7

Устройство грм ваз 2106: , — -2106 — — TrafficPoint

Содержание

ᐉ Газораспределительный механизм (ГРМ). Типы привода клапанов

Механизм газораспределения служит для своевременного впуска в цилиндры двигателя горючей смеси (бензиновые двигатели) или воздуха (дизельные двигатели) и выпуска из них отработавших газов в соответствии с требованиями рабочего процесса в каждом из цилин­дров двигателя.

Общее устройство и принцип работы механизма газораспределения рассмотрен на примере механизма двигателя ВАЗ.

Рис. Газораспределительный механизм

Газораспределительный механизм состоит из распределительного вала 7, который может иметь цепной или ременной привод, рычагов (коромысел) 5, количество которых равно количеству клапанов, впускных и выпускных клапанов 1, направляющих втулок 2, устанавливаемых в головке блока и удерживающихся в ней с помощью стопорных колец, маслосъемных колпачков, опорных шайб, пружин 3, тарелок 4, сухарей, регулировочных болтов 9, вворачиваемых в резьбовые втулки 10 установленные в головке блока. Чтобы болты не отвернулись во время работы двигателя, их контрят с помощью гаек. Для фиксации и возврата рычагов в исходное положение предусмотрены пружины 8. В головке блоке предусмотрено специальное гнездо для посадки клапана 11.

При вращении распределительного вала его кулачок набегает на рычаг 5, который, поворачиваясь на сферической опоре регу­лировочного болта 9, другим концом нажимает на стержень клапана и откры­вает отверстие, сообщающее ка­меру сгорания ци­линдра с впуск­ным (впускной клапан) или вы­пускным (выпуск­ной клапан) тру­бопроводом. При дальнейшем пово­роте вала кулачок сходит выпуклой частью с рычага, который при по­мощи пружины 8 возвра­щается в исходное положение, а кла­пан под действи­ем пружин закрывается.

Типы привода клапанов

Существует несколько вариантов передачи силового воздействия с кулачков распределительного вала на стержни клапанов (т. е. типов привода клапанов):

  1. Привод через штангу и коромысло для автомобилей «Рено», «Форд» ранних выпусков, «Волга», «Газель».

    Рис. Привод клапанов через штангу и коромысла:
    1 – седло клапана; 2 – клапан; 3 – маслоотражательный колпачок; 4,5 – клапанные пружины; 6 – тарелка пружины; 7 – сухарь; 8 – коромысло; 9 – регулировочный винт; 10 – гайка регулировочного винта; 11 – штанга; 12 – опорная шайба пружин

  2. Привод через коромысло для автомобилей «Мазда-626», ЗАЗ-1102. При таком конструктивном исполнении кулачок распределительного вала воздействует на плечо коромысла, на конце которого для увеличения срока службы может быть установлен роликовый подшипник.

    Рис. Привод клапанов через коромысло:
    1 – кулачок распределительного вала; 2 – коромысло; 3 – регулировочный винт; 4 – контргайка; 5 – зазор

  3. Привод через коромысло и регулировочный эксцентрик для автомобилей БМВ-518, БМВ-520. При таком варианте привода кулачок воздействует на коромысло, которое через регулировочный эксцентрик соприкасается со стержнем клапана.

    Рис. Привод клапанов через коромысло и регулировочный эксцентрик:
    1 – регулировочный эксцентрик; 2 – коромысло; 3 – кулачок распределительного вала

  4. Привод через рычаг для автомобилей «Мерседес-Бенц 123», «Сузуки». При таком конструктивном исполнении кулачок распределительного вала воздействует на плечо специального рычага, тыльная поверхность которого передает усилие на регулировочную гайку, имеющуюся на торце стержня клапана и застопоренную контргайкой.

    Рис. Привод клапанов через рычаг:
    1 – кулачок распределительного вала; 2 – щуп для регулировки теплового зазора; 3 – рычаг; 4 – регулировочная гайка; 5 – контргайка; 6 – тарелка пружины клапана; 7 – пружина клапана; 8 – маслосъемный колпачок клапана; 9 – головка цилиндров; 10 – стержень клапана; 11 – направляющая втулка клапана

  5. Привод через коромысло, имеющее 4 опорные поверхности для автомобилей ВАЗ-2101…ВАЗ-2107, «Фиат».
  6. Привод клапанов двумя коромыслами от одного кулачка распределительного вала для автомобилей «Форд», «Москвич».

    Рис. Привод клапанов двумя коромыслами от одного кулачка верхнего распределительного вала

  7. Привод через чашечный толкатель для автомобилей «Форд», «Опель», «Фольксваген», «Ауди», ВАЗ-2108…ВАЗ-2110. Такой привод наиболее распространен в двигателях автомобилей 1980 – 1990 гг. выпуска. Распределительный вал воздействует на чашечный толкатель, усилие от которого через регулировочную шайбу передается на клапан. В таком приводе отсутствуют коромысла, что повышает надежность работы газораспределительного механизма.

    Рис. Привод клапанов через чашечный толкатель:
    1 – головка цилиндров; 2 – клапан; 3 – чашечный толкатель; 4 – корпус подшипника распределительного вала; 5 – кулачок распределительного вала; 6 – регулировочная шайба; 7 – маслосъемный колпачок клапана; А – тепловой зазор

  8. Привод через два распределительных вала с гидравлическими толкателями. Такие конструкции предусматривают по два-три впускных клапана и по два выпускных клапана на каждый цилиндр. Применяются в современных конструкциях бензиновых двигателей, для улучшения процессов впуска и выпуска.

Рис. Привод через два распределительный вала с гидравлическими толкателями

ВАЗ 2106 | Газораспределительный механизм


Рис. 4.7. Впускная труба и выпускной коллектор: 1 — гайка; 2 — сектор регулировки подогрева; 3 — заслонка; 4 — выпускной коллектор; 5 — впускная труба; А — положение заслонки при наименьшем подогреве — «лето»; В — положение заслонки при наибольшем подогреве — «зима»


Впускная труба изготовлена из алюминиевого сплава, выпускной коллектор (рис. 4.7) — из чугуна. Впускная труба и выпускной коллектор 1-го и 4-го цилиндров соединены между собой в один узел через прокладку четырьмя шпильками, а их плоскость прилегания к головке цилиндров обработана в сборе с неплоскостностью 0,2 мм, поэтому разборка узла без необходимости нежелательна.

Средняя часть впускной трубы подогревается отработавшими газами, проходящими по выпускному коллектору. Степень подогрева можно регулировать вручную при помощи поворачивающейся заслонки 3 в зависимости от сезона. При повороте сектора 2 в положение, при котором метка «зима» находится против стопорной шпильки, подогрев смеси наибольший; при повороте в положение метки «лето» подогрев наименьший.

Распределительный вал — чугунный, литой со стальной шестерней привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания; имеет пять опорных шеек разных диаметров (для удобства сборки): первая — 52 мм, вторая — 51 мм, третья — 50 мм, четвертая — 49 мм, пятая — 48 мм. Шейки опираются непосредственно на поверхность расточек в алюминиевом блоке цилиндров. Рабочая поверхность кулачков и эксцентрика привода топливного насоса отбелена до высокой твердости при отливке распределительного вала. Зубья шестерни привода масляного насоса закалены.

Профили впускного и выпускного кулачков одинаковы. Кулачки по ширине шлифованы на конус. Коническая поверхность кулачка в сочетании со сферическим торцом толкателя при работе двигателя сообщает толкателю вращательное движение. Вследствие этого износ направляющей толкателя и его торца делается равномерным и небольшим.


Рис. 4.8. Привод распределительного вала: 1 — болт; 2 — шайба; 3 — шпонка; 4 — шестерня; 5 — крышка распределительных шестерен; 6 — упорный фланец; 7 — распределительный вал; 8 — распорная втулка


Распределительный вал 7 (рис. 4.8) приводится во вращение от коленчатого вала косозубой шестерней 4. На коленчатом валу находится стальная шестерня с 28 зубьями, а на распределительном валу — текстолитовая шестерня с 56 зубьями. Применение текстолита обеспечивает бесшумность работы шестерен. Обе шестерни имеют по два отверстия с резьбой М8х1,25 для съемника.

Распределительный вал вращается в 2 раза медленнее коленчатого. От осевых перемещений распределительный вал удерживается упорным стальным фланцем 6, который расположен между торцом шейки вала и ступицей шестерни с зазором 0,1—0,2 мм. Осевой зазор обеспечивается распорным кольцом 8, зажатым между шестерней и шейкой вала. Для улучшения приработки поверхности упорного фланца фосфатированы. Шестерня закреплена на распределительном валу при помощи шайбы 2 и болта 1 с резьбой M12х1,25. Болт ввертывается в торец вала.


Рис. 4.9. Установочные метки на распределительных шестернях


На шестерне коленчатого вала против одного из зубьев нанесена метка «0», а против соответствующей впадины шестерни распределительного вала нанесена риска или засверловка. При установке распределительного вала эти метки должны быть совмещены (рис. 4.9).

Распределительный вал обеспечивает следующие фазы газораспределения: впускной клапан открывается с опережением на 12° до прихода поршня в ВМТ, закрывается с запаздыванием на 60° после прихода поршня в НМТ, выпускной клапан открывается с опережением на 54° до прихода поршня в НМТ и закрывается с запаздыванием на 18° после прихода поршня в ВМТ. Указанные фазы газораспределения действительны при зазоре между коромыслом и клапаном, равном 0,5 мм.

Высота подъема клапанов — 10 мм.

Толкатели — стальные, поршневого типа. Торец толкателя наплавлен отбеленным чугуном и шлифован по сфере радиусом 750 мм (выпуклость середины торца равна 0,11 мм). Внутри толкателя имеется сферическое углубление радиусом 8,73 мм для нижнего конца штанги. Вблизи нижнего торца сделаны два отверстия для стока масла из внутренней полости толкателя.

Толкатели по наружному диаметру и отверстия под толкатели в блоке цилиндров разбиты на две размерные группы. При сборке толкатели определенной группы следует устанавливать в отверстия, отмеченные соответствующей краской (табл. 4.4).

Таблица 4.4. Размерные группы толкателей

Штанги толкателей. Для обеспечения стабильности зазоров в клапанном механизме при нагревании и охлаждении двигателя штанги толкателей изготавливаются из дюралюминиевого прутка. На концы штанг напрессованы стальные закаленные наконечники со сферическими торцами. Нижний наконечник, сопрягающийся с толкателем, имеет торец с радиусом сферы 8,73 мм, а верхний, входящий в углубление в регулировочном винте коромысла, — 3,5 мм. Длина штанги для двигателя 4025 — 287 мм и для двигателя 4026 — 283 мм.


Рис. 4.10. Привод клапанов: 1 — седло клапана; 2 — клапан; 3 — маслоотражательный колпачок; 4 и 5 — пружины; 6 — тарелки пружин; 7 — сухарь; 8 — коромысло; 9 — регулировочный винт; 10 — гайка регулировочного винта; 11 — штанга; 12 — опорная шайба пружин


Коромысла клапанов 8 (рис. 4.10) одинаковые для всех клaпaнoв, стaльныe, литые. В отверстие ступицы коромысла запрессована втулка, свернутая из листовой оловянистой бронзы. На внутренней поверхности втулки сделана канавка для равномерного распределения масла по всей поверхности и для подвода его к отверстию в коротком плече коромысла. Длинное плечо коромысла заканчивается закаленной цилиндрической поверхностью, опирающейся на торец клапана 2, а короткое плечо — резьбовым отверстием для регулировочного винта.

Регулировочный винт 9 имеет шестигранную головку со сферическим углублением для штанги, а с верхнего конца — прорезь для отвертки. Сферическое углубление соединено сверлеными каналами с проточкой на резьбовой части винта. Проточка на винте находится напротив отверстия в плече коромысла, т. е. примерно посередине высоты резьбовой бобышки короткого плеча коромысла. Масло в этом случае беспрепятственно проходит из канала коромысла в канал винта. Регулировочный винт стопорится контргайкой 10.

Коромысла — установлены на полой стальной оси, которая закреплена на головке цилиндров при помощи четырех основных стоек из высокопрочного чугуна, двух дополнительных стоек из ковкого чугуна и шпилек, пропущенных через стойки. Четвертая основная стойка на плоскости, прилегающей к головке цилиндров, имеет паз, через который подводится масло из канала в головке в полость оси коромысел. Остальные стойки фрезерованного паза не имеют, поэтому их нельзя ставить на место четвертой стойки. От осевого перемещения коромысла удерживаются распорными пружинами, прижимающими коромысла к стойкам. Крайние коромысла находятся между дополнительными и основными стойками. Для увеличения износостойкости наружная поверхность оси под коромыслами закалена. Под каждым коромыслом в оси сделано отверстие для смазки.

Клапаны изготовлены из жаропрочных сталей: впускной клапан — из хромокремнистой, выпускной — из хромоникельмарганцовистой с присадкой азота. На рабочую фаску выпускного клапана дополнительно наплавлен более жаростойкий хромоникелевый сплав. Диаметр стержня клапанов — 9 мм. Тарелка впускного клапана имеет диаметр 47 мм, а выпускного — 39 мм. Угол рабочей фаски обоих клапанов — 45°. На конце стержня клапанов выполнена выточка для сухариков тарелки пружины клапана. Тарелки пружин клапанов 6 (см. рис. 4.10) и сухарики 7 изготовлены из стали и подвергнуты поверхностному упрочнению.

На каждый клапан устанавливается по две пружины: наружная 4 с переменным шагом с левой навивкой и внутренняя 5 с правой навивкой. Пружины изготовлены из термически обработанной высокопрочной проволоки и подвергнуты дробеструйной обработке. Под пружины устанавливаются стальные шайбы 12. Наружная пружина устанавливается вниз концом, имеющим меньший шаг витков. Клапаны работают в металлокерамических направляющих втулках. Втулки изготовлены прессованием с последующим спеканием из смеси железного, медного и графитового порошков с добавлением для повышения износостойкости дисульфида молибдена. Внутреннее отверстие втулок окончательно обрабатывается после их запрессовки в головку. Втулка впускного клапана снабжена стопорным кольцом, препятствующим самопроизвольному перемещению втулки в головке.

Для уменьшения количества масла, проникающего через зазоры между втулкой и стержнем клапана, на верхние концы всех втулок напрессованы маслоотражательные колпачки 3, изготовленные из маслостойкой резины.

Распределительный механизм закрыт сверху крышкой коромысел, штампованной из листовой стали, с закрепленным с внутренней стороны фильтрующим элементом системы вентиляции картера. Крышка коромысел крепится через резиновую прокладку к головке цилиндров шестью винтами.

Газораспределительный механизм — «Устройство и конструкция автомобиля» — Авто книги — Каталог статей — ВАЗ 2104

Газораспределительный механизм предназначен для своевременного впуска в цилиндры двигателя горючей смеси и выпуска отработавших газов. Газораспределительный механизм (см. рис. 10) состоит из:
  • распределительного вала,
  • рычагов,
  • впускных и выпускных клапанов с пружинами,
  • впускных и выпускных каналов.
Распределительный вал располагается в верхней части головки блока цилиндров. Составной частью вала являются его кулачки, количество которых соответствует количеству впускных и выпускных клапанов двигателя. Иными словами, над каждым клапаном расположен свой персональный кулачок. Именно эти кулачки, при вращении распределительного вала, обеспечивают своевременное, согласованное с движением поршней в цилиндрах, открытие и закрытие клапанов.
Распределительный вал приводится во вращение от коленчатого вала двигателя с помощью цепной передачи или зубчатого ремня. Натяжение цепи привода регулируется специальным натяжителем, а ремня — натяжным роликом (рис. 11).
а) на примере двигателя автомобиля ВАЗ 2106 1 — звездочка привода распределительного вала; 2 — цепь; 3 — успокоитель цепи; 4 — звездочка привода маслянного насоса; 5 — звездочка коленчатого вала; 6 — башмак натяжителя цепи; 7 — натяжитель цепиб) на примере двигателя автомобиля ВАЗ 2108 1 — зубчатый шкив распределительного вала; 2 — зубчатый ремень; 3 — зубчатый шкив коленчатого вала; 4 — зубчатый шкив водяного насоса; 5 — натяжной ролик
А сейчас, давайте опять вернемся к упрощенной схеме двигателя и разберемся с работой газораспределительного механизма.
Рис. 12 Схема взаимодействия деталей газораспределительного механизма
а) кулачок «набежал» б) кулачок «сбежал»

При вращении распределительного вала, кулачок набегает на рычаг, который, в свою очередь, нажимает на стержень соответствующего клапана (впускного или выпускного) и открывает его (рис.12а). Продолжая вращаться, кулачок сбегает с рычага, и под воздействием сильной пружины клапан закрывается (рис. 12б).
Ну, а дальше вы знаете – поршень, через открытый впускной или выпускной клапан, соответственно засасывает горючую смесь или выталкивает отработавшие газы. Когда же оба клапана в одном цилиндре закрыты – происходит такт сжатия или рабочий ход поршня.

Основные неисправности газораспределительного механизма двигателя.

