103 (2106). Так они выглядят на панели автомобиля. Фото из коллекции Яндекс.Или так… Фото из коллекции Яндекс.

Часы автомобиля ВАЗ-2103 (2106).

Корпус часов сделан штамповкой из железного оцинкованного листа. Сделаны они так, чтобы при выходе из строя, их просто вытаскивать из ячейки и заменять на новые, так как крепились они без всяких винтов. Просто вставлялись в свою ячейку через плотную пластиковую прокладку. Их передняя часть «намертво» закреплена на корпусе завальцовкой переднего декоративного кольца к корпусу. Прямо, как жестяная крышка на стеклянную банку.

Передние кольца чёрное и блестящее из нержавейки.Те же кольца, но перевёрнутые.Через такие пластиковые кольца часы крепились на приборной панели автомобиля.

Передние кольца чёрное и блестящее из нержавейки.

Но, у нас всегда найдётся метод превратить разовое в многоразовое. Так и с этими часами. Переднее кольцо поддевалось отвёрткой или специальным приспособлением и развальцовывалось обратно. Даже делались «Закатки» для обратной завальцовки так же, как для банок, но маленького размера.

Вскрытие ободка часов для их разборки.Так нужно пройти по всему периметру.Часы со снятым ободком и стеклом. Осталось снять голубое кольцо подсветки…

Вскрытие ободка часов для их разборки.

Сам механизм был сделан по уже отработанной схеме давно выпускаемых в то время электронно-механических будильников «Слава» производства Второго московского часового завода (2МЧЗ). Вкратце расскажу и о нём, он заслуживает отдельной статьи, но о нём найти сведения легче, чем об автомобильных часах.

Будильник «Слава» производства Второго московского часового завода.

Будильник «Слава» производства Второго московского часового завода.

Такой будильник у меня сохранился совершенно случайно среди старых запчастей. Как ни странно, после примерно 20-ти лет хранения в совершенно ненадлежащих условиях, сразу начал работать, как только в него «попала» рабочая батарейка. Так он выглядит изнутри.

внутренности будильника Слава.баланс с магнитиками и электронный блок.

внутренности будильника Слава.

Принцип их работы заключается в поддержании колебаний маятника от электронной схемы на транзисторной схеме с двумя катушками и балансом-маятником с двумя магнитами, между которых и находится эти катушки, намотанные сразу в два провода. О принципе работы схемы я расскажу позже. Колебательное вращение баланса передаётся на зубчики ходового колеса, а дальше через систему колёс на минутную и часовую стрелки. Под часовое колесо помещён дополнительный диск с небольшим «хвостиком» на поверхности, который попадая в вырез часового колеса, под действием пружинки смещается, и включает контакты зуммера будильника. На оси диска будильника имеется стрелка, которая выведена на циферблат и показывает время срабатывания будильника при совпадении часовой и указательной стрелок.
По тому же принципу работают и АЧЖ-1. Маятник сделан в виде диска из латуни с вырезанным сектором в который вклеены два магнита разнополярными сторонами друг к другу. Через небольшой промежуток напротив них на той же оси закреплён сектор из стальной пластинки, перекрывающий по площади оба магнита. В этом промежутке образуется постоянное магнитное поле.

Маятник-баланс часов АЧЖ-1.Так он выглядит в заводской упаковке.Вид со стороны спиральной пружины-волоска.

Маятник-баланс часов АЧЖ-1.

На одной стороне оси маятника закреплена плоская упругая пружинка-волосок, которая обеспечивает его колебательное вращение сначала в одну сторону, потом в другую, обратную. От размера диска с магнитиками, упругости волоска и его длины зависит период колебаний всего маятника. Но если его не поддерживать, то эти колебания будут затухать, и он остановится. Чтобы этого не произошло, в магнитное поле маятника помещается катушка электронной схемы часов.

Так выглядит механизм АЧЖ-1 сверху. Внизу винты крепления, между ними винт регулировки точности хода, а ниже обратная сторона оси головки подвода стрелок.Вид с нижней стороны.

Так выглядит механизм АЧЖ-1 сверху. Внизу винты крепления, между ними винт регулировки точности хода, а ниже обратная сторона оси головки подвода стрелок.

Она имеет две обмотки из очень тонкого провода (0,06 мм.), намотанных вместе в виде плоского кольца диаметром 12 и толщиной 2 мм. Между магнитиками и стальной пластинкой магнитного поля маятника зазор больше на 1 мм., поэтому оси маятника крепятся в механизме так, чтобы он мог проворачиваться, не цепляя катушку. За счёт взаимодействия магнитных полей маятника и катушек обеспечиваются постоянные равномерные колебания маятника. Происходит это так:
Напряжение питания проходит через небольшое гасящее сопротивление R1 на катушre L1, с параллельно включённым стабилитроном Д1 и выравнивается до 7 — 8.5 вольт на коллекторах двух транзисторов (составной транзистор). Эту схему я срисовал с электронного блока часов.

Электрическая схема часов АЧЖ-1. Схема нарисована мной.

Электрическая схема часов АЧЖ-1. Схема нарисована мной.

В их базовую цепь включена вторая катушка L2 через разделительный конденсатор C1. При повороте маятника и приближении его магнитного поля, к этой катушке, на базах транзисторов появляется сигнал, который усиливает ток через коллекторный переход Т2. На короткое время, зависящее от ёмкости конденсатора С2 и сопротивления R2, ток увеличивается, катушка L1 даёт магнитный импульс и притягивает маятник. Импульс ослабевает и маятник прокручивается до конца своей амплитуды. При его возвращении, катушка L2 снова даёт короткий импульс , а L1 притягивает маятник. Ёмкость конденсатора С2 рассчитана так, чтобы импульс тока был достаточен, чтобы только поддёрнуть маятник до его прохода через среднюю точку амплитуды и не сдерживать его после прохождения этой точки. Так повторяется бесконечное число раз, пока есть напряжение на плюсовой клемме часов. Начальное положение маятника задано его креплением на внутренней оправке волоска, и слегка повёрнуто от центра катушки. Это сделано для того, чтобы при подаче питания на часы, маятник слегка качнулся. Дальше его движение подхватывает схема и раскачивает до нужной амплитуды. Для ограничения этой амплитуды, на противоположной от катушки стороне, в её магнитный зазор установлена алюминиевая пластинка-успокоитель. Когда магнитики доходят до неё, в ней наводятся вихревые токи (токи Фуко) и, противодействуя полю магнитов, тормозят маятник.

С этой стороны видна пластинка-успокоитель, градусник волоска маятника, винт регулировки точности хода и ось головки вращения стрелок.Пластина -успокоитель амплитуды баланса.Успокоитель стоит ровно в зазоре баланса, так же, как катушка.

С этой стороны видна пластинка-успокоитель, градусник волоска маятника, винт регулировки точности хода и ось головки вращения стрелок.

Это действует очень эффективно. Иногда, во время ремонта приходилось подавать питание на часы без этой пластинки, маятник при этом раскачивался так, что мог размолотить зубчики следующего после него ходового колеса. На будильнике «Слава» такая пластинка стояла прямо на плате схемы и могла поворачиваться для регулировки амплитуды маятника. Заранее предупреждаю — запчасти от будильника к АЧЖ-1 не подходят.

Электронный блок будильника Слава. Внизу успокоитель баланса.

Электронный блок будильника Слава. Внизу успокоитель баланса.

Для того, чтобы передать вращение маятника на колёса механизма часов, на его ось напресован дисковый преобразователь — латунная оправка с двумя тонкими пластинами-шайбами, в зазор между которыми входят зубчики ходового колеса. Они сделаны в виде тонких штырьков на пластмассовом диске. А в пластинах преобразователя сделан промежуток в виде разреза и специальным образом согнутых краёв пластин.

Дисковый преобразователь и ходовое колёса в зацеплении.

Дисковый преобразователь и ходовое колёса в зацеплении.

При повороте зубчик ходового колеса попадает на согнутый край одной из пластин и выталкивается наружу из зазора между ними. При обратном повороте следующий зубчик подхватывается загнутым краем другой пластины и попадает между пластинами, а при обратном ходе маятника делает новый поворот ходового колеса… и так всё повторяется. Для того, чтобы ходовое колесо не сдвинулось обратно, например, под весом длинного конца секундной стрелки, к его оси прижат поводок из упругой плоской стальной полоски. Сила его прижатия регулируется оправкой, в которую он запрессован, а она с небольшим усилием поворачивается на своей оси на кронштейне-стойке верхнего подшипника ходового колеса и оси маятника..

Поводок тормоза ходового колеса.Прижимной поводок-тормоз.Вид сбоку на поводок-тормоз.

Поводок тормоза ходового колеса.

На нижнем конце оси ходового колеса нарезаны зубья, которые вращают секундное колесо и секундную стрелку. Ещё одно отличие такого механизма в том, что он приводится в движение «обратным ходом»,т.е. они идут не от пружины к следующим колёсам, пока не дойдут до часовой, а от секундной через промежуточное на минутное и через вексельное на часовое. Соответственно вращаются и стрелки этих колёс.

Нижний конец ходового колеса.Нижняя часть оси ходового колеса с нарезанными зубчиками в контакте с венцом секундного колеса.

Нижний конец ходового колеса.

Секундное колесо передаёт вращение на промежуточное, нижняя ось которого выходит наружу нижней платины прямо на минутное, а с него через вексельное на часовое колесо. На фото ниже видна сторона платины на которую крепится циферблат. В центре её сквозная стойка, через которую проходит ось секундного колеса. На его стойке минутное, а на нём часовое колёса, а рядом на небольшой стойке ось вексельного колеса.

Две оси — в центре минутного и часового, а рядом на стойке вексельного колёс.Фрикцион минутного колеса, который позволяет вращать стрелки без вреда для механизма.Слева — направо минутное, вексельное и часовое колёса.

Две оси — в центре минутного и часового, а рядом на стойке вексельного колёс.

Для точной установки периода колебаний маятника в механизме предусмотрен винт, которые изменяет угол поворота «градусника» волоска маятника. Этот винт имеет крупную резьбу с большим шагом и, при вращении по его резьбе поводок градусника сдвигается вперёд или назад, удлиняя или укорачивая длину волоска, меняется период колебаний и точность хода часов. С его помощью часы выставляются на точный ход по прибору поверки часов ППЧ-7М, о котором я рассказал в предыдущей статье.

Нарезной винт с поводком для подстройки точности хода. Его верхняя часть с пропилом под отвёртку выведена на заднюю крышку корпуса часов.Щель градусника, через которую проходит волосок маятника. Так же виден клин крепления волоска к основанию стойки.То же самое вид сбоку.

Нарезной винт с поводком для подстройки точности хода. Его верхняя часть с пропилом под отвёртку выведена на заднюю крышку корпуса часов.

Для установки времени наружу лицевой части часов прямо сквозь стекло выведена ось дополнительной шестерни, которая в нормальном состоянии прижата к платине, и не соприкасается с колёсами часов. Если же потянуть её за головку, она входит в зацепление с вексельным колесом и вращает минутную и часовую стрелки.

Ось головки подвода стрелок и её триб, прижатый пружиной к платине механизма.Та же ось крупным планом.Наружная часть оси головки перевода стрелок.

Ось головки подвода стрелок и её триб, прижатый пружиной к платине механизма.

Самыми частыми поломками в АЧЖ-1 были — поломка ходового колеса, осей маятника и электронного блока. Как правило, все эти поломки были механические.
У ходового колеса отламывались штырьки-зубчики. Они сделаны из слабого по прочности материала — пластика белого цвета.

Венец ходового колеса.

Венец ходового колеса.

От интенсивной работы и трения о метал дискового преобразователя, штырьки попросту стирались и отламывались. Первое время, пока не появились запчасти, я на место этих штырьков вплавлял кусочки бронзовой проволоки нужного диаметра. Сделал небольшое приспособление для их крепления, и вставлял с лёгким нагревом в проделанные тонким сверлом отверстия. Лишние концы обрезал. Работа кропотливая, но эффективная. Я после ремонта всегда карандашом помечал на корпусе дату ремонта и что сделал. Если часы попадали ко мне снова, видел когда и что делал. И для гарантии хорошо, бумажка потеряется, а надпись нет. После такого ремонта, часы работали очень долго, а если ломались, то в другом месте.
Оси баланса. При длительной работе особенно при недостаточной смазке, они стирались о рубинчик подшипника. Тяжёлый маятник давил на ось и она укорачивалась, пока не выпадала из верхней опоры. Этот сломанный конец приходилось перетачивать. Делал я это вручную. Снимал с верхнего конца оси дисковый преобразователь самодельным съёмником.

Для снятия дискового преобразователя я сделал съёмник из плоскогубцев.Губки съёмника.Обычные плоскогубцы переделанные в съёмник.

Для снятия дискового преобразователя я сделал съёмник из плоскогубцев.

Зажимал ось в патрон маленькой дрели с повышающим обороты редуктором, дрель в горизонтальном положении закреплял в тиски. Левой рукой вращал ручку дрели, а правой прижимал к сломанному концу оси край точильного бруска. Потихоньку точил и примерял ось к снятой с часов стойке с подшипником. Как только ось начинала туго входить в подшипник, вернее я чувствовал, что вот-вот войдёт, брусок менял на шлифовальный. Как только ось входила в подшипник, менял брусок на полировочный и уже им доводил до нужного диаметра.

Стойка верхнего конца маятника с регулировочным винтом и сквозной подщипник верхнего конца оси ходового колеса.Та же стойка вид снизу.Вид на винт-подшипник верхнего конца маятника.

Стойка верхнего конца маятника с регулировочным винтом и сквозной подщипник верхнего конца оси ходового колеса.

Но это ещё не всё. Ось укорачивалась и садилась вниз. Теперь нужно было опустить вниз и электронный блок, или поднять диск с магнитиками и стальной сектор. При небольшом укорочении оси, я просто круглым надфилем протачивал посадочные отверстия на плате и опускал её ниже, чтобы катушка попадала в магнитный зазор. Так же опускалась чуть ниже и пластинка успокоителя. Верхний конец подшипника оси маятника запрессован в винт и регулируется по высоте. Его я просто вкручивал на нужную высоту свободного вращения маятника. Дисковый преобразователь ставился на место и часы собирались. Возни было много, но и цена такого ремонта была соответственная.
Электронный блок тоже ломался. Выходила из строя катушка. Иногда происходил обрыв проводка одной из катушек на плате в месте пайки. Провод катушки тонкий и для пайки его никто не зачищал от эмалевого покрытия и точка контакта получалась не очень надёжная, он просто пропаивался заново. Иногда обрыв был в самой катушке. Чаще всего это происходило при поломке маятника. При износе нижней оси он садился вниз и начинал царапать катушку, пока не протирал провод. Весь электронный блок покрыт толстым слоем нитролака. Если хозяин вовремя услышал шум в работе часов и принёс их на ремонт, всё легко исправлялось промывкой и смазкой подшипников и небольшим опусканием блока, как я описал выше. Если провод в катушке перетёрт, только замена блока. Иногда получалось найти на поверхности катушки место обрыва. Я делал это так — на снятом блоке кисточкой с ацетоном смывал лак в месте потёртости катушки. На блеске лака это хорошо видно. Потом той же кисточкой старался задрать концы оборванного проводка. Если это получалось, кисточкой и руками концы провода отматывались на край катушки скручивались и сваривались. Провод такой тонкий, что достаточно было поднести к скрутке горящую спичку. Проводки оплавлялись а концы с оплавленным шариком меди я укладывал на торец катушки и покрывал всё лаком для ногтей. Зачастую получалось восстановить блок таким образом и часы продолжали работать. Всё это делалось не от желания повыпендриваться, а от отсутствия запчастей. Они появились (у нас) очень нескоро и такой самодеятельностью пришлось заниматься очень долго.

Завершая статью , не лишним будет привести ещё несколько фотографий для полного понимания конструкции часов.

Собранные часы без крышек.Внутренняя пластиковая крышка, защищающая от пыли механизм.Полностью собранные часы. На задней крышке в центре справа — клемма подключения к внутренней сети автомобиля +12 вольт. Внизу слева на корпусе клемма Массы -12 вольт. Сверху — гнездо для лампочки подсветки циферблата. В центре рядом с гайкой крепления шлиц под плоскую отвёртку регулировки точности хода.

Собранные часы без крышек.

Прошу не ругать за некоторую сумбурность в подаче материала. Многое вспомнилось в процессе написания и добавлялось в уже написанный текст. А менять уже не хочется, устал. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Обязательно отвечу.
Подписывайтесь и комментируйте. Думаю, материал получился более информативный, чем тот, что есть в сети и кому-то будет интересно. Особенно коллекционерам. Ведь эти автомобили и часы к ним, уже подходят к грани ретротехники, и скоро её пересекут.
Удачи.

С. Андрианов.

Ремонт часов ваз 2106

На чтение 8 мин. Просмотров 81 Обновлено

Ваш ответ на вопрос по теме ремонт часов ваз 2106 – заходите. Ремонт автомобиля в домашних условиях по видео урокам. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкция по ремонту авто.

Категория: Ремонт авто своими руками

Смех в теме: – Милый, расскажи мне сказку на ночь.- Я тебя люблю. Спи.

Опубликовал Админ: по просьбе Геннадийа

Отзывы владельца авто: хороший обзор, хорошая управляемость, надежная подвеска, понятная в переключении механическая коробка передач, средний расход топлива 7 литров на 100 км, красивый дизайн, ремонт по мелочам.

Когда впервые на ВАЗ 2103 были установлены часы, это считалось роскошью. Сегодня же многих удивит скорее отсутствие этого нужного устройства, чего его наличие. Водители настолько привыкли проверять время на панели приборов, что поломку часов на Ваз 2107 хочется немедленно устранить. В этой статье мы обсудим, как снять старые часы и установить новые, как их починить и подключить. Также вы узнаете, как можно заменить штатный механизм на цифровой.

Какие бывают неисправности

Основные причины поломки могут быть следующими:

  1. Сгорел предохранитель. Как правило. Именно эту деталь в первую очередь необходимо диагностировать. Находится он в блоке на позиции F Убедиться в исправности механизма можно с помощью мультиметра, поставленного в режим прозвонку.
  2. Окислилась или просто отключилась клемма питания массы, которая соединяется с корпусом устройства. Придется снимать панель и осматривать качество подключения.
  3. Повредилась изоляция провода питания или нарушилась его жила. Это случается нечасто. Но если других проблем нет, а часы не работают, нужно с помощью мультиметра в режиме постоянного тока проверить целостность провода.
  4. Испорчен механизм. Конечно, его можно отремонтировать. Но лучше все-таки поставить новые часы или заменить их на более современный электронный вариант.

Схема подключения

Собирая панель приборов первый раз в жизни, автолюбитель сталкивается с трудностью: как подключить часы на ВАЗ 2107. Особых секретов в этом деле нет. У классических механических часов есть три электрических провода. Один провод – это «минус»; второй – питание, а третий – подсветка.

Минус нужно соединить с клеммой, которая располагается на корпусе. Остальные два провода легко подключаются с помощью знаменитого всем «метода тыка». Если что-то не работает, можно просто поменять местами провода. Схема подключения поможет все сделать правильно.

Минусовой провод нужно прикрепить к корпусу часов. Провод питания и подсветки подсоединяются к клеммам с положительным зарядом. Учитывайте, что Подсветка должна срабатывать только при включенных габаритах, поэтому ее нужно подсоединять к их клемме.

