7

Туго крутится кран печки ваз 2106: Замена крана отопителя ВАЗ 2106. Установка электро-клапана на печку от газели на ваз 2106

Содержание

Замена крана отопителя ВАЗ 2106. Установка электро-клапана на печку от газели на ваз 2106

Комментарии к теме Замена крана отопителя ВАЗ 2106

Borden

Отличное видео, спасибо. Как раз по моей ситуации!

Атлантик Чубенко

Причем промывка? У моего другана и без крана отопителя на ваз 2106 куча чего чинить ))

Константин

Я так понимаю регулирования теплее и холоднее не выйдет! Можно только закрыть или открыть?

Аягоз Ишлинская

День добрый,такая же проблема. неужели нельзя нельзя обойтись без снятия панели? Есть видео как снимают на ниссан куб.

Патрина Андрющина

Доброго времени суток!!!У меня Лада Приора,температура двигателя от 90 до 120 доходит,срабатывает вентилятор.Уже поменял термостат,помпу,ради атор печки, пробку на расширительном бочке, а она как дула холодным так и продолжает дуть(

Торнтон

концентрат густеть будет и на нем таблица есть % разбавления смотря какой порог нужен температурный. Мне друг сказал на ваз с краном отопителя пока без особых проблем )

Chelsee

стоял у меня такой клапан и он пропускал

Биржан

Периодические трудности с краном отопителя это еще ничего ))) вы где находитесь???

Бохан

День добрый! Скажите пожалуйста — резко пропала тяга, на 2м и 3м цилиндре пропала компрессия. Может быть прогар прокладки гбц?

Кузминчук Орион

только открыт или закрыт,это не удобно.

Ahmad

подскажите мне 16 клапанная 2 распред вала компенсатор стучит переодически не постоянно похоже что на одном клапане только и с цикличностью не постоянно! Лучше что-то конкретное пояснил бы по крану отопителя на 2106!

Норт Коцелябнов

мастер хороший

Рег

Здравствуйте, у меня 1.5 ком это плохо?

Андрэ

… мужик напокупал от души!!! Сколько машине столько и себе

Наталка

Газелевский кран тоже работает 1 сезон. Там пластиковая заслонка, за зиму ее повело и кран заклинил. Я снял!!! У приятеля и без крана отопителя на 2106 полно чего сломалось >)

Блямова Саманта

не могу понять зачем тогда куча проводов если этот тупой кран от АвтоГаза просто открывает и закрывает просто поставили бы шаровые кран строительный и тройник чтобы летом он шел в обход это типа чтобы четвертый цилиндр не перегревать хотя тоже это ерунда все патрубки запитаны спереди надо было брать с зади где флянец квадратный тогда точно не было бы перегрева но эту проблему я решил с помощью моторчика и опять не от газели а от немецких бошовский поставлю ерунда газелесвкий Почему конструкторы АвтоГаза не смотрят ютуб неучи я так и сделал на одиниз проводов хочу присоединить

Вейс

Здраствуйте.а что это на патрубке,заслонка какая-то?она автоматическая да?

Белик

Геморрои с краном отопителя уже напрягают! мне помогло пежо 307 hdi. спасибо

Иткович Рис

Этот пластик не ‘гидроупоры’, они для турбулентности и немного притормаживают поток для более полного отдачи тепла. Но видос нужный, не у каждого есть радиатор для изучения.

Адель Щиглова

У меня на клапане три три выхода напишите пожалуйста куда третий соеденить?

Zahra

Привет. А где ты находишься. Можно к тебе машину поиграть на ремонт по кузову? Я из Москвы.

Мамуев Диня

Скорей всего бачок стареет не из-за пробега,а от того что туда заливают.У меня они катаются в такси и пробеги за 400 000 и некоторые темнеют,а некоторые как новые. Не частые проблемы с краном отопителя не так и страшны 🙂

Похожие видео по ремонту

Замена крана отопителя ЛуАЗ ЛуАЗ. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена крана отопителя ЛуАЗ ЛуАЗ

Hadley

5 болтов на печку с какой стороны отворачивать со стороны подкапотного или в салоне??

Адис

Терпеливый автор,красава!5+

Одон

Здравствуйте Валерий. Подскажите пожалуйста как подключить кнопку 245.3710 к поворотникам чтоб срабатывала аварийка. Буду очень признателен.

Клас

не упомянул еще сам радиатор забит пылю и мусором, а также перегородка воздушного потока не занимает крайнее положение

Смит

Подскажите, какую помпу покупать??? их два вида с патрубками на 16 и 18!!! У меня Пассат В5 1,8 ADR.

Maslin

Первое адекватное видео по ремонту! Респект автору!

Jukka

У меня вот горит одна тускло. дальнем. Почему,? На остальных все ветка. Лампы раз пять менял одно и тоже. Дальний горит но тускло на одной фаре на второй все хорошо в чем причина?

Варгас

от выхлапнои трубы

Ариф Смегельский

For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. — Romans 6:23 (repent and believe onto Jesus Christ as your only Savior!) Come to Christ:)…FOR DESTRUCTION OF DEATH METAL BANDS WE PRAY IN JESUS CHRIST’S NAME.

Urbano

Нужен ваш совет, проблема с термостатом -он не открывается, а что если я его уберу с патрубка

Авдей

Иногда холодно дует иногда типло полавино типло половино холодно. матор греется 85.90 причина чо можит быть термостат откыто или закрыто? Не пайму???

Эдмундс

НИВАсу не достаёт только одного, дизельного мотора. Простой, дешёвый и экономичный дизелёк, что-то вроде ваговского ABL 1.9 TD. А можно и атмосферник что бы уж совсем бюджетно вышло.

Илхом

Мотор у этой машины хороший,все остальное-ни в — ни в Красную Армию.

Ивчатов Кенес

Легких путей не ищут сбоку вытянуть не судьба

Clifford

здравствуйте проблемка есть! у меня есть реле toyota и там нету, обозначения пинов! как узнать какой за какой отвечает, кто знает?(

Вязенкин Ульрих

Доброго вечера. Дружище а подскажи пожалуйста у тебя на максимальной температуре обогрева воздух горячий, или рука вполне долго держать может?. Был у меня Прадо 120,араб, там рука не держала, очень горячий душ, авто быстро прогревалось. А вот на ретро Лексус, разочарование, у всех у них так? И совет Чаво делать?

Невер

спасибо, сегодня таким образом отремонтировали радиатор, не снимая его

Игорь

тоже не знал про заслонку) спасибо

Кэмпбелл

Аааааааа…ааааа аааа…аааааааа а…ааааааааааа

Ердос

По бездорожью, незаменимая машина!

Петраш

Диз за херовую громкую музыку

Юлек

Столько всего раскидал, так за одно уже и расширительный бачок махнул бы, он тоже смотрю многострадальный у тебя)

Зиле

Снял датчик vvt-i его что разьедал завтра в сервис поеду снимут крышку по ходу что серьёзно

Соловей Туторакин

Нихрена себе. Провел диагностику по вышеперечисленному. Охренеть неработающий кондер как с завода выдавать начал?

Прокомментировать



Опубликовать

Замена крана печки ВАЗ 2104

Похожие видео

Текстовая версия

За венок краник отопителя на автомобиль ваз 2104 подставив дверь тазика под машину сливаем то сон с блока машина инжекторная доступ. Неудобный далась об этой пробке отворачиваем и и если вы тосола используем и такой шланг отключаю пробку сразу ставим? Шланг шатле тосол подставляем шланг откручу голимую горловину и сливает атолл пробку.

Замена крана печки ваз 2104

Радиатора крутили шаг воздуха не было сливаем тосол заворачиваем сливную пробку стальной пробку захватили просто. Поле снимали для удобства поставлю на место здесь нам надо отсоединить от эти два патрубка вход и выход жгут проводов отсоединяем чтоб добраться до них берем самую отверточку? И отворачиваем натура чем 2 так вот такая твердость что такое поддеваем и снимаем шланги 1 2 и вот эти два болтика придется саморезика.

Открутить снять уготован защитку резиновый пыльник следует эту защиту резиновый пыльник погладим ключиком на сем отворачиваем:

Замена крана отопителя ваз 2104

Два болтика популяций второй болт понимают раб или чтобы образ она краника нужно снять натур полочку крестовой отверткой отворачиваем. Полочку и бамут а здесь бог снимаем волос здесь понадобится определить тросик и открутить.

Два вот этих вот болта крепления экрана к радиатору хлорохин включим на всем крепления тросика им отключим подлазий дворцовым отворачиваем:

Замена крана отопителя ваз классика

Два болта ударов экран стоит у нас тяжело заклинивший человек пытался тут его разработать не получилось! Погнул флажок за чего мы его меняем перекручиваем вот эту трубку на новый кран отворачиваем два болта:

На 10 ставим на новый кран сразу на кран прикручиваем фиксатор тросика кровосток какой-то лучшие что тросик может не справляться. Очень туго крутится даже от руки тяжело закрытием. Закроет открыть я думаю трос не в состоянии.

Замена крана печки жигули

Будет потому что хорошим натягом он очень отворачивается видно bacino самого краника ну такой клиент привез такой будем ставить. Скорее всего шампуре остановки эту штуку мы не будем ставить так и и подтянем чтобы она была на месте чтобы. Не потерять ее до следующей замены ставим сюда новые болты сразу устанавливаем кран на место вместо такое не сильно удобная но ничего.

Баба-то затянули ставим вот этот тросик прикручиваем! Фиксатор сразу пробуем как работает тросик вот открываем закрываем то есть нормально. У нас работает сейчас зима и оставляем открытом положении ставим палочку полочку.

Жигули заменить кран

Прикрутили останется собрать со стороны моторного отсека ставим пальчик самореза?

На место ставим патрубки на место затягиваем к мультики ставим живу проводу на место здесь мы соединяли проще было добраться отворачиваем снимаю. Этот патрубок что при заливке тосола долл а куда стравливается воздух у нас он зальем этот патрубок.

Оденем на место при заливке толкнула используем такую сеточку шоу подало грязь мусор. Весь систему оставшиеся тосол заливаем расширительный бачок воздух.

Сошел ставим патрубок этот на место замена краник отопителя закончена ставьте лайки смотрите много других интересных видео по классике на нашем. Канале.

Дополнительные материалы

Хештеги: #отопителя #классика #заменить #замена #жигули #ваз_2104 #печки #крана #кран #ваз

Лада калина не переключается заслонка печки

18 декабрь 2014 Лада.Онлайн 104 548 19
В зависимости от комплектации схема печки Лада Калина может различаться. В одном случае конструкция системы вентиляции и отопления проста и надежна, в другом — контроль температуры в салоне автомобиля на плечах автоматики и электроники. Рассмотрим принцип работы отопителя Лада Калина в разных модификациях.

Как самостоятельно отрегулировать и заменить заслонки отопителя на Ладе Калине

Наверно, каждый автолюбитель со временем сталкивается с плохой работой отопителя. Владельцы Лады Калины тоже, к сожалению, не исключение. Порой очень сложно понять истинную причину плохого обогрева салона, когда нормально работавший отопитель вдруг начинает не справляться со своей задачей.
Проблему слабого обогрева может решить замена и регулировка заслонки печки на Ладе Калина.

За что отвечает заслонка?

Во время работы мотора в системе охлаждения подогретая жидкость движется сквозь радиатор печки, при этом она нагревает идущий через него воздух. Объём проходящего воздуха сквозь радиатор и вне его контролируется главной заслонкой печки. В зависимости от того как расположена рукоять регулятора температуры на приборной панели и будет зависеть количество поступающего воздуха.

Распределять движение воздуха по салону можно при помощи поворота рукояти регулирующей положение заслонки. Но бывают такие случаи, когда заслонку клинит и нельзя должным образом отрегулировать поступление тепла в салон Калины.