Стуки в газораспределительном механизме появляются по причине увеличенных зазоров в клапанном механизм, износе подшипников или кулачков распределительного вала, рычагов, а также из-за поломки пружин клапанов.
Для устранения стуков необходимо отрегулировать тепловой зазор, а изношенные детали и узлы следует заменить.
Повышенный шум цепи привода распределительного вала появляется вследствие износа шарнирных соединений звеньев цепи и ее удлинения.
Следует отрегулировать натяжение цепи, а при чрезмерном ее износе — заменить на новую.
Потеря мощности двигателя и повышенная дымность выхлопных газов происходят при нарушении теплового зазора в клапанном механизме, неплотном закрытии клапанов, износе маслоотражательных колпачков.
Зазор следует отрегулировать, изношенные колпачки поменять, а клапаны «притереть» к седлам.

Эксплуатация газораспределительного механизма двигателя. 

Обратите внимание на тепловой зазор между рычагом и кулачком распределительного вала (рис.12 б). Немного знаний физики и можно понять, что этот зазор должен быть строго определенного размера. Ведь при нагревании все детали двигателя расширяются, в том числе и детали газораспределительного механизма.
Если тепловой зазор меньше нормального, то клапан будет открываться больше, чем ему положено и не будет успевать вовремя закрываться. А это нарушит рабочий цикл двигателя и, плюс ко всему, в скором времени придется менять «подгоревшие» клапаны.

Если же зазор между рычагом и кулачком распределительного вала будет очень большим, то клапан не сможет открываться полностью, что естественно не лучшим образом отразится на процессе заполнения цилиндров горючей смесью или выпуска отработавших газов.
При неправильной установке теплового зазора, наблюдается целый шлейф неприятностей. Двигатель начинает работать неустойчиво, глохнуть и преподносить прочие «сюрпризы», описанные в неисправностях газораспределительного механизма. Используя инструкцию по эксплуатации своего личного автомобиля, следует периодически контролировать правильность «зазора в клапанах».
Однако разговор идет о десятых долях миллиметра! Например, для двигателей ВАЗ, в зависимости от модели, тепловой зазор должен быть в пределах 0,15 – 0,35 мм. Если у вас есть соответствующие инструменты и решимость «залезть в двигатель», то после нескольких попыток можно научиться «регулировать клапана». Если же вы не собирались осваивать профессию автомеханика, то при подозрениях на «разрегулированные клапана», следует обратиться к специалистам.

При эксплуатации двигателя необходимо следить за натяжением цепи или зубчатого ремня привода распределительного вала и при необходимости его регулировать. Владельцам ВАЗ 2108 и 2109 с рабочим объемом двигателя 1,3 литра, следует быть особенно внимательными к состоянию ремня привода распределительного вала и вовремя его менять, не допуская обрыва изношенного ремня при движении. У этих двигателей, при выходе ремня из строя, возможна «встреча поршней с клапанами», что влечет к серьезным взаимным повреждениям. Это отнюдь не та встреча, на которую стремишься со сладостным ожиданием, а совсем другая, за которой последует дорогостоящий ремонт с заменой деталей газораспределительного и кривошипно-шатунного механизмов двигателя.
Большинству из вас никогда не придется разбирать и собирать двигатель, да это и не нужно, если вы не являетесь специалистом в этой области. Но при любых экспериментальных работах с автомобилем, разбирая какой-то узел, а потом его собирая, запоминайте расположение деталей и последовательность демонтажа-монтажа. Частенько остаются лишние детали! Причем, сборка всегда труднее, чем разборка. Не забывайте арабскую пословицу:«Прежде чем тащить осла на крышу — подумай, как снять его оттуда».

В начале автомобильной жизни не советую включать музыку сразу же после запуска двигателя. Проехав несколько километров, прислушайтесь, нет ли посторонних звуков из-под капота. Они могут быть самыми разными, но любой из них скажет, что не все в порядке. Обратитесь к механику — их много умельцев, работающих на любой автостоянке или в гаражах. Найдите одного, которому будете «сдаваться» со своей машиной. Обычно это недорого, и, как правило, качественно.
Определив причину постороннего шума, конечно же, надо отремонтировать тот узел, который заявил о своем «заболевании». Ни одна неисправность не появляется, не предупредив об этом заранее. Если же во время движения вы ничего не слышите из-под капота своего автомобиля (не слышно или не умеете слышать), то дайте проехаться на своей машине знающему человеку. Проблемы начинающих водителей именно в том, что зачастую они не знают — как должен вести себя исправный автомобиль, какие шумы нормальные, а какие «говорят» о надвигающихся финансовых затратах. А знать это важно, так как многие ездят на машинах с аварийными узлами, думая, что так и должно быть.

Газораспределительный механизм. Назначение и устройство ГРМ :: SYL.ru

В легковом автомобиле двигатель не сможет функционировать должным образом без четкой и слаженной работы ГРМ. Он отвечает за своевременный впрыск горючего в цилиндры, а также выводит из системы отработанный газ. Еще одна важная особенность — метки ГРМ. Нужно четко соблюдать их, в противном случае впрыск и выпуск газов собьются.

Это устройство обладает сложной конструкцией. ГРМ состоит из таких деталей и механизмов: приводные элементы, распределительный вал и распределительная шестерня, элементы привода клапана, непосредственно клапан и пружины, а также направляющие втулки. Работа газораспределительного механизма синхронизируется с зажиганием и впрыском.

Распределительный вал

Работа распределительного вала заключается в том, чтобы открывать клапаны в том порядке, который необходим для правильного функционирования двигателя. Для производства этих деталей используют чугун либо же специальную сталь. Чтобы уменьшить износ детали, ее поверхности закаляются при помощи тока высокой частоты, при этом они нагреваются.

Есть два места, в которых может располагаться распредвал. Это либо картер двигателя, либо головка блока цилиндров. Также есть варианты двигателей, когда в головке находятся сразу два распредвала (многоклапанные ДВС). Вращается распредвал на специальных опорных шейках.

Классификация двигателей в зависимости от числа распредвалов

В зависимости от количества распредвалов двигатели подразделяют на двойные (DOHC — Double Overhead Camshaft) и одинарные (SOHC — Single Overhead Camshaft). Если рассматривать двигатель типа DOHC, то там один распредвал управляет впускными, а другой — выпускными клапанами. В SOHC эти функции выполняет один распредвал.

Привод клапанов выполняется с помощью кулачков, которые закреплены на распредвале. Их число напрямую зависит от количества клапанов. В зависимости от конструкции двигателя оно может колебаться от двух до пяти на один цилиндр. Есть различные конфигурации клапанов: два впускных и один выпускной, по два каждого типа, три впускных и два выпускных. Форма же кулачков отвечает за то, как именно будет открываться и закрываться клапан, время его открытия и высоту подъема.

Привод распредвала: общая информация

Привод распредвала от коленвала может осуществляться тремя различными способами: с помощью ремня (ременная передача), цепи (цепная передача), а если конфигурация двигателя предусматривает нижнее расположение распредвала, то с помощью зубчатых шестеренок. Самым надежным по праву считается именно цепной привод, но он отличается сложностью конструкции и высокой ценой. Ременной же привод гораздо проще, но и ресурс работы у его ремня ниже, а если тот порвется, последствия могут быть плачевными.

Если ремень обрывается, то работа распредвала останавливается, а коленвал продолжает работать. Чем же это грозит? Если двигатель многоклапанный, то при работе поршни будут ударяться о клапаны, которые остаются в открытом состоянии. Это может не только повредить стержни, но и направляющие втулки. Может даже разрушиться сам поршень. В простых двуклапанных двигателях такой проблемы нет, поэтому там ремонт ограничивается всего лишь заменой ремня.

Если обрывается ремень газораспределительного механизма на дизельном двигателе, то последствия будут еще тяжелее, чем на бензиновом. Поскольку камера сгорания находится в поршнях, у клапанов очень мало места. Так что если клапан зависает в открытом положении, то разрушаются на только стержни и втулки, но и распредвал, подшипники, толкатели, есть высокий шанс деформации шатунов. А если ремень обрывается на высоких оборотах, то можно даже повредить блок цилиндров.

Привод газораспределительного механизма: разновидности

В зависимости от расположения распредвала существует несколько видов привода ГРМ. Если распредвал имеет нижнее расположение, то усилие на клапаны передается с помощью толкателей, штанг и коромысел. Если же распредвал находится вверху, есть три варианта работы привода: коромыслами, толкателями и рычагами.

Коромысла также называют рокерами или роликовыми рычагами, они изготавливаются из стали, крепятся на ось, которая установлена в головке цилиндра на стойки. Коромысла упираются в кулачки распредвала, а также воздействуют на торец стрежня клапана. Для того чтобы уменьшить трение во время их работы, в отверстие запрессовывают специальную втулку.

Если распредвал располагается над клапанами, то они приводятся в движение посредством рычагов. Кулачки распредвала воздействуют на стержень клапана. Есть разновидности ГРМ, в которых ставится гидрокомпенсатор между рычагом и клапаном. Такие экземпляры не требуют регулировки зазора.

В третьем варианте распредвал воздействует непосредственно на сам толкатель клапана. Толкатели бывают механическими, гидро- и роликовыми. Первые практически не используют, так как они слишком шумные, а также требуют регулировки зазора. Самым популярным является второй тип, поскольку гидротолкатели не требуют такой регулировки и работают на порядок тише. Они действуют на основе моторного масла, оно постоянно заполняет внутренние полости и таким образом смещает поршень при появлении зазора.

Часто роликовые толкатели используют в форсированных двигателях, так как они улучшают динамику за счет снижения трения. Все дело в том, что при взаимодействии кулачок катится по толкателю, а не трется, так как в том месте расположен ролик.

Клапаны

Клапанное распределение получило наибольшее распространение в силу своей простоты и высокой надежности. Оно позволяет наиболее эффективно воплощать в жизнь назначение газораспределительного механизма.

Задача клапанов — это открытие впускных и выпускных каналов в определенное время. Сам клапан имеет довольно простое строение — головка и стержень. Для впускных и выпускных клапанов головки имеют разные диаметры. Поскольку выпускные при работе нагреваются гораздо больше (так как они контактируют с отработанными нагретыми газами), их делают из теплоустойчивой стали.

На стержнях в верхней части есть выточка для крепления деталей клапанной пружины. Сами они изготовлены полыми, с наполнением из натрия (обеспечивается лучшее охлаждение). Стержни закреплены во втулках, которые делаются из металлокерамики или чугуна. Втулки, в свою очередь, запрессовываются в головки цилиндра.

Возможные неисправности в ГРМ

Так как газораспределительный механизм состоит из большого количества деталей, логично будет предположить, что существует большой риск его поломки. Среди самых распространенных причин можно выделить следующие:

— износ подшипников или толкателей клапана — можно определить по повышенному шуму мотора;

— неполадки с гидрокомпенсаторами — проявляются в виде стука при работе двигателя;

— прогорание клапанов или образование нагара в системе;

— износ сальников клапана — масло попадает в систему и начинает сгорать в цилиндрах;

— износ ремня или цепи ГРМ — падает мощность двигателя, он шумит, происходят сбои в фазах работы.

Стоит сказать, что на современных авто ГРМ выполнен достаточно качественно, это значительно повышает его эксплуатационный срок. Ведь если, например, взять газораспределительный механизм ВАЗ 2106, то можно увидеть, что он нуждался в постоянном уходе, регулировке клапанов и замене тех или иных деталей.

Признаки, по которым можно определить, что газораспределительный механизм неисправен, — это посторонние звуки в выпускном и впускном трубопроводах (хлопки или шум), уменьшение компрессии, металлический стук или падение мощности двигателя. Появление этих признаков сигнализирует о том, что ГРМ неисправен и необходим его ремонт.

Рабочий цикл двигателя и ГРМ

По стандарту рабочий цикл ДВС осуществляется за 2 поворота коленвала. В этот промежуток времени должны открыться и закрыться в определенной последовательности клапаны каждого цилиндра. Поэтому распредвал всегда вращается медленнее, чем коленвал. Соответственно, размеры шестерен у этих валов разные (у распредвала больше). Клапаны же открываются в зависимости от направления и движения цилиндров в двигателе. То есть во время такта впуска впускные клапаны открыты, и наоборот — при выпуске они закрыты. Именно с этой целью на шестерни наносятся метки ГРМ.

Газораспределительные фазы

Теория говорит, что клапаны должны открываться в моменты прохождения цилиндров через мертвые точки. Но поскольку процесс инерционен, а также при учете повышенных оборотов коленвала, этого времени явно недостаточно для впрыска смеси и выпуска отработанных газов. Поэтому впускной клапан открывается еще до того как цилиндр займет положение в верхней мертвой точке (с упреждением примерно 9-24 градуса поворота коленвала), а закрытие происходит во время прохождения цилиндром нижней мертвой точки (упреждение 51-64 градуса).

Выпускной клапан открывается примерно за 44-57 градусов до того как цилиндр займет положение в нижней мертвой точке. Закрывается он примерно на 13-27 градусах прохождения ее цилиндром.

В процессе работы двигателя бывают моменты, когда открыты оба клапана. Это положение предназначено для продувки цилиндров свежей горючей смесью с целью их очистки от излишних продуктов сгорания. Оно называется перекрытием клапанов.

Моменты, когда происходит открытие или закрытие клапана относительно мертвых точек, называются фазами газораспределения, они рассчитываются в градусах поворота коленвала.

Ремонт газораспределительного механизма

Естественно, что такая важная часть автомобиля, как ГРМ, просто не потерпит небрежного обращения. Конечно, газораспределительный механизм двигателя — достаточно надежный узел, но даже его можно сломать полностью. Одной из причин поломок может стать некачественный ремонт. Поэтому стоит внимательно относиться к этому.

Что нужно знать?

Первое, что нужно знать, перед тем как проводить ремонт газораспределительного механизма своими руками, — то, что его выполнить очень трудно. Для этого нужны технические навыки, которые вряд ли есть у обычного автомобилиста. Также будут необходимы определенные инструменты, которые можно найти далеко не в каждом гараже. Да и любое неосторожное движение может вызвать последствия, которые окажутся гораздо хуже, чем первоначальная поломка. Поэтому всегда стоит доверять ремонт ГРМ своего автомобиля только проверенным специалистам.

Устройство газораспределительного механизма таково, что чаще всего в процессе его эксплуатации выходят из строя движущиеся части: клапаны, кулачки, распредвал. Ели повреждения или неисправности не критические, вполне можно обойтись и без замены каких-либо деталей. Но если они будут серьезными, нужно быть готовым тратить деньги на покупку и установку новых запчастей. Определенную сумму придется также выложить и за саму процедуру ремонта.

Полезные советы

Как и любая другая техника, автомобиль может работать долго и безотказно, если его правильно эксплуатировать. И наоборот, небрежное обращение с ним только увеличит шанс поломок.

Газораспределительный механизм — это одна из важнейших частей, без которых двигатель не сможет функционировать. Поэтому забота о нем — фактор, который не стоит упускать из виду.

Как же уберечь ГРМ от поломок?

Во-первых, всегда нужно использовать только качественное топливо. Если оно будет с посторонними примесями, могут засориться выходы клапанов, будет давать перебои двигатель. То же самое касается и комплектующих — бракованные запчасти долго не проработают и нанесут только вред. Так что всегда стоит выбирать для своего авто только лучшие детали и расходные материалы.

Не менее важный фактор — правильная эксплуатация. Не стоит подвергать автомобиль перегрузкам, которые будут вредными для него. Перегрев двигателя, работа с неисправными узлами, длительная эксплуатация без техобслуживания снижают срок работы машины и разрушают ее узлы и детали. Поэтому правилами эксплуатации авто также не стоит пренебрегать.

Подробная схема двигателя ваз 2106


Блок цилиндров

Блок цилиндров 18 отлит из специального чугуна. Цилиндры блока по диаметру подразделяются через 0,01 мм на пять классов, обозначаемых буквами А, В, С, D, Е. Класс цилиндра указан на нижней плоскости блока против каждого цилиндра. Цилиндр и сопрягающийся с ним поршень должны быть одного класса для обеспечения зазора между поршнем и цилиндром 0,05-0,07 мм. Диаметры цилиндров каждого класса следующие, мм:

КлассДиаметр цилиндра двигателей 2101, 2103Диаметр цилиндра двигателей 21011, 2106
А76,000-76,01079,000-79010
В76,010-76,02079,010-79,020
С76,020-76,03079,020-79,030
D76,030-76,04079,030-79,040
Е76,040-76,05079,040-79,050

В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала с тонкостенными сталеалюминиевыми вкладышами. Отверстия под подшипники коленчатого вала в блоке цилиндров обрабатываются в сборе с крышками 2. Поэтому крышки подшипников невзаимозаменяемы, и для различия на их наружной поверхности сделаны риски.