Снятие и установка

Снимать часы часто не приходится. Процесс этот не сложный и включает в себя всего четыре шага.

  1. Нужно снять три пластины, которые закрывают собой крепежные винты панели приборов.
  2. Выкручиваются винты, а панель приборов поднимается.
  3. Крепежные скобы устройства освобождаются, часы вынимаются.
  4. Провода от клемм отсоединяются.

Чтобы установить механизм, нужно выполнить всю работу в обратной последовательности.

Тюнинг часов ВАЗ 2107

Многие любители тюнинга любят устанавливать на торпеду что-нибудь экзотическое. Проще всего поменять штатные часы на электронный аналог. На сайте Aliexpress можно найти много подходящих моделей на любой вкус и цвет.

Процесс замены часов на новые очень прост и занимает не более 10 минут.

Главное, чтобы у модернизированного устройства был аналогичный диаметр, что даст возможность поместить его в отверстие консоли.

На сегодняшний день можно найти две разновидности моделей:

  1. Модели, дополнительно показывающие температуру, календарь, вольтметр и будильник. Это довольно удобно. Особенно полезен вольтметр. Ведь держа под контролем состояние напряжения сети, можно сохранить заряд аккумулятора, даже если не исправен генератор.
  2. Устройства, которые дополнительно снабжены датчиками температуры под капотом и в салоне.

Установка нового механизма осуществляется просто: нужно подсоединить провода к соответствующим клеммам и поместить часы в отверстие в консоли.

Впервые часы были установлены еще на ВАЗ 2103. В то время наличие этого прибора на панели машины считалось роскошью для образцов советского автопрома. Сегодня таким прибором вряд ли удастся кого-нибудь удивить, однако нельзя сказать, что часы ВАЗ 2107 являются бесполезным элементом интерьера салона. Тем более, их полюбили и любители тюнинга, устанавливая на их место другие приборы, например, вольтметр, или меняя штатные часы на более интересный вариант — электронные часы с набором дополнительных функций.

Подключение часов ВАЗ 2107

При сборке “бороды” ВАЗ 2107 новички нередко сталкиваются с проблемой подключения электроприборов. При этом все они, будь то прикуриватель или часы, не имеют никаких секретов. К электромеханическим часам подходят три провода: “минус”, питание часов и питание подсветки. Минус подключается на клемму, находящуюся непосредственно на корпусе, дальнейшее подключение часов ВАЗ 2107 можно выполнить буквально “методом тыка”. Оставшиеся два провода можно подключить в произвольном порядке. Если часы не идут, но загорается подсветка, следует просто поменять провода местами.

Демонтаж и установка часов ВАЗ 2107

Снимать часы приходится для их проверки, ремонта, тюнинга или замены на более продвинутый вариант прибора. Перед тем, как демонтировать часы, необходимо отсоединить клемму “массы” от аккумулятора. Процедура демонтажа немного отличается на моделях до и после 1993 года выпуска. В первом случае последовательность такова:

  • снять три пластины, закрывающие винты крепления комбинации приборов;
  • выкрутить винты и поднять приборную панель;
  • освободить скобы крепления часов и извлечь их из панели;
  • отстыковать клеммы проводов, подключенных к часам.

Чтобы снять часы на “семерке” старше 1993 года выпуска, необходимо выполнить такие операции:

  • открутить винты крепления центральной консоли и снять ее;
  • открутить пару винтов, находящихся на дне пепельницы;
  • демонтировать магнитолу;
  • выкрутить пару винтов, крепящих обрамление магнитолы;
  • снять декоративную пластину с обрамления верхних вентиляционных сопел, закрывающую винт;
  • открутить винт;
  • выкрутить 4 винта накладки, установленной под панелью управления системой вентиляции и обогрева салона;
  • демонтировать выключатели, установленные под центральными соплами обогрева и вентиляции салона;
  • открутить винт, удерживающий панель приборов;
  • вытянуть панель приборов, отстыковать клеммы проводов от часов;
  • снять панель вместе с вентиляционными соплами;
  • открутить пару винтов крепления часов;
  • извлечь часы.

Установка часов производится в последовательности, обратной демонтажу.

Неисправности

Штатные часы ВАЗ 2107 — не самый “жизненно важный” прибор, однако, когда они стоят, это вызывает определенные неудобства и может дезориентировать во времени. Поэтому их неисправность, как любого другого прибора или системы авто, необходимо устранять. Чтобы восстановит их работоспособность, необходимо определить, почему не работают часы на ВАЗ 2107. В принципе, причин неисправности мало:

  • сгорел предохранитель F6, расположенный в блоке предохранителей;
  • слетела или отошла клемма питания (массы), подключенная к часам;
  • поврежден провод питания часов;
  • вышел из строя механизм часов.

Предохранитель можно проверить даже визуально. Для этого достаточно извлечь его из посадочного места и осмотреть нить. Если предохранитель сгорел, следует заменить его на другой с тем же номиналом. Однако предохранители зачастую горят не просто так, а при появлении замыкания в цепи. Оно может возникнуть, если клемма плюсового провода спала и коснулась металлической детали кузова, или же если изоляция провода питания повредилась и “закоротила” на массу. Поэтому перед заменой предохранителя, а, в особенности, если он исправен, а часы не идут, необходимо проверить состояние провода и клеммы питания. Поэтому часы придется снять.

Далее необходимо проверить, не слетели ли и не окислились ли клеммы проводов, подходящих к часам, а также то, как плотно они сидят на контактах.

Проверить наличие замыкания или обрыва в проводах питания можно, прозвонив их на корпус или на выводы соответствующих предохранителей.

Окислившиеся клеммы надо зачистить, если же они болтаются и плохо сидят на контактах — слегка прижать их плоскогубцами. При наличии повреждения изоляции провода, ее можно восстановить, обмотав изолентой.

Замена штатных часов ВАЗ 2107 на цифровые

Штатные часы недостаточно информативны, да и выглядят слишком стандартно. Поэтому многие владельцы “семерки” меняют их на более продвинутые модели. Обычно это — электронные часы с функцией вольтметра. Такой прибор не только выглядит более современно и привлекательно, но и позволяет контролировать напряжение бортовой сети. Установить электронные часы на ВАЗ 2107 просто. На рынке можно найти широкий ассортимент электронных часов для “семерки” с различным цветом табло и функционалом.

Неплохой вариант — часы с функцией будильника, календаря, вольтметра и термометра. Самая продвинутая модель имеет два датчика температуры — внутренний и наружный, что позволяет контролировать сразу два температурных параметра.

Такие часы идеально становятся на место штатных, а для их подключения не требуется прокладка дополнительных цепей питания. Единственное о чем следует позаботиться — установить внешний датчик температуры и провести провод от него к месту установки часов.

Если в электронных часах отсутствует функция измерения внешней температуры, их установка полностью аналогична монтажу штатных часов и не требует дополнительных действий.

Независимое питание автомобильных часов — Электросхемы — Статьи

Независимое питание автомобильных часов

Каждый уважающий себя автоэлектрик или просто автолюбитель,старается как-то обезопасить свой автомобиль.

В соответствии с рекомендациями по обеспечению пожарной безопасно­сти многие автомобилисты отключают аккумуляторную батарею на время дли­тельной стоянки. Перед очередной по­ездкой далеко не все устанавливают точное время бортовых часов. К тому же точность их хода ухудшается из-за нестабильности напряжения в бортовой сети несмотря на встроенный в них ста­билизатор. Обеспечить длительную со­хранность установленного времени при отключении батареи и тем самым повы­сить удобство пользования автомо­бильными часами поможет предлагае­мая здесь несложная их доработка.

Доработке были подвергнуты элект­ронно-механические часы АЧК-7, уста­новленные в автомобиле ВАЗ-2106. Они не имеют секундной стрелки, есть только минутная и часовая. Перевод времени и точную его установку выпол­няют вращением небольшой ручки в центре циферблата, связанной с минут­ной стрелкой.

Для доработки часы необходимо де­монтировать с панели приборов и разо­брать. В соответствии с руководством по ремонту автомобиля их нужно вытя­нуть из гнезда панели. После этого от­ключают три разъема, соединяющих часы с бортовой сетью автомобиля (минусовый провод, плюсовой и провод ночной подсветки), предварительно записав их взаимное положение.

Развальцевав металлическое деко­ративное кольцо, аккуратно извлекают механизм с печатной платой из корпуса часов. Тактирующий генератор собран на микросхеме, которую определить не удалось. К ее выводам подключены ча­совой кварцевый резонатор и двига­тель, перемещающий стрелки часов, бортовое напряжение поступает к вы­водам питания микросхемы через узел, схема которого показана на рисунке.


Диод VD1 защищает часы от под­ключения их к бортовой сети автомоби­ля в неправильной полярности, а стаби­литрон VD2 и резистор R1 образуют параметрический стабилизатор напря­жения питания микросхемы. Измерен­ное стабилизированное выходное на­пряжение оказалось равным примерно 3.1 В.

Микросхема выполняет функции ге­нератора импульсов, С периодом в одну минуту кратковременные импуль­сы чередующейся полярности посту­пают на обмотку двигателя. Длитель-

ность этих импульсов примерно равна 0,2 с, т. е. в триста раз меньше периода их следования (60 с).

Измерения показали, что средний ток, потребляемый часами от бортовой сети автомобиля, равен примерно 2.5 мА. Это в основном ток, необходи­мый для работы параметрического ста­билизатора. Ток, потребляемый осталь­ными цепями, не превышает 100 мкА, что и определило возможность и на­правление доработки часов.

Сначала с платы удаляют с помощью бокорезов диод и стабилитрон, причем выводы стабилитрона перекусывают рядом с его корпусом. Затем к правому по схеме выводу резистора R1 (к остав­шейся части вывода стабилитрона) припаивают отрезок длиной около

10 см гибкого монтажного провода красного цвета, а к общему проводу — такой же длины отрезок такого же про­вода черного цвета. Свободные концы проводов пропускают в отверстие, которое аккуратно просверливают в днище корпуса часов, и собирают часы в обратном порядке.

Выведенные из корпуса провода, предварительно укоротив, припаивают к контактам панели для установки литиевого гальванического элемента CR2032. красный провод — к плюсово­му контакту, черный — к минусовому. Вставляют элемент в панель и прове­ряют работу часов. Если все в порядке, часы собирают и завальцовывают деко­ративное кольцо.

Миниатюрные литиевые элементы CR2032 и панели для них устанавли­вают на материнских платах компьюте­ров для питания микросхем памяти при отключенном сетевом напряжении. В настоящее время купить эти элементы не представляет сложности.

Для проверки устойчивости работы часов после доработки и стабильности их хода в заведомо неблагоприятных условиях мною был использован эле­мент, снятый с материнской платы из-за непригодности для эксплуатации в

компьютере. Измерение напряжения элемента показало 2,4 В (напряжение нового обычно несколько больше 3 В ). Часы с этим отслужившим свой срок элементом отработали более трех зим­них месяцев на балконе дома. Темпера­тура в некоторые дни опускалась до 25 градусов мороза. Корректировки хо­да часов за это время не потребова­лось.

Результаты проведенного экспери­мента позволяют надеяться на длитель­ную работу часов с новым гальваниче­ским элементом в автомобиле. Напом­ним, что CR2032 — одноразовый галь­ванический элемент значительной энергоемкости. Заряжать его подобно аккумулятору недопустимо.

Часы можно установить в автомо­биль, не подключая их к бортовой сети, но так не будет работать подсветка циферблата в ночное время. Чтобы обеспечить подсветку, их нужно подсо­единить по прежней схеме. После под­ключения часов панель с элементом лучше всего прикрепить к одному из проводов изоляционной лентой в поло­жении, удобном для замены отработав­шего элемента.

Автомобильные электронно-механи­ческие часы с секундной стрелкой АКЧ-1, устанавливаемые на некоторые модели автомобилей ВАЗ, дорабатывать по предлагаемой методике нет смысла, так как, во-первых, для их работы не­обходимо напряжение не менее 5 В и, во-вторых, скважность импульсов уп­равления ими (1с/ 0,2 с) сравнительно велика. По этим причинам они потреб­ляют слишком много энергии.

Для определения возможности до­работки часов других типов необходи­мо их предварительно исследовать, как описано выше, а затем уже выбрать оптимальный путь решения задачи.

 

Похожие материалы

Схема часов ваз 2106 – Telegraph


Схема часов ваз 2106

====================================

>> Перейти к скачиванию

====================================

Проверено, вирусов нет!

====================================

Рассказ владельца Лада 2106 аксессуары.Думал взять с разборки часы старого образца, но однажды увидел часы с ваз 2107 уже с рассчитанной под подсветку циферблата и стрелок.

К схеме автомобиля ВАЗ-2106 наши электронные часы подключаются с помощью трех проводов: — Масса — он же -12В автомобильного аккумулятора или тот, что сидит на корпусе автомобиля ВАЗ-2106

Ужасного в электрике ничего нет: к часам идет 3 провода: плюс питания часов (красный), плюс питание лампочек (черно-белый полосатый, кажется) и минус (черный).Glym, тогда посмотри вот здесь схему, полезно. я сама в ней разобралась быстро)) http.

Проверка работы автомобильных часов ваз 2103, 2106 — Duration: 1:19.Тюнинг приборной панели ВАЗ 2106.Как разобрать приборы ВАЗ 2106 — Duration: 24:45.

При этом кинематическая схема подключения часов ВАЗ 2106 построена таким образом, что хронометр работает независимо от положения ключа зажигания, т.е. часы на «шестерку» работают даже при выключенном зажигании.

Jeep KIA Lexus Mazda Mercedes-Benz Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Skoda Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo АЗЛК ВАЗ ГАЗ ИЖ УАЗ. 16.12.23. Замена часов. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. Вынимаем часы из приборной панели (см. Замена лампы подсветки часов).

Случайно отремонтировал часы. Думаю такая поломка у каждых третьих часов на старых шестерках. Обычные часы от жигули 2106 1996 года выпуска.Метки:2106, часы. Связанные записи. Шумо Теплоизоляция на Ваз 21063 (0).

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2106: 1 — боковые указатели поворота; 2 — подфарники; 3 — наружные фары; 4 — внутренние фары69 — часы; 70 — выключатели плафонов, расположенные в задних дверях; 71 — плафоны освещения салона; 72 — элемент обогрева.

Схема автомобиля — Жигули 2106. Электросхемы оборудования на всем известную шестёрку , то есть ВАЗ 2106 1976-2005 г.вдля переносной лампы; 35 – электродвигатель отопителя; 36 – добавочный резистор электродвигателя отопителя; 37 – часы; 38 – переключатель.

Много схем. Схема часов ваз2106. 2014-03-16 08:25:48.Схемы подключение двигателя постоянного тока. Схема поканального подключения. Схемa московского метрополитенa.

Часы vst 7042v имеют необычайную популярность, потому что VST 7042V — превосходная замена родным часам в следующие модели автомобилей ВАЗ 2106 , ВАЗ 2107 и ГАЗ 31024.

Входе эксплуатации автомобиля ваз 2106, не редко могут возникнуть любые неисправности в электроцепи, и электрическая схема ваз 2106тормоза; 68 выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 69 часы; 70 выключатели плафонов, расположенные в.

Схема есть, н окакие провода именно нужно подключать?в каком смысле какие провода,провода от часов или провода от проводки??

Сюда кидаем только схемы,можно с описанием.Вот общая схема проводки ВАЗ 2106.Схема ВАЗ 2107 карбюратор, примерный год 1984-88, точно не в курсе. Пара вариантов.

вот как я понял схему подключения часов: общий плюс, и один минус — постоянно питают сами часы, а другой минусПоблагодарили: 1 раз. Возраст: 26 Модель авто: Ваз 2107,цвет балтика; 2005г.в.; пробег 87т.км.; вот. Если не сложно покажи пожалуйста на картинке где плюс и минус.

Вот, хочу поставить вольтметр вместо часов на ВАЗ 2106.Схемы подключения не могу найти. Просто ставить вместо часов, вроде как не совсем правильно. Часы работают даже если двигатель не заведен.

Схема ВАЗ 2106 дает автолюбителям детальное представление о расположении главных составляющих транспортного средства. Данная модель — автомобиль малого класса (вариант, который шел на экспорт — «Лада 2106») с четырехдверным кузовом.

Электрическая схема ВАЗ 2106 — электрооборудование.стояночного тормоза; 68 выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 69 часы; 70 — выключатели плафонов, расположенные в задних дверях; 71 — плафоны освещения салона; 72.

На этой странице размещена схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2106 и его модификаций (21061, 21063, 21065), который выпускался в период с 1988 по 2001 год. Для увеличения изображения кликните по картинке ниже.

Ниже приведена качественная цветная схема электрооборудования отечественного легкового автомобиля ВАЗ-2106.№1 защищает цепи звукового сигнала, часов, стоп-сигналы, прикуривателя, фонари сигнализации открытых передних дверей.

Не работает, Как подключить, Схема подключения

Для многих автолюбителей прикуриватель является необходимым устройством, ведь прикуриватель в машине нужен не только в качестве зажигалки — помимо использования его в этих целях именно через гнездо прикуривателя подключают к электропитанию портативный автомобильный холодильник, компрессор, телевизор, дорожную бритву или кофеварку, зарядное устройство мобильного телефона. В случае поломки прикуривателя его нужно разбирать и ремонтировать. Если же прикуриватель полностью выходит из строя, требуется его замена. Поговорим о том, как поменять прикуриватель.

Оглавление

Не работает
Как подключить
Схема подключения
Подсветка

Не работает

Вам понадобятся:

отвертки;
паяльник;
пинцет;
хлопчатобумажные перчатки.

Инструкция по ремонту:

Откройте капот, а затем снимите минусовую клемму с аккумулятора. Это обесточит машину и заметно снизит риск возникновения короткого замыкания.

Затем максимально отодвиньте кресло водителя, чтобы получить доступ к прикуривателю, расположенному чаще всего на центральной консоли.

Теперь возьмите яркий фонарик и осмотрите внутреннюю часть вашего прикуривателя. Там не должны находиться какие-либо посторонние осколки и предметы. Если они все же есть, необходимо аккуратно удалить их с помощью пинцета с прорезиненными концами либо 2 спичек.

Проверьте предохранитель, ответственный за работу прикуривателя. В случае замыкания по причине подключенного в прикуриватель прибора предохранитель перегорает, а ток не подается. Чтобы возобновить его подачу, необходимо установить новый работающий предохранитель. Здесь должна помочь книга по эксплуатации, в которой будет написано, какой именно предохранитель необходимо заменить. Кроме того, таблицу всех предохранителей можно найти на тыльном боку блока предохранителей.

Если вышеперечисленные способы бесполезны и прикуриватель не работает, демонтируйте его из гнезда. Для этого аккуратно потяните за металлический ободок плоскогубцами. Причем под зубья плоскогубцев необходимо подложить тряпочку, чтобы на ободке не оставались следы.

Постарайтесь вытащить прикуриватель из гнезда. Если корпус поддается туго, попробуйте тянуть за каждую его сторону поочередно. Однако не дергайте сильно, чтобы провода не порвались.

Осмотрите вынутый прикуриватель. Стоит обратить внимание на наличие нагара темного цвета. Также проверьте надежность спайки и целостность изоляции проводов. Распаявшийся провод часто бывает причиной отсутствия тока в автомобильном прикуривателе. Затем аккуратно припаяйте данный провод на место.

