Ваз 2106 порядок затяжки головки – Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ 2106: пошаговая инструкция с фото
Замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2106
Частенько водители хотят ремонтировать свой автомобиль самостоятельно и чтобы все получалось правильно им просто необходимы руководства по ремонту. Сегодня мы публикуем очередную статью по ремонту двигателя ВАЗ 2106: замена прокладки головки блока цилиндров.
Приступаем.
1. Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.
2. Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость.
3. Снимаем карбюратор.
4. Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
5. Снимаем крышку головки блока.
6. Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников. Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.
7. Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.
8. Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя.
9. Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров.
10. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания.
11. Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.
12. Вынимаем болты из отверстий.
13. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами
14. Затем снимаем прокладку головки блока.
15. Устанавливаем головку в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую.
16. Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки.
17. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.
Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателе ВАЗ 2106. Отметим, что предыдущая статья была про ремонт стартера своими руками.
vazgarage.ru
Порядок затяжки коленвала ваз 2106 двигатель
ВАЗ 2106 | Коленчатый вал
Снятие
|
Проверка
Коленчатый вал
|
Коренные и шатунные подшипники
Измерение зазора коренных и шатунных подшипников
|
Метод Plastigauge
Наиболее точно и удобно измерение зазора коренных и шатунных подшипников с использованием пластикового калиброванного стержня Plastiga u ge
|
Масляные уплотнительные кольца
Проверьте передние и задние масляные уплотнительные кольца на отсутствие повреждений или износа рабочих кромок. При наличии любых дефектов замените уплотнительное кольцо.
Пластина привода
Заместите деформированную, поврежденную или имеющую трещины пластину привода.
Установка
Коренной подшипник
|
automn.ru
Сборка двигателя автомобиля ВАЗ 2106
Для сборки двигателя автомобиля ваз 2106 вам потребуются: приспособление для запрессовки п
motorsmarine.ru
ВАЗ 2106 | Порядок затяжки соединений головки блока цилиндров
Порядок затяжки соединений головки блока цилиндров
Двигатель | Емкость заправки маслом * (л) | Мин. давление масла (бар) при 80° С | ||||
Картер | Фильтр | Холостой ход | 1000 об/мин | 3000 об/мин | 4000 об/мин | |
С1Е C3G C3J | 3 | 0,5 | 0,7 | — | — | 3,5 |
E6J E7J | 3,5 | 0,5 | 1 | — | — | 3 |
F8Q | 5 | 0,5 | — | 1,2 | 3,5 | — |
Качество используемого масла см. в главе “Общие сведения”.
* Количество после замены масла (проверяется с помощью щупа).
Двигатель | Статическое давление бензонасоса (бар) | Емкость системы охлаждения (л) | |
мин. | макс. | ||
С1Е | 0,170 | 0,325 | 4,8 |
C3G | (1) | (1) | 5,5 |
C3J | (1) | (1) | 4,8 |
E6J | 0,170 | 0,325 | 5 |
E7J | (1) | (1) | 5 |
F8Q | — | — | 7,2 |
(1) См. главу “Система впрыска топлива”.
automn.ru
ВАЗ 2106 | Затяжка болтов головки блока цилиндров
Затяжка болтов головки блока цилиндров
(2) ДВИГАТЕЛЬ D7F
Предварительная усадка уплотнительной прокладки
Затяжка всех болтов с моментом 2 даН.м, затем доворот на 90° в указанном ниже порядке. Выдержка 3 минуты
Затяжка болтов головки блока цилиндров
— Отверните болты 1 и 2 до их свободного вращения.
— Затяните болты 1 и 2 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 200°.
— Отверните болты 3-4-5-6доих свободного вращения.
— Затяните болты 3-4-5-6с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 200°.
— Отверните болты 7-8-9-10 до их свободного вращения.
— Затяните болты 7-8-9-10с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 200°.
