7

Помпа для ваз 2106: Насос водяной — Помпа ВАЗ 2106 | SHOP-TUNING.RU

Содержание

какая лучше, неисправности, замена и ремонт своими руками, инструкции с фото и видео

По сравнению с нынешними автомобилями система охлаждения двигателя ВАЗ 2106 отличается простотой конструкции, позволяющей владельцу машины производить ремонт самостоятельно. Сюда относится и замена насоса охлаждающей жидкости (ОЖ), выполняемая с интервалом 40–60 тыс. км пробега в зависимости от качества установленной запчасти. Главное — вовремя заметить признаки критического износа и сразу поставить новую помпу либо попытаться отреставрировать старую.

Устройство и назначение помпы

Принцип действия охлаждающей системы любого автомобиля состоит в отборе лишнего тепла у греющихся элементов мотора — камер сгорания, поршней и цилиндров. Рабочим телом выступает незамерзающая жидкость — антифриз (иначе — тосол), отдающая теплоту основному радиатору, обдуваемому воздушным потоком.

Вторичная функция системы охлаждения — обогрев пассажиров зимой посредством малого радиатора салонного отопителя.

Принудительную циркуляцию ОЖ по каналам двигателя, патрубкам и теплообменникам обеспечивает водяной насос.

Естественное течение антифриза внутри системы невозможно, поэтому в случае поломки помпы силовой агрегат неизбежно перегреется. Последствия фатальны — из-за теплового расширения поршней двигатель заклинивает, а компрессионные кольца получают термический отпуск и становятся мягкой проволокой.

К водяному насосу сходятся патрубки от радиатора, салонного отопителя и термостата

В классических моделях ВАЗ водяной насос вращается ремённой передачей от коленчатого вала. Элемент располагается на передней плоскости мотора и оснащён обычным шкивом, рассчитанным под клиновидный ремень. Крепление помпы задумано следующим образом:

  • к фланцу блока цилиндров на трёх длинных болтах М8 прикручен корпус из лёгкого сплава;
  • на передней стенке корпуса выполнен фланец и оставлено отверстие под крыльчатку насоса с четырьмя шпильками М8 по краям;
  • помпа надевается на указанные шпильки и крепится гайками под ключ 13 мм, между элементами стоит уплотнительная прокладка из картона.

Поликлиновый приводной ремень вращает не только вал перекачивающего устройства, но и якорь генератора. Описанная схема работы одинакова для моторов с различными системами питания — карбюраторными и инжекторными.

Ротор генератора и крыльчатка насоса приводятся в движение одним ремнём, идущим от коленчатого вала

Конструкция насосного агрегата

Корпус помпы представляет собой квадратный фланец, отлитый из алюминиевого сплава. В центре корпуса располагается выступающая вперёд втулка, внутри которой находятся рабочие элементы:

  • шариковый подшипник;
  • вал насоса;
  • сальник, предотвращающий вытекание антифриза наружу по поверхности валика;
  • стопорный винт для фиксации обоймы подшипника;
  • крыльчатка, напрессованная на конец вала;
  • круглая или треугольная ступица на противоположном торце вала, куда крепится ведомый шкив (тремя болтами М6).

    Для свободного вращения вала во втулке установлен подшипник качения закрытого типа

Принцип работы водяного насоса довольно прост: ремень крутит шкив и вал, крыльчатка перекачивает антифриз, поступающий из патрубков внутрь корпуса. Компенсацию силы трения обеспечивает подшипник, герметичность узла — сальник.

Первые крыльчатки помп ВАЗ 2106 изготавливались из металла, отчего тяжёлая деталь быстро изнашивала подшипниковый узел. Сейчас рабочее колесо делается из прочной пластмассы.

Втулка с валом и крыльчаткой и корпус соединяются с помощью четырёх шпилек и гаек

Симптомы и причины неисправности

Слабые места помпы — подшипник и сальник. Именно эти детали изнашиваются быстрее всего, вызывая протечку охлаждающей жидкости, появление люфта на валу и последующее разрушение крыльчатки. Когда в механизме образуются большие зазоры, валик начинает болтаться, а рабочее колесо — задевать внутренние стенки корпуса.

Характерные поломки водяного насоса:

  • потеря герметичности соединения между двумя фланцами — помпы и корпуса — из-за прохудившейся прокладки;
  • истирание подшипника по причине отсутствия смазки либо естественного износа;
  • протекание сальника, вызванное люфтом вала или трещинами уплотнительных элементов;
  • поломка рабочего колеса, заклинивание и разрушение вала.

    В случае заклинивания подшипника вал может разломиться на 2 части

Критический износ подшипникового узла ведёт к таким последствиям:

  1. Валик сильно перекашивается, лопасти крыльчатки ударяются о металлические стенки и отламываются.
  2. Шарики и сепаратор перемалываются, крупная стружка заклинивает вал, отчего последний может переломиться пополам. В момент принудительной остановки шкива ремённая передача начинает проскальзывать и пищать. Иногда ремень привода генератора слетает со шкивов.
  3. Худший сценарий — пробой самого корпуса рабочим колесом помпы и моментальный выброс большого количества антифриза наружу.

    От удара о стенки корпуса лопасти рабочего колеса откалываются, помпа теряет работоспособность

Вышеописанные поломки трудно не заметить — на панели приборов вспыхивает красный индикатор зарядки аккумуляторной батареи, а указатель температуры буквально зашкаливает. Присутствует и звуковое сопровождение — металлический стук и треск, свист ремня. Услышав подобные звуки, немедленно прекратите движение и заглушите двигатель.

Из-за неопытности мне довелось столкнуться с третьим вариантом развития событий. Не проверив техническое состояние «шестёрки», я отправился в дальнюю поездку. Вал изношенного насоса ОЖ разболтался, крыльчатка выбила кусок корпуса и весь тосол выбросило наружу. Пришлось просить помощи — друзья подвезли требуемые запчасти и запас антифриза. На замену водяного насоса вместе с корпусом ушло 2 часа.

При сильном люфте рабочее колесо помпы пробивает металлическую стенку корпуса

Как выявить симптомы износа перекачивающего агрегата на ранних стадиях:

  • истёртый подшипник издаёт явственный гул, позже начинает тарахтеть;
  • вокруг посадочного места помпы все поверхности становятся влажными от тосола, зачастую намокает ремень;
  • люфт валика ощущается рукой, если покачать шкив насоса;
  • мокрый ремень может проскальзывать и издавать неприятный свист.

Обнаружить указанные признаки на ходу нереально — шум подшипникового узла плохо слышен на фоне работающего мотора. Лучший способ диагностики — открыть капот, осмотреть переднюю часть двигателя и покачать шкив рукой. При малейшем подозрении рекомендуется ослабить натяжку ремня, открутив гайку на скобе генератора, и попробовать люфт вала ещё раз. Допустимая амплитуда перемещения — 1 мм.

При неисправном сальнике антифриз забрызгивает все поверхности вокруг насоса

Когда пробег насоса достигает 40—50 тыс. км, проверки нужно выполнять перед каждой поездкой. Именно столько служат нынешние помпы, качество которых гораздо хуже оригинальных запчастей, снятых с производства. При выявлении люфта либо протечки проблема решается двумя способами — заменой или ремонтом помпы.

Как снять помпу на автомобиле ВАЗ 2106

Независимо от выбранного способа устранения неполадки водяной насос придётся демонтировать с автомобиля. Операцию нельзя назвать сложной, но времени она займёт немало, особенно у малоопытных водителей. Вся процедура выполняется в 4 этапа.

  1. Приготовление инструментов и места проведения работ.
  2. Разборка и демонтаж элемента.
  3. Выбор новой запчасти либо ремкомплекта для старого насоса.
  4. Реставрация или замена помпы.

После разборки снятый перекачивающий агрегат стоит обследовать на предмет восстановления. Если заметны только первичные симптомы износа — небольшой люфт вала, а также отсутствие повреждений корпуса и главной втулки — элемент можно реставрировать.

Купить и поставить новую запчасть гораздо проще, чем разбирать и восстанавливать изношенную помпу

Большинство автолюбителей склоняется к полной замене агрегата. Причина — недолговечность восстановленной помпы, малая экономия на реставрации и отсутствие ремонтных комплектов в продаже.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Снять водяной насос «шестёрки» можно на любой ровной площадке. Смотровая канава упрощает лишь одну задачу — откручивание гайки крепления генератора с целью ослабить ремень. При желании операция выполняется лёжа под автомобилем — до болта дотянуться нетрудно. Исключением являются машины, на которых сохранились боковые кожухи — пыльники, прикрученные снизу на саморезах.

Специальных съёмников и приспособлений не потребуется. Из инструментов нужно приготовить:

  • комплект головок с воротком, оборудованным трещоткой;
  • широкая ёмкость и шланг для слива антифриза;
  • набор накидных или рожковых ключей размерами 8—19 мм;
  • лопатка монтажная;
  • отвёртка с плоским шлицем;
  • нож и щётка с металлическим ворсом для очистки фланцев;
  • ветошь;
  • перчатки защитные.

    При разборке насосного узла удобнее работать накидными головками, чем рожковыми ключами

Из расходных материалов рекомендуется подготовить тосол, высокотемпературный герметик и аэрозольную смазку типа WD-40, облегчающую ослабление резьбовых соединений. Количество покупаемого антифриза зависит от потерь ОЖ вследствие поломки насоса. Если наблюдалась небольшая протечка, достаточно приобрести бутылку 1 л.

Пользуясь удобным случаем, можно произвести замену старого тосола, поскольку жидкость все равно придётся сливать. Тогда подготовьте полный заправочный объем антифриза — 10 л.

Порядок разборки

Процедура демонтажа помпы на «шестёрке» сильно упрощена по сравнению с более новыми переднеприводными моделями ВАЗ, где приходится снимать ремень ГРМ и разбирать половину привода с выставлением меток. На «классике» насос установлен отдельно от газораспределительного механизма и находится снаружи двигателя.

Прежде чем приступить к разборке, желательно охладить прогретый мотор, чтобы не пришлось обжигаться горячим антифризом. Машину загоните на рабочее место, включите ручной тормоз и разбирайте согласно инструкции.