Поставьте новую головку прикуривателя, если ток есть, а спираль холодная. Из-за частого использования нагревающий элемент достаточно быстро сгорает. Всегда покупайте головку, предназначенную именно для вашего прикуривателя.

Как подключить

Лучше всего сделать независимые от прикуривателя источники 5 v на каждый дополнительный прибор и запитать их от цепи зажигания (после замка зажигания) . Тогда и регистратор, и навигатор будут подключены только при работающем двигателе (для регистратора — это вдвойне благо, у него есть функция автоматического включения-выключения при наличии внешнего питания)

Схема подключения

Существуют небольшие различия в зависимости от того, какая модель центральной консоли установлена в автомобиле.

Если произведена замена и у вас стоит «пятерочная консоль», схема подключения следующая:

Цвет питания сине – красный, парный, цвет же минусовой «массы» — парный, черный с белым. Масса закреплена возле релюшки зажигания. Одна ветвь запитывает свет в «бардачке».

Родная консоль (центральная) ВАЗ 2107, принцип подключения таков:

«масса» — имеет черный цвет, провода, идущие на освещение – белого цвета, их два. Схема предусматривает, что один провод выполняет подсветку панели.

Провод силового питания – синий с красным, парный, одна часть подходит и запитывает бортовые часы.

Также важно знать, что кроме проводов, схема содержит:

Сам прикуриватель;

Предохранитель, рассчитанный на 10 ампер с маркировкой F 6, который находится в монтажном блоке.

Подсветка

Замену лампочки производите при заглушенном двигателе и отключенном аккумуляторе.

Снимите пластмассовую панель, расположенную под торпедой. Помимо прикуривателя, на ней крепятся кнопка включения аварийной сигнализации и выключатели освещения и вентилятора. Для этого сбоку подденьте консоль отверткой и аккуратно вдавите удерживающий ее фиксатор.

Маркером пометьте провода, подходящие к прикуривателю, или зарисуйте схему их подключения.

Отсоедините провода.

Корпус прикуривателя удерживает большая гайка – отверните ее.

Извлеките из корпуса прикуривателя патрон с гнездом.

На корпусе прикуривателя крепится корпус лампы – отсоедините его, отжав для этого удерживающие его защелки.

Отверткой слегка разожмите корпус лампы.

Достаньте из него патрон вместе со вставленной в него лампой.

Замените лампу и соберите прикуриватель в обратном порядке

Если же замена лампы и предохранителя не помогла, то для того чтобы восстановить нормальную работу прикуривателя, необходимо менять его полностью.

Как поменять лампочку в часах ваз 2107 – АвтоТоп

Всё, что нужно знать о часах на ВАЗ 2107

Когда впервые на ВАЗ 2103 были установлены часы, это считалось роскошью. Сегодня же многих удивит скорее отсутствие этого нужного устройства, чего его наличие. Водители настолько привыкли проверять время на панели приборов, что поломку часов на Ваз 2107 хочется немедленно устранить. В этой статье мы обсудим, как снять старые часы и установить новые, как их починить и подключить. Также вы узнаете, как можно заменить штатный механизм на цифровой.

  1. Какие бывают неисправности
  2. Схема подключения
  3. Снятие и установка
  4. Тюнинг часов ВАЗ 2107

Замена штатных часов ВАЗ 2107 на цифровые

Штатные часы недостаточно информативны, да и выглядят слишком стандартно. Поэтому многие владельцы “семерки” меняют их на более продвинутые модели. Обычно это — электронные часы с функцией вольтметра. Такой прибор не только выглядит более современно и привлекательно, но и позволяет контролировать напряжение бортовой сети. Установить электронные часы на ВАЗ 2107 просто. На рынке можно найти широкий ассортимент электронных часов для “семерки” с различным цветом табло и функционалом.
Неплохой вариант — часы с функцией будильника, календаря, вольтметра и термометра. Самая продвинутая модель имеет два датчика температуры — внутренний и наружный, что позволяет контролировать сразу два температурных параметра.

Такие часы идеально становятся на место штатных, а для их подключения не требуется прокладка дополнительных цепей питания. Единственное о чем следует позаботиться — установить внешний датчик температуры и провести провод от него к месту установки часов.

Если в электронных часах отсутствует функция измерения внешней температуры, их установка полностью аналогична монтажу штатных часов и не требует дополнительных действий.

Неисправности часов на ВАЗ 2107

Штатные часы на ВАЗ 2107 — это не самый важный элемент в автомобиле, но когда на приборной панели что-либо не работает, то это доставляет много неудобств. Если не работают часы, которые расположены на центральной консоли салона семерки, то водитель и пассажиры не могут ориентироваться во времени. Когда не работают часы, то решить такую проблему поможет не что иное, как выявление причины поломки и ее устранение. Основными причинами, по которым может возникать неработоспособность часов в салоне ВАЗ 2107:

  1. Перегорел предохранитель — именно с этой детали следует начинать поиск неисправности. Располагается предохранитель на блоке предохранителей под названием F6 Проверить его неисправность поможет мультиметр, установленный в режим прозвонки.
  2. Отсоединилась клемма питания массы (или окислилась), которая подключается непосредственно к самому прибору. Для проверки этой неисправности понадобится снять панель, на которой установлены часы и прикуриватель, и проверить качество соединителей.
  3. Нарушилась изоляция или повредилась жила провода питания — случается это редко, но если это не предохранитель и не контакт, то нужно проверить целостность провода питания и массы. Помочь в этом сможет такой прибор, как мультиметр, установленный в режим измерения постоянного напряжения.
  4. Поврежден механизм. Если все составляющие детали целые, то высока вероятность, что проблема в самих устройствах. Их можно отремонтировать, а можно вместо штатных устройств поставить электронные.

Проверку исправности устройств рекомендуется проводить в таком порядке, как представлено в материале. Если выясняется, что поврежден предохранитель, то его можно заменить, а при плохом контакте следует поджать клемму. Если же поврежден провод, тогда его нужно заизолировать или заменить, а вот если поломка возникла с самим механизмом часов, тогда придется их заменить или отремонтировать. Практика показывает, что проще их заменить, тем более что электронные устройства не только стильно смотрятся, но еще и имеют более широкий функционал.

Подключение

Вопросом о том, как подключить часы на ВАЗ 2107, задаются все владельцы, которые снимали торпеду, а после ставили на свое место. На ВАЗ 2107 на центральной консоли установлены электромеханические часы круглого типа. Они устанавливаются на все модели семерок, как карбюраторные, так и инжекторные.

Рассматриваемые устройства расположены рядом с прикуривателем. Подключаются они в штатную сеть, от чего и приводятся в действие. Для обеспечения работы часов задействуются три провода, схема подключения которых изображена на фото ниже.

Эти три провода имеют следующие назначения:

  • провод питание часов;
  • питание подсветки часов ВАЗ;
  • минус.

Минусовой провод крепится на корпус устройства, а питание часов и подсветка подключаются к плюсовым клеммам. При подключении нужно учитывать, что непосредственно питание часов подключается к плюсовому проводу, а подсветка подсоединяется клеммой проводов от габаритов. Это значит, что подсветка срабатывает при включении габаритов.

Демонтаж и монтаж

Демонтаж устройства проводится непосредственно для того, чтобы проверить, отремонтировать или заменить его.

  1. Обесточивается бортовая сеть машины путем откидывания клеммы минус от АКБ.
  2. Вынимается панель приборов, поддев ее аккуратно при помощи шлицевой отвертки.
  3. После этого можно отключить клеммы от часов, и демонтировать их.

Принцип установки обратный, поэтому после ремонта или замены, следует выполнить манипуляции в порядке, обратном снятию.

Аналоги штатных часов

Вместо штатных на Ваз 2107 можно поставить электронные часы, которые будут смотреться намного красивее. Многие именно так и делают, не дождавшись, пока перестанут работать штатные устройства, меняют их на электронные аналоги. Тем более что процесс замены для Ваз 2107 не имеет никаких трудностей.

Тюнинг часов ВАЗ 2107

Многие любители тюнинга любят устанавливать на торпеду что-нибудь экзотическое. Проще всего поменять штатные часы на электронный аналог. На сайте Aliexpress можно найти много подходящих моделей на любой вкус и цвет.

Процесс замены часов на новые очень прост и занимает не более 10 минут.

Главное, чтобы у модернизированного устройства был аналогичный диаметр, что даст возможность поместить его в отверстие консоли.

На сегодняшний день можно найти две разновидности моделей:

  1. Модели, дополнительно показывающие температуру, календарь, вольтметр и будильник. Это довольно удобно. Особенно полезен вольтметр. Ведь держа под контролем состояние напряжения сети, можно сохранить заряд аккумулятора, даже если не исправен генератор.
  2. Устройства, которые дополнительно снабжены датчиками температуры под капотом и в салоне.

Установка нового механизма осуществляется просто: нужно подсоединить провода к соответствующим клеммам и поместить часы в отверстие в консоли.

Сегодня с другом ездил на базар. и приобрел себе такой девайс. Хотел чтобы в нем был вольтметр. Пересмотрел много, но остановил выбор на такой моделе. Подключается к штатным проводам ненужно ничего переделывать и дотачивать.

VST-7042V (Электронные часы, термометр, вольтметр для автомобиля).

Функции данного устройства:

1. Показывает дату, время, день недели, 12 и 24 часовой режим показа времени.

2. Данная модель часов имеет функцию — будильник.

3. Так же часы обладают функцией SNOOZE (соня): при нажатии выключает будильник, но через 5 минут снова сработает звуковой сигнал.

4. Есть термометр. Показывает внутреннюю и наружную температуру. Датчик внутренней температуры встроен в часы, выносной датчик наружной температуры имеет длину провода 3 метрa. Показания в градусах цельсия и фаренгейта. Диапазон показаний варьируется от -50 до +70 градусов цельсия. Погрешность термометра +/- 1.0 градус цельсия. Частота обновления показаний температуры — 20 секунд.

5. При подключении к сети электропитания автомобиля индикатор работает в полном объеме, если на собственном источнике (встроенные заменяемые батарейки — таблетки: 2шт) индикатор работает в экономном режиме и показывает только время.

6. Индикатор показывает уровень заряда аккумулятора.

Демонтаж и установка часов ВАЗ 2107

Снимать часы приходится для их проверки, ремонта, тюнинга или замены на более продвинутый вариант прибора. Перед тем, как демонтировать часы, необходимо отсоединить клемму “массы” от аккумулятора. Процедура демонтажа немного отличается на моделях до и после 1993 года выпуска. В первом случае последовательность такова:

  • снять три пластины, закрывающие винты крепления комбинации приборов;
  • выкрутить винты и поднять приборную панель;
  • освободить скобы крепления часов и извлечь их из панели;
  • отстыковать клеммы проводов, подключенных к часам.

Чтобы снять часы на “семерке” старше 1993 года выпуска, необходимо выполнить такие операции:

  • открутить винты крепления центральной консоли и снять ее;
  • открутить пару винтов, находящихся на дне пепельницы;
  • демонтировать магнитолу;
  • выкрутить пару винтов, крепящих обрамление магнитолы;
  • снять декоративную пластину с обрамления верхних вентиляционных сопел, закрывающую винт;
  • открутить винт;
  • выкрутить 4 винта накладки, установленной под панелью управления системой вентиляции и обогрева салона;
  • демонтировать выключатели, установленные под центральными соплами обогрева и вентиляции салона;
  • открутить винт, удерживающий панель приборов;
  • вытянуть панель приборов, отстыковать клеммы проводов от часов;
  • снять панель вместе с вентиляционными соплами;
  • открутить пару винтов крепления часов;
  • извлечь часы.

Установка часов производится в последовательности, обратной демонтажу.

Подключение часов ВАЗ 2107

При сборке “бороды” ВАЗ 2107 новички нередко сталкиваются с проблемой подключения электроприборов. При этом все они, будь то прикуриватель или часы, не имеют никаких секретов. К электромеханическим часам подходят три провода: “минус”, питание часов и питание подсветки. Минус подключается на клемму, находящуюся непосредственно на корпусе, дальнейшее подключение часов ВАЗ 2107 можно выполнить буквально “методом тыка”. Оставшиеся два провода можно подключить в произвольном порядке. Если часы не идут, но загорается подсветка, следует просто поменять провода местами.

Что делать

Прикуриватель прямым образом не отвечает за работу какого-либо из узлов автомобиля, но его функционирование негативно влияет на комфорт водителя и пассажиров машины. Если устройство испортилось, его необходимо отремонтировать или заменить.

Где находится предохранитель на прикуриватель

Предохранитель прикуривателя ВАЗ-2107 находится в монтажном блоке предохранителей и реле. У ВАЗов этот блок расположен в подкапотном пространстве с пассажирской стороны. Чтобы получить доступ к предохранителю, необходимо снять прозрачную пластиковую крышку монтажного блока. Предохранитель прикуривателя обозначен маркировкой F 6 и рассчитан на ток 10 ампер.

Как разобрать прикуриватель

Розетка и съемный патрон относятся к недорогим деталям, которые с легкостью найдете в любом автомагазине. В случае если они перестанут работать, их ремонт производить нецелесообразно, выполняют полную замену. Для этого отсоединяем шину «массы» от аккумулятора и разбираем гнездо, зафиксированное на передней панели ВАЗ-2106, выполняя следующий порядок действий:

  • вынимаем патрон нагревателя из гнезда;
  • панель, на которой расположены часы и прикуриватель, подцепляем и тащим плоской отверткой до щелчка фиксаторов;
  • аккуратно извлекаем приборную панель, за ней могут находиться короткие провода;
  • снимаем клеммы подсоединения приборной панели;
  • откручиваем гайку-фиксатор;
  • снимаем внешний корпус вместе с лампой подсветки;
  • извлекаем внутреннее гнездо прикуривателя.

Схема подключения прикуривателя ВАЗ 2107

К прикуривателю ВАЗ 2107 подведены три провода:

  • красный провод идёт на плюс аккумулятора и подаёт напряжение на часы;
  • жёлтый провод идёт на плюс аккумулятора и подаёт напряжение на лампочку подсветки;
  • чёрный провод отвечает за подключение массы.

Кроме собственно прикуривателя, в схему его подключения входит предохранитель с маркировкой F6, установленный в монтажном блоке.

Замена прикуривателя ВАЗ 2107

Для замены прикуривателя ВАЗ 2107 потребуются:

  • набор отвёрток;
  • плоскогубцы;
  • небольшие щипцы или пинцет;
  • паяльник и расходные материалы для пайки;
  • переносная лампа или фонарик;
  • изолента;
  • хлопчатобумажные перчатки;
  • новый прикуриватель.

Эти инструменты используются для замены прикуривателя на всех классических моделях ВАЗ.

Порядок выполнения работ

Замена прикуривателя на ВАЗ 2107 осуществляется следующим образом:

    Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
Видео: замена прикуривателя ВАЗ 2106

Особенности процедуры при замене коротким европрикуривателем

Одна из проблем устройства на классике – слабые контакты. При езде по разбитым дорогам посадочные места разбалтываются, вследствие чего может слететь фиксирующее кольцо, что чревато замыканием. Поэтому многие владельцы решают купить короткий евро прикуриватель, также подходящий для ВАЗ 2107.

Его установка осуществляется по схеме.

  1. Порядок разборки аналогичен предыдущим процедурам.
  2. Диаметр посадочного гнезда евро прикуривателя немного больше. Поэтому следует напильником расточить старое отверстие до подходящих размеров.
  3. Устанавливаем зеленую часть подсветки.
  4. Монтируем посадочное гнездо.
  5. Необходимо купить в магазине стандартный трехконтактный разъем. Желтый провод припаивается к желтому, центральный зеленый – к красному, а синий – к минусовому черному.
  6. Далее осталось только собрать прибор по схеме, обратной разборке, и проверить его исправность.

Авто-помощь

Когда перестают работать приборы и контрольные лампы на приборном щитке, водителю любого автомобиля, в том числе и ВАЗ-2107, становиться неуютно, находиться в салоне своей автомашины, так как ему не будет хватать той информации, какую даёт щиток приборов, как при запуске двигателя, так и во время движения.

Первое, что обычно делают водители, проверяют предохранитель F10 (10А), находящийся в монтажном блоке и состояние его клемм. Если предохранитель не перегорел, то причину отказа в работе щитка приборов придётся искать в нём самом. Поэтому, снимаем щиток приборов и в левом углу ищем два двойных чёрных провода, которые крепятся к кузову автомобиля. Это «масса», проверяем, есть ли хороший контакт и затянута ли гайка крепления.

Заодно, сразу же, посмотрите, утоплены ли полностью колодки, а также можно их разъединить и проверить состояние контактов. Бывает, что при монтаже их подогнули, а за счёт вибраций они отходят друг от друга и панель приборов перестаёт работать.

Но самой частой причиной отказа щитка приборов является то, что штыри к печатной плате панели приборов крепятся с помощью заклёпок, а данное соединение не надёжное. В результате чего, пропадает контакт, и щиток приборов перестает работать совсем или работает периодически, то включается, то выключается. Особенно это проявляется зимой, пока салон машины не прогреется, щиток не работает, при достижении определённой плюсовой температуры, за счёт расширения металла заклёпок, контакт восстанавливается.

Для устранения этой причины придётся высверлить алюминиевые клёпки, которые держат коммутационную плату и добраться до разъёмов колодок. Учитывая то, что ножи разъёмов расклёпаны медными клёпками и не пропаены, из-за этого и теряется контакт, который можно восстановить, вооружившись обыкновенным паяльником. Тогда эта болезнь щитка приборов автомобиля ВАЗ-2107 исчезнет навсегда. При сборке, вместо высверленных алюминиевых заклёпок можно завернуть саморезы.

Часы на классику ваз – АвтоТоп

В этом разделе представлены запчасти для ВАЗ-2101, -2103, -2104, -2105, -2106, -2107 или как принято говорить в народе — «классика». От кузовного железа до электроники — ассортимент автозапчастей на классические ВАЗы весьма широк и позволяет подобрать все необходимое для любой задачи, связанной с ремонтом или модернизацией.

Полюбившиеся отечественному автолюбителю своей ремонтопригодностью, хорошей маневренностью, высоким клиренсом и вместительным багажником автомобили ВАЗ модельной линейки 2101-2107 долгое время были самыми распространенными автомобилями на просторах нашей родины. С течением времени казавшиеся приличными ездовые качества и комфорт салона вашего автомобиля могут выглядеть уже не так впечатляюще на фоне новинок Волжского автозавода, да и износ основных узлов и электроники не добавляет автовладельцу оптимизма. Замена износившихся деталей, ремонт неисправностей любой степени серьезности или тюнинг — в этом разделе найдутся все необходимые запчасти для того, чтобы вернуть вашей «ласточке» былую резвость и улучшить комфорт.

Несмотря на то, что модели ВАЗ 2101-2107 перестали сходить с конвейера (последний из них был произведен в 2012 году), они все еще занимают видное место на отечественных дорогах. Мало того, сейчас эти «классические» модели бережно сохраняются их владельцами, поддерживаются в рабочем состоянии и на ходу. А это невозможно без запасных частей. И если вы ищете запчасти ВАЗ «Классика», то купите их в интернет-магазине AvtoALL — здесь вы по лучшим ценам найдете все, что необходимо!