Если дело только в задвижке, то исправить ситуацию можно достаточно просто, подтянув её тросик. Если после этих действий ситуация в лучшую сторону не изменилась, то нужно провести визуальную диагностику состояния механизма и выполнить ещё ряд несложных действий.

Как можно проверить работу заслонки отопителя?

  1. Установите на Калине ручку регулятора температуры в крайнее положение синего сектора, а скорость вентилятора на максимальное значение.
  2. Поверните на блоке рукоять управления заслонками и параллельно следите за изменением направления воздушного потока.

Если воздушные потоки останутся неизменными, то это указывает на поломку механического блока управления печкой. Скорее всего, слетела тяга, она перестала накручиваться на ролик из-за его неисправности. Или вторым вариантом может быть то, что заслонку заклинило. Если в вашей машине есть климат-контроль, то проверьте микромоторедуктор заслонки и проверьте состояние блока управления вентиляции, печки и кондиционера.

Проверка элементов системы отопления

Если не работает печка на Ладе Калине – дует холодным воздухом, – лучше искать причину, начиная с самого простого. Не стоит сразу разбирать сложные узлы. Обычно большинство проблем возникает из-за незначительных неполадок.

Датчик температуры

Если воздух из сопел воздуховодов дует только горячий или, наоборот, только холодный, независимо от положения заслонки, причина неисправности в датчике температуры салона. Он находится в потолке, в плафоне освещения. Проблема решается заменой датчика.

Вентилятор отопления

Если переключение режимов и скорости потока воздуха ничего не даёт (слышен свист или треск, вентилятор начинает шуметь), неисправность связана с электровентилятором. Чтобы это проверить, нужно выполнить следующие действия:

  1. Установите ручку регулятора температуры в крайнее положение синей зоны.
  2. После этого начните переключателем менять скорости вентилятора с первой по четвертую.

Как добраться до заслонки?

Чтобы увидеть, где находится центральная заслонка отопителя, вам нужно будет частично разобрать приборную панель, а конкретно — открутить бороду. Это то место на приборной панели, где располагаются переключатели отопителя.

  1. Снимите пепельницу.
  2. Выдавите 2 заглушки, располагающиеся рядом с кнопкой «аварийки».
  3. Снимите все ручки регулятора.
  4. Открутите 2 самореза центральной консоли и аккуратно вытащите её, при этом поддевая в местах фиксаторов.
  5. Отсоедините все провода.
  6. Теперь вы можете беспрепятственно добраться до заслонки.
  7. Произведите замену заслонки или составных частей её привода.

Очень часто причиной неисправности может быть обломавшееся крепление привода заслонки. Если ситуация не критичная, то можно просто приклеить отвалившуюся деталь при помощи суперклея.

Бывают случаи, когда крепление привода задвижки отламывается из-за неразработанного тросика, который очень туго опускается. В таком случае его необходимо разработать вручную, после чего этой проблемы возникать не должно.

Как произвести регулировку заслонки отопителя на Ладе Калине?

  1. Первым делом нужно отрегулировать кран отопителя.
  • Снимите скобу, которая держит оболочку троса на корпусе краника.
  • Снимите трос с рычажка крана.
  • Откройте кран по максимуму.
  • Отцепите трос от блока рычажков.
  • Уберите старый трос.
  • Кран можно в будущем, вообще, не закрывать.

Если вам не нравится способ, описанный выше, то можно воспользоваться ещё одним:

  • Отрегулируйте длину оболочки и троса так, чтобы в крайнем правом положении рычажка на блоке кран открылся полностью.
  • Зафиксируйте трос, расположенный в таком состоянии, при помощи защёлки.
  1. Затем приступаем непосредственно к регулировке заслонки отопителя.
  • Снимите скобу, которая держит оболочку троса на корпусе отопителя и нащупайте оцинкованный рычажок жёлтого цвета, находящийся слева.
  • Оттяните рычажок на себя — это будет по максимуму открытое состояние.
  • Отрегулируйте длину троса так, чтобы в правом положении длинного рычажка на блоке рычагов задвижка была открыта по максимуму.
  • Зафиксируйте.
  • Не забывайте о том, что при помощи одного рычага одновременно управляются обе заслонки: и крана, и большая.

Однозначно отопитель в Ладе Калине обогревает намного лучше, чем в предшествующих моделях линейки автопрома ВАЗ.

Доработки системы отопления

Каждый владелец Лады Калины сталкивается с необходимостью доработки печки. Улучшение обычно предполагает установку нового термостата на 6 отверстий, фильтрующего элемента для очистки охлаждающей жидкости и другого крана отопителя. Многие, учитывая посредственную работу помпы, устанавливают дополнительный водяной насос. Существует немало способов незначительного тюнинга, при помощи которого удается достичь улучшений для большего комфорта.

Увеличение рабочей температуры

Данный способ подойдёт для Лады Калины с электронной педалью газа. Раньше дроссельной заслонкой, которая обогревалась от общей системы охлаждения, управлял тросиковый привод. После установки электроники шланг, который шёл на обогрев, был закольцован с системой охлаждения.

Для модернизации потребуется тройник, дополнительный шланг и хомуты. Второй воздуховод монтируется максимально близко к термостату – тройник устанавливается в патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору. Другой конец воздуховода соединяется с отводом лишнего пара возле штуцера расширительного бачка. Благодаря такой нехитрой модернизации можно добиться повышения рабочей температуры до 92-95 °С при прогреве печки от 50 °С и выше.

Установка гидравлического забора на водоотвод

В канал пароотводящей трубки вставляется обычная медицинская капельница, которая погружается в антифриз до дна расширительного бачка. По мере охлаждения жидкость, подчиняясь закону физики о сообщающихся сосудах, начнёт затягиваться в пароотвод, предотвращая возможное образование воздушных пробок – завоздушивание. Благодаря такому простому способу печка начнёт греть гораздо эффективнее, а значит, в салоне будет теплее.

Также можно поменять хомуты на более надёжные – самозатягивающиеся, а обычные резиновые шланги – на силиконовые. Для сокращения тепловых потерь стоит проклеить все места соединений воздуховодов, но для этого снова придется демонтировать панель. Удобнее всего это сделать при устранении какой-нибудь неисправности.

Регулярное снятие и установка торпедо приведет к его разбалтыванию, появятся скрипы, стуки и другие посторонние звуки, исходящие из-под панели во время движения.

Регулировка заслонки печки

Чтобы добраться до заслонки отопителя, придется разобрать часть передней панели – открутить центральную консоль. Именно здесь расположен блок управления печкой. Понадобится снять пепельницу и две заглушки под кнопкой аварийной сигнализации. Там находятся два самореза, которые нужно открутить. С блока управления снимаются все ручки и переключатели. Освобождая фиксаторы, консоль нужно выдвинуть на себя, после чего отсоединить все провода позади нее.

Зачастую причиной неисправности заслонки становится износ и поломка крепления ее привода. Если нет возможности заменить деталь, воспользуйтесь эпоксидным клеем и заклейте сломанное крепление. Оно может быть сломано из-за тросика привода, который опускался слишком туго. В таком случае придется разработать его вручную – обычно этого хватает, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Корректировку положения заслонки лучше начать с настройки крана печки. С его корпуса следует снять скобу, удерживающую оболочку троса. После этого можно снять трос с крана. Рычажок крана повернуть в максимально открытое положение и убрать старый трос. По факту кран отопителя можно и вовсе не закрывать в дальнейшем.

Если этот метод не устроит, воспользуйтесь другим, более трудоемким способом:

  1. Длина оболочки троса должна быть отрегулирована таким образом, чтобы в крайнем правом положении переключателя на блоке управления кран был открыт на «максимум».
  2. С помощью скобы-защелки трос фиксируется в таком положении, после чего можно приступать к регулированию заслонки.
  3. Снять скобу, которой крепится оболочка троса на корпусе печки, и нащупать жёлтый рычажок, который находится справа. Его нужно потянуть до упора на себя.
  4. Оболочку троса следует отрегулировать таким образом, чтобы рычаг на блоке управления в крайнем правом положении полностью открывал заслонку.
  5. После этого трос можно зафиксировать скобой.

Один и тот же трос управляет положением и заслонки, и рычажка крана отопителя. Неисправность заслонки – самая распространенная проблема в системе отопления не только Лады Калины, но и других вазовских моделей. Поэтому рекомендуется перед наступлением холодов обязательно отрегулировать эту деталь.

Если следить за состоянием системы отопления и периодически проводить техническое обслуживание, печка будет долго работать без каких-либо серьезных проблем.

Каждый автовладелец знает, насколько важна работа отопительной системы, особенно в условиях зимних холодов. Если печка выходит из строя, это, как минимум, принесет немалые неудобства для водителя и пассажиров, поэтому работоспособность этого узла должна быть на высшем уровне. Подробнее о том, как производится замена печки на Калине и в каких случаях она требуется, вы сможете узнать из этого материала.

Устройство отопителя Лада Калина

Воздух с улицы попадает в воздухозаборник через воздушный фильтр. Затем воздух загоняется внутрь воздуховодов электровентилятором. Обогрев салона осуществляется отопителем (радиатором печки), который установлен под панелью. При работе двигателя нагретая охлаждающая жидкость циркулирует через радиатор, нагревая проходящий через него воздух. Количество воздуха проходящего через радиатор и в обход него, задается центральной заслонкой. Регулировка скорости работы вентилятора, а также управление заслонками печки осуществляется с помощью блока управления, установленного на панели.

1 — электродвигатель вентилятора отопителя; 2 — кожух вентилятора отопителя; 3 — заслонка рециркуляции воздуха; 4— воздуховоды; 5 — кожух отопителя; 6 — подводящий патрубок радиатора отопителя; 7 — отводящий патрубок радиатора отопителя.

Заслонки печки Лада Калина регулируются механическим блоком управления. При вращении ручек на блоке тяги наматываются/разматываются на специальном ролике внутри блока управления. Тяги имеют следующее назначение:

  1. Тяга привода заслонки рециркуляции.
  2. Тяга привода заслонки обогрева ветрового стекла.
  3. Тяга привода заслонки обогрева ног.

Таким образом, управление заслонками печки Лада Калина производится механическим путем без использования автоматики. Единственная электронная деталь в конструкции — это дополнительный резистор, который в зависимости от положения ручки на блоке управления отопителем определяет скорость вращения вентилятора. Такой принцип работы весьма прост и надежен.

Климат-контроль Лада Калина Люкс

Устройство системы напоминает описанную выше, за исключением некоторых деталей. Для поддержания в салоне заданной температуры в конструкции применены два новых элемента: датчик температуры в салоне (встроен в плафон освещения на потолке) и микромоторедуктор заслонки. Также механический блок управления заменен на электронный, с маркировкой на нем градусов температуры воздуха в салоне.

Схема работы следующая: блок управления периодически получает сигнал от датчика температуры в салоне и сравнивает его с температурой, выставленной на блоке. Если разница слишком большая, блок управления посылает сигнал на микромоторедуктор, который уже управляет заслонками печки (открывает или закрывает горячий воздух из отопителя).

Вентиляция салона Лада Калина

Вытяжка воздуха из салона во всех комплектациях осуществляется за счет разряжения, возникшего возле задней части кузова при движении автомобиля. Вытяжные дефлекторы встроены в кузове под задним бампером.

Смотрите также другие обзоры Лада Калина.

Ключевые слова: печка лада калина | кондиционер лада калина | воздуховоды лада калина | фильтры лада калина

5

0

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

  • Статистика продаж подержанных электромобилей в России за I кв. 2020 года
  • Как подключить кнопки на руле Lada XRAY к Android магнитоле
  • Обзор LADA Granta Drive Active (фото, видео, особенности)
  • Правила пользования АМТ коробкой на LADA

Холодным воздухом дует печка на Лада Калина

Если у вас холодным воздухом дует печка на Лада Калина, но при этом все оборудование исправно, воздушных пробок нет и все датчики в норме, то стоит задуматься о том, что, скорее всего, проблема заключается в заслонках отопительной системы автомобиля. Выявить эту проблему достаточно сложно, обычно к ней приходят метод исключения, когда все остальные элементы отопителя уже проверены. В рамках этой статьи, мы расскажем о том, что обычно предшествует выявлению проблем с заслонками отопителя, а также поделимся информацией, как исправить такую неприятную ситуацию.

