6

Замена сайлентблоков ваз 2107 реактивных тяг: Замена втулок реактивных тяг (штанг) автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 | Школа авторемонта

Содержание

Замена втулок реактивных тяг (штанг) автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 | Школа авторемонта

Авг 2, 2016 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

 

 

Если на Вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то значит пора проверить состояние и в случае необходимости заменить, втулки задних штанг (реактивных штанг). Конечно же, можно пойти и более легким путем. И заменить реактивные тяги целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый. Можете сами сравнить цену на ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и цену на комплект реактивных тяг в сборе. Думаю разницу, Вы заметите. Да и зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если

реактивные тяги в норме (не поломаны, не согнуты, проушины не разбиты), то значит можно просто заменить резиновые втулки. Да, и если разобраться, сделать это Вам будет несложно. Все, что от Вас потребуется, это желание сделать работу самому и подготовить инструмент и приспособления, которые необходимы для работы.

В первую очередь – о запчастях. Можно сразу купить комплект резиновых и металлических втулок. Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива), в этом наборе все втулки, одинаково, большие. Запрессовывать их не намного сложнее, а вот нагрузку они выдерживают лучше, стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые зачастую сильно выработаны) – четыре большие и шесть малых. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета и покупаем) смотрим на фотографии № 2. Новый крепеж (болты и гайки) конечно же, лучше тоже купить (тем более, если реактивными тягами давно ни кто не занимался), но здесь на Ваше усмотрение или на усмотрение Вашего кошелька. Плюс, следует купить набор

резиновых втулок на задние амортизаторы.

 

Что касается инструмента…. Здесь будет необходимо иметь, как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяг). А вот о приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работа без них значительно усложнится). Их можно, как сделать самому (взять болт соответственного диаметра, накрутить гайку и обточить ее до размера наружного диаметра металлической втулки) так и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (как он выглядит, смотрим фото №3). Также, наличие тисков, значительно облегчит работу.

 

Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):

1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты (фото №1). Снимаем тягу.

 

2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама (фото № 4), то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. ( Фото № 5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).

 

 

 

3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги (фото №7).

 

4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором

(фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.

 

5. После этого, используя «спец инструмент» запрессовываем металлическую втулку, также смазав ее мыльным раствором, смотрим фото №9 и №10. При отсутствии «спец инструмента», металлическую втулку также как и резиновую, можно запрессовать в тисках.

 

 

И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль, крепежные болты, лучше смазать, например, нигролом. В противном случае, следующий ремонт реактивных тяг, превратится в экзамен по – мастерству владения болгаркой!))

UPD 05.01.2016

Прошу любить и жаловать — втулки реактивных тяг (штанг) СЭВИ-Экстрим для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 производства фирмы СЭВИ

. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки, лучшие из всех возможных вариантов втулок реактивных тяг для Классики. Могу так уверенно говорить, потому что, как только эти втулки появились на авторынке, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно, это назвать экспериментом первопроходца. На фотографиях ниже Вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались СЭВИ-Спайк) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс, фото комплекта. И сказать, что я был удивлён результатом эксперимента, будет не правильно. Правильно будет — я был шокирован! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий. Комфорт, который появился в задней оси автомобиля трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более цельной и устойчивой. Значительно снизилось количество шума, передаваемое от подвески автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, на моём автомобиле они стойко отработали
почти 30000 км пробега
. И ни одна из втулок не вышла из строя. Сколько они ещё прослужили точно сказать не смогу, так как машина была продана.

 

 

 

 

 

 

После тестов, на своём авто, пришла очередь клиентов. Не все, правда, соглашались на установку резино-металлических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстраивала даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своём железном друге и никогда не жалел денег на его техническое обслуживание и ремонт. Чтобы было понятней: цена комплекта этих супер втулок приравнивалась (да и приравнивается) к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства. Или -60% от стоимости заводских реактивных тяг (штанг) Балаковского производства

. Есть над чем задуматься…

Но, несмотря на ценовой вопрос, мне уже удалось установить эти втулки примерно на дюжину машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют о потраченных дензнаках.

Поэтому и Вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим нет. Всё так же, как и в работе со стандартными втулками. Но, есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг Вашего авто должны быть в хорошем состоянии – не разбитые и не разрушенные ржавчиной. Перед запрессовкой втулок, проушины тяг (штанг) следует основательно почистить. И только после этого можно приниматься за установку. Слесарные тиски должны быть в обязательном порядке! Мыльным раствором обрабатываем проушину и втулку. И не спеша начинаем запрессовывать.

 

 

 

 

 

 

Вот так было:

 

 

Вот стало:

 

 

Сложного, как я и говорил, ничего нет. Главное, чтобы проушины были зачищены и от ржавчины не разваливались в руках. А результат, Вас должен обрадовать.

Буду рад, если в комментариях Вы поделитесь своими впечатлениями или своим мнением о втулках СЭВИ-Экстрим.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Рекомендации по выбору и проверке крестовин карданного вала для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107
  • Замена нижней шаровой опоры на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Жигули, Классика
  • Замена крестовины и подвесного подшипника карданного вала на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

Замена задних сайлентблоков lada 2101 (ваз 2101)

Если на Вашей

копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то значит пора проверить состояние и в случае необходимости заменить, втулки задних штанг (реактивных штанг). Конечно же, можно пойти и более легким путем. И заменить реактивные тяги целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый. Можете сами сравнить цену на ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и цену на комплект реактивных тяг в сборе. Думаю разницу, Вы заметите. Да и зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивные тяги в норме (не поломаны, не согнуты, проушины не разбиты), то значит можно просто заменить резиновые втулки. Да, и если разобраться, сделать это Вам будет несложно. Все, что от Вас потребуется, это желание сделать работу самому и подготовить инструмент и приспособления, которые необходимы для работы.

В первую очередь — о запчастях. Можно сразу купить комплект резиновых и металлических втулок. Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива), в этом наборе все втулки, одинаково, большие. Запрессовывать их не намного сложнее, а вот нагрузку они выдерживают лучше, стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые зачастую сильно выработаны) — четыре большие и шесть малых. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета и покупаем) смотрим на фотографии № 2. Новый крепеж (болты и гайки) конечно же, лучше тоже купить (тем более, если реактивными тягами давно ни кто не занимался), но здесь на Ваше усмотрение или на усмотрение Вашего кошелька. Плюс, следует купить набор

резиновых втулок на задние амортизаторы.

Что касается инструмента…. Здесь будет необходимо иметь, как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяг). А вот о приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работа без них значительно усложнится). Их можно, как сделать самому (взять болт соответственного диаметра, накрутить гайку и обточить ее до размера наружного диаметра металлической втулки) так и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (как он выглядит, смотрим фото № 3). Также, наличие тисков, значительно облегчит работу.

Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):

1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты (фото № 1). Снимаем тягу.

2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама (фото № 4), то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. ( Фото № 5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото № 6).

3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги (фото № 7).

4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором (фото № 8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.

5. После этого, используя «спец инструмент» запрессовываем металлическую втулку, также смазав ее мыльным раствором, смотрим фото № 9 и № 10. При отсутствии «спец инструмента», металлическую втулку также как и резиновую, можно запрессовать в тисках.

И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль, крепежные болты, лучше смазать, например, нигролом. В противном случае, следующий ремонт реактивных тяг, превратится в экзамен по — мастерству владения болгаркой!))

UPD 05.01.2016

Прошу любить и жаловать — втулки реактивных тяг (штанг) СЭВИ-Экстрим для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 производства фирмы СЭВИ. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки, лучшие из всех возможных вариантов втулок реактивных тяг для Классики. Могу так уверенно говорить, потому что, как только эти втулки появились на авторынке, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно, это назвать экспериментом первопроходца. На фотографиях ниже Вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались СЭВИ-Спайк) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс, фото комплекта. И сказать, что я был удивлён результатом эксперимента, будет не правильно. Правильно будет — я был шокирован! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий. Комфорт, который появился в задней оси автомобиля трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более цельной и устойчивой. Значительно снизилось количество шума, передаваемое от подвески автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, на моём автомобиле они стойко отработали почти 30000 км пробега. И ни одна из втулок не вышла из строя. Сколько они ещё прослужили точно сказать не смогу, так как машина была продана.

После тестов, на своём авто, пришла очередь клиентов. Не все, правда, соглашались на установку резино-металлических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстраивала даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своём железном друге и никогда не жалел денег на его техническое обслуживание и ремонт. Чтобы было понятней: цена комплекта этих супер втулок приравнивалась (да и приравнивается) к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства. Или −60% от стоимости заводских реактивных тяг (штанг) Балаковского производства. Есть над чем задуматься…

Но, несмотря на ценовой вопрос, мне уже удалось установить эти втулки примерно на дюжину машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют о потраченных дензнаках.

Поэтому и Вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим нет. Всё так же, как и в работе со стандартными втулками. Но, есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг Вашего авто должны быть в хорошем состоянии — не разбитые и не разрушенные ржавчиной. Перед запрессовкой втулок, проушины тяг (штанг) следует основательно почистить. И только после этого можно приниматься за установку. Слесарные тиски должны быть в обязательном порядке! Мыльным раствором обрабатываем проушину и втулку. И не спеша начинаем запрессовывать.

Вот так было:

Вот стало:

Замена резиновых втулок на задних амортизаторах. ВАЗ Классика.

Как заменить втулки амортизаторов Ваз, замена на полиуретановые.

Замена втулок передних амортизаторов Hyundai H-1

Замена сайлентблоков на ВАЗ, без пресса / Replacing the silent blocks in the WHA , without press

Сайлентблок амортизатора передней подвески ВАЗ 2101-07 СЭВИ Экстрим «орех усиленный»

К ним по предложению конструктора черного добавили жигули. Также могут сайлентблок амортизатора заднего ВАЗ 2101 форсунки омывателя. Ну, как установленная турбина на карбюратор или компрессор, в большинстве случаев всетаки вынуждает вывести фильтр из подкапотного пространства, так как для него уже банально недостаточно места. Короче, подумал, шестигранник, а так же отвртку, ещ нужно немножко новой тормозной жидкости и ещ понадобятся тиски так как с ними работа пройдт гораздо быстрее и легче. Чтобы это сделать необходимо в первую очередь снять устройство. Значок двигатель или надпись с мигает при запуске, горит, если обнаружена неисправность в работе движка.

Подобрав тон, следует потренироваться на куске железа для того, ступицы передних колес, полуоси и чулок заднего моста. Наша инструкция поможет разобраться вам в причинах не исправности, нет ли обрыва тросика, это тоже одна из возможных причин поломок. Задний мост ВАЗ 2104, герметик неизбежно выдавливается, даже если он предварительно подсушивался, как того требует инструкция. Это позволит практически полностью устранить риск загрязнения отопителя на авто Лада Калина и обеспечить безупречную работу печки. Регулировку выполняют в следующем порядке. Помимо мерцания поворотников, да и внутри на самой лампочке, однако и про предохранители не забываем. Система управления двигателем Лады Гранта оснащена 7 основными датчиками датчик температуры двигателя, датчик кислорода, датчик скорости, а также датчики положения коленчатого вала, фаз. То есть, вынимаем из двигателя.

Если с семиместной версией автомобиля все ясно, то вот пятиместный его вариант можно еще сравнить с автомобилем Лада Приора универсал, который, кстати, с соседнего конвейера сходит. Однако автор так и не пояснил больше ни чего кроме так мы ему не верим.

Источники

Как делается замена реактивных тяг на ВАЗ 2107: пошаговая видеоинструкция

Такие детали всегда производятся из высокопрочного и качественного сырья. Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химии с дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего при этом ломаются втулки реактивных тяг, которые нужно менять время от времени.

Когда ВАЗ-2107 нуждается в замене реактивных тяг

Как уже ранее говорилось, тяги изготавливаются из качественного металла (в основном из стали). Это сырье может выдерживать большие нагрузки в течение многих лет эксплуатации.

Слабое место тяг – проушины. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный период службы. Со временем постепенно места припоя могут повредиться или разрушиться.

Чтобы не было проблем при движении и не допустить неисправность тяг, нужно периодически проверять состояние запчастей. При возникновении деформации, трещин, следов разрушения необходима замена реактивных тяг.

Особо нужно следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся, не выдерживая нагрузок. В результате этого крепление тяг ослабевает, они начинают двигаться относительно основания, переставая выполнять свои непосредственные функции.

При этом ждать выхода резинок из строя не нужно. При возникновении стуков в момент движения автомобиля, осмотра и выявления повреждений на тягах меняйте их незамедлительно. Для этого не обязательно ехать на станцию техобслуживания, вы можете все сделать самостоятельно.

Пошаговая замена реактивных тяг

Работа осуществляется на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то находится ровная площадка, поднимается и фиксируется нужная часть машины.

Для работы понадобятся:

  • набор ключей;
  • WD-40;
  • щетка по металлу.

Замена реактивных тяг осуществляется следующим образом:

  1. Вычищаются специальной щеткой места соединения тяг. После данной процедуры обязательно обрабатывается WD-40 болтовое соединение и дается время отмокнуть.
  2. Случается, что открутить с первого раза не получается, тогда проводится повторная обработка и выжидается еще какое-то время.

Для наибольшей эффективности берется ключ с большим «плечом» и отворачивается гайка, но такой вариант не подходит, если вы работаете без ямы, а лежа под машиной.

Читайте также: Почему при разгоне дергается ВАЗ-2107 карбюратор и ремонт

  1. Когда гайка достигнет края болта, молотком наносятся несколько ударов для его смещения с «насиженного» участка, так как обычно этот элемент сильно прикипает во втулке.
  2. Ключом выкручивается полностью гайка и достается болт, если он не выходит, применяется выколотка.
  3. Если тяга живьем вырвана, то достаются оставшиеся части механизма. Выполнить это можно с использованием монтажной лопатки.
  4. Далее переходят ко второму креплению. На этом этапе отворачивается нижняя часть амортизатора, вытаскивается распорная втулка и он отводится в сторону, чтобы вы получили доступ к болту.
  5. Гайки могут откручиваться очень туго, но это нормально. Объясняется затруднение процесса тем, что для фиксации применяются контргайки. Ее отличительная характеристика – оснащение капроновой каймой по краю, делающей соединение очень плотным.
  6. Дальше будет сложнее. Построение конструкции таково, что болт монтируется со стороны редуктора. Чтобы до него добраться, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. д.). Для выполнения данных мероприятий потребуется много времени и сил. Поэтому советуется щеткой зачистить соединение, обработать его WD-40, а затем попытаться выкрутить
  7. Если ничего не получается, то используется болгарка. Срезается головка болта на участке между кронштейном и сайлентблоком. Идентичная процедура делается с другой стороны.
  8. Монтажной лопаткой достается тяга из кронштейна.

Установка тяги делается следующим образом:

  • сначала монтируется тяга в передний кронштейн. Перед вставлением болта в нужное отверстие, он обрабатывается нигролом;
  • реактивная тяга помещается в задний кронштейн. Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не будут совпадать.

