7

Устройство сцепления ваз 2106: Регулировка сцепления ВАЗ 2106 — фото+видео

Содержание

Регулировка сцепления ВАЗ-2106

В устройстве любого автомобиля присутствует такой элемент, как сцепление. Данный узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач. Чтобы эти два агрегата (мотор и трансмиссию) ввести в зацепление, используется специальный диск сцепления. ВАЗ-2106 оснащается элементом фрикционного типа. Он здесь однодисковый. Также в работе задействуется главный и рабочий цилиндр сцепления. ВАЗ-2106 имеет довольно простое устройство. Однако иногда случаются проблемы. Так, при эксплуатации владельцами периодически производится регулировка сцепления ВАЗ-2106. Фото и описание процесса — далее в нашей статье. Стоит отметить, что главным преимуществом машин старшего поколения является возможность самостоятельного обслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования. Так, регулировка сцепления ВАЗ-2106 может производиться даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, – это минимальный набор рожковых ключей и головок.

Когда это делать?

Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: когда производится регулировка сцепления ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что на педали имеется свободный ход. Так, в норме он составляет от 0,4 до 2 миллиметров. Если наблюдается большой люфт педали и заметные «провалы», значит, настройки элемента сбились. Автомобилю нужна повторная регулировка сцепления. ВАЗ-2106 будет работать неправильно. При люфте отсутствует интеграция механизма в рабочем сочленении с КПП. Поэтому, как только педаль начала проваливаться, нужно заново выставлять свободный ход. Отметим, что зазор должен быть и между толкателем с вилкой сцепления. В нормальном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить свободный ход? Для этого достаточно взяться рукой за вилку сцепления (она находится под днищем, рядом с коробкой) и покачать ее из стороны в сторону.

Обратите внимание на рабочий цилиндр сцепления. ВАЗ-2106 комплектуется им возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов потека жидкости. При повреждении пыльника или нарушении герметичности соединений механизм нужно заменить.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 – способ № 1

В данном случае мы будем выставлять зазор из салона автомобиля, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. На последнем имеется толкатель главного цилиндра сцепления и гайки. Благодаря им и выставляется нужный зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

Отметим, что из салона можно выставить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и меньше миллиметрам, приступаем к выставлению люфта снизу автомобиля.

Способ № 2

Теперь нам нужно выставить ход толкателя вилки. Он регулируется в пределах до 5 миллиметров. При помощи гаечного ключа придерживаем ограничитель хода. Ослабляем на два оборота контргайку. Далее вращаем гаечным ключом ограничитель в сторону кронштейна. Выборочным путем выставляем нужный зазор. После этого снова придерживаем ограничитель и затягиваем контргайку обратно. Берем в руки линейку и измеряем зазор хода педали. Для этого нажимаем рукой на педаль сцепления до тех пор, пока не будет явного сопротивления. Измерьте, насколько далеко отодвинулась вилка. При необходимости выставите зазор заново.

Регулируем толкатель рабочего цилиндра

Отрегулировать оптимальный ход педали можно посредством настройки не только главного, но и рабочего цилиндра сцепления.

Для этого отсоединяем натяжную пружину от вилки выключения сцепления. Это нам нужно для того, чтобы снизить сопротивление при регулировке. Далее устанавливаем линейку так, чтобы она упиралась в конец элемента. Затем рукой до упора нажимаем на вилку сцепления. Ее мы фиксируем в выжатом положении. Запоминаем, как вилка расположилась относительно нашей линейки, и замеряем свободный ход.

Переходим к самой настройке рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут иметься следы грязи и коррозии. Чтобы открутить нужную гайку, используйте ВД-40 либо его аналог от производителя «Маннол». Откручивать нужно двумя ключами. Одним удерживаем регулировочный болт, вторым ослабляем контргайку рабочего цилиндра сцепления. Фиксируем толкатель, чтобы он не проворачивался. Регулируем свободный ход элемента. Закручиваем контргайку и устанавливаем на место пружину. Проверяем работу системы. Свободный ход должен нормализоваться.

Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Иногда выставлением зазора не удается добиться нужного результата. В данном случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки сделать это вполне реально. Итак, с чего начинают работы? Сперва откручивают болты карданной передачи и сам вал. Далее отключают контакты от датчика индикации заднего хода. Выкручивают болты кожуха сцепления. Демонтируют траверсу днища. При помощи ключа на тринадцать откручивают гайки подушки крепления КПП. Саму трансмиссию отодвигают в сторону, противоположную двигателю, при помощи монтировки. В результате коробка должна лежать на приемной трубе выхлопной системы. Чтобы агрегат не провис и не соскочил при замене сцепления, подоприте его.

Что далее

На следующем этапе нам предстоит снять корзину сцепления. Для этого фиксируем положение маховика (можно использовать монтировку) и откручиваем поочередно болты корзины. Понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь головкой с трещоточным воротком). Аккуратно отодвигаем открученную корзину в сторону и вынимаем изношенный диск сцепления. Также нам потребуется извлечь выжимной подшипник первичного вала КПП и вилку выключения сцепления. Далее нам осталось лишь заменить изношенные элементы и собрать все в обратном порядке. Отметим, что при выжиме сцепления подшипник вала не должен шуметь. Если имеется такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должны быть следы нагара (иначе это жженое сцепление).

Лепестки корзины тоже проверяются. Если они стоят неровно относительно друг друга, элемент подлежит замене. Обратите внимание и на рабочую поверхность корзины. Она не должна иметь царапин и других следов деформации.

Заключение

Итак, мы выяснили, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с машины. Как видите, все операции можно произвести собственноручно. Главное при сборке сцепления — правильно отцентровать диск относительно маховика. Настройка выполняется при помощи оправки. Последняя должна свободно входить и выходить из подшипника.

ᐉ Сцепление автомобиля ВАЗ

Силовая передача автомобиля состоит из расположенного за двигателем механизма дискового сцепления, шестеренчатой коробки передач из двух валов с промежуточной опорой карданной передачи, заднего ведущего моста с конической шестеренной передачей, дифференциалом и полуосями привода ведущих колес.

Конструктивное различие в механизмах силовых передач автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-21011, ВАЗ-21021 и BA3-2103 незначительно.

Механизм сцепления предназначен для постоянной и надежной (без пробуксовывания) передачи крутящего момента от двигателя к силовой передаче автомобиля и для временного отсоединения силовой передачи от двигателя при переключении передач, торможении автомобиля и для последующего плавного соединения двигателя с силовой передачей. Кроме того, механизм сцепления до некоторой степени предохраняет детали механизмов силовой передачи от износа и поломок при нагрузках.

На автомобиле применено сухое, постоянно замкнутое однодисковое сцепление с фрикционным гасителем крутильных колебаний (демпфером) и с диафрагменной (тарельчатой) нажимной пружиной. Привод выключения сцепления гидравлический с пружинным сервомеханизмом, уменьшающим усилие, прилагаемое к ножной педали для выключения сцепления.

Рис. Схема сцепления автомобиля ВАЗ:
1 — контргайка толкателя вилки выключение сцепления; 2 — картер сцепления; 3 — рабочий цилиндр гидравлического привода выключения сцепления; 4 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 5 — колпачок клапана для прокачки гидравлического привода выключения сцепления; 6 — диафрагменная нажимная пружина сцепления; 7 — фрикционные накладки ведомого диска; 8 — ведомый диск сцепления; 9 — заклепка-упор демпфера; 10 — дисковые пластины демпфера; 11 — передний герметизированный шариковый подшипник первичного вала коробки передач; 12 — ступица ведомого диска; 13 — пружина демпфера; 14 — нажимной (ведущий) диск сцепления; 15 — передняя крышка картера сцепления; 16 — маховик коленчатого вала двигателя; 17 — зубчатый венец маховика; 18 — болт крепления кожуха к маховику; 19 — первичный (ведущий) вал коробки передач; 20 — упорный подшипник муфты выключения сцепления; 21 — пружинная пластина крепления упорного фланца; 22 — упорный фланец нажимной пружины; 23 — задний шариковый подшипник первичного вала коробки передач; 24 — ведущая шестерня первичного вала коробки передач; 25 — муфта выключения сцепления; 26 — вилка выключения сцепления; 27 — фрикционное кольцо упорного фланца; 28 — шаровая опора вилки; 29 — удерживающая пластина вилки; 30 — чехол вилки; 31 — ступенчатая заклепка (9 шт.) крепления опорных колец нажимной пружины и пластин упорного фланца; 32 — кожух сцепления; 33 — толкатель вилки выключения сцепления; 34 — регулировочная упорная гайка; 35 — пробка главного цилиндра; 36 — гнездо штуцера трубки для подачи жидкости в рабочий цилиндр; 37 — возвратная пружина поршня; 38 — главный цилиндр привода выключения сцепления; 39 — перепускное отверстие; 40 — штуцер гибкого шланга для подачи жидкости из бачка; 41 — впускное (компенсационное) отверстие для заполнения цилиндра; 42 — поршень главного цилиндра; 43 — уплотнительное кольцо поршня; 44 — толкатель педали сцепления; 45 — поршень толкателя главного цилиндра; 46 — канал уплотнения манжеты; 47 — манжета поршня; 48 — отверстие (0,2 мм) для выхода воздуха; 49 — фрикционные кольца демпфера; 50 — тарельчатая пружина фрикциона демпфера; 51 — клапан для прокачки гидравлического привода выключения сцепления; 52 — опорная тарелка поршня; 53 — поршень рабочего цилиндра; 54 — пробка рабочего цилиндра с гнездом под штуцер подачи жидкости в рабочий цилиндр

Применяемое на автомобиле сцепление обладает высокой надежностью и долговечностью, обеспечивает плавность переключение передач при изменении передаваемого момента, хорошо уравновешено и обладает минимальным моментом инерции. Нажимное усилие мало изменяется с повышением степени износа фрикционных накладок ведомого диска.

К заднему торцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами крепится чугунный маховик 16, который фиксируется относительно коленчатого вала по центральному отверстию. Болты, крепящие маховик, затягивают с приложением момента в 7,2—6,9 кгс*м (номинальное значение — 8,5 кгс*м). Нажимной (ведущий) диск 14 прижимает при помощи диафрагменной пружины 6 ведомый диск 8 с фрикционными накладками 1 к торцевой тщательно обработанной поверхности маховика. Ступица 12 ведомого диска установлена на первичном (ведомом) валу 19 коробки передач. Эти детали передают усилия от коленчатого вала двигателя к коробке передач. Ведущий диск 14 с диафрагменной нажимной пружиной 6 установлен в стальном кожухе 32, который крепится к маховику 16 шестью болтами 18 с резьбой М8Х1.25. Эти болты затягиваются с приложением момента 2,5 кгс*м и удерживаются от произвольного отворачивания стопорными шайбами.

Стальной ведомый диск по окружности имеет двенадцать секторов с чередующимися выпуклостями, расположенными по типу «волна», к которым с двух сторон заклепками прикреплены фрикционные накладки 7. Каждая накладка самостоятельно с шагом через один сектор укреплена шестью заклепками к шести секторам. Такое крепление обеспечивает упругость механизме и плавное включение диска сцепления. Фрикционные накладки имеют толщину 3,3 мм, наружный диаметр 200 мм и внутренний — 142 мм. Торцовое биение боковых сторон накладок ведомого диска 0,25 мм. Общая толщина ведомого диска с накладками 7,8 мм.

Ступица 12 ведомого диска имеет шлицы, при помощи которых она устанавливается на шлицах первичного вала 19 коробки. При сборке выступающая часть ступицы должна быть обращена в сторону коробки передач.

Механизм сцепления находится в отлитом из алюминиевого сплава картере 2. Картер крепится четырьмя болтами к заднему торцу блока двигателя и центрируется тремя штифтами, расположенными между болтами через 120″. К заднему торцу картера на шпильках укреплена коробка передач. Между картером 2 и блоком двигателя установлена стальная передняя крышка 15 картере, защищающая механизм сцепления от попадания масла и проникания пыли.

Сцепление выключается упорным подшипником 20, муфта 25 которого перемещается вилкой 26. Конец вилки закреплен к муфте 25 установленной на ней бронзовой проволочной пружиной.

Перемещение вилки осуществляется через регулировочную упорную гайку 34 толкателя 33, на который действует поршень 53 при подаче в рабочий цилиндр жидкости из главного цилиндра 38 гидравлического привода механизма выключения сцепления.

Рабочий цилиндр 3 отлит из мелкозернистого чугуна. Он укреплен к картеру 2 двумя болтами. Корпус рабочего цилиндра расточен под диаметр 19,05 мм по длине 70 мм. С наружной стороны закрывается пробкой 54, которая устанавливается на прокладке и затягивается с приложением момента 8—10 кгс*м. В торце пробки устанавливается штуцер подачи жидкости в цилиндр. В цилиндре помещен стальной хромированный поршень, сопряжение которого уплотняется резиновым кольцом 43 и манжетой 47. Кольцо 43 цельное, имеет наружный диаметр 19,2±0.15 мм. Плотное прижатие манжеты к зеркалу цилиндра обеспечивается подачей находящейся под давлением жидкости под манжету через каналы 46 диаметром по 2 мм. Плотная посадка манжеты на поршне обеспечивается установкой опорной тарелки 52, подпираемой своей пружиной. Уплотнение цилиндра со стороны толкателя 53 обеспечивается установкой на торец цилиндра резинового защитного чехла.

