6

Замена подшипника заднего моста ваз 2107: Замена подшипника полуоси ВАЗ 2107

Содержание

Цены на ремонт ВАЗ 2101-2107 в Петербурге

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

замена с/б переднего верхнего рычага.1200 р.
замена с/б переднего нижнего рычага.1800 р.
замена верхней шаровой опоры.600 р.
замена нижн.шаровой опры.600 р.
замена передней пружины 1 шт..1800 р.
замена ступичного подшипника.1200 р.
замена цапфы.1800 р.
замена ступицы.1200 р.
замена поворотного кулака.2500 р.
замена стабилизатора всборе.1200 р.
замена втулки переднего стабилизатора.1 шт.300 р.
замена колёсной шпильки на снятой ступицы1 шт. .50 р.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

замена заднего моста3500 р.
замена пружины заднего моста800 р.
замена поперечной длинной реактивной тяги600 р.
замена продольной реактивной тяги (короткая)600 р.
замена продольной реактивной тяги (длинная)600 р.
замена полуоси заднего моста1200 р.
замена подшипника полуоси заднего моста1600 р.
замена сальника полуоси заднего моста1200 р.
замена крестовины1100 р.
замена кардана600 р.
замена сальника хвостовика600 р.
замена подвесного подшипника1500 р.
замена редуктора заднего моста2500 р.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

замена переднего тормозного шланга500 р.
замена передней тормозной трубки500 р.
замена переднего тормозного рабочего цилиндра300 р.
замена главного тормозного цилиндра800 р.
замена задней томозной трубки500 р.
замена тройника системы охлаждения500 р.
замена рабочего заднего цилиндра тормозов800 р.
замена томозного шланга заднего моста500 р.
замена магистральной трубки2 000 р.
прокачка тормозной системы600 р.
замена тормозной жидкости600 р.
замена передних колодок500 р.
замена задних барабан колодок850 р.
замена барабанов400 р.
регулировка ручного тормоза300 р.
замена тросов ручного тормоза1 200 р.
замена короткого троса ручного тормоза600 р.
замена рычага ручного тормоза600 р.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

диагностика системы охлаждения400 р.
промывка системы охлаждения600 р.
замена расширительного бачка300 р.
замена жидкости охлаждения800 р.
замена водяного насоса (помпы)1 500 р.
замена верхнего патрубка300 р.
замена нижнего патрубка500 р.
замена патрубков печки600 р.
замена крана отопителя печки800 р.
замена печки1 500 р.
замена термостата800 р.
замена патрубков термостата800 р.
замена радиатора системы охлаждения1 200 р.
чиска радиатора охлаждения600 р.

СЦЕПЛЕНИЕ

регулировка свободного хода педали сцепления400 р.
регулировка сцепления400 р.
замена жидкости сцепления600 р.
прокачка сцепления500 р.
диагностика сцепления300 р.
замена сцепления2 500 р.
замена рабочего цилиндра сцепления600 р.
замена шланга рабочего цилиндра сцепления600 р.
замена гидравлич трубки сцепления700 р.
замена главного цилиндра сцепления800 р.
замена вилки сцепления650 р.
замена направляющего вилки сцепления100 р.
замена фланца выжимного подшипника200 р.
переборка кпп3500 р.

ДВИГАТЕЛЬ

замена прокладки клапан крышки600 р.
замена распредвала1500 р.
замена цепи газораспределительного механизма2100 р.
замена успокоителя цепи900 р.
замена натяжителя цепи600 р.
замена прокладки передней крышки1500 р.
замена сальника передней крышки1600 р.
замена шкива переднего кв двс800 р.
замена заднего сальника на снятой кпп800 р.
замена маховика на снятой кпп600 р.
замена маслосъёных колпачков(без снятие гбц)4500 р.
замена маслосъёмных колпачков (со снятием гбц)6500 р.
с/у головки блока3500 р.
переборка головки блока (колпачки.притирка)3500 р.
с/у двигателя всборе6000 р.
замена поршневых колес12000 р.
замена шатунных вкладышей5500 р.
замена коренных вкладышей 10000 р.
замена коленчатого вала (с/у двс)8500 р.
капитальный ремонт двс20500 р.
регулировка клапанов1200р

ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА

диагностика выпуск системы400 р.
замена прокладки выпуск коллектора2500 р.
замена прокладки приёмной трубы800 р.
замена приёмной трубы1200 р.
замена средней части глушителя700 р.
замена задней части глушителя700 р.
замена резинок глушителя300 р.
замена хомута глушителя300 р.
замена кронштейна глушителя500 р.
высверливание шпилек выпуск кол-ра (на снятом)600 р.
замена лямбда зонда600 р.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

диагностика топливной системы400 р.
замер давления топливной системы600 р.
замена топливного фра (карбюратор)100 р.
замена топливного насоса (инжектор)1500 р.
замена топливной рампы (инжектор)1200 р.
с/у топливных форсунок1200 р.
замена топливной магистральной трубки 1 шт.1500 р.
с/у топливного бака2000 р.
замена бензонасоса (карбюратор)500 р.

АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Бампер передний, замена или с/у1500 р.
брызговик (грязенесущий)400 р.
брызговик передний 1 шт.400 р.
брызговик задний 1 шт.400 р.
замена вставки замка двери (на снятой обшивки)300 р.
замена комплекта замков
2500 р.
замена вставки бокового зеркала400 р.
замена зеркала заднего вида (в салоне)600 р.
замена локера 1 шт.500 р.
установка локера400 р.
замена доп. фары в переднем заднем бампере.600 р.
замена птф в переднем бампере800 р.
замена заднего фанаря в задн бампере800 р.
замена переденй фары800 р.
замена задней фары800 р.
с/у обшивки двери500 р.
установка активатора700 р.
замена активатора (на снятой обшивки)300 р.
установка электростеклоподъёмника1200 р.
замена стеклоподъёмника900 р.
замена катушки ремня безопасности600 р.
замена стекла переденего (лев. Прав.)1200 р.

УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ

установка сигнализации (односторон)3000 р.
установка сигнализации (двухсторон)3500 р.
установка имобилайзера (бесконтакт)2500 р.
установка сирены300 р.
установка автономной сирены600 р.
установка доводчика стёкол1500 р.
подключение привода багажника1000 р.
установка привода багажника1500 р.
установка секретки2500 р.
установка активатора700 р.
замена активатора500 р.
удаление сигнализации (любой) не штат1200 р.

ЭЛЕКТРИКА

малый поиск300 р.
большой поиск600 р.
поиск неисправности более 30 мин 800 р.
востановление 1ой малой цепи300 р.
востановление 1ой большой цепи цепи800 р.
востановление косы с расплетением проводки1500 р.
замена щёток800 р.

Как проверить и заменить полуось ВАЗ-2107

Замер осевого свободного хода полуоси на автомобиле

Осевой свободный ход полуоси можно замерить на автомобиле как со снятым колесом и тормозным барабаном, так и без их снятия. В первом случае замер получается более точным

Для чего:

– снимите колпаки с задних колес и ослабьте болты их крепления;

– поставьте упоры под передние колеса и вывесите задний мост;

– опустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение;

– снимите колеса и тормозные барабаны;

– приверните к полуоси приспособление 02.7834.9504;

– пропустите через одно из двух больших отверстий полуоси удлинитель ножки индикатора 1 до упора в щит тормоза или в маслоотражатель и закрепите индикатор;

– произведите замер индикатором, прикладывая к фланцу полуоси усилие около 49 Н (5 кгс) в обоих направлениях, вдоль оси заднего моста.

Свободный ход не должен превышать 0,7 мм. Замер свободного хода полуоси без снятия колеса и тормозного барабана производите, как описано выше, с учетом следующих особенностей:

– приспособление 02.7834.9504 закрепите, используя одно из отверстий под болты крепления колеса;

– ножку удлинителя индикатора пропустите через другое отверстие под болт крепления колеса;

– усилие, прикладываемое к колесу вдоль оси заднего моста, должно быть около 98 Н (10 кгс), свободный ход полуоси – до 0,7 мм.