В магазине AvtoALL представлены запчасти для всей «Классики» — и для старушки «Копейки» ВАЗ-2101, и для тридцать лет стоявшей на производстве «Семерки» ВАЗ-2107. При этом мы предлагаем не просто запчасти, а только качественные детали, узлы и механизмы известного происхождения. А цены запчастей приятно удивят вас и позволят не тратить слишком много на ремонте любимого автомобиля.

AvtoALL: все запчасти для «Классики» по лучшим ценам!

Купить
Условия оплаты и доставки

Описание

Часы VST-7042v (для авто ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 и ГАЗ 31024)

Цвет корпуса изделия VST 7042V – черный.

VST 7042V (Электронные часы, термометр, вольтметр для автомобиля). Часы vst 7042v имеют необычайную популярность, потому что VST 7042V – превосходная замена родным часам в следующие модели автомобилей ВАЗ 2106 , ВАЗ 2107 и ГАЗ 31024.

Функции часов VST 7042V:

– Автомобильные часы VST 7042v работают в 12 или 24 часовом режиме.
– Автомобильные часы vst-7042v показывают время, дату и день недели.
– Данная модель автомобильных часов ( vst 7042v ) имеет функцию – будильник.
– Еще одна немаловажная функция SNOOZE (соня): при сработавшем будильнике, при нажатии кнопки – дает отсрочку звукового сигнала еще на 5 минут.

В часах есть встроенный термометр. Они показывают внутренею и наружную температуру. Датчик внутренней температуры VST 7042V встроен в часы, у выносного датчика наружной температуры VST 7042V провод длиной 3м. Автомобильные часы VST 7042V показывают температуру в градусах °C или °F. Диапазон показаний от -50 до +70 °C. Погрешность показаний термометра +/- 1.0 °C. Обновление показаний температуры производится каждые 20 секунд.

При подключении VST 7042V к электросети вашего авто индикатор работает в полном объеме. При работе на встроенном источнике питания (встроенные и достаточно легко заменяемые 2 батарейки) часы работают в экономном режиме и показывают только время.

Главный козырь VST 7042V– это вольтметр, который показывает уровень заряда аккумулятора. Индикатор показывает уровень заряда с точностью до десятых вольта (прим. 12,8 или 11,6).

Габаритные размеры vst-7042v : 7,4×6,2×7,4 (sm)

Сегодня с другом ездил на базар. и приобрел себе такой девайс. Хотел чтобы в нем был вольтметр. Пересмотрел много, но остановил выбор на такой моделе. Подключается к штатным проводам ненужно ничего переделывать и дотачивать.

VST-7042V (Электронные часы, термометр, вольтметр для автомобиля).

Функции данного устройства:

1. Показывает дату, время, день недели, 12 и 24 часовой режим показа времени.

2. Данная модель часов имеет функцию — будильник.

3. Так же часы обладают функцией SNOOZE (соня): при нажатии выключает будильник, но через 5 минут снова сработает звуковой сигнал.

4. Есть термометр. Показывает внутреннюю и наружную температуру. Датчик внутренней температуры встроен в часы, выносной датчик наружной температуры имеет длину провода 3 метрa. Показания в градусах цельсия и фаренгейта. Диапазон показаний варьируется от -50 до +70 градусов цельсия. Погрешность термометра +/- 1.0 градус цельсия. Частота обновления показаний температуры — 20 секунд.

5. При подключении к сети электропитания автомобиля индикатор работает в полном объеме, если на собственном источнике (встроенные заменяемые батарейки — таблетки: 2шт) индикатор работает в экономном режиме и показывает только время.

6. Индикатор показывает уровень заряда аккумулятора.

Прокручивает стартер ВАЗ 2106. Инструмент для ремонта стартера. Проверка деталей на работоспособность и их ремонт, замена

Часто владельцы классических моделей отечественных автомобилей сталкиваются с тем, что не работает стартер ВАЗ 2106. Рассмотрим самые частые проблемы и способы их устранения.

Водители классических ВАЗов часто сталкиваются с различными неисправностями в процессе эксплуатации автомобиля. О достоинствах и недостатках российских автомобилей можно говорить бесконечно, но ремонтировать их приходится часто.Тем не менее, благодаря простой и понятной конструкции наши машины имеют хорошую ремонтопригодность.

Итак, рассмотрим конкретный случай.

ВАЗ 2106 не запускается из-за того, что не хватает начальной мощности стартера. Возможно, вчера классика успешно выполнила свою задачу, но стартер перестал крутить коленвал, а сегодня машина отказалась заводиться.

Конечно, лучше, если причина этого — недостаточный заряд. аккумулятор, но если электроприборы исправно работают, фары включены, а коленчатый вал не крутится, стоит сразу приступить к диагностике.

Стартер

для всех классических моделей отечественного производителя имеет единое устройство, в связи с чем можно выделить его уязвимости и распространенные неисправности. Рассмотрим популярные проблемы стартера ВАЗ 2106, чтобы правильно определить причину поломки своими руками.

1. Неисправность первого типа — устройство сработало, но соленоидное реле не выполняет свою функцию.

Предполагаемые причины:

  • Низкий заряд аккумулятора.
  • Окисление проводов или контактов на корпусе аккумулятора.
  • Недостаточная фиксация концовок.
  • Нарушение герметичности проводов.
  • Дисфункция якоря.

2. При включении стартера ВАЗ 2106 втягивающий якорь вращается с малой скоростью.

Предполагаемые причины поломки:

  • Недостаточный заряд аккумулятора.
  • Окисление контактов или концов проводов.
  • Недостаточная фиксация реле.
  • Чрезвычайный износ щеточного узла.
  • Нарушение конструкции обмотки.

3. Якорь вращается, но коленчатый вал неподвижен.

Источники проблемы:

  • Холостой ход сцепления.
  • Обрыв пружины в буфере.
  • Нарушение оси рычага.

4. Элемент системы зажигания срабатывает после запуска системы двигателя.

  • Нарушение хода привода.
  • Пайка контактов соленоидного реле.
  • Отсутствие срабатывания возвратной пружины.
  • Нарушение положения элемента.

5. Дополнительное звуковое сопровождение работы рассматриваемого элемента.

Обычно причины шума следующие:

  • Предельный износ втулок.
  • Плохое крепление запального элемента и, как следствие, возникновение вибрации.
  • Нарушение конструкции шестерни.

После снятия стартера на ВАЗ 2106 приступаем к его разборке и выявлению причин неисправности.

Разборка и выявление причин неисправности стартера ВАЗ 2106

Ключом на 13 ослабить затяжку гайки крепления провода к тяговому реле


отсоединить кончик провода.


Подаем напряжение 12В на релейный выход


«Минус» — на корпусе, а омметр подключается к контактным болтам. В этом случае для исправного реле якорь должен вдавливать обгонную муфту в окно передней крышки, а контактные болты должны замыкаться. Заменить неисправное тяговое реле на новое

Замена реле соленоида на ВАЗ 2106


С помощью крестовой отвертки открутите три винта


Снимаем тяговое реле (втягивающее ВАЗ 2106)


Вытаскиваем шток с пружиной из корпуса реле.Установите новое тяговое реле в обратном порядке.


Для дальнейшей разборки стартера ВАЗ 2106 крестовой отверткой откручиваем два винта.


Снять крышку стартера ВАЗ 2106


Для проверки состояния щеток отверткой с прямым шлицем открутите винт, фиксирующий контактный провод


Нажав на пружину отверткой, снимаем щетку стартера ВАЗ 2106.Таким же образом удалите три оставшиеся кисти. Щетки, изношенные до высоты 12 мм и менее, заменяются


Подключив омметр по очереди к выводам обмоток статора, проверяем их на короткое замыкание на корпус и межвитковое замыкание. При этом следим за тем, чтобы свободные выводы обмоток были изолированы от корпуса.



Снимите шайбу с оси


Гаечным ключом на 10 отверните два стяжных болта

.


Вытаскиваем


Отсоедините корпус стартера и снимите с него стяжной болт изоляционной трубки.Путем внешнего осмотра проверяем состояние коллектора и обмоток. Обугливание обмоток не допускается. Если коллектор слегка подгорел, протираем его пластины мелкой абразивной тканью. В случае сильного пригорания и износа анкер лучше заменить. Заедание и налипание бронзы на подшипниках шейки вала якоря устраняют тончайшей наждачной бумагой с последующей полировкой.


Омметром проверяем обмотки якоря на короткое замыкание… Заменить неисправный анкер


Снимите резиновое уплотнение с крышки привода


Снимите регулировочную шайбу с оси якоря. При повторной сборке его необходимо переустановить.


Открепить ось рычага


Выбиваем ось с бородой


Вытаскиваем якорь с приводом


Поддев отверткой, снимите рычаг привода муфты свободного хода.Шестерня должна легко вращаться в одном направлении и не вращаться в другом, не иметь сколов и зазубрин на передней кромке зубьев. Если изношена шестерня или неисправно сцепление, меняем узел


Опираясь осью анкера на деревянный брусок, ключом «13» выбить стопор из стопорного кольца


Поддев отверткой, снять стопорное кольцо


Снять ограничитель и обгонную муфту в сборе с ведущей шестерней с оси


После замены муфты в сборе установить стопорное кольцо и надеть стопор с конической проточкой на обмотку якоря.Ограничитель прижимается к стопорному кольцу ударами молотка через ключ «13». Мы используем сжатый воздух для удаления угольной пыли с корпуса и щеткодержателя. Смажьте приводное кольцо и соприкасающиеся с ним пластмассовые поверхности Литолом-24 или смазкой № 158. Опорные подшипники — втулки ротора, винтовые шлицы вала якоря и ступица обгонной муфты смазываются моторным маслом.

Сборка стартера ВАЗ 2106 проводится в порядке, обратном разборке


Перед сборкой стартера вставьте стяжные болты корпуса в соответствующие отверстия.Если был изолирован только один болт, то при сборке стартера надеваем изолирующую трубку на ту, которая может касаться медной шины, соединяющей обмотки статора стартера.


Чтобы защелкнуть стопорное кольцо, протолкните якорь стартера через втулку крышки приводного конца.

21. Наденьте упорную шайбу, установленную на валу якоря, на муфту привода стартера и … 22. … снимите стопорное кольцо, поддев его двумя отвертками.
23.Снимите приводную втулку с вала якоря стартера.

24. Выдавить передний подшипник (втулку) из крышки стартера со стороны привода.

25. Проверьте высоту щеток. Если высота составляет 12 мм или меньше, замените щетки стартера новыми.

26. Проверьте состояние обмоток статора. Обмотка не должна иметь следов прогорания изоляции, а полюса статора — механических повреждений (трещин и т. Д.).
27. Трещины, износ втулки крышки со стороны коллектора не допускаются.
28. Якорь не должен иметь повреждений (зазубрин и задиров) шлицев и шейки вала. Коллектор якоря не должен иметь прижогов.
29. Проверить легкость хода якоря тягового реле стартера, а также закрытие контактных болтов контактной пластиной (с помощью омметра).

30. Зубья шестерни ведущей муфты не должны иметь значительного износа.
31. На рычаге привода стартера не должно быть трещин или следов значительного износа пазов вилки.
Соберите стартер в порядке, обратном разборке, с учетом следующих особенностей.

1. При необходимости очистите поверхность коллектора якоря мелкой наждачной бумагой. Продуйте коллектор сжатым воздухом и промойте бензином или спиртом.
2. Смажьте шлицевую поверхность вала якоря, шейку вала, шестерню ведущей муфты и подшипники (втулки) в крышках стартера моторным маслом.

3. После сборки проверить осевой зазор вала якоря стартера штангенциркулем (перемещая вал сначала в сторону коллектора, а затем в сторону привода, измеряя при этом разницу в выступе вала якоря из крышки. со стороны привода).Этот зазор должен быть не более 0,5 мм.

Если водитель не может завести машину, скорее всего, ему необходимо отремонтировать стартер ВАЗ 2106. Неисправности именно этого агрегата чаще всего выводят из строя «шестерку».

ВАЗ 2106 Неисправности стартера

На большинстве интересующих нас автомобилей стартеры с передним коллектором модели 35.3708 или их аналоги (по всем техническим характеристикам) белорусского или немецкого производства. К типичным неисправностям относятся следующие:

ВАЗ 2106 ремонт стартера — замена щеток

Щетки на стартере «шестерка» закрываются либо хомутом (специальным кронштейном), либо крышкой.Добраться до них как в первом, так и во втором случае совсем несложно.

Если щетки закрыты кронштейном, нужно будет открутить только один болт, если крышка — два.


После отсоединения болтов щетки можно безопасно снять в соответствии со следующей схемой:

  • отверткой Phillips откручиваем болт, которым щетки (их четыре) крепятся к окну;
  • подденьте пружину под щетку (операцию удобно выполнять тонкой отверткой) и вытащите рукой;
  • поставил новую щетку на освободившееся место.


Если проблема была именно в щетках, забудьте, что стартер ВАЗ 2106 у вас не работает. Можно смело садиться за руль и заводить свою «ласточку».

Проверка стартера ВАЗ 2106 и устранение выявленных поломок

Наличие короткого замыкания в обмотках определяется с помощью тестера. Если на нем загорелась лампочка, это сигнализирует о необходимости замены обмоток. А вот исправность соленоидного реле проверяется с помощью амперметра или вольтметра, которые вводятся в цепь обмотки.
Если реле исправное, то на пускателе, находящемся во включенном состоянии, напряжение не должно превышать 9 В, сила тока — 23 А. В случаях, когда цифры на приборах больше, произошло короткое замыкание в проводка. Естественно, его надо снять, чтобы реле вернулось к жизни.


Разобрав интересующие нас устройства, можно обнаружить серьезный износ его втулок или наличие на них значительных задиров. В этом случае требуется замена втулок стартера ВАЗ 2106.Аналогичную операцию нужно провести при зазоре роликов более 0,2 мм.

Под ремонтом обмоток возбуждения пускателя понимается их просушка (после демонтажа катушек) и пропитка специальным лаком с изоляционными свойствами. Сварные контакты вышедших из строя обмоток обычно меняют, а окисленные тщательно очищают.

Стартер ВАЗ 2106 — очень важный механизм, так как без него водитель не сможет завести свою машину.Поэтому водители обязательно должны следить за работоспособностью этого устройства.

Какова конструкция шестиступенчатого стартера?

На ВАЗ 2106, выпускавшуюся после 1980-х годов, устанавливался стартер с торцевым коллектором модели 35.3708. На более ранних автомобилях Волжского завода устанавливалась другая зубчатая передача — СТ-221, которая оснащалась цилиндрическим коллектором. Устройство у них примерно одинаковое, поэтому они полностью взаимозаменяемы.

Разница между этими стартерами следующая: 35.3708 имеет три серии и одну шунтирующую катушку, а старая модель имеет две катушки указанных типов.

Рассмотрим более подробно структуру интересующих нас механизмов на примере модели 35.3708. Шестерня стартера «шестерка» состоит из следующих основных частей:

  • обмотка возбуждения (т.е. статор) и корпус;
  • электропривод с якорем;
  • три специальных крышки;
  • Реле тяговое электромагнитное
  • с двумя обмотками (одна втягивающая, другая удерживающая).


Корпус стартера скреплен болтами в один блок с тремя крышками. Якорь интересующего нас механизма имеет сердечник, коллектор и вал. Последний из этих элементов вращается в спеченных втулках (их два). Эти втулки запрессовываются в крышки и необходимо пропитать смазкой … Привод стартера находится на конце вала. Он включает в себя шестерню и роликовую муфту, которая необходима для передачи крутящего момента на маховик.

Передняя крышка содержит реле, состоящее из ярма, нескольких фланцев и сердечника. При включении зубчатого механизма одновременно происходят два процесса: втягивается якорь и привод с шестерней входит в зацепление с маховиком; специальная контактная пластина закрывает болты. Результатом этих процессов является запуск питания обмоток рассматриваемого нами устройства. Как видите, схема включения и работы стартерной «шестерки» довольно проста.

Основные неисправности стартера и их причины

О том, что описываемый механизм ВАЗ 2106 требует ремонта, обычно сигнализируют следующие неисправности:

Также снятие и разборка стартера необходимо в тех случаях, когда он не прокручивается при вращении якоря (требуется замена буферной пружины, оси рычага сцепления или другого его элемента), водитель слышит громкий шум при работающем механизме (замена зубьев шестерен или втулок) после пуска мотора стартер не выключается. Последняя ситуация, вызванная перекосом стартера, поломкой возвратной пружины, заклиниванием ручки привода или реле.

Стартер ВАЗ 2106 — как снимается и заменяется?

Схема демонтажа старого устройства и подключения нового не требует от автомобилиста особых усилий. Любой, кто «вооружен», сможет снять шестерню стартера нужным инструментом (отвертки, оправка, несколько ключей — на 10, 8 и 13, молоток, плоскогубцы), внимательно посмотрит видео этого процесса (многим автомобилистам просто необходимо изучите фото операции, чтобы разборка механизма прошла «без сучка и задоринки»).


Схема такой разборки и подключения рабочего устройства проста. Снимал первый воздушный фильтр (точнее его корпус). Для этого нужно использовать ключ на 13. С его помощью откручиваем все три болта, которыми фильтр крепится к картеру КПП. После этого провода выбрасываются от стартера и разбираются. Теперь вы можете приступить к разборке механизма в следующей последовательности.

Можно ли отремонтировать стартер на ваз.Ремонт стартера на авто ваз

своими руками

Добрый день уважаемые посетители сайта. В этой статье мы подробно поговорим и разберем ремонт стартера ВАЗ 2109, а также других моделей, которые мы не оставим без внимания.

Причины неисправности данного агрегата могут быть самыми непредсказуемыми, по которым можно полностью разобраться со стартером, не устраняя неисправность. Наша задача — учесть все виды неисправностей и не упустить даже самую простую мелочь, которая может повлечь за собой повторную разборку данного агрегата.

Остановимся на стартерах ВАЗ 2109, 2107 и 2110.

Сначала поговорим о статоре обмотки, точнее о том, как его проверить на работоспособность и какие неисправности с ним могут возникнуть.

Обмотки статора намотаны медным проводом в лаковой изоляции и, кроме того, сами катушки изолированы специальной тканью, пропитанной специальным лаком. Подробнее о работе всех стартерных узлов и их устройстве вы можете прочитать.

Если вы разобрали стартер и видите такую ​​картинку как на фото ниже, значит кончились обмотки статора, они просто перегорели.


Это могло произойти из-за межвиткового короткого замыкания в одной из катушек статора. В этом случае вы можете заменить обмотки статора на новые. Для простого водителя процесс замены сложен, и я бы порекомендовал купить новый статор, потому что человеку без специальных навыков выполнить эту работу очень сложно.

Но если после снятия с виду все в порядке, то нужно проверить обмотки на замыкание на массу. Делается это очень просто. Если специального прибора для проверки сопротивления нет, то можно использовать лампочку на 220 вольт. Принцип переключения показан на фото ниже.


Будьте осторожны, потому что 220 вольт очень опасно для жизни. При таком напряжении проявятся даже самые маленькие замыкания. Свидетельством этому будет лампочка.Если лампочка загорится, это означает, что обмотки статора замкнуты на массу и их ждет та же участь, что и на фото выше (сгоревшие обмотки).

В редукторных пускателях вместо обмоток используется статор с постоянным магнитом. Дизайн, конечно, хорош, но, как всегда, есть одно — качество изготовления. Как известно, наша автоконструкция все равно не блещет качеством, а потому магниты, которые приклеены к статору, часто отваливаются и доставляют немало хлопот.