В задней опоре имеются гнезда для установки упорных полуколец 36, удерживающих коленчатый вал от осевых перемещений. Спереди устанавливается сталеалюминиевое полукольцо, а сзади — металлокерамическое (желтого цвета), пропитанное маслом. Величина осевого зазора коленчатого вала при сборке двигателя обеспечивается в пределах 0,06-0,26 мм. Если в эксплуатации зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), необходимо заменять упорные полукольца новыми или ремонтными, увеличенными на 0,127 мм. Канавки, находящиеся на одной стороне полуколец, должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

В передней части блока цилиндров имеется полость для привода механизма газораспределения, закрытая крышкой 8. С задней стороны к блоку цилиндров прикреплен держатель 35 заднего сальника. В крышку 8 и держатель 35 установлены самоподжимные сальники. В левой части блока установлен валик 12 привода вспомогательных агрегатов. В отверстия под подшипники валика запрессованы сталеалюминиевые втулки 51.

Технические характеристики мотора 2106

После неудачи с ремнем ГРМ в ДВС 2105 производитель АвтоВАЗ вернулся к цепному приводу. Эталоном для мотора 2106 стала версия 2103, был увеличен диаметр цилиндра до исходных 79 мм, как в модификации 21011.

Поэтому технические характеристики ДВС имеют значения:

ИзготовительВАЗ
Марка ДВСВАЗ-2106
Годы производства1976 – 2006
Объем1569 см 3 (1,5 л)
Мощность64-75 л.с.
Крутящий момент87,3 Нм (3400 об/мин)
Вес121 кг
Степень сжатия8,5
Питаниекарбюратор Солекс 1107010-01, затем 1107010, с 1980 г. Озон 1107010-20
Тип моторарядный
Число цилиндров4
Местонахождение первого цилиндравозле цепи ГРМ
Число клапанов на каждом цилиндре2
Материал ГБЦсплав алюминиевый
Допустимое короблениепрокладки коллекторов (впуск/выпуск) 0,08 мм
прокладка головки цилиндров 0,05 мм
Седло клапанаширина 2 мм, угол 45°
Распредвалодин верхний внутри ГБЦ, ширина фаз 232°, опережение выпускного клапана 42°, запаздывание впускного клапана 40°
Сальник распредваладиаметры – 40 мм, 56 мм, ширина 7 мм
Материал блока цилиндровчугун
Диаметр цилиндракласс А – 79 – 79,01 мм
класс В – 79,01 – 79,02 мм

класс С – 79,02 – 79,03 мм

класс D – 79,03 – 79,04 мм

класс Е – 79,04 – 79,05 мм

Поршни и кольцапоршень из алюминиевого сплава с оловянным покрытием
кольца чугунные, компрессионное снаружи хромированное (верхнее) и фасфотированное (нижнее)
Диаметр поршнякласс А – 78,94 – 78,95 мм
класс С – 78,96 – 78,97 мм

класс Е – 78,98 – 78,99 мм

Зазорыпоршень/стенка цилиндра – 0,153 – 0,173 мм (стандарт) или 0,19 мм (максимум)
поршневых колец – 110 мм относительно плоскости разреза
Кольцо компрессионное верхнее1,535 – 1,555 мм
Кольцо компрессионное нижнее3,957 – 3,977 мм
Кольцо маслосъемное2,015 – 2,035 мм
Зазор между поршневой канавкой и кольцом0,03 – 0,07 мм
Коленвалчугун, литье
Количество подшипников коренных5
Диаметр шейки КП50,795 – 50,775 мм
Зазор коренной шейки0,1 – 0,5 мм
Подшипники шатунныедиаметр шейки вала – 47,814 мм
толщина вкладыша – 1,448 мм

ширина вкладыша – 28,025 – 28,975 мм

Сальники коленвалапередний – диаметры 42 мм, 60 мм, ширина 7 мм
задний – диаметры 85 мм, 105 мм, ширина 10 мм
Ход поршня80 мм
ГорючееАИ-92
Нормативы экологииЕвро-2
Расход топливатрасса – 7,8 л/100 км
смешанный цикл 9,2 л/100 км

город – 12 л/100 км

Расход масламаксимум 0,7 л/1000 км
Моторное масло для 21065W-30 — 15W-40
Объем моторного масла3,75 л
Периодичность заменыкаждые 55000 км
Температура рабочая80°
Ресурс моторазаявленный 120000 км
реальный 200000 км
Регулировка клапановгайками и щупом
Система охлажденияпринудительная
Количество ОЖ9,85 л
Помпакрыльчатка полимерная, крепление на блоке
Зажиганиетрамблер
Свечи на 2106А17-ДВР, FE65CPR, А17ДВ-10
Зазор между электродами свечи0,5 – 0,6 мм
Цепь ГРМдвухрядная роликовая, 114 звеньев
Порядок работы цилиндров1-3-4-2
Воздушный фильтрсухой со сменным картонным картриджем и предочистителем, регулировкой температуры по сезону
Масляный фильтррекомендуемый Mann W914/2
Маховик129 зубьев, 0,62 кг
диаметр внутреннего отверстия – 25,67 мм

диаметр наружный – 27,75 мм

смещений нет

Болты крепления маховикаМ10х1,25 мм, длина 23,5 мм,
Маслосъемные колпачкипроизводителей Хорс или Corteco
Компрессиядавление в цилиндрах от 10 – 14 бар, разница давлений в отдельных цилиндрах в пределах 1 бара
Температура масла80°С
Температура срабатывания термостата80 – 84°С
Давление клапана внутри радиаторной пробки0,7 – 1 бар
Содержание в выхлопе вредных продуктовСН -1
Усилие затягивания резьбовых соединенийсвеча – 31 – 39 Нм
маховик – 61 – 87 Нм

болт сцепления – 29,4 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43,32 – 53,51 (шатунный)

головка цилиндров – две стадии 31 – 41 Нм, 96 – 118 Нм

В двигателе остались прежними впускной коллектор и выпускной коллектор, прочее навесное оборудование. В принципе всю линейку ДВС, выпущенную изготовителем завода АвтоВАЗ, и двигатель 2106 в частности, можно отремонтировать своими руками «на коленке» в полевых условиях.

В мануал внесено описание параметров, которые рекомендует для своих движков производитель.

Головка цилиндров

Головка цилиндров 19 общая для четырех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава. В головку запрессованы чугунные седла и направляющие втулки клапанов. В отверстиях направляющих втулок нарезаны спиральные канавки для смазки. Для уменьшения проникновения масла в камеру сгорания через зазоры между втулкой и стержнем клапана применены металлорезиновые маслоотражательные колпачки.

Головка цилиндров крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами. Между головкой и блоком цилиндров установлена прокладка, изготовленная из асбестового материала на металлическом каркасе и пропитанная графитом.

Что удалось существенно улучшить

Усовершенствованная характеристика ВАЗ 2106:

  • Использование нового блока цилиндров улучшенной конструкции с измененным диаметром.
  • Двигатель ВАЗ 2106 обладает увеличенной мощностью благодаря увеличению общего объема силового агрегата и улучшению характеристик и свойств цилиндров.
  • Использование новых прокладок в связи с изменением диаметров цилиндров.
  • Оснащение поршнями диаметром 79 мм, позаимствованными у одиннадцатой модели.
  • Обеспечение равномерности нагрева поршней благодаря цилиндрическим лункам в моторе и использованию стальных пластин терморегулирующих на поршнях.

Специальные терморегулирующие пластины, устанавливаемые в поршнях, изготовлены из стали высокого качества.

Поршни

Поршни 15 изготовлены из алюминиевого сплава и покрыты слоем олова для улучшения прирабатываемо-сти. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, а по высоте имеет коническую форму. Кроме того, в бобышки поршня залиты стальные терморегулирующие пластины. Все это выполнено для компенсации неравномерной тепловой деформации поршня при нагреве. В бобышках поршня имеются отверстия для прохода масла к поршневому пальцу.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя для уменьшения стука поршня при переходе через ВМТ. Поэтому около отверстия под поршневой палец есть метка «П», которая при сборке должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

Поршни, как и цилиндры, по наружному диаметру сортируются на пять классов через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три категории через 0,001 мм, обозначаемые цифрами 1, 2, 3. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня. Поршни по массе в одном и том же двигателе должны быть подобраны с максимально допустимым отклонением (2,5 г).

Поршневые пальцы

Поршневые пальцы 14. 16 и 17 изготовлены из чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца 17 хромирована для повышения износостойкости и для улучшения прирабатываемости имеет бочкообразную форму образующей. Нижнее компрессионное кольцо 16 — скребкового типа (с проточкой по наружной поверхности), фосфатированное.

Кольцо надо устанавливать проточкой вниз. Маслосъемное кольцо 14 имеет прорези для снимаемого с цилиндра масла и внутреннюю витую пружину (расширитель).

Коленчатый вал

Коленчатый вал 1 — пятиопорный, отлит из чугуна. Шейки вала закалены токами высокой частоты на глубину 2-3 мм. В заднем конце коленчатого вала выполнено гнездо под передний подшипник первичного вала коробки передач, по наружному диаметру которого центрируется маховик 31. Маховик устанавливается на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка около зубчатого обода маховика) и ось шатунной шейки первого цилиндра находились в одной плоскости и по одну от оси коленчатого вала.

Газораспределительный механизм

Газораспределительный механизм обеспечивает наполнение цилиндров двигателя горючей смесью и выпуск отработавших газов в соответствии с принятым для двигателя порядком работы цилиндров и фазами газораспределения. К деталям механизма относятся: распределительный вал, клапаны и направляющие втулки, пружины с деталями крепления, рычаги привода клапанов.

Распределительный вал, управляющий открытием и закрытием клапанов, чугунный, литой. Трущиеся поверхности кулачков подвергнуты отбеливанию. Этот процесс заключается в электродуговом оплавлении поверхностей, в результате которого образуется слой так называемого «белого» чугуна, обладающего высокой твердостью. Вал вращается на пяти опорах в специальном корпусе 26 (см. рис. 3), а от осевых перемещений удерживается упорным фланцем, помещенным в проточке передней опорной шейки вала.

Клапаны (впускной и выпускной) расположены в головке цилиндров наклонно в один ряд. Головка впускного клапана имеет больший диаметр для лучшего наполнения цилиндра, а рабочая фаска выпускного клапана, работающая при высоких температурах в агрессивной среде выпускных газов, имеет наплавку из жаростойкого сплава. Пружины 10 и 11 (рис. 4) прижимают клапан к седлу и не позволяют ему отрываться от рычага привода. Верхняя опорная тарелка 13 пружин удерживается на стержне клапана двумя сухарями 12, имеющими в сложенном виде форму усеченного конуса.

Немного о конструкции двигателя Лада 11186 8 клапанов

Этот силовой агрегат ведет свою историю еще от двигателя ВАЗ 21083 разработки конца 80-х, точнее его инжекторной версии. В основе все тот же чугунный блок с рядным расположением четырех цилиндров, восьмиклапанной головкой и одним распредвалом. Привод ГРМ ременной, а так как гидрокомпенсаторов тут нет, периодически требуется регулировка зазоров клапанов.

Есть и существенные отличия. Благодаря более высокому блоку слегка вырос рабочий объем, также здесь применена новая облегченная шатунно-поршневая группа, форсунки охлаждения, антифрикционные вставки на поршнях, современная электронная дроссельная заслонка Е-газ, а также совершенно другие впускной и выпускной коллекторы. Все это позволило существенно поднять мощностные характеристики агрегата и даже вписаться в экологический класс Евро 4.

Однако в результате всех модернизаций появился довольно большой для наших реалий минус. Облегченная шатунно-поршневая группа оказалась без привычных лунок в днищах поршней и теперь при обрыве ремня клапана гнет почти в 100% случаев. Поэтому сюда ставят дорогой ремень Gates с автоматическим натяжителем и внушительным сроком службы в 200 тысяч км. Только в середине 2021 года производитель наконец вернул этому мотору невтыковые поршни.

Макс Акимов проводит эндоскопию как раз такой силовой установки от Лада Гранта.

Привод вспомогательных агрегатов

Вспомогательные агрегаты двигателя и механизм газораспределения приводятся в действие от коленчатого вала с помощью цепной передачи. Она состоит из двухрядной втулочно-роликовой цепи 46, ведущей звездочки 49 на коленчатом валу, ведомой звездочки 43 распределительного вала, успокоителя 44 цепи и натяжителя 61 с башмаком 60. Башмак натяжителя и успокоитель цепи имеют стальной каркас с привулканизированным слоем резины.

При отворачивании фиксирующей гайки 55 цепь натягивается башмаком 60, на который действуют пружины 52 и 57 через плунжер 59. Башмак натяжителя вращается вокруг болта крепления. После затяжки гайки 55 стержень 53 зажимается цангами сухаря 54, вследствие чего блокируется пружина 52 натяжителя цепи. При работе двигателя на плунжер 59 воздействует только внутренняя пружина 57, обеспечивающая благодаря зазору 0,2-0,5 мм в механизме натяжителя компенсацию колебаний цепи. Успокоитель 44 цепи гасит колебания ведущей ветви цепи. При работе двигателя цепь вытягивается. Она считается работоспособной, если натяжитель обеспечивает ее натяжение, т.ё. если цепь вытянулась не более, чем на 4 мм.

Валик 26 привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса установлен вдоль двигателя и имеет две опорные шейки, винтовую шестерню и эксцентрик 25, который через толкатель приводит в действие топливный насос. Винтовая шестерня валика 26 находится в зацеплении с шестерней 27, которая приводит в действие распределитель зажигания и масляный насос. Шестерня 27 вращается в металлокерамической втулке, запрессованной в блок цилиндров. В шестерне выполнено отверстие со шлицами, в которое входят шлицевые концы валиков распределителя зажигания и масляного насоса.

Ремонт узлов силового агрегата

Как показывает практика, ничто не вечно, так само и узлы Вазовских силовых агрегатов. В этой части статьи, рассмотрим, основные неисправности, а также способы устранения и ремонта.

Ремень ГРМ или как не погнуть клапана

Наверное, самый интересующий вопрос большинства автомобилистов — гнёт ли клапана на моторах ВАЗ? Что касается двигателя ВАЗ 11189, то с уверенностью можно сказать, что клапана гнёт при обрыве ремня ГРМ. Конечно, гнуться клапаны могут и по другим причинам, но наиболее распространённой положено считать обрыв ремня газораспределительного механизма.

Ещё один вопрос, которые задают в автосервисах и на форумах автолюбители относительно ГРМ — как предотвратить загиб клапанов? Все очень просто — менять ремень ГРМ и ролики согласно техническим рекомендациям завода изготовителя. Так, в мануалах по обслуживанию двигателя 11189 рекомендованный период замены ремня составляет — 45-50 тыс. км пробега.

Что будет, если загибает клапана? Все очень просто — после загибания клапанного механизма выходят со строя такие важные элементы как направляющая втулка клапана, седло клапана, маслосъёмные колпачки. Впоследствии, может случиться так, что данная проблема отразиться на поршневом механизме. Одним словом, если гнёт клапана, то стоит надеяться на лучшее, а ожидать худшего — то есть капитального ремонта.

Как проводится замена ремня ГРМ и роликов:

  1. Сначала, необходимо демонтировать защитный кожух.
  2. Затем, фиксируем распределительный вал, но перед этим необходимо выставить метки ГРМ.
  3. Откручиваем натяжной ролик, чтобы освободить ремень.
  4. Далее, демонтируем непосредственно сам ремень.
  5. Меняем натяжной ролик.
  6. Устанавливаем обратно ремень ГРМ.

Процедура смены ремня ГРМ, на первый взгляд, кажется, достаточно простой, но не все так просто, и не каждый автолюбитель сможет провести ее. Поэтому, чтобы впоследствии не погнуть клапаны рекомендуется для проведения процедуры обратиться к специалистам в автосервис.

Неисправность водяного насоса

Водяной насос или помпа обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в системе двигателя. Это сделано для охлаждения и чтобы мотор не сгорел. Выход такого узла со строя означает, что дальнейшая эксплуатация силового агрегата невозможна, поскольку возникнет перегрев и первое, чего коснётся — это головка блока цилиндров. Чтобы избежать такого, следует регулярно диагностировать деталь и проводить вовремя замену.

В замене помпы нет ничего сложного. Процедура аналогична смене ремня газораспределительного механизма. После демонтажа ремня следует открутить болты крепления водяного насоса и заменить его. При этом следует отметить, что охлаждающую жидкость необходимо слить с системы и после замены долить до нужного уровня.

Работа двигателя

За один рабочий цикл в цилиндре двигателя происходит четыре такта — впуск горячей смеси, сжатие, рабочий ход и выпуск отработавших газов. Эти такты осуществляются за два оборота коленчатого вала, т.е. каждый такт происходит за полоборота (180°) коленчатого вала.

Впускной клапан начинает открываться за 12° до подхода поршня к верхней мертвой точке (ВМТ). Это необходимо для того, чтобы клапан был полностью открытым, когда поршень пойдет вниз. Закрывается клапан через 40° после прохождения поршнем нижней мертвой точки (НМТ). Вследствие инерционного напора струи всасываемой горючей смеси она продолжает поступать в цилиндр, когда поршень уже начал движение вверх, и тем самым обеспечивается лучшее наполнение цилиндра.

Выпускной клапан начинает открываться за 42° до НМТ. В этот момент давление в цилиндре еще довольно велико, и газы начинают интенсивно истекать из цилиндра. Закрывается клапан через 10° после прохождения поршнем ВМТ.