Замена полуоси и ее манжеты

Вывешиваем заднюю часть автомобиля на треноги, снимаем заднее колесо и тормозной барабан. Домкратом приподнимаем разбираемый край балки заднего моста, чтобы после снятия полуоси масло не выливалось.

Головкой «на 17» через отверстия во фланце полуоси отворачиваем четыре гайки.

Снимаем пинцетом упругие шайбы.

На фланце полуоси закрепляем ударный съемник и выбиваем полуось из балки.

Вместо этого приспособления можно воспользоваться снятым колесом.

Устанавливаем его обратной стороной на двух болтах и резким движением выдергиваем полуось.

Полуось вынимается вместе с маслоотражателем, пластиной крепления, подшипником и запорным кольцом.

Между фланцем балки и тормозным щитом установлено резиновое уплотнительное кольцо.

Раздвижными пассатижами вынимаем манжету полуоси из гнезда в балке заднего моста.

Легкими ударами молотка по торцевой головке (отрезку трубы подходящего диаметра) запрессовываем новую манжету.

При деформации полуоси, больших радиальных и осевых зазорах в подшипнике, смещении запорного кольца, износе шлицев – полуось необходимо заменить в сборе.

Замена только подшипника и запорного кольца не рекомендуется.

Устанавливаем полуось в порядке, обратном снятию.

Перед установкой смазываем рабочие поверхности манжеты смазкой Литол-24

Проверка технического состояния

Проверьте техническое состояние деталей, входящих в комплект полуоси, и удостоверьтесь в том, что:

– шарикоподшипник не изношен и не поврежден; если осевой зазор в нем превышает 0,7 мм, замените подшипник;

– запорное кольцо и подшипник не получили никакого смещения относительно первоначальной посадки; если внутреннее кольцо подшипника проворачивается относительно посадочного пояска полуоси, запорное кольцо замените;

– пластина крепления подшипника и маслоотражатель не имеют повреждений;

– полуось не деформирована и посадочные поверхности не повреждены; биение полуоси, замеренное в центрах на шейке под сальник, не должно превышать 0,08 мм.

Перед установкой в центры тщательно очистите от грязи и ржавчины центровочные отверстия на полуоси.

Если обнаруживается износ или повреждение деталей, установленных на полуоси, замените их новыми с соблюдением нижеприведенных правил и с использованием специальных приспособлений.

Незначительный изгиб стержня полуоси устраняйте правкой.

После правки стержня полуоси биение торца фланца, замеренное в центрах, не должно превышать 0, 05 мм.

Если биение торца фланца свыше указанного, но не более 0,08 мм, то допускается его проточка для устранения торцевого биения.

Уменьшение толщины фланца, за счет его проточки, допускается не более чем на 0,2 мм.

Снятие запорного кольца

Снимать и устанавливать запорное кольцо подшипника полуоси необходимо только при помощи гидравлического пресса.

1. Полукольцами приспособления А.74108/R охватите подшипник и установите полуось вертикально так, чтобы полукольца опирались на упорное кольцо.

2. Поставьте под пресс полуось 2 и прикладывайте на шлицевой конец полуоси, постепенно возрастающее усилие, до снятия запорного кольца подшипника (1 – приспособление А.74108/R).

Запорное кольцо подшипника полуоси повторно не используйте, а замените новым.

3. Проверьте, не имеет ли посадочная поверхность полуоси рисок или повреждений; при необходимости, замените полуось новой.

Сборка полуоси

1. Поставьте вертикально полуось, опирая ее фланцем на кольцо 4 приспособления (А.74107/1R) (см. рис. 1. Запрессовка запорного кольца подшипника полуоси).

2. Установите на полуось, предварительно соединенные между собой двумя винтами, маслоотражатель подшипника полуоси и пластину крепления подшипника с прокладкой; установите шарикоподшипник полуоси.

