Как разобрать коробку ваз 2106: как снять, разобрать, залить масло в КПП, инструкции с фото и видео

Содержание

Ремонт КПП ВАЗ 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.н. «разорванный пакет») часть 1 — разборка КПП | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый «разорванный пакет»)
Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.

Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП

Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

Снимаем маслоотражательную шайбу. Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».

Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.

Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.

Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.

Снимаем дистанционное кольцо.

При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

Снимаем шестерню заднего хода

Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

Вынимаем промвал.

Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Вынимаем первичный вал.

Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума

Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника

При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу

Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый. Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала

При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.

Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.

Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.

Отмываем корпус.

Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.

Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.

Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.

Снимаем пружинную шайбу.

Снимаем ступицу муфты.

Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.

Меняем изношенные детали.

Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.

При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.

При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.

Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое

Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо

Снимаем стопор и блокирующее кольцо

Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.

Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта

Новая муфта

Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка

Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.

Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на «32».

Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.

Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.

Выбиваем сальник при помощи отвертки.

При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.

Ремонт КПП ВАЗ 2107 пяти ступка своими руками: разборка, 10 фото, видео

Конструкция коробки передач классических автомобилей отечественного производства страдает от низкой надежности и неприспособленности к высоким нагрузкам. Ремонт 5-ступенчатой КПП ВАЗ 2107 достаточно сложная процедура, требующая ответственного подхода и большого опыта работы. Однако при знании процедуры и технической подготовке выполнить обслуживание можно и самостоятельно.
Как правило, в машинах начинаются проблемы с включением/вылетом скоростей, расшатыванием кулисы. При таких симптомах потребуется оперативное вмешательство в конструкцию.

Содержание

1 Особенности переборки
2 Признаки и причины возникновения неисправностей коробки
3 Когда и как часто нужно перебирать КПП
4 Неисправности коробки
- 4.1 Не включается передача
- 4.2 Выбивает передачу при езде
- 4.3 Хруст и скрежет в коробке во время движения
- 4.4 Повышенный шум
- 4.5 Тяжёлое переключение передач
- 4.6 Течь масла
5 Причины и признаки неисправности подшипников в МКПП
6 Диагностика подшипников коробки
7 Правила разборки и сборки КПП
8 Инструкция по разборке пятиступенчатой коробки ВАЗ 2107
- 8. 1 Подготовка инструментов
- 8.2 Как снять КПП
9 Причины переборки
- 9.1 Вылетает 4 передача
- 9.2 Вылетает 5 передача
- 9.3 Ремонт рычага КПП (кулисы)
- 9.4 Демонтаж КПП старого образца
10 Замена подшипников
- 10.1 Подшипник первичного вала
- 10.2 Вторичный вал
- 10.3 Промежуточный вал
11 Замена сальников
12 Как заменить шестерни и синхронизаторы
- 12.1 Ремонт передачи без снятия коробки
13 Правильная эксплуатация
14 Выводы

Особенности переборки

Коробка передач ВАЗ 2107 — сложный механизм, оборудованный множеством деталей. При выполнении ремонтных работ следует соблюдать предельную осторожность и последовательность действий.

Если какой -либо пункт выполнить не вовремя, перепутать комплектующие – устройство не будет нормально работать.

Признаки и причины возникновения неисправностей коробки

Среди самых популярных причин обращения на СТО выделяются:

появление специфического шума во время езды;
посторонние звуки на разгоне;
одна или несколько передач не включается, выбивает.

Симптомы являются явным признаком износа шестерен, синхронизаторов. Причиной же поломки механики нередко называют.

Чрезмерно агрессивное вождение. Стоковые КПП не предназначены для подобных условий езды. Ускорение до отсечки, слишком высокий темп передвижения по грунтовым или низкокачественным асфальтным дорогам.
Естественный износ. Некоторые автомобили комплектуются откровенно слабой трансмиссией. Подобные устройства редко переживают 200000 километровый рубеж.
Механические повреждения. Удары о камни, бордюры могут повредить картер устройства, что вызывает течи смазки и работу в сухую.
Применение некачественного масла, либо пренебрежение сервисным обслуживанием устройства. Если залить суррогатный лубрикант в КПП – реакция может быть непредсказуемой. Аналогично механизм отвечает на отсутствие замены рабочей жидкости.

Когда и как часто нужно перебирать КПП

Изготовитель не устанавливает строгих временных рамок касательно ремонта устройства. Единственной рекомендацией является плановая замена масла.

Компания рекомендует менять жидкость через 2000 км пробега в первый раз и после 60000 километров второй раз. Дальнейшее обслуживание ограничивается обслуживанием через каждые 20000-30000.

Неисправности коробки

Существует несколько типов симптомов поломки или износа КПП ВАЗ 2107.