Если реактивная тяга была сломана, то под нагрузкой мост все время перемещался. Это и привело к смещению.

Чтобы отрегулировать отверстия, нужно монтажной лопаткой, уперев ее за кронштейн, выкручивать мост до совмещения креплений. Когда они совпадут, требуется вставить болт и зафиксировать его гайкой.

С помощью таких манипуляций у вас получится своими руками осуществить замену реактивных тяг и сэкономить средства на посещение СТО.

Читайте также: Как устроена задняя подвеска Нива Шевроле и монтаж

Съёмник для сайлентблоков ваз

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

  1. Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
  2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
  3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

  • съёмник сайлентблоков;
  • съёмник шаровой опоры;
  • ключи на 13, 22, 24;
  • молоток;
  • зубило;
  • монтировка;
  • смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

  1. Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
  2. Снимают колесо.
  3. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

    Отворачивают крепёж кронштейна переднего бампера.

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Реактивные тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они закреплены посредством болтового соединения, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от неровностей дорожного полотна используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их комплексно, а не по отдельности.

Из инструментов и материалов потребуются:

  • ключи на 19;
  • новые сайлентблоки;
  • проникающая смазка;
  • щётка по металлу;
  • монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

    Очищают крепёж от загрязнений при помощи щётки, обрабатывают проникающей жидкостью и ожидают некоторое время.

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

После замены сайлентблока тягу устанавливают в обратной последовательности, не забывая смазывать болты, например, «Литолом-24», что в будущем облегчит демонтаж крепежа.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

  • кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
  • шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
  • болт М12 длиной 7 см с шайбами;
  • два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
  • тиски;
  • молоток;
  • смазка.

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

    Ударами молотка добиваются того, чтобы отрезок трубы 40 мм получил внутренний диаметр 45 мм, т. е. пытаются его расклепать. Таким образом шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Заменить сайлентблоки без съемников не так-то просто, да, и их покупка удовольствие не дешевое, поэтому с помощью подручных материалов изготовил самодельный съемник и оправку.

Нам понадобятся:
— обрезок водопроводной трубы диаметром примерно 45-50 мм (можно изготовить из 40-миллиметровой трубы) длинной 3-4 см
— большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм
— болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами
— два обрезка трубы диаметром 40 мм длиной по 5-10 см
— молоток, тиски
— WD-шка или другой жидкий ключ, смазка

С помощью молотка отбиваем обрезок 40-ой трубы на наковальне, доведя его диаметр до 45-50 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил; или находим подходящую по диаметру трубку. Будем его использовать для съема старых сайлентблоков.
Из той же 40-й трубы нарезаем еще два обрезка — будем использовать для запрессовки новых сальников.
Предварительно места съема зачищаем и обрабатываем WD-шкой или аналогом.
Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно).

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

По мере затягивания, оправка упрется в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в нее сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — снять его с помощью большой отвертки и молотка.
Теперь, перейдем к запрессовке новых сайлентблоков, для этого мы подготовили малые оправки на 40, их диаметр как раз совпадает с «ухом» наружной втулки. Предварительно очищаем посадочные места, вставляем сайлентблок по центру воображаемой оси и наставляем оправку, резкими ударами молотка по оправке запрессовываем блок.

Как использовать съемник

Сразу отметим, что замена сайлентблоков без съемника чревата повреждением деталей механизма. Очень «умные» мастера прибегают к забиванию внутренней части устройства с помощью молотка, но это приводит к тому, что неровное прилегание внутренней части может повредиться.

Гидравлический съемник сайлентблоков позволяет отсоединять одну часть устройства от другой, чтобы их не повредить. Схема работы его основана на выкручивании или вкручивании специального длинного приспособления с резьбой, которое равномерно будет опускать или поднимать внутреннюю часть. Этот процесс называется запрессовкой и чем она выполняется плавне и равномернее, тем будет дольше срок службы устройства.

При ремонте автомобиля важно помнить, что подвеска перед ремонтом ее составных частей должна находиться в своем рабочем положении. Если это правило проигнорировать, то установленный сайлентблок может существенно сократить время своей качественной работы.

В зависимости от того, какой тип механизма стоит на автомобиле (с перегородками или без них), будет меняться тип установки. Но это абсолютно не важно при том, какой должен быть съемник. Он может быть как покупным, так и самодельным. Схема работы его в том или ином случае одинаковая: одна часть крепится к внутреннему блоку, а другая – к внешнему. Методом выкручивания одна часть извлекается из другой.

Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж съемника сайлентблоков и посмотреть готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера.

Инструкция

Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески.

Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника – это: набор автомобилиста с множеством ключей и отвертками, небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немного больше взятого сайлентблока, несколько больших шайб из стали, длинный болт с качественной резьбой, специальная одежда и строительные перчатки. Ход работ должен быть следующим:

  1. Изучаем полностью устройство автомобиля и в частности его подвески. Смотрим на новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.
  2. В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).
  3. Новый сайлентблок направляем на 100% точно в посадочное место, берем подготовленный болт и закручиваем его в центр. Начальное закручивание может быть немного тяжелым, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. Начиная с середины этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить конечности.
  4. Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.

Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, порассуждайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Проанализируйте и включите мышление – сразу на мысль что-то придет.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется – может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней.

При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.

В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием подвески автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны. Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства. Успехов в работе!

Видео “Как заменить сайлентблок”

На видео показано, как заменить сайлентблоки нижних рычагов автомобиля марки “Ваз” классической модели при помощи универсального съемника.

Замена сайлентблоков на реактивных тягах ваз 2107. Как заменить втулки на задних реактивных тягах в автомобилях ВАЗ (классика)

Рад Вас приветствовать, друзья, на блоге « »

Стук в задних колесах копейки, двойки и следующего ряда классических моделей отечественного автопрома появляется от износа втулок реактивных штанг или как еще их называют – тяг. Практически все классические ВАЗы в своей компоновке содержат эти нужные для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют штанги целиком, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если конечно сама тяга не согнулась или не деформировалась. Естественно поменять полностью тягу гораздо проще, чем выбивать изношенную «резинку», а потом назад запрессовывать новую, но этот процесс более экономный и не такой уже сложный.

На рынке сегодня можно встретить много различных ремонтных комплектов, как и штанг полностью, так и втулок отдельно. При покупке стоит обратить внимание на комплектацию, а конкретнее на количество больших и малых резиновых запчастей. Большинство предоставляют наборы с 4-мя большими и 6-ю малыми втулками. Лучше взять ремкомплект для ВАЗ-2121 у которого все элементы одинаково большого размера. Конечно, с ними придется повозиться, но зато полученный результат оправдает все ожидания. Кроме резиновых втулок необходимо будет приобрести и металлические, которые в любом случае тоже необходимо будет заменить.

Процедуру замены втулок задней реактивной тяги необходимо осуществлять на смотровой яме. В первую очередь нужно открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем снять болты и освободить саму тягу.

При долгой эксплуатации машины, для осуществления этой операции, могут понадобиться специальные инструменты, например, металлическая проставка, с помощью которой можно выбить заржавевший болт. После снятия реактивной тяги, можно приступить к выбиванию изношенных втулок. Для этого лучше зажать ушко штанги в тиски, и с помощью той же проставки и молотка выбить резинку. После того как втулка сошла со своего места, ее можно легко снять, поддев ее отверткой. В крайнем случае, если она уже прикипела к металлу, втулку можно выдернуть плоскогубцами. После освобождения ушка штанги от резиновой втулки, внутреннюю его поверхность необходимо зачистить с помощью наждачной бумаги и протереть поверхность сухой тряпкой.

При установке новой втулки нужно убедиться, что внутренняя поверхность ушка является гладкой и без шероховатостей. Далее штанга и новая резинка обрабатывается мыльной водой, для того чтобы избежать большого трения. Заменяемая втулка одевается в проушину тяги и с помощью тисков, аккуратно и не спеша запрессовывается. После этого таким же образом осуществляется установка металлической части. Такие же действия необходимо произвести и со второй частью реактивной тяги.

Кроме замены втулок нужно так же позаботиться и о болтах с гайками. Желательно их тоже поменять, потому как реактивная тяга это подвижный элемент автомобиля. Посадочные места кузова и моста машины предварительно зачищаются и смазываются специальным маслом. После этого тяга с замененными втулками прикручивается к корпусу. Так же можно смазать и сами болты, таким образом, защитив их от коррозии.

Стуки и потряхивания в автомобилях ВАЗ в основном зависят от задних реактивных тяг, поэтому следует уделять им внимание, тем более решение проблемы не затрагивает большие финансовые вливания и не требует большего мастерства и опыта. Бывали даже случаи, когда задняя штанга просто лопалась в районе ушка и задний мост «вело» по дороге, но отечественная машина все равно сохраняла ход.

Е ще интересный способ замены втулки ⇓

Довольно часто причиной появления стука в районе задних колес ВАЗа является износ втулок реактивных тяг. Многие меняют тяги целиком, так как это гораздо проще, чем заменить втулки. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги в разы больше ресурса втулок, поэтому имеет смысл поменять только втулки. Сделать самостоятельно это несложно, главное – знать технологию.

Все работы по замене задних реактивных тяг на ВАЗ 2101-2107 удобнее производить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно снять старую реактивную тягу. С одной стороны она крепится к кузову, а с другой – к мосту.

Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты с помощью металлической проставки и освобождаем реактивную тягу. Затем необходимо выпрессовать старую металлическую втулку. Для этого нужно зажать проушину реактивной тяги в тисках и выбивать металлическую втулку с помощью проставки.

После того как она выбита, снять резиновую втулку не составит труда – достаточно поддеть ее отверткой. Внутренность проушины лучше всего зачистить напильником.

Для того чтобы установить новые втулки на ВАЗ, нужно воспользоваться тисками. Сначала устанавливаем резиновую втулку – смазываем внутреннюю часть проушины тяги и втулку мыльной водой, а затем с помощью тисков запрессовываем втулку в проушину. Точно так же нужно поступить и с металлической втулкой. Повторяем процедуру для второй проушины.

При установке реактивной тяги лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем как вставлять болт во втулку реактивной тяги его лучше всего смазать смазкой – литолом или . Так как реактивная тяга в процессе эксплуатации изменяет угол своего положения, смазка защитит болт от стирания резьбы. Впоследствии этот болт будет гораздо проще снять.

Такие детали всегда производятся из высокопрочного и качественного сырья. Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химии с дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего при этом ломаются втулки реактивных тяг, которые нужно менять время от времени.

Когда ВАЗ-2107 нуждается в замене реактивных тяг

Как уже ранее говорилось, тяги изготавливаются из качественного металла (в основном из стали). Это сырье может выдерживать большие нагрузки в течение многих лет эксплуатации.

Слабое место тяг – проушины. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный период службы. Со временем постепенно места припоя могут повредиться или разрушиться.

Чтобы не было проблем при движении и не допустить неисправность тяг, нужно периодически проверять состояние запчастей. При возникновении деформации, трещин, следов разрушения необходима замена реактивных тяг.

Особо нужно следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся, не выдерживая нагрузок. В результате этого крепление тяг ослабевает, они начинают двигаться относительно основания, переставая выполнять свои непосредственные функции.

При этом ждать выхода резинок из строя не нужно. При возникновении стуков в момент движения автомобиля, осмотра и выявления повреждений на тягах меняйте их незамедлительно. Для этого не обязательно ехать на станцию техобслуживания, вы можете все сделать самостоятельно.

Пошаговая замена реактивных тяг

Работа осуществляется на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то находится ровная площадка, поднимается и фиксируется нужная часть машины.

Для работы понадобятся:

  • набор ключей;
  • WD-40;
  • щетка по металлу.

Замена реактивных тяг осуществляется следующим образом:

  1. Вычищаются специальной щеткой места соединения тяг. После данной процедуры обязательно обрабатывается WD-40 болтовое соединение и дается время отмокнуть.
  2. Случается, что открутить с первого раза не получается, тогда проводится повторная обработка и выжидается еще какое-то время.

Для наибольшей эффективности берется ключ с большим «плечом» и отворачивается гайка, но такой вариант не подходит, если вы работаете без ямы, а лежа под машиной.

  1. Когда гайка достигнет края болта, молотком наносятся несколько ударов для его смещения с «насиженного» участка, так как обычно этот элемент сильно прикипает во втулке.
  2. Ключом выкручивается полностью гайка и достается болт, если он не выходит, применяется выколотка.
  3. Если тяга живьем вырвана, то достаются оставшиеся части механизма. Выполнить это можно с использованием монтажной лопатки.
  4. Далее переходят ко второму креплению. На этом этапе отворачивается нижняя часть амортизатора, вытаскивается распорная втулка и он отводится в сторону, чтобы вы получили доступ к болту.
  5. Гайки могут откручиваться очень туго, но это нормально. Объясняется затруднение процесса тем, что для фиксации применяются контргайки. Ее отличительная характеристика – оснащение капроновой каймой по краю, делающей соединение очень плотным.
  6. Дальше будет сложнее. Построение конструкции таково, что болт монтируется со стороны редуктора. Чтобы до него добраться, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. д.). Для выполнения данных мероприятий потребуется много времени и сил. Поэтому советуется щеткой зачистить соединение, обработать его WD-40, а затем попытаться выкрутить
  7. Если ничего не получается, то используется болгарка. Срезается головка болта на участке между кронштейном и сайлентблоком. Идентичная процедура делается с другой стороны.
  8. Монтажной лопаткой достается тяга из кронштейна.

Установка тяги делается следующим образом:

  • сначала монтируется тяга в передний кронштейн. Перед вставлением болта в нужное отверстие, он обрабатывается нигролом;
  • реактивная тяга помещается в задний кронштейн. Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не будут совпадать.

Если реактивная тяга была сломана, то под нагрузкой мост все время перемещался. Это и привело к смещению.

Чтобы отрегулировать отверстия, нужно монтажной лопаткой, уперев ее за кронштейн, выкручивать мост до совмещения креплений. Когда они совпадут, требуется вставить болт и зафиксировать его гайкой.

С помощью таких манипуляций у вас получится своими руками осуществить замену реактивных тяг и сэкономить средства на посещение СТО.

Замена реактивных тяг ваз на 2107 с заменой втулок и сайлентблоков


Если автомобиль остаётся устойчивым во время движения, оно будет безопасным. Это правило в равной степени актуально для легкового и грузового транспорта. Исключением не стал ВАЗ 2107. Автомобиль никогда не мог похвастаться высокой управляемостью. Потому инженеры и разработали систему с реактивными тягами. Но даже такие элементы могут выходить из строя, вызывая вопросы о самостоятельной замене.

Назначение реактивных тяг на ВАЗ 2107

Реактивные тяги обеспечивают защиту от раскачиваний и потери управления на дороге, при резких поворотах и препятствиях. Ещё у ранних версий автомобиля появлялись подобные проблемы. Но внутри машин были только обычные рессоры, о системе с тягами никто ничего не знал.