Стоит отметить, что на нашем сайте есть публикация Замена печки без снятия панели Лада Калина, где подробно описан метод, который позволит справиться с задачей даже полному новичку.

Признаки неисправности заслонок отопительной системы Лада Калина

Большинство владельцев автомобилей Lada Kalina, отмечает, что даже при температуре в -25 градусов Цельсия на улице, достаточно включить печку на первую скорость и в салоне становится тепло. При этом, спустя некоторый промежуток времени, интенсивность обогрева начинает падать, и уже становится недостаточно запускать отопитель на первой скорости, приходится переключаться на вторую, а порой и дальше.

Все дело в том, что у Калины, как и у ряда других автомобилей вазовского производство имеется родная «болезнь» – даже в самом крайнем положении рукоятки регулировки температуры (максимально горячо) заслонка открывается не полностью

. В результате, при минимальном износе элементов отопителя, прогрев салона начинает уменьшаться. Чтобы убедиться, что в вашем автомобиле имеется такая проблема, достаточно взглянуть на корпус печки со стороны водительского сидения. Вы сможете увидеть рычажок этой заслонки, который работает с неполной амплитудой и тросик, который к нему подходит.

К счастью, существует метод, как исправить эту проблему, но потребуется самостоятельно совершить некоторые доработки, о которых мы и расскажем в следующих разделах этой статьи, но прежде, мы объясним, как удостовериться, что в вашем конкретном случае имеется именно эта проблема.

Ремонт отопительной системы своими руками

Чтобы поменять ту или иную деталь системы отопления, совсем необязательно обращаться за помощью к специалистам. Это поможет сэкономить время, но не финансы. Если следовать рекомендациям, можно заменить некоторые узлы системы самостоятельно.

Вентилятор отопителя

Замена вентилятора печки Калина под силу даже новичкам. Основная проблема – в его расположении. По этой причине большую часть времени занимает не замена детали, а ее демонтаж.

Замена вентилятора со снятием панели

Способ рекомендован инженерами «АвтоВАЗа», но он не самый простой. Далеко не все решаются им воспользоваться в условиях обычного гаража. При выполнении работ нужно следовать инструкции:

  1. Сначала следует обесточить бортовую сеть, отсоединив клеммы аккумулятора.
  2. Слить всю охлаждающую жидкость, извлечь салонный фильтр.
  3. Открутив гайки крепления, опустить рулевую колонку в крайнее нижнее положение.
  4. Выключатель стоп-сигналов освободить от проводов, отщелкнув фиксаторы, снять обивку со стоек.
  5. Открутить саморезы и убрать переднюю панель (облицовку), далее снять торпедо вместе с дефлекторами.
  6. Теперь можно приступать к демонтажу вентилятора. Для этого нужно отсоединить от него клемму с проводами, снять шланг вентиляции, открутить крепёжные гайки.

После установки нового вентилятора все дальнейшие действия осуществляются в порядке, обратном демонтажу. Процедура требует внимания и аккуратности, занимает немало времени. В некоторых моментах потребуется помощь второго человека.

Замена вентилятора без снятия панели

Снимать всю приборную панель только из-за вентилятора печки нецелесообразно. Заменить устройство можно и без снятия торпедо – нужно только приподнять его правую сторону. Далее следует «вооружиться» ножом и фонариком и залезть под панель. Шумоизоляция отрезается, откручиваются крепёжные элементы, и замена моторчика печки Калина становится гораздо проще. Данный способ значительно сэкономит время и нервы, хотя и создаст некоторые неудобства.

Прежде чем приступить к замене электровентилятора, необходимо убедиться в том, что неисправно именно это устройство.

Замена регулятора температуры

Для демонтажа детали и ее замены необходимо снять блок управления в сборе. Процедура выглядит следующим образом:

  • бортовая сеть обесточивается путем снятия «минусовой» клеммы с аккумулятора;
  • магнитола (если есть) извлекается, и от нее отцепляется клеммная колодка проводов;
  • рычаг управления заслонкой снимается;
  • далее демонтируется ручка регулятора температуры и направления воздушных потоков;
  • в нижней части блока управления расположены заглушки – их нужно снять и открутить под ними крепёжные винты;
  • центральную консоль следует аккуратно потянуть на себя;
  • после снятия консоли отсоедините клеммные колодки от переключателей.

После замены все собирается в обратной последовательности. Эта операция проста, и для работы понадобится только пара разных отвёрток.

Замена радиатора отопителя без снятия панели

Поменять радиатор печки на Ладе Калине, как и на всех переднеприводных автомобилях ВАЗ, – непростая задача. Придется демонтировать большую часть передней панели. Для работы понадобится новый радиатор отопителя, шланги, хомуты, болгарка и стандартный набор инструментов. Сначала нужно провести некоторые манипуляции в подкапотном пространстве:

  • слить из системы охлаждения антифриз;
  • снять аккумулятор, корпус воздушного фильтра, обеспечив беспрепятственный доступ к патрубкам отопителя;
  • от печки в подкапотном пространстве нужно отсоединить все резиновые патрубки, открутить гайку крепления металлического щитка, который прикрывает шланги, идущие к печке в салон.

УСТРОЙСТВО ОТОПИТЕЛЯ ЛАДА КАЛИНА

Воздух с улицы попадает в воздухозаборник через воздушный фильтр. Затем воздух загоняется внутрь воздуховодов электровентилятором. Обогрев салона осуществляется отопителем (радиатором печки), который установлен под панелью. При работе двигателя нагретая охлаждающая жидкость циркулирует через радиатор, нагревая проходящий через него воздух. Количество воздуха проходящего через радиатор и в обход него, задается центральной заслонкой. Регулировка скорости работы вентилятора, а также управление заслонками печки осуществляется с помощью блока управления, установленного на панели.

Заслонки печки Лада Калина регулируются механическим блоком управления. При вращении ручек на блоке тяги наматываются/разматываются на специальном ролике внутри блока управления. Тяги имеют следующее назначение:

  • Тяга привода заслонки рециркуляции.
  • Тяга привода заслонки обогрева ветрового стекла.
  • Тяга привода заслонки обогрева ног.

Таким образом, управление заслонками печки Лада Калина производится механическим путем без использования автоматики. Единственная электронная деталь в конструкции — это дополнительный резистор, который в зависимости от положения ручки на блоке управления отопителем определяет скорость вращения вентилятора. Такой принцип работы весьма прост и надежен.

Устройство системы отопления Лады Калина

Печка в автомобиле передает тепло от двигателя в салон. Без обогрева стекла быстро запотевают, зимой становятся заиндевевшими. На Калине расположение печки предусматривает возможность интеграции кондиционера. Система устроена предельно просто и понятно, одинакова для моделей вне зависимости от типа кузова – универсал, седан или хэтчбек. Она схематично показана на фото.

Схема системы отопления

  1. Выход воздуховода слева.
  2. Воздуховод слева.
  3. Воздуховоды лобового стекла.
  4. Распределительный корпус воздуховодов.
  5. Отопитель.
  6. Воздуховод вентиляции справа.
  7. Выход воздуховода справа.
  8. Воздуховод для обогрева ног.
  9. Воздуховод для обогрева салона.
  10. Выход воздуховода по центру.

В конструкции используется приточно-вытяжной принцип циркуляции. В салон поступает воздух, разогревающийся от охлаждающей жидкости, которая одновременно отводит лишнее тепло от двигателя. Печка работает в результате нагрева охлаждающей жидкостью радиатора. Затем с помощью вентилятора разогретый воздух по воздуховодам через дефлекторы поступает в салон автомобиля.

Система отопления контролируется электроникой. Объем воздушных масс, которые прогреваются от радиатора отопителя, регулируется при помощи заслонки. На центральной консоли располагается блок управления климатической установкой, контролирующий положение заслонки и скорость электровентилятора.

Блок управления отопителем состоит из следующих элементов:

  1. Регулятор температуры. Поворачивая ручку, можно корректировать температуру поступающего в салон воздуха. Поворот в синюю зону добавляет холодный воздух, в красную – горячий.
  2. Переключатель скорости вентилятора. Им регулируется скорость поступления воздуха в салон.
  3. Переключатель направлений воздушных потоков – на лобовое стекло и вниз, только вниз на ноги, в верхнюю часть салона, на лобовое и боковые окна.
  4. Ручка рециркуляции. Включает циркуляцию воздуха внутри салона, при этом снаружи воздух не поступает. Может использоваться непродолжительное время ввиду запотевания окон.
  5. Обогреватель заднего стекла.

К системе управления относятся и дефлекторы воздуховодов. Их можно закрывать или открывать, а также регулировать ими направление потока воздуха.

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ ЛАДА КАЛИНА ЛЮКС

Устройство системы напоминает описанную выше, за исключением некоторых деталей. Для поддержания в салоне заданной температуры в конструкции применены два новых элемента: датчик температуры в салоне (встроен в плафон освещения на потолке) и микромоторедуктор заслонки. Также механический блок управления заменен на электронный, с маркировкой на нем градусов температуры воздуха в салоне.

Схема работы следующая: блок управления периодически получает сигнал от датчика температуры в салоне и сравнивает его с температурой, выставленной на блоке. Если разница слишком большая, блок управления посылает сигнал на микромоторедуктор, который уже управляет заслонками печки (открывает или закрывает горячий воздух из отопителя).

Замена крестовины карданного вала Mitsubishi Pajero Pinin своими руками


ГТ’ ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ КРЕСТОВИНЫ!
043710K060 043710K050 Оригинал крестовина карданного вала Toyota Fortuner Hilux
Что звенит в кардане…
Книга по ремонту УАЗ
Изготовление карданного вала под 5ст КПП КАВЗ АВТОДОМ
Рулевая колонка в сборе (бу) инфинити s50 48810CG200 48810CL00A
УАЗ Патриот. Обслуживание крестовин карданов. (Короче шприцуем)
Стук рулевой рейки
Вибрация при езде. Одна из причин кардан
ТОР 5 САМЫХ НАДЕЖНЫХ МЕРСЕДЕСОВ!

Все по теме Замена крестовины карданного вала Mitsubishi Pajero Pinin

Невер

Подскажите пожалуйста, сторонние колечко от ваз 08 подойдет? И как ставить шрус обратно в коробку???

Димка Зонов

Здравствуйте! при наборе скорости до 70-80 км а после сброса на нейтралку, ужасно что то прям скрежет снизу в районе коробки. Скрежет до тех пор пока машина не сбросит примерно до 40-50 км Машина Ваз 2106, 1.5 обьем, 1997 год

Алмазбек

Не маловато 20-30000км ресурса

Ngozi

подшипник защищён шайбами и это важно спасибо.

Angel

что за краска? название можно

Наука Щебякина

По моему мнению, ты в этой области спец! Так держать!!!

Спиридон Коральков

та же хрень походу, но на нейтрали не проявляется

Lei

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Машина Нива Шевроле 2007г.в. Менял редуктор заднего моста на новый. После замены при трогании с места происходит какой то удар. Нужно ли было регулировать новый редуктор???

Зуфар

На ночь хорошо смотреть,успокаивае т.

Стюхин Гоша

Фильтра стоят копейки… Всегда покупаю оригинальное, масла у официальных поставщиков. Списки с адресами обычно на сайтах есть. Искать с экзист ом на жопу приключений, не любитель. Не оригинальный фильтр рассыпается и забъет масляные каналы, и жопа будет. Такое случалось

Игнатий Лактионов

Спасибо, видео полезное, но к чему тут боинг и ‘бедная Украина’? Без политики рулевой вал не чинится?