Порядок затяжки
(3) ДВИГАТЕЛЬ E7J
Предварительная усадка уплотнительной прокладки
Затяжка с моментом 2 даН.м, затем доверните на 100°±6° в указанном порядке:
— затяжка болтов 1-2,
— затяжка болтов 3-4-5-6,
— затяжка болтов 7-8-9-10.
Усадка уплотнительной прокладки.
Выдержка 3 минуты.
Затяжка
— Отверните болты 1-2.
Повторная затяжка болтов 1-2 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 100°±6°.
— Отверните болты 3-4-5-6.
Повторная затяжка болтов 3-4-5-6 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 100°±6°.
— Отверните болты 7-8-9-10.
Повторная затяжка болтов 7-8-9-10 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 100°±6°.
Подтяжка резьбовых соединений головки блока цилиндров не производится.
Порядок затяжки
(4) ДВИГАТЕЛЬ E7J
Предварительная усадка уплотнительной прокладки Затяжка с моментом 3 даН.м, затем доверните на 100°±4°.
Выдержка 3 минуты.
Затяжка
Затяжка соединений головки блока цилиндров выполняется поэтапно, последовательность затяжки болтов: 1-2, затем 3-4, 5-6, 7-8 и, наконец, 9-10.
Отверните поочередно болты до их свободного вращения, затем выполните:
-Iю повторную затяжку с моментом 2,5 даН.м.
— 2ю повторную затяжку на 213°±7°.
Порядок затяжки
Двигатель | Емкость заправки маслом * (л) | Минимальное давление масла (бар) при 80° С | ||||
Картер | Картер + Фильтр | Холостой ход | 1000 об/мин | 3000 об/мин | 4000 об/мин | |
D7F | 3,5 | 3,7 | 0,8 | — | — | 3,5 |
E7J | 2,7 | 2,9 | 1 | — | — | 3 |
F8Q | 4,7 | 5,2 | — | 1,2 | 3,5 | — |
Качество используемого масла см. в главе «Общие сведения».
* Количество после смены масла (проверяется с помощью щупа).
automn.ru
Деталь |
Резьба |
Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Болт крепления крышек коренных подшипников |
М1×1,25 |
68,31–84,38 (6,97–8,61) |
Болт крепления масляного картера |
М6 |
5,10–8,20 (0,50–0,85) |
Шпилька крепления крышки сапуна |
М8 |
12,7–20,6 (1,3–2,1) |
Гайка крепления крышки сапуна |
М8 |
12,7–20,6 (1,3–2,1) |
Болт крепления головки цилиндров: | ||
|
М12×1,25 |
33,3–41,16 (3,4–4,2) |
|
М12×1,25 |
95,94–118,38 (9,79–12,08) |
Болт крепления головки цилиндров |
M8 |
36,67–39,1 (3,13–3,99) |
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов |
М8 |
20,87–25,77 (2,13–2,6) |
Гайка болта крышки шатуна |
М9×1 |
43,32–53,51 (4,42–5,4) |
Болт крепления маховика |
М10×1,25 |
60,96–87,42 (6,22–8,92) |
Болт крепления башмака натяжителя цепи |
М10×1,25 |
41,2–51,0 (4,2–5,2) |
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала |
М8 |
18,33–22,6 (1,87–2,3) |
Болт крепления звездочки распределительного вала |
М10×1,25 |
41,2–51,0 (4,2–5,2) |
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса |
М10×1,25 |
41,2–51,0 (4,2–5,2) |
Гайка регулировочного болта клапана |
М12×1,25 |
43,3–53,5 (4,42–5,46) |
Втулка регулировочного болта клапана |
М18×1,5 |
83,3–102,9 (8,5–10,5) |
Свеча зажигания |
М14×1,25 |
30,67–39,0 (3,13–3.99) |
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости |
М8 |
21,66–26,75 (2,21–2,73) |
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения |
М8 |
15,97–22,64 (1,63–2,31) |
Храповик коленчатого вала |
М20×1,5 |
101,3–125,6 (10,3–12,8) |
Болт крепления кронштейна генератора |
M10x1,25 |
44,1–64,7 (4,5–6,6) |
Гайка крепления установочной планки генератора |
M10x1,25 |