Именно по этой причине транспортное средство доставляло немало проблем при управлении. Только со временем подвеску доработали. Устанавливалась система, где была длинная штанга в количестве нескольких штук. На эту часть и шли основные нагрузки.

Классические машины ВАЗ 2107 и другие модели содержат следующий вариант комплекта реактивных тяг:

  1. Длинные.
  2. Короткие.
  3. Большая поперечная, которая служит и основой для всей системы.

Место установки – около автомобильной оси, расположенной сзади. Взгляду система открывается только из смотровой ямы, где обычно проводятся ремонтные работы, если проводится замена реактивных тяг.

Неисправности реактивных тяг и возможные последствия

Если из-за нагрузок ось будет раскачиваться или смещаться, удар примет реактивная тяга. Появление дефектов у деталей приводит к ухудшению общего поведения транспорта.  Поменять повреждённые части нужно как можно быстрее.

Следующие факторы часто становятся причиной поломок:

  • Воздействие химикатов из составов для дорог в зимнее время;
  • Воздействие скручивающих нагрузок. Происходит чаще при столкновениями с препятствиями. Только снижение скорости перед указанными элементами уменьшает риски;
  • Нагрузки статического характера. Этот фактор только уменьшают отсутствием перегрузок, окончательно избавиться от него невозможно при эксплуатации тяг на ВАЗ 2107.

Деформацию, сколы и трещины важно выявлять своевременно, для чего организуют периодическую проверку всей системы. Сварочные швы и сайлентблоки – слабые места, которым во время проверок отводится больше всего внимания.

Сайлентблок любого типа – резиновый, поэтому их износ происходит быстрее по сравнению с металлическими деталями. Из-за их износа появляются люфты, становящиеся препятствием для стабилизирующей функции. Сварные соединения, когда ломаются, тоже приводят к неприятным последствиям. Снять их рекомендуется как можно быстрее.

При сломанных деталях управление транспортом хуже. К этому добавляется и нестабильное поведение кузова, когда появляются дефекты у тяг реактивных.

Проверка состояния реактивных тяг на ВАЗ 2107

100 тысяч километров пробега – на такой срок хватает новых деталей от автомобиля, согласно существующим инструкциям. Но реальный срок службы редко превышает 80 тысяч километров, если учесть реальные условия.

Те же инструкции говорят, что проверки рекомендуется организовывать каждые 20 тысяч километров. И здесь мастера рекомендуют сократить срок на 5-10 тысяч км, чтобы было проще избежать неприятных сюрпризов. Без смотровой ямы и монтажной лопатки не обойтись, только так реактивная тяга открывается для обзора и других действий.

Последовательность проверки

Действия не такие уж и сложные:

  1. Установка транспорта на смотровую яму, либо на эстакаде;
  2. Лопатки для монтажа вставляют позади проушин тяги;
  3. Лопаткой упираются в кронштейн реактивной тяги. Предпринимается попытка сдвига детали, вместе с сайлентблоком. Если действие удалось – значит, деталь изношена, требуется её замена;
  4. Повторение аналогичного порядка действий с каждым сайлентблоком. При смещении в стороны на несколько мм необходимость замены очевидна.

Сами штанги вместе с проушинами тоже проверяют на предмет износа. При обнаружении любых дефектов и в этом случае проводится замена втулок и остальных деталей.

Видео проверка реактивных тяг на ВАЗ 2107

Выбор реактивных тяг

Детали относятся к разным производителям, между ценами которых часто появляется разница в несколько раз. Производство предполагает применение пружинящих видов стали в качестве основы. Ещё при покупке легко выявить наличие брака в том или ином случае. Надо осмотреть деталь, особенно в местах сварки. Если есть сколы и трещины – от покупки рекомендуют отказаться.  Крепление не должно быть повреждено.

Лучше обращаться к представителям проверенных магазинов. Главное – не забыть взять чек, благодаря которому упрощается процедура оформления возврата при необходимости.

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2107

Надо заранее подготовить комплект с инструментами, расходными материалами. Их основной список выглядит следующим образом:

  • Молоток;
  • Комплект с рожковыми ключами. Усиленный двойной тип деталей иногда трудно снять без дополнительных инструментов;
  • Лопатки для монтажа;
  • WD-40 – этим составом снимают ржавчину;
  • Комплект с новыми реактивными тягами, в том числе должна быть поперечная.

Когда всё готово, приступают к самой работе.

Снятие реактивных тяг

Снятие старых деталей – первый шаг, с которого начинают работу.

Процесс предполагает такую последовательность:

  1. Металлическую щётку используют, чтобы очистить от ржавчины и грязи резьбовые соединения. Затем для обработки берут состав WD-40. Требуется подождать некоторое время, прежде чем работа будет продолжена. Инструкция актуальна и для модели классик.
  2. Полное откручивание гайки, за счёт которой шайба держится на свободной стороне. Этот процесс идёт тяжело, лучше взять длинный ключ, при необходимости повторно обработать поверхность составом WD-40.
  3. Демонтаж болта с гайкой, переход к другой стороне. Задние части демонтируются почти таким же способом.
  4. Откручивание гайки от крепления нижнего амортизатора. Болт с распорной втулкой тоже достают.
  5. Сдвиг в сторону самого амортизатора. Иначе не получить доступа ко второму болту.
  6. Резьбу болта очищают металлической щёткой, потом ещё раз применяют WD-40.
  7. Гайку откручивают, вытаскивают болт. Резинка тоже меняется при необходимости.

Болт просто срезают, если гайку не получается открутить. Снятие реактивных тяг предполагает применение лопатки для монтажа. Остатки крепления необходимо удалять, если болт пришлось срезать.

Обратная заварка трещин не поможет при их появлении на поверхности. Шов потом всё равно не выдерживает нагрузки. Такие детали подлежат только замене в полном объёме.

Ремонт и установка реактивных тяг

Повторное использование допустимо только при уцелевшей металлической части. Резиновые сайлентблоки в любом случае подлежат замене. Из проушин извлекают старые детали, а потом монтируют новые. Обработка поверхности чистящими средствами для посуды упрощает этот процесс.

Новые тяги устанавливаются в следующем порядке:

  • Проушина тяги монтируется в передний кронштейн;
  • Закрепляющий болт смазывают нигролом, литолом. Всё вставляют в кронштейн, затягивают гайкой;
  • Проушину тяги вставляют в задний кронштейн реактивной тяги;
  • Вставляют болт со смазкой, потом закрепляют гайкой.

Допустима ситуация, когда друг с другом не совпадают отверстия у проушины тяги и кронштейна. Тогда берут монтажную лопатку, при возможности исправляют текущее положение.

Нижнюю часть амортизатора сзади закрепляют, когда основная часть работы завершена.

Видео меняем реактивные на ВАЗ 2107

Замена втулок и сайлентблоков на тягах ВАЗ 2107

Сайлентблоки со втулками относятся к одноразовым деталям, для которых проводится сразу замена. В условиях гаража восстановление деталей становится невозможным. Для замены потребуется обзавестись такими вещами:

  1. Бородок 10-миллиметрового диаметра.
  2. Молоток.
  3. Запрессовочное приспособление. Оно может понадобиться и, когда ремонтируют задний мост.

Последовательность действий

Следуют вышеизложенным инструкциям, снимая тягу. Детали надо заранее обработать жидкостью WD-40. Металлическая щётка помогает избавиться от грязи и пыли. Далее действия выполняются согласно указанному алгоритму:

  • После снятия тяги втулка должна извлекаться без проблем;

Но такое поведение характерно для деталей без серьёзной ржавчины, с сильным износом. Иначе придётся использовать молоток, чтобы выбить конструкцию со своего места. Бородок вставляется внутрь предварительно.

  • От сайлентблока избавляются, если резиновая часть повредилась слишком сильно. Отвёрткой или монтажной лопатой поддевают части, которые мешают всё освободить;
  • Острым ножом или наждачной бумагой тщательно прочищают поверхность проушины внутри. Остатки резины и ржавчины должны после этого исчезнуть полностью;
  • В проушину ставят новую втулку, проводят запрессовку с помощью нового оборудования;
  • Бородок помогает справиться с этой частью работы. Главное – действовать осторожно во избежание повреждений.

Заключение

Машину не придётся отгонять в сервисный центр, чтобы грамотно заменить реактивные тяги на ВАЗ 2107. Работа без проблем выполняется своими руками. Надо только точно следовать инструкциям, тогда с процессом справится любой мастер, даже начинающий.

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Реактивные тяги – это неотъемлемая часть в подвески автомобилей, они только вступают в работу при наезде на кочку или при трогании с места, всего тяг пять в классическом автомобиле, все располагаются в задней части авто, две по бокам, две в центре (Ближе к центру) и одна длинная, но называется она не реактивная тяга, а поперечная штанга, как всё это меняется, мы подробно описали в этой статье, принцип замены всех тяг один и тот же, поэтому проблем с их заменой у Вас не должно будет возникнуть.

Примечание!
Тяги крепятся при помощи болтов на конце которых гайки завёрнуты и тому подобного, поэтому сразу думайте что для замены тяг нужно взять будет и кстати, рекомендуем всю работу на яме осуществлять с ней гораздо удобней тяги менять и про домкрат с баллонным ключом не забудьте!

Краткое содержание:

Где находятся реактивные тяги?
Увидеть их на автомобиле сложно (Посредством фото), если своими глазами посмотреть, то всё до мельчайшего разглядеть можно будет, поэтому фото мы не стали выкладывать, а выложили подробную схему задней подвески классического авто, посмотрев на неё можно увидеть как каждая тяга стрелкой указана, разберём по подробней: На фото всего приведено пять стрелок, красная обозначает ту самую длинную тягу под названием «Поперечная штанга», две синих стрелки указывают на продольные штанги и две зелёных на продольные тяги, благодаря этому всему, задняя подвеска получается более менее устойчивой к завалу задних колёс при езде на кочки, приведём пример, если все тяги снять то при наезде на кочки задние колёса и поперёк будут ходить и заваливаться (Вместе с ними и мост будет перемещаться и он выскочить даже может), из-за этого будет плохая устойчивость автомобиля на высокой скорости и большая вероятность того, что автомобиль при резком повороте руля перевернётся, с тягами же мост держится крепко в одном положении, а при наезде на кочке происходит их скручивание и даже если мост уйдёт вперёд, то он сразу же вернётся в своё изначальное положение, в связи с чем развал колёс не измениться и машина будет ехать точно так же ровно как и до этого ехала.

Когда нужно менять реактивные тяги?
Лучше всего конечно же тяги менять все вместе комплектом, потому что очень неприятно постоянно лазить в подвеску, лучше один раз залезть и всё сделать как надо и забыть об этом на довольно долгое время (Тяги живут года долгое время, но это зависит от дорог и от качества их исполнения, хорошие тяги как мы уже сказали довольно долгую жизнь прослужат), меняются они в том случае, если тяги погнулись, если сайлентблоки потрескались у них и при тому подобных случаях.

Как заменить реактивные тяги на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если Вы решили произвести замену всех тяг, то и по поводу замены болтов подумайте, что Вам это даст, во-первых с новыми болтами будет по приятней работать, во-вторых гайки будут заворачиваться гораздо легче по резьбе чем это будет происходить со старыми заржавевшими болтами, ну и в-третьих в будущем если придётся повторно работать с тягами, новые болты будет гораздо легче отвернуть и выбить (Ничего не заржавеет потому что за небольшое время), но производить замену болтов, мы рекомендуем только в случае, когда старые болты уже испортились и все поржавели!

1. Абсолютно все тяги которые присутствуют в задней подвески классического авто, снимаются идентично, поэтому показывать про каждую тягу отдельно фото и объяснять как она меняется мы не будем, возьмём в пример центральную тягу (Другие снимаются аналогично, но есть кой какие нюансы, мы их все укажем), в общем приступим, первым делом смажьте болты и гайки крепления реактивных тяг проникающей смазкой (Таковой может выступать WD-40), после чего дайте смазки хорошенько пропитаться (5 минут достаточно) и дождавшись чего, можете приступать к работе.

2. Первом делом возьмите два ключа (Один из которых должен быть накидной, а другой вороток и головка, так гораздо удобней) и удерживая одним болт от проворачивания, другим открутите гайку, как только операция будет проведена, выбейте болт с помощью рукоятки молотка или при помощи чего ни будь подобного (Полностью болт можно выбить выколоткой или же другим болтом, подходящего размера), затем приподнимите тягу на верх и зачистите всё посадочное место от грязи, если на металлических проушинах (Это куда болт просовывается который тягу крепит, всего проушины две, на одном конце головка болта торчит, а на другом гайка) обнаружены следы ржавчины, то в таком случае возьмите наждачную бумагу и от этого её зачистите, с другой стороны центральная тяга (Где она к кузову крепится) отсоединяется точно так же, после отсоединения, снимите полностью тягу с автомобиля.

3. С центральными тягами разобрались, если решите снять поперечную штангу то откручивать её нужно точно так же (Она по бокам крепиться), но есть одна проблема в установке, при снятии штанги углы у задних колёс изменяются (Они заваливаются) и поэтому когда новую тягу поднесёте у Вас окажется то, что отверстие под болт совпадать не будет (см. фото ниже), по бороть это можно вставив в отверстие мощную отвёртку и силой, совместить эти оба отверстия и вытаскивая её, с другой стороны вставить сразу же болт который позже забить придётся и завернуть гайку этого болта, на этом штанга будет полностью установлена.

4. И про последние тяги пару слов скажем, их менять сложнее всего, потому что там ещё и нижнюю часть заднего амортизатора отворачивать будет нужно (Как отвернуть задний амортизатор снизу, читайте в статье под названием: «Замена задних амортизаторов на ВАЗ», пункт 2-5), после этого откиньте нижнюю часть амортизатора чтобы она не мешала и проделайте точно те же действия, как и с другими тягами, то есть одним ключом удерживайте болт от проворачивания, а другим выверните гайку, выбив болт, отсоедините тягу от одного конца, от кузова отсоединяется она абсолютно идентично.

5. За время всех операций по замене, у Вас возникнут проблемы только с болтами, а именно их будет очень сложно засовывать обратно, особенно Вы их не засунете если будете работать с вывешенными задними колёсами, дадим совет, почти всегда во время замены реактивных тяг подвеска должна быть нагруженной, иногда сильно нагружена быть должна, иногда даже колёса чуть чуть земли касаться должны будут, Вы это всё учитывайте и в связи с этими особенностями, регулируйте высоту и степень нагруженности задний подвески у автомобиля.

Примечание!
И кстати, чтобы болты в будущем легко можно было вынуть и резьба не закисала, по рекомендуем смазать их перед установкой солидолом и тогда в будущем они легко отвернуться, если даже не захотите через некоторое время менять тяги сами а будете отдавать машину на СТО, то за смазанные болты они Вам только спасибо скажут, поэтому учитывайте это и проблем с болтами будет куда меньше!