Для выпуска из цилиндра воздуха при заполнении его жидкостью или при прокачке гидравлического привода цилиндр имеет конусный клапан 51 с боковым отверстием диаметром 1,5 мм и центральным каналом диаметром 2,5 мм.

Перед сборкой детали рабочего цилиндра смазываются специальной смазкой PRL 52.

Корпус главного цилиндра 38 отлит из чугуна. Он крепится на кронштейне педалей под капотом двигателя. Его цилиндр расточен под диаметр 19,05 мм, длина 112 мм. С наружного торца он закрывается установленной на медной прокладке пробкой 35, она затягивается с приложением момента 8—10 кгс*м. В цилиндре размещается стальной поршень 42 главного цилиндра. Он уплотняется манжетой 47, плотно прижимаемой к зеркалу цилиндра находящейся под давленном жидкостью. Эта жидкость подается под манжету 47 через каналы 48 и 46, имеющие диаметры по 2 мм. Уплотняющая часть поршня (кольцедержатель) имеет размер 19 м. Манжета 47 одновременно является кольцевым плавающим клапаном, который при движении поршня перекрывает перепускное отверстие 39. Усилие на поршень 42 передается от педали сцепления через толкатель 44 и поршень 45 толкателя.

Стальной хромированный поршень 45 имеет наружный диаметр 19 мм. Усилия в начале хода поршня 45 и уплотнение сопряжения между поршнями 42 и 45 передаются через уплотнительное кольцо 43. После выключения сцепления поршни в исходное положение возвращаются пружиной 37.

Жидкость в главный цилиндр поступает из бачка, установленного под капотом, через резиновый штуцер 40 и впускное (компенсационное) отверстие 41, имеющее диаметр 4,5 мм. Компенсация разрежения, образующегося при возвратном движении поршня, осуществляется перетеканием жидкости в рабочую полость главного цилиндра 38 через отверстие 41, зазор по заднему торцу манжеты 47 и отверстия 46. Перепускное отверстие 39 (0 0,7 мм) предназначено для перепуска из главного цилиндра в бачок излишков жидкости, которая поступает из рабочего цилиндра в главный цилиндр при возвращении поршня 42 в исходное положение.

Перед сборкой детали главного цилиндра гидропривода смазываются специальной смазкой ДТ-1, а головка наконечника толкателя смазывается консистентной смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.

ВАЗ 2110 устройство сцепления — фото, описание на VAZ-2110.net

2110-1601130. 2110-1601138.

Устройство привода выключения сцепления ВАЗ-2110.

Тюниг авто ВАЗ.

Сняв стопорную скобу с пальца педали 14, отсоедините наконечник троса 10 от…

схема простейшего генератора зч

Некоторые автовладельцы полагают, что пробег машины определяет срок службы сцепления…

Снятие механизмов привода выключения сцепления.

регулировка тросика сцепления на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Заменяем сцепление.

Сцепление и привод сцепления в сборе.

Вилка выключения сцепления.

Механический привод сцепления включает в себя педаль…

Когда менять корзину сцепления.

24 Сцепление ВАЗ 2110 3 Описание конструкции.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАЛЕРЕЕ Трос сцепления ваз 2110 фото.

2.2.6 Проверка и замена свечей зажигания (бензиновые двигатели) ВАЗ 2115.

Схемa сцепление вaз 2108.

Для снятия привода сцепления ослабьте гайку крепления наконечника оболочки …

вилки сцепления на автомобилях ваз 2106-07, 2110-2112.

Регулировка сцепления.

2110-1602010. 2110-1602048.

пружина педали газа ваз 2110.

Сцепление автомобиля ВАЗ 2110.

Трос сцепления ваз 2110 фото.

Ваз 2107 — регулировка сцепления — Лада мастер

Любой механизм даже самого прогрессивного автомобиля требует регулировок. Это может быть крайне необходимо при замене комплектующих, а также регулировка нужна по мере износа тех или иных запасных частей. На примере сцепления автомобиля ВАЗ 2107 мы постигнем все тонкости регулировки трансмиссии и привода классических Жигулей.

Содержание:

  1. Когда регулировать сцепление ВАЗ 2107
  2. Особенности конструкции сцепления автомобилей ВАЗ
  3. Как устроено сцепление
  4. Схема регулировки
  5. Проверка работоспособности сцепления ВАЗ

Когда регулировать сцепление ВАЗ 2107

Необходимость регулировок возникает на так часто, тем более в таких простых и неказистых узлах, как у ВАЗ 2107 Регулировка сцепления не делается от хорошей жизни и без нее не обойтись после того как поменять диск сцепления или заменить выжимной подшипник. Также регулировка привода будет нужна после ремонта рабочего цилиндра привода, его замены или прокачки.

Процедура сама по себе пустяковая, но знать некоторые особенности и расположение узлов и деталей нужно. И раз уж мы оказались под машиной, когда ремонтировали сцепление, то заодно хорошо бы проверить состояние таких элементов привода:

  • наличие течи из рабочего цилиндра;
  • состояние шланга, по которому поступает рабочая жидкость;
  • состояние вилки и наличие трещин на ней, визуальную целостность вилки;
  • состояние резьбы на толкателе;
  • состояние пыльника и возвратной пружины.

Особенности конструкции сцепления автомобилей ВАЗ

 

Также регулировка сцепления будет необходима, когда о себе дает знать износ фрикционных накладок на диске. С уменьшением их толщины ход педали постепенно становится больше, но наступает такой момент, когда сцепление начинает пробуксовывать и это уже совсем ненормально. В этом случае можно попытаться отрегулировать привод, но если износ сильный, тогда придется менять фрикционные накладки или весь ведомый диск целиком.

При замене корзины сцепления из-за износа иногда бывает необходимо проверить параллельность пятки и плоскости маховика. В старых автомобилях и в автомобилях Москвич для этого проводили регулировку лапок корзины. В фиатовском двигателе их заменили мембранные пружины, поэтому необходимость в регулировках отпала.

Как устроено сцепление

Теперь несколько слов об устройстве механизма. На семерке, как и на всех тольяттинских автомобилях установлено сухое однодисковое сцепление, схема которого наглядно показана ниже. Привод вилки — гидравлический, в переднеприводных ВАЗах — тросовый. Под капотом находится главный цилиндр, который управляется штоком от педали, а к картеру КПП прикручен рабочий цилиндр, который и приводит вилку в движение.

 

Вилка надавливает через выжимной подшипник на пятку корзины сцепления и разъединяет ведущий и ведомый диски сцепления, прерывая подачу крутящего момента на первичный вал коробки передач.

Чтобы с переключением передач не было проблем, диски должны полностью отсоединяться друг от друга, а для тог чтобы крутящий момент передавался в КПП максимально и без потерь на проскальзывание, пробуксовку дисков, они должны прижиматься максимально плотно. Для нахождения баланса между этими крайними положениями и необходимо проводить регулировку сцепления на ВАЗ 2107.

Схема регулировки

Начинать регулировку нужно не с регулировки как таковой, а с замеров холостого хода педали. С учетом всех люфтов на шарнирах, он должен быть не более 2-3 мм, как пишет завод, но в реальности можно увидеть и восьмимиллиметровый люфт. Если же люфта нет вообще или он больше номинального, тогда регулируем толкатель над педалью.

Теперь проверяем свободный ход вилки сцепления. Люфт не должен быть более 5 мм. Недостаток или избыток свободного хода также регулируется при помощи гаек на штоке(б). Только предварительно хорошо бы его взбрызнуть WD40 или смочить тормозной жидкостью. Теперь снова проверяем свободный ход педали сцепления. Он должен оставаться в пределах нормы.

Проверка работоспособности сцепления ВАЗ

Собственно, вот и вся регулировка. Осталось только проверить работу сцепления, а делается это следующим образом:

  • прогреваем двигатель примерно до рабочей температуры, чтобы тепловые зазоры в механизме сцепления пришли в рабочее состояние, они не слишком велики, но тем не менее, учитывать это нужно;
  • на холостых оборотах нажимаем на педаль сцепления до отказа и включаем первую передачу; если передача включилась бесшумно и четко, все сработало отлично;
  • так же включаем заднюю, при этом она тоже должна включиться внятно и четко и так же внятно выключиться;
  • поехали на трассу и пробуем перебирать передачами сверху вниз и наоборот по очереди, пр этом никаких хрустов и скрежета быть не должно.

На этом регулировка педали и привода сцепления закончена. Если мы все сделали правильно и не забыли законтрить контргайки на штоках, то следующий раз мы встретимся с ними при замене диска или фрикционных накладок сцепления. А пока, хороших всем дорог и надежного сцепления!

Регулировка привода (педали) сцепления. Как регулировать сцепление Как правильно отрегулировать сцепления на ваз

В устройстве любого автомобиля присутствует такой элемент, как сцепление. Данный узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач. Чтобы эти два агрегата (мотор и трансмиссию) ввести в зацепление, используется специальный ВАЗ-2106 оснащается элементом фрикционного типа. Он здесь однодисковый. Также в работе задействуется главный и ВАЗ-2106 имеет довольно простое устройство. Однако иногда случаются проблемы. Так, при эксплуатации владельцами периодически производится ВАЗ-2106. Фото и описание процесса — далее в нашей статье.

Стоит отметить, что главным преимуществом машин старшего поколения является возможность самостоятельного обслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования. Так, регулировка сцепления ВАЗ-2106 может производиться даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, — это минимальный набор рожковых ключей и головок.

Когда это делать?

Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: когда производится регулировка сцепления ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что на педали имеется свободный ход. Так, в норме он составляет от 0,4 до 2 миллиметров. Если наблюдается большой люфт педали и заметные «провалы», значит, настройки элемента сбились. Автомобилю нужна повторная регулировка сцепления. ВАЗ-2106 будет работать неправильно. При люфте отсутствует интеграция механизма в рабочем сочленении с КПП. Поэтому, как только педаль начала проваливаться, нужно заново выставлять свободный ход.

Отметим, что зазор должен быть и между толкателем с вилкой сцепления. В нормальном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить свободный ход? Для этого достаточно взяться рукой за вилку сцепления (она находится под днищем, рядом с коробкой) и покачать ее из стороны в сторону.

Обратите внимание на рабочий цилиндр сцепления. ВАЗ-2106 комплектуется им возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов потека жидкости. При повреждении пыльника или нарушении герметичности соединений механизм нужно заменить.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — способ № 1

В данном случае мы будем выставлять зазор из салона автомобиля, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. На последнем имеется толкатель главного цилиндра сцепления и гайки. Благодаря им и выставляется нужный зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

Отметим, что из салона можно выставить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и меньше миллиметрам, приступаем к выставлению люфта снизу автомобиля.

Способ № 2

Теперь нам нужно выставить ход толкателя вилки. Он регулируется в пределах до 5 миллиметров. При помощи гаечного ключа придерживаем ограничитель хода. Ослабляем на два оборота контргайку. Далее вращаем ограничитель в сторону кронштейна. Выборочным путем выставляем нужный зазор. После этого снова придерживаем ограничитель и затягиваем контргайку обратно. Берем в руки линейку и измеряем зазор хода педали. Для этого нажимаем рукой на педаль сцепления до тех пор, пока не будет явного сопротивления. Измерьте, насколько далеко отодвинулась вилка. При необходимости выставите зазор заново.

Регулируем толкатель рабочего цилиндра

Отрегулировать оптимальный ход педали можно посредством настройки не только главного, но и рабочего цилиндра сцепления.

Для этого отсоединяем натяжную пружину от вилки выключения сцепления. Это нам нужно для того, чтобы снизить сопротивление при регулировке. Далее устанавливаем линейку так, чтобы она упиралась в конец элемента. Затем рукой до упора нажимаем на вилку сцепления. Ее мы фиксируем в выжатом положении. Запоминаем, как вилка расположилась относительно нашей линейки, и замеряем свободный ход.

Переходим к самой настройке рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут иметься следы грязи и коррозии. Чтобы открутить нужную гайку, используйте ВД-40 либо его аналог от производителя «Маннол». Откручивать нужно двумя ключами.

Одним удерживаем регулировочный болт, вторым ослабляем контргайку рабочего цилиндра сцепления. Фиксируем толкатель, чтобы он не проворачивался. Регулируем свободный ход элемента. Закручиваем контргайку и устанавливаем на место пружину. Проверяем работу системы. Свободный ход должен нормализоваться.

Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Иногда выставлением зазора не удается добиться нужного результата. В данном случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки сделать это вполне реально. Итак, с чего начинают работы? Сперва откручивают болты карданной передачи и сам вал. Далее отключают контакты от датчика индикации заднего хода. Выкручивают болты кожуха сцепления. Демонтируют траверсу днища. При помощи ключа на тринадцать откручивают гайки подушки крепления КПП. Саму трансмиссию отодвигают в сторону, противоположную двигателю, при помощи монтировки. В результате коробка должна лежать на системы. Чтобы агрегат не провис и не соскочил при замене сцепления, подоприте его.

Что далее

На следующем этапе нам предстоит снять корзину сцепления. Для этого фиксируем положение маховика (можно использовать монтировку) и откручиваем поочередно болты корзины. Понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь головкой с трещоточным воротком). Аккуратно отодвигаем открученную корзину в сторону и вынимаем изношенный диск сцепления. Также нам потребуется извлечь выжимной КПП и вилку выключения сцепления.

Далее нам осталось лишь заменить изношенные элементы и собрать все в обратном порядке. Отметим, что при выжиме сцепления подшипник вала не должен шуметь. Если имеется такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должны быть следы нагара (иначе это жженое сцепление).