28,63–45,27 (2,86–4,62) |
Гайка болта крепления генератора к кронштейну |
M12x1,25 |
58,3–72,0(5,95–7,35) |
Гайка крепления установочной планки к генератору |
М10×1,25 |
28,08–45,3 (2,86–4,62) |
Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры |
M10x1,25 |
21,6–35,0 (2,21–3,57) |
Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине |
M10x1,25 |
27,4–34,0 (2,8–3,46) |
Гайка крепления пластины к подушке |
M6 |
5,7–9,2 (0,58–0,94) |
Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову |
М8 |
15,0–18,6 (1,53–1,9) |
Гайка крепления задней опоры к коробке передач |
М8 |
23,3–28,8 (2,38–2,94) |
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине |
М8 |
15,9–25,7 (1,62–2,62) |
Датчик электровентилятора |
М22×1,5 |
40,0–49,4 (4,08–5,04) |
CЦЕПЛЕНИЕ | ||
Болт крепления сцепления |
М8 |
19,1–30,9 (1,95–3,15) |
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза |
М12×1,25 |
12,7–20,6 (1,3–2,1) |
Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов |
М8 |
9,8–15,7 (1,0–1,6) |
Соединение трубок гидропривода тормозов |
М10 |
14,7–18,6 (1,5–1,9) |
Соединение трубок гидропривода сцепления |
М12 |
24,5–31,4 (2,5–3,2) |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
Выключатель света заднего хода |
М14×1,5 |
28,4–45,1 (2,9–4,6) |
Болты крепления картера сцепления к двигателю |
М12×1,25 |
53,9–87,2 (5,5–8,9) |
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач |
М10×1,25 |
31,8–51,4 (3,25–5,25) |
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач |
М8 |
15,7–25,5 (1,6–2,6) |
Болт крепления крышки фиксаторов штоков |
М8 |
15,7–25,5 (1,6–2,6) |
Гайка крепления задней крышки |
М8 |
15,7–25,5 (1,6–2,6) |
Гайка заднего конца ведомого вала |
М20×1 |
66,6–82,3 (6,8–8,4) |
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала |
М12×1,25 |
79,4–98,0 (8,1–10,0) |
Болт крепления вилки к штоку переключения передач |
М6 |
11,7–18,6 (1,2–1,9) |
КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА | ||
Гайка вилки переднего карданного вала |
М16×1,5 |
79,4–98,0 (8,1–10,0) |
Гайки болтов крепления эластичной муфты |
М12×1,25 |
57,8–71,5 (55,9–7,3) |
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора |
М8 |
27,4–34,3 (2,8–3,5) |
ЗАДНИЙ МОСТ | ||
Болт крепления редуктора |
М8 |
35,0–43,2 (3,57–4,41) |
Болт крепления крышки подшипника дифференциала |
М10×1,25 |
43,3–53,5 (4,42–5,46) |
Болт крепления ведомой шестерни |
М10×1,25 |
83,3–102,9 (8,5–10,5) |
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне |
см. Задний мост | |
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза |
М10×1,25 |
41,6–51,4 (4,25–5.25) |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Гайка болта крепления картера рулевого управления |
М10×1,25 |
33,3–41,2 (3,4–4,2) |
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага |
М10×1,25 |
33,3–41,2 (3,4–4,2) |
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода |
М14×1,5 |
42,1–53,0 (4,3–5,4) |
Болт крепления рулевого вала к валу червяка |
М8 |
22,5–27,4 (2,3–2,8) |
Гайка крепления рулевого колеса |
М16×1,5 |
31,4–51,0 (3,2–5,2) |
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания |
М8 |
15,0–18,6 (1,53–1,9) |
Гайка крепления сошки |
М20×1,5 |
199,9–247,0 (20,4–25,2) |
Гайка оси маятникового рычага |
М14×1,5 |
63,7–102,9 (6,5–10,5) |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова |
М12×1,25 |
78,4–98,0 (8,0–10,0) |
Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова |
М12×1,25 |
66,6–82,3 (6,8–8,4) |
Гайка болта крепления оси нижнего рычага |
М12×1,25 |
66,6–82,3 (6,8–8,4) |
Гайка оси нижнего рычага |
М14×1,5 |
63,7–102,9 (6,5–10,5) |
Гайка оси верхнего рычага |
М14×1,5 |
57,3–92,1 (5,85–9,4) |
Гайка крепления верхнего конца амортизатора |
М10×1,25 |
27,4–34,0 (2,8–3,46) |
Гайка крепления нижнего конца амортизатора |
М10×1,25 |
50,0–61,7 (5,1–6,3) |
Гайка подшипников ступицы переднего колеса |
М18×1,5 |
см. Передняя подвеска |
Болт крепления суппорта к кронштейну |
М10×1,25 |
29,1–36,0 (2,97–3,67) |
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости |
М8 |
15,0–18,6 (1,53–1,9) |
Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку |
М14×1,5 |
83,3–102,9 (8,5–10,5) |
Болт крепления колеса |
М12×1,25 |
58,8–72,0 (6,0–7,35) |
Гайка болтов поворотного кулака |
М10×1,25 |
50,0–61,7 (5,1–6,3) |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
Гайки крепления амортизаторов |
М12×1,25 |
38,2–61,7 (3,9–6,3) |
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг |
М12×1,25 |
66.6–82,3 (6,8–8,4) |
automn.ru
Ваз 2106 затяжка головки. 2. Порядок затяжки соединений головки блока цилиндров
Сила затяжки головки блока — на ВАЗ 2106, на ВАЗ 2109, инструкция
Головка блока цилиндров имеет важнейшее значение для работы двигателя. Она находится на верхней части блока цилиндров. Как правило, головка блока цилиндров выполнена из сплава алюминия. Специально разработанные крепежные болты позволяют получить хорошее крепление к блоку цилиндров.
Для качественного ремонта этой детали необходимо соблюдать правила затяжки, в противном случае нарушается герметичный режим цилиндров, что ведет к протечке масла и снижению компрессии в двигателе. Существует и обратный вариант, когда болты затягиваются слишком туго. Это может повлечь за собой деформацию корпуса головки, что приведет к необходимости ее замены.
Головка блока цилиндровСовременные автомобили не требуют контроля затяжки головки цилиндра, однако, более старые модели необходимо проверять на этот предмет. На необходимость затяжки может указывать влага, скопившаяся у болтов. Дело в том, что данное обстоятельство может указывать на протечку масла. Последняя может служить причиной нарушения затяжки болтов.
Современные машины оснащены специальными болтами, основанными на пружинах. Они не требуют дополнительного контроля затяжки. Подобные болты могут сломаться от попытки их затянуть.
Для того чтобы самостоятельно произвести затяжку болтов, потребуется специальный инструмент. Это ключ, имеющий возможность вымерить затяжку до миллиметра. К сожалению, в данной ситуации не работает правило «чем туже затянул, тем лучше». Если перестараться – можно повредить более дорогостоящую деталь автомобиля, которая удорожит ремонт.
Для того чтобы работать с динамометрическим ключом, нужно знать, что он из себя представляет. Перед затяжкой он должен находиться в нулевом состоянии. Начинать затяжку нужно плавно, параллельно необходимо следить за показателями ключа. Момент должен оставаться на месте – это будет значить, что болт поддался. Если при затяжке показатели динамометрического ключа уменьшаются – значит, болт поломан, необходимо его заменить.