Существует такой момент (22° поворота коленчатого вала около ВМТ), когда открыты одновременно оба клапана — впускной и выпускной. Такое положение называется перекрытием клапанов. Из-за малого промежутка времени перекрытие клапанов не приводит к проникновению отработавших газов во впускной трубопровод, а наоборот, инерция потока отработавших газов вызывает подсос горючей смеси в цилиндр и улучшает его наполнение.

Чтобы обеспечить согласование моментов открытия и закрытия клапанов с углами поворота коленчатого вала (т.е. обеспечить правильную установку фаз газораспределения), на звездочках коленчатого и распределительного валов имеются метки 48 и 42, а также 47 на блоке цилиндров и 41 (выступ) на корпусе подшипников распределительного вала. Если фазы газораспределения установлены правильно, то при положении поршня четвертого цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия метка 41 должна совпадать с меткой 42, а метка 48 — с меткой 47. Когда полость привода распределительного вала закрыта крышкой, то положение коленчатого вала можно определить по меткам на шкиве коленчатого вала и крышке привода распределительного вала.

Чтобы обеспечить правильную работу механизма газораспределения при тепловом расширении деталей на работающем двигателе, зазоры между кулачками и рычагами привода клапана устанавливаются равными 0,15 мм на холодном двигателе. Если зазоры больше, то клапаны будут открываться с запаздыванием и закрываться с опережением. Если зазора нет, то клапаны на работающем двигателе будут оставаться немного приоткрытыми. В результате резко сократится долговечность клапанов и седел, упадет мощность двигателя.

Источник

Базовый двигатель

В течение всего срока производства двигатели совершенствуются, прибавляя в мощности. Внедрение облегченной на 39% поршневой группы на двигателе 11186 позволило не только добиться прибавки к мощности в 7 л. с., но и снизить расход топлива, улучшить эластичность и крутящий момент на 20 Нм во всем диапазоне оборотов. Более высокая тяга позволяет реже переключать передачи и резвее разгоняться при оборотах коленвала свыше 1500.

Модификация мотора ВАЗ 11183 в настоящее время устанавливается под капот автомобиля Лада Гранта в базовой комплектации и на Ладу Калину. Технические характеристики двигателя:

  • рабочий объем — 1596 куб. см;
  • мощность — 80,9 л. с. при 5200 об/мин.;
  • крутящий момент — 125 Нм при 3000 об/мин.;
  • степень сжатия — 9,6.

Оба двигателя Лады Гранты — 11186 и 21116 — имеют хорошую экономичность: 7-7,5 литров на 100 км. Применяемое топливо — АИ95, хотя многие владельцы успешно эксплуатируют машину на 92-м бензине. Клапанный механизм обеих моделей имеет по 2 клапана на цилиндр, а в XXI веке такая конструкция давно считается устаревшей. Поэтому производитель делает ставку на высокую конструктивную надежность и длительный ресурс моторов. Официально заявленный производителем пробег до первого капитального ремонта составляет 150 тысяч км, хотя на практике моторы ходят 250 — 300 тысяч.

Как правило, силовые агрегаты Лады Гранты не подвержены экстремальным перегрузкам и считаются сравнительно безотказными двигателями. Двигатель имеет хороший потенциал для тюнинга: до 120 л. с. без потери ресурса и до 180 л. с. с некоторым уменьшением долговечности. Среди недостатков мотора выделяется повышенная требовательность к регулировке клапанов, шум, напоминающий дизель. Также двигатель может троить, стучать, перегреваться и т.п.

При обрыве ремня ГРМ клапаны повреждаются редко, если двигатель не подвергся установке спортивного распредвала.

Схема ВАЗ-2106

Автомобиль ВАЗ-2106 выпускался с 1976 по 2008 год. В этом справочнике приводятся цветные схемы проводки (на инжектор и карбюратор) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта шестёрки. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или телефон на несколько блоков, также имеются схемы в виде единой картинки с описанием каждого элемента — для распечатки на принтере. Всё электрооборудование авто условно можно разделить на следующие узлы:

  • система запуска мотора;
  • элементы заряда аккумулятора;
  • система зажигания топливной смеси;
  • элементы наружного и салонного освещения;
  • система датчиков на панели приборов;
  • элементы звукового оповещения;
  • блок предохранителей.

Распределительный вал

Работа двигателя ВАЗ-2106 имеет еще одну особенность. В процессе эксплуатации идет повышенный износ рапредвала. Об износе детали водитель может узнать по характерному стуку на холостых оборотах.


Он будет слышен даже при закрытом капоте и в салоне автомобиля. Для того чтобы обезопасить распределительный вал от преждевременного и интенсивного износа, требуется регулярно выполнять регулировку клапанов.

Схема электрооборудования ВАЗ-2106 (старая)

Общая схема электрооборудования ВАЗ 2106 / 21061 / 21063 / 21065 выпуска 1976 – 1987г.

1 – передние фонари; 2 – боковые указатели поворота; 3 – аккумуляторная батарея; 4 – реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи; 5 – реле включения ближнего света фар; 6 – реле включения дальнего света фар; 7 – стартер; 8 – генератор; 9 – наружные фары; 10 – внутренние фары; 11 – звуковые сигналы; 12 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 13 – датчик включения электродвигателя вентилятора; 14 – катушка зажигания; 15 – распределитель зажигания; 16 – свечи зажигания; 17 – электромагнитный клапан карбюратора; 18 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 19 – подкапотная лампа; 20 – выключатель света заднего хода; 21 – датчик указателя давления масла; 22 – датчик сигнализатора недостаточного давления масл; 23 – датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 24 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 25 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 26 – рле включения звуковых сигналов; 27 – реле включения электродвигателя вентилятора; 28 – регулятор напряжения; 29 – реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 30 – дополнительный блок предохранителей; 31 – основной блок предохранителей; 32 – рел-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 33 – выключатель сигнала торможения; 34 – штепсельная розетка для переносной лампы; 35 – электродвигатель отопителя; 36 – добавочный резистор электродвигателя отопителя; 37 – часы; 38 – переключатель электродвигателя отопителя; 39 – лампа освещения вещевого ящика; 40 – прикуриватель; 41 – выключатель аварийной сигнализации; 42 – выключатель освещения приборов; 43 –лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 44 – трехрычажный переключатель; 45 – выключатель зажигания; 46 – выключатель заднего противотуманного фонаря*; 47 – выключатель наружного освещения; 48 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей; 49 – выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей; 50 – фонари сигнализации открытых передних дверей; 51 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей; 52 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 53 – плафоны освещения салона; 54 – указатель уровня топлива с сигнализатором резерва; 55 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 56 – указатель давления масла с сигнализатором недостаточного давления; 57 – тахометр; 58 – лампа сигнализатора стояночного тормоза; 59 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи; 60 – лампа сигнализатора воздушной заслонки карбюратора; 61 – лампа сигнализатора габаритного света; 62 – лампа сигнализатора указателей поворота; 63 – лампа сигнализатора дальнего света фар; 64 – спидометр; 65 – выключатель сигнализатора воздушной заслонки карбюратора; 66 – реле-прерыватель сигнализатора стояночного тормоза; 67 – задние фонари; 68 – фонари освещения номерного знака; 69 – датчик указателя уровня и резерва топлива; 70 – лампа освещения багажника; 71 – задний противотуманный фонарь*.

Особенности капитального ремонта

Перед ремонтом первым делом осуществляют демонтаж. Для капитального ремонта этого двигателя понадобятся специальные инструменты – слесарные и измерительные. Процесс сборки лучше всего доверить специалистам, однако многие автолюбители собирают эти моторы самостоятельно.


Для демонтажа кожуха ГБЦ и маховика следует иметь определенный опыт или же обратиться на СТО. Особых навыков требует разборка пальцев. Также для выполнения капитального ремонта необходимы навыки диагностики. Завершает ремонтные работы установка двигателя ВАЗ-2106 обратно в автомобиль.

Схема электрооборудования ВАЗ-2106 (новая)

Общая схема электрооборудования ВАЗ 2106 / 21061 / 21063 / 21065 выпуска 1988 – 2001г.

1 — передние фонари; 2 — боковые указатели поворота; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — реле лампы сигнализатора заряда аккумуляторной батареи; 5 – реле включения ближнего света фар; 6 — реле включения дальнего света фар; 7 – стартер; 8 – генератор; 9 – наружные фары; 10 – внутренние фары; 11 – датчик включения электродвигателя вентилятора; 12 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 13 – звуковой сигнал; 14 – катушка зажигания; 15 – распределитель зажигания; 16 – свечи зажигания; 17 — электромагнитный клапан карбюратора; 18 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 19 – подкапотная лампа; 20 – выключатель света заднего хода; 21 – датчик указателя давления масла; 22 – датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 23 – датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 24 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 25 – коммутатор*; 26 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 27 – реле включения электродвигателя вентилятора**; 28 – регулятор напряжения; 29 – реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 30 – дополнительный блок предохранителей; 31 – основной блок предохранителей; 32 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 33 – реле включения обогрева заднего стекла***; 34 – выключатель стоп-сигнала; 35 – штепсельная розетка для переносной лампы****; 36 – добавочный резистор электродвигателя отопителя; 37 – электродвигатель отопителя; 38 – переключатель электродвигателя отопителя; 39 – часы; 40 – лампа освещения вещевого ящика; 41 – прикуриватель; 42 – выключатель аварийной сигнализации; 43 – регулятор освещения приборов; 44 – лампа сигнализатора уровня тормозной жидкости; 45 – трехрычажный переключатель; 46 – выключатель зажигания; 47 – выключатель обогрева заднего стекла***; 48 – выключатель заднего противотуманного фонаря; 49 – выключатель наружного освещения; 50 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей; 51 – моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей***; 52 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей; 53 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 54 – плафоны освещения салона; 55 – указатель уровня топлива с сигнализатором резерва; 56 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 57 – указатель давления масла с сигнализатором недостаточного давления; 58 – тахометр; 59 – лампа сигнализатора стояночного тормоза; 60 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи; 61 – лампа сигнализатора воздушной заслонки карбюратора; 62 – контрольная лампа габаритного света; 63 – лампа сигнализатора указателей поворота; 64 – лампа сигнализатора дальнего света фар; 65 – спидометр VAZ-2106; 66 – выключатель сигнализатора воздушной заслонки карбюратора; 67 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери***; 68 – реле включения электростеклоподъемников передних дверей***; 69 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери***; 70 – задние фонари; 71 – фонари освещения номерного знака; 72 – датчик указателя уровня и резерва топлива; 73 – колодки, подключаемые к элементу обогрева заднего стекла***; 74 – лампа освещения багажника; 75 – задний противотуманный фонарь.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

а – коммутатора; б – датчика-распределителя зажигания; в – очистителя ветрового стекла и реле прерывателя очистителя ветрового стекла; г – реле прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота; д – трехрычажного переключателя.

* Устанавливается в случае применения на автомобиле бесконтактной системы зажигания. При этом должен устанавливаться датчик-распределитель зажигания типа 38.3706 и катушка зажигания типа 27.3705 или 027.3705. ** С 2000 г. не устанавливается и электродвигатель 12 включается непосредственно датчиком-выключателем 11. При этом вместо применявшегося ранее датчика температуры 11 типа ТМ-108 применяется датчик-выключатель 661.3710. *** Устанавливается на части автомобилей. **** С 2000 г. не устанавливается.

Электросхема ВАЗ-2106 карбюратор — полный вид:

Схема проводки ВАЗ 2106 (инжектор)

1 контроллер 2 электровентилятор системы охлаждения 3 колодка жгута системы зажигания к жгуту левого брызговика 4 колодка жгута системы зажигания к жгуту правого брызговика 5 указатель уровня топлива 6 колодка жгута уровня топлива к жгуту датчика уровня топлива 7 датчик кислорода 8 колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания 9 электробензонасос 10 датчик скорости 11 регулятор холостого хода 12 датчик положения дроссельной заслонки 13 датчик температуры охлаждающей жидкости 14 датчик массового расхода воздуха 15 колодка диагностики 16 датчик положения коленчатого вала 17 электромагнитный клапан продувки адсорбера 18 катушка зажигания 19 свечи зажигания 20 форсунки VAZ-2106 21 колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов 22 реле электровентилятора 23 предохранитель цепи питания контроллера 24 реле зажигания 25 предохранитель реле зажигания 26 предохранитель цепи питания электробензонасоса 27 реле электробензонасоса 28 колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок 29 колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания 30 колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания 31 выключатель зажигания 32 комбинация приборов 33 табло антитоксичной системы двигателя

Схема блока управления инжекторным двигателем

Схема электрических соединений системы управления инжекторным двигателем:

1. — Разъем контроллера. 2. — Сенсор массового расхода воздуха. 3. — Сенсор температуры охлаждающей жидкости. 4. — Сенсор положения коленчатого вала. 5. — Сенсор положения дроссельной заслонки. 6. — Сенсор концентрации кислорода. 7. — Сенсор скорости. 8. — Модуль зажигания. 9. — Электромагнитный клапан продувки адсорбера. 10. — Реле электровентилятора. 11. — Реле электробензонасоса. 12. — Основное реле. 13. — Предохранитель, защищающий силовую цепь реле электробензонасоса. 14. — Предохранитель, защищающий силовые цепи главного реле. 15. — Плавкая вставка. 16 — Предохранитель, защищающий цепь постоянного питания контроллера. 17. — Диод. 18. — Регулятор холостого хода. 19. — Форсунки. Х1. — Колодка диагностики. Х2. — Колодка соединения с системой электрооборудования автомобиля.

Почему греется двигатель

Наиболее частым дефектом двигателя 2106 является его перегрев. Рабочая температура двигателя находится перед отметкой +96°С.

Причинами того, что мотор начал сильно греться, могут являться неисправности следующих систем и узлов:

  • термостат, возникновение воздушной пробки;
  • радиатора, его засорение;
  • низкое качество жидкости, применяемойдля охлаждения;
  • вентилятор вышел из строя.

При выявлении перегрева двигателя нужно срочно остановить машину и произвести тщательное обследование и устранение причины. Если движок начал нагреваться по причине поломки термостата, то данное устройство необходимо заменить на новый экземпляр.

При дефектах в радиаторе необходимо дать время для того, чтобы охлаждающая жидкость полностью остыла и только после этого начать диагностику, слив антифриза и устранение поломки.

Схемы отдельных узлов шестёрки

Электросхема соединений генератора

1 — АКБ VAZ-2106; 2 — генераторная установка «шестерки»; 3 — регуляторное устройство, предназначенное для контроля рабочего параметра напряжения; 4 — замок; 5 — пластиковый модуль с предохранительными элементами; 6 — контрольный световой индикатор, определяющий заряд АКБ; 7 — реле, защищающее электролинию контрольного светового индикатора заряда батареи.

Электросхема стартера

1 — стартерное устройство автомобиля; 2 — АКБ; 3 — генераторная установка; 4 — замок зажигания.

Электросхемы контактной системы зажигания

1 — свечи зажигания; 2 — распределитель; 3 — выключатель зажигания; 4 — катушка; 5 — коммутатор; 6 — генератор; 7 — АКБ.

Электросхема управления клапаном карбюратора

1 — концевое переключательное устройство карбюраторного агрегата; 2 — непосредственно сам клапан двигателя; 3 — модуль, использующийся для управления карбюраторным узлом; 4 — катушка зажигания; 5 — коммутаторное устройство; 6 — переключатель зажигания, является замком.

Электросхема указателей поворотов и сигналки

1 — световые устройства поворотных огней, установленные в передних оптических приборах; 2 — АКБ VAZ-2106; 3 — генераторный узел авто; 4 — боковые поворотные огни, расположенные на передних крыльях; 5 — главный монтажный модуль с предохранительными элементами; 6 — вспомогательный управляющий блок с предохранительными устройствами; 7 — замок зажигания; 8 — устройство для отключения и активации световой сигналки, монтируется в салоне машины на центральной консоли; 9 — переключательное устройство для активации и отключения поворотных огней; 10 — прерывательное устройство, использующееся для мигания поворотных огней и световой сигналки; 11 — спидометр, оснащенный контрольным световым индикатором активации поворотных огней; 12 — световые устройства указателей поворотных огней в задней оптике.

Электросхема включения звука

1 — звуковые устройства, использующиеся для воспроизведения импульсов; 2 — реле активации звуковых импульсов, защищает электроцепь от перенапряжения; 3 — переключатель звуковых импульсов; 4 — монтажный модуль с предохранительными элементами; 5 — генераторная установка ВАЗ 2106; 6 — АКБ.

Схема включения элеткростеклоподъемников

1 — главный предохранительный модуль; 2 — реле, использующееся для защиты электролинии установленных дополнительно стеклоподъемников; 3 — переключательное устройство электростеклоподъемника, установленного на левой двери; 4 — аналогичное устройство, применяющееся для регулировки положения стекла в правой двери спереди; 5 — электродвигатель левого подъемника стекла; 6 — вспомогательный модуль с предохранительными элементами; 7 — замок зажигания.