Лепестки корзины тоже проверяются. Если они стоят неровно относительно друг друга, элемент подлежит замене. Обратите внимание и на рабочую поверхность корзины. Она не должна иметь царапин и других следов деформации.

Заключение

Итак, мы выяснили, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с машины. Как видите, все операции можно произвести собственноручно. Главное при сборке сцепления — правильно отцентровать диск относительно маховика. Настройка выполняется при помощи оправки. Последняя должна свободно входить и выходить из подшипника.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму — «25 – 35 мм»!

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления »)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле »)

Дополнительный -ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из -ролика который расположен ниже:

http://vaz-russia.ru

Основное предназначение сцепления заключается во временном разобщении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Данные операции важны в процессе движения, поскольку обеспечивают управление механической КПП: трогание с места, торможение, остановка и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным – автомобиль плохо разгоняется и буксует, наблюдается хруст при переключении передач, тронуться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие неполадки могут встречаться при неправильной регулировке данной педали?

Механизм сцепления

Сцепление выступает в роли связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначается для отключения и подключения первичного вала КПП от маховика коленвала. Переключение передач в ТС с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент не наблюдается передача крутящего момента, поскольку между коробкой передач и маховиком связь отсутствует. Что касается структуры рассматриваемого узла, она представлена следующими компонентами:

  1. Маховик, берущий на себя крутящий момент и отдающий его коробке передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена с маховиком.
  2. Нажимной и ведомый диск между собой тесно связаны. На их соприкосновение влияет положение педали сцепления, которая располагается в салоне машины.
  3. Вилка выключения обеспечивает разобщение дисков.
  4. Первичный вал КПП, к которому передаётся крутящий момент.
  5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенные для смягчения вибрации демпферные пружины, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую взаимосвязан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом КПП обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

  • передача давления на вилку выключения посредством системы привода;
  • смещение выжимного подшипника вместе с муфтой посредством вилки по направлению к выжимным пружинам нажимного диска;
  • временное отсоединение корзины от маховика под воздействием давления подшипника;
  • опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта между маховиком и корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация транспортного средства ведёт к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимально отжатой педали, и соприкосновение с двигателем остаётся, что негативно сказывается на эксплуатационном сроке узла и увеличении нагрузки на зубья.

Если же ход педали недостаточно сводный, ведомый диск включается неполностью, следовательно, происходит передача не всего крутящего момента при движении и мощность автомобиля снижается. Также плавное отпускание педали сцепления в данном случае может приводить к резкому включению диска, что сопровождается дёрганием автомобиля и шумом в трансмиссии. Следующие признаки позволят достоверно определить необходимость регулировки:

  • западание педали сцепления;
  • удары или рывки при попытке тронуться;
  • посторонний шум в момент переключения передачи;
  • утечка жидкости из системы привода;
  • недостаточно свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости регулировки на 100 %, измерьте расстояние между педалью и полом и сопоставьте полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего авто.

Распространённые неполадки

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

  1. Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колёса и трансмиссию от коленвала и маховика. Если педаль сцепления полностью опущена, машина может не трогаться с места или двигаться крайне медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари как результат сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно движение рывками. Причина рассматриваемой неисправности заключается в отсутствии свободного хода педали сцепления, что легко устранить посредством регулировки свободного хода. Данная мера не будет эффективна, если сальники коленвала изношены, что ведёт к замасленности или износу фрикционных накладок ведомого диска.
  2. Сцепление ведёт, при этом, оно выключается неполностью или не происходит отделения фрикционного диска от поверхности маховика при отпущенной педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с определённым затруднением, удары шестерён КПП и зубьев синхронизаторов. В итоге зубья могут сломаться. Причина неисправности может заключаться в избытке свободного хода педали сцепления, попадании воздуха в гидравлический привод или перекосе ведомого диска, обрыве фрикционных накладок. Обе неполадки недопустимо игнорировать, в противном случае не только снижается управляемость ТС, но также увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления. Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
  3. Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании автомобиль начнёт трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент её пребывания в конце хода, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение транспортного средства начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть сводный ход педали отсутствует. Перед тем, как регулировать сцепление, следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и для её свободного хода.

Регулировка сцепления на разных марках авто

Для разных автомобилей расстояние для сводного хода педали может быть разным и данный момент необходимо уточнять с помощью инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру регулировки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Процедура регулировки сцепления выглядит следующим образом.

  1. Измерьте расстояние между нижней кромкой педали и полом при полностью отжатом состоянии педали. Оптимальное расстояние для данных моделей – 18 — 20 см.
  2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижней кромки. Оптимальное значение – 6 — 7 см.
  3. Вычтите результат второго замера из первого, в итоге вы должны получить 13 — 14 см.
  4. Ослабевание или подтягивание сцепления целесообразно, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
  5. Удерживайте регулирующую гайку с помощью одного ключа и ослабьте контргайку с помощью второго. По часовой стрелке вращайте регулирующую гайку для увеличения хода педали. Последняя должна двигаться вниз.
  6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вас удалось достичь необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

  1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
  2. Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
  3. Изымите трос на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой. Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое окажет прикреплённая в педали сцепления пружина.
  4. Используйте штангенциркуль для измерения расстояния между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные замеры должны соответствовать 2,7 см.
  5. Используйте рожковый ключ для ослабевания или подтягивания гайки, если вы получили другой результат.
  6. Сделайте повторные замеры путём зажимания соответствующей педали.
  7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в данном случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить транспортное средство на опоры с помощью домкрата:

  1. После регулировки свободного хода вам необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте ключа «на 10» и слегка открутите стопорящую ограничитель гайку за счет вращательных движений.
  2. Необходимость в снятии защитного щитка возникает, если система двигателя предполагает инжекторный впрыск горючего.
  3. Вычистите резьбу толкателя от грязи прежде, чем наносить смазывающую смесь.
  4. Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку назад до самого конца и измерьте расстояние хода толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружинку от рычага, в противном случае придётся прикладывать усилие.
  5. Используйте ключ «на 17» для регулировки хода толкателя. Параллельно сдерживайте регулирующую гайку от проворачивания. Для ослабевания контргайки используйте ключ «на 13».
  6. Используйте ключ «на 8» для фиксации толкателя и выставьте необходимое расстояние в 4 — 5 мм с помощью ключа «на 17».
  7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «Ладой Приорой» можно воспользоваться двумя способами для замера положения троса. В первом случае ориентиром должен стать ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно замерить длину троса, который выход из кожуха. 2,7 см должно быть в отпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надёжен.

ВАЗ-2114, 2115

Для данных моделей авто регулировка сцепления выглядит следующим образом.

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Проверку правильности регулировки рекомендуется выполнять при каждом техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

  • Сцепление буксует — при полностью отпущенной педали диск пробуксовывает и не передает трансмиссии мощность то двигателя в полном объеме;
  • Сцепление ведет – при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать скорости и заставляет машину двигаться тогда, когда это не нужно.

Кроме этого, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление транспортным средством.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первую выполняют в салоне, вторую – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобится:

  • Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
  • Рожковый ключ на 13;
  • Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка включает в себя установку хода педали сцепления. Выполняется она из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, зафиксированный контргайкой. Закручивая или выкручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно регулировать полный ход нет необходимости, он установлен с завода и изменяется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В нормальном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения. Такой подход вполне допустим при условии, что он не отразится на работоспособности и долговечности деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится оттягиванием вилки от толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от нормативного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

  • Снимаем пружину, оттягивающую вилку сцепления в исходное положение;
  • Отпускаем контргайку на толкателе;

  • Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или скручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

  • Фиксируем упорную гайку контргайкой;
  • Проверяем зазор;
  • Устанавливаем пружину на место.

На этом процедуру регулировки можно считать законченной. Однако для того чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим автомобиль, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включающая сцепление ниже или выше, но недопустимо включение в самом верху или низу, так как появляется риск появления указанных выше неисправностей.

Система сцепления в каждом автомобиле является одним из ключевых узлов системы управления, в случае отказа которого продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педали. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, нуждающаяся в систематическом уходе и внимании, а регулировку должен уметь выполнить любой водитель.

Благодаря правильно отрегулированному сцеплению, существенно сокращается опасность преждевременного износа частей сцепления, к примеру, выжимного диска.

[ Скрыть ]

Признаки неисправности сцепления

Постараемся в общих чертах разобраться в процессе отладки сцепления. Зачем необходима регулировка? Если своевременно не провести настройку, то впоследствии это приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. В случае, если ход педали увеличен, то это впоследствии приведет к неполному выключению, диск все равно будет находиться в контакте с маховиком мотора.

Если же наоборот, то есть ход педали небольшой, то не будет происходить полного включения ведомого диска, как говорят водители, будет происходить пробуксовка, или же утрата вращающего момента.

Диагностика системы

  • Начнем с самого простого. Нам потребуется обычная линейка. Однако, измерение хода педали потребуется тогда, когда появятся неполадки во время переключения скоростей или же при старте.
  • Если вы начинаете движение и в это время случаются рывки либо удары, треск при переключении скорости или же происходит западание педали – это явные симптомы того, что система нуждается в регулировке.
  • Не считая этого, вы можете лично провести диагностику. Нужно завести мотор, не спеша отпускать педаль и тронуться с места.
  • В случае, если машина стартует сразу, при отпускании педали, то это означает недостаточность свободного хода. И в противном случае, если машина не трогается с места, даже если педаль отпущена, то это означает, что ее ход превышает норму.
  • С помощью линейки или рулетки измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно равняться 160 миллиметрам, в противном случае нужно регулировать.

Инструменты


Подготовительные работы

Для выполнения регулировки ставим машину на яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то соблюдая все меры безопасности, необходимо выставить автомобиль на опоры с помощью домкрата.

Регулировка


Проверка

После того, как вы завершите, обязательно проведите проверку:

  1. Включите нейтралку. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах выжмите сцепление и включите заднюю скорость. Если все в порядке, то она включится свободно без каких-либо шумов!
  2. Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей. Если они включаются без лишних шумов, то система настроена правильно. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы автомобиль разгонялся нормально.

В заключение скажем, что сцепление – это очень важная система, к которой нужно относиться внимательно. Например, в случае неправильного обращения и несвоевременного сервиса сцепление может просто сгореть. Равным образом может произойти непроизвольное движение машины, а в этом случае последствия могут быть самые непредсказуемые.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка системы сцепления на классических моделях ВАЗ»

В этом видео показано, как отрегулировать и подтянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

Как отрегулировать сцепление ваз 21013. Залог комфортного вождения — регулировка сцепления

На автомобилях ВАЗ десятого семейства, независимо от объёма двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов), применяется механический привод сцепления. В отличие от классических Жигулей, где установлен гидропривод механизма сцепления, тросовой привод проще в обслуживании и дешевле . У него есть некоторые минусы, но для двигателей такого объёма и мощности эти минусы роли практически не играют. Единственное, что может потребовать внимания в процессе эксплуатации, регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда необходима регулировка сцепления на ВАЗ-2110

По мере износа фрикционных накладок на ведомый диск сцепления, свободный и рабочий ход педали увеличивается.

Это может привести к тому, что сцепление может отключаться не до конца при полностью выжатой педали. Как результат, сцепление будет “вести”, возможны затруднения при включении первой и задней передачи, при переключении передач на ходу. Такая ситуация создаёт дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу КПП.

Заводом оговорены допустимые люфты, свободный и рабочий ход педали сцепления , которых необходимо придерживаться в процессе эксплуатации автомобиля .

  • Номинальный полный рабочий ход педали сцепления — 120 мм .
  • Максимально допустимый — 160 мм .

Полный ход педали сцепления (до упора) должен находится в интервале от 120 до130 мм.

Однако до 160 мм лучше не дотягивать , поскольку это грозит усиленным износом фрикционов и элементов КПП, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и включением передач. Чтобы измерить ход педали сцепления, нам пригодится обычная линейка. Упираем её в пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобятся только два рожковых ключа на 13 и та же линейка для контроля хода педали. Если ход педали больше допустимых 150-160 мм, приступаем к работе:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник.

    Ставим автомобиль на ручник и открываем капот.

  2. Открываем капот, находим на картере сцепления выжимную вилку, в которую продет резьбовой наконечник троса.

    Нужные нам гайки находятся за корпусом воздухана над картером сцепления.

  3. Трос зафиксирован двумя гайками. Ослабляем контргайку, удерживая упорную гайку ключом на 13.

    Так выглядят гайки на новом двигателе и при хорошем освещении.

  4. Отпускаем упорную гайку на несколько оборотов. Идем в салон и проверяем ход педали, предварительно нажав несколько раз на педаль.

    Замеряем ход педали линейкой.

  5. Затягивая упорную гайку, мы увеличиваем свободный ход педали, отпуская — уменьшаем.
  6. Продолжаем регулировку до тех пор, пока не добьёмся хода в номинальных 120 мм.
  7. Закручиваем контргайку, удерживая упорную гайку ключом.

    Затягиваем гайки.

  8. Попутно оцениваем состояние троса привода сцепления. Его замена будет необходима при следах явных внешних повреждений.
  9. Подвигаем защитный гофрированный кожух до упора в вилку.

    Оценив состояние троса, натягиваем обратно резиновый кожух.