3. Вставьте новое запорное кольцо в специальную обойму 7, поставьте в печь и подогрейте кольцо, приблизительно до 300° С с тем, чтобы в момент запрессовки на полуось, его температура была 220–240°.

4. Запорное кольцо на полуось напрессовывайте оправкой 1 на прессе, усилием не выше 58,8 КН (6000 кгс) так, чтобы внутреннее кольцо подшипника оказалось зажатым между запорным кольцом и буртиком полуоси.

5. Выполнив напрессовку, убедитесь, что кольцо не смещается под осевой нагрузкой 19,6 КН (2000 кгс).

Для этой цели, полуось в сборе установите на приспособление А.95601/R (см. рис. 2. Проверка усилия, с которым выпрессовывается запорное кольцо подшипника полуоси, с помощью приспособления А.95601/R и динамометрического ключа) и запорное кольцо зажмите в специальных тисках.

6. Приставьте ножку индикатора, с ценой деления 0,01 мм, к фланцу полуоси.

После установки стрелки индикатора на «0» приложите указанную осевую нагрузку, создавая динамометрическим ключом момент затягивания 78,4–83,3 Нм (8–8,5 кгс·м) на винте приспособления.

Винт через шарик упирается в торец полуоси. При этом не должно появляться даже самого минимального зазора между запорным кольцом и внутренним кольцом подшипника.

7. После снятия нагрузки и при отвертывании винта приспособления стрелка индикатора должна вернуться в нулевое положение; это доказывает, что не произошло никакого сдвига между запорным кольцо и полуосью.

Если стрелка индикатора не возвращается в нулевое положение, значит запорное кольцо сместилось и полуось в сборе необходимо заменить новой.

Замена подшипника хвостовика ваз 2107

При достаточно большой выработке и последующем люфте в подшипниках редуктора ВАЗ 2101-2107, при езде в определенных режимах может появиться вибрация в заднем мосту автомобиля. Конечно, при этом не обязательно будет вой или гул редуктора, но все же такая езда будет не очень комфортной. В этом случае придется менять подшипники, и сделать это можно лишь после снятия редуктора с автомобиля. Далее нам понадобятся следующие инструменты, чтобы выполнить замену подшипников:

  • отвертка плоская ударная или зубило
  • молоток
  • ключи на 10 и 17, или же головки с трещотками

Итак, первым делом отворачиваем гайку фиксирующей скобы, как это показано наглядно на приведенной ниже фотографии:

Затем вынимаем ее и откручиваем два болта, по одному с каждой стороны, крышки подшипника:

Снимаем крышку, так как больше ее ничего не держит:

Затем вынимаем регулировочную гайку:

Теперь доступ к подшипнику свободный, но вынимать его просто так не получится. Я делал это при помощи ударной отвертки и молотка, потихоньку сбивая его с внутренней стороны, наставляя отвертку к внутренней обойме:

Когда он немного сошел со своего места, можно воспользоваться зубилом. Еще лучшим вариантом будет специальный съемник, но у меня пока такого нет, так что пришлось обходиться без него.

После этого покупаем новые подшипники и производим установку в обратной последовательности. С другой стороны все делается точно так же, так что подробно описывать со вторым подшипником нет смысла.

Пришло время менять сальник редуктора так-как антикора по днищу уже достаточно набрызгало.
процедура замены сальника не так проста как кажется, нужно после замены сальника выставить преднатяг конических подшипников.
Значит чтобы поменять сальник нужно: 1-сам сальник
2-новая гайка с тефлоном и фиксатор резьбы.
3-распорная втулка
4-1,6 литра масла трансмиссионного
5- электронный безмен
начинаем с того что вывешиваем зад автомобиля, снимаем барабаны с полуосей( вообще нужно снимать даже полуоси но мы какнить так)
снимаем кардан от редуктора, и отворачиваем гайку фланца, снимаем фланец, отверткой или сьемником вынимаем сальник