Thuy

Выбиванием подшипника по его внешней обойме может привезти к его выходу из строя.

Курман Кисничан

должен быть люфт а 2 ммл и допуск до 10 ммл.

Мирбек

При неправильном обтягивании гайки хвостовика посторонние шумы при движении сразу появятся, или нужно какое то время на убой редуктора?

Абилин

а сколько будет стоять ремонт

Kathe

Парни без обид, может от региона зависит,

Cowen

так и ездиите?

Камыш

Можна заснуть!

Kaeli

позновательно! спасибо

Рейд

Подскажите пожалуйста авто шевроле ланос,при повороте налево когда жмеш на газ слышны стуки справа в районе колёса газ отпускаешь стук пропадает но это не постоянно через раз так сказать,ещё бывает при езде прямо постукивает но не так чётко как при повороте,а когда поворачиваешь на право стука нету тишина

Апреля

Настолько … автомобиль, что его повседневные ремонты вытягивают на целый канал на ютубе

Муса

молодец!!! профессионал!!!

Кенже

он порвет наши пыльники они не растягиваются они рвутся

Мех

Подгони мне чисто символически хотябы рублика 2-3

Леня Непожилуев

неправильно кардан стоит, при преодолении водных преград с шлицевой части должна стекать вода, в связи с этим шлицами он должен стоять к РК, и пусть даже там стоит пыльнык, а от нового кардана всегда ощущения положительные

Дрон

спасибо! приятно смотреть и слушать! ТАК ДЕРЖАТЬ!

Амангельды

да кстати опель омега

Рагим Запяров

иду в отпуск купил ступицы подшипники буду менять

Электрон

вот посадочное место под стакан — с первого раза в него не получилось одеть стакан! чуть согнул эту направляющую, пришлось выгибать. Неудобно

Написать комментарий

Из печки Жигули УАЗ 469 своими руками. Салон автомобиля УАЗ. Отопление и вентиляция. Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер

Хочу комфорт, холодно — открыто, горячо — закрыто и все это, не останавливаясь и не выходя из машины. Купил — кран печки от Ваз 08. Было — тросик дроссельной заслонки от той же Ваз 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Все разобрал — люблю космос

Так как трос ручного управления дроссельной заслонкой стал ненужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в оплетке от Ваз 08, почему именно в оплетке? Дело в том, что тросы проходят через воздуховод печки и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин…

Смеситель собран и готов к установке. Необходимо купить уплотнительную резинку в кузов

Блок управления…

По мне очень хорошо вписывается в общую обстановку. Нижний рычаг выкинул за ненадобностью, думаю управление мотором отопителя перевести на правый тумблер, а на освободившееся место слева установить вместо стационарной аварийки прикуриватель…

Оболочка троса должна закрепить на корпусе крана, там даже есть специальное место, но оно меня не устраивает.Мне пришла в голову идея сделать крепеж своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок три раза придумывал крепление и все с применением двух штифтов, но они исчезали, так как требовало больших манипуляций с металлом.
Решение пришло как вдохновение — чем проще, тем надежнее!
Сделал шаблон из бумаги, а потом из картона, который перенес на металл и с помощью болгарки вылепил крепление!

Проблеменные отверстия в кране тела локально

И это то, что произошло

зарисовка, чтобы помочь

и я пошел в гараж, чтобы установить это чудо искусственных дел. .

а это из салона

В магазине не нашел резиновых уплотнителей в корпусе для шлангов, если не найду то как было, Буду зафигач на пенополиуретане… Пена рулит!
Соединение кран-насос оставил на потом… Подключу на месте, минуя карб, купив метр шланга 16х24

2. Установка салонного отопителя НАМИ-4 в УАЗ Хантер

В Охотнике потеют очки — это аксиома.Одной из основных причин этого недуга является несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (кабинной печки).

Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая особого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижимать крышку.
При открытом люке дождь, снег и брызги нескончаемым потоком устремляются в воздухозаборник.Впереди самое интересное, что этот поток воды и снега падает прямо на радиатор печки. Эффект как в парилке, когда сыплешь раскаленными камнями, дабы «прибавить в парке».
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или жонглером, ловко проделывая манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для протирки стекол.
А штатная печка очень любит прогревать пассажира, одновременно замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой очень раздражает, поэтому владельцы УАЗов всячески стараются устранить конструктивные недостатки. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют лючок воздухозаборника, а третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для воздухозаборника. Всегда мечтал о печи «НАМИ», о которой читал много положительных отзывов на страницах Драйва.
Печка «НАМИ» — разработка инженеров «Центрального научно-исследовательского автомобильно-автомобильного института «НАМИ».
Такую печку в магазине автозапчастей не найдете — производство единичное, ну максимум мало -масштаб.Печка «НАМИ» прошла уже четыре модернизации, улучшающие ее функциональность и мощность.
Прелесть этой печки в том, что она лишена всех недостатков штатной отопителя УАЗ, при этом имеет ряд конструктивных решений которые повышают комфорт и эргономику.Единственным большим недостатком утеплителя «НАМИ» является его высокая цена.
Ну что поделаешь, за комфорт надо платить… Взвесив все за и против, я решил не апгрейдить свой «родной» обогреватель, а купить готовую печку «НАМИ-4».
Я зашла на сайт, позвонила по указанному там телефону и записалась на прием прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел на утренний поезд и поехал в Москву. В заранее оговоренное время к блокпостам института подъехал автомобиль УАЗ веселого зелено-оранжевого цвета.Из машины вышел приятный старичок, оказавшийся одним из разработчиков отопителя НАМИ. Он мне сказал, что печка собирается из имеющихся в автомагазинах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, салонные фильтры), а вот корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника они делают по своим матрицам. Печь собрана вручную, все стыки тщательно загерметизированы. Также мы обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цены, ведь при меньшей себестоимости популярность этой печи значительно возросла бы.Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, я взял плиту и пошел домой.
Установка отопителя «НАМИ-4»
Комплект отопителя «НАМИ-4» состоит из:
1. Отопитель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкции по установке.

Установка обогревателя «НАМИ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах описать объем работ.
Печку начал устанавливать поздно ночью, так что не судите строго за фотографии черного УАЗика в темноте.)))
Первым делом сливаем охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Издание 2, ред. 2013 г.) заправочная емкость системы охлаждения двигателя составляет 12,5 л. Замену печки совместил с заменой охлаждающей жидкости, купив две бутылки зеленого антифриза «НОРД» объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединить шланги подачи охлаждающей жидкости и шланги обдува лобового стекла от штатного отопителя, отсоединить электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, лючок воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Штатная печка в демонтированном состоянии

Штатная печка Хантера и печка НАМИ-4

Целесообразно заглушить отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком.
Тщательно зачищаем и обезжириваем канавку, в которой находился резиновый уплотнитель люка.

Очищаем и обезжириваем канавку

Примеряем корпус воздушного фильтра воздухозаборника и сверлим восемь отверстий диаметром 3.2 мм в металле через отверстия в корпусе.
Вероятно, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует соблюдать осторожность, чтобы выровнять эти части, которые будут соединены.
После просверливания отверстий отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон через стык между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником.
Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходовала половину тюбика. После нанесения герметика устанавливаем корпус воздушного фильтра на место и затягиваем его восемью саморезами.
Удалите излишки герметика.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык загерметизирован

Устанавливаем салонные фильтры на свои места и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут черные саморезы, но я их благополучно потерял в недрах гаража.Кстати салонные фильтры от какой-то модели ВАЗа.

Салонный фильтр от ВАЗ

Фильтры на месте

По поводу крышки у меня есть несколько замечаний/предложений к конструкторам этого отопителя.
1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части машины. Образуется не эстетичная щель, в которую забивается много грязи. Скорее всего придется кромку напильником подпиливать.)))

Тьфу, какая ужасная щель

2.Правый дворник при работе слегка задевает за крышку. Возможно это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогревать феном и делать «вмятину» для свободной работы дворника.

Место контакта скребка с крышкой

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на саморезах со временем начинает расшатываться.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь переходим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на прежнее место с помощью двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня не возникло проблем — ТЭН встал на место, как будто всегда там жил.
Далее установим пластиковую консоль блока управления.Для этого нам нужно просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в приборной панели через отверстия в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с приборной панелью. Прикрепляем консоль блока управления к приборной панели двумя саморезами и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, то конструкция не очень крепкая, и колодки жгута проводов с трудом достают до кнопок на штатной консоли.

Консоль управления плитой и стандартная консоль

Борода.Вид сбоку

Подсоединяем тягу управления крана отопителя и фиксируем специальной скобой из комплекта крепежа.
Подсоединяем шланги подачи охлаждающей жидкости к отопителю и крану отопителя, стягивая соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь я хочу обратить ваше внимание на еще один конструктивный недостаток. Изначально шланги подачи охлаждающей жидкости не прямые, а как-то ловко изогнуты. Похоже, что такая форма была придана шлангам с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и нагревателем.На деле оказалось, что только один из шлангов согнут правильно и встал на место как надо. Второй шланг не поддавался правильной укладке на место. Манипуляции по переворачиванию, раскручиванию и перестановке шлангов не привели к решению этой головоломки. В любом случае шланг, надетый на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, разрываясь, норовит соскочить. Измученный, проложил шланг так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Подсоединение шлангов к крану отопителя

Нижний шланг плохо проложен

Думаю, придется вернуться к этому вопросу когда я приступаю к установке электронасоса.
Далее подключаем электрику. От реле замка зажигания у меня идет провод сечением 4 мм2 для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода я подключил провод питания отопителя. Заземляющий провод был закреплен на болте заземляющего выключателя. Масса-масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а силовой провод 4 мм2. К корпусу отопителя прикреплен силовой предохранитель на 30А.
Ну вот, почти готово, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы, проверить работоспособность системы…

Еще немного, э-э, еще немного…

Немного о впечатлениях:
Теплоотдача от печки хорошая, но в этом отношении я даже не жаловался на штатная печка, т.к. радиатор штатной печки в два раза больше, чем у «НАМИ-4». Поток теплого воздуха распределяется более равномерно между водителем и пассажиром, но второму достается чуть больше. А может я такой холодный? Нога на педали газа хорошо прогревается, а вот левая нога заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха со стороны двери.Сильный поток горячего воздуха проходит между передними сиденьями в сторону заднего сиденья. В моем случае между сиденьями есть подлокотник, поэтому нужно использовать либо дополнительный комплект воздуховодов (продается как доп опция к печке), либо ставить вторую салонную печку. Хотя и без этих ухищрений ни один пассажир, сидящий сзади, ни разу не жаловался на холод.
Вентилятор НАМИ-4 имеет три скорости вращения и работает намного тише, чем у стандартной печки. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью вообще не использую.
Забыл про запотевание стекол во время дождя или снега, как страшный сон. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла поток воздуха намного сильнее, чем у штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра уменьшился поток нагнетаемого воздуха во время движения автомобиля, поэтому в городе приходится чуть чаще включать вентилятор в режиме первой скорости.
Но пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от обогревателя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и рекомендациями, я приступил к реализации идеи установки второй печки. Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят салонные печки Патриота. Говорят, мол, горячая, неприхотливая, тихая в работе. Как я выяснил, для Патрика есть 2 типа базовых печек: ОС-4 и ОС-7.Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть и модификации, но в большинстве своем это те же самые печи с разными конструктивными изменениями. Все в них хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнца. В зависимости от модели от 4900 до 8900. И обратите внимание, это цены из интернета, без доставки в Курск. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 руб…)
В общем, начал искать что-то подешевле, но тут мне позвонили и предложили новую плиту ОС-4 в металлическом корпусе за 4000 руб.и насос газель за 500 руб.
Отлично, полдела сделано — самые основные детали куплены. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединяем шланги к радиатору печки и помпе, присоединяем помпу и снимаем проводку. И если с подключением шлангов еще более-менее понятно, то возня с проводкой для меня темный лес с волками. Я не дружу с электрическими схемами и мне нужна не просто схема как из книги, а желательно подробная и понятная.
Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я поменял в схеме, это предохранитель «+». Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно на печку-10 А и отдельно на помпу-7,5 А.
Название его не нашел, но все равно большое спасибо.
Эта схема:

Схема подключения печи и насоса.