Заключение

Так можно буквально за 15 минут отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8 и 16-клапанным двигателем. Успешной всем работы и удачи на дорогах!

Совет. Крутить гайки будет гораздо удобнее, если не полениться снять аккумулятор и отстегнуть корпус воздушного фильтра.

В устройстве любого автомобиля присутствует такой элемент, как сцепление. Данный узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач. Чтобы эти два агрегата (мотор и трансмиссию) ввести в зацепление, используется специальный ВАЗ-2106 оснащается элементом фрикционного типа. Он здесь однодисковый. Также в работе задействуется главный и ВАЗ-2106 имеет довольно простое устройство. Однако иногда случаются проблемы. Так, при эксплуатации владельцами периодически производится ВАЗ-2106. Фото и описание процесса — далее в нашей статье.

Стоит отметить, что главным преимуществом машин старшего поколения является возможность самостоятельного обслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования. Так, регулировка сцепления ВАЗ-2106 может производиться даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, — это минимальный набор рожковых ключей и головок.

Когда это делать?

Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: когда производится регулировка сцепления ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что на педали имеется свободный ход. Так, в норме он составляет от 0,4 до 2 миллиметров. Если наблюдается большой люфт педали и заметные «провалы», значит, настройки элемента сбились. Автомобилю нужна повторная регулировка сцепления. ВАЗ-2106 будет работать неправильно. При люфте отсутствует интеграция механизма в рабочем сочленении с КПП. Поэтому, как только педаль начала проваливаться, нужно заново выставлять свободный ход.

Отметим, что зазор должен быть и между толкателем с вилкой сцепления. В нормальном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить свободный ход? Для этого достаточно взяться рукой за вилку сцепления (она находится под днищем, рядом с коробкой) и покачать ее из стороны в сторону.

Обратите внимание на рабочий цилиндр сцепления. ВАЗ-2106 комплектуется им возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов потека жидкости. При повреждении пыльника или нарушении герметичности соединений механизм нужно заменить.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — способ № 1

В данном случае мы будем выставлять зазор из салона автомобиля, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. На последнем имеется толкатель главного цилиндра сцепления и гайки. Благодаря им и выставляется нужный зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

Отметим, что из салона можно выставить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и меньше миллиметрам, приступаем к выставлению люфта снизу автомобиля.

Способ № 2

Теперь нам нужно выставить ход толкателя вилки. Он регулируется в пределах до 5 миллиметров. При помощи гаечного ключа придерживаем ограничитель хода. Ослабляем на два оборота контргайку. Далее вращаем ограничитель в сторону кронштейна. Выборочным путем выставляем нужный зазор. После этого снова придерживаем ограничитель и затягиваем контргайку обратно. Берем в руки линейку и измеряем зазор хода педали. Для этого нажимаем рукой на педаль сцепления до тех пор, пока не будет явного сопротивления. Измерьте, насколько далеко отодвинулась вилка. При необходимости выставите зазор заново.

Регулируем толкатель рабочего цилиндра

Отрегулировать оптимальный ход педали можно посредством настройки не только главного, но и рабочего цилиндра сцепления.

Для этого отсоединяем натяжную пружину от вилки выключения сцепления. Это нам нужно для того, чтобы снизить сопротивление при регулировке. Далее устанавливаем линейку так, чтобы она упиралась в конец элемента. Затем рукой до упора нажимаем на вилку сцепления. Ее мы фиксируем в выжатом положении. Запоминаем, как вилка расположилась относительно нашей линейки, и замеряем свободный ход.

Переходим к самой настройке рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут иметься следы грязи и коррозии. Чтобы открутить нужную гайку, используйте ВД-40 либо его аналог от производителя «Маннол». Откручивать нужно двумя ключами.

Одним удерживаем регулировочный болт, вторым ослабляем контргайку рабочего цилиндра сцепления. Фиксируем толкатель, чтобы он не проворачивался. Регулируем свободный ход элемента. Закручиваем контргайку и устанавливаем на место пружину. Проверяем работу системы. Свободный ход должен нормализоваться.

Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Иногда выставлением зазора не удается добиться нужного результата. В данном случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки сделать это вполне реально. Итак, с чего начинают работы? Сперва откручивают болты карданной передачи и сам вал. Далее отключают контакты от датчика индикации заднего хода. Выкручивают болты кожуха сцепления. Демонтируют траверсу днища. При помощи ключа на тринадцать откручивают гайки подушки крепления КПП. Саму трансмиссию отодвигают в сторону, противоположную двигателю, при помощи монтировки. В результате коробка должна лежать на системы. Чтобы агрегат не провис и не соскочил при замене сцепления, подоприте его.

Что далее

На следующем этапе нам предстоит снять корзину сцепления. Для этого фиксируем положение маховика (можно использовать монтировку) и откручиваем поочередно болты корзины. Понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь головкой с трещоточным воротком). Аккуратно отодвигаем открученную корзину в сторону и вынимаем изношенный диск сцепления. Также нам потребуется извлечь выжимной КПП и вилку выключения сцепления.

Далее нам осталось лишь заменить изношенные элементы и собрать все в обратном порядке. Отметим, что при выжиме сцепления подшипник вала не должен шуметь. Если имеется такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должны быть следы нагара (иначе это жженое сцепление).

Лепестки корзины тоже проверяются. Если они стоят неровно относительно друг друга, элемент подлежит замене. Обратите внимание и на рабочую поверхность корзины. Она не должна иметь царапин и других следов деформации.

Заключение

Итак, мы выяснили, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с машины. Как видите, все операции можно произвести собственноручно. Главное при сборке сцепления — правильно отцентровать диск относительно маховика. Настройка выполняется при помощи оправки. Последняя должна свободно входить и выходить из подшипника.

Основное предназначение сцепления заключается во временном разобщении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Данные операции важны в процессе движения, поскольку обеспечивают управление механической КПП: трогание с места, торможение, остановка и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным – автомобиль плохо разгоняется и буксует, наблюдается хруст при переключении передач, тронуться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие неполадки могут встречаться при неправильной регулировке данной педали?

Механизм сцепления

Сцепление выступает в роли связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначается для отключения и подключения первичного вала КПП от маховика коленвала. Переключение передач в ТС с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент не наблюдается передача крутящего момента, поскольку между коробкой передач и маховиком связь отсутствует. Что касается структуры рассматриваемого узла, она представлена следующими компонентами:

  1. Маховик, берущий на себя крутящий момент и отдающий его коробке передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена с маховиком.
  2. Нажимной и ведомый диск между собой тесно связаны. На их соприкосновение влияет положение педали сцепления, которая располагается в салоне машины.
  3. Вилка выключения обеспечивает разобщение дисков.
  4. Первичный вал КПП, к которому передаётся крутящий момент.
  5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенные для смягчения вибрации демпферные пружины, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую взаимосвязан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом КПП обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

  • передача давления на вилку выключения посредством системы привода;
  • смещение выжимного подшипника вместе с муфтой посредством вилки по направлению к выжимным пружинам нажимного диска;
  • временное отсоединение корзины от маховика под воздействием давления подшипника;
  • опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта между маховиком и корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация транспортного средства ведёт к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимально отжатой педали, и соприкосновение с двигателем остаётся, что негативно сказывается на эксплуатационном сроке узла и увеличении нагрузки на зубья.

Если же ход педали недостаточно сводный, ведомый диск включается неполностью, следовательно, происходит передача не всего крутящего момента при движении и мощность автомобиля снижается. Также плавное отпускание педали сцепления в данном случае может приводить к резкому включению диска, что сопровождается дёрганием автомобиля и шумом в трансмиссии. Следующие признаки позволят достоверно определить необходимость регулировки:

  • западание педали сцепления;
  • удары или рывки при попытке тронуться;
  • посторонний шум в момент переключения передачи;
  • утечка жидкости из системы привода;
  • недостаточно свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости регулировки на 100 %, измерьте расстояние между педалью и полом и сопоставьте полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего авто.

Распространённые неполадки

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

  1. Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колёса и трансмиссию от коленвала и маховика. Если педаль сцепления полностью опущена, машина может не трогаться с места или двигаться крайне медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари как результат сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно движение рывками. Причина рассматриваемой неисправности заключается в отсутствии свободного хода педали сцепления, что легко устранить посредством регулировки свободного хода. Данная мера не будет эффективна, если сальники коленвала изношены, что ведёт к замасленности или износу фрикционных накладок ведомого диска.
  2. Сцепление ведёт, при этом, оно выключается неполностью или не происходит отделения фрикционного диска от поверхности маховика при отпущенной педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с определённым затруднением, удары шестерён КПП и зубьев синхронизаторов. В итоге зубья могут сломаться. Причина неисправности может заключаться в избытке свободного хода педали сцепления, попадании воздуха в гидравлический привод или перекосе ведомого диска, обрыве фрикционных накладок. Обе неполадки недопустимо игнорировать, в противном случае не только снижается управляемость ТС, но также увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления. Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
  3. Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании автомобиль начнёт трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент её пребывания в конце хода, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение транспортного средства начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть сводный ход педали отсутствует. Перед тем, как регулировать сцепление, следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и для её свободного хода.

Регулировка сцепления на разных марках авто

Для разных автомобилей расстояние для сводного хода педали может быть разным и данный момент необходимо уточнять с помощью инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру регулировки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Процедура регулировки сцепления выглядит следующим образом.

  1. Измерьте расстояние между нижней кромкой педали и полом при полностью отжатом состоянии педали. Оптимальное расстояние для данных моделей – 18 — 20 см.
  2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижней кромки. Оптимальное значение – 6 — 7 см.
  3. Вычтите результат второго замера из первого, в итоге вы должны получить 13 — 14 см.
  4. Ослабевание или подтягивание сцепления целесообразно, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
  5. Удерживайте регулирующую гайку с помощью одного ключа и ослабьте контргайку с помощью второго. По часовой стрелке вращайте регулирующую гайку для увеличения хода педали. Последняя должна двигаться вниз.
  6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вас удалось достичь необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

  1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
  2. Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
  3. Изымите трос на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой. Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое окажет прикреплённая в педали сцепления пружина.
  4. Используйте штангенциркуль для измерения расстояния между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные замеры должны соответствовать 2,7 см.
  5. Используйте рожковый ключ для ослабевания или подтягивания гайки, если вы получили другой результат.
  6. Сделайте повторные замеры путём зажимания соответствующей педали.
  7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в данном случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить транспортное средство на опоры с помощью домкрата:

  1. После регулировки свободного хода вам необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте ключа «на 10» и слегка открутите стопорящую ограничитель гайку за счет вращательных движений.
  2. Необходимость в снятии защитного щитка возникает, если система двигателя предполагает инжекторный впрыск горючего.
  3. Вычистите резьбу толкателя от грязи прежде, чем наносить смазывающую смесь.
  4. Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку назад до самого конца и измерьте расстояние хода толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружинку от рычага, в противном случае придётся прикладывать усилие.
  5. Используйте ключ «на 17» для регулировки хода толкателя. Параллельно сдерживайте регулирующую гайку от проворачивания. Для ослабевания контргайки используйте ключ «на 13».
  6. Используйте ключ «на 8» для фиксации толкателя и выставьте необходимое расстояние в 4 — 5 мм с помощью ключа «на 17».
  7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «Ладой Приорой» можно воспользоваться двумя способами для замера положения троса. В первом случае ориентиром должен стать ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно замерить длину троса, который выход из кожуха. 2,7 см должно быть в отпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надёжен.

ВАЗ-2114, 2115

Для данных моделей авто регулировка сцепления выглядит следующим образом.

При наличии неисправностей в механизме сцепления «семерки» требуется ремонт или регулировка сцепления, которые должны привести этом важный механизм воздействия трансмиссии и силовой установки в рабочее состояние, или, как говорят оружейники, к нормальному бою.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107, видео инструкция которой выложена на нашем интернет-ресурсе, проводится в случае, когда педаль механизма работает некорректно – присутствуют резкие провалы при ее нажатии, включение происходит не в полном режиме, изделие теряет упругость при ее эксплуатации. Набор инструментов, необходимый для ремонта и регулировок механизма сцепления:

  • комплект слесарных инструментов;
  • раствор WD-40 или аналог;
  • жидкость для эксплуатации гидропривода сцепления;
  • резиновый шланг;
  • резервуар;
  • масштабная линейка.


Регулировки сцепления

Регулировка сцепления обычно проводится после проведения монтажных работ по замене механизма сцепления. Корректная регулировки даст возможность продолжить эксплуатацию компонентов агрегата без выхода из строя. Перед началом этих технологических операций необходимо протестировать систему гидравлического привода агрегата на предмет наличия в ней воздуха. Если в системе есть «воздушная пробка», то ее необходимо удалить. При этом лучше заменить жидкость для гидравлики автомобиля.

Принцип проведения таких регулировочных мероприятий состоит в создании требуемых размеров между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также нужной величины размеров между подшипником выжимного типа и кольцом фрикционного типа на ведущем диске агрегата. В приводном механизме агрегата проводятся такие регулировки сцепления ВАЗ 2107, как:

  1. Установка требуемого зазора в главном цилиндре (ГЦС) в размере 0,1-0,5 мм в паре толкатель-поршень. Он необходим для регулировки сцепления для работы в полном цикле, который проходит при монтаже ограничителя педали. Эти размеры регулируются перемещением педали сцепления в свободном диапазоне, который находится в пределах измерений от 0,4 до 2 мм.
  2. Установка требуемого размера перемещения толкателя в рабочем цилиндре (РЦС) в свободном режиме, который равен 4-5 мм. Он достигается регулировкой гаечной пары, верхняя из которой закрепляется контровочной гайкой. Линейный размер значения перемещения толкателя определяется особенным эталоном.