Отсутствие реакции на включение позиции.
Скорость вылетает на полном ходу.
Повышенные шумы, вой или скрежет, доносящийся изнутри механизма.
Передачи туго втыкаются.
Потекло масло.

Не включается передача

Причиной отсутствия адекватной реакции на манипуляции автолюбителя является:

износ шестерен и зубчатых передач;
истирание втулок синхронизаторов;
механическое повреждение направляющих втулок;
износ пружины синхронизатора.

Выбивает передачу при езде

Следующая неприятность заключается в выщелкивании рычага КПП сразу после включения передачи.

Причинами являются:

клинит шарнир рычага;
физическая поломка непосредственного рычага – деталь меняется;
переключающие вилки в КПП погнуты;
неправильно работает сцепление.

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Следующая поломка вызвана факторами:

износ подшипников на валах;
шлицы шестеренок истерлись, детали меняются;

недостаточно масла в картере устройства, рекомендуется долить смазку.

Повышенный шум

Последствием следующих проблем является повышенное шумовыделение.

Недостаток смазки в корпусе коробки передач. Механизм работает на сухую, что провоцирует появление посторонних звуков.
Жидкость слишком долго не менялась. После износа лубриканта внутри механизма образуется большое количество густой мази, состоящей из сажи, кислот, металлической стружки. Масса забивает каналы и наступает масляное голодание.
Износ зубцов шестерен, подшипников.

Тяжёлое переключение передач

В этом случае потребуется проверить сцепление – устройство может работать некорректно. Также актуально повреждение корзины, диска. Отдельно может быть причиной заливка чрезмерно густого лубриканта или нарушение в работе синхронизатора.

Течь масла

Течь смазки может быть спровоцирована факторами.

Механическое повреждение картера при ударе или чирке о другую поверхность.
Износ сальников, уплотнителей, вызванных естественным старением резины.
Перелив жидкости и как следствие ее вытеснение из механизма.

Причины и признаки неисправности подшипников в МКПП

Подшипники, независимо от их расположения и области применения «страдают» по одинаковым причинам:

недостаток или некачественная смазка;
ударные нагрузки;
отсутствие ухода;
перегрев.

Диагностика подшипников коробки

Для проверки состояния подшипников коробки передач устройство требуется разобрать и открыть доступ к деталям. Подобный способ является наиболее точным и результативным.

После демонтажа и разборки агрегата, следует проверить валы на наличие люфтов, целостность сальников и уплотнительных колец. Дополнительно проверяется состояние посадочных мест. В нормальном состоянии образование люфтов и повреждений резиновых уплотнителей недопустимо. Если подобное обнаружено – деталь следует заменить.

Правила разборки и сборки КПП

Если пользователь никогда не сталкивался с ремонтом такого сложного узла, к процедуре следует тщательно подготовиться.

Разборка механизма выполняется только после его полной очистки от грязи.
Предварительно подготавливаются все инструменты, требуемые для разборки – ключи, выжимки, пассатижи, съемники стопорных колец. Также желательно иметь отдельную тару для складывания мелких болтов, гаек, шайб.
Демонтировать детали механизма требуется, предварительно обработав болты средством от закипания.
При разборке агрегаты складываются в последовательности демонтажа.
Человеческая память крайне не надежна – фотография разобранного механизма перед его переборкой лучшая памятка.
Замене подлежат все прокладки без исключений. Категорически запрещается вторичное использование уплотнителей.
Обилие очистителя никто не отменял. При промывке конструкции не стоит жалеть промывочный материал, чем лучше отмыть, тем веселее поедет.
Сборка агрегата осуществляется исключительно в обратной последовательности.
Если после монтажа остались лишние запчасти (что не редкость) весь редуктор полностью перебирается заново.

Также необходимо соблюдать максимальную чистоту во время работ. Попадание пыли, металлической стружки или посторонних предметов может нанести серьезный вред шестерням.

Инструкция по разборке пятиступенчатой коробки ВАЗ 2107

Разбирается так.

Слить лубрикант из картера механизма.