Схема системы охлаждения двигателя

1 — генераторный узел, установлен под капотом; 2 — АКБ; 3 — переключатель зажигания или замок; 4 — главный модуль с предохранительными элементами; 5 — реле, защищающее электролинию системы активации электрического моторчика вентилятора охлаждения силового агрегата; 6 — контроллер активации вентилирующего устройства; 7 — непосредственно сам вентилятор; 8 — вспомогательный предохранительный модуль.

Зимняя эксплуатация и запуск двигателя

Зимой производитель рекомендует запускать мотор вручную при помощи пусковой рукоятки. Также важно прогреть аккумулятор – для этого включают фары на пару секунд. Чтобы двигатель не глох, перед запуском выжимают сцепление. Все дело в том, что трансмиссионное масло в КПП слишком густое и ему нужно время, чтобы снова стать жидким. На зимних маслах таких проблем не будет.


Стартером мотор запускают только при выжатом сцеплении. Чтобы мотор не заглох, вытягивают подсос. Отпускать его следует максимально медленно по мере того, как двигатель прогревается и обороты двигателя ВАЗ-2106 снижаются до холостых.

Периодически нажимают и отпускают педаль акселератора, чтобы осуществлялась подача смазки к узлам и механизмам двигателя. Мотор должен функционировать на холостых оборотах не менее пяти минут.

Схема предохранителей и реле ВАЗ2107

Электропроводка машины защищается с помощью плавких предохранителей, которые в основном устанавливаются в центральном и дополнительном блоке, расположенных в нижней части панели приборов по левую сторону рядом с рулевой колонкой. Цепь от аккумулятора к клеммам и проборам замыкается при включении зажигания автомобилем.

F1(16А) Клаксон, розетка для лампы, прикуриватель, лампы торможения, часы и освещения в салоне (плафоны) F2(8A) Реле стеклоочистителя, электродвигатели отопителя и стеклоочистителя, омывателя лобового стекла F3(8А) Дальний свет левой фары и лампа оповещения включённого дальнего света F4(8А) Дальний свет правой фары F5(8А) Предохранитель ближнего света левой фары F6(8А) Ближний свет правой фары и задний противотуманная фара F7(8А) Этот предохранитель в блоке ВАЗ 2106 отвечает за габаритный свет (левый подфарник, правый задний фонарь), лампочка багажника, освещение номера правая лампочка, лампы освещения приборов и подсветка прикуривателя F8(8А) Габаритный свет (правый подфарник, левый задний фонарь), освещение номера левая лампочка, подкапотная лампа и лампочка оповещения о габаритном свете F9(8А) Указатель давления масла с лампой оповещения, указатель температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива, лампа оповещения заряда аккумулятора, указатели поворота, сигнализатор открытия воздушной заслонки карбюратора, обогрев заднего стекла F10(8А) Регулятор напряжения и обмотка возбуждения генератора F11(8А) Резерв F12(8 ) Резерв F13(8А) Резерв F14(16А) обогрев заднего стекла F15(16А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения F16(8А) Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации

Владельцам 2106 следует знать, что старая конструкция предохранителей уже давно изжила себя, так как при каждом срабатывании они перегреваются, что влияет на плотность соединения ячеек. Отсутствие плотного контакта между предохранителем и разъемами ведет к их обгоранию. Таким образом, необходима замена блоков плавких предохранителей. Чтобы в части электропроводки не возникали лишние проблемы, следует раз в полгода делать осмотр предохранительных устройств. При подгорании контактной части необходима замена предохранителей, чистка посадочных гнезд. Сегодня многие владельцы ВАЗ 2106 модернизируют классические блоки, меняя их на современные ножевые предохранители.

Коленвал мотора

Коленчатый вал купается в масле, которое находится в картере, или на дне двигателя. Здесь же, в нижней части, находится масляный насос. Со временем от работы двигателя масло чернеет и если его долго не менять, оно теряет свои смазывающие свойства, что приводит к повышенному трению узлов и деталей ДВС. Например, могут появиться задиры или потёртости на деталях двигателя, что не продлит ему срок его жизни.

Конечно, типов двигателей много: и поршневые и беспоршневые, роторные, электродвигатели и так далее. Все они разные, обладают разными КПД, разными особенностями эксплуатации и питаются разным топливом. Какой бы мотор ни стоял, каким бы он ни был надёжным – ему всегда требуется хороший уход и правильные режимы эксплуатации, и тогда он будет радовать владельца эксплуатацией без проблем.

Техническое обслуживание двигателя ваз 2106 — АвтоТоп

29.09.2015 22:32 — дата обновления страницы

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Полезные ссылки

поддержка проекта:
разместите на своей странице нашу кнопку! И мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку прислать на e-mail

Настоящее методическое пособие по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ-2106 и его модификации разработано авторским коллективом ВАЗа в составе: Пяткова К Б., Игнатова А. П., Новокшонова К- Б. Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор — зам.главного конструктора Прусов П. М. Оно предназначено для владельцев личных автомобилей данных моделей.

В методическом пособии описаны следующие модели автомобилей:

ВАЗ-2106 — легковой автомобиль с закрытым четырёхдверным кузовом типа «седан» и двигателем с рабочим объёмом 1,6 л.

ВАЗ-21061 — отличается от автомобиля ВАЗ-2106 установкой двигателя с рабочим объёмом 1,5 л.

BA3-21063 — отличается от автомобиля ВАЗ-2106 установкой двигателя с рабочим объёмом 1,3 л.

В основных разделах руководства описаны узлы автомобиля ВАЗ-2106. Особенности ремонта моделей ВАЗ-21061 и BA3-21063 приведены в разделе: Автомобили ВАЗ-21061 и BA3-21063

В пособии даётся описание технического обслуживания и ремонта автомобиля; на базе готовых запасных частей.

Имеются перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению, а также указания по разборке и сборке, регулировке и ремонту узлов автомобиля.

При ремонте рекомендуется пользоваться специальным инструментом и приспособлениями, перечисленными в приложении 2. Резьбовые соединения при сборке следует затягивать моментами, указанными в приложении 1.

Так как агрегаты и узлы автомобиля постоянно совершенствуются, возможно некоторое несоответствие текста и иллюстраций руководства конструкции выпускаемых автомобилей. Все изменения будут учтены в последующих изданиях.

В пособии отражена конструкция автомобилей по состоянию на декабрь 1989 г.

ВАЗ-2106 Жигули/Lada 1600/Lada 1500L/Lada 1300SL — четырехдверный пятиместный автомобиль с кузовом «седан» и задним приводом. Пожалуй, одна из самых популярных моделей ВАЗа.

В 1976 году на заводе в Тольятти освоили и налади производство модели ВАЗ-2106, образцом для которой был RAT 124 Speciale выпуска 1972 года. Тогда никто и не думал, что данная модель станет такой массовой и популярной из всей выпускаемой продукции Волжского автозавода.

«Шестерка» в отличие от ВАЗ-2103 имеет более мощный 80-сильный двигатель ВАЗ-2106 с рабочим объемом 1,6 л, иную схему электрооборудования, а также измененный дизайн кузова и салона. Например, на ней установлены другие бамперы с пластмассовыми «клыкамии» и «уголками», изменена облицовка радиатора, передние сдвоенные фары получили пластмассовые «очки», а задние фонари объединены с подсветкой номерного знака и пластмассовыми «прокладками» между решеткой радиатора и фарами.

В 1979 году завод начинает выпуск менее мощные модификации ВАЗ-21061 с 1,5 литровым 71-сильным двигателем ВАЗ-2103 и ВАЗ-21063 с 1,3 литровым 64-сильным двигателем ВАЗ-21011. С 1980 года автомобили укомплектовываются карбюраторами Озон типа 2107.

В 1982 году «Шестерка» была модернизирована. На нее начали устанавливать по новому ГОСТу модифицированные 75-сильные двигатели ВАЗ-2106. По линии молдинга на заднем крыле перестали монтировать светоотражатели. В 1988-м модернизация затронула система выпуска: в ней поставили прокладку и гайку одноразового пользования.

В 1990 году на заводе запустили модификацию, которую можно именовать комплектацией Люкс — ВАЗ-21065 со стандартным двигателем ВАЗ-2106 с бесконтактной системой зажигания, карбюратором типа «Солекс» (21053-1107010-03), улучшенной обивкой салона, другими подголовниками сидений и с галогеновыми фарами. Данная модификация производилась с «пятерочными» бамперами, двигателем 1500, электрообогревом заднего стекла, пятиступенчатой КП и более мощным генератором. Модели ВАЗ-21064, идущие на экспорт, отличались внешне от ВАЗ-21065 измененной электрической схемой и бамперами с встроенными поворотниками. Начиная с 1985 года сначала на экспортные модификации, а в дальнейшем и на «внутренние», начали монтаж 5-ступенчатой коробки передач типа ВАЗ-2112 и ВАЗ-21074, что значительно уменьшает расход топлива на дорогах и шум от двигателя.

Copyright © 2007-2019 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Технология ремонта газораспределительного механизма и замена распределительного вала в комплекте с корпусом подшипников на двигателе ВАЗ-2106. Ремонт системы питания и замена диафрагмы топливного насоса автомобиля. Техника безопасности выполнения ремонта.


e-mail:
[email protected]
[email protected]

icq:
613603564

skype:
matrixplus2012

телефон
+79173107414
+79173107418
РубрикаТранспорт
Видкурсовая работа
Языкрусский
Дата добавления17.11.2014

2. Ремонт газораспределительного механизма. Замена распределительного вала в комплекте с корпусом подшипников на двигателе ВАЗ-2106

2.1 Технологическая карта. Замена распределительного вала в комплекте с корпусом подшипников на двигателе ВАЗ-2106

3. Ремонт системы питания. Замена диафрагмы топливного насоса двигателя ВАЗ-2106

3.1 Технологическая карта. Замена диафрагмы топливного насоса двигателя ВАЗ-2106

6. Используемая литература

Для обеспечения нормального технического состояния и производительной работы машин, для предупреждения их преждевременного износа и отказов в течении всего периода эксплуатации предусмотрена планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта: большинство основных операций выполняют по определенному плану, с заранее утвержденными периодичностью и объемом работ. Плановой эта система называется потому, что техническое обслуживание и ремонт проводят по плану после определенной наработки, а предупредительной — так как предусматривает проведение операций, предупреждающих возникновение отказов машин в промежутках между обслуживанием.

Система технического обслуживания и ремонта — совокупность взаимосвязанных средств, документации и исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления качества определенной группы изделий. Эта система для машинно-тракторного парка включает следующие основные технические мероприятия: эксплуатационную обкатку, техническое обслуживание, ремонт и хранение.

Эксплуатационная обкатка. Новую или отремонтированную машину с неприработавшимися деталями нельзя сразу включать в работу с полной нагрузкой, так как это может привести к поломке и преждевременному износу деталей. Поэтому все новые и отремонтированные машины перед началом работы необходимо обкатать в полевых условиях. Обкатка — это работа машины с постепенным увеличением её нагрузки до нормальной. Её проводят на режимах, предусмотренных специальными инструкциями для каждой марки. Ориентировочная продолжительность обкатки составляет: для тракторов — 40 — 100 ч, для комбайнов — 2,5 — 32 ч, для автомобилей — 1000 км пробега. Устойчивая работа всех механизмов машины свидетельствует о правильно проведенной обкатке.

Техническое обслуживание (ТО). Это комплекс операций по поддержанию работоспособности машины при использовании и хранении. Поддержание работоспособности машины означает сохранение каждого заданного параметра её технического состояния в области между номинальным и предельным значениями.

Параметры технического состояния машины и ее составных частей имеют различную интенсивность изменения и достигают предельного значения за различные интервалы наработки. Одни параметры, например, уровень моторного масла в картере двигателя, требуют контроля и восстановления после 8 — 10 моточасов работы (т.е. ежесменно), а другие — после 1000 — 2000 моточасов (т.е. один раз в год). Всего же за год эксплуатации трактора требуется выполнить 300 — 400 операций ТО.

Вид ТО — это комплекс операций, установленных для машины данной марки, выполняемых через определенный интервал наработки, т.е. с определенной периодичностью.

Необходимость проведения операций ТО связана не только с наработкой машины, но и изменением условий и этапов её эксплуатации. Для этих случаев установлены такие виды ТО, сроки проведения которых определяют не интервалом наработки, а сменой сезона (весна — лето, осень — зима), этапом эксплуатации (обкатка, хранение) машины.

Периодичность проведения ТО при эксплуатационной обкатке машин указана в «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» машин каждой марки.

Ежесменное ТО (ЕТО) машин проводят перед началом или в конце каждой смены.

Сезонное ТО (СТО) проводят 2 раза в год, совмещая его с очередным ТО-1, ТО-2. СТО выполняют при установившейся температуре окружающего воздуха +5оС (весна — лето) или -5оС (осень — зима).

Каждый вид ТО предусматривает моечные, очистные, контрольные, диагностические, регулировочные, смазочные, заправочные, крепежные и монтажно-демонтажные работы для всех составных частей машины. Кроме того, составляется таблица и карта смазывания. В перечень операций не включают заправку самоходной машины топливом, а также заправку сельскохозяйственной машины технологическими жидкостями (ядохимикатами, удобрениями и т.д.). виды, периодичность и перечень операций ТО включены в «Техническое описание и инструкцию по эксплуатации», прикладываемую к машине заводом-изготовителем.

Обнаружение при проведении ТО неисправности должны быть устранены путем ремонта.

Ремонт — это комплекс операций, направленных на восстановление исправности при работоспособности машин, а также восстановление ресурсов машин или их составных частей. В сельском хозяйстве приняты два вида ремонта — текущий и капитальный.

Текущий ремонт — ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления исправности, или работоспособности машины и состоящий в замене или восстановлении её отдельных частей.

Капитальный ремонт — ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса машины с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

Хранение — система мероприятий, обеспечивающих сохранность, предупреждение повреждений и преждевременных разрушений машин и их сборочных единиц, и деталей.

В данной дипломной работе рассматривается проведение технического обслуживания и ремонта механизма газораспределения автомобиля, замены распределительного вала, ремонта системы питания и замены диафрагмы топливного насоса двигателя ВАЗ-2106, а также безопасность проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту.

2. Ремонт газораспределительного механизма. Замена распределительного вала в комплекте с корпусом подшипников на двигателе ВАЗ-2106

Назначение и устройство ГРМ

Газораспределительный механизм (сокращенное наименование — ГРМ) предназначен для обеспечения своевременной подачи в цилиндры двигателя воздуха или топливно-воздушной смеси (в зависимости от типа двигателя) и выпуска из цилиндров отработавших газов. Данные функции реализуются за счет своевременного открытия и закрытия клапанов.

На самых распространенных четырехтактных поршневых двигателях внутреннего сгорания применяются клапанные газораспределительные механизмы, поэтому устройство ГРМ рассмотрено именно на его примере.

Газораспределительный механизм объединяет клапаны с приводом и распределительный вал с приводом.

Клапаны непосредственно осуществляют подачу в цилиндры воздуха (топливно-воздушной смеси) и выпуск отработавших газов. Клапан состоит из тарелки и стержня. На современных двигателях клапаны располагаются в головке блока цилиндров, а место соприкосновения клапана с ней называется седлом. Различают впускные и выпускные клапаны. Для лучшего наполнения цилиндров диаметр тарелки впускного клапана, как правило, больше, чем выпускного.

Клапан удерживается в закрытом состоянии с помощью пружины, а открывается при нажатии на стержень. Пружина закреплена на стержне с помощью тарелки пружины и сухарей. Клапанные пружины имеют определенную жесткость, обеспечивающую закрытие клапана при работе. Для предупреждения резонансных колебаний на клапанах может устанавливаться две пружины меньшей жесткости, имеющие противоположную навивку.

1 — коленчатый вал; 2 — ведущая звёздочка; 3 — цепь; 4 — башмак натяжного устройства; 5 — натяжное устройство; 6 — ведомая звёздочка; 7 — распределительный вал; 8 — рычаг привода клапана; 9 — клапаны; 10 — втулка регулировочного болта; 11 — регулировочный болт; 12 — успокоитель цепи; 13 — звёздочка привода масляного насоса и прерывателя-распределителя

Клапаны изготавливаются из сплавов металлов. Рабочая кромка тарелки клапана усилена. Стержень впускного клапана, как правило, полнотелый, а выпускного — полый, с натриевым наполнением для лучшего охлаждения.

Большинство современных ДВС имеют по два впускных и два выпускных клапана на каждый цилиндр. Помимо данной схемы ГРМ используется: двухклапанная схема (один впускной, один выпускной), трехклапанная схема (два впускных, один выпускной), пятиклапанная схема (три впускных, два выпускных). Использование большего числа клапанов ограничивается размером камеры сгорания и сложностью привода.

Открытие клапана осуществляется с помощью привода, обеспечивающего передачу усилия от распределительного вала на клапан. В настоящее время применяются две основные схемы привода клапанов: гидравлические толкатели и роликовые рычаги.

Распределительный вал — предназначен для своевременного открытия клапана и подачи топливной смеси, или выпуска отработавшей смеси. Основная деталь газораспределительного механизма (ГРМ), служащего для синхронизации впуска или выпуска и тактов работы двигателя. Распределительный вал обеспечивает функционирование газораспределительного механизма в соответствии с принятым для данного двигателя порядком работы цилиндров и фазами газораспределения. Он представляет собой вал с расположенными кулачками.