После проведения означенных регулировок сцепления ход педали в свободном перемещении изначально должен быть величиной 0,25-0,35 см. Регулировка размера между парой «подшипник выжимного типа-кольцо фрикционного типа» на корзине также необходима. Корректность такой регулировки сцепления определяется по измерению хода штока РЦС в свободном перемещении (4-5 мм).

Регулировочные действия проводятся по такому алгоритму:

  1. Отжимаем вилку, придерживая шток РЦС. При этом вилка должна без помех двигаться на расстояние 4-5 мм.
  2. При несоответствии величины размеров проводится его корректировка.
  3. Для этого несколько ослабляем контргайку гаечными ключами «на 13» и «на 17».
  4. Придерживая шток с помощью гаечного ключа «на 8», проводим регулировочные действия по перемещению хода в свободном режиме, вращая гайку для регулировки.
  5. По проведению регулировок, на выходе величина хода должна находиться в пределах 0,25-0,35 см.
  6. После тестового замера необходимо контргайку затянуть.


Регулировка сцепления в инжекторном ВАЗ 2107

Проводимая регулировка сцепления на ВАЗ 2107 инжектор несколько отличается от аналогичной операции на «семерках» с карбюраторным мотором. Дело в том, что на транспортных средствах с инжекторной силовой установкой установлен дополнительно щиток для защиты от грязевых отложений, образованных от попадания дорожной грязи. Во фронтальной проекции защитный кожух закрепляется болтовыми соединениями, а в кормовой проекции – 2 самонарезающими винтами.

Для демонтажа этого защитного кожуха гаечным ключом торцового типа «на 8» отвинчиваем 4 болта крепежа. Также демонтируем 2 самонарезающих винта кормового закрепления. Для проведения такой технологической операции, как регулировка педали сцепления ВАЗ 2107, требуется проведение следующего рабочего цикла:

  1. Замеряем масштабной линейкой расстояние от педали до поверхности водительского коврика. С помощью усилия ладони нажимаем на педаль до начала воздействия силы сопротивления обратного воздействия педали и замеряем длину свободного перемещения педали. Он должен составлять 1-3 мм.
  2. Если измеренное значение не подпадает под искомые размеры, то: ослабляем контргайку, придаем болту движение вращения, проводим регулировку с последующей затяжкой контргайки.

После проведения регулировочных работ затягиваем крепеж, после этого нужно подтянуть контровочную гайку. Крутим толкатель до определения нужного значения хода, и напоследок затягиваем контровочную гайку. Необходимо соблюдать осторожность для сохранности позиции толкателя по отношению к ГЦС.

По окончанию регулировки педали сцепления ВАЗ 2107 требуется уточнить, что искомая длина свободного перемещения в норме. Данные для контроля: ход свободного перемещения педали – 1-3 мм. Величина длины от водительского полика до педали – 90 мм.

Главная задача сцепления – временное разъединение (разобщение) двигателя и трансмиссии и плавное их соединения. Эти операции необходимы во время движения для управления механической коробкой передач: переключение передач, остановка, торможение, трогание автомобиля с места.

В случае, если нарушена регулировка свободного хода педали сцепления, автомобиль перестает нормально передвигаться, возникают различные проблемы – становится невозможным тронуться с места, передачи переключаются с хрустом, также машина может буксовать и плохо разгоняться.

Как регулировать сцепление. Общее руководство

Проверка зазора троса сцепления . В зависимости от марки автомобиля, зазор троса на механическом сцеплении можно проверить и отрегулировать разными способами.

Существует три основных способа:

  • изменение длины кабеля, когда рычаг сцепления работает;
  • измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
  • измерение расстояния между регулировочной гайкой и стопором троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но проводиться измерение обязательно должно между точками, приведенными в руководстве автомобиля или в инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилки сцепления . Автомобиль необходимо надежно поднять на пандусы или подставки. С ручным тормозом применяем и блокировку колес.

  1. Находим трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и выступающий через сцепление рычага управления. Есть резьбовые втулки, с двумя гайками, которые располагаются на выступающем конце троса.
  2. Зазор имеет разницу между измерением, когда рычаг переключения находится в состоянии покоя и при положении вовнутрь.
  3. Чтобы измерить его, держим линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, такой как край корпуса сцепления.
  4. Аккуратно нажимаем на рычаг до упора, выравниваем линейку с его концом и вымеряем расстояние между рычагом и точкой отсчета.
  5. Потягиваем рычаг наружу и измеряем расстояние еще раз. Находим разницу между двумя измерениями и сравниваем ее с указанными данными от производителя.
  6. Если зазор нужно отрегулировать, ослабляем накидную гайку на резьбовой втулке, которая называется в народе контргайкой (на некоторых автомобилях VW это крыльчатая гайка).
  7. Далее выворачиваем регулировочную гайку вперед или назад, для уменьшения или увеличения зазора, проверяя измерение по мере необходимости.
  8. Затягиваем контргайку и нажимаем педаль сцепления несколько раз. Проверяем зазор еще раз, при необходимости подрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным днищем, добраться до контргайки и повернуть ее при необходимости бывает очень трудно. В этом случае понадобится специальный гаечный ключ, имеющий разъем и универсальный диск для выполнения этой процедуры.

Измерение зазора . Измеряем расстояние между муфтой рабочего рычага и точкой отсчета, такой как край корпуса муфты. Первую операцию проводим с рычагом управления в состоянии покоя, а затем, когда она в нажатом положении. Разница между этими двумя измерениями – количество свободного хода рычага на тросе. Это и есть зазор в тросе сцепления.

Другой способ проверки и регулировки . Находим место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.

  1. Плоскогубцами отцепляем пружину отрыва от вилки сцепления.
  2. Берем резьбовой конец троса (при необходимости можно взять плоскогубцы) и подтягиваем его до возможного уровня, что позволит поднять педаль сцепления до предела.
  3. Измерить расстояние между регулировочной гайкой и внутренней кромкой муфты вилки сцепления, можно линейкой. Это измерение зазора.
  4. Сравниваем полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
  5. Если возникнет необходимость в регулировке, сделать это можно так, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления . Данный метод используется на некоторых старых автомобилях.

  1. В полностью поднятом положении, при помощи блока древесины, заклиниваем педаль сцепления.
  2. Обнаружив расположение кабеля сцепления, находим, где наружный кабель прижимается к краю корпуса.
  3. Контргайка и регулировочная гайка расположены в конце кабеля, рядом с фиксирующим кронштейном.
  4. Держим внешнюю часть кабеля и тянем его назад до упора, что позволит обнажить внутренний кабель.
  5. При помощи линейки, измеряем длину обнаженной части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора троса сцепления.
  6. Сравниваем полученные данные с данными указанными производителем и при необходимости регулируем.
  7. Ослабляем контргайку и поворачиваем регулировочную гайку либо назад, либо вперед, для получения оптимального значения.
  8. Затягиваем контргайку и измеряем еще раз.

Проверка и регулировка гидравлического сцепления . Многие гидравлические муфты являются саморегулирующими, но некоторые конструкции позволяют проводить ручную регулировку, чтобы компенсировать износ пластины трения.

  1. Если гидравлическая муфта регулируется, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и оснащен контргайкой.
  2. Поднимаем автомобиль надежно на рампу или осевые стойки.
  3. Забираемся под автомобиль и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
  4. Плоскогубцами отцепляем пружину отрыва от вилки. Нажимаем на вилку сцепления вперед до упора.
  5. Удерживая ее в этом положении, при помощи линейки измеряем расстояние между концом корпуса рабочего цилиндра и вилки сцепления.
  6. Отпускаем вилку, а затем измеряем расстояние снова, пока она находиться в состоянии покоя.
  7. Разница между этими двумя измерениями и является зазором сцепления. Сравниваем это с цифрой, которая приведена в руководстве автомобиля и при необходимости регулируем.
  8. Контргайка и регулировочная гайка находиться на резьбовом конце толкателя. Ослабляем контргайку.
  9. Винт регулировочной гайки проворачиваем в сторону рабочего цилиндра, для увеличения зазора, либо в сторону вилки сцепления, для его уменьшения. Когда измерение верно, затягиваем контргайку.
  10. Повторно проверяем и при необходимости регулируем его снова.

Как регулировать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1) . Ставим автомобиль на ровную площадку и включаем стояночный тормоз. Открываем капот и отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

2) . Далее с помощью линейки установленного перпендикулярно акселератору и полу замеряем расстояние хода привода. Замеряем расстояние от пола до места, где начинается резиновая прокладка на акселераторе. В случаи, если это расстояние больше или меньше 16 см, то нужно будет произвести регулировку.

3) . Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление тросика системы с педалью. Как правило он располагается напротив водительского сиденья. Обращаем внимание на 2 гайки, которые расположены на конце данного тросика. На фото они отмечены номерами 1 и 2. Гайку под номером 1 выкручиваем, но не до конца, а вторую подкручиваем или откручиваем, до нужного свободного хода акселератора, то есть до того момента, пока ход не будет равен 12 – 13 см.

4) . Учтите, при ослаблении второй гаечки свободный ход будет увеличиваться, а при закручивании – уменьшаться.

5) . Далее садимся на место водителя и до самого конца несколько раз нажимаем на педаль сцепления, после чего отпускаем ее. Делаем это еще раз и проверяем показатель свободного хода. В случае необходимости процедуру можно повторить.

6) . После того, как сцепление будет отрегулировано, продвигаем ограничительную втулочку в вилку до упора.

7) . На этом процесс регулировки можно считать завершенным.

Как регулировать сцепление на Ваз 2108, 2109, 2199

1) . Когда педаль отжата, необходимо при помощи рулетки произвести замер расстояния от пола до нижней ее кромки. Оно должно быть в пределах 18-20 сантиметров.

3) . Из полученного первого результата 18-20 см вычитаем результат второго замера 6-7 см. В итоге мы получим 13-14 см. Для автомобилей марок Ваз 2108 и Ваз 2109 это значение считается нормальным.

4) . В случае, если это значение отличается в ту или иную сторону, то нужно будет повторно отрегулировать сцепление. То есть, либо подтягиваем, либо же ослабляем.

5) . Одним ключом удерживаем регулирующую гайку, а вторым немного ослабляем контргайку.

6) . Вращая регулирующую гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.

7). Производим замеры и в случаи удовлетворительного результата, контргайку затягиваем и на этом работу можно считать завершенной. Но а если нет, то нужно будет еще раз проделать данную операцию.

Видео

Как регулировать сцепление на Лада Калине?

1) . Открываем капот и снимаем воздушный фильтр. Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отсоединяем ДМРВ. Далее откручиваем хомут и снимаем корпус воздухофильтра.

2) . Вытаскиваем трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. В данном случае нужно будет преодолеть и сопротивление, которое оказывает пружина прикрепленная в ПС.

3) . Удерживая трос в таком положении, при помощи штангенциркуля замеряем расстояние между пластиковым поводком и рычагом вилки. Оно должно составлять 2,7 см.

4) . В случае, если расстояние не соответствует, то при помощи рожкового ключа, либо подтягиваем, либо ослабляем гайку натяжения.

6) . После того, как расстояние будет отрегулировано, воздушный фильтр устанавливаем на место.

Видео

Как регулировать сцепление на Ваз 2107

Чтобы отрегулировать сцепление Ваз 2107 необходимо заехать на яму или эстакаду. Но, если такой возможности нет, то автомобиль при помощи домкрата устанавливаем на опоры, с соблюдением всех мер безопасности.

1) . Свободный ход необходимо отрегулировать таким образом, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора равнялся 0,4 – 2 миллиметрам. В противном случае нужно будет произвести настройку. При помощи ключа «на 10» гайку стопорящую ограничитель немного откручиваем и путем ее вращения выставляем нужный зазор.

2) . Если система двигателя Ваз 2107 предусматривает инжекторный впрыск горючего, то нужно будет снять защитный щиток.

3) . Перед нанесением на резьбу толкателя смазывающей смеси вычищаем его от грязи.

4) . Проводим проверку хода толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Отжимаем вилку назад до самого упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как нужно существенное усилие, то пружинку лучше отсоединить от рычага.

5) . Ход толкателя регулируем при помощи ключа «на 17». Необходимо также сдерживать от проворачивания регулирующую гайку толкателя, ну а при помощи ключа «на 13» ослабляем контргайку.

6) . Фиксируя толкатель при помощи ключа «на 8», ключом «на 17» выставляем необходимые 4-5 миллиметров.

7) . Фиксируем контргайку.

8) . Проверяем ход педали, который должен составлять примерно 30 миллиметров от его верхнего положения до момента отключения. Если потребуется, то можно выполнить операцию повторно.

Как регулировать сцепление на Газели?

Как регулировать сцепление на Лада Приоре?

Замерить необходимое положение троса можно двумя способами.

Первый способ заключается в ориентирование по ходу педали сцепления, движение которого должно быть в пределах 125 – 123 миллиметров. Но и второй способ заключается в замере длины троса, выходящего из кожуха. В отпущенном состоянии она должна составлять 27 миллиметров.

В большинстве случаях водители пользуются первым вариантом, что объясняется большей надежностью. Именно порядок действий первого варианта мы подробно и опишем.