На фото выше мы видим последствия, когда один маг оторвался и отбил всех остальных, металлическое промежуточное кольцо также полностью разрушилось и пришло в негодность.

Я слышал много отрицательных отзывов от механиков о падении магнитов. Хотелось бы, чтобы производитель уделил этой проблеме большое внимание, так как считаю удачную конструкцию стартера и еще один плюс — габариты меньше.

Отколовшиеся магниты можно приклеить, главное не перепутать полярность, иначе якорь будет вращаться в другую сторону.

Якорь также имеет обмотку и контактный коллектор, к которому прикреплены графитовые щетки.


Вот так выглядят якоря, верхний у штатного стартера, а нижний стартер с коробкой передач.

Что может случиться с якорем.

Обмотка практически не перегорает, в редких случаях замыкается на массу. Короткое замыкание может произойти из-за смещения металлических пластин (основания якоря).

Откуда взялось смещение? Смещение пластин произошло по нескольким причинам. Причина первая. Коленчатый вал, то есть коленчатый вал якоря, при вращении касается статора. Вторая причина. Износ опорных втулок вала якоря, при этом якорь начинает болтаться и достигает статора. И третья причина может заключаться в том, что что-то отвалилось и повредило якорь.

Проверить короткое замыкание можно так же, как и статора.


Если загорелся свет, значит, якорь списан.

Во время работы стартера графитовые щетки трутся о медный коллектор и оставляют на ламелях тонкий графитовый нагар, плохо проводящий электричество. От этого стартер может плохо работать. Также при износе щеток изнашивается сам коллектор.


Если износ незначительный, его можно очистить мелкой наждачной бумагой, а затем удалить медные помехи с ламелей.На фото выше видно, как натерлись ламели на коллекторе, а натяг меди практически доходит до соседних ламелей. Этот натяг можно очистить тонкой ножовкой, а затем отшлифовать мелкой наждачной бумагой.


Но если раковины на ламелях большие и наждачной бумагой их не исправить, то нужно на токарном станке отшлифовать.


Снимать нужно тонким слоем и с небольшой подачей, как бы вы ни вытаскивали ламели из их посадочных мест.После этой операции нужно обработать коллектор мелкой наждачной бумагой.

Также бывает, что при разрушении щеток одна или несколько ламелей выламываются


При таком разрушении ламели можно снова загнуть на место и склеить с помощью клея. Затем после точения шлифуем мелкой наждачной бумагой. Это должно выглядеть примерно так.


Данный ремонт не гарантирует долгую работу и, если позволяют средства, лучше купить новый якорь.

Еще одной неисправностью может быть потеря контактов между обмоткой якоря и ламелями.


В областях, обозначенных зеленой рамкой, может произойти окисление и контакт будет потерян. Такие места можно рассчитать тестером и спаять. Работа конечно непростая, но вполне выполнимая. Если этого не сделать, то стартер будет слабо крутиться и нагрузка на него увеличится, а это приведет к поломке.

Следующее, на что мы обратим внимание, — это щетки и щеткодержатель.

Есть два типа щеток: с радиальным давлением и на конце.


Во время работы стартера щетки изнашиваются очень медленно и на их замену уходит много времени, но при некачественном исполнении износ может быть быстрее. Допустимым размером щеток, при котором требуется их замена, считается 12 миллиметров, если меньше, то меняем.


Так же осматриваем, что бы ни болталось, все было приклепано и приклепано.

Закончив с электрической частью, переходим к механической части стартера.

Следующим противником, которого стоит рассмотреть, будет стартовый бендикс.


Проверка этой детали осуществляется следующим образом. Поворачивая шестерню пальцами, бендикс должен свободно переходить в рабочее положение, без заеданий и перекосов. Далее шестерня должна вращаться только в одну сторону (свободно), а в другую — вместе с валом якоря. Если шестерня свободно вращается в обоих направлениях или с усилием вращается в одном направлении, а в другом — свободно, то бендикс превращается в металлолом.

Не вижу смысла ремонтировать эту деталь, так как ремонт не будет долговечным, и придется заново разбирать стартер, так что лучше сразу заменить бендикс на исправный или новый.

Далее я хочу немного рассказать о опорных втулках. При работе стартера опорные втулки медленно изнашиваются, нарушая определенный зазор между статором и якорем. При большом износе их нужно заменить. Вы можете прочитать, как заменить втулки.

И последнее, о чем я хочу поговорить, это о коробке передач стартера.

Коробка передач — довольно прочный агрегат, если бы не это, кто-то подумал установить на некоторые стартеры пластиковую внешнюю шестерню. Использовать пластиковую шестерню в таком сильно нагруженном месте — большая ошибка. Именно эта передача выходит из строя.


На фото видно, как шестерня сломалась в нескольких местах.

После снятия шестеренки все развалилось на множество частей.

Лечить несложно, нужно покупать новую металлическую шестерню.


На этом, пожалуй, и закончу эту статью. Мы подробно рассмотрели основные неисправности стартера, а также методы их устранения.

До новых публикаций.

Пуск двигателя на современном автомобиле осуществляется с помощью электростартера. Выход из строя этого устройства может произойти по разным причинам, связанным с его дефектами или нормальным износом агрегата. Ремонт стартера ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае, если стоимость запчастей и работ не превышает цены на новый.В любом случае сначала необходимо установить причины неисправности, это можно сделать, проанализировав их внешние проявления:

  1. Холостой ход ротора свидетельствует о поломке обгонной муфты.
  2. Щелчки соленоидного реле при полном отсутствии других признаков срабатывания стартера говорят о сгорании контактов.
  3. Отсутствие вращения ротора стартера может быть вызвано износом щеточного узла или обрывом ее обмотки.

В некоторых случаях неудачные попытки запустить двигатель вызваны низким уровнем заряда аккумулятора. Обычно с такой проблемой водители сталкиваются зимой. Ремонт стартера начинается с его снятия, очистки от загрязнений и тщательного осмотра.

Демонтаж устройства

Для этой операции требуется набор гаечных ключей и переносная лампа для освещения рабочей зоны. Порядок демонтажа стартера следующий:

  1. Отсоединить аккумулятор.
  2. На втягивающем реле откручиваем гайку на контактном штыре и снимаем провод, соединяющий его с аккумулятором.
  3. Отсоединить цепь управления.
  4. Открутите три болта крепления стартера к блоку цилиндров ключом на «13».
  5. Осторожно снимите прибор с сиденья и, развернув его, выньте из моторного отсека.


При снятии блока будьте осторожны, чтобы не повредить ближайшую проводку.

Диагностика неисправностей и разборка механизма

Вынутый из моторного отсека стартер необходимо очистить от грязи и следов технических жидкостей.Порядок разборки механизма следующий:

  1. Снимаем втягивающее реле с корпуса стартера и, открутив стяжные винты, разбираем его на составные части. При осмотре особое внимание уделяется латунным контактным группам, подгорание которых может привести к выходу механизма из строя.
  2. Демонтируем крышку прибора и проверяем состояние щеточного узла. Сильный износ гусеницы и износ карбоновых деталей — частая причина выхода из строя стартера.
  3. Целостность обмотки ротора проверяют с помощью мультиметра, установленного в режим измерения сопротивления.
  4. Обгонная муфта проверяется вручную; исправное устройство допускает только одностороннее вращение.


Установив причину выхода из строя электростартера, следует заняться закупкой необходимых запчастей.

Ремонт электростартера

Способы восстановления работы прибора зависят от характера неисправности.Самый простой способ справиться с подгоранием контактов на втягивающем реле, достаточно их отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Контактные кольца также очищаются и полируются при замене щеток. Остальные неисправности устраняют заменой вышедших из строя деталей или узлов.


Стартеры ВАЗ 2109 отличаются высокой надежностью и долговечностью. Но со временем и они выходят из строя. И теперь машина не заводится, создавая владельцу непредвиденные проблемы. Хотя опытный водитель по звуку работающего стартера может определить скорую поломку.А провести профилактическое обслуживание намного проще и дешевле, чем устранить серьезную поломку.

Так как он легко снимается с автомобиля и отличается простой разборкой, вы можете отремонтировать стартер ВАЗ 2109 самостоятельно.

Устройство и принцип работы

Перед тем, как приступить к демонтажу стартера, следует ознакомиться с его устройством. Тогда по поведению устройства при запуске двигателя можно будет предположить возможные неисправности.Стартер ВАЗ 2109 состоит из следующих агрегатов:

  • электродвигатель, на который через 4 щетки подается постоянный ток;
  • муфта свободного хода с шестерней, приводящей в движение маховик двигателя;
  • тяговое реле, необходимое для выдвижения сцепления с передачей при включении прибора.

Кроме того, автомобилист должен знать о наличии втулок, благодаря которым ротор, муфта и шестерня легко вращаются. Одна из втулок находится внутри стартера, а другая втулка — в картере сцепления.

Принцип работы стартера основан на преобразовании электрического сигнала во вращательное движение ведущей шестерни. Щетки передают электрический ток на полюса электродвигателя. При этом муфта выдвигается, и шестерня соединяется с ободом маховика. Для запуска двигателя требуется легкое и быстрое вращение стартера. После запуска двигателя сцепление стартера возвращается в исходное положение.

Популярные неисправности

Приступить к диагностике стартера нужно с его работы на автомобиле.После снятия с автомобиля некоторые неисправности выявить сложно. Признаками неисправности являются:

  • необычный шум при запуске двигателя,
  • медленное вращение стартера или отсутствие вращения,
  • стартер вращается, но нет зацепления шестерни с кольцом маховика,
  • стартер вращается с маховик, а затем обрыв зацепления,
  • при повороте ключа стартер не подает признаков «жизни».

В каждом случае нужно хотя бы заглянуть под капот, возможно, проблема с плохим контактом электрических клемм и разъемов.Обратите внимание на состояние аккумулятора.

Доступные варианты диагностики

Тестер с вольтметром или штекером нагрузки поможет провести предварительную диагностику. Удобно использовать цифровые вольтметры, которые вставляются в гнездо прикуривателя. В этом случае не нужно обращаться за помощью к соседу или другу.

  1. Клеммы аккумулятора подключаются к соответствующим полюсам измерительных приборов (тестера, штекера нагрузки).Один из рабочих наблюдает за показаниями прибора. В это время за рулем автомобиля должен находиться водитель. В целях безопасности установите коробку передач в нейтральное положение и затяните ручку стояночного тормоза.
  2. Итак, после подключения измерительного прибора вольтметр покажет напряжение в сети. При исправном аккумуляторе показания колеблются от 11 до 13 В. Затем, повернув ключ зажигания, водитель включает стартер. На этом этапе важно измерить напряжение.Если при запуске бортовая система теряет 1-2 В, значит, стартер не оказывает ненужного сопротивления. А когда показания падают в 2 раза, то автолюбители говорят, что «берет верх» стартер. Изношенные щетки или втулки могут быть проблемой.
  3. После снятия стартера можно проверить работу тягового реле. Для этого на клеммы на корпусе реле подается напряжение 12 В от АКБ. Если обгонная муфта перемещается в переднюю крышку с окном, реле исправно.В случае выхода из строя придется искать новое тяговое реле.

Разборка

В некоторых случаях ремонт стартера ВАЗ 2109 может производиться только после снятия и разборки. Многие любители иномарок могут позавидовать владельцам ВАЗ 2109. Ведь снять деталь с отечественной машины можно за считанные минуты. Для успешной работы вам понадобится смотровая яма, эстакада или подъемник. Рядом с автомобилем нужно положить связку ключей.

  1. В первую очередь автомобиль фиксируется стояночным тормозом или включением первой передачи коробки передач.
  2. Отрицательный вывод снят с вывода аккумуляторной батареи для обесточивания бортовой сети.
  3. Отсоединен разъем с проводом от вывода тягового реле стартера.
  4. Гайка крепления откручивается от болта контакта реле, и провод вынимается.
  5. Если есть защита картера двигателя, ее необходимо демонтировать. Для этого поочередно откручиваем болты крепления.
  6. Две гайки крепления стартера откручиваются автомобилистом внизу моторного отсека.А третью гайку удобнее откручивать сверху.
  7. После снятия всех крепежных болтов и отсоединения электрических проводов стартер вынимается из картера сцепления.

Теперь перед предстоящей разборкой необходимо очистить снятый прибор от грязи.

Порядок разборки

Процесс разборки стартера ВАЗ 2109 происходит в несколько этапов. Возможно, удастся найти поломку на самом первом этапе.Тогда вы сможете сэкономить и время, и деньги.

Снятие и осмотр щеток

Первым делом необходимо оценить состояние щеток. Они являются наиболее частой причиной выхода из строя стартера.

  1. Для начала нужно открутить два винта крепления защитной крышки. Крышка легко снимается.
  2. С помощью отвертки снимается стопорное кольцо и регулировочные шайбы с вала.
  3. Теперь очередь за двумя гайками рулевой тяги. Крышка снимается со стороны коллектора.
  4. Осталось сжать пружины отверткой и вынуть неизолированные щетки из держателя.

Чтобы измерить высоту щеток, вам понадобится штангенциркуль или линейка. Если щетки высотой менее 12 мм, их необходимо заменить. Также не допускается наличие трещин и сколов на рабочей поверхности.

Снятие и проверка анкера

Если щетки в хорошем состоянии, вам придется дополнительно разобрать стартер.

  • В первую очередь необходимо снять корпус вместе со статором.На якоре осмотрите коллектор и проверьте целостность обмотки. Если на коллекторе образовался большой нагар или поломка, необходимо очистить проблемные места с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
  • Обмотки якоря и статора проверяют на пробой омметром.

Снятие муфты обгонной шестерни

Чтобы добраться до муфты обгонной муфты, необходимо снять якорь с передней крышки.

  1. Для этого необходимо снять стопорное кольцо возле муфты свободного хода, а затем стопорное кольцо.
  2. Теперь пластмассовый упор рычага снят и анкер вынут.
  3. Далее с вала снимается промежуточная опора.
  4. Состояние зубьев шестерни можно определить визуальным осмотром. Если обгонная муфта неисправна, ее следует заменить.

Демонтаж тягового реле

Тяговое реле необходимо заменить, если муфта свободного хода не выдвигается при подаче напряжения на клеммы. Некоторые модели стартеров снабжены разборными реле, но лучше заменить весь узел.

  • Чтобы снять тяговое реле, открутите два винта на передней панели.
  • Теперь, подняв реле, необходимо отсоединить якорь от рычага.
  • После этого реле вынимается из корпуса вместе с якорем и пружиной.

Снятие втулок

Повышенный износ втулок часто является причиной заедания при вращении стартера. Они сделаны из таких металлов, как медь, бронза или латунь, поэтому они раньше выходят из строя при контакте со стальными деталями.

  • У стартера ВАЗ 2109 одна втулка в задней крышке, а вторая втулка установлена ​​в картере сцепления. Дефекты определяются визуальным осмотром. Не допускается наличие трещин, сколов, задиров, раковин, а также повышенный износ. Также можно определить «развитие» втулок по люфту, который ощущается при поперечном движении вала стартера.
  • Заднюю втулку рекомендуется заменять вместе с крышкой.Однако переднюю втулку в картере сцепления можно снять с помощью метчика подходящего размера. Для этого метчик закручивают (как будто нарезают резьбу), и когда он упирается в дно отверстия, гильза начинает выходить.
  • Перед установкой новой втулки смажьте внутреннюю поверхность детали моторным маслом.

Сборка

Когда все обнаруженные неисправности детали устранены, остается собрать электроустройство.

  • Но перед сборкой все детали стартера необходимо очистить от графита и пыли.Иногда простая очистка от внутренних загрязнений дает механизму вторую жизнь.
  • Трущиеся детали можно смазать специальным составом типа «Лита» или моторным маслом. Важно, чтобы поверхность была чистой и сухой.
  • Процесс сборки особых хлопот не доставит. Разве что установка щеток может немного замедлить работу.
  • Стартер в сборе установлен и закреплен на месте, к нему подключены электрические провода.
  • Заключительным этапом будет подключение АКБ и пробный пуск двигателя.

Иногда попытки починить стартер не приводят к желаемому результату. Ведь автомобилист, как и обычный человек, может ошибаться в простых ситуациях. Тогда на помощь придут мастера специализированных служб.

Они оснащены диагностическим оборудованием, которое позволит быстро найти причину неисправности. Однако в большинстве случаев отремонтировать стартер ВАЗ 2109 удастся самостоятельно.

Стартер — это неотъемлемая часть автомобиля, которая позволяет ему заводиться.В противном случае вам пришлось бы постоянно толкать машину, чтобы заводиться. К сожалению, как и любая другая деталь, стартер рано или поздно выходит из строя. Кто-то сразу же бежит в автомагазин и покупает новый, но часто это лишняя трата денег, потому что стартер изнашивается не всегда полностью, а частично. Например, большая часть проблем — это соленоидное реле, которое легко заменить, а вы сэкономите деньги. Есть даже бесплатный вариант ремонта реле; вам понадобится скин и отвертка.Разбираешь реле, чистишь пятак, собираешь и ставишь обратно. Этот метод помогает с окислением — вы очистили их и позволили току течь нормально, без перебоев. В сегодняшней статье мы подробнее рассмотрим процедуру разборки, сборки стартера, поговорим о проверке, и обязательно разберемся с чисткой контактов и предотвращением залипания.

Примечание!
В ремонте помогут следующие инструменты: накидные головки, кривошип (удлинитель), отвертки, набор гаечных ключей, мелкозернистая шкурка.

На большинстве российских переднеприводных автомобилей стартер расположен одинаково — вставлен в картер сцепления и входит в зацепление с маховиком. Картер двигателя расположен в нижней части автомобиля вместе с элементом коробки передач. Ниже фото (вид машины сверху), стрелкой указан стартер — обратите внимание на цвет.

Когда стартер нуждается в ремонте?

В случае проблем с запуском авто:

  • при повороте ключа слышны только щелчки, больше ничего не происходит — машина не заводится;
  • двигатель неохотно заводится (ключ повернут, двигатель крутится, крутится и через 5-10 секунд машина заводится)
  • слышен стук в двигателе автомобиля от поворота ключа, а это значит, что втулки на стартере изношены и вал слегка перекашивается, вал нормально не входит в маховик, а ударяет.

Примечание!
Для проверки понадобятся провода (на плюс и минус) и аккумулятор (установлен на авто). Смотрите видео по ссылке ниже:

Если в результате проверки стартер исправен, обратите внимание на аккумулятор (обязательно зарядите), на замок зажигания, а точнее на контактную группу замка (подробности о снятии и осмотре см. статья: «Замена замка зажигания на ВАЗ»). Не оставляйте без внимания реле включения стартера (не путайте с соленоидным реле, не путайте)., Для проверки и замены ознакомьтесь с инструкцией: «Замена реле стартера на автомобиле»). Мы перечислили основные узлы стартерного механизма.

Ремонт стартера на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

Примечание!
На автомобилях семейства Самара применялись разные стартеры, в зависимости от времени и года их существования. Первый помечен как «426.3708» (мы анализируем в этой статье), второй — «5712.3708», а третий — «29.3708». Первый и третий стартеры похожи между собой и разбираются практически одинаково, только коллекторы и рычаги привода у них разные.Второй стартер другой: он более компактный, состоит практически из одинаковых деталей, но ремонт по аналогии с 1-м и 2-м может выйти из строя без понимания принципа работы этого механизма.