В современных автомобильных двигателях, как правило, расположен в верхней части головки блока цилиндров и соединён со шкивом или зубчатой звёздочкой коленчатого вала ремнём или цепью ГРМ соответственно и вращается с вдвое меньшей частотой, чем последний (на 4-тактных двигателях). Распределительный вал вращается в подшипниках скольжения, выполненных в виде опор. Используются как разъемные опоры, так и неразъемные (вал вставляется с торца). В некоторых двигателях в опорах используются тонкостенные вкладыши. От перемещения в продольном направлении распределительный вал удерживается упорным подшипником, который располагается со стороны привода вала. К опорам распределительного вала по индивидуальным каналам и под давлением подается масло из системы смазки.

Составной частью распределительного вала являются его кулачки, количество которых соответствует количеству впускных и выпускных клапанов двигателя. Таким образом, каждому клапану соответствует индивидуальный кулачок, который и открывает клапан, набегая на рычаг толкателя клапана.

Распределительный вал приводится в действие от коленчатого вала с помощью привода, который осуществляет его вращение в два раза медленнее коленчатого вала (за один цикл работы двигателя конкретный клапан открывается только один раз). В качестве привода распределительного вала используются ременная, цепная и зубчатая передачи.

Неисправности распределительного вала и способы их устранения

Самыми распространенными поломками данной детали являются поломки кулачков, изгиб распределительного вала, износ его опорных шеек, а также возрастание зазоров подшипников. Обо всех этих неисправностях обычно свидетельствует стук из клапанного механизма, а также снижение давления масла.

Зазор подшипников можно вернуть к норме путем восстановления или перешлифовыванием опорных шеек вала под ближний ремонтный размер. При этом следует увеличить глубину масляных канавок для предотвращения масляного голодания деталей мотора. После завершения шейки необходимо отполировать при помощи пасты ГОИ.

Если кулачки вала износились незначительно, их можно восстановить, обработав наждачной бумагой. При этом необходимо переходить от крупнозернистой бумаги на мелкозернистую. Если в некоторых местах кулачки выкрошились, то рекомендуется той же наждачной бумагой устранить острые кромки металла. Однако это поможет лишь в случае небольшого выкрашивания (до 3 мм длины). В противном случае придется приобретать новый узел в сборе. В случае вертикального износа кулачков, необходима сложная шлифовка на копировально-шлифовальном станке. В случае же значительной вертикальной выработки кулачки ремонтируют путем наплавления. Затем их следует отшлифовать. Отметим, что допустимая выработка кулачков — 0,5 мм. При больших значениях наблюдается снижение мощностных характеристик силового агрегата. Потому в таких случаях вал заменяют новым.

Изношенные шейки распределительного вала также ремонтируют путем наплавления. Хотя существуют и другие способы восстановления — хромирование и осталивание. Но в любом случае отреставрированные детали необходимо отшлифовать.

Как уже говорилось выше, вал также может иметь изгиб. Его допустимая величина — не более 0,1 мм. В противном случае потребуется ремонт детали. Следует также измерить зазор между шейками вала и отверстиями в опорах на головке блока. Измерения производятся при помощи калиброванной проволоки. При этом максимальная его величина может быть 0,2 мм.

2.1 Технологическая карта. Замена распределительного вала в комплекте с корпусом подшипников на двигателе ВАЗ-2106

Последовательность операций, технологические условия указания

Звезды ГРМ ВАЗ 2101, 2103 и 2106 – полный комплект от РУСМАШ

Комплект звезд для ГРМ (газораспределительного механизма) от «Русмаш» подходит для автомобилей «АвтоВАЗ» классического семейства и их модификаций. Регулируемые разрезные звезды обеспечивают максимальную продуктивность двигателя. За счет точности регулировки звездочки распредвала контролируется величина крутящего момента.


Применяемость и состав

Комплект предназначен для модернизации и ремонта штатного привода ГРМ. Применяется для автомобилей ВАЗ 2101-2106. В набор входят двухрядные звездочки:

  • распределительного вала;
  • коленчатого вала;
  • промежуточного вала.

Технология изготовления

Звездочки для комплекта привода ГРМ разработаны и изготовлены на производственной базе «Русмаш» на оборудовании с ЧПУ (числовым программным управлением), что обеспечивает точность и стабильное качество, практически исключает заводской брак.

Рабочие поверхности звездочек (венцы шестерен) закалены токами высокой частоты. Способ позволяет повысить твердость только в поверхностном слое и сохранить прочностные свойства основной массы металла. Закалка ТВЧ снижает интенсивность истирания зубьев звездочки об цепь.

Эффект от установки звезд для ГРМ «Русмаш»

  • Качественное сгорание топлива и сохранение мощности двигателя.
  • Увеличение срока службы двигателя и узлов ГРМ.
  • Корректная работа узлов газораспределительного механизма.
  • Увеличение КПД (коэффициента полезного действия) двигателя.
  • Точная синхронизация распределительного и коленчатого валов.

Замена звезд на 2101 и других моделях ВАЗ классического семейства требуется при длительной работе механизма с ослабленной цепью, когда увеличивается шаг, и она съедает зубья. Эти детали также рекомендуется менять при капитальном ремонте двигателя, чтобы не разбирать механизм повторно при естественном механическом износе.

Звездочки большего диаметра взаимозаменяемы, устанавливаются на распредвал и промежуточный вал, маленькая предназначена для коленчатого.

«Русмаш» разрабатывает и выпускает запчасти для ГРМ на ВАЗ 2101-06 и их модификаций взамен штатных. Продукция компании имеет увеличенный ресурс, улучшенные технические характеристики и более длительную гарантию, чем у аналогов. Качество деталей контролируется на всех этапах производства. Узнать стоимость и заказать звезды можно в разделе «Где купить?». Доставка по Москве осуществляется курьером, в другие регионы — почтово-курьерскими службами.


Отзывы

Валерий

Ставил эти звездочки грм на ваз 2101 года три назад. Машиной почти не пользуюсь. Состояние всего грм идеальное. Подходят для всей вазовской классики.


Артем

Звездочки 2101 поставил на шестерку, каление зубьев видно невооруженным глазом, внешне внушают доверие, думаю что 100 тыс км минимум проживут.


Лев

Заменить звездочки посоветовали в автосервисе вместе с цепью газораспределителя. Купил, привез, все поставили. Мотор стал работать немного тише, больше изменений никаких не заметил.


Василий Петрович

На отечественном автопроме езжу с молодости. Были и 2101, потом 2104, сейчас езжу на семерке. Опыт ремонта машин большой. Звездочек крепче русмаша не встречал, добротные, не стираются, хватает надолго.


Дима

Частенько чиню отечественные машины в гараже. на классику всегда рекомендую ставить звездочки ГРМ 2101 РУСМАШ. Китайская ерунда всегда стирается в хлам после 70-100 тыс пробега. Наши российские держатся раза в 2 точно дольше.


Леха

Звездочки грм из этого набора подходят для всей классической линейки ВАЗа: 2101, 2103, 2106 и др. Жалобы на них редкие, обычно спокойно стоят до следующего ремонта, чаще когда с цепью проблемы меняют сразу. Зубья обработаны на 5 с плюсом, никаких зазубрин, каленые. Производство не вазовское но на место штатных встают как родные.

Вас может заинтересовать

Мы производим запчасти для ГРМ автомобилей ВАЗ по собственной технологии. В конструкцию многих узлов инженеры «РУСМАШ» внесли усовершенствования, чтобы механизмы работали дольше, меньше нуждались в обслуживании и ремонте.

Газораспределительный механизм (ГРМ) служит для своевременного впуска в цилиндры свежего заряда горючей смеси и выпуска отработанных газов. Он состоит из элементов привода, распределительной шестерни, распредвала, деталей привода клапанов, клапана с пружинами и направляющих втулок.

Основные причины поломки ГРМ ВАЗ/ЗМЗ и как их избежать

Газораспределительный механизм (ГРМ) служит для своевременного впуска в цилиндры свежего заряда горючей смеси и выпуска отработанных газов. Он состоит из элементов привода, распределительной шестерни, распредвала, деталей привода клапанов, клапана с пружинами и направляющих втулок.

Подробнее

Газораспределительный механизм предназначен для своевременной подачи в необходимом количестве топлива или воздуха в цилиндры и вывода из них отработавших газов. Эти процессы осуществляются благодаря упорядоченной работе клапанов.

ГРМ ВАЗ 2109

Газораспределительный механизм предназначен для своевременной подачи в необходимом количестве топлива или воздуха в цилиндры и вывода из них отработавших газов. Эти процессы осуществляются благодаря упорядоченной работе клапанов.

Подробнее

Привод ГРМ в моторах ВАЗ 2106 реализован с помощью двухрядной цепи. Ее ресурс довольно высокий — 100 тысяч км пробега. Но, если появились признаки критического изнашивания, цепной привод лучше заменить полностью, включая шестеренки.

Замена цепи ГРМ ВАЗ 2106

Привод ГРМ в моторах ВАЗ 2106 реализован с помощью двухрядной цепи. Ее ресурс довольно высокий — 100 тысяч км пробега. Но, если появились признаки критического изнашивания, цепной привод лучше заменить полностью, включая шестеренки.

Подробнее

Газораспределительный механизм «семерки» имеет классическую цепную конструкцию. Он расположен в верхней части мотора, в головке блока цилиндров. Этот узел отвечает за подачу топлива и отвод отработанных газов через выпускные клапаны.

Натяжительный башмак служит для уменьшения амплитуды колебаний цепи ГРМ при запуске мотора. Если эти колебания своевременно не гасить, коленчатый и вал газораспределительного механизма, которые соединены при помощи цепи, будут вращаться в разных фазах. Это приведет к нарушению синхронной работы цилиндров.

Особенности замены башмака натяжителя цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Натяжительный башмак служит для уменьшения амплитуды колебаний цепи ГРМ при запуске мотора. Если эти колебания своевременно не гасить, коленчатый и вал газораспределительного механизма, которые соединены при помощи цепи, будут вращаться в разных фазах. Это приведет к нарушению синхронной работы цилиндров.

Подробнее

Гидронатяжитель — вспомогательный узел ГРМ (газораспределительного механизма), который обеспечивает постоянное натяжение цепи по мере ее растяжения в процессе эксплуатации. Устройство работает автоматически: под действием пружины и масла плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает необходимое натяжение цепи.

Снятие и установка гидронатяжителей ЗМЗ-406

Гидронатяжитель — вспомогательный узел ГРМ (газораспределительного механизма), который обеспечивает постоянное натяжение цепи по мере ее растяжения в процессе эксплуатации. Устройство работает автоматически: под действием пружины и масла плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает необходимое натяжение цепи.

Подробнее

Исправность газораспределительного механизма влияет на работу всех систем автомобиля, поэтому значение данного узла нельзя недооценивать.

Гидронатяжитель цепи двигателя ЗМЗ 409 отвечает за равномерное натяжение привода ГРМ в процессе работы.

21061 1979 — 1985 технические характеристики, цены

21061 описание

Седан 21061 выпускался с января 1979 года по январь 1985 года. Он имел бензиновый двигатель рабочим объемом 1,5 литра , который развивает мощность 71 л.с. при 5600 об/мин и крутящий момент 104 Нм (Нм) при 3400 минута.

21061 имеет классический задний привод (RWD) и механическую коробку передач.
21061 разгоняется до скорости 100 километров в час за 17 секунд .Максимальная скорость этого автомобиля составляет 150 км/ч .

Расход топлива этой версии ВАЗ 21061 в комбинированном режиме (совмещение городской и трассовой езды) составляет 9,9 л на 100км это самый экономичный ВАЗ 2106 1976 — 2006 г.в. версия , расход топлива в городе — 10,1 л /100км, расход топлива по трассе — 7,4 л/100км. Емкость топливного бака составляет 39 литров, а это значит, что вы сможете проехать без дозаправки до 380 километров в городском цикле и даже до 520 километров по трассе.

Модификация Двигатель Мощность Минусы топлива.
21063 Январь 1982 г. — январь 1990 г. 1.3 Бензин 64 л.с. 10,5 л/100 км
21061 Январь 1979 г. — январь 1985 г. 1.5 Бензин 71 л.с. 9,9 л/100 км
21065 Январь 1990 г. — январь 2006 г. 1,5 бензин 71 л.с. 9,9 л/100 км
21060 Январь 1976 г. — январь 1982 г. 1,6 бензин 75 л.с. 10.1 л/100км

1 Games Like Car Crash Test ВАЗ 2106 для iOS (2020)

1. Car Crash Simulator Royale

Разбейте и разбейте все машины! Двигайтесь быстро, чтобы выжить! Наносите максимально возможный ущерб при аварии, зарабатывайте деньги и открывайте сумасшедшие вещи, такие как грузовики-монстры и танки. Звучит смешно? Попробуйте Car Crash & Demolition Derby Simulator и посмотрите, как вам нравится устраивать экстремальные разрушения в захватывающих маленьких войнах автомобильных дерби. Это игра, которая представляет собой смесь движка в стиле симулятора аварии, динамичного экшена, дерби на снос и автомобильных войн, но сама по себе совершенно уникальна.

НИКОГДА даже не думайте делать это в реальной жизни. Загрузите эту игру-симулятор вместо этого 🙂

Некоторые из замечательных особенностей этой игры:
★ Исследуйте множество режимов симулятора аварии, включая танк и мех
. ★ Интенсивное столкновение на высокой скорости
★ Разрушение автомобиля и деформация повреждений в реальном времени + физический движок аварии
★ Выбирайте из множества дорогих автомобилей
★ Настройте и улучшите свой автомобиль с помощью обновлений и тюнинга
★ Невероятные визуальные эффекты и отличная производительность на самых разных устройствах
★ Реалистичная симуляция автомобильных обломков и обломков

Получайте удовольствие, разбивая и уничтожая своих противников, но имейте в виду, пожалуйста, что игра представляет собой очень забавную симуляцию реальной вещи.Тем не менее, в этом симуляторе дерби ограничение повреждений автомобиля является ключом к победе, и то, как вы врезаетесь в другие автомобили, имеет большое значение. Всегда старайтесь разбить соперников, когда у вас достаточно здоровья или они уже повреждены. Следует избегать безрассудных лобовых столкновений с мощными автомобилями, чтобы предотвратить остановку двигателя или другие серьезные повреждения. Чтобы увеличить урон, который вы наносите сопернику, вы можете увеличить обороты двигателя и быстрее ехать и разбиваться, используя нитроускорение.

В игре вы можете выбирать из различных автомобилей (включая грузовик-монстр и другие большие транспортные средства).Все они имеют свои плюсы и минусы. Обязательно покупайте обновления с умом, так как для различных типов режимов требуются разные автомобили. Используйте улучшения брони, чтобы повысить свою выносливость; или модернизируйте двигатель, чтобы повысить скорость, усилие толкания и тяги. Хорошие результаты позволяют зарабатывать больше денег (наличных) во время гонок!

Физика автомобиля достаточно реалистична, чтобы гарантировать, что симуляция аварий и разрушений сделана действительно хорошо — вы можете повредить машину немного или сильно, и заставить ее часть отвалиться и летать, если вы достаточно сильно ударите машину.
У вас есть более 20 автомобилей для игры и более 10 карт для сражений, так что наслаждайтесь войнами на снос и удачи!

Категории, общие с Car Crash Simulator Royale: Гонки

Платформа: iOS | Android

Когда менять цепь Когда менять цепь ГРМ

Несмотря на растущую популярность двигателей с ременным приводом, двигатели с цепным приводом все еще встречаются сегодня. Более того, его можно увидеть на таких автомобилях, как Мерседес, Хонда, Ниссан, Фольксваген, Ауди и Шкода.Цепь ГРМ выполняет ту же функцию, что и ремень – приводит в движение распределительный вал, который, в свою очередь, вовремя открывает и закрывает клапана. Некоторые думают, что этот механизм рассчитан на весь срок службы. Но это не так. В сегодняшней статье мы узнаем, когда менять цепь ГРМ и как выполняется эта процедура.

О ресурсе

Во многих руководствах по эксплуатации не указано, сколько времени занимает замена этого элемента. Но как показывает практика, ресурс привода составляет от 100 до 200 тысяч километров.

Да, цепь ГРМ будет надежнее ремня, и она не рвется, а только растягивается. Но стоит помнить, что это растяжение компенсируется натяжителем только до определенного момента. Если цепь удлинилась, это не повод для срочной замены. Но если ездить на нем долго, может сместиться фаза газораспределения. Ведь натяжитель уже не сможет компенсировать длину, на которую растягивается элемент.

Интересный факт: ресурс цепей на двигателях Honda (в частности, Civic) может достигать до 250 тысяч километров.При этом признаков замены не наблюдается.

Признаки

В первую очередь узнать о предстоящей замене можно с помощью компьютерной диагностики. Так вот, при этой операции можно точно определить нарушение фаз газораспределения. Еще один косвенный признак растяжения – повышенный расход топлива. При пробеге цепь может издавать повышенный шум в работе. Но стоит помнить, что эти звуки могут быть кратковременными. Если при запуске мотора слышен только шум, это нормально.Масляный насос просто не успевал развивать необходимое давление.