1) . При помощи гаечного ключа «на 17» откручиваем контргайку, который фиксирует кожух троса в гнезде коробки.

3) . При помощи концевого пластикового наконечника с резьбой, корректируем провис троса. Крепим, не затягивая гайки и проверяем на мягкость включения передач. В случаи, если сцепление отрегулировано правильно, то можно зафиксировать и гайки.

Как регулировать сцепление на Лада Гранте?

Как регулировать сцепление на Ваз 2114, 2115

1) . Затягиванием ручник и для безопасности снимаем аккумуляторную батарею.

2) . В подкапотном пространстве находим трос сцепления. На фото он указан тремя красными стрелками.

3) . При помощи 2 гаечных ключей ослабляем гайки крепления наконечника троса, после чего подкручивая или ослабляя их добиваемся того, чтобы ход педали был равен 125 – 135 мм.

4) . Садимся на водительское кресло и до упора не менее 3 раз надавливаем на педаль сцепления. Затем снова замеряем ее и ход. В случаи необходимости корректируем.

Как регулировать сцепление на Ниве?

Сцепление автомобиля ВАЗ-2106 | Referat.ru

Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 3 Разраб. Провер. Реценз. Н. Контр. Утверд. Сцепление автомобиля ВАЗ-2106 Лит. Листов 33 СОДЕРЖАНИЕ С. TOC o «1-2» h z u ВВЕДЕНИЕ. 4 TOC o «1-2» h z u 1 Сцепление автомобиля ВАЗ-2106. 7 1.1 Общее устройство техническая характеристика ВАЗ-2106. 7 1.2 Назначение сцепления. 8 1.3 Типы сцеплений. 8 1.4 Особенности конструкции сцепления ВАЗ-2106. PAGEREF _Toc164080378 h 11 2 Техническое обслуживание и ремонт сцепления.. PAGEREF _Toc164080379 h 13 2.1 Нормативные рекомендации по техническому обслуживанию.. PAGEREF _Toc164080380 h 13 2.2 Регулировка привода выключения сцепления. PAGEREF _Toc164080381 h 14 2.3 Прокачка гидропривода сцепления. PAGEREF _Toc164080382 h 16 2.4 Снятие и установка сцепления. PAGEREF _Toc164080383 h 17 2.5 Контроль сцепления. PAGEREF _Toc164080384 h 17 2.6 Снятие и установка рабочего и главного цилиндров привода сцепления. 19 2.7 Разборка, контроль, ремонт и сборка главного и рабочего цилиндров. PAGEREF _Toc164080386 h 20 2.8 Проверка главного цилиндра привода сцепления на стенде. PAGEREF _Toc164080387 h 21 2.9 Возможные неисправности, их причины и способы устранения. PAGEREF _Toc164080388 h 22 3 Техника безопасности при проведении ТО и ТР. PAGEREF _Toc164080389 h 25 3.1 Общие требования. PAGEREF _Toc164080390 h 25 3.2 Производственная санитария. PAGEREF _Toc164080391 h 30 3.3 Противопожарные мероприятия. PAGEREF _Toc164080392 h 30 заключение. PAGEREF _Toc164080393 h 32 СПИСОК ИСПОЛЬЗованных источников.. PAGEREF _Toc164080394 h 33 Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 4 ВВЕДЕНИЕ Легковые автомобили являются пассажирским транспортным средством, предназначенным для перевозки пассажиров и малогабаритных грузов. В основе классификации современных легковых автомобилей лежат следующие признаки: рабочий объем цилиндров двигателя; количество ведущих колес; тип и назначение кузова. Основу отечественного парка легковых автомобилей составляют автомобили Волжского автомобильного завода в г. Тольятти (ВАЗ). Это выпускавшиеся ранее заднеприводные автомобили малого класса «Жигули» ВАЗ-2101, -2103 и их модификации. Современные заднеприводные автомобили «Жигули» выпускаются с кузовом типа «седан» ВАЗ-2105, -2106 и -2107 с модификациями, с кузовом типа «универсал» ВАЗ-2104, грузопассажирские полноприводные автомобили повышенной проходимости ВАЗ-2121 «Нива» и переднеприводные автомобили «Спутник» ВАЗ-2108,

Регулировка сцепления ВАЗ-2106

В устройстве любого автомобиля есть такой элемент как сцепление. Этот узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя к коробке передач. Для включения этих двух узлов (двигателя и трансмиссии) используется специальный диск сцепления. ВАЗ-2106 оснащен фрикционным элементом. Это однодисковый привод. Также в работу вовлечены главный и рабочий цилиндр сцепления. ВАЗ-2106 имеет достаточно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы.Итак, при использовании владельцами сцепление ВАЗ-2106 периодически регулируют. Фото и описание процесса — далее в этой статье.

Следует отметить, что основным преимуществом машин старшего поколения является возможность самостоятельного обслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования. Итак, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно производить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, это минимальный набор замков и головок.

Когда это делать?

Новички часто задаются вопросом: Когда производится регулировка сцепления ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что на педали имеется свободный ход.Так, в норме он составляет от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «провалы», значит настройки элемента сбились. Автомобиль нуждается в повторной регулировке сцепления. ВАЗ-2106 работать будет некорректно. При люфте нет интеграции механизма в рабочем соединении с КПП. Поэтому, как только педаль начинает проваливаться, нужно заново выставить свободный ход.

Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления. В нормальном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров.Как проверить бесплатную игру? Для этого достаточно взяться рукой за вилку сцепления (она находится под днищем, рядом с коробкой) и покачать ее из стороны в сторону.

Обратите внимание на рабочий цилиндр сцепления. ВАЗ-2106 укомплектован ими возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов протекания жидкости. При повреждении пыльника или негерметичности соединения механизм подлежит замене.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — способ №1

В данном случае выставлять зазор будем из салона автомобиля, непосредственно на самой педали.Здесь будет установлен специальный кронштейн. На последнем находится толкатель главного цилиндра сцепления и гайка. Благодаря им и выставляется необходимый зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

Обратите внимание, что из салона можно задать только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, приступаем к установке люфта снизу автомобиля.

Способ № 2

Теперь нам нужно задать ход толкателя вилки. Он регулируется до 5 миллиметров.Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать ограничитель хода. Ослабляем контргайку на два оборота. Затем поверните гаечный ключ гаечным ключом в направлении кронштейна. Выборочным путем подбираем нужный зазор. После этого снова зажмите упор и затяните контргайку обратно. Берем линейку в руки и измеряем зазор хода педали. Для этого надавите рукой на педаль сцепления до исчезновения явного сопротивления. Измерьте, насколько далеко сдвинулась вилка. При необходимости снова поставить зазор.

Отрегулировать толкатель рабочего цилиндра

Отрегулировать оптимальный ход педали, отрегулировав не только главный, но и рабочий цилиндр сцепления.

Для этого отсоедините натяжную пружину от вилочной муфты. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Далее устанавливаем линейку так, чтобы она упиралась в торец элемента. Затем рукой до упора нажмите на вилку сцепления. Фиксируем его в сжатом положении. Запомните, как расположена вилка относительно нашей линейки, и измерьте свободный ход.

Перейти к самой настройке рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии.Чтобы открутить нужную гайку, используйте ВД-40 или его аналог от производителя «Mannol». Вам нужно выкрутить два ключа.

Одним удерживаем регулировочный болт, вторым ослабляем контргайку рабочего цилиндра сцепления. Закрепите толкатель, чтобы он не вращался. Регулируем свободный ход элемента. Затягиваем контргайку и устанавливаем пружину на место. Проверяем работу системы. Свободный ход должен быть нормализован.

Замена сцепления вручную без снятия коробки передач

Иногда при выдержке не удается добиться желаемого результата.В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки это вполне возможно. Итак, с чего начать работу? Сначала откручиваем болты карданной передачи и самого вала. Затем отсоедините контакты от датчика индикации заднего хода. Закрутите болты крышки сцепления. Демонтировать траверсу днища. Ключом на «тринадцать» откручиваем гайки крепления подушки подушки. Сама трансмиссия отодвигается в сторону, противоположную двигателю, с помощью крепления.В итоге коробка должна лечь на выхлопной патрубок выхлопной системы. Чтобы агрегат не провисал и не соскакивал при замене сцепления, поддерживайте его.

Что дальше?

На следующем этапе нам предстоит удалить прилипание корзины. Для этого фиксируем положение маховика (можно с помощью крепления) и поочередно откручиваем болты корзины. Вам понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса используйте головку с храповым хомутом). Аккуратно отодвиньте открученную корзину в сторону и снимите изношенный диск сцепления.Также нам необходимо снять подшипник выключения сцепления первичного вала и вилку выключения сцепления.

Далее нам нужно только заменить изношенные внешние элементы и собрать все в обратном порядке. Учтите, что при живучести сцепления подшипник вала не должен шуметь. При наличии такого симптома элемент меняется на новый. На самом диске не должно быть следов нагара (иначе это сгоревшее сцепление). Также проверяются лепестки корзины. Если они стоят неравномерно друг относительно друга, элемент подлежит замене.Обратите внимание на рабочую поверхность корзины. На нем не должно быть царапин и других следов деформации.

Заключение

Итак, мы разобрались, как разблокировать кулисы и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с машины. Как видите, все операции можно выполнять вручную. Главное при сборке сцепления правильно отцентровать диск относительно маховика. Настройка выполняется с помощью оправки. Последний должен свободно входить и выходить из подшипника.

р>>

Как работает сцепление. Устройство и принцип работы сцепления в автомобиле Использование сцепления

Проще говоря, сцепление связывает коробку передач с двигателем, позволяя передавать мощность на трансмиссию. При этом, если возникает такая необходимость, сцепление позволяет «замочить» жесткую связь между ДВС и коробкой передач. В этой статье мы подробно рассмотрим, для чего нужно сцепление и как работает сцепление автомобиля, а также на что обратить внимание при эксплуатации автомобиля с механической коробкой передач.

Читать в этой статье

Как работает сцепление и что делает педаль сцепления

Итак, как было сказано выше, сцепление можно считать основным связующим звеном между двигателем внутреннего сгорания и коробкой передач. Рассмотрим его назначение и структуру. В первую очередь механизм сцепления служит для соединения коробки передач с мотором. Также этот узел позволяет не только передавать, но и прерывать поток мощности от двигателя к коробке передач.

Фактически это стало возможным за счет запрессовки и разжима фрикционными накладками. Чтобы все было как можно проще, одна сторона узла сцепления прикреплена к двигателю. Вал редуктора крепится с другой стороны. Когда водитель не нажимает на педаль сцепления, диски плотно прижимаются друг к другу, что позволяет передавать крутящий момент от маховика на вал коробки передач.

Если водитель нажимает на педаль сцепления, диски сцепления размыкаются, тем самым прекращая передачу крутящего момента.Так, размыкание дисков и прекращение передачи усилия от ДВС на КПП необходимо для включения передач.

Следовательно, принцип работы следующий: при нажатии на педаль сцепления диски раздвигаются, в результате чего можно переключиться на нужную передачу. После того, как водитель включил нужную передачу, педаль сцепления отпускается, диски закрываются, и мотор снова передает усилие, вращая колеса через трансмиссию.

Становится понятно, что механизм сцепления является важным компонентом. Без сцепления автомобиль просто не сможет тронуться с места, а во время езды переключать передачи будет достаточно сложно или невозможно. Например, что может сделать опытный водитель.

Однако переключение на более высокую ступень без сцепления становится намного сложнее. Также не стоит забывать, что такие переключения будут тяжелыми, значительно возрастает риск повреждения зубьев шестерен коробки передач.

Как видите, эксплуатация автомобиля с МКПП предполагает активное использование сцепления.У каждого водителя автомобиля с механической коробкой передач есть ряд устоявшихся привычек. Например, выжатое сцепление перед запуском двигателя гарантирует, что если водитель забудет поставить автомобиль на нейтраль, не произойдет неожиданного движения автомобиля при запуске двигателя. Это повышает безопасность и позволяет избежать несчастных случаев.

Только левая нога используется для управления захватом. Рядом с педалью сцепления есть площадка, куда убирается левая нога для отдыха, если нет необходимости выжимать сцепление.Такое решение позволяет устранить дискомфорт и онемение ноги, если держать ее над педалью в случае преодоления дальних расстояний на 4-й или 5-й передаче, которая используется на трассе после разгона.

Также не рекомендуется держать ногу над педалью сцепления или ставить ногу на педаль, не нажимая ее. В этом случае значительно сокращается срок службы узла сцепления, так как даже легкое нажатие приводит к тому, что сцепление полностью не замыкается и изнашивается.

Зачем нужно сцепление, чтобы завести машину с места

Для начала сцепление можно выжимать резко, а вот отпускать педаль нужно плавно. При этом в самом начале движения, чтобы автомобиль двигался максимально плавно, необходимо плавно отпустить педаль сцепления.

В остальном, чем плавнее водитель отпускает педаль, тем мягче закрываются диски, тяга от двигателя передается не скачком, а постепенно, не создаются ударные нагрузки и т.д.Позже, когда машина тронется с места, сцепление можно будет отпустить быстрее, но и слишком резко бросать педаль тоже не стоит.

В случаях, когда при трогании с места водитель слишком быстро отпускает педаль, автомобиль дергается вперед и двигатель обычно глохнет. Если в этот момент вместо тормоза сильно нажать на газ, есть риск, что двигатель не заглохнет и машина может рвануть вперед, что часто становится причиной ДТП.