Купив в магазинах всякую мелочевку типа: 3 жигулевских реле, 6 метров шланга на 16 для тосола, 6 метров провода сечением 2.5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и папа), кнопка отопителя 82.3709-04.09, термоусадка разных размеров (в комплекте) и разветвитель проводки, приступил к установке печки в машину.
Теоретически я рассчитывал поставить печку между передними сиденьями, но в металлическом корпусе она туда не помещалась. Ручник и пассажирское сиденье мешали. Вынул печку из защиты и примерил в машине. Подходит. И за счет Y-образной формы не упирается в ручник, НО… Сильно выпирает сзади. Кто-то из задних пассажиров должен коснуться радиатора ногой. Это значит, что вариант установки печки без корпуса в самодельный брус, как в Патриотах, тоже отпал. Вариант — «под сиденьем» был отметен сразу из-за узкого салазочного сиденья.
В результате у меня не было выбора, кроме как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику.Она забралась под сиденье как раз перед санями. Закрепил печку так:
слева — болт ручника (вот сюда и вывел провод массы),
справа — 2 самореза с пресс-шайбой.
Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1,5см. Поднял по 5 шайб на каждый болт с накладкой. Шайбы широкие, давно валяются, вот и пригодились. Я даже не знаю, от чего они.
Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно 50 мм.(родственники — 35 мм).
Стал думать куда поставить дополнительную помпу. Вычитал в сети, что есть два основных варианта:
1 — после блока двигателя. (на входе)
2 — В обратку системы, после салонной печки.
Так из-за того, куда ставить насос в инете идут целые баталии. Народ приводит кучу доводов в свою пользу, в перерывах кидает хуи в оппонентов. Есть и физические законы, и естественное сопротивление жидкостей и т.д.и т.д.
В общем, толком ничего не понимая, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и начал примерять помпу. Примерил, с учетом того, что шланги тосола не перегибаются, когда идут от помпы к радиатору печки. В общем после 4-х часов раздумий и подгонки я нашел на корпусе место гнезда аккумулятора.
Вставил кнопку отопителя вместо кнопок заднего габарита, немного расширив отверстие в приборной панели.Все таки у меня нет багажника и проводка изолирована и свернута от него.
Соединил печки последовательно:
Блок двигателя — помпа — основная печка — дополнительная печка — помпа двигателя. (Шланги антифриза идут в печки снизу, а выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, течи в местах соединений нет. Шланги второй печки прогрелись, значит печка тоже будет греться. Залил в систему тосол, литра около 3.
После этого доделал проводку и подключил все к аккумулятору.Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха сапоги качаются на полу возле задних сидений в случае загрязнения.
Ни разу не слышал как работает насос, двигатель не шумит. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, я услышу, если понадобится.
После работы остался еще метр резинового шланга. «Мамы» пришлось купить, 5 штук не хватило. Реле было помечено цветной изолентой. Желтый насос, зеленый печка.
Ну и фото процесса:
Р.С. Продолжение:
Ездил сегодня, намотал 87 км. Я ходил с одной и двумя включенными плитами. В салоне очень жарко! Даже при работе только передней (родной) печки на первой скорости. Если включить две плиты, сын сзади начинает кричать, что ему жарко.
Если ехать с выключенными печками, начинают потеть стекла. Также потеет стекло при езде с включенным вторым отопителем.
В целом я доволен.

печи без корпуса

4

4

Установка плиты в салоне

7

8

70002

Насос Установка насоса

Шланг-соединение

2-скоростная кнопка включения

блок реле и предохранители

Для установки печи пришлось купить конусную дрель, чтобы сделать 2 входных и выходных отверстия в полу.
Отметил большие отверстия на уплотнительной резинке, а отверстия крепления на куске паранита. Паразитом можно было бы сразу все разметить, но я его сразу не нашел. Суть разметки отверстий заключается в том, чтобы отпечатать на параните выступающие части печки. Затем просто прикладываем его к полу и сверлим отверстия. Главное не перепутать направление печки.

Пол отмыть не удалось, вода и грязь замерзли намертво.На фото видно как проложил провода к пульту и питанию печки с насосом

На моей топливной схеме видно что есть 2 баковых переключателя. Один для подачи из левого или правого бака, другой еще и для обратки. Поставил тройник на подачу который идет к фильтру, подключил насос и провёл все трубки.

Полностью все подключил и проверил работу. Сейчас в машине так жарко, что можно даже надеть футболку и шорты.

Но через 3 дня перестал заводиться, из выхлопной идет белый дым, слышно воспламенение топлива, но после двух попыток запуска стал выдавать ошибку 13. Пришлось проверить свечу накала, но она в норме . Потом разобрал печку, а в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа дизеля превратились в комки гуталина. Пришлось все чистить и собирать обратно.
При сборке камеры сгорания были полностью сорваны болты ее крепления.Стандарт М5х10 под звездочкой. Пошел в магазин, купил 6 болтов под шестигранник М6х10, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель испытаний печь все еще работает нормально. И, вероятно, это было из-за топлива, когда я его тестировал. Был неправ. Забился от добавления антигеля. Как только я перестал добавлять, проблема ушла.

Пока 514-й дизель стоит вне моторного отсека, решили заняться доработкой собственной печки Хантера.
Ни для кого не секрет, что родная печка не работает айс. Можно, конечно, заменить на печку НАМИ, но искать долго и удовольствие недешевое. Поэтому в интернете был найден вариант доработать родную печку с помощью двух улиток от КАМАЗа (левая 5320-8118027, правая 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178). Заодно решили заменить кран печки, так как семья протекла, а регулировать температуру хотелось на передней панели, а не залезая в ноги переднему пассажиру.Для этого был куплен комплект из крана и троса. Смеситель силуминовый с керамическим элементом (так было написано на упаковке). Конечно, он не стал один в один и его пришлось дорабатывать. Основание для второй трубы было изготовлено из строительной пластины (отрезанной от старого крана), а в качестве шпилек вкручены болты. Вот такая колхозная структура получилась. Встала на штатное место:

Переходная пластина

Потом электролобзиком отрезали лишнее.А так же демонтировали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыта печки. Вот такой комплект для сборки получился:

Комплект для сборки

Далее установили улитки на пластину, а для герметизации приклеили шумку, так как ширина пластины больше ширины плоской части корпус печки:

Печка в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

Пока печка снималась, шумка была наклеена на моторный щит за печкой.Толку наверное будет мало, а вот шумка осталась :). На этом фото модифицированный кран уже установлен на свое штатное место. А в панели перед черепахой проделано два технологических отверстия, чтобы можно было нормально затянуть верхние болты редуктора к двигателю:

Шумоизоляция за печкой.

Ставим модифицированную печку на место:

Печка на место

Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать вашим ногам. Придется снять его обратно и повернуть улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более что там есть место:

Улитки надо повернуть

После установки улиток в правильное положение будет можно установить кабель для крана, собрать электрическую часть и протянуть обдув стекла.

В итоге параллельная установка улиток не удалась.Улитки мешают ногам штурмана:

Улитки мешают ногам штурмана

Печка снята, улитки откручены, корпус печки поставлен на место, положение улиток отмечено. У летчика и штурмана угол поворота улитки оказался разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой маркировки были заново просверлены отверстия в переходной пластине и переустановлены улитки:

Новое положение улиток печки.

Теперь печка стала «как родная». Ноги больше не беспокоит:

Новое положение улиток в салоне

И про карлсоны и радиатор:
Давно хотели ампутировать большую вискомуфту и перейти на электрические карлсоны. Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не обломать лопасти. В качестве элетроКарлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решили установить два для надежности конструкции и резервирования.Изначально штуцер выглядел так:

Штуцер Karlsons

Но правда жизни расставила все по своим местам. Когда была проведена примерка с корпусами, стало ясно, что такая компоновка не пройдет. После бурных дискуссий между летчиком и штурманом было решено связать корпуса Кальсона на одном уровне, а из радиатора сделать уши. Корпуса сцеплялись с остатком П-образного алюминиевого профиля. Причем в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего крепления хомута для проводки (хотим поднять вверх):

Связанные корпуса карлсонов

Алюминиевые ушки радиатора

Чтобы карлсоны не протирали радиатор , острые края корпусов обклеил П-образной резинкой:

Резинка на корпус Карлсона

Потом все это закрутили болтами и вот так выглядит радиатор с Карлсонами:

Радиатор в сборе

Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

Рейтинг 0.00

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, не способной обогревать салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салоне

Допускается установка дополнительного отопителя в задней части салона рассматриваемых моделей. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер.В любом случае конфигурация отопителя меняется. Это может быть:

  • КИТБ.3221-8110010;
  • подогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
  • Печка
  • от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора печь должна иметь мощность 2-4 кВт. Преимуществом данной системы является автономное поддержание температуры в салоне. Недостатком является сложная установка.

Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже подлежит замене. Это связано с его неудобным расположением и склонностью к протечкам. Правильное решение в этом случае – вставить в эту систему новый блок. Кран устанавливается ближе к печке.

Нужно врезать угловой кран в салоне, иначе он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в коробку, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора.Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется установить регулируемый клапан.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от BMW 5 серии. Его необходимо монтировать в зазор между выходным и входным патрубками радиатора печи. Эту деталь невозможно разобрать. Чтобы обновить его, вам нужно будет просверлить 4 заклепки в крышке. В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую будет легко чистить. Для его сбора используются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой обогревателя НАМИ-4 или другой модели производится демонтаж старой печки. По возможности существующая система отопления модифицируется за счет обдува боковых стекол.

Для этого используется тройник, гибкая проводка, сверла. Изначально потребуется проделать отверстия в торпеде, установив в них боковые воздуховоды от КамАЗа или ЗИЛа.

Если в качестве дополнительной печи на УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4, то он подключается следующим образом:

  1. Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — краны шаровые — радиаторы отопителей — тройник — мотопомпа.Следует учитывать, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проницаемость. По окончании демонтажных работ регулируют проход антифриза с помощью кранов через подогреватель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
  2. По порядку: блок двигателя — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — насос двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда антифриз оказывает на него сильное давление.Поэтому первый элемент необходимо установить после моторного блока. Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а остатки жидкости выходить снизу. Это объясняется изменением плотности вещества.

Еще одним эффективным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена таким образом, что охлаждающая горячая жидкость практически не попадает в радиатор отопителя. Для этого устанавливается электрический дополнительный насос.Изначально она разбирается. Вместо саморезов используются шурупы. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до или после печи. Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. В то же время клапан закроет линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2-х переключателей:

  • 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
  • 2-й включает насос.

Данная схема позволяет заблокировать случайное включение насоса и закрытый клапан. В случае установки турбины от отопителя Маза вам потребуется помощь специалиста.


Сделал воздухозаборник печки из салона (при закрытом штатным воздухозаборнике). Для этого я вырезал «карман» в шахте воздухозаборника под приборной панелью. Теперь при закрытии собственного «хайло» воздух поступает в печку из-под торпедо.Но вот проблема — боковые стекла моментально замерзают (хоть стоя, хоть в движении). Если вы откроете собственный воздухозаборник, стекло оттает. Может кто знает в чем дело, или знает другой способ организации подачи воздуха из салона?

Ну это проблема не только на УАЗе, а вообще на любой машине. Просто воздух, который вы пытаетесь гонять по кругу (из салона в салон), имеет большую влажность, а так как вы еще и дышите :-), влажность постоянно растет.Ну дык и запотевать будут 🙁 По идее нужно как-то осушать воздух, забираемый из салона (фильтр или что-то в этом роде). А как сделать проще — черт его знает.