Также обратите внимание, что если цепь перескочила, мотор будет «гулять» из стороны в сторону и работать нестабильно на холостом ходу. Это основные признаки, при их появлении стоит осмотреть состояние цепи. Однако специалисты советуют не доводить машину до такого состояния. Заменять элемент лучше по пробегу – в среднем каждые 150 тысяч. Также целесообразно производить замену при покупке автомобиля с пробегом.Не каждый владелец будет заниматься таким делом перед продажей, так как при частичном растяжении цепь особых знаков не издает.

О покупке

Нужно понимать, что для выполнения такой операции, как замена цепи ГРМ, нужен не только этот элемент. Также с пробегом изнашиваются колодки демпфера и натяжителя.

Поэтому приобретать вещи стоит только в наборе. Только так вы можете быть уверены, что после замены цепь прослужит долго.Что касается производителей, то лучше выбирать оригинал. Менять цепь ГРМ на Ниссане (как и на любом другом автомобиле) непросто. И вряд ли кому-то понравится разбирать мотор каждые 20 тысяч километров. Поэтому следует приобретать только качественные оригинальные комплекты или хороший аналог при отсутствии первого варианта. Если говорить о цене, то этот комплект для иномарок в среднем будет стоить от 3 до 8 тысяч рублей.

Что еще вам нужно?

Так как работать будем с механизмом ГРМ, то желательно иметь смотровую яму.Также следует подготовить следующий набор инструментов:

  • Головки торцевые.
  • Шестиугольники.
  • Кусок чистой ткани.
  • Плоская отвертка.
  • Деревянный блок.
  • Динамометрический и разводной ключ.
  • Емкости для слива технологических жидкостей.
  • Обезжириватель.
  • Герметик.

Приступая к работе

Прежде всего, нам нужно снять подключенные к катушке провода зажигания. Затем с помощью рожкового ключа открутите сами катушки и отложите их в сторону.Важно подписать каждый из них, чтобы не перепутать их при сборке (иначе машина просто не заведется). Далее отсоединяем воздушный патрубок от клапанной крышки. Последний крепится к головке несколькими болтами. Крышку также необходимо снять. Далее демонтируем правую подушку двигателя (не обязательно — в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля). После этого подготавливаем емкость для слива масла и откручиваем пробку в картере. Также демонтируем масляный фильтр.После этого сливаем охлаждающую жидкость. Если он относительно новый, важно, чтобы емкость была чистой (то же самое касается и масла). Ставим емкость под сливное отверстие и открываем кран.

Когда в системе закончатся технические жидкости, снимите радиатор и снимите ремень генератора. Затем снимаем хомут подающего шланга. На следующем этапе демонтируем головку блока. Крышка обычно крепится четырьмя болтами. Также следует снять масляный поддон. На некоторых автомобилях для этого сначала нужно снять впускную выхлопную трубу.Затем ослабьте болты крепления шкива водяного насоса. Это снимет приводные ремни, которые идут к кондиционеру и другим навесным устройствам.

Далее нам нужно найти место между коленвалом и бортиком картера двигателя. Сюда подкладываем деревянный брусок и откручиваем шкив вала. Для этого используют розетку большого размера (обычно на 27 или 30).

Цепные операции

Итак, мы освободили доступ к цепи и теперь можно приступать к ее разборке. Для этого снимаем демпфер в верхней части, планку, отвечающую за натяжение демпфера, и гидронатяжитель.После этого берем нижнюю планку и надеваем ее на шпильку. Далее снимаем старую цепь ГРМ. С помощью плоской отвертки избавляемся от шестерни, которая находится снизу.

Теперь вы можете сравнить длину старой цепочки с новой. Обычно он растягивается примерно на 2-3 сантиметра. Это очень серьезный показатель. Как установить новую цепь? Его необходимо таким же образом поставить на место старого и дополнительно смазать моторным маслом. Затем удаляем всю грязь со стороны двигателя, смочив чистую тряпку в обезжиривателе.Также следует пройтись по тем местам, где ранее был обнаружен герметик. Его нужно аккуратно соскоблить и нанести новый.

Метки

Обратите внимание на метки цепи привода ГРМ. Элемент необходимо установить так, чтобы метки на шкивах и на самой цепи совпадали. После этого можно приступать к сборке всего навесного оборудования и комплектующих. Обратите особое внимание на головку блока.

Затягивается по специальной схеме, крест-накрест, соблюдая момент затяжки.Точный момент у всех автомобилей разный, и это можно узнать в руководстве по эксплуатации. В места, где были установлены прокладки, необходимо установить новые. Старые уплотнительные элементы использовать нельзя – они уже дали усадку и будут неэффективны.

Цепь или ремень?

Ремень ГРМ автомобилей, как мы говорили ранее, может иметь два типа привода. Это цепь или ремень. Понятно, что если у вас двигатель с цепью ГРМ, ни в коем случае нельзя ставить ремень. Но что, если вам придется выбирать между двумя автомобилями? Однозначного ответа на вопрос «что лучше» нет.Оба элемента привода имеют свои плюсы и минусы. Так, цепь более надежна, так как никогда не рвется и заранее сигнализирует о приметах. Но при этом он шумный в работе, и заменить его намного сложнее, чем ремень. Последний, в свою очередь, не шумит при работе.

Но менять приходится чаще — каждые 60 тысяч километров. В случае обрыва загиб створок неизбежен. Единственным исключением являются 8-клапанные двигатели. Но их сегодня практически не производят.

Заключение

Итак, мы выяснили, в каких случаях нужно менять цепь ГРМ и как это сделать своими руками. В общей сложности операция займет полные световые сутки. Чтобы работа была выполнена быстро, нужно заранее подготовить все новые прокладки, запастись герметиком и инструментами. Обратите внимание, что при неправильной затяжке головки блока может прогореть прокладка и деформироваться сама головка блока цилиндров. Затяжка делается только

Все современные автомобили представляют собой многосложные конструктивные установки, четко выверенные для функционирования в сложных, не однопоточных условиях.Эта тема особенно актуальна для силовой установки машины, в которой очень много комплектующих. У каждого из них есть определенная функция, роль. И ремень ГРМ является одним из таких элементов, повреждение которого легко может привести к серьезной поломке и дорогостоящему ремонту. Поэтому крайне важно знать, когда следует заменить вышедший из строя элемент.

Важнейшая деталь двигателя внутреннего сгорания

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Ремень ГРМ – это та самая деталь, которая отвечает за передачу вращательного движения от коленвала к распредвалам. Последние, в свою очередь, контролируют распределение топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя.

При проскальзывании и слабом натяжении ремня это приводит к неправильной работе всего механизма ГРС. Не обеспечивается правильное вращение распределительного вала, что приводит к плохой регулировке фаз газораспределения. В результате может возникнуть неисправность двигателя, падение его мощности, повышенный расход топлива или другие проблемы.

Сильное натяжение и обрыв ремня приводят к большим изменениям в работе механизма ГРС. Например, это может грозить сложным ремонтом ДВС, при котором клапаны цилиндров открываются в сторону поршня, что соответственно приводит к серьезным деформациям внутренностей двигателя. Капитальный ремонт или замена мотора – единственные варианты настройки в этом случае.

Предотвратить удручающие последствия – задача автовладельца, отвечающего за состояние своего автомобиля.Никто не сделает это за вас. По этой причине крайне важно своевременно следить за состоянием ремня, ведь он может порваться и по другой причине. Например, это может быть конец срока службы. Ремень – это резиновое изделие, имеющее свой ресурс. Когда приходит время, он изнашивается по естественным причинам, нужно просто вовремя заменить, и все.

Компоненты, которые функционируют в паре с ремнем, также должны быть продиагностированы. Например, это касается проверки роликов или насоса.Если игнорировать эти детали, обеспечивающие правильное натяжение и работу ремня в целом, проблемы не заставят себя долго ждать.

В целях снижения риска повреждения ДВС рекомендуется уточнять у автосалона или дилера сроки ресурса ремня ГРМ. Особенно важно это делать при покупке автомобиля со «вторички». Если на новый автомобиль есть сервисная книжка, и ей можно доверять, то в случае с подержанным автомобилем все намного сложнее.Для несведущего человека практически нет способа точно определить, когда деталь была заменена. Придется поверить на слово, или отвезти машину в автосервис.

Ремень: определение срока замены

Чтобы понять, когда пора менять ремень, нужно уметь учитывать не один, а несколько факторов. В первую очередь рекомендуется обращать внимание на качество продукта. Другими словами, определить – что это за производство.Сегодня в условиях доступности продукции на рынки поступает различный набор продукции, в том числе от «левых» производителей. Даже в магазинах продавцы часто навязывают покупку не оригинальных, а универсальных товаров, якобы ничем не отличающихся от своих сородичей.

Конечно, это не так, и не стоит идти на поводу у дилера, заинтересованного в продаже собственного товара. Следует понимать, что запчасти неоригинального качества редко бывают качественными и надежными.При эксплуатации автомобиля с неоригинальным ремнем срок службы сокращается почти вдвое. Менять стоит только на хороший товар.

60-70 тыс. км пробега автомобиля — это средний показатель ремня, его ресурса. Если автомобиль подержанный, то не стоит слепо доверять его бывшему владельцу, ожидая замены даты по паспорту.

Примечание. Важно понимать, что на старых автомобилях ресурс детали сокращается намного быстрее, так как это связано с износом всей системы, в том числе узлов и механизмов машин, подверженных естественному старению.

Цепь

: некоторые особенности и сроки замены

Если ремень ГРМ представляет собой резинку, закрытую с двух сторон насечками (зубьями), то цепь уже является металлической деталью. Оба элемента выполняют одну и ту же функцию, обеспечивая синхронную работу обоих валов. Отличие цепи от ремня в том, что металлическое изделие имеет больший срок службы.

Цепной привод по сравнению с резиновым имеет как свои преимущества, так и недостатки.Цепь с более длинной историей символизирует классический тип привода. Применение цепной передачи началось в автомобилестроении с 50-х годов прошлого века, что совпадает со временем перехода к конструкции двигателя внутреннего сгорания с верхним расположением распределительного вала.

Если бы цепь была лучше ремня, сегодня ее использовали бы везде. Но как показывает реальность, наоборот, большинство автопроизводителей оснащают свои машины резиноременной передачей. Сам факт того, что цепь шумная, многих отпугивает.

Цепь, в отличие от ремня, выполнена в виде роликовых соединителей, а не зубьев. Известно, что ролики обладают меньшей гибкостью и производят больше шума при вращении.

Априори более долговечные дополнительные компоненты работают в паре с цепным приводом. Например, натяжители такой трансмиссии должны быть по своей природе мощными, чтобы поддерживать постоянное натяжение металлической цепи. По сравнению с натяжителями ремней разница огромна. Тут большой и тяжелый гидронатяжитель, тут легкий и миниатюрный масляный амортизатор.Самих натяжителей может быть несколько, поэтому делаете соответствующий вывод не в пользу цепи.

Не будем углубляться в тему отличий цепи от ременной передачи. Выше была представлена ​​лишь описательная, сравнительная характеристика. Нас больше интересуют сроки замены.

Классический ответ продавца автомобиля с цепным приводом ГРМ: У меня в машине стоит цепь, которая по сравнению с ремнем неубиваемая. Это так? Конечно, это заблуждение, но большинство потребителей попадаются на удочку.Металлическое изделие, как и ремень, в результате рвется, а это грозит ДВС еще большими проблемами.

Примечание. В свое время Мерседесы выпускались с цепью, которая могла прослужить очень долго. Но эпоха таких автомобилей давно закончилась. Современные машины с цепным приводом почти так же уязвимы, как и машины с ременным приводом.

При обрыве ремня ДВС можно легко спасти от капитального ремонта, вовремя заменив деталь на новую.Если цепь оборвется, это грозит полным провалом. Объясняется это материалом изделия, которое значительно массивнее ремня. Металлическая цепь сильно повреждает внутренности мотора после обрыва, и лишь единицам удается реанимировать ДВС после таких случаев.

Итак, примерный ресурс цепи 200 или 250 тысяч километров. Конечно, по сравнению с ремнем это в 4 раза больше, но не забывайте, что приведены паспортные данные, действительные только при идеальных условиях эксплуатации.В большинстве случаев цепь в российских условиях эксплуатации не выдерживает и половины заданного срока.

Интересна и другая особенность цепного привода. Так, на одних автомобилях он функционирует хорошо, ресурс изделия выдерживает почти весь паспортный период, на других автомобилях он не выдерживает и 60 тыс. км, как и ремень. Что это значит? По словам специалистов, о врожденном пороке. Об этом стоит написать подробнее.

Проблема не всегда заключается в производителе металлической цепи или натяжителя.Большинство цепей рвутся из-за отсутствия смазки. Например, такое наблюдалось на бензиновых 1,6-литровых двигателях внутреннего сгорания Peugeot-Citroen норм Евро-4 или на 2-литровых дизельных агрегатах баварских моделей автомобилей BMW.

Нарушение стандартов производителя по качеству смазки, ее обилию и интервалам замены значительно ускоряет вероятность возникновения проблем. Практически любая цепь фиксируется роликовым натяжителем. Именно последнее обеспечивает правильное натяжение. В свою очередь эффективность натяжителя напрямую зависит от давления смазки.Опять же, вот пример: Opel CDTI оснащен 1,3-литровым двигателем Fiat Multijet. При активной езде в городских условиях в таком двигателе наблюдается падение уровня масла. Если водитель вовремя этого не заметит, давление в системе смазки тоже снизится, а это приведет к ослаблению натяжения.

Конечно, не обходится без ошибок в процессе проектирования элементов. Например, цепи и натяжители силовых установок концерна Volkswagen TSI за 1.2 и 1,4 литра, яркий тому пример.

Ни один разработчик не указывает идеально точное время для замены цепи. Определить срабатывание цепи проще по различным признакам. Например, это могут быть сильные шумы и фазовый сдвиг ГРМ, которые определяются с помощью компьютерной диагностики. Опытные автомобилисты быстро выявят проблему.

Примечание. На некоторых моторах легко проанализировать исправность цепи по неисправности штока роликового натяжителя.

При покупке автомобиля с цепным приводом ГРМ рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

  • Как и в случае с ремнем, здесь нецелесообразно заменять изделие «на всякий случай». При наличии признаков износа цепи в автоторговле можно будет снизить цену автомобиля на несколько сотен и даже тысяч долларов.
  • Надо очень внимательно подойти к вопросу моторной смазки. Обязательно нужно проверить качество масла, используемого на автомобиле.Если она некачественная, то это уже повод задуматься, в порядке ли цепь.
  • Кроме того, необходимо оплатить отдельный вопрос, касающийся регулярной замены масла. Смазку следует проводить не реже одного раза в 15 тысяч километров.
  • Будьте предельно внимательны к разного рода шумам, стукам. Особенно важно обращать внимание на шумы, возникающие сразу после запуска двигателя внутреннего сгорания или при длительной работе двигателя на холостом ходу.Не исключено, что это начальные признаки неисправности ГРМ.

Как правило, привод ГРМ располагается в моторном отсеке по-разному. Условно принято различать переднеприводную и заднеприводную компоновку. Первый тип подразумевает такое расположение привода, когда он устанавливается в одной плоскости с ремнями навесного оборудования. Второй тип – это когда привод расположен в одной плоскости с маховиком и коробкой передач.

Облучение накопителя первого типа встречается чаще, так как его легче осуществить по схеме. С другой стороны, уже несколько лет подряд такие автомобильные гиганты, как Audi и BMW, используют системы заднего привода. Конечно, такое решение значительно усложняет обслуживание ГРМ. Хорошо, что заднеприводная компоновка используется лишь на некоторых моделях этих немецких автомобилей, да и то, наделена цепью, а не ремнем.

В конце статьи приведем полезные советы, которые помогут определить износ ремня и цепи ГРМ.

  • Грубый холостой ход.
  • Необычный шум блока во время работы.
  • Оптимально допустимое положение натяжителя, видимое после снятия кожуха-защиты.

О ремне:

  • Неблагоприятный внешний вид продукта.
  • Отклонение от установленного положения ролика натяжителя и звездочки вала.
  • Чрезмерная температура или дефект роликового подшипника.
  • Удлинение ремня.

Сегодня многие автомобили Opel используют цепной привод ГРМ.К ним относятся такие популярные модели, как Astra h и Astra J, Antara, Vectra, Zafira, Insignia, Korsa, Meriva. Этот привод демонстрирует высокую надежность и долговечность. Главное ее преимущество – значительный эксплуатационный ресурс, которым обладает цепь ГРМ Opel. Однорядная цепь ГРМ служит намного дольше, чем резиновый ремень. Однако он также подвержен износу. Причем последствия его выхода из строя могут быть не менее тяжелыми по сравнению с последствиями обрыва ремня. Поэтому замена цепи Опель – одна из важнейших сервисных операций.Чтобы избежать серьезного и дорогостоящего ремонта силового агрегата, необходимо обеспечить его своевременную замену, и выполнять эту работу должны только квалифицированные механики.