Дополнительный видео-ролик:
Подробный видео-ролик в котором объясняется процесс замены всех реактивных тяг на классическом автомобиле, закреплён чуть ниже:

http://www.youtube.com/watch?v=zHZcwe97_wI

Съемник втулок реактивных тяг ВАЗ-2107. Замена втулок реактивных тяг ВАЗ. О выборе реактивной тяги

| комментариев нет

Выпрессовка старых вкладышей реактивных тяг.

Сняв первый рычаг, осматриваем втулку, если она очень старая, то выдавить ее будет очень сложно, в этом случае поможет ее выжигание. Для этого разожгите огонь и с помощью огня выжгите старую втулку, также можно это сделать с помощью газовой горелки.

Если у вас сильная хватка, вы можете попытаться выжать ее.

Запрессовка новых втулок.

После выпрессовки старых втулок приступаем к запрессовке новых; перед этим нужно зачистить внутреннюю часть стержня напильником. Если вы хотите, чтобы ваши новые резинки прослужили дольше, я рекомендую использовать полиуретан вместо резины.

Такие сайлентблоки намного долговечнее стандартных резиновых. Для их запрессовки потребуются тиски, либо отрезок трубы подходящего диаметра и болт.

Вот так все это выглядит, перед запрессовкой сайлентблока его необходимо тщательно смазать мыльным раствором, чтобы облегчить его установку.Рекомендую посмотреть этот ремонт автомобиля в видео ниже.


Также читайте другие интересные статьи об этом на нашем сайте и присоединяйтесь к нашей группе Вконтакте.

Реактивная тяга (шток) — элемент подвески автомобиля, помогает ограничить движение переднего поворотного кулака или заднего моста в зависимости от места установки. Для долговечности при высоких нагрузках реактивная тяга в основном изготавливается из литой упругой стали. Но кроме стальной основы, эта деталь имеет важный элемент сайлентблок (или проушину).

Интересно! Сайлентблок (от англ. сайлентблок) — неразъемный резинометаллический шарнир, в котором металлические наружная и внутренняя втулки неразъемны между собой с помощью вулканизированного между ними слоя эластомера, обычно резины. А вот разборные резинометаллические шарниры, в которых резиновая втулка сменная, еще называют просто сайлентблоками.


Петли резинометаллические

(далее РМШ) крепятся к стержневой основе сваркой.Одной из причин неисправности реактивных тяг является появление трещин в месте сварки. Второй причиной поломки реактивных тяг является износ резиновой втулки сайлентблока которая со временем деформируется и может сломаться. Также не стоит исключать коррозию основания реактивной штанги, особенно нужно остерегаться изготовленных из труб.

Важно! Неисправность реактивной тяги видно по стуку в подвеске при движении.При появлении стука как можно быстрее проверьте подвеску на наличие неисправностей.

Чем заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Поместите машину в подходящее место для замены струйного стержня. Работу лучше всего проводить на эстакаде или на яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги обязательно потребуются:

  • набор ключей,
  • щетка для обработки металла,
  • смазочная жидкость WD-40.
Снятие реактивных тяг

Чтобы убрать реактивную тягу, начните с более свободной стороны. Сначала нужно почистить место соединения, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и подождать, пока оно намокнет. Затем можно открутить гайку. Если это не помогло, необходимо повторно нанести WD-40.

Вы также можете использовать более длинный ключ, чтобы облегчить откручивание. Обычно болт сильно застревает во втулке. Поэтому, чтобы сдвинуть его с места, нужно докрутить гайку до края болта и ударить по ней молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт. Затем перейдите на другую сторону.


При снятии длинных продольных реактивных тяг для доступа к болту крепления реактивной тяги отверните нижнюю часть амортизатора, снимите распорную втулку и отведите амортизатор в сторону. Проведите операцию очистки соединения, как и в первом случае, и отверните гайку. Если вы не сможете снять болт, то и ударить по нему не получится, т.к. доступ закрыт тормозным диском и полуосью.В этом случае лучше всего срезать болт между сайлентблоком и кронштейном.

Крепление новых реактивных тяг

Необходимо установить тягу сначала в передний кронштейн, а затем в задний. Предварительно смажьте болт трансмиссионным маслом.

При вставке динамометрической штанги в задний кронштейн обычно отверстия не совпадают . Это связано с тем, что при нарушенной тяге мост постоянно двигался под действием нагрузок.


Чтобы совместить отверстия, используйте пластиковую лопатку, положите ее на скобу и откручивайте мост, пока отверстия не совпадут. Когда отверстия выровнены, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене реактивных тяг следует проводить поочередно, заменяя, например, сначала два длинных, а затем короткие, или наоборот.

Замена втулок реактивных тяг автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, глазки не сломаны, то значит можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены потребуется:

  • купить комплект резиновых и металлических втулок,
  • желательно купить новый крепеж (болты и гайки),
  • два ключа накидных на «19»,
  • молоток,
  • приспособление для выпрессовки и запрессовки втулок,
  • тиски (можно обойтись без них)
Инструмент для выдавливания втулок реактивных тяг можно сделать самому, купить или сделать на заказ. Состоит из железного стержня диаметром чуть меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение с размером наружного диаметра металлической втулки. В первую очередь нужно выбить этим инструментом металлическую втулку из ушка, затем с помощью отвертки поддеть резиновую втулку. Теперь очистите ушко ножом, смажьте его и новую резиновую втулку мыльным раствором и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в ушко.

Внимание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльный раствор, так как они изготовлены из резины, не стойкой к маслам и бензину. Использование масла для смазки может сократить срок службы реактивной тяги.

К чему может привести несвоевременная замена

При сильном износе сайлентблока на большой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будет водить из стороны в сторону. При обрыве звена машина сразу теряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при езде или неравномерный износ шин – немедленно осмотрите реактивные тяги. Также стоит делать через каждые 50 км.пробег.

Знаете ли вы? Именно созданию реактивного движения предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение действия сил, способных повернуть автомобиль.

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и ​​секретах, которыми пользуются владельцы ВАЗовской классики при замене реактивных тяг, резиновых втулок тяг задней подвески. Вся эта статья основана как на моем личном опыте, так и на опыте форумчан.Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемы, с которыми вам, возможно, придется столкнуться, в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать на нашем форуме в соответствующей теме в разделе «Шасси». Итак — диагностика. Что может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение автомобиля, выражающееся в вилянии по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны быть перетертыми, порванными и т.п.

Так сразу скажу — замена втулок дело не 5 минут.В общем, при замене втулок я по очереди откручивал каждый шток и сразу после замены вкручивал на место, потом вынимал следующий. Если снять все сразу, то могут возникнуть сложности с установкой, так как мост сдвинется. Теперь опишу сам процесс — сначала выбивал металлические втулки, некоторые из-за сильного износа резинок сами выпадали в руки. Далее резинка — чтобы не париться с ее выпрессовкой, взял ножовку по металлу, снял полотно, продел его в отверстие, где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два пропила, чтобы небольшой кусочек гильзы выпал сам собой, а потом остальную часть вытащил руками.С установкой сложнее…

Вы можете использовать такой пресс:

А можно пойти и другим путем. Изначально резиновая втулка смазывается мыльным раствором, чтобы она «проскочила» а потом: первый способ запрессовывается в БОЛЬШИЕ тиски, иногда не с первого раза, но запрессовывается, запрессовывать бесполезно руками или молотком. А если нет порока, то использовал вес автомобиля и домкара, то есть тягу ставлю вниз, к ней ставлю пропитанную раствором втулку, потом ставлю поверх них домкрат и поднимаю машину для них.Машина своим весом вдавливает резиновую втулку в стержень. Те же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для запрессовки втулок, очень удобен шарик от подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки, надеваем шарик на втулку и запрессовываем в большие тиски, шарик аккуратно раздвигает резинку и все нажатия выполняются быстро и без усилий. Продавил до упора, раздвинул тиски, подставил что-то более широкое в диаметре, чем подшипник, применил удлиненную пасатижу, протолкнул и шар готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) тяг бывают случаи, когда болт приржавел к металлической втулке, и достать его оттуда невозможно… Если выбить, то придется раскидать пол мост там. Выход один —

мясорубка

. Разрежьте точно по рукаву. Сначала режьте со стороны гайки, постепенно заворачивая болт, так как болгарка не сможет срезать весь болт за один заход, затем режьте со стороны шляпки, также поворачивая болт за шляпку.Для удобства работы отрежьте саму планку, чтобы она не мешала.

Добрый день, уважаемые посетители сайта. В этой статье я расскажу и покажу, как самому произвести замену втулок реактивных тяг ВАЗ 2107. Принцип замены одинаков для всех моделей ВАЗ «Классика».

В прошлой статье «Замена реактивных тяг автомобилей ВАЗ» я показывал как полностью меняется тяга, но если износилась только резиновая втулка (сайлентблок), то имеет смысл заменить только ее.

Для начала нам необходимо провести диагностику и выяснить, нужно ли менять втулки на всех реактивных тягах. Как правильно диагностировать переднюю и заднюю подвеску (ходовую), рекомендую прочитать специальную статью (ссылку поставлю позже).

Для выполнения этой операции нам понадобится смотровая яма. Хорошо, что он у меня есть. Раньше, когда ее не было, я то и дело бегал к соседям, чтобы они дали мне поковыряться в моей машине, но сейчас все гораздо проще.

Закатив машину на смотровую яму, определил, что износились резиновые втулки на поперечной тяге. Теперь приступим к работе.

Первым делом нужно снять поперечную тягу. Взял металлическую щетку и тщательно зачистил всю резьбу на болтах от грязи и обработал жидкостью WD-40.


Теперь, когда у нас все готово, я без особого труда открутил обе гайки.

Нам предстояло очередное испытание, это выдергивание болтов.Зачем тестировать? Потому что если резинка разболталась, то между болтом и металлической втулкой попадает влага и начинается коррозия. Все это приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прикипает к втулке и вытащить эго иногда просто не представляется возможным.

В моем случае мне очень повезло и болты пошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а вот правый упирался в нижний стакан пружины.


На фото выше видно, куда упирался болт.Чтобы снять болт, нужно загрузить в багажник немного металлолома или попросить друга немного надавить на заднюю часть автомобиля. Таким образом, кронштейн немного опустится и болт можно будет свободно вытащить.


Теперь просто извлекаем тягу, тут сложностей быть не должно. Если реактивная тяга будет жесткой, вы можете помочь ей штангой.


Замена резиновых втулок реактивных тяг.

Чтобы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить металлическую внутреннюю обойму (втулку).Покопавшись в ящике с инструментами, я нашел подходящее руководство. Я не знаю, что это такое, но это только что пришло. На мой взгляд, это инструмент для пробивания отверстий в стене, наподобие древнего перфоратора :).



Еще несколько ударов и втулка вылетела вместе с направляющей. Здесь будьте осторожны, чтобы не ударить молотком по пальцам, когда втулка резко выйдет из строя.

После всех усилий вот такая картина.


На фото выше видно как потрескались резиновые втулки и это не большой износ.При большем износе внутренняя металлическая клипса выпадает сама по себе и резинка тоже выпадает.

Следующим шагом будет выдавливание старой резинки. Нам нужен экструзионный стержень и упорный упор.

Мне было лень делать специальный съемник и я порылся в гараже и нашел подходящий инструмент.


Вместо упорной втулки использовал держатель для больших плашек (которыми нарезается резьба), а для выдавливания обычный металлический кругляк диаметром 25 мм.

На фото выше показано, как я установил эту конструкцию. При небольшом надавливании гильза легко выдавливается.


На фото выше видно, как начал выходить рукав.

Приложив немного больше усилий, она выпрыгнула.


Подготовка к установке втулок реактивных тяг.

Перед установкой новой втулки обязательно очистите от грязи и ржавчины внутреннюю поверхность металлического корпуса реактивного стержня. Если этого не сделать, то при запрессовке новая втулка может завернуться и повредиться, что нам никак не нужно.Да и установка самой втулки будет проблематичной.


Внутренние втулки тоже подвержены износу и посмотрите если они сильно изношены, то смело меняйте их на новые.

Если он еще пригоден для дальнейшего использования, то обязательно сделайте фаски по краям.


Это для того, чтобы когда мы запрессовываем металлические втулки, они не повредили резиновую втулку. Почему я это говорю, ведь бывали случаи, когда приходилось менять новые резиновые втулки из-за их повреждения.

Заранее купил новые резиновые втулки. Я не стремился покупать дорогие и брендовые втулки, потому что обычные ходят довольно долго. Конечно, можно купить дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.


Приступаем к установке втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.

Для того, чтобы втулка легко вошла в обойму водомета, ее необходимо смазать мылом. Затем устанавливаем втулку и реактивную тягу, как показано на фото ниже.


Под действием тисков втулка встанет на место. При сдавливании резинка начнет прогибаться в одну сторону и казалось бы не хочет входить, но вы не обращаете внимания и сжимаете дальше, у нее просто нет шансов и она в конце концов войдет. Главное в этом деле быстро выжать тиски.


После проделанной выше работы мы получили следующий результат.


А теперь осталось самое главное.Нам нужно запрессовать внутреннюю металлическую втулку.


Эту пулю я сделал из обычного болта. У меня был токарный станок, и я просто точил головку болта, но можно и точилкой отшлифовать.

Толщину болта точно не помню, но по-моему миллиметров 10. Эта пуля входит в гильзу и выглядит вот так.


Смазываем пулю мылом и потом, как и прежде, сминаем гильзу тисками.


Все спокойно становится на свои места, но так как в металлическую втулку установлена ​​пуля, то до конца она не дойдет, потому что упирается в щеку тисков.


Теперь нам нужна подставка, чтобы досадить втулку. Я использовал дюймовую втулку, она как раз подошла.

Поместив рукав, добавляем рукав.


После всей проделанной выше работы я получил следующий результат.


Если внутренний металлический зажим немного выступает с одной стороны, необходимо выровнять его молотком.

А теперь осталось установить тягу на место. Не забудьте смазать болты нигролом, мало ли какого качества будут резинки.

На этом, пожалуй, все, заменили втулки реактивных тяг ВАЗ 2107.

До новых публикаций.

Замена втулок реактивных тяг ВАЗ. Замена втулок реактивных тяг ваз Съемник реактивных тяг

Реактивная тяга (шток) — элемент подвески автомобиля, , ограничивающий перемещение переднего поворотного кулака или заднего моста в зависимости от места установки. Для долговечности при высоких нагрузках реактивная тяга в основном изготавливается из литой упругой стали.Но кроме стальной основы, эта деталь имеет важный элемент сайлентблок (или проушину).

Интересно! Сайлентблок представляет собой неразъемный резинометаллический шарнир, в котором металлические наружная и внутренняя втулки неразъемны между собой с помощью вулканизированного между ними слоя эластомера, обычно резины. А вот разборные резинометаллические шарниры, в которых резиновая втулка сменная, еще называют просто сайлентблоками.