Демонтировать конструкцию с машины.
Демонтировать муфту выжимного подшипника, вилку выключения сцепления.
Разъединить эластичную вставку карданного вала.
Снять фланец муфты со вторичного вала КПП.
Отсоединить опору двигателя (подушку), трос спидометра, проводку фонарей заднего хода (при наличии).
Демонтировать манжету шаровой опоры рычага, рожковым ключом №10 открутить 3 гайки крепления рычага к крышке картера.
Снять корпус рычага со шпилечных болтов и прокладки.
Выкрутить ключом на 13 гайки кронштейна трубы выпуска газов.
Снять деталь и удалить закладной болт.
Очистить поверхность редуктора от загрязнений, масляных пятен спиртом или растворителем.
Снять заднюю крышку с прокладкой.
При откручивании гаек со шпилечными болтами, детали вкручиваются как есть при нанесении специального состава.
Также 13 ключом убирается последняя гайка задней крышки внутри картерного отсека.
Утопить шток включения 1 и 2 передачи.
Отсоединить крышку отсека от картера.
Снять со шпилечных болтов заднюю стенку и проворачивая по ходу часовой стрелки полностью демонтировать деталь.
Изъять пластиковую заглушку коробки шестерен 5 и задней передачи при помощи давунка.
Пинцетом вынуть стопорное кольцо подшипника 5 и задней передачи.
Выпресовать подшипник проставкой молотком или специальным прессом.
Извлечь уплотнитель вторичного вала – это удобно делать подковырнув его острым предметом.
Снять упорный диск внутреннего кольца второго подшипника.
Выпресовать деталь по аналогии с первой.
Полностью разобранный узел связать проволокой для предупреждения утери.
Демонтировать привод спидометра и маслоотражатель.
Ключом №10 отвинтить крепежи вилки включения пятой и задней позиции блока.
Головкой №17 ослабить крепеж шестерен 5 и R позиции.
Свинтить головкой №13 первую гайку крепления сцепления и №17 удалить все остальные гайки.
Снять картер диска сцепления.
Прессом или выколоткой выбить сальник ведущего вала. Вынуть уплотнитель передней крышки блока.
Вынуть пружину из гнезда (обратно ставим сужением к подшипнику).
Головкой №19 открутить крепление подшипника промежуточной трубы, следом вынуть болтик вместе со всеми отпавшими деталями.
При помощи 17 ключа удалить крепление блока шестеренок.
Снять шестерни с промежуточной трубы.
Зажать в тисах блок и спресовать с него внутреннюю вставку подшипника.
Удалить дистанционную шайбу.
Открутить лючок фиксаторов штоков и снять его.
Извлечь пружины штоков, шарики фиксаторы.
Снять шестеренку пятой передачи с синхронизаторной муфтой.
Удалить дистанционное кольцо.

Демонтировать промежуточную шестеренку задней передачи.
Следом снимается шток включения совместно с вилковым переключателем.
Торцовочным ключом №10 открутить головку штока.
Удалить блокировочный сухарь.
Удалить стопор ступичного стабилизатора.
Удалить ступицу, пружину, заднюю шестерню с вала.
Выталкивается подшипник.
Последовательно ключом №10 откручиваем болтовое крепление 3/4 скорости.
Удалить сухарь.
Удалить второй сухарь из картера.
Открутить крепежную вилку 1,2 скорости.

Одновременно демонтировать шток с вилкой.
Повторяем действия аналогично первому валу.
Снять ведущий вал коробки целиком.
Сбить подшипник с седла на ведущем валу.
Удалить ведомый вал из картерного отсека.

Открутить ось промежуточной шестеренки.
Закрепив в вертикальном положении вал, стянуть с него синхронизаторные втулки 3-4 скорости.
Снять с пропила стопор ступичный стопор, пружинную шайбу.
Вынуть ступицу синхронизатора.
Снять синхронизатор 3 передачи.
Снять втулку 1 передачи из вала.
Вынуть втулку шестерни вторичного вала.
Тоже действие для первой передачи.
Убрать ступицу синхронизатора 1,2 позиции.
Снять шестерню 2 позиции.
Снять подшипник и тарельчатую вставку.
Выпресовать вал с подшипника.
Снять стопорное кольцо 4 передачи.
Удалить пружину синхронизатора 4 скорости.

Для других блоков, процедура выполняется аналогично.

Подготовка инструментов

Для выполнения качественного ремонта потребуется подготовить соответствующий набор инструментов. Для операции потребуется:

головки на 13 и 17 и удлинители к ним;
две плоские и одну крестовую отвертку;
молоток;
ударная отвертка;
набор гаечных ключей;
ветошь;
емкости для слива отработки.

Как снять КПП

Важно! Демонтаж устройства потребуется выполнять минимум вдвоем. Устройство весит 23 кг, что затрудняет работу с ним.

Чтобы демонтировать узел с машины необходимо:

загнать машину на эстакаду;
отключить положительный провод от АКБ;
демонтировать панель радио;
снять рычаг КПП, используя плоскую отвертку;

снять лепестки демпфера;

удалить крышку КПП, закрывающую отверстие в полу машины;

открутить стартер и элементы электропроводки от корпуса коробки передач;
снять кардан, привод спидометра;
открутить крышку корзины сцепления, ключом №10;

далее потребуется открутить 4 болта крепления картера коробки от блока ДВС;

далее потребуется взять отвертку и снять корпус блока с направляющих втулок;
снять КПП с машины.