Вообще-то хорошая схема в этом плане была у 452 (завод почему-то сейчас от нее отказался). Воздух можно было забирать как снаружи, так и изнутри, а также можно было пропускать воздух мимо печи. Это позволяет использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения летом.Почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места меньше занимает, да и греет — хожу в свитере в -15. Ставится вместо штатного. Вам понадобится водостойкая фанера, дрель, электролобзик для резки фанеры.

Дефлектор съемный
На обычном УАЗе с нижними дворниками наблюдается обледенение левой щетки (особенно ее дальнего конца) в ненастную зимнюю погоду.
Для борьбы с этим явлением я сделал простенький съемный дефлектор, перенаправляющий поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (там, где находится большая часть левой щетки).
Приблизительные размеры:

И опускание люка ящиков. Если машину не поднять и люк не опустить, конструкция не влезет! Мне нужно было серьезно переработать дно печки.
Предупреждение Шелиховского С.

Конструктивно вентиляционно-отопительный узел (далее — печь), состоит из двух частей: верхней и нижней. Это разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два дутьевых вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, направляющая воздух либо к радиатору отопителя, либо непосредственно в салон.Также в верхней части имеются отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше купить иранский — они сделаны аккуратнее, по АЗЛК (Терра Инкогнито) пропускают меньше наших, и из 4-х стоящих на моем машин ни одна не потекла (наши 3 потекли — заменили на иранские).Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и теплоотдача соответственно меньше.А на иранцах только положительные отзывы.) воздух либо в ноги, либо в обдув лобового стекла, либо в обогрев водителя и пассажира (верхняя часть кузова).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид с автомобиля. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может быть затруднена. При соблюдении указанных габаритов печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки около 5 мм.

В качестве силового каркаса для печки использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему был приклепан оргалит (можно использовать фанеру). Для прочности шва между оргалитом и рамой я наносил клей-герметик. После обшивки оргалит был пропитан водостойким лаком, снаружи оклеен ковролином, а полость вентиляторов оклеена вспененным полиэтиленом для тепло- и шумоизоляции.Приведу примерный список деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

  • Вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше взять иранский) — 1 шт.,
  • Дефлекторы боковые АЗЛК-2141, правые — 2 шт., левые — 2 шт. шт.,
  • Резистор печки АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Тросы управления вентилями АЗЛК-2141 и т.п. — 4 шт.,
  • Жесть (оцинкованная или обычная),
  • Уголки алюминиевые 10х10 , 25х25, 30х30, толщина 1.5 — 2 мм.,
  • оргалит,
  • ковролин,
  • клей-герметик типа жидких гвоздей,
  • заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
  • крепеж
  • (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

  • дрель со сверлами,
  • болгарка или ножовка,
  • ножницы по металлу,
  • заклепочный пистолет.

Примем следующие условные обозначения: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, обращенная в сторону салона.Правая и левая стороны печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырежьте 4 отрезка по 190 мм. Они будут образовывать вертикальные стойки верхней рамы. Соединяем правую и левую стороны (попарно) в нижней части уголком 30х30 (уголок расположен: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью , поэтому нужно прикрепить его минимум на 3-4 заклепки).Между собой правая и левая детали скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55мм правая и левая части соединяются уголком 25х25 (боком вертикально вверх и внутрь). На этой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (боком вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно полости вентилятора размером 405х175 мм.Нижняя часть должна выступать на 45 мм влево от средних стоек и на 50 мм вправо. Внизу отметьте окно для вставки выхода вентилятора. Вентиляторы должны быть расположены внутри отсека питания.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) выполняют роль воздуховодов и не несут силовых нагрузок. Задняя стенка полости вентилятора имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка полости вентилятора имеет Т-образную форму шириной 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости размером 175х130 мм.В углах листы оргалита крепятся при помощи уголка 10х10 и заклепок.

Вырезанные в дне полости вентилятора отверстия для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Сопло вентилятора должно входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «уши» крепления, а также небольшой «клюв» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно).Полость вентиляторов после крепления следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, не допуская щелей и протечек. Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для ввода вентилятора следует закрыть вспененным полиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции также следует проклеить полость вентиляторов изнутри вспененным полиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин.Проверьте еще раз, как вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие в днище. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамкой из уголка 30х30мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода сопла вентилятора условно будем называть надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока над радиатором к переднему нижнему углу рамы прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора.Полость между наклонной панелью и плоским дном полости вентилятора целесообразно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и отоплением для водителя и пассажира надрадиаторная полость должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится ко дну полости вентилятора уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части надрадиаторной полости закрыть прямоугольными листами оргалита, но предварительно в них сделать окна для размещения резистора электровентилятора.Он должен располагаться так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние створки. В крайних положениях заслонка распределяет поток воздуха по двум направлениям: 1) весь напор воздуха идет через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх по потоку, минуя радиатор, а 10% уходит через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно, поэтому к ногам и к лицу можно направлять воздух разной температуры – горячий вниз, более холодный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние створки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Демпфер изготовлен из жести, а его ось из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки салонной двери от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А делается для «прохождения» заслонки мимо резистора вентилятора, выступ АВ заходит внутрь патрубка вентилятора, вырез Б делается по месту исходя из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в нижнюю полости вентилятора.Выступы С предназначены для изготовления «шарниров» — их следует загнуть вокруг оси демпфера и в этом положении заклепать. Демпфер должен свободно и без люфта вращаться на оси. Выступ Б предназначен для крепления троса управления заслонкой. Для устранения «звона» демпфера край демпфера (или весь) желательно проклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла.Я сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры короба дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего вида (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии которой происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для обдува стекла. Я сделал это следующим образом: из жести согнул квадратную «трубу», а затем плоскогубцами загнул ее край под шланг в круглую трубу. Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (для стандартного шланга для обдува стекла).

Две части склеиваются вместе, а затем таким же образом соединяются с верхней частью печи. Щели и неплотности швов следует промазать клеем-герметиком. При желании наружную поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части полости вентилятора должно быть предусмотрено отверстие для слива воды — для этого просверливаем наискось с правой стороны канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрежьте шланг от промывки полости вентилятора. Конец шланга впоследствии выводится в штатное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем рамку для радиатора. На боковой части печи виден профиль нижней части.Для удобства изготовления рамки я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при данной температуре начинает оставлять на металле темный след. После нагрева до указанной температуры угол следует охладить в холодной воде.Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм уголок снова загибают и отрезают еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее необходимо от угла отрезать два куска длиной 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхней частью печи и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка по 118 мм (общая высота 60+60=120 — толщина уголка 2 мм).Уголки скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На фото показана левая сторона. Правый симметричен.

Далее измеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезается два куска от уголка 10*10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая части рамы скрепляются между собой этими уголками. Углы расположены «полкой» внутрь – именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние 25 мм между ними и наружной частью впоследствии заполняется пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будут проходить оси нижних створок.

Делаем переднюю стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной».После застывания выравниваем плоскость ножом.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забыв проделать отверстия для патрубков радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135*55 с центральной перегородкой. Этот размер изготовлен для шланга бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем отводы для обогрева боковых стекол. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние створки. Каждый из демпферов имеет сектор посередине — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине заслонки, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «внешние» половины заслонок), выполнен полукруглый направляющий поток. С боковой (внутренней) стороны заслонки имеется изгиб, в отверстие которого вставляется трос управления. Сам трос проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних райдеров (на фото правый). В него после «напиливания» вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, можно направить поток воздуха «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печки винтами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печки.

После сборки нижняя часть печки приобретает следующий вид:

Далее вдоль центральной перегородки прокладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем их и сверлим по углам «плоскости разъема» 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны). Заделываем герметиком щели по бокам радиатора и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, работу заслонок и т.д. После проверки снова разбирают верхнюю и нижнюю части.

Далее остается поставить два уголка 30*30 по верхнему краю полости вентилятора (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить их поперечинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.К штатным «ушкам» прикрепил печку, используя для крепления два винта от поручня ВАЗ-2108 (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно подложить шайбы. С правой стороны рамы образуется «окошко» размером примерно 100*125 мм. Сверху его следует закрыть листом гибкого материала (например, вспененного полиэтилена), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично подсасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость монтажной рамы наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под отопителем).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забудьте проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть отодвигается сбоку вправо и крепится к верхней части.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — вход, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут отопителя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Так как вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и его просто убираем…



Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Подача воздуха сзади

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости вообще не нужно открывать окна.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. При этом воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и обдув «холодом» лица, а можно вообще отключить пассажиру. Рука плохо переносит температуру выходящего потока воздуха, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат в 80 гр, остывает до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, обладающий очень высокой теплоотдачей, сильно его охлаждает. В результате возможности печи используются не полностью. Для устранения этого целесообразно встроить в магистраль отопителя электронасос от Газели. Включить его для увеличения теплоотдачи можно отдельным тумблером.

Отопитель Уаз Хантер является его заменой более совершенному и эффективному отопителю производства НАМИ.Достоинств у него больше, чем недостатков, главный из которых – высокая цена. Если вы хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых простых модификаций, о которых речь пойдет ниже.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и заклеить изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и места стыковки кузовных деталей.А потом желательно еще и изнутри обклеить стенки короба тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это в совокупности устранит подсос воздуха, немного повысит теплоотдачу и несколько снизит общий шум отопителя при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, обклеив оконным уплотнителем по периметру, заклеить нижний прямоугольный выходной люк корпуса отопителя. Это для того, чтобы исключить подсос воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличив силу воздушного потока, который пойдет по гофрошлангам на лобовое стекло или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный внутри отопителя и частично закрывающий левый выходной патрубок подачи воздуха на лобовое стекло. Общее назначение и функционал этого выступа в конструкции не совсем понятен, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрошланг, а значит увеличивается сила обдува лобового стекла со стороны водителя — это это факт.

Несмотря на пластиковый короб, установленный под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер во время стоянки. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя показалось, что поток капель воды в салон каким-то образом идет через сливной шланг коробки.

Тогда предположили, что поврежден сам пластиковый бокс. На самом деле точно было выяснено, что вода попадает в салон через стык верхнего внутреннего железного короба отопителя, выходящего за пределы кузова.Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода стекает под этот уплотнитель, затем уходит в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу же попадает в корпус отопителя и далее течет по неплотностям под ногами водителя или переднего пассажира. То есть он изначально не входит в пластиковую коробку, а обходит ее стороной.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель люка необходимо снять, хорошо обработать кузовным герметиком по кругу ставший видимым стыковый шов, после чего установить уплотнитель на место.Больше вода не будет поступать в салон через отопитель.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, установлен ли на автомобиле пластиковый бокс над радиатором отопителя или нет, необходимо предотвратить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная поверх люка. Просто нужно заранее выяснить, подходит ли он для УАЗа Хантера с нижним расположением поводка или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который устанавливается с завода на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такой пломбы не возникает. Единственное, на что нужно обратить внимание, это чтобы при установке крышка была поднята как можно выше, насколько позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Подбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Штатно в отопителя УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт.Его возможностей откровенно не хватает, чтобы нормально протянуть воздух через радиатор. Даже от небольшой производительности МЕ236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Подобрать более мощный электродвигатель на замену МЭ236 несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить стандартную крыльчатку, а также чтобы на корпусе были подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления к обогреватель.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую данный электродвигатель будет создавать на бортовую сеть в процессе работы и соответственно. Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер, против 5 Ампер у штатного МЭ236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и током потребления 8 ампер.

Если не брать в расчет глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке нет.На КПД рабочего колеса сильно влияет высота его установки на валу двигателя.

Если крыльчатка установлена ​​высоко и ее лопасти почти полностью спрятаны в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, быстрее прогреется салон. А если крыльчатку установить низко, то повысится эффективность обдува лобового стекла и, соответственно, его устранение будет происходить быстрее. Так вот, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка дистанционного привода клапана отопителя УАЗ Хантер.