, далее стоит шайба маслоотражающая

, ее тоже снимаем и подшипник, за подшипником стоит распорная втулка

втулку меняем на новую и собираем все обратно, ставим втулку, подшипник, шайбу, заколачиваем сальник, одеваем фланец накручиваем гайку с фиксатором резьбы,
гайку тянемдо тех пор пока не пропадет люфт на фланце, закручивать нужно понемногу, и осторожно если чтото пойдет не так придется все делать заново и ставить новую втулку распорную,

как только пропал лювт, берем безмен и цепляем за отверстие на фланце и пробуем вращать, смотрим показатели при которых фланец начинает вращатся,
это значение должно быть примерно 1,5-2 кг по безмену, под это значение и тянем дальше, тянем что есть сил не нужно думать что так туго крутится гайка, значит хватит, внутри мнется распорная втулка, поэтому и так туго.
Если же произошло что значение на безмене больше 2 кг значит придется все переделать поновой с заменой распорной втулки,
и отворачивание гайки назад проблему не решит.
если все выставлено правильно, то собираем все назад и катаемся радуясь что масло больше не брызгает по днищу и глушителю.
Спасибо за внимание

Крутящий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса “семерки” через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, со временем изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Где находится редуктор заднего моста

Как видно из названия, редуктор ВАЗ 2107 находится в задней части автомобиля. Размещается он внутри заднего моста, а прикручен к нему посредством восьми болтов. С другой стороны редуктора, к фланцу, прикручивается карданный вал автомобиля.

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

  • Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
  • Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
  • Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

[tip]Если задний мост гудит и при включенной, и при выключенной передаче — проблемы с редуктором отсутствуют. Если же шум наблюдается лишь когда передача включена, необходим ремонт или замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107.[/tip]

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

  • Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
  • Поднять домкратом, вывесив задний мост.
  • Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

Конструкция редуктора достаточно надежна и “семерка” может проехать 100-300 тысяч километров без ремонта заднего моста. Преждевременный износ шестерен появляется лишь при неправильной эксплуатации:

  • несвоевременная замена трансмиссионного масла;
  • использование некачественного масла;
  • эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
  • частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Инструменты, необходимые для демонтажа редуктора

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

  • набор накидных гаечных ключей;
  • зубило;
  • выколотка;
  • молоток;
  • съемник кольца подшипника;
  • карандаш;
  • емкость для трансмиссионного масла;
  • динамометрический ключ;
  • набор щупов:
  • штангенциркуль.

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок действий такой:

[tip]Совет: после снятия полуосей стоит проверить состояние подшипников и при необходимости произвести их замену.[/tip]

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

  • открутить гайку хвостовика;
  • снять фланец и вынуть ведущую шестерню и регулировочные кольца;
  • снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;
  • выпрессовать съемником наружные кольца подшипников;
  • разобрать ведущую шестерню с дифференциалом (распорная втулка в этом случае подлежит замене).

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

кол-во зубьев на шестерняхпередаточное число
на ведущей
4022,22101104,3
4120,52106113,9

Владельцы ВАЗ 2107 иногда ставят главные пары редуктора с нестандартным передаточным числом. Для повышения тяги ставят пары с большим значением, для увеличения максимальной скорости — с меньшим. Если стоит задача тюнинга автомобиля, можно, воспользовавшись случаем, изменить эти характеристики ВАЗ 2107.

Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число).При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107 не всегда целесообразен. Зачастую проще заменить редуктор на новый. Стоит учесть, что новый узел будет долговечнее восстановленного.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.

Регулировка редуктора Ваз 2107

Полуось заднего моста ваз 2107

23 ноября 2011

Полуось заднего моста ваз 2107 передает крутящий момент от редуктора к колесам. Снятие полуоси проводят в случае ее механического повреждения или для замены подшипника с сальником. При выходе из строя сальника, в тормозной механизм задних колес попадает трансмиссионное масло с редуктора. При выходе из строя подшпинка, появляется осевой люфт в колесе, который сопровождается глухим стуком при движение. Чтобы проверить люфт в подшипнике необходимо взяться за верхнюю часть колеса и раскачать автомобиль, если люфт присутствует, то вы почувствуете стук.