Как правило, правильно отпускать сцепление учатся водители-новички, а также те, кто раньше ездил только определенное время.Важно контролировать педаль, выжимать сцепление до конца перед включением передачи, а также чувствовать момент начала замыкания дисков сцепления и момент полного замыкания дисков. Это позволяет правильно трогаться с места, дозировать тягу педалью газа, не изнашивать двигатель, сцепление и коробку передач.

Подведем итоги

Как видите, сцепление является важным и ответственным узлом, позволяющим не только эффективно взаимодействовать с коробкой передач, но и значительно увеличить ресурс самой коробки, двигателя и других элементов, узлов и агрегатов.В то же время правильная работа водителя со сцеплением позволяет свести к минимуму рывки, толчки и повышенные нагрузки при управлении автомобилем, оснащенным механической коробкой передач.

Также следует отметить, что именно благодаря сцеплению и возможности самостоятельной его работы МКПП считается единственным агрегатом, дающим водителю полный контроль над автомобилем. Другими словами, водитель на МКПП сам дозирует тягу, выбирает и включает передачи, раскручивает двигатель до нужных оборотов, может использовать специальные приемы и т.д.

В результате формируются уникальные навыки, которые просто невозможно освоить при работе на машине с коробкой. По этой причине опытные водители и инструкторы рекомендуют с самого начала даже то, что доступно сегодня.

Читайте также

Автомобильное сцепление: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в трансмиссионном устройстве автомобиля, признаки неисправности.

  • Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и полный ход).
  • Система управления сцеплением работает в автомобиле как часть его трансмиссии. Следует помнить, что идея временного разрыва цепи передачи энергии вращения от двигателя автомобиля к колесам была предложена Карлом Бенцем и является обязательным атрибутом механической коробки передач.

    Зачем в машине сцепление? Своим появлением в автомобиле агрегат обязан врожденному отсутствию механической коробки — шестерни приводного вала не могли зацепиться под нагрузкой.Для смены пары шестерен автомобиля требовалось хитроумное устройство, которое при необходимости могло бы на доли секунды отключать крутящий момент мотора.

    Это одно из полноценных органов управления машиной, с помощью которого реализуется несколько основных вопросов эксплуатации:

    • коробка передач получает крутящий момент от сцепления без рывков и крутильных колебаний, нужно защитить трансмиссию от ударов;
    • двигатель машины разгружен от ударных нагрузок при торможении или маневрировании;
    • отпала необходимость в тяжелом и ненадежном маховике-накопителе, который был нужен для перераспределения энергии двигателя автомобиля.

    Важно! Статистический анализ работы систем автомобиля показал, что наибольшую частоту срабатывания от органов управления машиной имеет сцепление, выполняющее роль замка, замыкающего и отключающего поток энергии в зависимости от нагрузки. Нужно понимать, какой высокой надежности вы добились.

    Зачем выжимать сцепление? В сцепном устройстве для передачи энергии от маховика двигателя машины к первичному валу редуктора используются два диска, обычно плотно прижатых друг к другу мощной диафрагменной пружиной, что обеспечивает надежное соединение.Это необходимо для того, чтобы избежать скольжения.

    При необходимости разорвать поток вращения водитель нажимает на педаль выключения сцепления, и специальный механизм, преодолевая сопротивление пружины, разводит диски на расстояние в несколько миллиметров. Чтобы правильно использовать устройство и понять, как его втиснуть в машину, требуется некоторая практика и привыкание.

    Один из дисков, называемый ведущим диском, представляет собой толстое и широкое кольцо из специального чугуна с большой боковой поверхностью.Он жестко связан с маховиком двигателя. Второй диск тонкий, с приклепанными по периметру накладками из материала с высоким коэффициентом трения, жестко закрепленным на первичном валу коробки передач.

    Это частично гарантирует отсутствие проскальзывания между прессованными дисками. Если усилие и момент на валу превышают допустимое значение, диски начинают проскальзывать и подгорать, но основные узлы мотора остаются целыми.

    Помимо дисков, в корзине активно работают:

    • привод — гидравлический или тросовый, непосредственно передающий усилие ноги на точку выключения сцепления.Для выполнения этой задачи необходимо большое усилие, поэтому отключение производится нажатием ноги на педаль; выключить его вручную в легковом автомобиле гораздо сложнее, а в грузовом вообще невозможно;
    • выжимной подшипник является промежуточным звеном и нужен для одновременного совершения входящего и вращательного движения при выключенном сцеплении;
    • диафрагменная пружина состоит из нескольких упругих элементов — лепестков, размещенных по периметру обода корзины сцепления, в центре лепестки объединены с выжимным подшипником.

    Почему ты выжимаешь сцепление ногой? В старых конструкциях автомобилей руки водителя были перегружены органами управления; для сцепления больше подходила система выжимания педали ногой.

    На заметку! По традиции и привычке управление агрегатом в современном автомобиле осталось ножным, хотя в автомобилях для инвалидов часто используется конструкция с ручным разблокировкой.

    Зачем выжимать сцепление при запуске двигателя. Конструкция предполагает, что в нормальном состоянии он постоянно включен, даже когда машина находится в состоянии покоя.При запуске двигателя, особенно в зимнее время, коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки создают большое сопротивление вращению. Для облегчения пуска двигателя машины нужно выжать педаль сцепления и отключить вал коробки передач, снизив тем самым потери.

    Современные системы получили новые материалы, но работают они так же. Многочисленные попытки замены сцепления привели к появлению множества сложных и очень дорогих узлов, значительно уступающих старой схеме.С увеличением использования электроники в контроле за работой систем машины в работе агрегата появились датчики положения педали сцепления.

    Зачем нужен датчик сцепления?

    По сигналу датчика контроллер ЭБУ узнает о состоянии блока и выдает управляющие импульсы на снижение оборотов двигателя машины или их увеличение при отпускании педали. Таким образом, значительно снижается эффект «клевания» автомобиля при старте и начале движения.

    Важно! Для нормальной работы датчика необходимо экспериментально подобрать ход педали. Это не только оптимизирует работу двигателя, но и дает определенный выигрыш в расходе топлива.

    Как вы думаете, что такое сцепление в автомобиле с механической коробкой передач? Для тренировки левой ноги, особенно в пробках, или чтобы она просто не болталась? Шутка)))

    Оказывается сцепление есть не только в машинах с МКПП, оно есть и в АКПП.

    Теперь кратко пройдемся по понятию сцепления, и узнаем как работает сцепление, для чего оно в автомобиле, как оно работает и какие бывают типы.

    Любая конструкция трансмиссии автомобиля имеет узел, разрывающий связь между двигателем и остальными механизмами, участвующими в движении автомобиля.

    Принцип работы сцепления следующий — временно отключить двигатель от трансмиссии. Для их плавного соединения в начале движения и легкого переключения передач, для защиты деталей трансмиссии от чрезмерных нагрузок и для сглаживания вибраций.

    Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач.

    Конструктивные особенности сцепления

    По видам сцепления могут быть гидравлические, фрикционные, электромагнитные.

    • в гидравлическом исполнении соединение осуществляется за счет потока жидкости;
    • во фрикционных — крутящий момент передается за счет использования сил трения;
    • в электромагнитном поле процесс контролируется магнитным полем.

    Самая распространенная, как правило, в автомобилях с механическими коробками передач — фрикционная.

    На современных легковых автомобилях устанавливается однодисковое сухое сцепление, которое вместе с маховиком состоит из: нажимного и ведомого дисков, диафрагменной пружины, выжимного (нажимного) подшипника, сцепления и вилки.

    Ведомый диск

    Задача ведомого диска — плавно соединить двигатель с валом коробки передач. Он расположен между нажимным диском (LP) и маховиком.

    Для плавного включения предусмотрены демпфирующие пружины, гасящие крутильные колебания.

    С обеих сторон диска имеются фрикционные накладки из стекловолокна и латунной проволоки, запрессованные в резино-смоляную композицию.
    Этот материал выдерживает температуру до плюс 400°С.

    На спортивных автомобилях используется керамический вариант, с карбоновыми, кевларовыми и керамическими накладками. Есть еще более прочные накладки – металлокерамические, они выдерживают температуру до 600°С.

    Нажимной диск

    С помощью нажимного диска ведомый прижимается к маховику, и при необходимости освобождается от давления.

    Нажимная пластина соединена с корпусом тангенциальными пластинчатыми пружинами. При выключенном сцеплении они работают как возвратные.

    Плавное переключение передач продлевает срок службы компонентов коробки передач.

    Диафрагменная пружина давит на прижимную пластину, она создает необходимое усилие сжатия для обеспечения передачи крутящего момента.

    Наружный диаметр диафрагменной пружины упирается в кромки ЛП. Его внутренний диаметр составляют упругие лепестки, на которые действует нажимной (или разжимной, без разницы) подшипник.

    Диафрагменная пружина, прижимная пластина и корпус составляют один блок, который обычно называют корзиной.

    Выжимной подшипник, он же выжимной, расположен на оси вращения и при работе давит на лепестки диафрагменной пружины.

    Передвигается с помощью вилки, соединенной с педалью в салоне приводом сцепления.

    Классификация

    Устройство сцепления классифицируется по нескольким критериям.

    1. для связи ведущих и ведомых агрегатов, таких как: гидравлические, фрикционные и электромагнитные;
    2. по состоянию поверхности трения — сухая и мокрая. В первом случае используется сухое трение дисков. Во втором процесс происходит в жидкости;
    3. по силе давления могут быть следующие варианты: центробежные, полуцентробежные, с центральной пружиной, с периферийными пружинами;
    4. по количеству ведомых валов бывают одно-, двух- и многодисковые системы;
    5. по типу привода — с механическим или гидравлическим приводом.

    Все перечисленные варианты (кроме центробежных) являются закрытыми, то есть постоянно выключаются или включаются водителем для переключения скоростей, при остановке и торможении автомобиля.

    Итак, пока в общих чертах, для чего в машине сцепление.

    В следующих статьях мы более подробно поговорим о самых распространенных вариантах оформления: , .

    Сцепление автомобиля является одним из основных компонентов коробки передач. Именно он берет на себя всю тяжесть переключения передач, защищает автомобиль от перегрузок и гасит вибрации.Как работает сцепление на автомобиле, как оно работает, какие функции выполняет? Ответы на все эти вопросы далее в нашей статье.

    Характеристика

    Сцепление автомобиля — узел, предназначенный для кратковременного отключения двигателя от коробки передач и их плавного соединения при переключении передач.

    На большинстве современных автомобилей этот элемент расположен между коробкой передач и двигателем внутреннего сгорания.

    Устройство сцепления автомобиля

    По своей конструкции эта деталь представляет собой целую систему, состоящую из следующих элементов:

    Для чего предназначен этот узел?

    Как известно, двигатель вращается постоянно, а колеса нет.А чтобы при каждой новой остановке автомобиля не приходилось глушить двигатель, на коробке следует выключать ту или иную передачу, то есть нажатием на педаль сцепления активировать «нейтралку». При последующем движении этот узел способен вновь совмещать вращающийся двигатель и неподвижный редуктор, плавно соединяя валы друг с другом. Благодаря этому автомобиль плавно трогается с места.

    Сухое сцепление

    Схема сцепления автомобиля практически всегда одинакова (картер сцепления, подшипник выключения сцепления, втулка, поддерживающая вилку сцепления, вилка выключения сцепления, нажимная пружина, ведомый диск, маховик, нажимной диск, крышка сцепления, коробка передач входной вал; трос; педаль сцепления; подшипник выключения сцепления; пластина, соединяющая крышку сцепления с нажимным диском; пружина демпфера; ступица ведомого диска).Однако этот узел имеет свои особенности. Некоторые производители оснащают машины разными типами агрегатов. Один из самых популярных вариантов на данный момент – фрикционный. В этом типе сцепления процесс передачи крутящего момента осуществляется за счет сил трения. Последние воздействуют на контактные поверхности ведомой и ведущей частей. То есть передача усилий происходит непосредственно между диском ДВС и коробкой передач машины. Такой тип сцепления еще называют «сухим».Особенно часто его устанавливают на полноприводные джипы.

    «Мокрый» тип

    Существует также так называемое мокрое сцепление. Чем он отличается от первого варианта? Он содержит масло гидротрансформатора между двумя дисками. Также на «мокром» узле нет такого жесткого сцепления между ведомым и ведомым диском.

    По сравнению со своими аналогами имеет ряд преимуществ. Среди них необходимо отметить хорошую защиту автомобиля от перегрева, а также высокую надежность механизмов.Однако у «мокрого» элемента есть свои недостатки. Главный ее недостаток – высокая стоимость, поэтому на большинстве бюджетных автомобилей такая система не используется.

    Назначение

    Каковы функции сцепления автомобиля? В первую очередь этот агрегат необходим для плавного старта автомобиля с места, о чем мы говорили в начале статьи. Если мотор жестко связан с коробкой, то после включения передачи автомобиль дергается вперед, так как вся мощность от двигателя передается на коробку сразу.Неправильное использование сцепления приводит к механическим повреждениям деталей, а также приводит к частой остановке двигателя при трогании с места.

    Благодаря работе сцепления, а именно проскальзыванию ведущего и ведомого дисков, крутящий момент постепенно увеличивается. Движущие силы возрастают не сразу, поэтому машина трогается с места очень плавно и мягко.