Клапан включения отопителя, устанавливаемый на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости к радиатору отопителя, но эта возможность по каким-то причинам не была реализована инженерами автозавода.

Чтобы исправить этот недостаток, можно самостоятельно установить в салон привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

Проблема с печкой

решена.Печка не греет, шесть основных причин. Что делать Устранение неполадок

Если еще несколько десятков лет назад по дорогам уверенно бегали только отечественные автомобили, разновидностей которых было не так уж и много, то в настоящее время магистрали просто заполонили иномарки. Сложно иметь представление обо всех разновидностях иномарок, тем более проблематично разобраться в их техническом оснащении и в том, что провоцирует проблемы, ухудшая их работоспособность.

Однако если вы приобрели элегантную иномарку Chery Fora, то вам придется вникнуть в ее особенности, чтобы обеспечить ей долгосрочную маневренность, а вам, как водителю, комфортное пребывание в салоне.Безусловно, полезно изучить техническое руководство к этому автомобилю, в котором производитель уже ориентирует водителя на возникновение возможных проблем, а также дает готовые пути их решения.

К сожалению, в последнее время профильные форумы пестрят вопросами и просьбами о помощи от тех, кто недавно стал обладателем Chery Fort. В основном жалуются, что это Чери Фора, поэтому в салоне жутко холодно. Вместе с этим, конечно же, они хотели бы получить исчерпывающую информацию о том, как устранить такую ​​проблему.Мы облегчим вам задачу и предоставим готовые решения, с помощью которых вы сможете восстановить прекрасную работу отопителя, в результате чего в салоне снова станет жарко.

Поиск и устранение неисправностей

Те, кто уже испытал автомобиль Чери Фора, утверждают, что автомобиль Чаще всего подстерегают три основные проблемы:

  • чрезмерное запотевание окон;
  • потеря мощности.

Такие неприятности ждут машину из-за того, что форсунки очень быстро работают.По этой причине, отбросив очередную порцию своего необоснованного страха и лени, просто тщательно очистите эти элементы. Мы готовы сопровождать вас информацией при выполнении некоторых действий, благодаря которым Чери Фора будет в салоне вашего автомобиля не хуже, чем на экваторе.

Алгоритм действия

Изначально предлагаем обратить внимание на ту часть внешней поверхности, которая соприкасается с местом установки дворников. К сожалению, даже после тщательного поиска вы не найдете здесь фильтр.Чуть дальше, почти под бардачком, находится фильтр тонкой очистки. Именно ему приходится принимать на себя основной «удар» потока грязи, листьев и прочего мусора. По этой причине он быстро загрязняется, соответственно впоследствии не сможет нормально пропускать воздушные потоки.

Многие владельцы автомобиля Чери Фора решают заменить помпу, позаимствовав ее у Газели. Однако большинство мастеров считают это пустой тратой времени и денег, поэтому рекомендуют включать циркуляцию в салоне для улучшения качества обогрева.

А еще на такой машине диаметр подсоединяемых шлангов к мал, поэтому слишком быстро загрязняются. В связи с этим возникает еще одна рекомендация – чаще прочищать шланги и трубы, являющиеся составляющими отопительной системы. Кстати, чтобы прочистить патрубки, вовсе необязательно снимать радиатор, достаточно слить охлаждающую жидкость, а затем подсоединить патрубки к компрессору. Под высоким давлением очистите их, выдувая скопившийся мусор. Вы моментально заметите, как из них вылетит невероятное количество кусочков грязи.

Если у вас «чешутся руки» что-то модернизировать, чтобы улучшить работу отопителя, чтобы повысить температуру в салоне, то рекомендуем установить второй фильтр в место расположения дворников, а также можно установить неоригинальный радиатор, каналы которого будут иметь больший диаметр, соответственно меньше вероятность, что в них будет задерживаться грязь.

Не забудьте проверить термостат, он тоже может быть виноват.Чтобы проверить это, сначала запустите двигатель и коснитесь выпускной трубы. В этот момент должно быть холодно. Теперь откройте вентиль и наблюдайте за изменением температуры этой трубы. Он должен нагреваться быстро, но постепенно. Если он мгновенно нагрелся или остался холодным, то ваш термостат нуждается в ремонте или замене.

Итак, если вы приобрели автомобиль Чери Фора, постарайтесь не только подружиться с ним, но и узнать всю его подноготную, тогда вам будет легче протянуть ему «руку помощи», устранив выявленные проблемы.Мы абсолютно уверены, что следуя нашим рекомендациям, вы сможете создать условия, при которых в салоне будет жарко.

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) — не греет печка автомобиля, или греет очень плохо! Почему это происходит и каковы основные причины этого. Ведь нормальный работающий автомобиль должен прогревать салон за 10 — 15 минут (если, конечно, у вас турбированный двигатель, по его словам). Если через 15 минут у вас еле теплый воздух (или совсем нет), а все стаканы внутри замерзли, то это не «хорошо поесть»! Читайте мои советы ниже…

Для начала подумаем — как машина прогревается? Как мы все знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно нагревается, это происходит от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни просто заклинит). Целая система охлаждения была сделана из патрубков, трубок и радиаторов, что предотвращает перегрев силового агрегата. Итак, один из радиаторов находится внутри салона, под панелью приборов.Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (подогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя) обогревает ваш салон. А чтобы в разы повысить эффективность обогрева, рядом стоит вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее), который обдувает этот радиатор, за счет чего теплый воздух интенсивно поступает в салон (как на окна, так и на пассажиров ). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет.Теперь поговорим, собственно, об основных причинах

Существует около пяти причин плохого прогрева.

Вентилятор не работает

Самая банальная причина, бывает, что вентилятор не работает, банально не продувается, и соответственно теплый воздух в салон поступает плохо, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет греть, но для обогрева всего салона этого крайне недостаточно.

Вам необходимо заменить вентилятор или электронику, которая им управляет.Или посмотрите на предохранитель, часто он тоже просто перегорает.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Это сейчас маловероятно, ведь на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола — тосола. Однако такие случаи имеют место (скажем, в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — пропало (может из-за протечки радиаторов или труб), в печку не поступает достаточно нагретая жидкость, а она почти холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (просто не греет). Нужно долить охлаждающую жидкость до уровня (вот так).Также, если текут радиаторы или трубы, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при утечке охлаждающей жидкости могут образовываться «воздушные пробки», поэтому даже если вы доливаете антифриз – антифриз, нужно подождать некоторое время, чтобы воздух вышел до уровня.

Радиатор печи забит

Причин может быть несколько:

Первый . Например, в Г13 вы залили, скажем, Г11 или вообще ТОСОЛ, то может появиться осадок, который быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Во-вторых, облили водой. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образует на стенках накипь.

В-третьих, устранили течь радиатора печки или основного радиатора всякими герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Каналы в радиаторе могут быть забиты избытком этого герметика, жидкость не может в нем нормально циркулировать, и, соответственно, нагревать его, а значит, он не будет нагреваться должным образом.Правда, ваш двигатель может показывать высокие температуры, на уровне предела (главное не перегреть его). Нужно либо промывать систему, либо чистить радиатор, либо просто менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если с самой печкой все в порядке, вентилятор работает, но плохо греет, то дело может быть в термостате двигателя.

Термостат служит для регулирования так называемых «контуров охлаждения».Когда мы запускаем двигатель, охлаждающая жидкость идет по «малому кругу», здесь задействованы двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После прогрева охлаждающей жидкости термостат открывает «большой круг» и подогретая жидкость пошла уже и на основной радиатор, который находится под капотом. Это делается для того, чтобы не перегревать мотор, если есть чрезмерный перегрев.

НО время от времени или от качества ОЖ термостат может выходить из строя и не замыкать «большой круг», а ездить по нему всегда.Бывает даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) слегка забит и в печку идет слегка подогретый антифриз (который должен прогревать салон). Обдувается на максимум (максимальная скорость), но воздух холодный или еле теплый. А так как при -20, -30 градусах ждать, пока «большой круг» прогреется очень долго (а может и вовсе не прогреться основательно), салон не прогреется.

Решение — замена термостата! Причем, чем раньше, тем лучше, еще и стекла в вашем салоне не оттаивают, что чревато зимой, ведь видимость ухудшается.

Неисправность насоса двигателя

Насос представляет собой механический (иногда электрический) насос, который прокачивает горячую жидкость по системе. То есть от блока силового агрегата, по трубам и далее к радиаторам, для охлаждения. А в нашем случае для обогрева салона.

Это «крыльчатка», вставленная в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивая антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы не насос, то охлаждение мотора было бы крайне неэффективным, он бы быстро перегревался.

Очень часто насос приводится в действие ременной передачей от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки:

  • Иногда срывается ремень с коленчатого вала, помпа не крутится и не гоняет «кулер» по системе. Соответственно печка не греет. Однако силовой агрегат будет перегреваться.
  • Расклинить сам насос. Он не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатки».
  • Ест внутренности.Из-за «хренового» качества металла внутреннюю крыльчатку могут съесть агрессивные тосолы или тосолы. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость прокачивается по системе очень плохо. Опять печка не греет.

По всем причинам насос нужно менять. Скажу сразу, что первые «звоночки» могут быть — свист в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, а после холодный.

Сломанная прокладка ГБЦ

Дело в том, что мотор не является монолитной конструкцией, у него есть головка блока и сам блок.Они соединяются через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например, при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (будет из глушителя). Таким образом, теплоносителя в системе будет недостаточно (могут появиться воздушные пробки) и поэтому печка будет плохо греться! Срочно менять прокладку ГБЦ, иначе можно заглушить двигатель перегревом.

Честно говоря, особой проблемы не наблюдал — но да, двигатель прогревается относительно долго, в разы дольше, чем на том же Hyundai SantaFe.

И опять ударили морозы, -25 градусов — нет, китайцы зашибись зашибись и просто беги, но медленный прогрев стал доставать. Вот я и погрузился в тему, нашел подозрительный патрубок и контур в системе охлаждения, который при закрытом термостате гонит горячую жидкость в радиатор (сволочь какая!) — и вдруг узнал, что китайцы уже решить проблему на несколько лет. Это вам не ВАЗ, да.

Итак, суть проблемы:

Этот шланг необходим для устранения воздушных пробок в малом контуре охлаждения.Делается это путем соединения верхней точки малого контура охлаждения с горловиной радиатора (фактически с верхом радиатора охлаждения, т.к. горловина находится прямо на нем).

Китайцы, когда отрывали систему охлаждения от двигателя Митсубиси, не заметили, что этот шланг соединен не напрямую с корпусом термостата (как им казалось), а что там, внутри корпуса, стоит обратный клапан мяч. В результате по шлангу с закрытым термостатом в радиатор постоянно поступает ценная горячая жидкость — которая могла бы согреть нас в салоне.

В общем китайцы быстро нашли проблему и поставили клапан прямо в этот шланг:

Уже проданные автомобили дорабатывались в сервисных центрах — а у меня машина с самого первого, 2008 года выпуска, и почти не успел доработать до окончания гарантии, а с тех пор Chery как-то не обращаться в сервисные центры не было смысла. В общем клапан такой, можно купить в Existe за 50 рублей и установить самому:

Однако умные делают так:

Да-да — вместо клапана поставили кран.И этот клапан всегда закрыт, открывается только при замене охлаждающей жидкости, или если вас мучает паранойя и вы регулярно перегреваете двигатель — летом.

С краном — после автозавода, через пару минут в салоне уже было тепло, проехав пару километров — стал нормально греть, полный восторг. Клапан не так хорошо справляется с этой задачей, но и с ним намного лучше.