Разборка

1) В начале операции снимаем прямо с автомобиля, а подготовленная нами инструкция из статьи: «Замена стартера на ВАЗ» — процесс описан подробно, поможет справиться с поставленной задачей без проблем.

Примечание!
Стартеры снимаются идентично вне зависимости от маркировки!

2) Возьмите гаечный ключ или колпачок с ручкой и открутите гайку вывода обмотки статора (она ближе к корпусу и обозначена красной стрелкой на первом фото ниже, а синей стрелкой показано прежнее расположение) . Затем выбросить клемму вывода обмотки статора, затем с тыльной стороны, повернув стартер, открутить два винта крепления втягивающего реле и потянуть.Осторожно выньте из отверстия (фото 3) и отцепите концевую часть (называемую якорем и обозначенную красной стрелкой) от рычага, в который входит якорь. Якорь также можно не снимать с вас, потому что если он не выйдет из зацепления с рычагом, и вы потянете реле, реле само отключится, а якорь останется внутри. В подобной ситуации возьмитесь за него рукой и снимите, высвободив. Если якорь все-таки вышел с реле, то рукой вытащите его и отсоедините.Снимите пружину и уплотнительное кольцо (фото 4). В случае деформаций и рваных деталей это кольцо заменяется новым.

3) Найдите кусок трубы подходящего диаметра, чтобы сбить стопорное кольцо с стопорного кольца. Присоедините трубу к стопорному кольцу (фото 1) и сбейте его ударами молотка (стрелка на фото 2 указывает на сбитое, а под ним — стопорное кольцо, обозначенное красной стрелкой). Снимите стопорное кольцо и стопорное кольцо, проведя по валу (фото 3).Далее снимаем защитную крышку вала, открутив отверткой два крепежных винта (фото 4).

4) Снимите стопорное кольцо, взяв его отверткой или острыми плоскогубцами, как показано на фото 1. Теперь вы найдете шайбы, необходимые для регулировки, поэтому сразу отложите их в сторону и не потеряйте. Открутите две гайки крепления крышки (на фото 2 крышка отмечена синей стрелкой, а гайки красные) и снимите ее. Затем, взяв отвертку, сожмите ею пружины обеих изолированных щеток (одна из пружин обозначена стрелкой, а ее визуальное сжатие показано на фото 3) и снимите изолированные щетки с щеткодержателя.Снимаем щеткодержатель со стартера (фото 4).

Примечание!
К клеммам обмоток статора припаяны 2 изолированные щетки (обозначены буквой «А»), поэтому необходимо отжать и отсоединить от них две пружины. В противном случае вы просто оторвете кисти. На щеткодержателях также есть неизолированные щетки, обозначенные буквой «B».

5) Затем возьмитесь рукой за корпус статора (фото 1 с красной стрелкой) и снимите его.Вручную снимите пластмассовый упор рычага (фото 2) (осторожно — он довольно хрупкий). Снимите анкер вдоль крышки, вытащив его вручную, как на фото 3. Снимите промежуточную опору с вала (фото 4), потянув за нее.

6) Вместе с якорем сняли привод стартера — отложите в сторону и снимите привод отдельно. Снимите верхнее стопорное кольцо плоскогубцами (фото 1), затем снимите с привода шайбу (фото 2), упорную шайбу (см. Фото 3) и муфту вместе с рычагом (фото 4).Осталось снять упорное кольцо.

7) Приступаем к разборке соленоидного реле. Если вы уверены, что он у вас исправен, то разбирать его не стоит. Однако в большинстве случаев проблема именно в этом (щелкает стартер). , Открутите вначале два винта (фото 1 с красными стрелками) и две гайки (синяя стрелка). Возьмите паяльник и отсоедините им оба вывода обмотки от выводов реле (иначе крышку не снимайте). Снимаем крышку (фото 3) и снимаем контактную пластину (фото 4).

Примечание!
Болты на фото 3 называются пятаками; чтобы снять их, достаточно открутить как на нижнем фото. На болтах и ​​пластине не должно быть окисления, следов ржавчины и сильно въевшейся грязи — одним словом, они должны быть чистыми. Если после зачистки пластины и болтов результата не произошло, то реле, скорее всего, нужно заменить.

8) Разбираем пластину: отверткой поддеваем пружину и снимаем ее (фото 1), снимаем маленькое стопорное кольцо плоскогубцами (фото 2) и за ним все остальное до изоляционной шайбы (фото 3).Снимаем пластину (фото 4) и все детали до тех пор, пока не останется один стержень. Главное — запомнить последовательность своих действий и порядок деталей. Рекомендуем снимать процесс на видео, тогда при переустановке вы не запутаетесь.

Сборка

1. Собрать реле, надев крышку и припаяв выводы обмотки к контактам (фото 1). После пайки смажьте детали моторным маслом в местах, указанных стрелками на фото.Смажьте втулки с фото №3.

2. Когда дойдете до установки крышки и поставите ее, закрепив гайками, приступайте к установке регулировочных шайб. Этими шайбами ​​подбирается осевой зазор на валу якоря стартера (он не должен быть больше 0,5 мм, следуйте этому и при необходимости уменьшайте или наоборот увеличивайте количество регулировочных). Продолжайте сборку, и когда дойдете до установки пластиковой опоры (синяя стрелка на фото 3) на рычаг (красный), установите ее выступом к краю.Обязательно проверьте, чтобы обе шпильки прошли через изолирующие трубки (фото 4).

Примечание!
После установки якоря следуйте подсказке — следует указывать вниз и входить за сцепление с рычагом.

Устранение неисправностей деталей стартера

Примечание!
Устранение неисправностей — это популярное название для проверки деталей на наличие дефектов.

1. Очистить снятые детали от приставшей грязи и проверить статор на работоспособность с помощью регулятора (контрольной лампы) на 220 вольт или мегомметра.Подключаем контакты лампы: один к выводу обмотки статора (фото ниже), а второй к корпусу. Свет горит? — повреждена изоляция проводки. Проделайте эту процедуру со всеми выводами. Если вы используете мегомметр, сопротивление должно быть не менее 10 кОм. Поврежденную обмотку необходимо заменить.

2. Переходим к проверке якоря: осматриваем якорь, сначала обращаем внимание на коллектор (фото 1). При наличии грязи, царапин, разного рода царапин зачищаем мелкозернистой наждачной бумагой.А если вы видите, что между пластинами коллектора выступает слюда или она очень шероховатая и обшивка не справляется, то отшлифуйте коллектор на токарном станке. Далее переходим к валу якоря (фото 2), на нем, скорее всего, вы обнаружите желтый налет от подшипника. Зашлифуйте и одновременно проверьте шлицы и цапфы (обозначены стрелками), на которых не должно быть задиров, зазубрин и т. Д. В противном случае анкер необходимо заменить. Проверить пайку выводов обмотки якоря к пластинам коллектора (фото 3), все должно хорошо держаться и не отслаиваться.Диаметр обмотки на концах не должен превышать диаметра корпуса якоря. По принципу, описанному выше, проверьте якорь, проверив: 1 контакт подключен к пластине коллектора, а другой — к сердечнику. Лампа горит? — пластины либо ударяются о землю, либо замыкается обмотка, меняем якорь. См. Фото 4 со схемой подключения.

3. Вручную провернуть ведущую шестерню в обе стороны — она ​​должна вращаться свободно и без заеданий только в одном (по часовой стрелке) направлении.Если он вращается в обоих направлениях, замените привод. После проверки привода установите его на место (фото 2) и двигайте по валу — без заеданий и задержек. Отшлифуйте неровности.

4. Осмотрите втулку в картере сцепления — снимите метчиком подходящего диаметра. Обрезаем нить и вынимаем. На фото 1 расположение рукава.). Его следует удалять только при наличии какого-либо дефекта. Приступаем к проверке щеткодержателя: щетки при износе теряют высоту, а если она меньше 12 мм, то эту щетку необходимо заменить (фото 2).Обязательно обратите внимание на движение щеток и держателей (фото 3) — они должны плотно фиксировать кисти. Используйте контрольную лампу, чтобы убедиться, что ваши щетки не замкнуты на массу. На фото 4 схема подключения управления.

5. И, наконец, проверьте реле втягивающего устройства и как пружины прижимают щетки. Установите щеткодержатель на место (фото 1) и зафиксируйте кисти пружинами. С помощью динамометра или наощупь определите усилие, с которым пружины отрываются от щеток (необходимо в районе 0.9-1,1 кг). Подключите к реле омметр и измерьте сопротивление: один контакт к массе, а второй к удерживающей обмотке сначала (см. Фото 2 и желтую линию, прибор должен выдавать 0,725-0,795 Ом), а затем — к натяжной. в обмотке (фото 2 и красная линия, прибор должен показывать значение в районе 0,52–0,59 Ом). Проверку проводим в теплом месте (от +15 до +25 ° C), иначе показания могут отличаться.

Дополнительное видео

Качественная консультация и подробная информация по разборке стартера на примере ремонта бендикса на видео ниже, приятного просмотра:

Примечание!
Прикрепляем ссылку на видео по очистке копейки от окисления:

На это может быть несколько причин.Первый шаг — посмотреть на заряд аккумулятора. Ведь наиболее вероятная причина именно в его плохом заряде, который зависит от работы электросистем автомобиля и, особенно, от правильной работы стартера, читаем:

Ну а для того, чтобы определить необходимость ремонта стартера ВАЗ 2106, нужно знать возможные причины поломки.

Стартерное устройство ВАЗ 2106.


  1. передняя крышка
  2. герметик
  3. Обгонная муфта с ведущей шестерней
  4. рычаг привода
  5. перегородка
  6. тяга
  7. Реле тяги стартера
  8. Шайба регулировочная
  9. крышка вала якоря
  10. шайба стопорная
  11. Задняя крышка стартера
  12. щеткодержатель
  13. корпус со статором
  14. Якорь стартер
  15. ось рычага привода
  16. стопорное кольцо
  17. кольцо уплотнительное
  18. стопорное кольцо хода шестерни

Наиболее частые неисправности.

В целом установленный на ВАЗ 2106 стартер мало чем отличается от штатных стартерных моделей. Следовательно, их основные проблемы также практически одинаковы. Вот список поломок стартера, с которыми часто сталкиваются автомобилисты:

1. Реле втягивающего устройства и якорь не работают при включении стартера.

  • ослабление затяжки наконечников, т.к. заряд АКБ нулевой;
  • короткое замыкание в обмотке реле или замыкание на массу,
  • заклинивание якоря в реле,
  • Обрыв провода в реле.

Решение состоит в том, чтобы зачистить окисленные концы выводов или проводов аккумуляторной батареи.

2. Если включить стартер, втягивающее реле сработает исправно, а якорь вращается очень медленно или вращения нет вообще.

Это может произойти из-за:

  • почти разряженный аккумулятор;
  • возможен обрыв провода в реле или обрыв в катушке реле;
  • затворы в коллекторе, а именно между его пластинами;
  • Окисление выводных наконечников или проводов аккумуляторной батареи.

Решение — проверить износ щеток и затяжку болтов на реле.

3. При работе стартера якорь вращается, но не вращает коленчатый вал.

В такой ситуации следует проверить буферную пружину и муфту свободного хода — она ​​может проскальзывать или рычаг для ее включения неисправен.

4. После запуска автомобиля стартер продолжает работать.

В этом случае следует посмотреть, не заклинило ли втягивающее реле или рычаг привода, возможно, контакты реле слиплись, проверьте работу возвратной пружины на замке зажигания и посмотрите, не перекосился ли сам стартер.

5. Громкий шум стартера.

Причиной такого шума могут быть сломанные зубья шестерни и сильный износ втулок. Проверьте само крепление стартера.

Ремонт стартера ВАЗ 2106, инструкция.

Для начала необходимо снять втягивающий стартер, очистить от всевозможных загрязнений, разобрать и промыть все механизмы. После ополаскивания детали необходимо хорошо просушить. Затем начинаем проводить детальный осмотр и замеры.

Вооружившись наждаком, устраняем все задиры на движущихся механизмах стартера.Если износ все же удается удалить, то воспользуйтесь установкой регулировочных шайб или накаткой. Хотя лучше, конечно, изношенные детали заменить.

Заменяем плохую изоляцию и коллекторы. Если пластины коллектора изношены, то его тоже стоит заменить, если нет, то можно оставить в покое.

Если резьба повреждена, вы можете исправить ее, установив отвертку или просто наделав новую резьбу.

Проверяем втулки стартера ВАЗ 2106 на износ и наличие повреждений.Делаем это путем замера зазора между валками, который не должен быть больше 0,2 мм.

Обмотку также следует проверить. Для этого разбираем корпус стартера и откручиваем винты с клеммами для крепления проушин. Снимаем змеевики, хорошо просушиваем и пропитываем изоляционным лаком. Любую поврежденную изоляцию необходимо заменить новой. При обнаружении окисленных контактов очищаем их.

После полного осмотра и ремонта стартера ВАЗ 2106 , последний необходимо собрать в обратном порядке.Также рекомендую ознакомиться с моей статьей под заголовком: «».

причин и их устранение. Ремонт рулевой рейки

От исправности рулевого управления зависит не только маневренность автомобиля, но и ваша безопасность. В некоторых ситуациях потеря управления автомобилем, движущимся со скоростью, может привести к непоправимым последствиям. Обнаружив малейшие изменения в поведении автомобиля или посторонние звуки, исходящие от элементов системы управления, следует немедленно остановить движение и принять меры по выявлению и устранению неисправностей.В этой статье мы расскажем о причинах, по которым возникает стук в рулевой рейке при повороте рулевого колеса, и возможных последствиях этого явления на примере автомобиля ВАЗ-2109. Так же постараемся разобраться, как диагностировать неисправность реечной передачи и устранить ее самостоятельно.



Разновидности систем управления

Рулевое управление современных автомобилей может быть двух типов:

Практически все модели классических ВАЗ комплектуются первым.Он называется червячным, потому что основным элементом механизма здесь является так называемый червяк, являющийся своеобразным продолжением рулевого вала. Он находится в постоянном зацеплении с роликом, установленным на валу сошки, который фактически передает усилие на рулевые тяги. Такая конструкция позволяет поворачивать колеса на большой угол и отлично гасит удары и вибрацию, исходящие от колес.


Переднеприводные ВАЗ семейств «Самара» и «Лада» комплектуются реечным рулевым механизмом.Их механизм имеет другую конструкцию. Здесь все немного проще. Конец рулевого вала снабжен шестерней, которая, цепляясь за специальную рейку с зубьями на верхней стороне, заставляет ее двигаться в горизонтальном направлении. Эта конструкция проста, компактна и очень надежна.

Подробнее о реечной передаче

На первый взгляд реечный механизм может показаться довольно сложным. Если брать во внимание только его основные детали, не считая руля и динамиков, то получается больше двадцати.Сама направляющая имеет вид обработанной полуоси.


На его верхней части продольные зубья, входящие в зацепление с ведущей шестерней. Рельс заключен в алюминиевый картер, заполненный специальной смазкой. В его центральной части имеются отверстия для крепления внутренних концов рулевых тяг. В этом месте в картере имеется прорезь, закрытая резиновым чехлом. Внутри рельс удерживается в определенном положении благодаря опорной втулке, как правило, из фторопласта. Особое внимание уделяется регулировке его мобильности.


Как видите, на самом деле ничего сложного в реечно-шестеренном механизме нет. Если вы понимаете, для чего служат и как работают все элементы, вы без проблем сможете отремонтировать и отремонтировать самостоятельно.

Стук в руле

Штатная рулевая рейка ВАЗ в среднем «нянчит» до 100 тысяч километров. Естественно в штатном режиме работы. В некоторых случаях он может выйти из строя намного раньше. Главный признак неисправности рулевой рейки — стук. Он появляется либо при резком повороте руля, либо при сильном его повороте, либо при наезде на кочку.Удар по направляющей может произойти из-за:

  • ослабления затяжной гайки;
  • ослабление болтов крепления рулевой тяги;
  • естественный износ рейки или шестерни;
  • Неисправности опорной втулки;
  • Износ деталей механизма из-за разрыва пыльника.

Далее мы рассмотрим каждую из причин более подробно, но сначала разберемся, как правильно и точно диагностировать поломку.



Диагностика неисправностей

Итак, если вы заметили, что стучит рулевая рейка, нужно определить, откуда именно этот стук и отбросить варианты неисправности элементов шасси автомобиля.Начнем с общих моментов. Поставьте автомобиль на ровную поверхность. Выйдите из кабины, откройте капот. Начните поворачивать руль влево-вправо, закручивая его до упора. Если при этом стучит рулевая рейка, издавая характерный звук при резком повороте руля, можете быть уверены, что это именно она, а не амортизаторы и ШРУСы. Для большей наглядности попросите помощника повернуть колесико управления и положить ладонь на его футляр. Когда колеса повернутся, вы обязательно почувствуете вибрацию руки во время этого самого стука.Эти признаки характерны для износа самой рейки, ведущей шестерни или выхода из строя опорной втулки. Подобные симптомы могут возникнуть и при небольшом затягивании стопорной гайки.

Если стука не возникает при вывернутых колесах, потяните за рулевые тяги, придерживаясь ими за руки. Если возникнет проблема, вы обязательно найдете соответствующий люфт.

Затяжка выжимной гайки

Часто стук рулевой рейки происходит из-за ослабления стопорной гайки, служащей для регулировки ее движения внутри картера.Чем сильнее он затянут, тем круче будет вращаться рулевое колесо, и наоборот. Другими словами, гайка, которая ослаблена сильнее, чем предполагалось, должна вызвать люфт между направляющей и упором. Он причина стука.


Проверить, стучит ли рулевая рейка именно по этой причине, несложно, но для этого понадобится специальный восьмиугольный ключ на 17. Приобрести его можно в любом автомагазине. Теперь вам нужно найти расположение гайки. И находится он на нижней части рейки картера в районе вакуумного усилителя тормозов.Обычно он защищен пластиковым или резиновым колпачком, который нужно будет снять. Когда это будет сделано, попробуйте затянуть гайку гаечным ключом, повернув ее против часовой стрелки. Затягивание считается нормальным, если гайка полностью затянута, а затем ослаблена на 24 градуса. Это обеспечивает зазор между ней и упором, равный 12 мм.

Ослабить болты тяги рулевого механизма

Каждая рулевая тяга прикреплена к стойке одним болтом. Они расположены перед ним, примерно по центру. Чтобы затянуть эти болты, вам понадобится ключ (головка) на 22, а также большая шлицевая отвертка.С помощью последнего потребуется загнуть стороны пластины, фиксирующие головки. Просто затяните каждый из болтов до упора, проверяя рукой наличие люфта между стержнями и рейкой.

Разобрать рейку

Теперь перейдем к неисправностям, которые невозможно обнаружить без разборки рулевого механизма. Если вы устранили люфт между стержнями и рейкой, а также между нею и упором, и стук не исчез, значит, вам придется демонтировать все устройство.


Ремонт рулевых реек ВАЗ — процесс не сложный. Как только вы его разберете сами, сразу поймете принцип его действия. Для начала снимаем резиновую опору, расположенную с правой стороны картера, и снимаем резиновый пыльник. С левой стороны также необходимо снять защитный колпачок и опору. Открутите упорную гайку восьмигранным ключом и выбейте упор.

С помощью отвертки подденьте резиновый чехол ведущей шестерни и снимите его.Открутите гайку крепления подшипника ключом на «24». Снимите шестерню с картера. После этого можно вытащить саму рейку.