Для ремонта потребуется два домкрата, один нужен будет для поднятия заднего моста и предотвращения утечки масла при снятой полуоси.

  1. Снимите колесо. Далее отверните торцовым ключом с удлиненной головкой, два направляющих штифта и снимите тормозной барабан. Подставьте под балку заднего моста домкрат и подымите ее немного.
  2. Теперь, проворачивайте полуось до такого момента, пока отверстия на ее фланце не совпадут с двумя гайками крепления тормозного щитка. Отверните гайки, снимите пружинные шайбы. Далее проверните полуось до совпадения с оставшимися двумя гайками и отверните их.
  3. Выньте полуось из балки заднего моста и снимите резиновое уплотнительное кольцо, которое установлено между фланцом полуоси и тормозным щитком.
  4. Извлеките сальник из отверстия балки заднего моста и замените его на новый. Сальник запресуйте оправкой подходяшего диаметра.

Теперь, когда полуось снята, необходимо заменить подшипник. Подшипник полуоси фиксируется на своем посадочном месте с помощью замка, который запресовывается на конус. Для снятия старого подшипника, сделайте с помощью режущего круга надрезы на замке и сбейте его с конуса, после чего снимите подшипник, при необходимости так же разрежьте его как и замок.

  1. Подготовьте оправку ввиде отрезка трубы с внутренним диаметром чуть меньшим диаметра замка, длина трубы должна быть больше длины полуоси на 10-15см, она необходима для запресовки замка.
  2. Установите подшипник на свое место.
  3. Нагрейте до красна на газовой горелке новый замок.
  4. Как только замок нагреется, установите его на полуось и пока он не остыл, запресуйте его до упора с помощью трубы. Как только замок остынет, он обожмет конус полуоси и зафиксирует подшипник на своем месте.

На этом ремонтные работы по снятию и ремонту полуоси ваз 2107 завершены. Произведите сборку всех снятых деталей в обратной последовательности.


Замена подшипника полуоси ваз 2107

?Установку полуоси проводите в последовательности, обратной снятию, блюдя осмотрительность, чтобы не повредить рабочую кромку сальника.
Перед установкой тормозного барабана смажьте посадочный поясок полуоси графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ — 15.
После установки проверьте работу полуосей в дорожных обстановках.


Полуось с подшипником на автомобиле ваз 2107 заменяем при ее деформации или большом износе подшипника, что бранится в заметном осевом люфте вывешенного колеса.
Сальник полуоси подлежит замене при обнаружении попадания масла в тормозной механизм заднего колеса, а также в каждом случае при замене полуоси.
Снятие полуоси заднего моста с автомобиля ваз 2107 1.
Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду ( см.
« Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту » ).
Снимаем тормозной барабан ( см.
« Колодки тормозных механизмов задних колес — замена » ).
Домкратом дополнительно приподнимаем задний мост со стороны заменяемой полуоси для предотвращения вытекания масла из балочки.
Проворачиваем полуось до совпадения отверстий огромного диаметра в ее фланце с двумя гайками крепления тормозного щитка.
Торцовым ключом на 17 мм с удлинителем отворачиваем гайки и снимаем пружинные шайбы.
Аналогично отворачиваем оставшиеся две гаечки.
Снимать полуось с автомобиля ваз 2107 удобнее специальным съемником, но при его отсутствии можно воспользоваться снятым колесом.
Закрепляем его двумя болтами наружной стороной к фланцу полуоси, при этом болты совершенно не заворачиваем для обеспечения влияния силы инерции колеса.
Четким шевелением на себя выдергиваем подшипник полуоси из фланца балки заднего моста.

Новую запорную втулку можно купить, либо выточить на токарном станочке из стали.
Заранее, следует, измерить фактический диаметр посадочной шейки полуоси.
Внутренний диаметр изготовленной втулки должен обеспечивать посадку втулки с натягом 0, 03 – 0, 06 мм.
Самодельную втулку нагреваем в кипящем масле и напрессовываем на полуось оправкой, – ею может послужить отрезок подходящей трубы.
Покупная втулка, обыкновенно, имеет внутренний диаметр меньше рекомендованного – натяг достигает 0, 5 мм и даже больше.
Посадить ее, нагрев в масле, не удается.
В этом случае действуем иначе.