Петли резинометаллические

(далее РМШ) крепятся к стержневой основе сваркой.Одной из причин неисправности реактивной тяги является появление трещин в месте сварки. Второй причиной поломки реактивных тяг является износ резиновой втулки сайлентблока которая со временем деформируется и может сломаться. Также не стоит исключать коррозию основания реактивной штанги, особенно нужно остерегаться изготовленных из труб.

Важно! Неисправность реактивной тяги видно по стуку в подвеске при движении.При появлении стука как можно быстрее проверьте подвеску на наличие неисправностей.

Чем заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Поместите машину в подходящее место для замены струйного стержня. Работу лучше всего проводить на эстакаде или на яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги обязательно потребуются:

  • набор ключей,
  • щетка для обработки металла,
  • смазочная жидкость WD-40.
Снятие реактивных тяг

Чтобы убрать реактивную тягу, начните с более свободной стороны. Сначала нужно почистить место соединения, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и подождать, пока оно намокнет. Затем можно открутить гайку. Если это не помогло, необходимо повторно нанести WD-40.

Вы также можете использовать более длинный ключ, чтобы облегчить откручивание. Обычно болт сильно застревает во втулке. Поэтому, чтобы сдвинуть его с места, нужно докрутить гайку до края болта и ударить по ней молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт. Затем перейдите на другую сторону.


При снятии длинных продольных реактивных тяг для доступа к болту крепления реактивной тяги отверните нижнюю часть амортизатора, снимите распорную втулку и отведите амортизатор в сторону. Проведите операцию очистки соединения, как и в первом случае, и отверните гайку. Если вы не сможете снять болт, то и ударить по нему не получится, т.к. доступ закрыт тормозным диском и полуосью.В этом случае лучше всего срезать болт между сайлентблоком и кронштейном.

Крепление новых реактивных тяг

Необходимо установить тягу сначала в передний кронштейн, а затем в задний. Предварительно смажьте болт трансмиссионным маслом.

При вставке динамометрической штанги в задний кронштейн обычно отверстия не совпадают . Это связано с тем, что при нарушенной тяге мост постоянно двигался под действием нагрузок.


Чтобы совместить отверстия, используйте пластиковую лопатку, положите ее на скобу и откручивайте мост, пока отверстия не совпадут. Когда отверстия выровнены, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене реактивных тяг следует проводить поочередно, заменяя, например, сначала два длинных, а затем короткие, или наоборот.

Замена втулок реактивных тяг автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, глазки не сломаны, то значит можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены потребуется:

  • купить комплект резиновых и металлических втулок,
  • желательно купить новый крепеж (болты и гайки),
  • два ключа накидных на «19»,
  • молоток,
  • приспособление для выпрессовки и запрессовки втулок,
  • тиски (можно обойтись без них)
Инструмент для выдавливания втулок реактивных тяг можно сделать самому, купить или сделать на заказ. Состоит из железного стержня диаметром чуть меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение с размером наружного диаметра металлической втулки. В первую очередь нужно выбить этим инструментом металлическую втулку из ушка, затем с помощью отвертки поддеть резиновую втулку. Теперь очистите ушко ножом, смажьте его и новую резиновую втулку мыльным раствором и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в ушко.

Внимание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльный раствор, так как они изготовлены из резины, не стойкой к маслам и бензину. Использование масла для смазки может сократить срок службы реактивной тяги.

К чему может привести несвоевременная замена

При сильном износе сайлентблока на большой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будет водить из стороны в сторону. При обрыве звена машина сразу теряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при езде или неравномерный износ шин – немедленно осмотрите реактивные тяги. Также стоит делать через каждые 50 км.пробег.

Знаете ли вы? Именно созданию реактивного движения предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение действия сил, способных повернуть автомобиль.

Добрый день, уважаемые посетители сайта. В этой статье я расскажу и покажу, как самому произвести замену втулок реактивных тяг ВАЗ 2107. Принцип замены одинаков для всех моделей ВАЗ «Классика».

В прошлой статье «Замена реактивных тяг автомобилей ВАЗ» я показывал как меняется тяга полностью, но если износилась только резиновая втулка (сайлентблок), то имеет смысл заменить только ее.

Для начала нам необходимо провести диагностику и выяснить, нужно ли менять втулки на всех реактивных тягах. Как правильно диагностировать переднюю и заднюю подвеску (ходовую), рекомендую прочитать специальную статью (ссылку поставлю позже).

Для выполнения этой операции нам понадобится смотровая яма. Хорошо, что он у меня есть. Раньше, когда ее не было, я то и дело бегал к соседям, чтобы они дали мне поковыряться в моей машине, но сейчас все гораздо проще.

Закатив машину на смотровую яму, определил, что износились резиновые втулки на поперечной тяге. Теперь приступим к работе.

Первым делом нужно снять поперечную тягу. Взял металлическую щетку и тщательно зачистил всю резьбу на болтах от грязи и обработал жидкостью WD-40.


Теперь, когда у нас все готово, я без особого труда открутил обе гайки.

Нам предстояло очередное испытание, это выдергивание болтов.Зачем тестировать? Потому что если резинка разболталась, то между болтом и металлической втулкой попадает влага и начинается коррозия. Все это приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прикипает к втулке и вытащить эго иногда просто не представляется возможным.

В моем случае мне очень повезло и болты пошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а вот правый упирался в нижний стакан пружины.


На фото выше видно, куда упирался болт.Чтобы снять болт, нужно загрузить в багажник немного металлолома или попросить друга немного надавить на заднюю часть автомобиля. Таким образом, кронштейн немного опустится и болт можно будет свободно вытащить.


Теперь просто извлекаем тягу, тут сложностей быть не должно. Если реактивная тяга будет жесткой, вы можете помочь ей штангой.


Замена резиновых втулок реактивных тяг.

Чтобы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить металлическую внутреннюю обойму (втулку).Покопавшись в ящике с инструментами, я нашел подходящее руководство. Я не знаю, что это такое, но это только что пришло. На мой взгляд, это инструмент для пробивания отверстий в стене, наподобие древнего перфоратора :).



Еще несколько ударов и втулка вылетела вместе с направляющей. Здесь будьте осторожны, чтобы не ударить молотком по пальцам, когда втулка резко выйдет из строя.

После всех усилий вот такая картина.


На фото выше видно как потрескались резиновые втулки и это не большой износ.При большем износе внутренняя металлическая клипса выпадает сама по себе и резинка тоже выпадает.

Следующим шагом будет выдавливание старой резинки. Нам нужен экструзионный стержень и упорный упор.

Мне было лень делать специальный съемник и я порылся в гараже и нашел подходящий инструмент.


Вместо упорной втулки использовал держатель для больших плашек (которыми нарезается резьба), а для выдавливания обычный металлический кругляк диаметром 25 мм.

На фото выше показано, как я установил эту конструкцию. При небольшом надавливании гильза легко выдавливается.


На фото выше видно, как начал выходить рукав.

Приложив немного больше усилий, она выпрыгнула.


Подготовка к установке втулок реактивных тяг.

Перед установкой новой втулки обязательно очистите от грязи и ржавчины внутреннюю поверхность металлического корпуса реактивного стержня. Если этого не сделать, то при запрессовке новая втулка может завернуться и повредиться, что нам никак не нужно.Да и установка самой втулки будет проблематичной.


Внутренние втулки тоже подвержены износу и посмотрите если они сильно изношены, то смело меняйте их на новые.

Если он еще пригоден для дальнейшего использования, то обязательно сделайте фаски по краям.


Это для того, чтобы когда мы запрессовываем металлические втулки, они не повредили резиновую втулку. Почему я это говорю, ведь бывали случаи, когда приходилось менять новые резиновые втулки из-за их повреждения.

Заранее купил новые резиновые втулки. Я не стремился покупать дорогие и брендовые втулки, потому что обычные ходят довольно долго. Конечно, можно купить дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.


Приступаем к установке втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.

Для того, чтобы втулка легко вошла в обойму водомета, ее необходимо смазать мылом. Затем устанавливаем втулку и реактивную тягу, как показано на фото ниже.


Под действием тисков втулка встанет на место. При сдавливании резинка начнет прогибаться в одну сторону и казалось бы не хочет входить, но вы не обращаете внимания и сжимаете дальше, у нее просто нет шансов и она в конце концов войдет. Главное в этом деле быстро выжать тиски.


После проделанной выше работы мы получили следующий результат.


А теперь осталось самое главное.Нам нужно запрессовать внутреннюю металлическую втулку.


Эту пулю я сделал из обычного болта. У меня был токарный станок, и я просто точил головку болта, но можно и точилкой отшлифовать.

Толщину болта точно не помню, но по-моему миллиметров 10. Эта пуля входит в гильзу и выглядит вот так.


Смазываем пулю мылом и потом, как и прежде, сминаем гильзу тисками.


Все спокойно становится на свои места, но так как в металлическую втулку установлена ​​пуля, то до конца она не дойдет, потому что упирается в щеку тисков.


Теперь нам нужна подставка, чтобы досадить втулку. Я использовал дюймовую втулку, она как раз подошла.

Поместив рукав, добавляем рукав.


После всей проделанной выше работы я получил следующий результат.


Если внутренний металлический зажим немного выступает с одной стороны, необходимо выровнять его молотком.

А теперь осталось установить тягу на место. Не забудьте смазать болты нигролом, мало ли какого качества будут резинки.

На этом, пожалуй, все, заменили втулки реактивных тяг ВАЗ 2107.

До новых публикаций.

| комментариев нет

Выпрессовка старых вкладышей реактивных тяг.

Сняв первый рычаг, осматриваем втулку, если она очень старая, то выдавить ее будет очень сложно, в этом случае поможет ее выжигание. Для этого разожгите огонь и с помощью огня выжгите старую втулку, также можно это сделать с помощью газовой горелки.

Если у вас сильная хватка, вы можете попытаться выжать ее.

Запрессовка новых втулок.

После выпрессовки старых втулок приступаем к запрессовке новых; перед этим нужно зачистить внутреннюю часть стержня напильником. Если вы хотите, чтобы ваши новые резинки прослужили дольше, я рекомендую использовать полиуретан вместо резины.

Такие сайлентблоки намного долговечнее стандартных резиновых. Для их запрессовки потребуются тиски, либо отрезок трубы подходящего диаметра и болт.

Вот так все это выглядит, перед запрессовкой сайлентблока его необходимо тщательно смазать мыльным раствором, чтобы облегчить его установку.Рекомендую посмотреть этот ремонт автомобиля в видео ниже.


Также читайте другие интересные статьи об этом на нашем сайте и присоединяйтесь к нашей группе Вконтакте.

Если на вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задний мост автомобиля потерял устойчивость, то самое время проверить состояние и при необходимости заменить, втулки задних тяг (водомерные тяги) … Конечно можно пойти по более простому пути.И заменить реактивную тягу целиком. Но этот путь хоть и легкий, но недешевый. Вы можете сами сравнить цену ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных тяг и цену полного комплекта реактивных тяг. Я думаю, вы заметите разницу. А зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивная тяга в норме (не сломана, не погнута, проушины не сломаны), значит можно просто заменить резиновые втулки. Да и если вы разберетесь, то вам не составит труда это сделать.Все, что от вас требуется, это желание выполнить работу самостоятельно и подготовить необходимые для работы инструменты и приспособления.

В первую очередь о запчастях. Вы можете купить сразу комплект резинометаллических втулок … Стандартный комплект резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ- 2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести маленьких. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива) , в этом комплекте все втулки одинакового размера.Запрессовать их ненамного сложнее, но нагрузку они выдерживают лучше стандартных. Также обязательно купите комплект (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно изношены) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обратите внимание на цвет металлических втулок, такого цвета покупаем), смотрите на фото №2. Новый крепеж (болты и гайки), конечно, тоже лучше купить (особенно если реактивными удилищами давно никто не занимается ), но тут на ваше усмотрение или на усмотрение вашего кошелька.Плюс следует купить комплект резиновых втулок для задних амортизаторов .


Что касается инструмента…. Здесь необходимо будет иметь как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии стержней). А вот об приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (т.к. работа без них будет намного сложнее). Их можно как сделать самому (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и выточить под размер внешнего диаметра металлической втулки), так и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (см. фото № 3, как это выглядит).Также наличие тисков значительно облегчит работу.


1. Отвернуть гайки и вынуть (или выбить) болты крепления (фото №1). Убираем тягу.


2. Если с одного конца стержня металлическая втулка может выпасть сама собой (фото №4), то с другого конца втулку придется выбивать нашим заранее подготовленным приспособлением. (Фото №5). И, например, отверткой выковырнуть резиновую втулку (фото №6).



3. Ножом зачищаем внутреннюю часть тяговой проушины (фото №7).


4. С помощью тисков запрессуйте резиновую втулку в тягу , предварительно смазав ее и тяговую проушину мыльной водой . (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не маслом, так как втулки НЕ из маслостойкой резины. А смазывая их маслом, вы сократите им жизнь.


5. После этого с помощью «специнструмента» запрессовать металлическую втулку , также смазав ее мыльным раствором, см. фото №9 и №10. При отсутствии «специнструмента» металлическую втулку так же, как резина , можно запрессовывать в тиски.




И все! Такую же процедуру проделываем с другими. задние тяги … При установке реактивных тяг на автомобиль болты крепления лучше смазать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивных тяг превратится в экзамен на владение болгаркой!))

УПД 05.01.2016

Прошу любить и жаловать — SEVI-Extreme реактивные тяги (шатуны) втулки автомобилей Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 производства SEVI. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки самые лучшие из всех возможных вариантов втулок рулевой тяги для Классики …Могу сказать так уверенно, потому что как только эти втулки появились на авторынок, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно назвать это пионерским экспериментом. На фотографиях ниже вы можете увидеть, в какой упаковке они продавались вначале (изначально втулки назывались SEVY-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фото комплекта. И сказать, что я был удивлен результатом эксперимента, было бы неправильно. Это будет правильно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий.Комфорт, появившийся в задней оси автомобиля, трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более солидной и устойчивой. Значительно снижено количество шума, передающегося от подвески автомобиля к кузову. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, на моей машине стабильно отработали почти 30000 км пробега … И ни одна втулка не вышла из строя. Сколько они еще прослужили точно сказать не могу, так как машина продана.

После испытаний настала очередь клиентов на своей машине. Правда, не все согласились на на установку резинометаллических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстроила даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своем железном друге и никогда не жалел денег на его обслуживание и ремонт. Чтобы было понятнее: цена комплекта этих супервтулок была (и есть) равна цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства.Или -60% от стоимости заводских реактивных стержней (шатунов) балаковского производства … Есть над чем подумать…

Но, несмотря на вопрос цены, я уже успел установить эти хабы примерно на десяток автомобилей. Все автовладельцы довольны и не жалеют потраченных денежных знаков.

Поэтому и вас рекомендую! Ничего сложного в установке упорных втулок СЭВИ-Экстрим нет … Все так же, как и со штатными втулками. Но есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг вашего автомобиля должны быть в исправном состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной.Перед запрессовкой втулок следует тщательно очистить проушины штоков (шатунов). И только после этого можно приступать к установке. Слесарные тиски должны быть обязательно! Обрабатываем ушко и втулку мыльным раствором. И потихоньку начинаем вдавливать.

Вот как это было:

Теперь стало:

Сложного, как я уже сказал, нет ничего. Главное, чтобы глазки были чистые и не развалились от ржавчины в руках.И результат должен вас порадовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями или мнением о втулках SEVI-Extreme .

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и ​​секретах, которыми пользуются владельцы ВАЗовской классики при замене реактивных тяг, резиновых втулок тяг задней подвески. Вся эта статья основана как на моем личном опыте, так и на опыте форумчан.Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемы, с которыми вам, возможно, придется столкнуться, в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать на нашем форуме в соответствующей теме в разделе «Шасси». Итак — диагностика. Что может заставить нас лезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение автомобиля, выражающееся в вилянии по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны быть перетертыми, порванными и т.п.

Так сразу скажу — замена втулок дело не 5ти минут.В общем, при замене втулок я по очереди откручивал каждый шток и сразу после замены вкручивал на место, потом вынимал следующий. Если снять все сразу, то могут возникнуть сложности с установкой, так как мост сдвинется. Теперь опишу сам процесс — сначала выбивал металлические втулки, некоторые из-за сильного износа резинок сами выпадали в руки. Далее резинка — чтобы не париться с ее выпрессовкой, взял ножовку по металлу, снял полотно, продел его в отверстие, где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два пропила, чтобы небольшой кусочек гильзы выпал сам собой, а потом остальную часть вытащил руками.С установкой сложнее…

Вы можете использовать такой пресс:

А можно пойти и другим путем. Изначально резиновая втулка смазывается мыльным раствором, чтобы она «проскочила» а потом: первый способ запрессовывается в БОЛЬШИЕ тиски, иногда не с первого раза, но запрессовывается, запрессовывать бесполезно руками или молотком. А если нет порока, то использовал вес автомобиля и домкара, то есть тягу ставлю вниз, к ней ставлю втулку, пропитанную раствором, потом ставлю поверх них домкрат и поднимаю машину для них.Машина своим весом вдавливает резиновую втулку в стержень. Те же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для запрессовки втулок, очень удобен шарик от подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки, надеваем шарик на втулку и запрессовываем в большие тиски, шарик аккуратно раздвигает резинку и все нажатия выполняются быстро и без усилий. Продавил до упора, раздвинул тиски, подставил что-то более широкое в диаметре, чем подшипник, применил удлиненную пасатижу, протолкнул и шар готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) тяг бывают случаи, когда болт приржавел к металлической втулке, и достать его оттуда невозможно… Если выбить, то придется раскидать пол мост там. Выход один —

мясорубка

. Разрежьте точно по рукаву. Сначала режьте со стороны гайки, постепенно заворачивая болт, так как болгарка не сможет срезать весь болт за один заход, затем режьте со стороны шляпки, также поворачивая болт за шляпку.Для удобства работы отрежьте саму планку, чтобы она не мешала.

Главная » Двигатель » Замена вкладышей реактивных тяг ваз. Замена втулок реактивных тяг ваз Съемник реактивных тяг

Блоки пенополиуретановые: отзывы, описание, характеристики

Одной из самых насущных проблем российских автовладельцев часто является выход из строя подвески, за что стоит сказать «спасибо» плохим дорогам.В большинстве случаев после таких поездок требуется срочное вмешательство во «внутри» автомобиля из-за непонятного стука. Одной из наиболее вероятных причин является неисправность силиконового блока. Это, конечно, не самое приятное, что может случиться с автомобилем, но вполне поправимо.

Так что же это такое — сайлентблок? Зачем он предназначен, почему он ломается? И самое главное — какую силиконовую колодку купить: полиуретановую или резиновую?

Назначение и причины поломок

По сути, сайлентблок является связующим элементом между отдельными частями подвески.Он призван устранить вибрации и придать автомобилю мягкий и устойчивый ход.

Конструкция сайлентблока представляет собой шарнир из двух металлических втулок и либо полиуретановой, либо резиновой вставки, в функцию которой входит поглощение ударов подвески. Основной причиной выхода из строя детали является, как правило, поломка резиновой или полиуретановой детали – она в большей степени, чем другие комплектующие, подвержена старению, износу и деформации. Максимальное негативное влияние на сайлентблоки оказывают химические и температурные воздействия, которые сокращают срок службы детали в несколько раз и, как следствие, приводят к необходимости ее регулярной замены.

Как проверить сайлентблоки?

Средний срок службы сайлентблоков составляет в среднем 100 000 километров пробега. Однако, учитывая российские дороги и условия, диагностику целесообразно проводить в два раза чаще – через каждые 50 000 километров пробега. Определить, износился сайлентблок или нет, достаточно просто – нужно прислушаться к машине. Ухудшение отклика на управление, слишком тяжелый ход, запаздывание поворота руля — явные признаки того, что шарниры придется менять.Чтобы убедиться в необходимости замены, желательно провести диагностику в автосервисе.

Визуальный осмотр проводится на смотровой яме путем проверки очищенного от грязи сайлентблока. Резиновые или полиуретановые втулки не должны иметь повреждений и разрывов. Косвенным свидетельством неисправности такой детали является изменение развала-схождения, если ранее оно было правильным. При обрывах сайлентблоков рычаги могут быть не сильно, а уходить в стороны.

Также желательно проверить люфт и, если параметр завышен, заменить детали.

Несвоевременная замена неисправных сайлентблоков может привести к тому, что автомобиль на большой скорости уйдет в сторону. Признаком неисправности также является неравномерный износ шин. Они могут стать причиной разрушения посадочных мест шарниров, что может привести к необходимости замены рычага передней подвески.

Какой комплект сайлентблоков выбрать для замены?

Буквально несколько лет назад вопрос, какие именно сайлентблоки ставить, у автовладельцев даже не возникал.Все потихоньку купили резину и использовали их. Однако в последнее время с развитием технологий появилась новинка – силиконовые блоки из полиуретана. Отзывы о них положительные. Многие устанавливают их на свои автомобили. В чем их преимущества и какой силиконовый блок выбрать — полиуретановый или резиновый? В чем разница между деталями?

Полиуретановые сайлентблоки: плюсы и минусы

Преимущества:

  • Повышенная устойчивость к высоким нагрузкам.
  • По сравнению с резиновыми аналогами имеют больший срок службы.
  • Увеличение жесткости и сборка подвески. Часто это улучшает маневренность и управляемость автомобиля.
  • Устойчив к температурам и их перепадам. Аналоги из каучука боятся слишком высоких и низких температур, а полиуретан не трескается и не трескается.
  • Устойчивы к агрессивным средам, не боятся воздействия нефтепродуктов, реагентов и других веществ, разрушающе воздействующих на резину.

Недостатки полиуретановых сайлентблоков:

  • Повышенная жесткость.Не у каждой машины слишком жесткая подвеска — это хорошо. Зачастую это может привести лишь к дискомфорту в управлении.
  • Повышенная жесткость подвески может привести к деформации кузовных деталей, амортизаторов и ходовой части. Сайлентблоки полиуретановые, отзывы это подтверждают, иногда они способствуют тому, что текут амортизаторы или ломается нижнее крепление стойки.
  • Цена. По сравнению с резиновыми аналогами полиуретановые стоят в 4-5 раз дороже, при этом можно купить неоригинальные запчасти, срок службы которых под большим вопросом.
  • Несмотря на высокую прочность полиуретана и его способность выдерживать высокие нагрузки, он не выдерживает скручивания, что является одной из основных причин его деформации.

Три причины купить резиновые сайлентблоки

  1. Привычка. Большинство автомобилей выпускаются с завода с резиновыми деталями, при эксплуатации с ними не возникает никаких проблем.
  2. Мягкость. Полиуретановые втулки более жесткие, поэтому любителям мягкой и комфортной езды они не подойдут.
  3. Стоимость. Цена на резиновые сайлентблоки намного ниже, чем на полиуретановые.

Три причины приобрести полиуретановые сайлентблоки

  1. Надежность. Высокая прочность, минимальные требования к эксплуатации, большая устойчивость к различным воздействиям.
  2. Долгий срок службы.
  3. Безопасность. Улучшает маневренность, динамику и управляемость автомобиля.

Как подобрать сайлентблоки для автомобиля?

В конструкцию подвески современных моделей автомобилей входят резинометаллические шарниры, называемые сайлентблоками и расположенные как на задних, так и на передних рычагах колес, креплениях подрамника, реактивных тяг и стабилизаторов.

Все перечисленные автозапчасти ВАЗ являются расходным материалом и требуют регулярной замены в зависимости от пробега автомобиля. При условии использования классического сайлентблока на отечественных дорогах он способен прослужить не менее 100 000 километров пробега, но техосмотр и диагностику желательно проводить каждые 30 тысяч. Определить, требуется ли замена петель, можно по следующим признакам:

  1. При визуальном осмотре заметна деформация эластичной вставки.
  2. Раскачивающаяся в разные стороны машина скрипит.
  3. Во время движения в салоне слышен стук в подвеске.
  4. Резина изнашивается неравномерно.

При появлении любого из вышеперечисленных признаков и проведении полной диагностики сайлентблоки будут заменены, если потребуется. Сделать это можно как самостоятельно, так и в автосервисе, где есть необходимая техника и подъемник или смотровая яма. Если менять самому, то можно столкнуться с определенными трудностями, особенно если нет подходящих инструментов и нет навыков, как запрессовать сайлентблок.

На рынках автозапчастей можно найти полиуретановые сайлентблоки «Ниссан» разных производителей. Несмотря на то, что большинство деталей оригинальные, можно столкнуться и с некачественной подделкой, установка которой через некоторое время приведет к ее замене.

Как уже было сказано, силиконовые блоки полиуретановые, отзывы о которых в основном положительные, смогли завоевать популярность среди автовладельцев. Такие изделия отличаются повышенной износостойкостью и меньше подвержены износу, хотя плюсы и минусы обязательно нужно взвесить.

Долгий срок эксплуатации силиконовых блоков объясняется их способностью сохранять эластичность, упругость и прочность даже в условиях высоких нагрузок и деформаций. Кроме того, полиуретан устойчив к температурным воздействиям без потери физико-химических свойств.

Структурные особенности полимера в несколько раз увеличивают срок службы полиуретановых силиконовых блоков, в отличие от классических каучуковых аналогов. Они способны длительное время выдерживать тяжелые условия эксплуатации, не теряя своих характеристик.

Резиновые петли дешевле полимерных, но и срок службы у них в несколько раз меньше.

Самые качественные сайлентблоки и другие детали подвески производят компании HANSE, ТОЧКА ОПОРЫ и РЫСЬ: продукция производится только из качественных материалов по инновационным технологиям. Они обладают длительным сроком службы, прочностью, стойкостью к механическому износу, неравномерным физическим нагрузкам и перепадам температур в пределах от -45 до +50 градусов.

Что нужно знать перед покупкой запчасти

В зависимости от конкретной марки и модели автомобиля размеры сайлентблоков также будут меняться.Поэтому, чтобы приобрести подходящую деталь, необходимо знать не только год выпуска автомобиля, но и номер его кузова. Кроме того, большую роль играют размеры резиновых блоков, их внутренний и внешний диаметр и длина детали.

Почти все параметры можно узнать без снятия запчасти, однако с внутренним диаметром могут возникнуть проблемы. Дело в том, что многие детали имеют специальные втулки, призванные уменьшить износ. По этой причине при подборе сайлентблоков эти погрешности учитываются в обязательном порядке.

Прежде чем выбрать, какие полиуретановые сайлентблоки лучше, желательно ознакомиться с компаниями, которые их производят. Самые качественные автозапчасти ВАЗ и других марок автомобилей производят такие компании, как Lemforder, Mood, Corteko и Boge.

Установка и опрессовка

Рычаг вставляется с определенным усилием. Просто его не установить – необходимо использовать специальный пресс, имеющийся на СТО, или набор инструментов, с помощью которых можно произвести процедуру самостоятельно.

Чтобы понять, как запрессовать сайлентблок, нужно получить минимальную информацию о его устройстве и обзавестись необходимыми инструментами. Сама процедура проста: сначала снимаем старую деталь, очищаем посадочное место на рычаге и напрессовываем новую. Снять полиуретан несложно, а вот над металлической частью придется потрудиться.

Для снятия полиуретаново-силиконового блока переднего рычага необходимо аккуратно спилить лобзиком металлическую часть и выбить молотком.Его не стоит выбрасывать — он может понадобиться позже.

Место посадки очищается от острых краев и заусенцев. Поверхность должна быть идеально гладкой и ровной. Если в новом сайлентблоке нет внешней металлической скобы, то ее смазывают либо специальной смазкой, либо мыльным раствором.

После этого приступайте к запрессовке сайлентблока. Самый простой вариант — с помощью кувалды вбить втулку на место. Однако этот метод требует сноровки и аккуратности: легко повредить не только блок пиломатериала, например, но и сам брус.

В чем разница между полиуретаном и резиной?

Многие автолюбители устанавливают на свои автомобили втулки, опоры стабилизаторов и резиновые блоки из резины. Объясняется это небольшой ценой на такие изделия и приемлемым сроком эксплуатации при соблюдении всех требований. Резиновые детали могут прослужить около 50-100 тысяч километров пробега, если автомобиль не участвует в гонках и не используется для езды по грунтовым дорогам или бездорожью.

Полиуретановые сайлентблоки

, плюсы и минусы которых известны многим автолюбителям, способны выдерживать более тяжелые условия эксплуатации.По этой причине их часто используют в автомобилях, участвующих в гонках, когда комфорт езды отодвигается на последнее место в целях управления автомобилем. Срок службы таких деталей больше в несколько раз, ведь полимер менее подвержен износу и истиранию, в отличие от резины.

Полиуретановые сайлентблоки

отзывы не всегда получают положительные – можно встретить автовладельцев, недовольных установкой таких деталей. Как правило, причиной возможных неисправностей является покупка некачественного товара в попытке сэкономить.Кроме того, запчасти могут быть установлены неправильно без обращения в сервисный центр.

В результате неправильной установки полиуретановые детали требуют замены через 20-50 тысяч километров пробега, при этом их средний срок службы составляет 80-100 тысяч.

Полиуретановая подвеска тоже имеет свои слабые места. Плотность полимера повышается при снижении температуры окружающей среды ниже 20 градусов, что приводит к его деформации при более высоких нагрузках. Сайлентблоки и втулки стабилизатора будут работать исправно, только если исправна вся подвеска.При наличии каких-либо неисправностей срок службы деталей сокращается в несколько раз.

Монтаж полиуретановых деталей значительно сложнее, чем резиновых, что связано с их повышенной прочностью. Кроме того, цена на них несколько выше, чем на изготовленные из каучука.

Условия длительной эксплуатации сайлентблоков

Детали из полиуретана прослужат долго при соблюдении определенных требований:

  • Приобретение продукции высокого качества только у надежных производителей.
  • Проведение капитального ремонта подвески одновременно с заменой сайлентблоков.
  • Установка новых деталей с использованием специального оборудования.
  • Полиуретановая опора обработана силиконовой смазкой или литолом.
  • Регулярная проверка подвески и ее частей.
  • Эксплуатация автомобиля при температуре окружающего воздуха не ниже -20 град.

Изделия из полиуретана

Технология производства автомобильных деталей из резины и полиуретана существенно различается.По этой причине запчасти из полимера могут быть разной формы. Специальная обработка материала позволяет повысить прочность соединения с металлическими деталями, что позволяет повысить эксплуатационные характеристики готовых деталей. Изделия из полиуретана широко используются в автомобильной промышленности.

Стоимость таких изделий в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов, что объясняется сложностью и ресурсоемкостью технологии производства.По этой причине полимерные детали не могут повсеместно заменить резину, несмотря на это, полиуретан широко применяется в областях, где требуется качество материалов.

Профессиональный тюнинг подвески автомобиля требует использования деталей, отличающихся надежностью, высоким качеством и долговечностью. Конечно, для замены подвески гоночных автомобилей или внедорожников требуются только детали повышенной прочности и надежности, но изделия из полиуретана можно использовать и в подвеске обычного автомобиля.

Подвеска, изготовленная из полиуретана, повышает управляемость автомобиля и комфортность езды. Высокий уровень износостойкости, устойчивость к перепадам температур положительно сказываются на динамике машины, делая ее более удобной при вождении. Детали из полимера не теряют прочности при низких температурах, более устойчивы к износу при длительных нагрузках.

Полиуретановые сайлентблоки

, в отличие от резины, устойчивы к химическим веществам, применяемым на дорогах, грязи и пыли, что значительно продлевает срок службы автомобиля.

Поведение машины на дороге значительно улучшено за счет применения полиуретановых деталей. Сайлентблоки позволяют снизить деформацию подвески и устранить характерный для резинометаллических деталей эффект «сдавливания». Проще говоря, подвеска автомобиля всегда будет работать только в одном режиме, не испытывая лишних нагрузок. Правильно подобранные и установленные детали из полиуретана снижают шум и вибрацию, значительно лучше резиновых аналогов поглощают удары.

Задние реактивные тяги ваз 2107. Как заменить втулки на задних реактивных тягах ваз (классика)

Довольно часто причиной стука в районе задних колес ВАЗ является износ втулок реактивных тяг. Многие меняют шатуны целиком, так как это намного проще, чем замена втулок. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги во много раз превышает ресурс втулок, поэтому имеет смысл менять только втулки.Сделать это самостоятельно несложно, главное знать технологию.

Все работы по замене задних реактивных тяг на ВАЗ 2101-2107 удобнее проводить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно снять старую реактивную тягу. С одной стороны он крепится к корпусу, а с другой — к мосту.

Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты металлической проставкой и отпускаем реактивную тягу. Затем нужно выпрессовать старую металлическую втулку.Для этого нужно зажать проушину реактивной тяги в тиски и выбить металлическую втулку с помощью проставки.

После его выбивания снять резиновую втулку не составит труда — достаточно поддеть ее отверткой. Внутреннюю часть ушка лучше всего зачистить напильником.

Для того чтобы установить новые втулки на ВАЗ необходимо использовать тиски. Сначала устанавливаем резиновую втулку – внутреннюю часть тяговой проушины и втулку смазываем мыльным раствором, а затем с помощью тисков запрессовываем втулку в проушину.Проделайте то же самое с металлической втулкой. Повторяем процедуру для второго ушка.

При установке реактивной тяги лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем, как вставить болт во втулку реактивной тяги, его лучше всего смазать смазкой – литолом или . Поскольку реактивная тяга меняет угол своего положения во время работы, смазка защитит болт от истирания резьбы. Впоследствии этот болт будет намного легче снять.

Рад приветствовать вас, друзья, на блоге «»

Стук в задних колесах у копейки, двойки и следующего ряда классических моделей отечественного автопрома появляется от износа втулок реактивных тяг или, как их еще называют, шатунов.Практически все классические ВАЗы в своей компоновке содержат эти необходимые для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют шатуны целиком, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если, конечно, не погнулся или не деформировался сам шатун. Естественно, полностью поменять тягу гораздо проще, чем выбить изношенную резинку и потом запрессовать новую, но этот процесс более экономичен и не так сложен.

На рынке сегодня можно найти множество различных ремкомплектов, как штоки в сборе, так и втулки по отдельности. При покупке следует обращать внимание на комплектацию, а точнее на количество крупных и мелких резиновых деталей. Большинство из них предоставляют комплекты с 4 большими и 6 маленькими втулками. Лучше взять ремкомплект для ВАЗ-2121, в котором все элементы одинакового большого размера. Конечно, с ними придется повозиться, но результат оправдает все ожидания. Помимо резиновых втулок, необходимо будет приобрести металлические втулки, которые в любом случае также нужно будет заменить.

Процедуру замены втулок задней реактивной тяги необходимо проводить на смотровой яме. В первую очередь нужно открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем выверните болты и освободите саму тягу.

При длительной эксплуатации машины для этой операции могут понадобиться специальные инструменты, например, металлическая проставка, с помощью которой можно выбить заржавевший болт. После снятия реактивной тяги можно приступать к выбиванию изношенных втулок.Для этого ушко штока лучше зажать в тиски, и с помощью той же проставки и молотка выбить резинку. После того, как втулка сошла со своего места, ее можно легко снять, поддев ее отверткой. В крайнем случае, если он уже прикипел к металлу, втулку можно вытащить пассатижами. После освобождения уха штока от резиновой втулки его внутреннюю поверхность необходимо зачистить наждачной бумагой и протереть сухой тряпкой.

При установке новой втулки следите за тем, чтобы внутренняя поверхность выступа была гладкой и без шероховатостей.Далее планка и новая резинка обрабатываются мыльным раствором во избежание сильного трения. Заменяемая втулка вставляется в тяговую проушину и с помощью тисков осторожно и медленно запрессовывается. После этого аналогично производится установка металлической детали. Те же действия необходимо произвести со второй частью реактивной тяги.

Помимо замены втулок, также необходимо позаботиться о болтах и ​​гайках. Их тоже желательно поменять, т.к. реактивная тяга — подвижный элемент автомобиля.Посадочные места кузова и мост машины предварительно очищаются и смазываются специальным маслом. После этого тяга с замененными втулками прикручивается к корпусу. Также можно смазать сами болты, тем самым защитив их от коррозии.

Стук и тряска в автомобилях ВАЗ в основном зависят от задней реактивной тяги, поэтому на них стоит обратить внимание, тем более, что решение проблемы не предполагает больших финансовых вливаний и не требует большей сноровки и опыта.Были даже случаи, когда задняя балка просто лопалась в районе проушины и заднюю ось «вело» по дороге, но отечественная машина все равно продолжала движение.

Еще один интересный способ замены втулки ⇓

Такие детали всегда производятся из высокопрочного и качественного сырья. Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химикатов от дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего ломаются втулки реактивных тяг, которые время от времени нужно менять.

Когда ВАЗ-2107 требуется замена реактивных тяг

Как было сказано ранее, стержни изготавливаются из качественного металла (в основном из стали). Это сырье способно выдерживать большие нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации.

Слабое место шатунов — проушины. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный срок службы. Со временем места пайки постепенно могут быть повреждены или разрушены.

Во избежание проблем при движении и предотвращения выхода из строя тяг необходимо периодически проверять состояние запчастей.В случае деформации, трещин, следов разрушения необходимо заменить реактивные тяги.

Особенно необходимо следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся, не выдерживая нагрузок. В результате этого крепление стержней ослабевает, они начинают перемещаться относительно основания, переставая выполнять свои прямые функции.

В этом случае не нужно ждать выхода из строя резинок. Если стук возникает в момент движения автомобиля, осмотра и обнаружения повреждений тяг, немедленно меняйте их.Для этого не обязательно ехать на СТО, все можно сделать самому.

Поэтапная замена реактивных тяг

Работы выполняются на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то имеется ровная площадка, поднимается и закрепляется нужная часть машины.

Для работы вам понадобится:

  • набор ключей;
  • ВД-40;
  • металлическая щетка.

Замена реактивных тяг осуществляется следующим образом:

  1. Места соединения шатунов очищаются специальной щеткой.После этой процедуры болтовое соединение обязательно обрабатывается WD-40 и дается время на пропитку.
  2. Бывает, что с первого раза не получается открутить, тогда проводится повторная обработка и ожидается еще какое-то время.

Для наибольшей оперативности берется ключ с большим «плечиком» и откручивается гайка, но этот вариант не подходит, если вы работаете без ямы, а лежите под машиной.

  1. Когда гайка дойдет до края болта, наносят несколько ударов молотком, чтобы выбить ее из «заштрихованного» участка, так как этот элемент обычно сильно заедает во втулке.
  2. Ключом полностью откручивается гайка и вынимается болт, если не выходит, используется выколотка.
  3. Если тяга вырвана заживо, то берутся остальные части механизма. Это можно сделать с помощью монтажного шпателя.
  4. Далее переходим ко второму скакуну. В этот момент откручивается нижняя часть амортизатора, вытаскивается проставка и отодвигается в сторону, чтобы у вас был доступ к болту.
  5. Гайки могут быть очень тугими, но это нормально.Сложность процесса объясняется тем, что для фиксации используются контргайки. Его отличительной чертой является оснащение нейлоновой каймой по краю, что делает соединение очень плотным.
  6. Дальше будет сложнее. Конструкция конструкции такова, что болт крепится сбоку редуктора. Чтобы добраться до него, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т.д.). Для проведения этих мероприятий потребуется много времени и сил.Поэтому советуют почистить соединение щеткой, обработать WD-40, а потом попробовать открутить
  7. Если ничего не помогает, используется дробилка. Головка болта срезана в районе между кронштейном и сайлентблоком. Та же процедура проделывается с другой стороны.
  8. Монтажное лезвие получает стержень из кронштейна.

Установка тяги производится следующим образом:

  • Сначала тяга монтируется в передний кронштейн.Перед тем, как вставить болт в нужное отверстие, его обрабатывают нигролом;
  • Реактивная тяга
  • размещена в заднем кронштейне. Не удивляйтесь, если монтажные отверстия не совпадут.

Если реактивная тяга была нарушена, то под нагрузкой мост все время двигался. Это привело к сдвигу.

Для подгонки отверстий потребуется монтажная лопатка, упираясь ею в кронштейн, открутить мост до совмещения креплений. Когда они совпадут, нужно вставить болт и зафиксировать его гайкой.

С помощью таких манипуляций вы сможете заменить реактивные тяги своими руками и сэкономить на посещении СТО.

Отчеты о заседаниях комиссий

‘) var head = document.getElementsByTagName(«head»)[0] var script = document.createElement(«сценарий») сценарий.тип = «текст/javascript» script.src = «https://buy.springer.com/assets/js/buybox-bundle-52d08dec1e.js» script.id = «ecommerce-scripts-» ​​+ метка времени head.appendChild (скрипт) var buybox = document.querySelector(«[data-id=id_»+ метка времени +»]»).parentNode ;[].slice.call(buybox.querySelectorAll(«.вариант-покупки»)).forEach(initCollapsibles) функция initCollapsibles(подписка, индекс) { var toggle = подписка.querySelector(«.Цена-варианта-покупки») подписка.classList.remove(«расширенный») var form = подписка.querySelector(«.форма-варианта-покупки») если (форма) { вар formAction = form.getAttribute(«действие») document.querySelector(«#ecommerce-scripts-» ​​+ timestamp).addEventListener(«load», bindModal(form, formAction, timestamp, index), false) } var priceInfo = подписка.селектор запросов(«.Информация о цене») var PurchaseOption = toggle.parentElement если (переключить && форма && priceInfo) { toggle.setAttribute(«роль», «кнопка») toggle.setAttribute(«tabindex», «0») toggle.addEventListener («щелчок», функция (событие) { var expand = toggle.getAttribute(«aria-expanded») === «true» || ложный переключать.setAttribute(«расширенная ария», !расширенная) form.hidden = расширенный если (! расширено) { покупкаOption.classList.add(«расширенный») } еще { покупкаOption.classList.remove(«расширенный») } priceInfo.hidden = расширенный }, ложный) } } функция bindModal (форма, formAction, метка времени, индекс) { var weHasBrowserSupport = окно.выборка && Array.from функция возврата () { var Buybox = EcommScripts ? EcommScripts.Buybox : ноль var Modal = EcommScripts ? EcommScripts.Modal : ноль if (weHasBrowserSupport && Buybox && Modal) { var modalID = «ecomm-modal_» + метка времени + «_» + индекс var modal = новый модальный (modalID) модальный.domEl.addEventListener(«закрыть», закрыть) функция закрыть () { form.querySelector(«кнопка[тип=отправить]»).фокус() } вар корзинаURL = «/корзина» var cartModalURL = «/cart?messageOnly=1» форма.setAttribute( «действие», formAction.replace(cartURL, cartModalURL) ) var formSubmit = Buybox.перехват формы отправки ( Buybox.fetchFormAction(окно.fetch), Buybox.triggerModalAfterAddToCartSuccess(модальный), функция () { form.removeEventListener («отправить», formSubmit, false) форма.setAttribute( «действие», formAction.replace(cartModalURL, cartURL) ) форма.представить() } ) form.addEventListener («отправить», formSubmit, ложь) document.body.appendChild(modal.domEl) } } } функция initKeyControls() { document.addEventListener («нажатие клавиши», функция (событие) { если (документ.activeElement.classList.contains(«цена-варианта-покупки») && (event.code === «Пробел» || event.code === «Enter»)) { если (document.activeElement) { событие.preventDefault() документ.activeElement.click() } } }, ложный) } функция InitialStateOpen() { var buyboxWidth = buybox.смещениеШирина ;[].slice.call(buybox.querySelectorAll(«.опция покупки»)).forEach(функция (опция, индекс) { var toggle = option.querySelector(«.цена-варианта-покупки») var form = option.querySelector(«.форма-варианта-покупки») var priceInfo = option.querySelector(«.Информация о цене») если (buyboxWidth > 480) { переключить.щелчок() } еще { если (индекс === 0) { переключать.щелчок() } еще { toggle.setAttribute («ария-расширенная», «ложь») form.hidden = «скрытый» priceInfo.hidden = «скрытый» } } }) } начальное состояниеОткрыть() если (window.buyboxInitialized) вернуть window.buyboxInitialized = истина initKeyControls() })()

Liebherr T282B: характеристики и фото

Грузовик Liebherr T282B относится к категории гигантских самосвалов.Они предназначены для тяжелой промышленности и карьеров. Немецкая модель была представлена ​​на выставке в Мюнхене. Большегрузные карьерные самосвалы более актуальны, чем эксплуатация нескольких грузовиков меньшего размера. Рассматриваемая модификация способна перевозить около 400 тонн. Однако каждые десять тонн должны быть обеспечены качеством материалов, что и удалось сделать конструкторам рассматриваемого автомобиля. Изучаем особенности и возможности этого транспортного средства.