Износ

Обратите внимание на состояние ведущей шестерни. Зубы не должны иметь следов механических повреждений.


Если они есть, их необходимо заменить. То же самое и с зубами рейки. Прикрепите к нему шестеренку и посмотрите, как они входят в зацепление. При наличии износа механизм лучше заменить. Ремонт рулевых реек, подразумевающий их восстановление, возможен, но вряд ли оправдан.Даже если им удастся что-то сделать, то ненадолго. Спустя время неисправность обязательно проявит себя.

Если механизм изношен, выход один — новая рулевая рейка. Стоимость полной сборки около 3500 рублей. Согласитесь, это не так уж и дорого с точки зрения безопасности.

Опорная втулка

С рейкой и редуктором все в порядке? Двигаться дальше. Снимаем фторопластовую втулку с картера. Именно из-за него чаще всего стучит рулевая рейка ВАЗ-2109, а точнее из-за ее износа.Если он изношен или деформирован, сразу меняем его, так как он стоит копейки. Но лучше всего покупать не один, а ремкомплект, в который помимо него входит упор с гайкой и пружиной, а также комплект сальников и прокладок. Заменив втулку и все эти мелкие элементы, вы получаете полностью рабочую рулевую рейку.



Разрыв пыльника и износ механизма

Резиновый чехол на картере защищает весь рулевой механизм от грязи, пыли и влаги.Кроме того, он предотвращает утечку масла из картера. Вы, наверное, слышали фразу «течет рулевая рейка». Итак, эта смазка вытекает через рваную тряпку. Его повреждение неизбежно приведет к преждевременному выходу из строя механизма управления. Помимо смазки, влага и пыль серьезно ускоряют процесс износа. Обнаружив, что в вашей машине течет рулевая рейка, сразу же отправляйтесь в магазин за новым пыльником. И не забудьте купить смазку.

Как заменить ВАЗ (Лада) 2102 аккумулятор

Вы не найдете ничего более раздражающего, чем проблема с аккумулятором.Вы не включаете свет или возникает внутренняя трудность и аккумулятор ВАЗ 2102 разряжен! Не очень комфортно, когда у тебя есть дела.
К счастью, операция по замене аккумулятора выполняется легко, и единственный серьезный дискомфорт — это приобретение подходящего аккумулятора для вашего ВАЗ (Лада) модели 2102.

Замена батареи очень безболезненна и требует всего трех действий!

Если вы хотите получить идеальный аккумулятор для вашего ВАЗ (Лада) 2102 , вот пара предложений, которые вы можете поискать на популярном сайте Amazon

Вскоре после получения следующего аккумулятора следите за следующими основными шагами, и, возможно, вы снова будете готовы к работе со своим автомобилем.

Перед заменой аккумулятора позвольте нам напомнить вам припарковать автомобиль в безопасном месте, включить аварийный останов и быть уверенным, что двигатель выключен!

1 — Отсоедините кабели аккумулятора

Аккумулятор находится под капотом вашего автомобиля.Вытяните рычаг открывания капота, расположенный со стороны водителя автомобиля. Как только вы получите доступ к батарее, вы обязательно заметите, что теперь над ней есть два провода. Будьте очень осторожны, есть один положительный кабель и один отрицательный кабель. Вы должны помнить, где они были размещены, иначе вы можете испытывать стресс, устанавливая лучшую батарею в свой автомобиль.

2 — Снимите старую батарею вашего ВАЗ (Лада) модели 2102

Извлечь старый умерший аккумулятор из автомобиля не составит труда.Как только все кабели отсоединены, просто отсоедините бывший аккумулятор и готово. Будьте осторожны, так как батареи могут быть очень тяжелыми. Если вы не уверены в своих силах, помощь, вероятно, будет хорошей.

В случае попадания частиц или различных загрязняющих веществ возьмите тряпку и очистите держатель батареи, чтобы предотвратить любые проблемы для следующего пункта

3 — Установите новый аккумулятор на ВАЗ (Лада) 2102

Если у вас все получилось отлично, вы обязательно помните о старом месте размещения батареи.Вставьте полностью новую батарею в соответствующее место и соедините положительный кабель в подходящем месте, а затем то же самое для отрицательного кабеля.

Теперь ваша машина должна работать как в первый день!

Вскоре после замены батареи не выбрасывайте устаревшую батарею в мусорное ведро или на улице! Этот компонент автомобиля действительно опасен и может нанести вред окружающей среде. Отправьте аккумулятор на переработку или просто верните его в гараж!

Последнее обновление 2018-09-03 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Спортивное рулевое колесо для автомобиля — что есть и как выбрать подходящий

Большинство автомобилистов упорно трудятся, чтобы сделать своего железного коня таким, как презентабельно насколько возможно.Для этого существуют разные варианты бюджетного тюнинга. Ранее мы рассмотрели , один из таких вариантов — бомбардировка наклейками.

Теперь поговорим о внутреннем оснащении автомобиля. Замена некоторых стандартных элементов на аналог придает обычному интерьеру нотку спортивного стиля. Примером этого является установка спортивного руля. Этот элемент особенно необходим, если кузов машины уже имеет спортивную отделку или машина участвует в соревнованиях.

Но прежде чем начать выбирать аксессуар, нужно взвесить все «за» и «против».У любого тюнинга есть свои достоинства, но есть и недостатки. Итак, вот преимущества установки спортивного руля:

  • Интерьер автомобиля меняется. Даже обычный бюджетный автомобиль приобретает оригинальные черты, благодаря которым выделяется из серой массы.
  • Любое спортивное рулевое колесо предназначено для лучшего сцепления с дорогой и максимальной концентрации внимания водителя.
  • Повышает отзывчивость автомобиля на поворотах.
  • Чаще всего спортивный руль имеет уменьшенный диаметр, что увеличивает свободное пространство вокруг водителя.Особенно это оценят высокие водители.

По другую сторону «шкалы» находятся следующие факторы:

  • Уменьшенный диаметр руля повлияет на усилие, необходимое для поворота колес. Особенно это заметно для моделей рулевых реек, не оборудованных усилителем.
  • При аварии спортивный руль более травматичен, чем обычный аналог, потому что чаще всего он металлический.
  • Помимо руля, спорткары оснащаются специальными сиденьями и другими элементами, повышающими безопасность водителя.В дорожных автомобилях всего этого нет, поэтому установка только рассматриваемого аксессуара может быть опаснее, чем практично.
  • Высока вероятность получить поддельную модель ведущего производителя. Он может даже не соответствовать государственным стандартам, что увеличивает риск получения серьезных травм.
  • В спортивной версии установка подушки безопасности не предусмотрена.
  • Индивидуальная несовместимость — новый аксессуар после установки может закрывать важные показания приборной панели или вид дороги.Иногда из-за неправильно подобранной модели водителю становится неудобно активировать подрулевые переключатели.
  • Если автомобиль проходит техосмотр, то в большинстве случаев именно этот аксессуар сразу привлечет внимание специалистов, и они заставят вас поменять его на штатный.

После того, как драйвер учел все достоинства и недостатки такой модификации, можно переходить к выбору аксессуара и факторов, которые следует учитывать при установке.

Типы спортивных рулей

Современная индустрия автомобильных аксессуаров предлагает своим покупателям огромный выбор различных опций. Причем есть возможность не только выбрать, из какого материала будет изготовлена ​​модель, но и какую форму она будет иметь.

Например, конструируются круглые, сплющенные на полюсах, с двумя или тремя иглами, с увеличенным вылетом и т. Д. Многие рули имеют выступы, улучшающие сцепление с дорогой.

Большинство компаний, предлагающих бюджетную продукцию, часто продают подделки, но очень похожие на оригинал.Для приобретения такого аксессуара лучше поискать магазин, в котором продаются оригинальные запчасти от ведущих производителей. Например, хорошие модели можно найти среди продукции компаний Momo, Nardi или Sparco. Конечно, такое «рулевое колесо» будет стоить прилично, но водитель будет уверен, что рулевое колесо в аварийной ситуации не вызовет ДТП.

Как выбрать спортивный руль?

Самый простой способ — отправиться на ближайший авторынок и выбрать понравившийся руль из категории спортивных аксессуаров.Однако не стоит ожидать от такой продукции качества, ведь это все-таки подделка, хотя характеристики иногда хорошие.

Не стоит сразу бросаться на модель с надписью известного бренда. Часто это просто реклама, которую многие принимают за торговую марку. Чтобы быть уверенным, что покупается оригинальная деталь, лучше обратиться в специализированный магазин. Такая компания должна предоставить сертификат качества — это будет весомым доказательством того, что аксессуар не подделка.

Что следует учитывать

Это факторы, которые следует учитывать при выборе модификации спортивного руля. Во-первых, его форма должна быть максимально круглой. Такая конструкция наиболее удобна для комфортного поворота на несколько оборотов.

Во-вторых, руль должен быть удобным в использовании. Это важнее красоты изделия. Следует выбрать практичную модель. В тех местах, где водитель будет чаще всего держать руки (как правильно держать руль, читайте в отдельном обзоре ), колесо необходимо обтягивать кожей или перфорированным кожзаменителем.Это предотвратит запотевание ладоней.

В-третьих, на спортивных автомобилях кожа менее практична, чем на дорожных. Причина в том, что при выполнении сложных маневров во время спортивных соревнований водитель должен быть более активным за рулем. А из-за стресса и частых маневров ладони будут больше потеть. По этой причине лучше всего использовать замшевую тесьму.

В-четвертых, если водитель высокий, а в машине тесновато, то пригодится модель с обрезным рулем в нижней части.Это повысит комфорт во время посадки и высадки. Но следует учитывать, что уменьшенный руль потребует большего усилия для поворота. И еще — при выборе аксессуара следует учитывать, будет ли он совместим с сигнальной кнопкой и переключателями на рулевой колонке.

Требования к спортивному рулевому колесу

Помимо личных предпочтений, автомобилист должен учитывать требования, предъявляемые к органам управления автомобилем.Подбирать модель нужно исходя из характеристик владельца автомобиля: сцепления, длины рук и роста.

Вот важные параметры, на которые следует обратить внимание:

  1. Спортивное рулевое колесо не должно перекрывать важные сигналы приборки, хотя в случае уменьшенного диаметра этого полностью избежать невозможно;
  2. Новый элемент не должен мешать использованию переключателей, расположенных на рулевой колонке;
  3. В автомобиле, оборудованном подушками безопасности, установка спортивного «руля» автоматически подразумевает демонтаж одной из важнейших частей безопасности водителя.Это самый большой недостаток при покупке таких товаров;
  4. В автомобиле без гидроусилителя рулевого управления слишком маленький диаметр рулевого колеса приведет к быстрой утомляемости водителя, так как ему придется прилагать больше усилий, особенно при движении на малых скоростях и на стоянках.
  5. Определяясь с моделью аксессуара, стоит обратить внимание на крепление. Он может отличаться от стандартного, поэтому может потребоваться специальный переходник.

По следующему критерию (материал обивки) можно разделить на несколько категорий:

  1. Кожа.Эта модификация выглядит богато и прекрасно сочетается с кожаным салоном. Однако в бюджетных моделях часто бывает слишком тонкий материал, который быстро рвется при немалых усилиях. Чтобы кожа сохранила свою красоту и долговечность, за ней необходимо ухаживать (некоторые рекомендации по уходу за кожаными изделиями в автомобиле читайте здесь , здесь ).
  2. Из кожзаменителя. Этот материал используется чаще всего, так как он дешевле и реже трескается. Он перфорирован для предотвращения запотевания ладоней.
  3. Алькантара. Материал приятнее на ощупь, а также устойчив к постоянному контакту с руками. Не впитывает сигаретный дым и не требует особого ухода. Цвет не тускнеет, если машина припаркована на открытой стоянке.
  4. Изготовлен из пластика и резины. Это последнее, на что может согласиться водитель, желающий сделать свой автомобиль спортивным. Пробить такие материалы невозможно, а когда ладони начинают потеть, руль может выскользнуть из рук.
  5. Комбинированная модификация. Эта модификация также распространена на рынке. Выбирая этот вариант, стоит обращать внимание не только на эстетику изделия, но и на то, насколько оно будет практичным и безопасным.

Покупая оригинальный руль, он всегда будет качественным и надежным аксессуаром. Если остановиться на бюджетных моделях, то самое первое, что в их случае происходит — они относительно быстро теряют внешний вид.

Одна из самых практичных модификаций, которые можно использовать в автомобилях без гидроусилителя руля, — это рулевое колесо диаметром не менее 350 миллиметров.На парковках и в узких переулках вариант меньшего размера будет очень неудобен. Если в машине есть усилитель, то вы можете выбрать любой удобный аксессуар.

Таблица: сравнение характеристик

Вот небольшая сравнительная таблица некоторых популярных рулей спортивного класса:

Модель: Производитель: Размеры: Материал: Структура: Особенности:
Simoni Racing x4 Carbon Look Италия 35 см. Grip — натуральная кожа; вставка под карбон Трехспицевый Внутренний шов; Неровный круг с разными выступами для лучшего захвата; В зависимости от модели автомобиля приборная панель не перекрывается, а переключатели на рулевой колонке расположены недалеко
Simoni Racing Barchetta Leather Plus Италия 36 см. Кожа, перфорированный кожзаменитель Трехспицевый Накладка спицы, которую необходимо снять, чтобы прикрепить рулевое колесо к колонке; Возможен выбор цвета внутренней вставки; Форма — круг
Simoni Racing x3 Competition Италия 33 см. Перфорированная кожа Трехспицевый, со сплющенными полюсами Исключительно спортивный вариант; Неудобен для поворотов на несколько ходов — необычный перехват; Есть возможность выбрать цвет кожи; Сразу бросается в глаза; На уровне больших пальцев расположены кнопки звукового сигнала; В верхней части над креплением к динамику расположены три светодиода, которые можно подключить в качестве дополнительных индикаторов, например, включения указателя поворота или стоп-сигналов
Sparco LAP5 Италия 35 см. Кожа перфорированная; замшевая кожа Трехспицевый Простой и стильный дизайн с правильной формой круга; Горизонтальные спицы имеют бороздки для больших пальцев, что увеличивает комфортность захвата; Чтобы добраться до переключателей на колонке, не нужно снимать руку с руля; Приборка в большинстве авто не перекрывает
Sparco Color Италия 33 см. Простая или перфорированная кожа Трехспицевый Возможен выбор цвета корпуса; Доступны переключатели на рулевой колонке; Чаще приборная панель слегка закрывается за счет уменьшенного диаметра
PRO-Sport Type R U.С. 35 см. Перфорированная или обычная кожа Трехспицевый На уровнях 9/15 и 10/14 сделаны проушины для лучшего захвата; Сдержанные цвета; Форма — идеальный круг; Хорошо подходят для серийных автомобилей без тюнинга
PRO-Sport Rally U.S. 35 см. Натуральная кожа Трехспицевый Идеально подходит для автомобиля, участвующего в раллийных соревнованиях, так как форма идеального круга, а спицы изогнуты, чтобы водитель не цеплялся постоянно за подрулевые переключатели; В городских условиях немного неудобно, так как переключатели находятся далеко, из-за чего нужно перекинуть руль для включения поворота или дворников

Важные моменты, которые следует учитывать при установке спортивного руля

Прежде всего все же, приобретая аналогичную модификацию аксессуара, нужно обращать внимание на его крепление.В большинстве случаев спортивная модель крепится не напрямую к рулевой колонке, а через переходник.

Стоит уточнить у продавца, насколько опасен тот или иной товар при ДТП. Конечно, никто не планирует попасть в аварию, и пусть таких аварий становится все меньше и меньше во всем мире. Но реальность пока не позволяет нам пренебрегать элементами пассивной безопасности.

Еще один плюс в пользу оригинальных запчастей — перед сертификацией они проходят комплекс испытаний не только на надежность, но и на безопасность.Поскольку спортивный руль лишен подушки безопасности, он должен быть более качественным, чем стандартный аналог.

Текущий рейтинг

Вот некоторые из популярных моделей:

  1. Трехспицевое рулевое колесо от OMP Corsica является раллийной моделью, поскольку спицы имеют вылет почти 10 сантиметров;
  2. Sparco модель R333 имеет небольшой вылет (почти 4 сантиметра), диаметр колеса — 33 см;
  3. Модель OMP Rally — еще одна раллийная, но уже двухспицевая модификация, диаметр которой составляет 35 см;
  4. Sparco Model R383 — это оригинальная модель с 33 спицами и кнопками для большого пальца.Для удобства из него можно сделать мультимедийный руль. Диаметр — XNUMX см. Идеально подходит для автомобилей с гидроусилителем;
  5. Оригинальное спортивное рулевое колесо Momo GTR2 имеет красивый дизайн и несколько выступов для удобного захвата. Диаметр колеса — 350 мм .;
  6. Monza L550 от Sparco. Вылет — 63 миллиметра, диаметр — 35 сантиметров;
  7. Sparco Mod Drifting. Тесьма силиконовая, диаметр 35 см, вылет — почти 8 сантиметров. Идеально соответствует своему названию и подходит для подобных соревнований;
  8. Еще одна модель от Sparco — Sabelt GT.Ножны замшевые, без выступа, диаметр колеса 330 миллиметров. Очень похож на модель гоночного автомобиля;
  9. Тот же итальянский производитель предлагает Ring L360 для автомобилей, участвующих в кольцевых соревнованиях. Облегчает точное маневрирование мощного автомобиля. Производитель предлагает два варианта плетения: кожаную или замшевую. Диаметр колеса — 330 мм;
  10. Competition 350 от Momo. Форма идеального круга, однако стоит учесть, что его центр может немного смещаться;
  11. Одним из самых маленьких аксессуаров является модель OMP, диаметр которой составляет всего 30 сантиметров;
  12. Элегантный и удобный вариант представляет Sabelt.Sardinia SW699 имеет замшевую оплетку и колесо диаметром 330 миллиметров;
  13. Стильно выглядят и модели Momo Quark Black. В них есть вставки из полиуретана и кожи. Диаметр — 35 сантиметров. Покупатель может выбрать несколько цветовых вариантов.

Это лишь небольшой перечень моделей, представленных ведущими мировыми производителями спортивных аксессуаров для автотюнинга. При покупке руля следует требовать документацию — если сертификата нет, то это будет подделка.

В заключение — небольшой видеоролик об установке спортивной модификации вместо штатного руля:

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

Чем грозит стук гидроподъемников, и как это исправить самому. Чем грозит стук гидроподъемников, и как исправить самому Какой из гидроподъемников издает стук

Как определить неисправность гидроподъемников?

Для нормальной работы мотора требуется постоянная регулировка зазоров в цилиндрах.Для того, чтобы эта регулировка проводилась в автоматическом режиме, необходимо следить за работой гидроподъемников. Именно эти, казалось бы, простые элементы мотора отвечают за регулировку зазоров в механизме привода клапана. Как узнать, есть ли в вашем моторе гидроподъемники? Сегодня мы перечислим основные «симптомы», чтобы заранее распознать проблему.

Главный признак неисправности — наличие посторонних шумов при работе мотора.Посторонний стук возникает сразу после запуска двигателя. В зависимости от оборотов двигателя звук будет меняться. Посторонний стук идет из-под клапанной крышки. Однако если в моторе есть посторонний стук, но он не меняется в зависимости от скорости или проявляется не сразу, то причина этого стука вовсе не в гидроподъемниках.