Снимаем запорное кольцо и подшипник : При помощи зубила рубим запорное кольцо или, при наличии болгарки, срезаем часть кольца.
Надрезать кольцо неплохо, так как указано на фотографии.
И полуось останется всей и ослабленное кольцо легко можно будет спутать.
Когда запорное кольцо убрано, можно попробовать снять подшипник,.
придется опять брать в руки болгарку и с ее помощью удалять подшипник ( не забываем о защитных очках ) , если же так подшипник сбить не получилось .
После снятия подшипника, удаляем с полуоси следы грязи и масла.

Снимаем запорное кольцо и подшипник : При помощи зубила рубим запорное кольцо ( фото 4 ) или, при наличии болгарки, срезаем часть кольца ( фото 5 ).
Надрезать кольцо неплохо, так как указано на фотографии.
И полуось останется всей и ослабленное кольцо легко можно будет спутать.
Когда запорное кольцо убрано, можно попробовать снять подшипник, способ указан на фото 6.
придется опять брать в руки болгарку и с ее помощью удалять подшипник ( не забываем о защитных очках ) , если же так подшипник сбить не получилось .
После снятия подшипника, удаляем с полуоси следы грязи и масла.

Бывают случаи когда полуось вытащить из заднего моста не получается.
Прикипел или заржавел подшипник в посадочном пунктов е.
И для того чтоб ее выбить можно использовать снятое колесо ( об этом способе я уже писал выше ), но тогда остается последний и верный самый, который нельзя отменить съемник полуоси , если и этот вариант Вам не подошел !
Смотри рисунок ниже :

Замена подшипника и сальника полуоси ВАЗ 2107

Довольно частая поломка на автомобиле ВАЗ 2107, является выход из строя подшипника полуоси. Такая  казалось бы незначительная проблема, может привести к довольно серьезным последствиям вплоть до аварии.

Произвести замену подшипника и сальника полуоси ВАЗ 2107 можно своими руками. Для этого понадобятся следующие инструменты:  

— металлическая труба, которая будет использоваться в качестве проставки;

— паяльная лампа;

— 2 домкрата;

— WD-40;

— молоток, зубило и набор ключей включая съемник.

Замена подшипника полуоси ВАЗ 2107:

  1. Покупаем подшипник и сальник полуоси (убедитесь, что подшипник хорошо смазан внутри).
  2. Поднимаем домкратом задний мост и снимаем колесо.
  3. Балку необходимо поднять еще выше, для того чтобы масло из заднего моста не вытекло. Не забудьте подпереть автомобиль со всех сторон кирпичами.
  4. Снимаем тормозной барабан, открутив 2 направляющие.
  5. Откручиваем болты крепления полуоси при помощи съемника и вытаскиваем ее.
  6. Сбиваем стопорные кольца подшипника полуоси при помощи молотка и зубила. Можно срезать его болгаркой, но не повредите саму полуось..
  7. Побрызгайте WD-40 подшипник и вытащите его.
  8. Почистите полуось от ржавчины и смажьте ее.
  9. Установите новый подшипник полуоси на ВАЗ 2107 используя металлическую трубку, стучите по нему немного, что бы он сел на место.
  10. Устанавливаем новое стопорное кольцо, предварительно разогрев его при помощи паяльной лампы.
  11. Когда кольцо уперлось в подшипник, остудите его моторным маслом. Водой остужать – запрещено (он может лопнуть).

На этом замена подшипника полуоси ВАЗ 2107 завершена.

Замена сальника полуоси ВАЗ 2107:

Стопорное кольцо и подшипник полуоси поменяны, теперь необходимо заменить сальник полуоси.

  1. Устанавливаем новый сальник манжетами в направлении заднего моста.
  2. Смазываем полуось смазкой и забиваем на посадочное место.
  3. Устанавливаем тормозной барабан.
  4. Ставим автомобиль на ручник и закручиваем колеса.