Также, уровень затяжки следует проверить после езды по бездорожью, когда двигатель часто нагревался и остывал. Такие условия способствуют разбалтыванию болтов.
Для того что, бы не превысить максимально допустимый момент затяжки, нужно следить за показателями динамометрического ключа.
Сила затяжки головки блока цилиндров
Данный показатель индивидуален для каждой модели автомобиля, поэтому нужно уточнять его в индивидуальном порядке.
ВАЗ 2109
Данная модель автомобиля требует регулярной проверки затяжки болтов. Сам момент затяжки указан в руководстве к автомобилю, он может быть разным у моделей, выпущенных в разное время. Для успешной затяжки нужно использовать только качественные болты, уметь пользоваться термодинамическим ключом, придерживать рекомендаций, которые дал производитель.
Процесс затяжки: сначала болты затягиваются до двух килограмм на сантиметр квадратный, затем все болты затягиваются до восьми килограмм на сантиметр квадратный. Затем все болты нужно докрутить на девяносто градусов. После этого процедуру повторить.
ВАЗ 2106
Для того, чтобы провести эту кропотливую работу самостоятельно, нужно подготовиться. В противном случае по незнанию, можно нанести автомобилю урон. Поэтому необходимо учесть особенности именно данной марки машины.
Все болты нужно сначала затянуть до момента, равного четырем килограммам на сантиметр квадратный, затем дотянуть их до десяти килограмм. Сначала затягиваются винты, находящиеся посередине, затем верхние и нижние. После этого затягиваются крайние болты. Эту последовательность необходимо повторять при усилении затяжки.
Момент силы затяжки головки блока цилиндров у двигателя
имеет различные характеристики на разных моделях машин. Поэтому крайне важно уточнять его характеристику именно для данного автомобиля. От исправности соединения зависит эффективность работы двигателя.
smotriavto.ru
Гбц ВАЗ 2106: ремонт, замена прокладки, доработка, как снять, установка
Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава с содержанием определённого процента меди и олова, для того что бы придать ей мягкости и эластичности. При таких свойствах она плотно прижимается к прокладке, предотвращая прорыв газов.
Вся головка, крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами, десятью большими и одним маленьким, которые затягиваются с определённой последовательностью и усилием.
Оглавление
Замена прокладкиДоработкаМомент затяжкиСнятьУстановкаТюнингСборка
Замена прокладки
1. Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.
2. Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость.
3. Снимаем карбюратор.
4. Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
5. Снимаем крышку головки блока.
6. Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников. Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.
7. Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.
8. Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя.
9. Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров.
10. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания.
11. Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.
12. Вынимаем болты из отверстий.
13. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами
14. Затем снимаем прокладку головки блока.
15. Устанавливаем головку в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую.
16. Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки.
17. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягив
avtomotostyle.ru
Как снять головку блока цилиндров и заменить прокладку
Снятие ГБЦ на ВАЗ 2106 и на подобных двигателях «Жигулей» в основном происходит либо для ремонта двигателя, либо самой головки. Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:
- Вороток с удлинителем
- Трещоточные рукоятки
- Головка на 19 и 10
- Динамометрический ключ для затяжки
- Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.
- Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним и добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.
- И также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке, которая находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:
И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:
Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:
Теперь все готово и можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя, используя довольно мощный вороток с головкой:
После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:
После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:
Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:
В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством. Результат можете посмотреть наглядно:
После того, как все это сделано, можно приступать к установке ГБЦ обратно. Для того, чтобы это сделать, понадобится специальный динамометрический ключ, так как затягивать эти болты необходимо с определенным моментом силы в следующем порядке:
- Первый прием: моментом силы от 33-41 Н*м.
- Второй — от 95 до 118 Н*м.
Также стоит отметить, что очередность необходимо соблюдать следующую:
Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и окончательно собираем двигатель ВАЗ 2106.
vaz2106-remont.ru