    Также коробка сцепления необходима для легкого переключения передач во время движения автомобиля. При движении автомобиля с определенной скоростью, которая постоянно увеличивается или уменьшается, возникает необходимость переключения на повышенную или пониженную передачу, чему способствует своевременное разъединение валов агрегата между трансмиссией и двигателем.В противном случае для переключения передач потребовались бы более высокие усилия, что в дальнейшем спровоцировало бы быстрый износ коробки передач и других ее механизмов. В частности, при принудительном переключении скорости увеличивается нагрузка на зубья шестерни. Таким образом, сцепление имеет еще и функцию снижения нагрузки, действующей на поверхности компонентов коробки передач, что облегчает переход с одной передачи на другую. При этом коробка передач (фото этого механизма представлено ниже) испытывает минимальные нагрузки от двигателя.А это значительно увеличивает срок службы деталей коробки передач, цена которых порой бывает завышена.

    Кроме того, работа сцепления направлена ​​на снижение уровня нагрузок, действующих на коробку передач при экстренном торможении автомобиля. Когда машина резко замедляется, крутящий момент ее колес значительно снижается. Но поскольку трансмиссия в это время соединена с двигателем, она имеет инерцию вращения и поддерживает одну и ту же скорость. Это может привести к значительному повреждению его частей.Сама защита от перегрузок осуществляется проскальзыванием ведомого и ведущего дисков. При этом крутящий момент максимально стабилизируется.

    Как это работает?

    Принцип работы автомобильного сцепления – трение нескольких дисков. Действие этого узла заключается в плотном сжатии рабочих поверхностей маховика и прижимной поверхности корзины. Ниже мы рассмотрим этот момент более подробно.

    Когда узел находится в рабочем состоянии, диск корзины плотно прижимается к муфте выжимной пружиной и прижимает его к маховику.При этом первичный вал входит в шлицевую муфту. Далее осуществляется передача на него крутящих усилий от диска сцепления. Когда водитель нажимает на педаль, он включает выжимной подшипник. Последний давит на пружину. Таким образом, поверхность корзины отходит от диска сцепления. После этого первичный вал коробки передач перестает двигаться.

    Особенности работы на автоматических коробках

    В обычных АКПП такой элемент трансмиссии, как сцепление, просто отсутствует.А вот на роботизированных и кулачковых «автоматах» она предусмотрена. Кстати, на последнем типе трансмиссии сцепление работает только на старте. В процессе движения этот элемент не функционирует.

    На большинстве автоматических коробок используется многодисковое сцепление мокрого типа. Однако выжимание здесь происходит не нажатием на некую педаль (которой здесь просто нет), а сервоприводом (проще говоря, актуатором). На данный момент принято различать несколько видов этих устройств:

    • Электрический.Такой сервопривод представляет собой шаговый двигатель. Управляется ЭБУ (электронный блок управления).
    • Гидравлический. Такой привод выполнен в виде гидроцилиндра. Он приводится в действие специальным гидравлическим клапаном.

    На КПП «робот» используются два типа муфт. Они функционируют вариативно. Когда первая выжимается для автоматического переключения определенной передачи, вторая ждет команды на выжимку следующей.

    Продлеваем срок службы

    Сцепление, пожалуй, один из самых прочных элементов в конструкции автомобиля.Качественный агрегат может прослужить 200 тысяч километров и более. Однако, чтобы ваша коробка не потребовала ремонта в первые недели вождения, необходимо знать определенные правила эксплуатации.

    При вождении автомобиля с механической коробкой передач прежде всего научитесь правильно нажимать на педаль. Пока отпускаешь, сцепление срабатывает. В этот момент пружина нажимного диска толкает толкатель к маховику. Происходит плавное шлифование элементов. За счет этого диск немного проскальзывает относительно маховика, последний тоже начинает вращаться.

    На следующем этапе необходимо дать короткое время узлу, чтобы обороты максимально выровнялись. Для этого удерживайте педаль в среднем положении примерно 2-3 секунды. После этого число оборотов маховика приблизится к скорости вращения диска. Итак, машина медленно набирает скорость.

    Что делать дальше? Когда маховик с ведомым и нажимным диском начал вращаться независимо с одинаковой скоростью и без проскальзывания, происходит максимально возможная передача крутящего момента.В этом случае нет необходимости повторно отсоединять коробку передач и двигатель (кроме экстренного торможения). Как только машина завелась, а спидометр показывает больше 10 километров в час, педаль можно смело отпускать. Затем аналогичным образом переходим на повышенную передачу до 5-й (если это позволяют ПДД).

    Обратите внимание, что если при трогании с места резко отпустить педаль сцепления, то машина поедет рывками, а через 3-4 секунды заглохнет. Это связано с тем, что при резком притире дисков мотор передает всю мощность на коробку, тем самым просто рвет ее.Возрастает нагрузка на шестерни, соответственно уменьшается ресурс механизмов трансмиссии. Не отпускайте резко педаль при трогании с места, так как это очень вредно для вашего автомобиля. Только когда машина набирает достаточно высокую скорость (это уже 3-5 передача), при переключении на повышенную можно сразу «кинуть» педаль.

    Как не сжечь этот узел?

    Не думайте, что если долго жать на эту педаль, то работа сцепления автомобиля будет стабильной, и машина от этого не пострадает.Например, на перекрестках и при остановке «на красный» нужно сразу переключаться на «нейтраль». Если все это время (около 20-40 секунд) ваша нога будет на педали сцепления, вы ее просто сожжете за 1-2 дня. Цена на него, в зависимости от модели автомобиля, колеблется от 200 до 1000 долларов и выше. Согласитесь, это довольно большая сумма.

    Как показывает практика, при правильном использовании сцепления можно не менять корзину и диск на 100-200 тыс. км пробега (касается импортных марок автомобилей).Главное чувствовать, когда нажимать на педаль, а когда нет. Если ваша остановка длится более 5-6 секунд, смело включайте «нейтраль». Это можно сделать раньше, например, если вы видите красный сигнал светофора на расстоянии 300 метров. В этом случае автомобиль будет двигаться по собственной инерции. Кстати, используя «накат», можно значительно снизить расход топлива автомобиля.

    Таким образом, педаль сцепления нельзя резко отпускать, но и не следует слишком долго ее удерживать.В любом случае вы рискуете ухудшить техническое состояние автомобиля.

    Регулировка узла

    Время от времени автомобиль нуждается в регулировке сцепления. Со временем увеличивается ход педали, в результате чего механизмы полностью не отключаются. То есть при максимальном нажатии на педаль валы не отключаются, а остаются «в притирке» с двигателем. А это, как мы уже говорили ранее, значительно увеличивает уровень нагрузки на зубы.В результате изнашиваются все компоненты узла.

    Как это определить?

    Узнать, нуждается ли ваш автомобиль в регулировке сцепления, несложно. Для этого возьмите строительную рулетку и измерьте расстояние от пола до резиновой накладки педали. На большинстве легковых автомобилей это значение составляет около шестнадцати сантиметров. А ход педали устанавливается с помощью специальной контргайки, которая находится на конце троса под капотом. При этом механизм следует нажать трижды до упора (в пол).

    Заключение

    Итак, мы подробно рассмотрели особенности системы сцепления автомобиля. Как видите, эта деталь имеет большое значение для двигателя и трансмиссии. Поэтому не следует пренебрегать правилами его эксплуатации и зря сжигать корзину, если в этом нет особой необходимости. Берегите свой автомобиль и аккуратно пользуйтесь сцеплением!

    Автомобильное сцепление необходимо для того, чтобы на короткое время отсоединить коленчатый вал двигателя от коробки передач, и для их постепенного выравнивания, которые нужны и при переключении передач, и в момент начала движения автомобиля.Из этой публикации вы сможете более подробно узнать, для чего нужно автомобильное сцепление, а также его наиболее распространенные неисправности и рекомендации по эксплуатации.

    Самый распространенный тип сцепления на легковых и грузовых автомобилях — это однодисковое сцепление фрикционного типа .

    Такая муфта включает в себя привод и механизм выключения. Привод расположен на вращающихся частях автомобиля, которые закреплены на раме, а механизм расположен на маховике двигателя

    Основными узлами механизма сцепления являются : нажимной и ведомый диски, а также рычаги выключения, которые соединены с нажимным диском.

    Компоненты привода сцепления:

    • сцепление, содержащее выжимной подшипник и возвратную пружину.

    Называется сцепление , в котором педаль сцепления отпущена, а между маховиком и нажимным диском ведомый диск зажимается пружинами. В этой ситуации при работающем двигателе от нажимного диска и маховика за счет сил трения крутящий момент передается на ведомый диск, а затем на ведущий вал.Если вы нажимаете педаль сцепления, все звено перемещается и поворачивает вилку. Свободный конец вилки давит на сцепление, что вызывает движение маховика и давление на рычаги, перемещающие нажимной диск. При всем этом ведомый диск освобождается от сжимающей его силы, удаляясь от маховика, и сцепление выключается.

    Серьезные неисправности сцепления.

    • Если сцепление не полностью отключено , то можно предположить, что это связано со свободным ходом педали сцепления, либо перекосом выжимного подшипника.Для устранения этой неисправности необходимо удалить воздух из гидропривода, а также отрегулировать свободный ход педали.
    • Если сцепление не полностью включается , то это связано с тем, что в машине небольшой свободный ход педали, либо износились фрикционные накладки ведомого диска. Для того, чтобы устранить эту поломку, нужно хорошо отрегулировать свободный ход педали, помыть или поменять диски и пружины.
    • Сцепление резко включается из-за задиров в приводном механизме, задиров на рабочей поверхности диска и проблем с фрикционными накладками ведомого диска.Для устранения этой неисправности необходимо избавиться от царапин на рабочей зоне дисков и поменять ведомый диск.
    • Течи тормозной жидкости в приводе отключения из баллонов (главных или рабочих) и в штуцерах. Чтобы исправить эту неисправность, нужно установить место утечки и заменить неисправные узлы, а затем прокачать весь гидропривод.

    Работа сцепления.

    При эксплуатации автомобиля необходимо следить за уровнем в бачке, подающем жидкость к приводу гидромуфты. В случае, если уровень ниже нормы, необходимо долить тормозную жидкость. В обратном случае, если уровень упадет до нуля, то все усилия по нажатию на педаль будут направлены «в никуда».

    Пониженный уровень тормозной жидкости или неправильная регулировка сцепления

    приводит к проблемам с включением передач , т.е.е. чтобы включить передачу, нужно будет приложить немало усилий, иначе они вообще не включатся.

    Если каким-то образом удастся включить первую передачу при полностью выжатой педали сцепления, автомобиль самопроизвольно начнет медленно двигаться, несмотря на то, что в этот момент двигатель и ведущие колеса разъединены. Такая неисправность называется — сцепления ведет.

    Но это далеко не все проблемы, которые связаны с адгезией. Из-за того, что при каждом нажатии на педаль сцепления все поверхности ведомого диска сильно трутся о железный маховик и тот же железный нажимной диск, происходит износ боковых поверхностей ведомого диска.Это естественный процесс, однако наступает момент, когда этот износ настолько велик, что между маховиком и нажимным диском не происходит зажатия с требуемым усилием, а при пробуксовке отсутствует передача крутящего момента от двигателя к трансмиссии. . Это описание также имеет свое название — фрикционы сцепления .

    Учитывая, что многие водители далеко не мастера вождения, износ дисков происходит раньше 80 тысяч километров. Определить начальную стадию критического износа довольно просто. Двигаться нужно со скоростью 40-45 км/ч на четвертой передаче. Если при нажатии на педаль газа вы заметили, что машина продолжает движение с постоянной скоростью, а обороты увеличиваются, то можно смело покупать диск и искать подходящий автосервис.

    Если слышен «шорох» в районе сцепления , а его полное исчезновение наблюдается при выжатом сцеплении, то следует заменить выжимной подшипник.

    Сцепление и другие компоненты автомобиля изношены резких ускорений и стартов автомобиля.Удержание педали сцепления нажатой при остановке перед красным сигналом светофора также значительно сокращает срок службы сцепления. Нужно грамотно дождаться разрешающего сигнала на нейтральной передаче, и полностью отпустить педаль сцепления.

    21061 1979 — 1985 технические характеристики, цены

    21061 описание

    Седан 21061 выпускался с января 1979 года по январь 1985 года. Он имел бензиновый двигатель рабочим объемом 1 л.5 литров , который выдает мощность 71 л.с. при 5600 об/мин и крутящий момент 104 Нм (ньютон-метр) при 3400 оборотах в минуту.

    21061 имеет классический задний привод (RWD) и механическую коробку передач.
    21061 разгоняется до скорости 100 километров в час за 17 секунд . Максимальная скорость этого автомобиля составляет 150 км/ч .

    Расход топлива этой версии 21061 в комбинированном режиме (совмещение городской и трассовой езды) составляет 9.9 литров на 100км это самый экономичный ВАЗ 2106 1976 — 2006 годов выпуска , расход топлива по городу — 10,1 л/100км, расход топлива по трассе — 7,4 л/100км. Емкость топливного бака составляет 39 литров, а это значит, что вы сможете проехать без дозаправки до 380 километров в городском цикле и даже до 520 километров по трассе.

    Модификация Двигатель Мощность Расход топлива.
    21063 Январь 1982 г. — январь 1990 г. 1.3 Бензин 64 л.с. 10,5 л/100 км
    21061 Январь 1979 г. — январь 1985 г. 1,5 бензин 71 л.с. 9,9 л/100 км
    21065 Январь 1990 г.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.