Зачем и когда менять цепь ГРМ Опель

В процессе эксплуатации цепь ГРМ подвергается значительным механическим и термическим нагрузкам. В результате он постепенно изнашивается и провисает. Это вызвано износом шарниров и стыков между звеньями. Результат — люфт и провисание. В таком состоянии газораспределительного механизма двигатель начинает работать в неблагоприятном режиме.Поэтому цепь ГРМ Опель подлежит замене в срочном порядке.
Если вовремя не провести замену, то из-за провисания начинаются пробуксовки и скачки на звездочке на один или несколько зубьев. Это вызывает нарушение фаз газораспределения, что в самом безобидном случае может привести к тому, что двигатель заглохнет и без ремонта не заведется. При неблагоприятном стечении обстоятельств может произойти встреча поршней и клапанов со всеми вытекающими последствиями. В некоторых случаях происходит обрыв цепи, что делает взаимные поршни и клапана практически неизбежными.Результат – не только погнутые клапана, но и серьезные повреждения цилиндропоршневой группы и клапанного механизма в целом. Для устранения подобных поломок часто требуется капитальный ремонт мотора.
Учитывая вышеизложенное, важно не пропустить момент, когда цепь Опель вашей модели должна быть заменена. Во многом это зависит от литража силового агрегата. Для небольших двигателей (до 2,2 л) средний срок службы детали составляет до 150 тысяч километров, на автомобилях с двигателями больше 2.2 литра срок службы обычно больше.
При этом специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние цепного привода ГРМ в автосервисе, не реже, чем каждые 50 тысяч километров пробега. Это связано с тем, что во многих случаях цепь может изнашиваться преждевременно. Этому есть несколько основных причин. Одна из основных – проблемы в системе смазки. При низком уровне или качестве масла, а также при недостаточном давлении значительно ухудшается смазка цепи, что вызывает очень быстрый ее износ.Также негативно сказывается на сроке службы перевозка тяжелых грузов, резкий набор оборотов, частая езда на высоких скоростях и т.п.
О наличии растяжения цепи и необходимости ее замены может свидетельствовать повышенный уровень шума из области ГРМ, который слышен при работе силового агрегата. В этом случае компьютерная диагностика показывает ошибку датчиков распредвала. Следует отметить, что определить шумовую характеристику данной неисправности газораспределительного механизма может только квалифицированный специалист.Поэтому необходимо обращать внимание на косвенные симптомы. К ним относятся лязгающие звуки при запуске двигателя, нестабильная работа ДВС, рывки, сниженная приемистость силового агрегата, быстрый нагрев охлаждающей жидкости и т.д. Наличие таких признаков – веский повод для обращения в автосервис для проверить состояние привода газораспределительного механизма.
При износе цепь подлежит только замене. Это сложная процедура, которая может занять от 5-6 часов до нескольких рабочих дней.Сложность также определяется объемом двигателя. Так проще заменить цепь Корса, Мерива, Астра с объемом ДВС от 1,0 до 1,4 литра. На Zafira и Vectra уже установлены две цепи, одна из которых балансировочная, а другая основная. В Opel Antara используются две балансировочные цепи и одна основная, каждая из которых снабжена натяжителем, демпфером и направляющими, которые также необходимо менять. При проведении замены обязательно использовать только оригинальные запчасти, в том числе и ремкомплект.Таким образом, данная процедура может быть выполнена только в условиях современного профессионального сервиса.

Быстрая и качественная замена цепи Опель

При необходимости замены цепи ГРМ Опель рекомендуем обратиться в наш автосервис. Мы специализируемся на автомобилях этой марки и имеем многолетний опыт работы с ними.
Мы предлагаем нашим клиентам следующие преимущества:
выполнение работ высококвалифицированными слесарями с большим опытом работы;
строгое соблюдение технологий выполняемых работ;
использование оригинальных запчастей, которые мы предлагаем по выгодной цене;
привлекательная стоимость и сжатые сроки.
Наши специалисты смогут быстро, качественно и без лишних затрат определить необходимость и заменить узлы цепного привода на автомобили Opel. При этом автовладельцу гарантируется надежная и эффективная работа двигателя в течение длительного времени.

При этом замена цепи является необходимой операцией и в том случае, когда наступает момент ее значительного износа. Другими словами, цепь ГРМ имеет определенный ресурс, по истечении которого элемент необходимо менять.В процессе эксплуатации двигателя с цепью ГРМ автовладельцы и мастера различными способами подтягивают изношенную цепь. Достаточно распространенным решением является увеличение длины на рабочей части натяжителя цепи, что достигается с помощью стальной трубки подходящего диаметра. Некоторые из них навариваются на так называемые «башмачные» скобы и т.п.

Следует помнить, что если цепь ГРМ растянута, то велика вероятность неполного совпадения фаз газораспределения. Такой дефект существенно влияет на работу всего ДВС, двигатель может работать шумно, с перебоями, не выдавать полной мощности, перерасходовать топливо, плохо заводиться и т.д.Изношенная цепь также значительно сокращает срок службы «башмака» и быстро разрушает успокоитель цепи. В некоторых случаях может быть обрыв цепи ГРМ, что приводит к серьезным последствиям для двигателя. Далее мы рассмотрим, как поменять саму цепь ГРМ, что нужно для того, чтобы поменять цепь ГРМ и сколько это стоит.

Читать в этой статье

Как заменить цепь ГРМ

Начнем с того, что замена цепи ГРМ — стандартная процедура.При этом особенности замены цепи на конкретной модели автомобиля могут отличаться. В качестве простого примера рассмотрим, как поменять цепь на отечественном ВАЗ 2106 для лучшего понимания особенностей этого процесса. В первую очередь хотелось бы отметить, что правильная замена цепи предполагает снятие передней крышки двигателя. Однако многие умельцы, учитывая определенную сложность этой операции, предпочитают клепать звенья цепи ГРМ на весу.

Обращаем ваше внимание на то, что не рекомендуется использовать этот метод замены без крайней необходимости.В общем случае звенья старой цепи приклепываются, затем делается временное соединение с новой цепью, после чего ее проворачивают так, чтобы новая цепь оказалась на всех звездочках. Далее цепь натягивается до того момента, пока не произойдет «стыковка» с ранее приклепанным звеном старой цепи, после чего приклепывается и звено новой цепи. К недостаткам этого метода можно отнести то, что ставится под сомнение общая надежность такого соединения, снижается ресурс новой цепи и т. д.

  • Для того, чтобы произвести замену правильно, нужно снять переднюю крышку ДВС, а также шкив. Перед началом работы также рекомендуется снять клемму с, параллельно снимается корпус воздушного фильтра и клапанная крышка.
  • Затем двигатель необходимо выровнять по меткам. Верхняя метка находится на внутренней стороне звездочки, также имеется выступ к центру кожуха распредвала. Нижняя метка представляет собой полосу на шкиве коленчатого вала, продублированную с конца шкива с риской-приливом.Указанная метка должна быть совмещена с меткой на передней крышке двигателя внутреннего сгорания. Чтобы было удобнее, лучше смотреть на совмещение меток с той стороны, где находится трамблер.
  • Далее необходимо снять храповик, удерживающий шкив коленчатого вала. Для решения проблемы на брызговик с левой стороны кладут деревянную рейку или небольшой брусок, что позволит избежать ударов о лонжерон. Затем на храповик коленчатого вала набрасывается ключ, которым прокручивается ДВС.Указанный ключ представляет собой плоский шестигранный ключ с длинной ручкой. Этот ключ помещается в такое положение, что у него есть место для перемещения, а затем он ударяет по деревянному блоку.
  • Теперь его можно снять с катушки зажигания и поставить коробку передач на «нейтралку». Затем двигатель прокручивается стартером, завернутый ключ в этот момент бьется о деревянный брусок на лонжероне. Обычно храповик можно отпустить после 2-3 оборотов. Добавим, что если специального ключа нет, то подойдет набалдашник с головкой и коротким плечом.Следует учитывать, что головку с торца необходимо придерживать с помощью дополнительного приспособления, так как плотности посадки может не хватить. Иногда для решения проблемы подходит и накидной ключ, который имеет небольшой угол перехода.
  • Далее можно снять шкив коленвала, ослабить болты передней крышки силового агрегата и затем снять саму крышку. Далее откручиваются болты крепления натяжителя цепи, после чего натяжитель снимается.После снятия необходимо оценить состояние «башмака» натяжителя, осмотреть элемент, проверить его выработку.
  • Также нужно отогнуть стопорную шайбу болта верхней звездочки, после чего откручивается сам болт, затем снимается шкив. Аналогичная процедура проводится со шкивом вспомогательного вала, который также снимается. Для работы подойдет ключ на 10, которым снимается стопор цепи. Заключительный этап – снятие самой цепи ГРМ.

Стоит обратить внимание на то, что важно проверять сами звезды. Для этого нужно взять новую цепь и надеть ее на звездочку, затем рукой захватить цепь снизу, обжав ее вокруг шкива. Если цепь не имеет сильного люфта при посадке, значит звездочка пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Также аналогичным образом можно сравнить степень люфта при надевании новой и старой цепи. В том случае, если люфт такой же, то следует задуматься о замене шкивов на новые.Добавим, что замена звездочек является рекомендуемой процедурой при замене цепи ГРМ вне зависимости от их состояния. Если автолюбитель задумывается, сколько стоит поменять цепь ГРМ, то этот нюанс тоже стоит учесть в перечне дополнительных затрат.

Установка новой цепи ГРМ

  • В процессе обратной сборки через звездочку коленчатого вала пропускается новая цепь, в цепь вставляется шкив, после чего наживляется болт крепления.Также установлены звездочка распределительного вала, натяжитель и стопор. Завершением считается затяжка болта шкива, отгибание края фиксирующей шайбы на болте звездочки. Затем натягивается новая цепь ГРМ. Учтите, что все описанные выше действия выполняются с учетом того, что двигатель не крутился, то есть метки выставлены.
  • Теперь можно поставить на место шкив коленвала, установить переднюю крышку, а затем затянуть храповик. Шкив коленчатого вала точно позиционируется с помощью шпонки.Вы можете ударить гаечным ключом, чтобы затянуть храповик. Другой способ — снять защитный кожух маховика, а затем зафиксировать маховик отверткой или металлическим стержнем. Затем храповик можно затянуть.

Что касается болта крепления шкива распределительного вала, то перед окончательной затяжкой сначала проверьте совмещение всех меток. Для проверки коленвал проворачивают на пару оборотов. В том случае, если метки не совпадают, то снимается звездочка распределительного вала, после чего цепь ГРМ перемещается вперед или назад на одно или два звена, что зависит от степени расхождения при попытке совпадения меток.

  • Затем снова устанавливается шкив на распредвал для повторной проверки меток. При совпадении меток болт звездочки распредвала затягивается полностью, а затем фиксируется тем, что загибается стопорная шайба. По окончании всех работ следует еще раз проверить все метки, после чего клапанная крышка устанавливается на свое место.

Подведем итоги

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что замена цепи ГРМ – процедура ответственная. При этом ответом на вопрос, где поменять цепь ГРМ, может быть как поездка в специализированный автосервис, так и выполнение всех действий в своем гараже.

Также следует учитывать, что при обратной сборке крайне важно контролировать совпадение заводских клейм. Игнорирование этого правила часто приводит к тому, что довольно распространенной является ситуация, когда после того, как владелец поменял цепь ГРМ, автомобиль не заводится или двигатель работает с явными перебоями. В этом случае обычно необходима повторная разборка с последующей правильной маркировкой.

Напоследок отметим, что цена замены ремня ГРМ несколько отличается от замены цепи ГРМ.Замена цепи ГРМ в сервисе дороже на 40-60% и более по сравнению с аналогичной заменой ременного привода на различных моделях. Если делать замену самостоятельно, то нужно быть готовым к необходимости установки новой цепи, звездочек, натяжителя и успокоителя.

Читайте также

Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или других работ на приводе механизма ГРМ. Основные причины, рекомендации.

  • Применение цепи в устройстве отсчета времени.Роликовая и зубчатая цепь. Натяжитель и успокоитель цепи, особенности работы цепного привода.
  • Добро пожаловать!
    Время от времени изнашивается цепь «Газораспределительного механизма» и, как следствие, требует замены. Еще очень радует тот факт, что цепь ГРМ может прослужить очень долго, в отличие от ремня газораспределительного механизма. Если честно, были даже случаи, когда машина проходила около «180-200 тыс. км» с цепью ГРМ ни разу не меняли, но она действительно была уже очень сильно растянута на тот момент и гарантия скорого обрыва цепи была очень высока .А сколько километров вы проехали только на одной цепи ГРМ?

    Сводка:

    Сколько будет стоить замена цепи ГРМ?
    1) Замена цепи ГРМ, обойдется вам примерно в 250-500 руб.

    Когда нужно менять цепь ГРМ?
    Цепь ГРМ подлежит замене, когда:

    • Ее натяжение, а именно когда штатный натяжитель цепи уже не в состоянии натянуть цепь.
    • А также его нужно менять при пробеге автомобиля около 80-100 тыс. км. (Может и дальше сюда, главное смотреть на ее растяжение, если растяжение цепи очень большое, то в этом случае ее лучше заменить, иначе она просто оборвется)

    Что нужно для замены цепи ГРМ?
    1) Кирпичи.
    2) Молоток.
    3) Отвертки.
    4) Ключи.
    5) Может потребоваться монтажная лопатка.
    6) Крючок или что-то еще, чем можно зацепить цепь.
    7) Ключ для откручивания коленчатого вала. (Если нет, то подойдет головка на 36!)

    Как заменить цепь ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Снятие:
    1) Сначала снимите крышку головки. (О том, как снять крышку головки «», пункт «1-10»)

    2) Теперь поверните коленчатый вал, пока метка на звездочке распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе.

    Внимание!
    Метка на коленвале тоже должна совпасть с меткой на крышке распредвала!

    4) Затем включить четвертую передачу и поставить машину на ручник.

    5) Далее ослабьте болт крепления звездочки распределительного вала.

    6) Затем снимите успокоитель цепи с двигателя. (О том, как снять успокоитель цепи, читайте «в этой статье»)

    7) Затем снимите башмак натяжителя цепи с двигателя. (О том, как снять башмак натяжителя цепи, читайте в «»)

    8) Далее отогните стопорную шайбу, которая находится на болте крепления вспомогательной звездочки.

    9) Теперь откручиваем сам болт крепления вспомогательной звездочки.

    10) Затем снимите вспомогательную звездочку.

    Внимание!
    После снятия звездочки не вращайте приводной вал, так как это может привести к повреждению начальной установки зажигания! (см. фото в самом низу статьи, в рубрике «»)

    12) Далее полностью откручиваем болт крепления звездочки распредвала.

    13) Затем, приподняв цепь, снимите звездочку распределительного вала.

    14) Затем, глубоко опустив цепь вниз, аккуратно сняв ее со всех звездочек.

    Внимание!
    Для снятия цепи ГРМ звездочку коленвала снимать не нужно!

    15) После всех проделанных операций проверьте, совпадает ли метка на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.

    Внимание!
    Если метки не совпадают, провернуть коленчатый вал до их совпадения!

    Установка:
    1) Сначала наденьте новую цепь на звездочку коленчатого вала.

    2) Затем наденьте цепь на звездочки вспомогательных агрегатов.

    4) Далее зацепите цепь крючком.

    5) Затем поднимите цепь вверх до места установки звездочки распредвала.

    6) Затем наденьте цепь на звездочку распредвала, и только потом установите звездочку на место.

    7) Далее проверяем совпадение всех меток и натягиваем цепь ГРМ. (Как проверить совпадение меток, см. в статье: «Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ — ВМТ») (А как натянуть цепь, читайте «в этой статье»)

    Внимание!
    Если вы не понимаете как натянуть цепь, то в самом низу посмотрите видео ролик по правильной установке цепи и по ее натяжению!

    8) Затем затяните болт звездочки распределительного вала.

    9) Затем установите успокоитель цепи на место в порядке, обратном снятию.

    10) Затем установите на место башмак натяжителя цепи в обратном порядке.

    11) Затем установите стопорный штифт на место.

    12) Теперь поставьте на нейтраль и проверните коленвал на три оборота по направлению вращения.

    13) Убедитесь, что все надписи на звездочках совпадают.

    Внимание!
    Если метки не совпадают, установите цепь заново и исправьте ситуацию!

    14) Если все метки совпадают, то:
    1.Затяните колпачковую гайку натяжителя цепи.
    2. Включите передачу.
    3. Затяните все болты на звездочках.
    4. Установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

    Важно!
    1) При работе в кювете подложите под колеса автомобиля кирпичи, чтобы автомобиль не откатился!
    2) Если вы не можете снять вспомогательную звездочку, попробуйте сдвинуть ее с помощью монтажной лопатки, а затем снимите звездочку!

    Для новичков!
    Вопрос: Где находится ролик привода вспомогательных агрегатов?
    Ответ:

    Дополнительный видео ролик:
    Если вы не понимаете как установить цепь на автомобиль, то в таком случае посмотрите небольшой видео ролик в котором все подробно объясняется при снятом двигателе с автомобиля.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.