  1. Поднимите крышку капота, найдите сливную пробку на блоке цилиндров и подставьте снизу обрезанную канистру для слива тосола. Упомянутая пробка в виде болта вкручена в левую стенку блока (если смотреть по ходу движения авто).

    Сливная пробка представляет собой бронзовый болт, который легко откручивается ключом

  2. Частично опорожните систему охлаждения, открутив пробку ключом на 13 мм. Чтобы антифриз не брызгал во все стороны, приставьте к отверстию конец садового шланга, опущенного в ёмкость. В процессе слива медленно откройте крышки радиатора и расширительного бачка.

    После снятия крышки радиатора в систему начинает проникать воздух и жидкость стекает быстрее

  3. Когда основной объем тосола вытечет, смело заворачивайте пробку назад, затянув ключом. Полностью сливать жидкость из системы не требуется — помпа расположена довольно высоко. После этого ослабьте нижнюю гайку крепления генератора.

    Чтобы открутить нижнюю гайку крепления генератора, придётся залезть под автомобиль

  4. Снимите ремённую передачу между коленвалом, помпой и генератором. Для этого нужно ослабить ключом на 19 мм вторую гайку крепления генератора на регулировочной скобе. Монтировкой подвиньте корпус агрегата вправо и сбросьте ремень.

    Ремень привода генератора снимается вручную после откручивания гайки натяжного кронштейна

  5. Накидным ключом на 10 мм выкрутите 3 болта М6, удерживающие шкив ремённой передачи на ступице насоса. Чтобы вал не крутился, вставьте между головками болтов отвёртку. Снимите шкив.

    Чтобы шкив не крутился, придержите головки винтов отвёрткой

  6. Отделите от корпуса помпы регулировочную скобу натяжения ремня, открутив сбоку гайку размером 17 мм.
  7. Головкой на 13 мм ослабьте и скрутите 4 гайки крепления насоса. Пользуясь плоской отвёрткой, разъедините фланцы и вытащите помпу из корпуса.

    Когда шкив снят со ступицы агрегата, 4 гайки крепления легко откручиваются головкой на 13 мм с воротком

Существует более простой способ демонтажа шкива. Без натянутого ремня он свободно вращается, что создаёт неудобства при ослаблении крепёжных болтов. Чтобы не фиксировать элемент отвёрткой, ослабьте указанные крепления ещё до снятия ремённой передачи, вставив отвёртку в прорезь шкива на коленчатом валу.

После извлечения перекачивающего агрегата выполните 3 заключительные операции:

  • заткните ветошью открытый проём и счистите ножом остатки картонной прокладки с посадочной площадки;
  • оботрите блок и другие узлы, куда ранее брызгал антифриз;
  • снимите патрубок самой высокой точки охлаждающей системы, подключённый к штуцеру впускного коллектора (на инжекторе трубка подогрева подсоединяется к блоку дроссельной заслонки).

    Патрубок подогрева лучше снять сразу после слива тосола из блока цилиндров

Патрубок в наивысшей точке отключается с одной целью — открыть путь воздуху, вытесняемому антифризом при заполнении системы. Если проигнорировать эту операцию, в трубопроводах может образоваться воздушная пробка.

Видео: как снять водяной насос ВАЗ 2101—2107

Выбор и монтаж новой запчасти

Поскольку автомобиль ВАЗ 2106 и детали к нему давно сняты с производства, оригинальных запчастей найти не удастся. Поэтому при выборе нового насоса стоит учесть ряд рекомендаций.

  1. Проверяйте маркировку детали, соответствующую каталожному номеру 2107–1307011–75. На «классику» подойдёт насос от «Нивы» 2123–1307011–75 с более мощной крыльчаткой.
  2. Покупайте помпу от проверенных брендов — Luzar, TZA, «Фенокс».

    Оттиск логотипа между лопастями рабочего колеса свидетельствует о качестве изделия

  3. Достаньте запчасть из упаковки, осмотрите фланец и рабочее колесо. Вышеперечисленные производители делают оттиск логотипа на корпусе или лопастях крыльчатки.
  4. В продаже встречаются насосы с пластмассовой, чугунной и стальной крыльчаткой. Предпочтение лучше отдать пластику, поскольку этот материал лёгкий и довольно прочный. На втором месте чугун, на третьем — сталь.

    Пластиковые лопасти отличаются большей площадью рабочей поверхности и меньшим весом

  5. В комплекте с насосом должна идти картонная либо паронитовая прокладка.

Почему не стоит брать помпу с железной крыльчаткой? Практика показывает, что среди подобных изделий встречается большой процент подделок. Выполнить кустарное литье чугуна или пластика гораздо сложнее, нежели выточить лопасти из стали.

Иногда подделку можно выявить по несовпадению размеров. Наденьте купленное изделие на крепёжные шпильки и рукой проверните вал. Если лопасти рабочего колеса начнут цепляться за корпус, вам подсунули некачественное изделие.

Установку водяного насоса производите в обратном порядке.

  1. На прокладку нанесите высокотемпературный герметик и наденьте её на шпильки. Намажьте составом фланец помпы.
  2. Вставьте элемент в отверстие правильно — шпилька крепления скобы генератора должна оказаться слева.

    В правильном положении насоса шпилька крепления генератора находится с левой стороны

  3. Накрутите и затяните 4 гайки, прижимающие помпу к корпусу. Закрепите шкив, установите и натяните ремень.

Заполнение охлаждающей системы производится через горловину радиатора. При заливке тосола следите за трубкой, отключённой от коллектора (на инжекторе — дросселя). Когда антифриз побежит из этой трубки, наденьте её на штуцер, зажмите хомутом и долейте жидкости в расширительный бачок до номинального уровня.

Видео: как правильно выбрать насос ОЖ

Ремонт изношенной детали

Чтобы восстановить работоспособность помпы, нужно заменить основные детали — подшипник и сальник, при необходимости — крыльчатку. Подшипник продаётся в сборе с валом, сальниковый элемент и рабочее колесо — по отдельности.

Собираясь покупать ремонтный комплект, обязательно прихватите с собой старый вал. Изделия, продающиеся в магазине, могут отличаться по диаметру и длине.

Подшипник и вал для насоса «шестёрки» продаются в сборе

Для разборки насоса приготовьте следующие приспособления:

  • съёмник типа «болт внутри болта», наружная резьба — М18 х 1,5;
  • вороток и метчик М18 с шагом резьбы 1,5 мм — первый и второй номер;
  • тиски;
  • молоток;
  • деревянную наставку.

    Метчики понадобятся для крыльчатки, сделанной из пластика, в чугунной предусматривается заводская резьба

Суть процедуры заключается в поочерёдном снятии крыльчатки, вала с подшипником и сальника. Работы ведутся в такой последовательности.

  1. С помощью съёмника выдавите вал из крыльчатки. Если рабочее колесо сделано из пластика, предварительно нарежьте в нём резьбу М18 х 1,5 под съёмное приспособление.

    Деталь аккуратно зажимайте тисками — алюминиевый сплав может треснуть

  2. Выверните стопорный винт подшипникового узла и выбейте вал со стороны посадочной втулки. Попытайтесь ударять на весу, но если валик не поддаётся, опирайте фланец на разжатые тиски и бейте через наставку.

    Ограничивайте силу ударов по валику, чтобы не повредить посадочную втулку

  3. Освобождённый вал с подшипником переверните, уложите ступицей на губки тисков и с помощью наставки разъедините эти детали.

    Ступица легко сбивается с вала ударами молотка через проставку

  4. Изношенный сальник выколачивается из гнезда с помощью старого вала, чей короткий конец большего диаметра используется в качестве наставки. Предварительно зачистите подшипниковую обойму наждачной бумагой.

    Для демонтажа сальника используется старый вал, перевёрнутый верхним концом вниз

Как правило, функциональные элементы помпы не выходят из строя поодиночке. Лопасти крыльчатки отламываются из-за люфта на валу и удара о корпус, по той же причине начинает протекать сальник. Отсюда совет — разбирайте насос полностью и меняйте весь комплект деталей. Неповрежденное рабочее колесо и ступицу крепления шкива можно оставить.

После ремонта от старой помпы остаётся только корпус и ступица шкива, остальные детали лучше заменить

Сборка выполняется в следующем порядке.

  1. Аккуратно запрессуйте новый сальник в гнездо, пользуясь наставкой из трубы подходящего диаметра.

    Посадка сальника производится лёгкими ударами молотка через круглую наставку

  2. Насадите ступицу на новый вал с подшипником.
  3. Почистите внутренние стенки втулки мелкой шкуркой, вставьте в неё вал и забейте молотком до упора. Ударять по торцу валика лучше на весу. Закрутите стопорный винт.
  4. Посадите на место крыльчатку, используя деревянную прокладку.

    После запрессовки торец крыльчатки должен упереться в графитовое кольцо на сальнике

При забивке вала обязательно проследите, чтобы отверстие на обойме подшипника совпало с отверстием под стопорный винт в теле втулки.

По окончании ремонта установите водяной насос на автомобиль, пользуясь приведённой выше инструкцией.

Видео: как восстановить помпу ВАЗ 2106

Помпа играет ключевую роль в системе охлаждения двигателя ВАЗ 2106. Своевременное обнаружение неисправности и замена насоса избавит от силовой агрегат от перегрева, а владельца машины — от дорогостоящего ремонта. Цена запчасти мизерна сравнительно со стоимостью элементов поршневой и клапанной группы.

Водяной насос ваз 2106: Ремонт, Разборка, Замена

Водяной насос расположен в передней части двигателя автомобиля ваз 2106, привод осуществляется ременной передачей от генератора. Водяной насос так же служит для принудительного охлаждения радиатора двигателя если на его шкив установить лопости вентилятора в случае отсутствия электрического вентилятора радиатора.

Оглавление

Ремонт
Разборка
Замена

Ремонт

Как произвести замену элементов? Отворачиваем гайки со шпилек, удаляем шайбы и молотком выбиваем крышку от корпуса. Мы видим здесь то, как лопасти задевали за корпус. Все это из-за того, что происходило биение вала, а это в свою очередь произошло из-за слишком большого износа подшипников.

Берем съемник и вытягиваем крыльчатку с вала. Отворачиваем винт, который фиксирует подшипник в крышке, и выбиваем оттуда вал вместе с подшипником. Выпрессовываем вал , потом выбиваем сальник. Чистим корпус и все остальные элементы и удостоверяемся в том, что все они целые. Тот участок крыльчатки, который контактирует с сальником, должен быть гладким. Если это будет нужно, то полируем плоскость наждачной бумагой. Я купил новую прокладку, сальник и вал вместе с подшипником, потом приступил к сборке.

Засовываем сальник в крышку, потом запрессовываемна вал ступицу, дабы торцы располагались на одной и той же плоскости. Далее запрессовываем узел в крышку таким образом, чтобы отверстия для фиксирующего винта совпадали друг с другом. Не будет лишним добавить в подшипник дополнительную смазку, ее мы наносим через масленку. Соединяем крышку с корпусом, регулируем зазор, который должен быть от 0,9 до 1,3 миллиметра, который имеется между дном корпуса и лопастями крыльчатки.

Хорошенько затягиваем гайки на шпильках и закручиваем стопорный винт. Кстати, срок эксплуатации подшипника и сальника очень сильно зависит от того, как будет натянут приводной ремень. На Жигули клиновой ремень натягиваем таким образом, чтобы в центральной части его ветви между генератором и помпой был прогиб 10-15 миллиметров при усилии 10 кгс.

Разборка

Вывертывают болты и отсоединяют корпус насоса от крышки. Закрепляют крышку в тисках, используя прокладки, спрессовывают с валика крыльчатку 2 съемником А.40026 1 и ступицу шкива привода насоса съемником А.40005/1/5. Вывертывают стопорный винт 5, вынимают валик 7 с подшипником 2 и удаляют из крышки сальник 8 при помощи обычной оправки.

Замена

Для замены водяного насоса (помпы) на автомобиле Ваз-2106 Вам понадобятся: рожково-накидные (наличие торцовых ключей, тоже приветствуется) ключи на 8, 10, 13, 17, емкость для слива охлаждающей жидкости, отвертка, ключ на 27-30 (на тот случай, если вместо сливной пробки на радиаторе, придется откручивать датчик включения вентилятора).

1. Откручиваем сливную пробку на блоке двигателя и сливаем жидкость в заранее подготовленную емкость. Если же, собрались заменить и охлаждающую жидкость, то тогда ищем сливную пробку (или, как в моем случае, датчик вкл. вентилятора на радиаторе) на радиаторе охлаждения, откручиваем ее и сливаем жидкость.

2. Снимаем аккумулятор. Разъединяем колодку электро-вентилятора. Откручиваем три болта крепления кожуха вентилятора к радиатору и вытаскиваем его.

3. Ключом на 17 отпускаем (можно полностью не откручивать) гайку натяжки ремня генератора, ослабляем натяжку и снимаем ремень. После этого, так же ключом на 17 откручиваем гайку крепежа скобы к помпе и отводим скобу в сторону.

4. Придерживая, отверткой, шкив помпы откручиваем три крепежных болта. Снимаем шкив.

5. Теперь остается открутить четыре гайки крепежа помпы к двигателю и снять помпу. После этого, зачистить место посадки помпы от следов старой прокладки и грязи, установить новую прокладку (предварительно смазав ее герметиком) и установить новую помпу на автомобиль.

Остальную сборку проводим в обратной последовательности. При заливке охлаждающей жидкости на забываем поставить рычаг управления краном радиатора отопления в открытое положение и для «развоздушки» системы, отсоединить шланг от впускного коллектора.

404, Страница не найдена!

× Экономьте время и заказывайте онлайн
с доставкой на дом

c 1 января 2022, направление Октябрьское, Гвардейское — доставка автозапчастей будет осуществляться только утреннее время, в вечернее не будет! Симферополь доставка 2 раза в день.

Расписание доставки курьером
Заказ из наличияВыезд водителя
СимферопольДоставка осуществляется ежедневно кроме воскресенья
до 9:009:30
до 15:0015:15
СевастопольДоставка осуществляется ежедневно кроме воскресенья
до 9:009:30
после 9:00Доставим на следующий рабочий день
Ялта, Алушта
до 9:20 Вторник, Четверг, Суббота — 9:30
после 9:20Доставим на следующий рабочий день
Евпатория, Саки
до 9:20 Понедельник, Среда, Пятница — 9:30
после 9:20Доставим на следующий рабочий день
Гвардейское, ОктябрьскоеДоставка осуществляется ежедневно кроме воскресенья
до 9:009:30
после 9:20Доставим на следующий рабочий день
Почему можно доверять Автовсе

Наша компания является официальным представителем многих крупных российских и зарубежных производителей, что гарантирует качественный сертифицированный товар.

Опытные консультанты предоставят всю необходимую информацию и подскажут, какую деталь купить в каждом конкретном случае.

Возможен возврат товара в течении 14 дней. Подробнее

Оплата любым удобным способом.

  • Наличными в магазине Автовсе
  • При помощи банковских карт Visa, MasterCard, МИР;
  • Безналичный расчет любого банка РФ

Как прокачать тормоза на ваз 2106 самостоятельно и с помощником

В статье вы узнаете, как прокачать тормоза на ВАЗ 2106, причем обратите внимание не только на то, как это сделать с помощью напарника, но и самостоятельно. Конечно, в этом случае придется пойти на маленькие хитрости, хотя вся процедура займет не более получаса. О подробностях будет рассказано чуть ниже, а сначала немного теории о том, какая схема используется для прокачки тормозной системы на шестерках.Впрочем, это «благо» можно использовать на всех моделях автомобилей ВАЗ.

Блок-схема

Независимо от того, работаете ли вы на ВАЗ 2106 или другой модели, в том числе и переднеприводной, необходимо придерживаться строгого порядка. Суть процедуры заключается в выдавливании всего воздуха из цилиндра, трубок и шлангов. Поэтому нужно знать, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2106. У всех автомобилей есть главный цилиндр. В нем находится поршень, который с помощью штока приводится в движение педалью.На более новых машинах для улучшения управляемости устанавливается вакуумный усилитель тормозов.

Включив немного воображения, можно понять, что полностью избавиться от воздуха можно только в том случае, если начать выдавливать его из самых дальних углов, постепенно приближаясь к соседям. Итак, необходимо начать с контура, приводящего в движение задние правые колесные колодки. Потом левый задний, передний правый и последний, который ближе всего к ГТЦ. А теперь немного о том, как прокачать задние тормоза на ВАЗ 2106 и передние.

Проведение процедуры с партнером

Итак, напарник вам нужен только для одной цели — по вашей команде выжать педаль тормоза он должен. Все остальное, самую ответственную работу, вы делаете сами. Вам понадобится ключ для откручивания болтов крепления колес к ступице, домкрат, упоры, которые необходимо подложить под колеса, чтобы машина не скатилась. Снимите заднее правое колесо, очистите поверхность опоры от пыли.

Наденьте на штуцер прозрачную трубку.Второй его конец нужно опустить в банку с тормозной жидкостью. Так будет видно, выйдет ли воздух из системы. Теперь вам нужно, чтобы ваш помощник выжал педаль тормоза. Буквально 4-5 качает педаль, потом фиксирует ее в крайнем положении (в полике). Вот так прокачать тормоза на ВАЗ 2106 необходимо. Слегка отпускаешь дроссель, когда видишь, что жидкость остановилась, затягиваешь. Процедуру повторяют до тех пор, пока в выходящей жидкости не останется пузырьков воздуха. Аналогично это делается и на других колесах.

Устройство для самооткачки

Теперь, как самостоятельно провести эту процедуру самостоятельно, без посторонней помощи. Вам понадобится автомобильная камера и два желоба с золотыми монетами. Один нужно закрепить на крышке бака, второй вколотить в камеру. Накачать воздух в камеру под давлением 2-3 Атм. В бачок налейте тормозную жидкость, закройте крышку. Теперь нужно соединить штуцеры на камере и крышке шлангом. Теперь система находится под давлением, можно обойтись вытеснением воздуха.Только одно условие – постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Так как необходимо прокачать тормоза на ВАЗ 2106 таким образом, чтобы в них не осталось ни одной сотой кубического миллиметра воздуха.

Как затормозить

Подготовив такое простое приспособление, можно приступать к процедуре. Прежде всего правое заднее колесо. Вы надеваете трубку на стравливающий ниппель и, слегка поворачивая ее, ждете, пока потечет чистая жидкость, без примесей воздуха.Точно так же вы делаете со всеми другими штангенциркулем. Вот как прокачать тормоза на ВАЗ 2106 помощь не нужна. Конечно, все работы удобнее проводить на яме или подъемнике, но если их нет, то желательно иметь хороший домкрат.

Какой двигатель на ваз 2106. Все автомобили ваз. Из чего состоит двигатель ВАЗ?

Основные детали двигателя автомобиля ВАЗ 2106: 1 — шкив коленчатого вала; 2 — ремень привода генератора; 3 — передняя манжета коленчатого вала; 4 — цепь привода распределительного вала; 5 — пружинная пластина; 6 — направляющая втулка; 7 — клапан; 8 — внутренняя пружина; 9 — наружная пружина; 10 – пружина рычага; 11 — регулировочный болт; 12 – рычаг привода клапана; тринадцать — распределительный вал; 14 — крышка маслозаливной горловины; 15 – крышка головки блока цилиндров; 16 — свеча зажигания; 17 – головка блока цилиндров; 18 — маховик; 19 – задняя манжета коленчатого вала; 20 — датчики давления масла; 21 — поршень; 22 — указатель уровня масла; 23 — пробка маслосливного отверстия; 24 — шатун; 25 — масляный поддон; 26 — ролик привода вспомогательных агрегатов; 27 – коленчатый вал.

Основные узлы и агрегаты моторного отсека ВАЗ 2106

Узлы и агрегаты ВАЗ 2106: 1 — радиатор; 2- аккумуляторная батарея; 3 — всасывающая труба; 4 — корпус воздушного фильтра; 5 — пробка маслозаливной горловины; 6-вакуумный усилитель тормозов; 7 — бак тормозной системы; 8 – бачок гидропривода выключения сцепления; 9 — расширительный бачок системы охлаждения; 10 — бачок омывателя; 11 — катушка зажигания; 12 — крышка (заглушка) радиатора; 13 — электровентилятор; 14 – верхний шланг радиатора; 15 — прерыватель-распределитель; 16 – крышка головки блока цилиндров.

Технические характеристики двигателя ВАЗ 2106 и описание конструкции

Автомобиль оснащен бензиновым, четырехтактным, четырехцилиндровым, рядным, восьмиклапанным двигателем, с верхним расположением распределительного вала. Система питания карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет — от шкива коленчатого вала.

Двигатель ВАЗ 2103 отличается от двигателя ВАЗ 2106 меньшим диаметром цилиндра (76 мм против 79) и, соответственно, блоком цилиндров, размером поршня и поршневых колец, а также прокладкой ГБЦ.Головки блока для обоих двигателей одинаковые и их детали взаимозаменяемы. Цилиндры двигателя расположены вертикально в один ряд и объединены в блок. Поверх него устанавливается общая для всех цилиндров головка блока. Снизу блок цилиндров закрыт штампованным стальным поддоном, который одновременно служит емкостью для масла.

Поршни имеют два компрессионных кольца и одно маслосъемное кольцо. Коленчатый вал вращается в пяти подшипниках в блоке цилиндров. От шкива на его переднем конце клиноременная передача приводит в действие генератор и насос охлаждающей жидкости, расположенный с правой стороны двигателя.

В передней части двигателя расположен привод распределительного вала и вал привода вспомогательных агрегатов: распределителя зажигания, топливного и масляного насосов. Привод осуществляется двухрядной втулочно-роликовой цепью.

С правой стороны двигателя кроме генератора расположены выпускной коллектор, стартер и впускной трубопровод с карбюратором и воздушным фильтром. Масляный фильтр находится с левой стороны.

Для установки двигателя в сборе с коробкой передач и сцеплением использовалась трехточечная схема подвески.Две передние опоры расположены по обеим сторонам блока цилиндров и крепятся к поперечине передней подвески автомобиля. Задняя опора расположена на коробке передач и опирается на поперечину, закрепленную под полом кузова.

Эластичные подушки передних опор состоят из резины с завулканизированными стальными шайбами ​​и крепежными болтами. Для повышения жесткости опор в подушках центрального отверстия установлены пружины на основе изолирующих колец, а внутри пружин расположены резинометаллические буферы для смягчения ударов.Подушки крепятся к кронштейнам промежуточными пластинами. Правая подушка защищена от нагрева со стороны выхлопной трубы глушителей защитным кожухом.

Задняя опора также резинометаллическая, состоит из трех стальных пластин с разделяющей их резиной. Средняя пластина крепится к редуктору, а крайние – к поперечине. двигатель с задней подвеской. Между полками ригеля размещены стальные распорки, предохраняющие полки от деформации при затягивании болтов крепления.

Блок цилиндров изготовлен литьем из специального высокопрочного чугуна. Отверстия под цилиндры расточены непосредственно в блоке и в цилиндрах не используются дополнительные вставки (гильзы). Цилиндры хонингуются для получения специального профиля и обработки поверхности. По диаметру цилиндры делятся на 5 классов через 0,01 мм, обозначаемых латинскими буквами А, В, С, D и Е. Класс каждого цилиндра маркируется на нижней плоскости блока цилиндров.

Отверстия под коренные подшипники коленчатого вала растачивают вместе с крышками подшипников.Поэтому они не взаимозаменяемы ни между собой, ни с крышками других блоков цилиндров. Чтобы не перепутать крышки, на них делают маркировку. Крышки подшипников крепятся к блоку цилиндров самоконтрящимися болтами, замена которых на какие-либо другие недопустима.

Вал привода вспомогательных агрегатов вращается в двух втулках, запрессованных в блок цилиндров. Передняя втулка сталеалюминиевая, а задняя металлокерамическая, бронзографитовая. Запасные части поставляются с втулками номинальных и ремонтных размеров с уменьшенным на 0 внутренним диаметром.3 мм.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. Наружная поверхность поршня покрыта тонким слоем олова для улучшения его приспособляемости к стенкам цилиндра. Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму. Он имеет коническую форму и овальную форму в поперечном сечении. Поэтому диаметр поршня необходимо измерять только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

По наружному диаметру поршни (как и цилиндры) делятся на пять классов: А, В, С, D и Е через 0.01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три разряда через 0,004 мм. Категория обозначается краской на торце (первая — синяя, вторая — зеленая, третья — красная). Класс поршня (латинская буква) и категория (номер) указаны на головке поршня.

В качестве запчастей поставляются поршни классов А, С, Е, которых вполне достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры делятся на классы с некоторым перекрытием по размерам.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 5 мм в правом двигателе. Поэтому на поршне имеется метка в виде буквы Р для правильной ориентации поршня в цилиндре. Этикетка должна быть обращена к передней части двигателя.

С 1986 года ремонтные поршни для всех моделей двигателей ВАЗ выпускаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 года ремонтные поршни для двигателей 2103 и 2106 выпускались с прибавкой 0.4; 0,7 и 1,00 мм.
Поршни двигателей 2103 и 2106 отличаются только размером (диаметром).

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо с хромированной внешней поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, фосфатированное.

Поршневые пальцы запрессованы в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня. По наружному диаметру пальцы делятся на три категории через 0,004 мм. Категория пальца отмечена на его конце соответствующим цветом: 1-й — синий, 2-й — зеленый и 3-й — красный.

Шатун стальной, кованый. Нижняя головка шатуна разъемная, в ней установлены шатунные вкладыши. Шатун обрабатывается вместе с крышкой, поэтому они не взаимозаменяемы с крышками других шатунов. Чтобы не перепутать шатунные крышки при сборке, на шатуне и его крышке (сбоку) выбиты номера цилиндров, в которых они установлены. При сборке номера на шатуне и крышке должны быть с одной стороны.

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна и имеет пять опорных (коренных) шеек, закаленных током высокой частоты на глубину 2–3 мм. На заднем конце коленчатого вала имеется гнездо, куда вставляется подшипник первичного вала коробки передач. Смазочные каналы в шейках коленчатого вала закрыты колпачковыми пробками, которые для надежности запрессованы и нарезаны резьбой в трех точках.

Для продления срока службы коленчатого вала возможна перешлифовка шеек коленчатого вала при износе или повреждении их поверхностей.Шлифовкой диаметры шеек уменьшают на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничивается двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров с обеих сторон заднего коренного подшипника. С лицевой стороны подшипника размещено сталеалюминиевое полукольцо, а с задней — металлокерамическое (желтое).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников тонкостенные биметаллические сталеалюминиевые. Вкладыши 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников имеют канавку на внутренней поверхности (с 1987 г. нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки).Вкладыши среднего коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей отсутствием канавки на внутренней поверхности и большей шириной. Все вкладыши шатунных подшипников не имеют канавок, идентичны и взаимозаменяемы. Ремонтные вкладыши выполнены увеличенной толщины под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25; 0,5; 0,75 и 1 мм.

Маховик чугунный и имеет штампованный стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховики взаимозаменяемы, так как балансируются отдельно от коленчатого вала.Маховик отцентрован передним подшипником коленчатого вала первичного вала коробки передач.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами, под которыми находится одна общая шайба. Эти болты нельзя заменять другими.

Четырехцилиндровый карбюраторный двигатель ВАЗ 2106 представляет собой рядную силовую установку с вертикальным ходом поршневой группы. Вывих распределительного вала находится вверху в головке блока цилиндров.

Типы двигателей ВАЗ 2106

Линейка двигателей ВАЗ шестого поколения представлена ​​3 типами двигателей:

  1. Продукт, у которого объем двигателя равен 1.6 литров. Это самый востребованный агрегат семейства классических автомобилей этой модели.
  2. Изделие с мотором, объем которого приближается к 1,3 литра. Отличие от основной силовой установки в том, что в этом агрегате длина хода поршневых элементов меньше на 1,4 см. Соответственно, изменения коснулись и таких элементов двигателя, как блок, коленчатый вал и узлы цепи ГРМ. также в топливной системе применен другой карбюратор.
  3. Изделие с мотором, объем которого почти 1.5 литров. Отличием от штатного карбюраторного агрегата является диаметр поршневой группы, который на 0,03 см меньше стандартного диаметра цилиндра. Это привело к изменению параметров блока и шатунно-поршневых элементов.

Штатный двигатель ВАЗ 2106 — результат модернизации двигателя Тройки. В результате этого усовершенствования мощность двигателя была увеличена до 75 л.с. при достижении крутящего момента 116 Нм. Диаметр цилиндра 7.9 см.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

Качественный тюнинг двигателя призван повысить параметры динамичности силовой установки. Методы настройки:

  • форсировка двигателя «шестерка»;
  • чип-тюнинг двигателя
  • ;
  • установка на автомобиль более прогрессивной системы зажигания.

Большим прорывом в тюнинге двигателей можно считать увеличение хода поршня и диаметра цилиндра. Если в первом случае необходимо заменить коленчатый вал, что очень дорого, то во втором моменте проще использовать ремонтные (увеличенные) цилиндры.Также практикуются поршневые изделия других модификаций, которые потребуют хонингования отверстий гильз. Для увеличения степени сжатия требуется обработать прокладку ГБЦ.

Одним из эффективных способов тюнинга двигателя может стать т.н. доработка силовой установки, представляющая собой перечень мероприятий по агрегату, приводящих к улучшению динамических характеристик мотора. Основные шаги при выполнении тонкой настройки:

  1. снижение весовых характеристик коленчатого вала и шатунно-поршневой группы.
  2. Шлифовка и притирка сопрягаемых поверхностей коллекторов.
  3. Калибровка и настройка электронных комплексов, отвечающих за работу моторного блока.
  4. Увеличение или уменьшение передаточного числа.

Углубленный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 в первую очередь связан с подбором и установкой коленчатого вала особого типа вместо штатной детали. Такая деталь крепится с кривошипом большего размера. Под блок, расточенный под поршневую группу увеличенного диаметра, выбирают цилиндры, оснащенные Т-образными кольцами компрессионного типа.

Далее проводится технологическая корректировка настроек всех составных элементов двигателя с основной задачей увеличения степени сжатия в цилиндре двигателя. Этот показатель напрямую связан с угловым значением фаз газораспределения и положением дроссельной заслонки.

Изменение положения вала газораспределения осуществляется приводом регулируемого типа, что позволяет заполнять камеру сгорания топливом с повышенной концентрацией воздуха.Наиболее эффективным вариантом тюнинга двигателя является установка турбины на силовую установку и оборудование. аппарат так называемый «прямоток», т.е. выходная система прямоточного выхода газов. Выбор такого вспомогательного оборудования желательно делать со специалистом по двигателям. Если машину усовершенствовать турбиной, это сильно повысит динамические параметры двигателя.

Такой вид модернизации, как чип-тюнинг двигателя, позволяет оптимизировать функциональность автомобиля.Изменение динамических параметров происходит без применения механических доработок. Такая услуга проводится исключительно в автомобиле, где есть система ЭБУ. Наличие соответствующего ПО в ЭБУ позволяет контролировать и изменять настройки зажигания, подачи топлива, расходомера и т.д.

Одним из прогрессивных способов тюнинга двигателя является регулировка системы зажигания автомобиля. Для этих целей практикуется установка электронного коммутационного зажигания, которое среди автомобилистов называется бесконтактным, т.е.е. без участия механических коммутационных элементов (контактов прерывателя). Помимо этого необходимо менять свечные элементы системы на более качественные изделия.

Тактико-технические характеристики автомобиля ВАЗ 2106 шестерка

Макс. скорость: 150 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 17,5 с
Расход топлива на 100 км в городе: 10,1 л
Объем топливного бака: 1 712 л 90b
0 39 вес:
1035 кг
Допустимая полная масса: 1435 кг
Размер шин: 175/70SR13

Технические характеристики двигателя

Расположение: Фронт, продоль
Емкость двигателя:

CM3
95152 Мощность двигателя:
95 HP
Количество оборотов: 5400

2 крутящий момент: 116/3000 NM
Система снабжения: Carbretor
Turbo: NO

2 Механизм распределения газа

2: OHC
Расположение цилиндров: Встроенные

2 Количество цилиндров: 4
Цилиндр Диаметр: 79 мм

2 Ход: 80 мм
Коэффициент сжатия: 8.5
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-92

Тормозная система

Передние тормоза: Диск
Задние тормоза: Барабаны

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Червячный редуктор
Усилитель рулевого управления: Нет

Трансмиссия

Привод: Задний
Количество передач: Механическая коробка — 4
Передаточное число главной пары: 4,1

Подвеска

Передняя подвеска: двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска: винтовая пружина

Корпус

Тип кузова: Седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5

2 Машина Длина: 4166 мм

2 Машина Ширина: 1611 мм
Машина Высота: 1440 мм
колесная база : 2424 мм
Колея передняя: 1365 мм
Колея задняя: 1321 мм
Дорожный просвет (клиренс): 170 мм
Объем багажника: 345 л 9003 л

Производство

Год выпуска: с 1976 по 2005

Модификации ВАЗ 2106

ВАЗ-21061 — двигатель ВАЗ-2103 объемом 1500 см3.Изначально этот индекс должен был обозначать специальное издание для Канады, которое предусматривало оснащение специальными бамперами — алюминиевыми, без клыков, с накладками и законцовками из черного пластика.

ВАЗ-21062 — экспортная модификация ВАЗ-2106 с правым рулем.

ВАЗ-21063 — двигатель ВАЗ-21011 улучшенной комплектации, с датчиком давления масла и с электровентилятором вместо крыльчатки с ременным приводом (в варианте допускался ременный привод).

ВАЗ-21064 — экспортная модификация ВАЗ-21061 с правым рулем.

ВАЗ-21065 — модернизированная модификация с улучшенным оснащением, выпускалась в 1990 — 2001 гг. Отличалась от базовой модели более мощным генератором, пятиступенчатой ​​коробкой передач, редуктором заднего моста С передаточным числом 3,9, бесконтактной системой зажигания, Solex карбюратор (21053-1107010), галогеновые фары, обивка сидений и подголовников, а также штатный задний противотуманный фонарь и электрообогрев заднего стекла.Комплектация 21065-01 комплектовалась двигателем от модели 2103.

ВАЗ-21066 — экспортная модификация ВАЗ-21063 с правым рулем.

ВАЗ-21067 — сборка «ИжАвто». Двигатель ВАЗ-21067, отличающийся от базового наличием системы впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором, что обеспечило соответствие нормам токсичности Евро-2.

ВАЗ-21068 — выпущен как носитель агрегатов на период доводки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

ВАЗ-21069 — автомобили производились для спецслужб. Внешне он полностью идентичен ВАЗ-2106, но с двухсекционным РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с. С 1983 года мог устанавливаться двигатель ВАЗ-413 мощностью 140 л.с., а с 1997 года универсальный РПД для заднеприводных и переднеприводных ВАЗ-415.

ВАЗ-2106 «Турист» — пикап со встроенным в кузов тентом, созданный по заказу техдирекции. Проект был отвергнут головным управлением завода, а единственный серебряный экземпляр был перекрашен в красный цвет и в дальнейшем использовался как внутренний технико-технический.

ВАЗ-2106 «Полвосьмого» — единственный экземпляр, изготовленный по специальному заказу, полученный от Л.И. Брежнева или кого-то из его окружения после демонстрации опытного ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 году. Кроме экспортных бамперов , отличался сиденьями и решеткой радиатора от 2107, а также модифицированным под ее установку капотом.

ВАЗ-2106 – настоящая классика советского автомобилестроения. Автомобиль выпускался долгое время после развала Союза, что объясняется его невероятной надежностью.Кроме того, он выделяется на фоне других автомобилей отечественного производства удивительной ремонтопригодностью буквально каждого узла, доступностью запчастей, неограниченными возможностями модернизации.

Важным преимуществом ВАЗ-2106 является используемый в этом автомобиле двигатель. Этот четырехтактный агрегат, оснащенный до 2002 года карбюраторной, а затем – инжекторной и системой зажигания топлива, может работать на бензине даже самого низкого качества, редко выходит из строя в сильные морозы, может успешно эксплуатироваться практически в любых условиях.Любая его проблема устраняется даже без участия специалиста – с текущим ремонтом легко справится любой мало-мальски опытный автомобилист.

Масса двигателя ВАЗ-2106

На автомобиле ВАЗ-2106 вес двигателя без коробки передач составляет 121 килограмм. Поэтому данный агрегат настоятельно не рекомендуется пытаться снимать или перемещать в одиночку — это прямой путь к серьезной травме. Лучше всего привлечь помощника, который сможет подстраховать вас в процессе демонтажа или установки мотора.

Со всем необходимым оборудованием, включая как головку блока цилиндров, так и систему зажигания, двигатель будет весить еще больше — 140 килограммов.

Наконец, вместе с редуктором и присоединенными к нему устройствами это значение увеличится еще на 26 килограммов.

Как видите, вес вполне можно назвать существенным недостатком автомобиля перед импортными аналогами. Для его снижения, увеличения мощности, а также для улучшения динамических характеристик многие водители сегодня устанавливают детали из сплавов легких металлов.

В 1984 году на Болгарском автопредприятии была выпущена дизельная версия «шестерки». Замена бензинового двигателя на мотор, работающий на дизельном топливе, не сильно повлияла на характеристики автомобиля. Во-первых, болгарам не удалось увеличить мощность силового агрегата. Во-вторых, его вес увеличился примерно на 10 килограммов, что тоже можно назвать минусом переделки.

Другие характеристики двигателя ВАЗ-2106


Вес мотора хоть и важная, но далеко не главная его характеристика.Именно поэтому мы решили рассказать о других особенностях силового агрегата, устанавливаемого на различные модификации «шестерок». Например, мощность двигателя на карбюраторных моделях составляла 77 лошадиных сил. После перехода на инжектор он упал до 75 литров. С участием. Однако данный параметр всегда можно увеличить серией улучшений.

Диаметр цилиндра силового агрегата ВАЗ-2106 составляет 79 миллиметров, крутящий момент может достигать 3000 об/мин, рабочий объем 1568 кубических сантиметров. Наконец, степень сжатия мотора равна 8.5 атмосфер, а ход поршня 80 миллиметров.

Слабые стороны двигателя ВАЗ-2106

Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 является модификацией силового агрегата от Тройки. Вполне возможно, что именно поэтому ряд недостатков предшественников. Отечественные умельцы научились диагностировать проблемы с двигателем чуть ли не по звуку. В качестве примера приведем несколько симптомов поломок, а также расскажем, какие элементы двигателя могли выйти из строя:


Насос омывателя 2121-5208009-10 к а/м ВАЗ-2101

2101-5208062

№ 2101-5208062
Жиклер омывателя

2101-5208099

№ 2101-5208099
Трубка левого жиклера 2х3,8

2101-5208084

№ 2101-5208084
Рукав эластичный струйный

2101-5208099-10

№ 2101-5208099-10
Трубка левого жиклера

2101-5208085

№ 2101-5208085
Кольцо упругого ствола

24912551

№ 24912551
Т-образный соединитель

2101-5208098

№ 2101-5208098
Трубка правого жиклера 2х3,8

2101-1108124

№ 2101-1108124
Печать

2101-5208098-10

№ 2101-5208098-10
Трубка правого жиклера

2121-5208008

№ 2121-5208008
Насос

2121-5208009-10 17671001

№ 17671001
Винт 4,9х9,5 саморез

2106-5208140

№ 2106-5208140
Кронштейн

2106-5208138-10

№ 2106-5208138-10
Кронштейн с пластиной

2121-5208154

№ 2121-5208154
Тарелка

2101-5208426

№ 2101-5208426
Труба 7×6 трубка

2106-5208426

№ 2106-5208426
Труба 6×4 трубка

13299201

#13299201
Винт M5x12

прокачай тормоза — Перевод на английский — примеры русский

Эти примеры могут содержать нецензурные слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова на основе вашего поиска.

Это один из способов прокачать тормоза .

Самый первый способ рассказывает, как прокачать тормоза с помощником.

Прокачай тормоза , мой русский друг.

Поэтому нужно знать, как прокачать тормоза на ВАЗ 2106 правильно.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2109 самостоятельно

Мы не можем притворяться, но мы можем немного прокачать тормоза .

Может быть, мы могли бы научиться брать, секунда прокачать тормоза

Как прокачать тормоза на ваз 2106

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2109 одному и с помощником? Бизнес

Все, на данном этапе вопрос, как прокачать тормоза на ВАЗ-2109, можно считать закрытым.

Tudo, nosta fase, a questão de como bombear os freios no VAZ-2109, pode ser subjectado fechado.

Т.к. при замене суппорта была нарушена герметичность тормозной системы, необходимо прокачать тормоза .

Porque durante a substituição do supporte foi quebradoaperto do sistema de freio, é necessário bombear os freios .

Как прокачать тормоза с помощником и без него

Как прокачать тормоза на ваз 2106

Так как необходимо прокачать тормоза на ВАЗ 2106 таким образом, чтобы в них не осталось ни одной сотой кубического миллиметра воздуха.

Uma vez que é necessário bombear os freios no VAZ 2106 de tal forma que não existam centésimos de um milímetro cúbico de ar. Como fear гм

Прокачать тормоза ! — Кто-нибудь лучше остановитесь.

Возможно, притормозит из-за кислого отношения официантки.

Talvez ponham fim a certas attitudes amargas das empregadas.

Возможно, мы будем качать тормоза из-за кислого отношения официантки.

Talvez vá dar fim a attitude de garçonete azeda.

Для их реализации используются различные устройства, позволяющие прокачивать тормоза .

Пункт реализации, são usados ​​vários dispositivos que allowem que um bombeie os freios .

Ладно, ладно, прокачай тормоза .

Подумайте о том, что они могут сделать снова, если мы нажмем на тормоза слишком рано.

ВАЗ 2106 номер ремня генератора.Замена ремня генератора и его натяжение

Для эффективной работы генератора важно, чтобы ремень был достаточно натянут. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать рекомендациям, указанным в инструкции по эксплуатации. Помимо соблюдения рекомендуемого размера, необходимо регулярно проверять натяжение. В статье дана подробная инструкция, как правильно менять и натягивать ремень генератора ВАЗ 2106.

Какого размера должен быть ремень генератора?

Ремень служит связующим звеном между коленчатым валом и валом генератора, обеспечивающим электроэнергией автомобиль.Если он сломается, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого следует постоянно следить и менять по мере необходимости.

Ремни оцениваются по следующим параметрам:

Есть три типа:

Оригинал на ВАЗ 2106 имеет размер 10х944 с углом клина 39 градусов. Его легко установить и настроить. Покупайте оригинальные товары. Некачественные могут не соответствовать требуемым размерам, растягиваться в процессе эксплуатации, что скажется на мощности силового агрегата.Эти изделия относятся к расходным материалам, которые рекомендуется менять каждые 15 тысяч или при обнаружении брака.

Меняем своими руками

Удобнее заменить на эстакаде или смотровой канаве. В крайнем случае можно использовать домкрат. Перед работой следует подготовить набор инструментов и новый расходный материал.

Приводной ремень расположен в передней части моторного отсека и натянут на шкивы генератора, коленчатого вала и насоса охлаждающей жидкости.Силу его натяжения можно проверить прогибом в двух местах:

  • между шкивом коленчатого вала и помпой прогиб должен быть в пределах 1,2 — 1,7 см;
  • между шкивом помпы и генератором — 1 -1,5см.

В случае несоответствия необходимо выполнить корректировку.

Этапы работы

Процедура натяжения является одним из этапов замены, который состоит из следующих этапов:

  1. Сначала нужно открутить верхний болт крепления генератора, выполняющий роль натяжителя.Полностью его откручивать не нужно, достаточно пары оборотов, чтобы ослабить ремешок.
  2. Затем нужно перебраться под машину и ослабить нижнюю гайку крепления блока.
  3. Далее, держась за верхнюю гайку крепления, необходимо сдвинуть устройство в сторону цилиндров до достижения минимального натяжения.

Ослабьте натяжную гайку

  • Теперь ремень можно легко снять со шкивов. Сначала лучше снять с водяного насоса шкив, а потом и с остальных.
  • Новый расходник необходимо натянуть последовательно на все шкивы агрегатов.
  • Затяните, перемещая натяжную гайку. Поворот по часовой стрелке увеличивает натяжение, против часовой стрелки уменьшает натяжение.
  • После регулировки затяните фиксирующую гайку блока.
  • Таким образом замена расходника на ВАЗ 2106 не представляет сложности и может быть выполнена своими руками. Эти навыки позволят избежать неожиданностей в дороге, нужно лишь иметь в багажнике расходный материал.

    Видео «Регулировка ремня генератора ВАЗ»

    В этом видео показано, как правильно отрегулировать ремень генератора на моделях ВАЗ.

    К сожалению, запросы, поступающие с вашего IP-адреса, кажутся автоматическими. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

    Чтобы продолжить, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

    Cookies отключены в вашем браузере . Мы не сможем вас запомнить и правильно идентифицировать в будущем.Чтобы включить файлы cookie, следуйте советам на этой странице.

    Почему это произошло?

    Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с того же IP-адреса, что и вы. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы вас запомним и сможем отличить от других пользователей, выходящих с этого IP. В этом случае страница с капчей вас долго не побеспокоит.

    Возможно, в вашем браузере установлены надстройки, которые могут задавать автоматические поисковые запросы.В этом случае рекомендуем их отключить.

    Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, которая использует его для сбора информации. Возможно, стоит проверить систему на наличие вирусов.

    Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, воспользуйтесь формой обратной связи.

    Оптимальная длина ремня генератора


    Генератор автомобильного двигателя не в состоянии должным образом выполнять возложенные на него задачи, если на него установлен ремень неправильной длины.Если он будет слишком длинным изначально, или если его длина увеличится в процессе эксплуатации, это может привести к ряду весьма неприятных последствий. Естественно никто не хочет заниматься ремонтом двигателя, по этой причине очень важно сразу установить ремень нужной длины или вовремя отрегулировать его натяжение. Узнать, какой именно размер ремня генератора вам нужен, можно из инструкции по эксплуатации автомобиля. Как его натянуть в случае провисания, мы расскажем в статье ниже.

    1.Правильная длина ремня генератора

    Роль ремня генератора в функционировании автомобиля в целом достаточно высока. Благодаря ему крутящий момент передается от коленчатого вала на вал генератора, в результате чего вырабатывается электрическая энергия для питания важнейших узлов автомобиля. В связи с этим ремень генератора всегда должен быть в исправном состоянии и иметь размеры, полностью соответствующие требованиям самого устройства. В частности, в момент обрыва ремня генератора автомобиль просто глохнет и уже не может продолжать движение.

    Ремень сам по себе является резиновым изделием, что представляет собой замкнутый круг. Ввиду важности этого элемента необходимо постоянно контролировать его состояние, регулируя усилие натяжения, а также заменяя его, если такая операция становится необходимой. Вы можете оценить надежность ремня при выборе его для своего автомобиля сразу по нескольким параметрам:

    Кроме того, на сегодняшний день существует три типа ремней, которые устанавливаются на генераторы:

    Узнать, какой ремень по всем вышеперечисленным параметрам следует установить на ваш автомобиль, вы можете из его личной инструкции.Если по каким-то причинам он был утерян, сегодня вы легко можете зайти на официальный сайт производителя и прочитать аналогичные инструкции в Интернете. Например, если речь идет об автомобиле ВАЗ-2106 российского производства, то для этой модели требуется подобрать ремни со следующими параметрами:

    Угол клина — 39º.

    В этом случае вам будет максимально легко установить и отрегулировать ремень, так как он идеально подойдет к тому узлу, для которого предназначен. При этом очень важно покупать оригинальные товары, отличающиеся высочайшим качеством и надежностью.Дело в том, что длина ремня генератора – это один из основных показателей, от которого зависит общая работоспособность устройства. И даже если при покупке вы выберете ремень нужной длины, в процессе эксплуатации некачественный товар может значительно растянуться, тем самым снизив мощность генератора.

    При этом не стоит забывать, что ремень генератора является расходным материалом. Поэтому слишком часто подтягивать его и пытаться продлить жизнь различными дополнительными средствами не стоит.По инструкции большинства производителей ремень генератора необходимо менять через каждые 15 000 км пробега. Но если ее длина превышает допустимую норму, ее следует делать чаще.

    2. Длинный ремень генератора: к каким последствиям это может привести?

    Если генератор работает неправильно, это можно узнать по характерному звуку. В частности, если на нем установлен слишком длинный ремень, или если этот элемент просто растянется и начнет провисать от интенсивной эксплуатации, то при включении большого количества электроприборов в автомобиле вы услышите очень неприятный свист.Возникает из-за слабого натяжения и того, что ремень генератора может просто проскальзывать на шкивах.

    Несомненно, растяжение ремня повлияет и на работу самих электроприборов:

    2. Приборы и фары дают очень тусклый свет, которого не хватает даже для полноценного освещения проезжей части.

    3. На приборной панели может загореться красный индикатор, уведомляющий о проблеме с аккумулятором.

    Пренебрегать таким явлением не стоит.В результате растяжения ремня и неправильной работы генератора автомобильный аккумулятор может выйти из строя. Поэтому, если вы приобрели слишком длинный для установки на генератор ремень и не видите необходимости его натяжки, стоит задуматься о реальной опасности, которую вы можете спровоцировать таким решением. Но при этом не стоит переусердствовать с силой натяжения. Если изделие будет слишком тугим, подшипники генератора могут выйти из строя.