Запуск различных потребителей и дополнительных элементов типа кондиционера или дальнего света никак не должен влиять на звук из-под капота.Детонация может уменьшиться или полностью исчезнуть при прогреве двигателя. Это означает, что гидроподъемники загрязнены. Их нужно промыть, а также заменить моторное масло, именно это масло загрязняет «гидрики» и добавляет шума в работу мотора.

Выявив, что причиной постороннего стука являются гидроподъемники, осталось только проверить, какой элемент вышел из строя.

Для проверки гидравлических подъемников на впускных клапанах необходимо выполнить следующую процедуру:

1.Снимите клапанную крышку с двигателя сразу после остановки двигателя.

2. Проверните коленчатый вал двигателя так, чтобы поршень первого цилиндра оказался в верхней мертвой точке во время такта сжатия.

3. Надавить на плечи коромысла впускного клапана

Если при нажатии удалось легко повернуть коромысло, то это признак того, что агрегат вышел из строя.

Чтобы проверить подъемники выпускного клапана, вам потребуется другой метод:

1.Медленно проверните коленчатый вал, пока выпускные клапаны не начнут открываться.

2. Следите за тарелками обоих клапанов.

3. При неисправности гидрокомпенсатора тарельчатая пружина будет двигаться неравномерно, с задержкой относительно второго клапана.

Этот метод не подходит для двигателей DOHC. Для его диагностики потребуется приложить силу при попытке сдвинуть рычаг, который опирается на гидрокомпенсатор. Исправный элемент не должен у вас поддаваться, но если его достаточно легко сдвинуть, то стоит задуматься о замене гидроподъемников.

Мы применяем этот метод проверки ко всем гидравлическим подъемникам в вашем двигателе.

Перед заменой гидроподъемников стоит попробовать почистить старые, и это поможет решить проблему с этим мотором. Если чистка не помогла, то остается только заменить неисправный блок.

Здравствуйте, сегодня я хотел рассказать о такой неисправности, как стук гидроподъемников, давайте разберемся, сначала разберемся, что это такое и за что отвечает?

Итак, в современные двигатели устанавливаются гидроподъемники, предназначенные для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя.Это достигается за счет нахождения в них специальных пружин и подаваемого в них масла.

Итак, гидравлические подъемники автоматически регулируют зазор клапана. Думаю, многие помнят, что на старых двигателях, скажем ВАЗ 2106, нет гидравлических подъемников, там клапана приходилось регулировать вручную.

Что происходит, когда зазор клапана уменьшается или увеличивается?

Двигатель начинает плохо работать (проще говоря). Снижается мощность, увеличивается расход топлива, иногда ДВС начинает работать неравномерно.Это основные проблемы.

Итак, чтобы не приходилось вручную регулировать клапаны, в ДВС были установлены гидроподъемники. Устроены они принципиально просто и ломаться там особо нечего, но! По нескольким причинам они все еще терпят неудачу, и мы всегда это слышим!

Есть несколько этапов, наиболее распространенных: при запуске двигателя после долгой стоянки отчетливо слышен металлический стук, как будто многие металлические гайки или болты стучат по металлу.Через некоторое время стук уходит. Это связано с нагревом двигателя. Компенсаторы собирают масло и перестают стучать.

Следующий этап. Стук уходит, но когда машина работает на холостом ходу, стук начинается снова, уходит только тогда, когда машина движется. Это связано с тем, что на холостом ходу, низком давлении масла в гидроподъемниках не хватает масла и они стучат.

И последнее — стук вообще не уходит. Обратите внимание: если они стучат, это не значит, что они вообще не выполняют свои функции, просто они плохо это делают, но они делают! Таким образом, машина может продолжать ездить достаточно хорошо.

Гидрокомпенсатор в разобранном виде

Итак, первые две ступени двигателю пока ничем не грозят, но когда-нибудь обязательно перейдут на третью ступень! Поэтому поговорим о ней и о том, что делать, чтобы этого не произошло.

Самое опасное, что может случиться и когда-нибудь случится, если ничего не делать, — это заклинило гидравлический подъемник.

Забыл упомянуть, что, допустим, в 16-клапанной машине 16 гидроподъемников.Каждый работает независимо. Клапан перестанет нормально работать, может заклинить или наоборот образовать огромный люфт. Если один гидроподъемник заклинивает, можно этого даже не заметить, несколько заклинивают, машина может в принципе не заводиться, а если заводится, то работать будет очень плохо. По-русски «троит»

По какой причине они выходят из строя? Причин на самом деле много, позвольте мне назвать самые популярные.

Плохое моторное масло.

Забит масляный фильтр внутри ДВС, соответственно низкое давление масла в системе.

Сам гидравлический компенсатор неисправен. Внутри него установлена ​​плунжерная пара, которая со временем неизбежно изнашивается.

Гидравлические подъемники грязные.

Итак, попробуем решить проблему.

Для этого в первую очередь поменяйте моторное масло, а если льете дешевое масло, купите хорошее, очень часто именно на этом этапе проблема решается!

Не забудьте промыть двигатель и заменить масляный фильтр.Промойте так: слейте старое масло, залейте новое, дайте машине поработать 5-7 минут, слейте это масло и оставьте его в подливе, затем залейте новое снова.

Если это не помогает, нужно разобрать, снять и промыть гидроподъемники, но перед этим проверить давление масла в системе на СТО. Если они низкие, скорее всего, причина в этом.

Гидрокомпенсатор в ДВС

Если есть возможность самостоятельно разобрать ДВС и снять гидроподъемники, то советую просто с помощью спец.средства (продаются в автомагазинах) для их полоскания и сбора.

Если отдаете машину в ремонт, то желательно полностью заменить их на новые, за работу все равно придется платить, чтобы не приходилось платить дважды, если промывка не помогает, лучше сразу новые, пока спрашивайте, а лучше всего проверьте, что двигатель внутри отмыт от грязи.

Сам стук возникает, когда в гидрокомпенсаторе просто недостаточно масла, либо оно некачественное.

И последняя причина стука — это износ сидений гидроподъемников, это уже приведет к серьезному ремонту двигателя, но такая проблема возникает нечасто, так что не беспокойтесь раньше.

Теперь вы знаете, чем грозит стук гидроподъемников, и как это исправить самостоятельно!

Рано или поздно попадается практически каждый автомобилист. Как правило, в определенных ситуациях мотор тройки в горячий или только в холодный, тройку тоже можно наблюдать постоянно (вне зависимости от температуры блока питания, режима работы, степени нагрузки и т. Д.).

Короче говоря, тройка двигателей означает, что один или несколько цилиндров не работают, и может быть несколько причин такой неисправности. В этой статье мы поговорим о том, почему троит двигатель после прогрева, как можно диагностировать неисправность и какие признаки помогают точно определить проблему.

Читайте в этой статье

Мотор троит горячий: причины и неисправности

Начнем с основных примет. Часто холодный двигатель запускается вполне нормально, но затем начинает утроиться после частичного прогрева или полного достижения рабочих температур.При этом тройка может проявлять себя как в режиме холостого хода, так и под нагрузкой (при движении).

Если заглушить двигатель и дать ему остыть, то после перезапуска силовой агрегат снова работает ровно, но с прогревом ситуация повторяется. Давайте разберемся с основными причинами появления тройного бензинового двигателя и методами выявления неисправности.

  • Вы должны начать с проверки и. Рекомендуется немедленно провести, проверить состояние форсунки и форсунок.

В любом случае неправильные показания или неисправности датчиков (лямбда-зонд, датчик температуры и т.д.) и исполнительных механизмов могут стать причиной троить горячего двигателя. исходя из неверных показаний, он вполне может переобогащать рабочую топливно-воздушную смесь и.

  • Далее нужно перейти к свечам зажигания. На начальном этапе следует снять высоковольтные свечные провода и открутить свечи от них. Далее проводится визуальный осмотр их контактов и изоляторов. В норме свечи должны быть сухими, сероватыми.

Если свеча зажигания мокрая и / или маслянистая, то совершенно очевидно, что в камеру сгорания попадает избыток моторного масла или топливо не горит в цилиндре. В любом случае мокрая пробка помешает правильной работе цилиндра. Мы добавляем, что часто обе причины часто присутствуют одновременно или являются следствием друг друга.

Проще говоря, в камере много масла, электроды в масле, нет искры или искра очень слабая.При отсутствии или недостаточной искре топливо не горит или сгорает частично, что добавляет еще одну проблему к уже имеющейся смазке. Так или иначе важно проверить все свечи, чтобы понять, происходит ли такое явление только в одном или сразу во всех цилиндрах.

Если все свечи зажигания мокрые, проверьте. При повышении уровня (часто в результате) давление масла в системе смазки после прогрева двигателя превышает норму, избыток смазки проникает в камеру сгорания и загрязняет свечи.Результат — слабая искра.

На холостом ходу и на малых оборотах двигатель троит: возможные причины нестабильная работа силового агрегата. Методы самодиагностики.

  • Почему двигатель трое заводится, а на приборной панели горит «чек»: основные и самые частые причины тройня и загара «чека».


  • Самая частая неисправность современных двигателей — это стук гидроподъемников. Причин много, большинство из них связано с качеством масла.Этот материал расскажет, что делать с этой неисправностью и как с ней бороться.

    Что такое гидравлический подъемник и как работает гидравлический подъемник

    Гидрокомпенсатор — это простое устройство для автоматической регулировки зазора клапана в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его обслуживании … Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрокомпенсатор», представляет собой миниатюрный гидравлический цилиндр, который изменяет его длина при закачке моторного масла внутрь.

    Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло поступает в полость гидрокомпенсатора через клапан с очень маленьким отверстием и выходит через естественные зазоры пары клапанов. Насколько хорошо работает «гидросистема», зависит от расхода масла и состояния плунжерной пары, отсутствия износа или задиров.

    Как понять, что именно стучит гидрокомпенсатор

    Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, щебетание с частотой в половину оборотов двигателя.

    Гидрокомпенсатор считается неисправным, если он стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук слышен над двигателем и может быть не слышен изнутри автомобиля.

    Почему стучит гидравлический подъемник?

    Причины стука гидрокомпенсатора «холодный» (при холодном двигателе):

    1. Слишком густое масло на ненагретом двигателе плохо ложится в полость гидравлического подъемника.Для заполнения полости маслом требуется время.
    2. Засорен маслопровод или клапан гидрокомпенсатора … Загрязнение появляется при низком качестве или при увеличении периода замены моторного масла, а также может быть результатом износа некоторых деталей двигателя.
    3. Изношенный или заедший плунжер гидравлического подъемника. Это происходит в результате естественного износа или попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

    Причины детонации гидрокомпенсатора «горячий» (на прогретом двигателе):

    1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения.Задиры на плунжере блокируют его движение, и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Не выбирается зазор и стучит гидрокомпенсатор.
    2. Вязкость нагретого масла слишком мала , масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем его подает насос. Некачественное масло или слишком жидкое для этого двигателя масло при нагревании сильно разжижается и легко вытекает через технологические зазоры.

    3.Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или попадания воды в двигатель. Проверяйте уровень моторного масла и используйте только высококачественные моторные масла.

    Самый простой способ устранить стук гидроподъемников

    Самый простой и эффективный способ, который помогает в большинстве случаев, — это добавить в масло специальную присадку Liqui Moly. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла к гидроподъемникам.Кроме того, присадка немного загущает масла, тем самым компенсируя их естественный износ. Добавка добавляется в нагретое моторное масло; полный эффект наступает примерно через 500 км пробега.


    Как еще можно устранить стук гидроподъемников

    1. Замена гидроподъемников Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). При этом следует учитывать, что на некоторые иномарки сначала нужно заказать запчасти, дождаться их прибытия и записаться на ремонт в сервис.На большинстве двигателей замена гидравлических подъемников потребует дополнительных затрат на одноразовые детали, такие как прокладки или герметик.
    2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками , например: Liqui Moly. Достоинства: относительно недорого. Недостатки: Результат не гарантирован.

    3. Возможно, в запущенных случаях потребуется замена масляного насоса или очистка маслопроводов двигателя с его частичной или полной разборкой.

    Что будет, если не устранить стук гидроподъемников

    Если не заниматься устранением стука гидроподъемников, то можно довольно долго ездить без проблем, но со временем двигатель будет работать громче, при вибрациях мощность снизится, а расход топлива увеличится на , и тогда будет износ всего клапанного механизма , в частности распределительного вала двигателя.Замена его — очень дорогое мероприятие.

    Результат

    Если стук гидроподъемников повторяется неоднократно, то нет смысла ждать ухудшения ситуации. Добавление присадки решит проблему и надолго предотвратит развитие износа.

    ВИДЕО

    ;

    Как открыть завинчивающийся корпус часов

    Открытие завинчивающегося корпуса часов — довольно простая операция, позволяющая заменить батарею в кварцевых часах (при условии, что эти часы имеют завинчивающийся корпус) или диагностировать некоторые распространенные проблемы на механических часах (при условии, что вы знаете, что ищете, но это тема для другого поста).

    Поймите, что эта процедура требует некоторого изящества и терпения (и что, если вы не будете осторожны, вы можете поцарапать корпус часов), но, как только вы научитесь это делать, это будет довольно просто сделать, и это может помочь вам спасти большой вклад у местного часового мастера — просто постарайтесь не оставлять корпус обратно на часы слишком долго, так как вы только способствуете попаданию пыли, волос и всякого другого мусора в очень хрупкую механическую систему.

    1 Приобретите соответствующие инструменты. Хотя вам не нужно вкладывать сотни долларов в инструменты, которые используют профессионалы, есть несколько вещей, которые необходимы, если вы хотите открыть свою собственную заднюю крышку (см. Руководство по покупке ниже). Как минимум, фрикционный шарик, ключ для задней крышки корпуса, держатель корпуса и обычные магазинные тиски сделают вашу жизнь проще (возможно, вы могли бы обойтись без держателя корпуса и тисков, но если вы хотите значительно снизить вероятность поцарапать заднюю крышку корпуса, мы очень рекомендую их. Кроме того, у вас уже должны быть завалены торговые тиски — какой мужчина не имеет тисков?)

    2 Используйте фрикционный шарик. Если задняя крышка не была прикручена к корпусу часов, вы можете открыть ее с помощью удобного недорогого фрикционного шарика. В этом случае просто переверните часы, возьмитесь за ремешок одной рукой и прижмите фрикционный шарик к задней крышке корпуса другой рукой. Слегка надавите и поверните шар против часовой стрелки — если задняя крышка достаточно свободна, она должна довольно легко откручиваться.

    3 Настройте рабочее пространство. Если фрикционный шарик не дал результатов, скорее всего, последний человек, который возился с вашими часами, полностью прикрутил корпус обратно, и в этом случае вам придется использовать гаечный ключ для задней крышки, чтобы Открой это. Перво-наперво: возьмите держатель кейса и поместите его в тиски, закрепив на месте, чтобы он не двигался. Затем поместите часы (циферблат вниз) в держатель корпуса и затяните нейлоновые штифты, чтобы закрепить их (если вы хотите быть уверенным, что не повредите корпус, мы рекомендуем накинуть на штифты чистящую ткань, прежде чем надевать часы. часы в держателе).

    4 Установите гаечный ключ. Хотя, если вы профессиональный часовщик, лучше всего будет приобрести более тонкий ключ для задней крышки корпуса, разработанный Jaxa или LG, менее дорогая версия обычно подходит для наших целей (имейте в виду, что чем дешевле инструмент, тем больше быстро и вероятно, что резьба сорвется). Ваш гаечный ключ, скорее всего, будет поставляться с несколькими типами патронов, которые представляют собой небольшие детали, которые входят в фактические канавки на задней панели корпуса (некоторые из них многоугольные, некоторые с прорезями, некоторые — небольшие отверстия и т. Д.). Найдите тип, который совпадает с пазами на задней панели корпуса, и ввинтите их в три резьбовых паза гаечного ключа — убедитесь, что вы ввинчиваете каждый из них до упора, иначе они будут на разной высоте, и вы не будете может хорошо удерживать заднюю крышку.

    5 Определите размер гаечного ключа. Хорошо, теперь начинается самая деликатная часть: чтобы подобрать гаечный ключ по размеру задней крышки корпуса ваших конкретных часов, вы должны сначала осторожно удерживать ключ над корпусом так, чтобы один из зажимных патронов совпадал с одной из канавок задней части корпуса — Таким образом вы сможете увидеть, какие регулировки необходимо произвести в гаечном ключе (конечно, это нужно делать осторожно и твердой рукой, чтобы не соскользнуть и не поцарапать заднюю часть корпуса).После того, как вы выровняете один патрон, подберите гаечный ключ таким образом, чтобы патрон, противоположный первому, вошел в паз напротив него на задней крышке корпуса; это делается путем регулировки колесика на гаечном ключе между двумя держателями патрона. Теперь осторожно попробуйте вставить патроны в пазы на задней крышке корпуса — если они не совпадают, отрегулируйте колесико гаечного ключа до тех пор, пока они не встанут.

    6 Начните открывать заднюю крышку. На этом этапе, если вы обнаружите, что хорошо держитесь за заднюю крышку только с двумя зажимными патронами, вы можете попытаться открыть заднюю часть.Очень осторожно, устойчиво удерживая ключ в одной руке, а другой, слегка надавливая вниз, попробуйте повернуть ключ против часовой стрелки. Если задняя крышка действительно застряла там, вам может потребоваться прикрепить третий патрон к третьему держателю патрона на гаечном ключе и отрегулировать до тех пор, пока все три патрона не войдут в пазы на задней крышке корпуса (чтобы переместить третий патрон ближе или дальше. из двух других вращайте ручку ключа для задней крышки корпуса по часовой стрелке и против часовой стрелки). Теперь у вас есть три равномерно расположенных патрона, удерживающих заднюю крышку корпуса, и дополнительная площадь поверхности должна помочь вам получить некоторое усилие (опять же, , просто будьте осторожны, чтобы патроны не соскользнули и не поцарапали корпус!).

    7 Откройте заднюю крышку с шаром. После того, как вы частично открутите заднюю крышку, вы можете положить гаечный ключ и использовать фрикционный шарик, чтобы открыть его до конца, без риска поцарапать его. Если вы работаете с кварцевыми часами, теперь вы можете заменить батарею, а если вы работаете с механическими часами, теперь вы можете делать все, что вам нужно (что именно — это ). ты делаешь там, просто оглядываешься в поисках чистого очарования? Ладно, хорошо — я виноват в этом сам) — просто имейте в виду, опять же, что чем дольше задняя крышка находится в нерабочем состоянии, тем больше возможностей там есть для Шмуца, чтобы войти и скрепить движение (если вы не знаете, что такое «шмутц», идите и возьмите словарь идиша — это ваше домашнее задание на день) — так что не бросайте футляр обратно выключен слишком долго.Сделайте то, что вы должны сделать, и поменяйте эти шаги в обратном порядке, чтобы снова прикрутить его так, чтобы он образовал плотное уплотнение, но не настолько плотное, чтобы снова было невозможно открутить.

    Шестерня

    Вот несколько хороших вариантов для вышеупомянутых инструментов:
    Большой механизм для часов и держатель корпуса от Esslinger 18 $
    Фрикционный шарик для открытия корпуса часов от Esslinger 6 долларов
    Ключ для водонепроницаемого корпуса часов от Esslinger 17 долларов
    Полировка ювелирных изделий из микрофибры от Esslinger $ 3

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *