Переборка двигателя ваз 2107 – Ремонт двигателя ВАЗ 2107 своими руками

Распределительный вал — пятиопорный, восьмикулачковый, сделан из чугуна.

Маховик стоит на заднем торце коленчатого вала и крепится к нему 6 болтами.

Он сделан из чугуна, с напрессованным зубчатым венцом, необходимым для пуска двигателя стартером. При сборке нового двигателя маховик балансируется вместе с коленчатым валом.

Если у вас уходит охлаждающая жидкость и нет проблем с системой охлаждения, то скорее всего вам надо делать ремонт двигателя ваз 2107, а именно заменить прокладку ГБЦ.
Ремонт двигателя ваз 2107 начинаем со снятия ГБЦ с двигателя ваз 2107, при этом не отсоединяя от ГБЦ карбюратор и выхлопную систему. Для дальнейшего ремонта двигателя ваз 2107 потребуется динамометрический ключ.

Ремонт двигателя ваз 2107 по замене прокладки ГБЦ:

1. Ставим автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
2. Убираем аккумулятор с автомобиля, что бы не мешался.
3. Сливаем тосол (антифриз).
4. Снимаем провод от датчика температуры.
5. Отсоединям трубу со шпилек выпускного коллектора.
6. Отсоединяем воздушного фильтра
7. Снимаем от карбюратора тягу привода воздушной заслонки, тшланг, шланг ЭПХХ, вентиляции картера, вакуумного регулятора опережения зажигания и колодки проводов.
8. Ставим поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.
9. Отсоединяем корпус в сборе.
10. Закрепляем проволеой цепь ГРМ и пропускаем ее через окно в ГБЦ.
11. Отсоединяем распределитель с высоковольтными проводами.
12. Вынимаем из ГБЦ свечи зажигания .
13. Отсоединяем воздухозаборник теплого воздуха.
14. Выкручиваем гайку, которая крепит верхний теплозащитный экран стартера.
15. Отсоединяем со шпильки выпускного коллектора «массовый» провод.
16. Снимаем трубопровода шланг подогрева.
17. Снимаем шланги вакуумного усилителя тормозов и ЭПХХ.
18. Отсоединяем перепускной патрубок, расслабив затяжку хомутов.
19. Отсоединяем шланг подвода тосола (антифриза) к радиатору, расслабив затяжку хомута.
20. Головкой на 12 мм выкручиваем 10 болтов внутреннего крепления головки к БЦ двигателя.
21. Головкой на 13 мм выкручиваем болт, который крепит головку к БЦ.
22. Убираем ГБЦ вместе с коллектороми и карбюратором.
23. Убираем прокладку ГБЦ с двух центрирующих втулок БЦ.

Установка прокладки ГБЦ:

1. Сставим новую прокладку и ГБЦ в обратной последовательности, пропустив через их окошки проволоку с цепью ГРМ.
2. Контролируем совпадение меток.
3. Перед установкой ГБЦ смажьте болты крепления ГБЦ моторным маслом и дать полежать им не менее 30 мин.
4. Затягиваем болты крепления ГБЦ в четыре подхода:
   • Затягиваем моментом 20 Нм 9 болтов;
   • Затягиваем моментом 69,4-85,7 Н-м.
   • Затягиваем болты на 90°;
   • пять затягиваем на 90°.
5. Устанавливаем корпус с распределительным валом на шпильки ГБЦ и равномерно закручиваем гайки.
6. Убираем проволоку, ставим звездочку с цепью ГРМ на распределительный вал, закручиваем болт крепления.
7. Натягиваем цепь ГРМ.
8. Ставим нужный зазор между рычагами и кулачками клапанов.
9. Натягиваем ремень привода генератора.
10. Ставим распределитель зажигания, направив контакт бегунка к высоковольтному выводу 4-го цилиндра.

Сделав ремонт двигателя ваз 2107 не рекомендуется 2-3 недели ездить на повышенных оборотах.

vsepoedem.com

Ремонт и замена двигателя ВАЗ 2107 своими руками

Ремонт двигателя ВАЗ 2107

В целях экономии средств владельцы часто проводят ремонт двигателя ВАЗ 2107 своими руками. Мотор этой модели имеет некоторые особенности. Перед ремонтом без СТО необходимо ознакомиться с причинами возникновения и методами устранения неполадок двигателя ВАЗ 2107.

Фотография двигателя ВАЗ 2107.

Характеристика

На ВАЗ 2107 «Классика» установлен четырехтактный рядный двигатель с четырьмя цилиндрами. Мотор в зависимости от модификации может быть выполнен с центральной смесительной системой впрыска (карбюратор) или с распределенной системой впрыска (инжектор). В зависимости от модификации он также может развивать от 68 до 74 лошадиных сил.

Обслуживание двигателя автомобиля необходимо производить в соответствии с предписаниями завода-изготовителя с поправкой на условия эксплуатации.

Лада 2107 является заднеприводным автомобилем. Соединение двигателя с коробкой переменных передач выполнено в продольном варианте. Такая конструкция может вызвать трудности при полном демонтаже мотора. Почти всё внутреннее подкапотное пространство использовано для размещения мотора, воздушного фильтра и вспомогательных систем. Это также вызывает затруднения при ремонте.

Специальный инструмент car-tool.

Необходимость ремонта мотора может быть вызвана рядом причин:

1. условия эксплуатации;
2. плановый износ деталей;
3. диагностикой двигателя;
4. внеплановые поломки;
5. аварии и другие.

Автомобиль выпускался порядка сорока лет. Ввиду устарелости конструкции могут быть несовместимости с рядом инструментов. Кроме того, полный капитальный ремонт двигателя выполняется исключительно в частных ремонтных мастерских.

Это повышает стоимость работ настолько, что бывает проще купить новый мотор. Если же поломка небольшая и её можно устранить без сложных процедур или же есть возможность выполнить частичный капитальный ремонт, лучше все сделать самом

Предупреждение и показатели

Первое, на что стоит обратить внимание при возникновении потребности в ремонте мотора, — состояние масла в картере (цвет, мутность и уровень). Моторное масло в системе смазки двигателя — главный показатель состояния соединений деталей мотора.

Помутнение моторного масла.

Помутнение масла говорит о наличии приработке деталей, почернение — о возможном перегреве или прорыве пламени из камеры сгорания в картер. Снижение уровня может свидетельствовать об утечках или выработке на трение в перетянутых сопряжениях.

Проверка уровня масла осуществляется на холодном двигателе при установке автомобиля на ровной горизонтальной поверхности.

Необходимо также проверять уровень антифриза в расширительном бачке. Если уровень падает, то это может говорить о перегреве или утечке в системе охлаждения. Если же уровень повышается, то можно говорить о проблемах с термостатом — устройством, которое в зависимости от температуры охлаждающей жидкости регулирует скорость её движения в системе охлаждения.

Другие неисправности двигателя VAZ 2107 и их характерные проявления можно узнать из специальной литературы, инструкции по ремонту двигателя.

Капитальный ремонт самостоятельно

Прежде чем приступать к капитальному ремонту мотора ВАЗ 2107, настоятельно рекомендуется ознакомиться со специальной литературой, чтобы лучше понимать выполняемые процедуры.

По завершении ремонта обязательна обкатка автомобиля для приработки всех деталей. Обычно обкатка происходит на первых 5 000 километрах.

Подготовленный для капитального ремонта двигатель.

Перед самой разборкой с двигателя должно быть слито масло. Для этого прогревают мотор приблизительно до рабочей температуры и выключают. Если есть канава, то автомобиль загоняют на нее.

В случае отсутствия возможности заезда на канаву необходимо поставить авто на ровную поверхность.

Под отверстие слива масла подставить 10-литровую ёмкость, изготовленную из теплостойкого материала. Открутить пробку и слить масло.

После этого слить антифриз из системы охлаждения через сливное отверстие внизу радиатора охлаждения двигателя.

ВАЖНО!
Масло может достигать температуры порядка 100 градусов.
Если при слитом масле и антифризе попытаться завести автомобиль, то двигатель полностью выйдет из строя.

Когда все рабочие жидкости слиты, раскрутить все опоры и разъединить болтовые соединения маховика с коробкой передач. При помощи лебёдки извлечь мотор из пространства капота и установить на стенд для ремонта.

Разборка двигателя не требует особого подхода: простое раскручивание резьбовых соединений.

Фото снятой головки цилиндров.

Снимается все: головка цилиндров, элементы электрооборудования, включая стартер и генератор, шатуны, коленчатый вал, масляный насос и так далее. В результате должны остаться отдельно разобранный блок цилиндров и коленчатый вал. Снятие головки и всех элементов — простая процедура.

Сложно будет при сборке газораспределительных и других механизмов двигателя, которые требуют точного сопряжения положения рабочих деталей. Установка головки потребует соблюдения меток ГРМ и других механизмов.

Снятую головку блока цилиндров и коленчатый вал вместе с приобретёнными поршнями относят специалисту по шлифовке. Специалист производит все замеры, включая все размеры коленвала, для последующей расточки двигателя. Расточка необходима для компенсации износа незаменяемых частей. Специалист растачивает по размерам уже купленных поршней.

Что нужно для ремонта

В первую очередь в замене нуждаются изношенные подшипники скольжения под опоры коленчатого вала, кольца поршней (компрессионные и маслосъемное). Нужны прокладки (под головку блока и другие) и сальники — установка старых при новых рабочих размерах может привести к образованию зазоров, через которые будет утекать масло и антифриз.

Необходимые для капитального ремонта расходники.

Нужно приобрести также ролики и ремень для ременной передачи. Если же привод цепной — надо проверить цепь.

В обязательной замене нуждаются датчики температуры и давления в системе смазки.

Нужны фильтры (воздушный, фильтр масла и другие), новое масло и антифриз.

В перечень того, что нужно для ремонта двигателя на ВАЗ 2107, входят также все расходные материалы и элементы крепления. Например, герметик или стопорные кольца. Необходимость в них возникает по ходу ремонта и не может быть заранее определена.

Подготовка головки блока цилиндров

Головка блока цилиндров — ответственная часть мотора. В ней находятся элементы ГРМ: клапаны, распредвал, шестерни привода и другие. Все детали должны быть без видимых дефектов, без заметного износа, а также не болтаться в направляющих. В случае первого ремонта (капитального или планового после капитального) замена распредвала может не понадобиться.

Сборка двигателя

Перед сборкой нужно убедиться в чистоте масляных каналов, так как один из типов смазывания двигателя начинается именно с головки.

Кроме того, малейшая закупорка каналов приведёт к расплавлению вкладышей подшипников, прокладок и других чувствительных к жару деталей.

Разобранный автомобильный двигатель.

Процесс сборки двигателя на ВАЗ 2107 начинается с установки смазанного коленчатого вала на опоры. Необходимо следить, чтобы не провернуло вкладыши. Точность проверяют по совпадению замков них. Осевое смещение компенсируют полукольцами. В результате люфт должен едва ощущаться руками.

После установки закручивают бугели. Каждый закрученный бугель необходимо чередовать с проверкой плавности хода коленвала в подшипниках.

Следующим шагом устанавливают поршни в сборке с кольцами (компрессионными и маслосъемными) и шатунами. Для этого понадобиться оправка, которой сжимают кольца перед посадкой поршня в цилиндр. После этого шейка шатуна совмещается с шейкой на коленчатом вале. Закручиваются бугеля.

Далее черёд установки элементов системы смазки и сальников. Их предварительно смазывают.

Задай вопрос автомеханику

• Замена масла в коробке передач ВАЗ 2107 самостоятельно
• Замена масла на ВАЗ 2107 своими силами
• Регулировка зажигания ВАЗ 2107 самостоятельно

© 2014−2016 « Без СТО »
Обратная связь: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Карта сайта

http://bezsto.ru

legkoe-delo.ru

Подробно сборка двигателя Ваз 2104-2105-2107

Подробно сборка своими руками.

Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на стенде и заверните отсутствующие шпильки.

Уложите в гнездо среднего подшипника вкладыш без канавки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда…вкладыши с канавкой. В крышки подшипников уложите вкладыши без канавки.

Цилиндры двигателя ваз 2105, а также поршни и сальники, вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала перед установкой смажьте моторным маслом.

Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку — вкладыши без канавки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда и соответствующие крышки — вкладыши с канавкой*.

Установка упорных полуколец на задней опоре

Метки на крышках коренных подшипников (счет опор ведется от передней части двигателя) и условный номер блока цилиндров

Поставьте в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца, подобранные по толщине согласно указаниям главы «Коленчатый вал и маховик ваз 2107». Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками.

Крышки коренных подшипников устанавливайте в прежний блок. Для этого блок цилиндров и принадлежащие ему крышки помечены одинаковым условным номером. Упорные полукольца устанавливайте выемками к упорным поверхностям коленчатого вала, причем с передней стороны задней опоры ставьте сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны — металлокерамическое (желтого цвета).

• Держатель заднего сальника коленчатого вала.
• Стрелками указаны выступы для центрирования держателя относительно фланца коленчатого вала

На фланец коленчатого вала прокладку держателя сальника, а в гнезда держателя вложите болты крепления передней крышки картера сцепления. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011 и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров.

• Снятие маховика
• 1 — ключ
• 2 — маховик
• 3 — болт крепления маховика
• 4 — шайба
• 5 — фиксатор А.60330/R для удержания маховика от проворачивания
• 6 — передняя крышка картера сцепления

Монтируйте по двум центрирующим втулкам переднюю крышку 6 картера сцепления.

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра заблокируйте фиксатором А.60330/R маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала.

• Установка поршня с поршневыми кольцами в цилиндр при помощи монтажной втулки из набора А.60604. Стрелками указаны втулки для центрирования головки на блоке цилиндров

С помощью втулки из набора А.60604 вставьте в цилиндры поршни с шатунами лада классика. В наборе имеются втулки номинального и ремонтного размеров поршней.

Отверстие для пальца на поршне смещено на 2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры метка «П» на поршнях должна быть обращена к передней части двигателя.

Поэтому следует подобрать втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня. Можно применять также регулируемую втулку 67.7854.9517.

Вложите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Соедините шатуны с шейками коленчатого вала, поставьте крышки и затяните шатунные болты.

Установите на коленчатый вал звездочку. Установите валик привода масляного насоса ваз 2104 и закрепите упорным фланцем.

• Порядок затягивания болтов головки цилиндров

Установите по двум центрирующим втулкам на блоке головку цилиндров с прокладкой, с выпускным коллектором и впускным трубопроводом. Затяните в определенной последовательности в два приема болты крепления:

• — предварительно моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
• — окончательно моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н·м (3,13–3,99 кгс·м) болт 11

• Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров

Поверните маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала ваз 2105 совпала с меткой на блоке цилиндров.

• Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала

• Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников: 1 —метка на звездочке; 2 — метка на корпусе подшипников

Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров ваз 2107 и закрепите, затягивая гайки в определенной последовательности.

• — установите на головке цилиндров успокоитель цепи.
• — установите цепь привода распределительного вала в следующем порядке:
• — наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников. Болт звездочки не затягивайте до упора;
• — установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления;
• — установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; заверните в блок цилиндров ограничительный палец цепи;
• — поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, что обеспечит нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников;
• — если метки совпадают, то заблокировав маховик фиксатором А.60330/R, окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не совпадают, то повторите операции по установке цепи.

Отрегулируйте зазор между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов

• Крышка привода распределительного вала.
• Стрелками показаны выступы для центрирования крышки относительно ступицы шкива коленчатого вала

• — Установите крышку привода распределительного вала с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления.
• — Установите шкив коленчатого вала и заверните гайку.
• — Смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и установите фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. Установите маслоотделитель вентиляции картера крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя.
• — Установите масляный насос и масляный картер лада классика с прокладкой.
• — Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. Наденьте ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение.
• — Установите на головке цилиндров подводящую трубку радиатора отопителя и выпускной патрубок. Прикрепите к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору отводящую трубку радиатора отопителя.
• — Установите датчики контрольных приборов.
• — Установите шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания. Установите распределитель зажигания и отрегулируйте момент зажигания. Заверните свечи зажигания, установите на них ключ 67.7812.9515 и затяните динамометрическим ключом.
• — Установите топливный насос в соответствии с указаниями главы «Система питания ваз 2105».
• — Установите карбюратор, присоедините к нему шланги и закройте его технологической заглушкой.
• — Установите крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном топливопровода.

Залейте масло в горловину на крышке головки цилиндров ваз 2104.

Моменты затяжки резьбовых соединений

vazclub.com

Ремонт двигателя ВАЗ 2107

Подробности

Создано: 03.06.2014 20:23

Двигатель внутреннего сгорания – сложный механизм, состоящий из множества разнообразных деталей. Его работоспособность зависит от огромного количества факторов. Двигатели, как и другие механизмы, постоянно израсходуют свой ресурс прочности и надежности, поэтому их необходимо регулярно проверять и ремонтировать. Ведь внезапная поломка автомобиля на дороге может привести не только к потере времени, но и навредить здоровью или даже стать причиной смерти.

Ремонт двигателя ВАЗ 2107, как и ремонт двигателей других моделей автомобилей, начинается с диагностики. Для проверки уровня масла используется специальный щуп, на котором отмечен минимальный и максимальный его уровень. Щуп вставляется в заливную горловину, расположенную в левой части двигателя. Если уровень масла находится в пределах минимального и максимального показателей, тогда все хорошо. Если же масло расходуется слишком быстро, необходимо найти и устранить причину этого явления. Для этого понадобится снять двигатель. Замерьте компрессию цилиндров. Если она слишком низкая, вам придется полностью вскрыть двигатель.

Прежде чем начать перебирать двигатель, удостоверьтесь, что у вас есть все необходимые инструменты и литература. Ведь если у вас нет знакомого автомеханика, будет хорошо иметь источник информации по разбору двигателя. Для ремонта двигателя ВАЗ 2107, его необходимо снять, не повредив. А для этого нужно знать, как это правильно делать. Тут вам и понадобятся инструкции. Намного надежнее будет, конечно, если это сделает специалист. Но можно попытаться снять двигатель самому. Любой опыт может пригодиться в жизни.

После извлечения агрегата, его необходимо разобрать. Далее, используя специальную таблицу, в которой содержится информация о допусках отклонений параметров двигателя, вы можете проверить двигатель. Тщательно осмотрите блок цилиндров, включая головку, на предмет наличия трещин и других дефектов. Проверьте износ поверхностей крышек шатунов, коренных подшипников, образующих цилиндров, распределенных, коленчатых и балансирных валов.

При нарушении хонового рисунка и формы образующей цилиндра, необходимо выполнить хонингование или гильзование блока цилиндров (метод зависит от материала, из которого выполнен блок цилиндров). Оборудование для проведения таких операций имеется не у всех ремонтников, не говоря уже о автолюбителях. Поэтому на этом этапе ремонта двигателя ВАЗ 2107 вам скорее всего понадобится помощь эксперта.

После завершения ремонта, можно приступать к сборке, установке и обкатке двигателя. Сборка – не менее важный процесс, чем разборка и ремонт. Неплотное соединение и неправильная калибровка могут свести на нет все предыдущие старания. Не стоит торопиться. Усердно проверяйте все соединения и не забывайте подключать все соединения.

Болты крышки цилиндра необходимо закручивать синхронно и равномерно. Для этого закручивайте поочередно все болты, делая пол оборота, но не затягивайте до конца каждый болт сразу. Делайте все постепенно. В процессе сборки старайтесь сделать так, чтобы все соприкасающиеся поверхности были чистыми. В противном случае прилегание будет не полностью плотным. После того, как двигатель будет собран, установите его на место. Для экономии времени и сил можно использовать опорную раму и гидравлическую стойку. Если у вас, конечно, есть такое оборудование.

После того, как двигатель установлен, все соединения закреплены и автомобиль полностью собран, приступайте к заправке системы охлаждения, кондиционера, к заливке моторного масла. Затем попробуйте проверить двигатель на холостом ходу. Если все работает нормально и вы не заметили никаких неисправностей, можете смело садится за руль своего отремонтированного автомобиля.

Добавить комментарий

with-avto.ru

Двигатель Ваз 2107 — ремонт, обслуживание, замена

Распределительный вал, как и любой важный компонент конструкции двигателя, влияет на эффективность его работы. Даже незначительные дефекты этого устройства могут негативно сказаться на мощности мотора и его тяговых…

Номер двигателя на ВАЗ 2107 нанесен ударным способом и располагается: либо в моторном отсеке на нижней полке коробки воздухопритока справа по ходу движения; либо слева на блоке цилиндров;…

Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей,…

Как многие знают, ДВС – это достаточно сложный механизм, который необходимо регулярно обслуживать и время от времени ремонтировать. Иначе в процессе работы могут появиться некоторые проблемы. Часто водители…

7vaz.ru

Ремонт двигателя Лады 2101-2107. ч 1

Привет всем, всем, всем!
Надоело мне ездить на стоковом движке который уже отжил своё…как я это понял? = ) ну во первых по нагару на свечах, во вторых по количеству съеденного масла, в третьих потому что он не валит даже на уровне стока( я так предполагаю ).
Долго думал как же поступить, просто сделать капиталку сток либо ставить двигатель 1.7 от нивы либо же морочиться и дорабатывать и доводить этот двигатель…
Первый вариант отпал сразу — он самый дешевый и самый легкий — так вообще не интересно…, второй вариант конечно классный, и так делают добрые процентов 70 классиководов, а что…поставил 1.7 поменял вал, слегка доработал и вуа-ля, машина ракета…НО это тоже достаточно просто =) Я решил не искать легких путей и решил дорабатывать этот на сколько возможно по моему уровню финансовых возможностей.
Скажете ерунда…зачем же так заморачиваться если от нивы купить гораздо проще? В этом я считаю и будет заключаться некая изюминка восстановить именно то самое, советское сердце автомобиля без его замены. Двигатель то останется стоковым как бы снаружи = ) ) )

Итак, в общем, что хочу сделать и как все это будет дорабатываться:

НИЗ

Блок 011
точить до первого ремонтного размера — 79.4
коленвал нива 213
шатуны нива 213 под плавающий палец
поршни ТРТ со смещенным пальцем на 7 мм.
кольца АвтоВаз хром
вкладыши Глико
маховик облегченный
сцепление либо сакс либо люк
маслонасос(сток)

ГБЦ
каналы 33х30
совмещение с коллектором(коллектор так же 33)
клапана полированные
вал 118 динамика
разрезная шестерня
фрезеровка и тд.

Впуск:
нулевик
карбюратор солекс 073(либо солекс спорт 24х26 еще не решил)

Выпуск:
паук 4-1 на 51 мм трубе, банка (самая-самая тихая)

С помощью такого конфига собираюсь добиться 1.6 100-120 л.с. Степень сжатия получается 9.9.

Ну и фото того что уже приобрёл

1. распредвал окб динамика 118. Работает в интервал от 1200 до 6000. Как раз то что мне нужно

2. Коленвал нива 21213

3. Шатуны нива 21213 под плавающий палец

4. Разрезная шестерня

5. Маслонасос АвтоВаз

6. Поршни ТРТ со смещенным пальцем на 7 мм и облегченные на 50 грамм.

7. Маховик облегченный в два раза

8. ГБЦ 011. Спасибо за неё Balu-ev и Ka-a отдали просто так

Вот такие дела.
Ну и помылся сегодня:

День первый. Понедельник. 24 января.

Пришел в гараж. Принялся снимать капот затем все под капотом поочередно, аккуратно, не спеша.
Пришло время радиатора — это доставило мне кучу позитивных эмоций = ) ) )
Мало того что всё залил тосолом, как не старался все равно что-то пролилось = ) )
Но снял один шланг, второй…а вот тот который к расширительному бачку идет, отказывался сниматься. Засел намертво. Даже хомута не было почему-то. Я даже феном его отогревал, думаю, сейчас помягче станет и нормально соскочит, легко и просто…начал снова крутить и пытаться снять…рассердился, что опять не снимается, хоть он уже и нагретый, дернул посильнее, и он соскочил. Я Такой: да! ура! я тебя снял! …довольный…тянусь к радиатору…и смотрю в горловине дырка, помню что такого быть не должно…а из этого шланга который я вырвал трубка торчит = ) ) ) в общем прикольно, ну да ладно, запаяю или новый куплю, все равно этот мне доверия не внушает никакого.

Прошло некоторое время, продолжаю снимать всё остальное…начал откручивать звёздочку распредвала. И тут ключ соскакивает и падает туда где цепь …ладно…болты люди роняли…гайки роняли, но я умудрился уронить туда ключ!) ) ) Как такое возможно? Начал доставать…уже казалось, зацепился, потянул…бамц, а он проваливается еще глубже, в блок и за ним вся цепь…фэйл полный = ) ) ) в общем провалился далеко в блок = ) очень забавно там торчит)

ну а теперь оценка состояния внутренностей:

1. Когда снял распредвал, состояние было ужасное. Я знал, что именно из-за него машина вообще не едет, но я не думал, что он до такой степени изношен. Я вообще такого никогда не видел, даже на картинках в интернете. В общем смотрите:

так сказать вал с очень маленьким подъёмом = )

2. Стенки цилиндров без каких-либо царапин и особого износа по ощущениям, померил штангелем, 79 показал без каких либо смещений…ну в общем картина ясна, но точить буду под 79.4 по любому так как поршни уже лежат и ждут установки:

Вот так вот прошел день первый. Позитивно и прогрессивно, однако!

День второй. Вторник. 25 января.
Пошел в гараж, опять начал разбирать то что осталось, подготавливать блок к съему.

5 лет думал, зачем же один ключ на 19 так странно изогнут. И вот сегодня случилось просветление, я это понял! С помощью него очень удобно было откручивать верхние болты коробки:

Верхние открутил, правый тоже, но вот левый, на то он и левый, не давался да еще и фиг к нему подлезешь…
вообщем кое-как подлез, пытался сорвать руками — не вышло. попробовал ногой…чувствую откручивается вроде…радуюсь…смотрю…а ключ мне улыбается = ) ) )

в результате подлез ключом помощнее и сорвал его = )

затем пришло время откручивать болты снизу, по рассказам друзей их 4 штуки на 10 и один на 13 с проводом на массу…я пригнулся…посмотрел…ничего не увидел…думаю, надо подлезть под машину, начал подлезать и понял что бесполезно: то ли я толстый, то ли машина низкая…второй вариант подходит лучше. было принято решение поднять одну сторону…и после этого все болты были откручены, даже лезть не пришлось, зато было удобнее всё откручивать…
слил масло…
блок готов к снятию…площадка расчищена

Вытащили блок двигателя

Потом принялись снимать с движка все навесное: сцепление, маховик, генератор и т.д.

Ну и в конце концов, всем было интересно что ж там с движкой, открутили картер…ну вот и всё пожалуй…
В таком состоянии машина на данную минуту:

Итак…

Источник: http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/2101/fastexcldriver/journal/288230376151968770/#post

следующая статья:

Радиатор охлаждения двигателя ВАЗ 2101, 2106, 2107 КЛАССИКА

 
Содержание статьи:

Перенос капота ВАЗ 2106 для установки радиатора от Шнивы
Установка радиатора двигателя

www.spike.su

Как разобрать двигатель ВАЗ 2107 своими руками

Двигатель является сердцем автомобиля, а потому его работоспособность должна поддерживаться на должном уровне. Многие водители желают научиться ремонтировать мотор собственного авто, но, сталкиваясь с трудностями при разборке, сразу же отказываются от подобной затеи, мотивируя все это недостаточным уровнем знаний. В этой статье вы узнаете, как производится разборка двигателя своими руками на примере ВАЗ 2107. Данное руководство также актуально для всех остальных двигателей классического семейства ВАЗ, а также для Нивы 2121 .

Как и для чего стоит разобрать двигатель?

Разборка двигателя производится в случае, если мотор планируется подвергнуть капитальному ремонту. При этом, его необходимо полностью разобрать и заменить все изношенные элементы. Кроме того, актуальной будет расточка блока цилиндров, который должен быть освобожден от всех частей мотора. Кроме того, разобрать двигатель можно и для того, чтобы просто произвести его чистку, в случае серьезного загрязнения, когда обойтись простым промывочным маслом не возможно.

Постараемся опустить подробности, касающиеся его снятия, так как сделать это достаточно просто: нужно лишь выкрутить гайки на 19 с подушек, снять навесные части (все части электрооборудования, шланги и патрубки, а также приводы различных элементов) и открутить его от коробки переключения передач. После этого, мотор тщательно моют и устанавливают на специальный стенд (использование обычного верстака также приветствуется).

Пошаговая инструкция по разборке ДВС авто + Видео

• Приготовьте весь необходимый инструмент и слейте масло из картера.
• Во-первых, это нужно будет для облегчения веса мотора, а во-вторых, поможет избежать лишней грязи на верстаке. Далее выкручивается масляный фильтр. Также открутите все болты, на которых происходит крепление поддона картера. Старую прокладку можно выбросить, так как она становится не пригодной для дальнейшего использования.
• Теперь нужно снять шкив коленвала. Сделать это не так легко, как кажется на первый взгляд, так как в этом случае вам понадобится хорошая физическая сила. Тем не менее, никто не отменял применение трубы в качестве удлинителя ключа. Зафиксируйте коленвал от проворачивания посредством блокировки маховика. Для этого применяется специальное устройство, которое можно приобрести в магазине. Далее с помощью ключа выкрутите храповик и демонтируйте шкив.
• Открутите гайки крепления крышки клапанов и приводной цепи ГРМ, снимите ее и вытащите прокладку. Открутите болты крепления шестерен распредвала, а также вала, приводящего в действие масляный насос двигателя. Следующим на очереди становится натяжитель цепи ГРМ. Вначале ослабьте специальную колпачковую гайку, а затем выкрутите две другие гайки, которые крепят его к головке блока цилиндров. Не забудьте выкрутить болт крепления башмака, а затем снять сам натяжитель, вместе с башмаком. Затем отворачивается палец, создающий ограничение для цепи, снимаются шестерни распредвала и масляного насоса, а цепь вынимается.
• Теперь нужно снять распределительный вал. Для этого откручиваются две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус необходимо снять, а распредвал аккуратно вытаскивается. Перед тем как вытащить его, не забудьте также демонтировать специальный упорный фланец.
• Далее откручиваются болты, предназначенные для крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Демонтаж ГБЦ производится сразу вместе с коллекторами, снимать которые не обяательно (в зависимости от вида проводимого ремонта). После снятия головки, также, рекомендуется произвести замену прокладки. Эта процедура поможет вам, в дальнейшем, избавиться от повторного снятия данного элемента.
• После этого нужно демонтировать масляный насос. Чтобы его вытащить нужно снять специальный упорный фланец. После этого, вытащите валик из блока цилиндров, который отвечает за приведение в действие масляного насоса.
• С помощью специального съемного устройства, вытащите шестерню, которая надевается на коленвал двигателя. Затем выверните гайки, расположенные на шатунных болтах. Теперь снимите крышки шатунов и, используя цилиндрический проем, вытащите шатуны вместе с поршнями.

Внимание! Перед тем, как вытащить шатуны и поршни, а также коренные подшипники и вкладыши, необходимо вначале все их пометить, чтобы не допустить ошибок при сборке элементом.

• Снова возвращаемся к фиксатору маховика и устанавливаем его. Открутите болты, которые предназначены для крепления, и снимите шайбу, затем вытащите маховик, надетый на коленчатый вал, а следом за ним снимите защитную крышку картера сцепления.
• Съемником снимите подшипник первичного вала КПП, который находится в специальном гнезде в задней части силового агрегата. Следом за ним нужно вытащить специальный держатель сальника коленвала. Теперь открутите болты, на которых крепятся крышки, закрывающие коренные подшипники и вытащите их наравне со вкладышами. После этого, нужно снять коленчатый вал и самые верхние вкладыши вала. Также демонтируйте специальные упорные полукольца, которые расположены на опоре.

Вот и все, что нужно сделать, чтобы разобрать двигатель. Дальнейшим шагом производят расточку различных элементов до ремонтных размеров и заменяют поврежденные и изношенные элементы. Особое внимание рекомендуется уделить вкладышам, которые чаще всего подвергаются проворачиванию, из-за чего мотор попросту клинит. После ремонта, мотор собирается и устанавливается на автомобиль. 

vipwash.ru