Японские заводчики жалуются, что этот обратный клапан умирает и машина становится холодной — а там он намертво забит в кузов.Приходится либо менять весь корпус — либо выдирать (обычно высверливать) штуцер под шланг, выковыривать мертвый шар, все чистить, высверливать, вставлять новый шар большего размера, делать новый штуцер. Хорошо, если шар застрял в открытом положении — тогда можно и внешний кран подключить, а вот если застрял в закрытом положении — беда, воздушные пробки не выгнать, результат — двигатель перегревается, а обогреватель толком не греет.

шт. Вижу, люди жалуются на слабость печки.Хорошо, давайте посмотрим на схему системы охлаждения Chery Kimo — я даже не поленился кое-что нарисовать здесь:

Что красивого. Видите ли, у Кимо даже корпус дроссельной заслонки подогревается, чтобы не было как у некоторых.

На этой схеме под номером 5 мы видим пресловутую воздушную трубку, в которую нужно поставить кран или вентиль.

Но на ней мы видим еще кое-что интересное — трубку 9, которая является «обраткой». Как видите, малый контур охлаждающей жидкости образован двумя параллельными контурами, один контур отопителя (и подогрев дроссельной заслонки, они подключены параллельно), а второй контур представляет собой непосредственную обратку, по которой горячая охлаждающая жидкость , минуя подогреватель, сразу возвращается к двигателю.

Нетрудно догадаться, что если уменьшить расход в трубке 9, то в нагреватель будет поступать больше горячей жидкости, и он будет сильнее нагреваться. В трубку 9 можно поставить, например, заглушку с отверстием — для начала 8 миллиметров, и посмотреть на результат. Думаю, что результат вас более чем удовлетворит.

Я искренне повеселился, наблюдая, как какие-то болваны зачем-то включают ТЭН в цепь этой трубки, и заклинивают старую цепь. Зачем — когда это одна и та же цепочка, только запущенная параллельно? Кроме того, они сильно рискуют — если на морозе их радиатор отопителя забьется гелем, в который превратился их многолетний не менявшийся антифриз, при хорошем расходе газа трубка отопителя или подачи просто оборвется. .Собственно, схема через трубку 9 именно для этого и была сделана китайцами, чтобы этого не произошло. Поэтому полностью заглушать эту трубку не нужно.

Volkswagen LT 28: характеристики и отзывы

Volkswagen LT, пожалуй, самая известная серия грузовиков в Европе и России. LT означает аббревиатуру Lasten-Transporter, что переводится как «транспорт для перевозки грузов». Одним из первых экземпляров этой серии является Volkswagen LT 28.Фото, обзор и характеристики — далее в нашей статье.

Дизайн

Внешний вид автомобиля по нынешним меркам заметно устарел. Это и неудивительно, ведь машина выпускалась с 70-х годов прошлого века. Теперь «Фольксваген ЛТ 28» можно отнести к разряду раритетов. Однако в наши дни они все еще используются в грузовых перевозках. Но в основном это рестайлинговые модели.


В отличие от предыдущего, этот Volkswagen LT 28 имеет новую, прямоугольную форму оптики.В остальном он остался прежним — угловатые формы, черная решетка радиатора и некрашеный бампер. Кстати, конструкция автомобиля была одинаковой и для фургонов, и для грузовиков. Но если рассматривать 5-тонные экземпляры, то они немного отличаются расположением оптики и более узкой решеткой радиатора.




Кстати, на решетке две эмблемы — «MAN» и «Volkswagen». Нет, это не народный тюнинг — в таком виде машина пришла с завода. Дело в том, что в 80-е годы Volkswagen тесно сотрудничал с MAN, благодаря чему линейка грузовиков пополнилась новым 5-тонным грузовиком.Хотя по дизайну машина уж больно напоминает «Фольксваген ЛТ 28».

Кузов и коррозия

Отзывы говорят, что салон имеет качественную окраску. Если до этого она не царапалась и не терпела ударов (не то, что на фото выше), металл будет практически вечным. Сейчас в продаже можно найти множество «живых» экземпляров. То же самое касается тел. Если говорить о микроавтобусе «Фольксваген ЛТ 28», то крыша на нем сделана из стеклопластика. Наиболее уязвимыми местами являются пороги и задние колесные арки.Но при правильном уходе (регулярная и глубокая мойка, полировка) причин для коррозии не будет даже через 30 лет.

Салон

Автомобиль имеет классический дизайн салона – большой и тонкий двухспицевый руль, плоские дверные карты и аскетичный щиток приборов. Последний содержит циферблаты тахометра и спидометра. Также имеется ряд сигнальных огней. Кстати, на 5-тонных модификациях была изменена панель приборов. Так, спидометр здесь был совмещен с тахографом.Последний открывался с помощью специального ключа. Разумеется, «шаба» с режимами труда и отдыха была бумажной. Электронные версии тахографов стали появляться только в середине 2000-х годов. Из мелких недостатков владельцы отмечают отсутствие радио. Зато в центральной консоли для него есть специальное отверстие. И к тому же 90 процентов владельцев уже оборудовали для вас машину музыкой. В случае чего можно быстро «перекинуть» провода и заменить магнитолу на новую. Если речь идет о более подъемных версиях, то встает вопрос об установке рации.Обычно он крепится на центральной консоли, а антенна вывешивается на крышу.




Несмотря на то, что у грузовика Volkswagen LT 28 двигатель расположен под кабиной, в кабине почти ровный пол. Это существенный плюс. Ведь кабину можно передвигать без проблем. Рычаг переключения передач расположен между сиденьями переднего пассажира и водителя и утоплен в пол. Что касается самих сидений, то они достаточно удобные, — говорят отзывы. Особенно повезло владельцам тех грузовых модификаций, которые были оснащены подлокотниками.Материалы отделки — жесткий пластик. Но он не гремит на кочках даже спустя столько времени. Шумоизоляция тоже хорошая, но рев дизеля непривычен. Ведь он находится практически в ногах у водителя. Все вибрации и стуки отчетливо слышны в салоне. Но к этому можно привыкнуть. Интерьер очень эргономичный. Если говорить о пассажирских версиях, то задний ряд может быть оборудован даже выдвижным столиком. Также в машине есть широкий бардачок со стороны пассажира.

Volkswagen LT 28: технические характеристики

Изначально на автомобиль устанавливались бензиновые двигатели. Версии, выпущенные в 75-м году, оснащались двухлитровым двигателем из серии СН. При рабочем объеме 1985 кубических сантиметров он развивал мощность 75 лошадиных сил. Этот мотор устанавливался на малотоннажные грузовики и микроавтобусы серии ЛТ до 82-го года.


Преемником этого агрегата стал двигатель DL. При рабочем объеме 2384 кубических сантиметра он развивал мощность 90 лошадиных сил.В отличие от предыдущего, этот двигатель имел 6 (а не 4, как раньше) цилиндров. Это решение позволило увеличить объем и крутящий момент.

Последним агрегатом в линейке бензиновых двигателей был агрегат 1E. Устанавливался на автомобили 88-95 года выпуска. Это тоже был шестицилиндровый агрегат, но с впрыском, а не с карбюраторным впрыском. Доработка впускной системы позволила увеличить мощность двигателя до 94 лошадиных сил при том же рабочем объеме (2384 кубических сантиметра).

Дизельные версии

Большинство «ЛТ-шных» грузовиков поставлялись с дизельным двигателем, как и любой коммерческий автомобиль.Но первый «твердотопливный» агрегат появился только через три года после начала серийного производства. Им стал атмосферный двигатель CG, который при рабочем объеме 2680 кубических сантиметров развивал мощность 65 лошадиных сил.


В 88 году родился более совершенный шестицилиндровый рядный двигатель 1S. При рабочем объеме 2384 кубических сантиметра он развивал мощность 70 лошадиных сил.

Турбодизельные версии

Многие считают, что старый Volkswagen LT 28 имел в своем распоряжении только атмосферные двигатели, а турбонаддув появился только в середине 90-х на более поздних версиях LT.Но это не так. Первый турбированный дизель появился в линейке в 82-м году. Это был шестицилиндровый двигатель ДВ. При рабочем объеме 2383 кубических сантиметра он развивал мощность 102 лошадиные силы. Был и более слабый 92-сильный двигатель, оснащенный турбокомпрессором. Этот агрегат ставили на «Фольксваген ЛТ 28» с 88-го по 92-й год. В конце производства, в 91-м, появился еще один двигатель ACL. Этот мотор развивал мощность 95 лошадиных сил.

Расход трансмиссии

Volkswagen LT 28-35 оснащался двумя механическими трансмиссиями.На первые версии устанавливалась «4-х ступка». Но уже с 80-х годов все Фольксвагены шли с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Что касается расхода, то в экономичном режиме дизели потребляли около 10 литров топлива.

Шасси

Подвеска немного отличалась в зависимости от заложенной производителем грузоподъемности. Так, облегченная версия Фольксвагена оснащалась независимой рычажно-пружинной подвеской. Грузовики поставлялись с небольшими параболическими рессорами и дисковыми тормозами. Последние имели гидравлический привод, за исключением пятитонных версий Volkswagen-MAN (здесь применялась пневматика).Volkswagen LT 28 имеет постоянный задний привод.


Отличительной чертой автомобилей этой серии является наличие блокируемого дифференциала. Эта функция особенно полезна для перевозчиков в зимнее время года. Кроме того, немцы строили и полноприводные модификации Volkswagen LT 28. Эти машины специально разрабатывались для строительных компаний, расположенных в отдаленных районах. Но их очень мало в продаже.

Volkswagen LT 28: отзывы

Многие владельцы хвалят LT за надежность.Особенно выносливы дизельные двигатели. Эти моторы имеют простейшее устройство и механический ТНВД. «Фольксваген ЛТ 28» — грузовик, в котором только внешнее и внутреннее освещение выполнено из электроники. Эту машину можно было завести даже без аккумулятора. В автомобиле отсутствуют сложные технические решения, системы впрыска Common Rail и сажевые фильтры. Если вы думаете, что российская «ГАЗель» хороша тем, что ее можно отремонтировать «на коленке», вы просто не владели этим «Фольксвагеном». Машина даже проще, чем ГАЗ-3302.ЛТ неприхотлив к качеству нашего масла и топлива. Это «всеядный», почти вечный динозавр. Причем достаточное их количество сохранилось до наших дней. И цена на эти автомобили держится на хорошем уровне.

Среди прочих достоинств необходимо отметить наличие блокировки дифференциала. Этой функции нет даже в современной «Газели Next». Блокировка заднего моста выручает зимой, при проезде снежных завалов. Перевозчики не понаслышке знают, как легко легковушка зарывается без груза.Из-за легкой «задницы» колеса начинают буксовать. Замок жестко блокирует два колеса и заставляет их двигаться синхронно. Также машина легко справляется с грязью.

Еще одним преимуществом Volkswagen LT 28 является низкий расход топлива. Даже при отсутствии непосредственного впрыска показатель для маршруток составляет около 10 литров в смешанном цикле. На 5-тонных версиях расход порядка 16-18 литров, что тоже весьма приемлемо. Также машина радует теплой печкой, по отзывам владельцев.


Машина имеет отзывчивое управление. Подвеска мягко отрабатывает неровности. Однако, если вы устанавливаете высокий тент на грузовик, рассмотрите вариант плавания. Большая будка может способствовать повышенному расходу топлива и падению динамических показателей.


«Фольксваген ЛТ 28» имеет и недостатки, по мнению автомобилистов. Их немного. Первый недостаток, о котором говорят отзывы (вернее, прихоть владельцев) – это отсутствие кондиционера. Летом приходится ездить с открытыми окнами.Также отсутствуют электростеклоподъемники. Усилитель руля есть не на всех моделях. И самый главный минус — тихоходная машина. Даже с пятиступенчатой ​​коробкой передач крейсерская скорость грузовика не превышает 70-80 километров в час. Машине явно не хватает шестой передачи.

Цена

На Авито Volkswagen LT 28 продается по цене от 70 до 150 тысяч рублей. Некоторые версии грузовиков стоят около 200 тысяч. В основном такие экземпляры встречаются в западной части России.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.