    3. Как самостоятельно натянуть ремень генератора?

    Думаем, будет лишним еще раз подчеркнуть, что усилие натяжения ремня генератора должно быть оптимальным.Если нажимать на него с силой в несколько килограммов, его максимальный прогиб должен составлять всего несколько миллиметров. Максимально допустимое значение 1 см, и то только для определенного типа генератора, обозначаемого цифрами 9402 или 3701.

    Самостоятельно натянуть ремень генератора в случае его провисания несложно, главное знать, как это сделать правильно. Следует сразу подготовить необходимый для работы набор инструментов: два рожковых ключа на 17 и 19. При этом на эту процедуру даже не придется тратить слишком много времени, в среднем она займет около половины час на работу.Стоит только отметить, что для каждого типа генератора эти работы будут проводиться по-своему, поэтому, ориентируясь на нашу инструкцию, все же будьте внимательны к особенностям генератора, установленного на вашем автомобиле. Существует два способа осуществления процесса натяжения ремня генератора. Мы расскажем вам о каждом из них.

    Особенности натяжения ремня генератора с помощью регулировочной планки

    Этот метод натяжения подходит не для всех автомобилей; лучше всего применить его к ВАЗ классика.Использование регулировочной планки очень упрощает процесс работы, поэтому этот способ лучше всего подходит для выполнения этой процедуры в домашних условиях.

    Перед тем, как приступить к натяжке ремня, сначала необходимо прикрепить генератор к картеру двигателя автомобиля, что рекомендуется делать длинным болтом. При этом генератор должен по-прежнему свободно перемещаться вверх-вниз. После этого найдите в верхней части устройства дугообразную планку, имеющую в себе прорезь и закрепленную гайкой, которая также фиксирует правильное положение самого генератора.Далее непосредственно натягиваем ремень, выполнив следующие действия:

    1. Отвинтите фиксирующую гайку, расположенную на стержне генератора.

    2. С помощью монтажной лопатки или другого подручного инструмента осторожно отжать генератор от двигателя.

    3. Затяните гайку.

    4. Проверьте, как это повлияло на натяжение ремня. Если она все же провисает, процедуру необходимо повторить.

    Для натяжки ремня генератора используем регулировочный болт

    Более современный и универсальный способ натянуть слишком длинный ремень генератора – использовать регулировочный болт.Для того, чтобы добиться желаемого результата, вам потребуется выполнить следующий перечень работ:

    1. Ослабьте верхнюю и нижнюю гайки крепления генератора.

    2. Поверните регулировочный болт по часовой стрелке, постепенно и осторожно отодвигая генератор от блока. Будет очень хорошо, если с вами будет работать напарник, который во время выполнения данной процедуры будет оценивать степень натяжения ремня.

    3. Затяните крепежные гайки генератора до упора.

    По окончании процедуры натяжки ремня генератора (независимо от того, какой способ вы для этого использовали) необходимо выполнить 2-3 оборота коленчатого вала с помощью специального ключа. После этого снова проверьте натяжение ремня. Еще раз стоит проверить эффективность выполненных работ после поездки на автомобиле. Если такая процедура не помогла восстановить работоспособность ремня, его следует заменить на новый, при этом сразу подобрав необходимую длину.

    Необходимо обратить ваше внимание на то, что если возникла необходимость натянуть растянувшийся в процессе эксплуатации ремень, дальнейшее его использование не должно быть слишком продолжительным.Это связано с тем, что после растяжения ремень теряет ряд своих свойств и уже не может в полной мере выполнять возложенную на него задачу. Так что при натяжении такого ремня нужно сразу быть готовым к его быстрой замене.

    Ремень генераторного устройства предназначен для обеспечения вращения ротора, в результате чего данный узел способен вырабатывать энергию, необходимую для питания бортовой сети. Поэтому ремень всегда должен быть в рабочем состоянии, иначе водитель просто не сможет полноценно пользоваться автомобилем.О видах и типичных неисправностях ремешка мы поговорим в этой статье.

    Независимо от длины ремня генератора, для обеспечения работы привода устройства могут использоваться два типа ремней:

    1. клиновидный. Традиционный РГ, применявшийся в основном в автомобилях, выпущенных ранее. Эксплуатация данного типа актуальна в автомобилях, в которых привод от коленчатого вала осуществляется только на само устройство. Существенным недостатком такой РГ является то, что при ее эксплуатации велика вероятность проскальзывания.Более продвинутый вариант клиновидного варианта – зубчатый, отличающийся клиновидным профилем, а также зубьями с внутренней стороны.
    2. Поликлиника. Еще один тип РГ, который в последнее время используется гораздо чаще, это поликлиновые или многоручьевые (многоручьевые). Независимо от номера ремня генератора, ширина ремня генератора будет больше, но тоньше. А это, в свою очередь, обеспечивает большую гибкость. Такая РГ получила название многоручьевой в связи с тем, что на ее внутренней стороне расположено несколько рядов борозд.В связи с тем, что этот тип РГ более гибкий, его обычно используют не только для привода генератора, но и других узлов — гидроусилителя руля, компрессора, кондиционера и т.д.

    Независимо от того, к какому типу относится ремень привода генератора, все они изготавливаются по одному принципу. Основа – специализированная резина. Также в конструкцию таких РГ входит несколько слоев прочной армирующей нити.

    Типичные неисправности

    Возможные проблемы, которые могут возникнуть с WG:

    1. Замена ремня генератора иногда происходит из-за обрыва, хотя это случается не так часто, потому что для обрыва крепких нитей требуется много усилий.Такая проблема может появиться в результате заедания одного из компонентов, с которым связана РГ. Например, это может произойти в результате разрушения подшипника устройства.
    2. Износ – еще одна причина замены ремня генератора. В результате длительного использования ремешка его профиль начинает уменьшаться из-за постоянного трения, в результате РГ чаще проскальзывает. Это приводит к тому, что сила передачи уменьшается и со временем генератор становится не в состоянии вырабатывать необходимую энергию.
    3. Комплект 0 такой отказ обычно происходит в результате повреждения валов. При нарушении геометрии этого компонента, с одной стороны, ремешок сильно изнашивается и армированная нить начинает выходить за края его резины. Причиной расслоения может быть и эксплуатация некачественного материала при производстве.
    4. Не менее распространенная проблема, в результате которой требуется замена ремня генератора, это проседание, которое происходит из-за износа. Износ приводит к увеличению диаметра ЗН, ослаблению, а также проскальзыванию детали.Также проседание может произойти в результате использования в производстве некачественного материала. Кроме того, физические характеристики резины могут измениться в результате попадания смазки на ремешок, что также может стать причиной провисания.

    Многих владельцев интересует вопрос — почему свистит ремень генератора? Если свист ремня генератора появляется только при запуске двигателя и пропадает через несколько секунд, в этом нет ничего страшного. Обычно это происходит в сырую погоду и является признаком влажности.Но если визг и свист, а также скрипы со временем не исчезают, то это свидетельствует о пробуксовке. Соответственно, причина может быть в провисании или износе.

    Если в вашем случае для натяжения используется ролик ремня генератора, то сильный визг может быть связан с износом подшипникового устройства ролика. Следует отметить, что короткий свист иногда является следствием использования в производстве некачественного материала. В этом случае с наступлением холодов ремешок начинает терять эластичность, что способствует его износу до прогрева (автор видео — БуТаЛик).

    Проверка состояния ремня генератора


    Срок службы приводного ремня составляет в среднем около 50 тысяч километров, но на этот показатель существенно влияют условия эксплуатации. Чтобы проверить ремень на генераторе, в первую очередь следует провести диагностику натяжения. В рабочем состоянии РГ должен провисать только на небольшое расстояние, которое регламентируется производителем станка. Если вы не знаете, как натянуть ремень генератора, ознакомьтесь с этой статьей.Схема установки подробно описана здесь, так что вы можете узнать, как поменять ремень генератора в случае необходимости.

    Также необходимо оценить состояние РГ на предмет износа или механических повреждений. Если вы видите, что РГ начинает расслаиваться, на ней остаются следы ГСМ, то необходимо снять ремень генератора и заменить его новым. Подбор нового ремешка осуществляется в соответствии с моделью автомобиля, а также его типом.

    Инструкции по замене


    Как заменить ремень генератора своими руками?

    Рассмотрим процесс на примере ВАЗ 2108:

    1. Сначала снимается ремешок.Для снятия РГ потребуется ослабить гайки крепления снизу и на самом натяжителе. При откручивании сам генератор следует сдвинуть в сторону двигателя, после чего ослабленный ремень просто демонтируется с валов.
    2. Как установить ремень генератора? В этом случае ничего сложного нет – процесс установки ремня осуществляется по той же схеме. Ремешок устанавливается на шкивы, после чего генератор просто отодвигается от силового агрегата, для этого используется крепление.
    3. Используйте лом для удержания натяжения, при этом гайка на натяжителе должна быть затянута. Далее необходимо подтянуть гайку и проверить процесс установки. Если после замены посторонних звуков при запуске двигателя нет, значит, процедура проведена правильно. Если есть свисток, затяните ремешок.

    Видео «Пошаговая инструкция по замене»


    Подробнее о замене элемента можно узнать из видео ниже (автор видео — Калинин).

    Нередки случаи, когда на автомобиле ВАЗ 2110 свистит клиноременное соединение генератора. По этой причине его необходимо подтянуть или полностью заменить. Сегодня мы подробно поговорим о процедуре затяжки, а также расскажем, как она меняется.

    Почему есть свисток


    Существует несколько причин возникновения характерного свистящего звука.

    1. Слабое натяжение. Элемент проскальзывает, и активнее всего это происходит ночью. Повышенная интенсивность свистка ночью объясняется тем, что генератор дополнительно работает на освещение.
    2. Постепенно компонент уничтожается. Ремень может пересыхать, из-за чего его структура нарушается, он буквально рассыпается на куски. Первыми признаками являются трещины, а затем отламываются целые куски. При движении задевает шкив, начинается пробуксовка. Требуется только замена.
    3. Хоть влага и попадает на ремень очень редко и практически сразу испаряется, соединение все же может свистеть. В этой ситуации требуется напряжение.
    4. Клин непосредственно самого генератора.

    Размеры


    Размеры разные, и они индивидуальны для каждой модели ВАЗ.

    Если говорить конкретно о «десятке», то здесь придерживаются следующих правил выбора размера ремня:

    • При отсутствии кондиционера и гидроусилителя влезет на 742 миллиметра;
    • Если автомобиль снабжен гидроусилителем, то размер будет 1115 миллиметров;
    • Если дополнительно присутствует кондиционер, то оптимальный размер 1125 миллиметров.

    Некоторые умельцы регулярно используют родные ремни от других моделей АвтоВАЗа — Приоры и Калины для их замены при ремонте своих «десяток».

    Рабочее напряжение


    Если износа клиноременной передачи нет, но есть свист, в первую очередь проверьте уровень натяжения. Не будем использовать сложную терминологию, а просто посоветуем с некоторым усилием надавить на ремень посередине.

    Проблема не в свистке. Из-за слабого напряжения батарея заряжается неэффективно, а сам накопитель начинает быстрее изнашиваться.Слишком сильное натяжение может повредить подшипники генератора и растянуть ремень.

    Правильное натяжение ремня генератора ВАЗ 2110 следующее:

    • Ослабьте крепление генератора снизу и сверху. Для этого используется гайка;
    • Поверните регулировочный болт и отрегулируйте ремень;
    • Если вы хотите больше натяжения, болт поворачивается вправо. Таким образом, вы отдаляете генератор от блока цилиндров;
    • Чтобы ослабить напряжение, двигайтесь в обратном направлении — влево;
    • Ключом захватите болт крепления и проверните коленвал на пару оборотов, затем проверьте натяжение;
    • Если все в порядке, натяжение оказалось правильным, гайку можно затянуть обратно.

    Замена


    Мы уже разобрались, как натянуть ремень генератора. Но такие меры не всегда актуальны. Если элемент треснул, перетянулся и больше не растягивается, то ничего не остается, кроме как заменить его новым.

    На самом деле замену сложно назвать сложной процедурой. Следуйте инструкциям, и все будет в порядке.

    1. Немного ослабьте гайку болта нижнего крепления автомобильного генератора, а также натяжную гайку.
    2. Еще сильнее ослабьте натяжение ремня. Как это сделать — вы уже знаете из предыдущего раздела, где мы говорили о натяжении ремня генератора.
    3. Переместите генератор в сторону силового агрегата, что позволит снять ремень со шкивов коленвала и генератора.
    4. Следующим шагом будет установка нового элемента. Для этого вам понадобится качественный ремень, купленный в проверенном магазине. Что именно это будет за деталь, и каких размеров — определить не сложно.Но качество превыше всего.
    5. Сначала ремень надевается на шкив коленчатого вала.
    6. Теперь идет на шкив генератора.
    7. На последнем этапе необходимо повторить процедуру регулировки натяжения. Вы уже прекрасно знаете, как проводится эта процедура, поэтому проблем возникнуть не должно.

    Это связано с тем, что его поломка может произойти в самый неподходящий момент. Этот узел нельзя назвать самым слабым местом «десятки», но с ним могут возникнуть проблемы.И вам лучше быть готовым к такой ситуации.

    Иначе придется вызывать эвакуатор, ехать на ближайшее СТО, платить большие деньги за услуги мастеров. Хотя, будь у вас запасной ремень генератора и стандартный набор инструментов, при его обрыве вы буквально потратили бы пару десятков минут и спокойно продолжили движение с новым ремнем. Потому что выбор всегда за вами!

    Очень важно периодически проверять натяжение ремня генератора.Дело в том, что ослабленный ремень генератора может привести к плохой зарядке аккумулятора и быстрому износу самого ремня. Если ремень слишком натянут, подшипники генератора и водяного насоса быстро изнашиваются и выходят из строя.

    Обследование

    Сначала откройте капот и найдите ремень — он находится перед двигателем. Он одет на шкив водяного насоса, коленвала и самого генератора.

    Усилие натяжения ремня определяется его прогибом между шкивом помпы и коленчатым валом, а также между шкивом генератора и помпой.В первом случае прогиб должен быть 1,2-1,7 см, во втором – 1-1,5 см.

    Натяжение ремня

    Для регулировки натяжения ремня понадобится монтажная лопатка и ключи на «19» и «17». Устанавливать автомобиль лучше всего на смотровую яму или подъемники. Такое положение автомобиля значительно облегчит вам рабочий процесс. Суть регулировки заключается в перемещении генератора относительно двигателя.

    Регулировка

    • Прежде всего снимите брызговик двигателя.
    • Затем ослабьте гайку крепления генератора на один оборот. Затем также отверните на один оборот гайку крепления генератора к регулировочной планке.
    • Начните постепенно перемещать генератор по отношению к двигателю, добиваясь тем самым оптимального натяжения ремня. После этого затяните крепежные гайки генератора.

    Замена ремня

    Если вы решили менять ремень, то действуйте по той же схеме, только гайки крепления генератора следует ослабить еще немного.Таким образом, вы сможете беспрепятственно перемещать генератор, чтобы снять ремень со шкива. Новый ремень нужно сначала надеть на шкив коленвала, затем на помпу и генератор.

    Ремень генератора на «классических» автомобилях, таких как ВАЗ 2106, ходит достаточно долго и без замены можно проехать более 80 000 км, что проверено на личном опыте. Но в определенное время его все равно придется менять, так как материал, из которого он сделан, далеко не вечный и со временем трескается и изнашивается.Ниже приведен список необходимых ключей, как для замены, так и для натяжки ремня генератора на ВАЗ 2106.

    • рожковый ключ 17
    • Рожковый или накидной ключ на 19

    Теперь давайте подробнее рассмотрим обе эти процедуры.

    Как заменить ремень генератора

    Для того, чтобы выполнить данную процедуру, необходимо открутить верхний болт крепления генератора, выполняющий роль натяжителя.

    До конца откручивать не обязательно, достаточно сделать пару оборотов гайки, чтобы ослабить натяжение.Далее нужно залезть под машину и ослабить гайку крепления снизу, можно предварительно сбрызнуть проникающей смазкой:

    После ослабления нижнего крепления можно переходить к дальнейшим действиям. Теперь берем рукой верхнюю гайку генератора и пытаемся сдвинуть ее в правую сторону, тем самым ослабив натяжение до минимума.

    Теперь взгляните на фото ниже. Именно при таком положении верхнего крепления генератора относительно натяжителя ремень достаточно просто снимается со шкивов:

    Убеждаемся, что ремень достаточно натянут и снимаем его со шкива помпы (водяной помпы) ВАЗ 2106:

    Теперь его можно легко снять с оставшихся шкивов и после этого сразу установить новый в обратном порядке.

    Как натянуть или ослабить ремень генератора на ваз 2106

    Напряжение довольно легкое. Необходимо выполнить некоторые действия, которые были описаны выше, а именно: ослабить верхнюю и нижнюю гайки крепления генератора. Затем производим регулировку: либо подтягиваем, либо ослабляем ремень. Опять же, все это делается с помощью верхней пластины натяжителя. Если нужно подтянуть сильнее, то нужно переместить сам генератор влево, а если ослабить, то, соответственно, вправо.

    Выполнив эту процедуру, затягиваем обе гайки требуемым моментом и проверяем, насколько правильно все было сделано. Заводим двигатель и включаем все электроприборы:

    Если при включении мощных потребителей электроэнергии ремень начинает свистеть, то это говорит о том, что необходимо его еще немного подтянуть. Если, наоборот, слышен гул подшипника генератора, то, скорее всего, ремень перетянут и его нужно ослабить.

    Для эффективной работы генератора важно, чтобы ремень был достаточно натянут. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать рекомендациям, указанным в инструкции по эксплуатации. Помимо соблюдения рекомендуемого размера, необходимо регулярно проверять натяжение. В статье дана подробная инструкция, как правильно менять и натягивать ремень генератора ВАЗ 2106.

    [ Скрыть ]

    Какого размера должен быть ремень генератора?

    Ремень служит связующим звеном между коленчатым валом и валом генератора, обеспечивающим электроэнергией автомобиль.Если он сломается, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого следует постоянно следить и менять по мере необходимости.

    Ремни оцениваются по следующим параметрам:

    • профиль;
    • длина;
    • ширина
    • толщина.

    Бывает трех видов:

    Оригинал на ВАЗ 2106 имеет размер 10х944 с углом клина 39 градусов. Его легко установить и настроить. Покупайте оригинальные товары.Некачественные могут не соответствовать требуемым размерам, растягиваться в процессе эксплуатации, что скажется на мощности силового агрегата. Эти изделия относятся к расходным материалам, которые рекомендуется менять каждые 15 тысяч или при обнаружении брака.

    Меняем своими руками

    Удобнее заменить на эстакаде или смотровой канаве. В крайнем случае можно использовать домкрат. Перед работой следует подготовить набор инструментов и новый расходный материал.

    Располагается в передней части моторного отсека и натягивается на шкивы генератора, коленчатого вала и насоса системы охлаждения.Усилие его натяжения можно проверить прогибом в двух местах:

    • между шкивом коленчатого вала и помпой, прогиб должен быть в пределах 1,2 — 1,7 см;
    • между шкивом помпы и генератором — 1 -1,5см.

    В случае несоответствия необходимо выполнить корректировку.

    Этапы работы

    Процедура натяжения является одним из этапов замены, который состоит из следующих этапов:


    Таким образом, замена расходника на ВАЗ 2106 не представляет сложности и может быть выполнена своими руками.Эти навыки позволят избежать неожиданностей в дороге, нужно лишь иметь в багажнике расходный материал.

    Видео «Регулировка ремня генератора ВАЗ»

    В этом видео показано, как правильно отрегулировать ремень генератора на моделях ВАЗ.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.