Установка выполняется в обратном порядке.

Причины переборки

Вышеуказанная процедура подразумевает полную разборку агрегата в качестве профилактической меры. Однако случается, что узел МКПП выбивает или проскальзывает во время манипуляций водителя. Тем более, что ВАЗ-овская пятиступка страдает от подобных вещей постоянно. Причиной ремонта может стать один из таких факторов:

заедает рычаг кулисы;
посторонний шум при езде;
вылетает одна из передач;
туго включаются позиции.

Для более точного понимания процесса можно ознакомиться с видео мастер классами процесса от опытных специалистов.

Вылетает 4 передача

На пятиступенчатой коробке ВАЗ 2107 вылет пятой скорости может провоцировать износ шестерни, синхронизатора, сопутствующих деталей.

Во время ремонта выполняется замена муфты 3/4 передачи, поврежденный элемент и полный комплект уплотнителей, подверженных разъединению в процессе разборки.

Примечание! некоторые механики утверждают, что в 40% случаев спасает замена крепления карданного вала, вилки сцепления.

Вылетает 5 передача

Пятиступенчатая КПП «семерки» периодически выдает капризы пользователю по причине недостаточной сазываемости шестерен. Рекомендуется в случае выбивания или тугого включения позиции менять полностью синхронизаторы, шестерню, вилку и втулки – это обеспечит стабильную работу узла.

Примечание! перед покупкой запчастей необходимо провести их дефектовку. Некоторые магазины продают «кривые» детали.

Ремонт рычага КПП (кулисы)

В случае разбалтывания кулисы КПП (ручки) осуществить ремонт можно даже без снятия блока с машины. При этом некоторые специалисты рекомендуют использовать «гаражные» детали починки. Для удобства читателя и более понятного разъяснения процесса, лучше выполнить описание в картинках.

Демонтировать чехол и снять стопорную планку с втулки кулисы.

После освобождения, снимается ось рычага, для удобства можно подтолкнуть вставку отверткой или наставкой.

Обычно изнашивается сама втулка, можно заменить ее новой вставкой или стандартным болтом М10.

Далее закрепить все в обратном порядке и законтрогаить конструкцию.

Демонтаж КПП старого образца

Перед ремонтом КПП ВАЗ старого типа желательно изучить руководство пользователя или техническую документацию. Основным нюансом считается отсутствие 5 передачи – классическая система имеет всего 4 позиции. Следовательно, шестерня заднего хода располагается отдельно. При ремонте следует это учитывать.

Замена подшипников

Отремонтировать подшипники невозможно – при износе, неразборная конструкция меняется целиком.

Подшипник первичного вала

Для демонтажа потребуется:

зажать первичный вал в тисы;
используя специальный съемник снять подшипник с посадочного места.

Процедура снятия сопровождается небольшим остукиванием детали. Процедура установки выполняется в обратной последовательности.

Вторичный вал

Единственной разницей между процедурами является использование подшипников разного размера.

Промежуточный вал

Процедура выполняется аналогично. Используя тисы и специальный съемник.

Замена сальников

Конструктивно, сальник представляет собой герметизирующее устройство, закрывающее пути маслу. При износе детали, корпус перестает удерживать жидкость и образуется течь масла.

Для демонтажа детали потребуется выполнить определенную последовательность действий.

Процедура выполняется так:

полностью разобрать КПП для открытия доступа к сальнику;
поддеть шилом колечко уплотнителя;
снять сам сальник с вала;
монтаж новой детали выполняется в обратной последовательности.

Разборка сальника вторичного вала выполняется сложнее.

Вынуть центрирующее устройство из фланца вала.
Специальным съемником стянуть фланец с вторичного вала вместе с шайбой;
Отверткой отковырять сальник из гнезда.
Аккуратно установить новый уплотнитель.

Как заменить шестерни и синхронизаторы

Изначально рекомендуется при необходимости замены обратиться в автосервис. Однако, при уверенности в своих силах – операцию можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобится:

тисы;
специальный съемник;
плоская отвертка с широким наконечником.

Далее процедура выполняется так.

Демонтировать вал с КПП и зажать одну его сторону в тисы, предварительно обмотав их мягкой подкладкой.
При помощи отвертки или шила снять стопорные кольца и все подшипники.
Затем уперев вал в двойную опору и снять с него шестерни в прямой последовательности.

Ремонт передачи без снятия коробки

В случае крайней необходимости можно выполнить ремонт 5 ст трансмиссии ВАЗ без снятия корпуса с машины.