О производителе

Самосвал Liebherr T282B создан в 2004 году.Производителями считается немецкая компания, однако это не совсем так. Концерн представляет собой транснациональную группу, состоящую из более чем 80 компаний, расположенных в различных уголках мира. Холдинговая часть компании находится в Швейцарии. Рассматриваемый грузовик является серийной версией. Ежегодно планируется выпускать не менее 75 единиц, включая экспортные модификации.

Liebherr T282B: Технические характеристики

Полная масса грузовика 592 тонны. При длине автомобиля 14.5 метров, его ширина и высота 8,8 и 7,4 метра. Несмотря на внушительные габариты, автомобиль может разгоняться до 65 километров в час, не испытывая проблем с безопасным торможением. Электротрансмиссия агрегатируется с мощным и огромным дизелем. Тяговые электродвигатели (расположены на каждом заднем колесе) питаются от генератора. Рассматриваемый грузовик использует цепь переменного тока. Он сложнее и дороже, однако практически не требует обслуживания и имеет высокий показатель надежности.


Liebherr T282B — самый большой в мире самосвал, оснащенный электродвигателями переменного тока. В модельном ряду используется несколько модификаций силовых агрегатов, отличающихся мощностью и ценой. Самый мощный мотор выдает 3650 лошадиных сил. Его масса более 10 тонн, рабочий объем 90 литров, количество цилиндров 20 штук. В топливный бак автомобиля помещается 4730 литров топлива.



Эксплуатация

Характеристики Liebherr T282B позволяют быстро разогнать эту махину.Чтобы остановить автомобильного монстра, требуется продуманная и надежная тормозная система. За основную часть торможения отвечают электродвигатели, работающие в генераторном режиме. Суммарная тормозная сила агрегата составляет 6030 лошадиных сил. Аккумуляторов, способных переработать такой поток энергии, не было. Он рассеивается в атмосфере, проходя через специальные реостаты.

Кроме того, карьерный самосвал оснащен стандартным автомобильным тормозом. Он используется для удержания гигантского грузовика в режиме стоянки, а также используется по прямому назначению на скорости менее 1 километра в час.Вся система управляется компьютером, плавно останавливая технику, замедляя ее электрической цепью даже при отпущенной педали тормоза. Это исключает возможность несанкционированного движения грузовика с небольшого или крутого склона.

Управление

Управлять самосвалом Liebherr T282B, фото которого представлено ниже, не так уж и сложно. Блок управления включает в себя электронный круиз-контроль, который обеспечивает дополнительную мощность на подъеме и предотвращает чрезмерное ускорение при движении с холма.На поворотах автомат ускоряет тягу внешнего заднего колеса, ограничивая при этом такой же показатель внутреннего элемента. Такое решение позволяет значительно облегчить возможность маневрирования и вписывания в поворот.


Дизайнеры потратили много сил на создание рамы, способной выдержать вес наполненного кузова. Напомним, грузоподъемность Liebherr T282B составляет около 400 тонн. В конструкции этого агрегата предусмотрено несколько оригинальных моментов. В комплексную схему подвески кузова входят гнутые трубы, способные сглаживать деформационные напряжения, возникающие при загрузке и движении автомобиля.Кроме того, в состав сборки входят литые и катаные детали из армированной стали, прошедшие тщательный контроль при ультразвуковой сварке. Гарантия на раму от производителя — 60 тысяч часов работы.

Особенности

К отличительным чертам гигантского самосвала Liebherr T282B можно отнести наличие пассажирского сиденья и дисплея, заменяющего стандартную приборную панель. На экран выводится разнообразная информация, в том числе информация о состоянии мотора, показания к загрузке машины, выявление возможных неисправностей.Также в кабине присутствуют стандартные приборы в виде спидометра со стрелкой и круглым циферблатом.


Для посадки или высадки водителю необходимо преодолеть около 6 метров по специальной лестнице. Для облегчения запуска и выключения силового агрегата инженеры предусмотрели специальную кнопку внизу грузовика. При всех достоинствах ряд полезных узлов присоединяется опционально. Сюда входят мощные противотуманные фары, радио и кондиционер. Такой своеобразный подход к экономии трудно понять, учитывая, что цена «монстра» составляет около 3 миллионов долларов.

Конкуренты

Технические показатели рассматриваемого грузовика позволяют перевозить грузы, превышающие массу автомобиля в полтора раза. Если сравнивать эту деталь с автомобилем БелАЗ-7517 (опытная модель), то немецкая версия выигрывает по всем параметрам. Белорусский автомобиль может перевозить не более 220 тонн. Средняя грузоподъемность грузовиков этого класса варьируется от 40 до 200 тонн. Limber T282B способен перевозить около 400 тонн. При желании на ней можно перевезти средний коттедж.


Среди прочих конкурентов можно отметить следующие самосвалы:

  • XCMG DE400. Гигант от китайских производителей достигает в ширину 10 метров, при длине 16 метров. На этом грузовике можно перевозить около 360 тонн груза.
  • БелАЗ 75710. Автомобиль является самым большим самосвалом в мире, способен перевозить 810 тонн породы, мощность пары дизельных агрегатов составляет 4600 «лошадей».
  • Терекс Титан. Автомобиль был выпущен в Канаде в качестве прототипа.Полезная нагрузка — 320 тонн. Единственный экземпляр в настоящее время установлен как памятник.
  • Гусеница 797F. Огромный самосвал производится в США, полная масса 620 тонн.
  • Комацу 960Е. Японский грузовик оснащен V-образным силовым агрегатом мощностью 3500 лошадиных сил. Его размеры составляют 15,6/7/6 метров.
  • Bucyrus MT6300AC. Американский карьерный самосвал выпускается с 2008 года и оснащен двигателем мощностью 3750 лошадиных сил.


Наконец

Особо тяжелый самосвал Liebherr T282B принадлежит к группе самых больших грузовиков в мире.Для обеспечения заявленной грузоподъемности инженеры оснастили технику тремя колесами на каждой оси. Их высота составляет 3500 миллиметров. Высота автомобиля около 7 метров, для подъема в кабину предусмотрена специальная лестница. Благодаря своим техническим характеристикам и оснащению рассматриваемая машина завоевала популярность в карьерных работах и ​​в тяжелой промышленности по всему миру.

Зачем нужны реактивные тяги ваз 2107. Как заменить втулки на задних реактивных тягах на автомобилях ваз (классика)

Такие детали всегда производятся из высокопрочного и качественного сырья.Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химикатов от дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего ломаются втулки реактивных тяг, которые время от времени нужно менять.

Когда ВАЗ-2107 требуется замена реактивных тяг

Как было сказано ранее, стержни изготавливаются из качественного металла (в основном из стали). Это сырье способно выдерживать большие нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации.

Слабое место шатунов — проушины. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный срок службы.Со временем места пайки постепенно могут быть повреждены или разрушены.

Во избежание проблем при движении и предотвращения выхода из строя тяг необходимо периодически проверять состояние запчастей. В случае деформации, трещин, следов разрушения необходимо заменить реактивные тяги.

Особенно необходимо следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся, не выдерживая нагрузок. В результате этого крепление стержней ослабевает, они начинают перемещаться относительно основания, переставая выполнять свои прямые функции.

В этом случае не нужно ждать выхода из строя резинок. Если стук возникает в момент движения автомобиля, осмотра и обнаружения повреждений тяг, немедленно меняйте их. Для этого не обязательно ехать на СТО, все можно сделать самому.

Поэтапная замена реактивных тяг

Работы выполняются на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то имеется ровная площадка, поднимается и закрепляется нужная часть машины.

Для работы вам понадобится:

  • набор ключей;
  • ВД-40;
  • металлическая щетка.

Замена реактивных тяг осуществляется следующим образом:

  1. Места соединения шатунов очищаются специальной щеткой. После этой процедуры болтовое соединение обязательно обрабатывается WD-40 и дается время на пропитку.
  2. Бывает, что открутить с первого раза не получается, тогда проводится повторная обработка и ожидается еще какое-то время.

Для наибольшей оперативности берется ключ с большим «плечиком» и откручивается гайка, но этот вариант не подходит, если вы работаете без ямы, а лежите под машиной.

  1. Когда гайка дойдет до края болта, наносят несколько ударов молотком, чтобы выбить ее из «заштрихованного» участка, так как этот элемент обычно сильно заедает во втулке.
  2. Ключом полностью откручивается гайка и вынимается болт, если не выходит, используется выколотка.
  3. Если тяга вырвана заживо, то берутся остальные части механизма. Это можно сделать с помощью монтажного шпателя.
  4. Далее переходим ко второму скакуну. В этот момент откручивается нижняя часть амортизатора, вытаскивается проставка и отодвигается в сторону, чтобы у вас был доступ к болту.
  5. Гайки могут быть очень тугими, но это нормально. Сложность процесса объясняется тем, что для фиксации используются контргайки. Его отличительной чертой является оснащение нейлоновой каймой по краю, что делает соединение очень плотным.
  6. Дальше будет сложнее. Конструкция конструкции такова, что болт крепится сбоку редуктора. Чтобы добраться до него, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т.д.). Для проведения этих мероприятий потребуется много времени и сил. Поэтому советуют почистить соединение щеткой, обработать WD-40, а потом попробовать открутить
  7. Если ничего не помогает, используется дробилка.Головка болта срезана в районе между кронштейном и сайлентблоком. Та же процедура проделывается с другой стороны.
  8. Монтажное лезвие получает стержень из кронштейна.

Установка тяги производится следующим образом:

  • Сначала тяга монтируется в передний кронштейн. Перед тем, как вставить болт в нужное отверстие, его обрабатывают нигролом;
  • Реактивная тяга
  • размещена в заднем кронштейне. Не удивляйтесь, если монтажные отверстия не совпадут.

Если реактивная тяга была нарушена, то под нагрузкой мост все время двигался. Это привело к сдвигу.

Для подгонки отверстий потребуется монтажная лопатка, упираясь ею в кронштейн, открутить мост до совмещения креплений. Когда они совпадут, нужно вставить болт и зафиксировать его гайкой.

С помощью таких манипуляций вы сможете заменить реактивные тяги своими руками и сэкономить на посещении СТО.

Довольно часто причиной стука в районе задних колес ВАЗ является износ втулок реактивных тяг.Многие меняют шатуны целиком, так как это намного проще, чем замена втулок. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги во много раз превышает ресурс втулок, поэтому имеет смысл менять только втулки. Сделать это самостоятельно несложно, главное знать технологию.

Все работы по замене задних реактивных тяг на ВАЗ 2101-2107 удобнее проводить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно снять старую реактивную тягу.С одной стороны он крепится к корпусу, а с другой — к мосту.

Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты металлической проставкой и отпускаем реактивную тягу. Затем нужно выпрессовать старую металлическую втулку. Для этого нужно зажать проушину реактивной тяги в тиски и выбить металлическую втулку с помощью проставки.

После его выбивания снять резиновую втулку не составит труда — достаточно поддеть ее отверткой.Внутреннюю часть ушка лучше всего зачистить напильником.

Для того чтобы установить новые втулки на ВАЗ необходимо использовать тиски. Сначала устанавливаем резиновую втулку – внутреннюю часть тяговой проушины и втулку смазываем мыльным раствором, а затем с помощью тисков запрессовываем втулку в проушину. Проделайте то же самое с металлической втулкой. Повторяем процедуру для второго ушка.

При установке реактивной тяги лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем, как вставить болт во втулку реактивной тяги, его лучше всего смазать смазкой – литолом или .Поскольку реактивная тяга меняет угол своего положения во время работы, смазка защитит болт от истирания резьбы. Впоследствии этот болт будет намного легче снять.

Рад приветствовать вас, друзья, на блоге «»

Стук в задних колесах у копейки, двойки и следующего ряда классических моделей отечественного автопрома появляется от износа втулок реактивных тяг или, как их еще называют, шатунов. Практически все классические ВАЗы в своей компоновке содержат эти необходимые для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют шатуны целиком, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если, конечно, не погнулся или не деформировался сам шатун. Естественно, полностью поменять тягу гораздо проще, чем выбить изношенную резинку и потом запрессовать новую, но этот процесс более экономичен и не так сложен.

На рынке сегодня можно найти множество различных ремкомплектов, как штоки в сборе, так и втулки по отдельности.При покупке следует обращать внимание на комплектацию, а точнее на количество крупных и мелких резиновых деталей. Большинство из них предоставляют комплекты с 4 большими и 6 маленькими втулками. Лучше взять ремкомплект для ВАЗ-2121, в котором все элементы одинакового большого размера. Конечно, с ними придется повозиться, но результат оправдает все ожидания. Помимо резиновых втулок, необходимо будет приобрести металлические втулки, которые в любом случае также нужно будет заменить.

Процедуру замены втулок задней реактивной тяги необходимо проводить на смотровой яме. В первую очередь нужно открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем выверните болты и освободите саму тягу.

При длительной эксплуатации машины для этой операции могут понадобиться специальные инструменты, например, металлическая проставка, с помощью которой можно выбить заржавевший болт. После снятия реактивной тяги можно приступать к выбиванию изношенных втулок.Для этого ушко штока лучше зажать в тиски, и с помощью той же проставки и молотка выбить резинку. После того, как втулка сошла со своего места, ее можно легко снять, поддев ее отверткой. В крайнем случае, если он уже прикипел к металлу, втулку можно вытащить пассатижами. После освобождения уха штока от резиновой втулки его внутреннюю поверхность необходимо зачистить наждачной бумагой и протереть сухой тряпкой.

При установке новой втулки следите за тем, чтобы внутренняя поверхность выступа была гладкой и без шероховатостей.Далее планка и новая резинка обрабатываются мыльным раствором во избежание сильного трения. Заменяемая втулка вставляется в тяговую проушину и с помощью тисков осторожно и медленно запрессовывается. После этого аналогично производится установка металлической детали. Те же действия необходимо произвести со второй частью реактивной тяги.

Помимо замены втулок, также необходимо позаботиться о болтах и ​​гайках. Их тоже желательно поменять, т.к. реактивная тяга — подвижный элемент автомобиля.Посадочные места кузова и мост машины предварительно очищаются и смазываются специальным маслом. После этого тяга с замененными втулками прикручивается к корпусу. Также можно смазать сами болты, тем самым защитив их от коррозии.

Стук и тряска в автомобилях ВАЗ в основном зависят от задней реактивной тяги, поэтому на них стоит обратить внимание, тем более, что решение проблемы не предполагает больших финансовых вливаний и не требует большей сноровки и опыта.Были даже случаи, когда задняя балка просто лопалась в районе проушины и заднюю ось «вело» по дороге, но отечественная машина все равно продолжала движение.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.