На этом замена сальника полуоси ВАЗ 2107 завершена.

Замена Подшипника Редуктора Заднего Моста Ваз 2107 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Утечка масла из редуктора моста через сальник редуктора похожа на насморк. Неважно, как вы работаете, как обычно, но эта влажность, неизменная под носом, раздражает. Разница лишь в том, что человеку, бегающему из носа, не нужна жидкость, но при этом она постоянно вырабатывается холодным организмом. И масло, вытекающее из моста, крайне необходимо для моста, но без вашей помощи оно не сможет заполнить запас. Примечательно, что замена сальника коробки передач заднего моста на ВАЗ 2107 и других моделях этой серии, скорее всего, будет выполнена самостоятельно.

И так же, как насморк может привести к серьезным дилеммам в теле, непосредственно перед любым менингитом, утечка масла из моста может привести к серьезным «болезням» ведущей оси: перегреву и заклиниванию подшипников, появлению синяков на поверхности зуба. Передачи главной пары, их сильный износ, чрезмерный шум и другие неприятности, включая заклинивание и зацепление. Поэтому, если вы обнаружите сильную смазку в области ведущего фланца или, что еще хуже, масляные пятна на земле под коробкой передач, не тяните с помощью «операции». Однако, если «ну, я не могу пойти в больницу», то, часто контролируя и пополняя уровень масла в коробке передач, автомобиль можно эксплуатировать некоторое время, не оказывая большого влияния на здоровье моста.

Традиционные жигули в последние годы жизни на конвейерной ленте «АвтоВАЗ» оставались едва ли не единственным легковым автомобилем в мире с жесткой ведущей осью. Эта конструкция является традиционной и технологически продвинутой в производстве, но имеет серьезные недостатки в эксплуатации:

  • большая неразделенная масса моста, что негативно сказывается на плавности хода автомобиля;
  • тенденция к повороту, когда одно из колес сталкивается с препятствием. в это время из-за смещения моста оба колеса отклоняются от вертикали и склоняются к повороту;
  • сокращение полезного места для багажа, поскольку между осью и кузовом автомобиля должен быть зазор для перемещения оси при сжатии подвески.

Прочность жесткого моста, в дополнение к его технологичности, обеспечивает наилучшую приспособляемость к плохим дорогам: зазор под мостом практически не изменяется от нагрузки, а полный привод надежно защищен от внешней стороны картера.

Мост Жигули состоит из штампованной балки моста (эти балки называются банджо в соответствующей форме), главного дифференциала и полуоси. Коробка передач сделана отдельно открытое тело, фланец которого прикручен к картеру двигателя. Трансмиссия с универсальным шарниром вала и дифференциалом с колесным приводом установлена ​​на конических подшипниках в корпусе. Главные зубчатые колеса гипоидные, другими словами, их оси расположены под углом 90 градусов друг к другу, но они не пересекаются (пересекаются). Величина, на которую ось шестерни смещена относительно оси ведомого вала, называется гипоидным смещением. Такая передача, если она точно сделана и идеально отрегулирована, работает мягко и с минимальным шумом, но из-за большого скольжения согнутых зубьев она очень чувствительна к качеству и количеству масла в мосту.

Масло заливается в картер моста до нижнего края заливного отверстия, в том месте, где мост установлен и закреплен на вагоне. Не нужно заполнять маслом выше этого уровня, так как больший объем значительно увеличивает потери мощности при вращении шестерни и вызывает утечку.

Детали редуктора смазываются следующим образом. Нижняя часть ведущего колеса и дифференциала постоянно погружена в масляную ванну. Когда машина движется, они вращаются, поочередно смазывая все шестерни главной коробки передач и дифференциала. Подшипники дифференциала и задний подшипник смазываются одинаково. Кроме того, зубья ведомого колеса разбрызгивают много масла, создавая «картер» в картере. Наименьшее количество масла при разбрызгивании поступает на передний, самый дальний, подшипник редуктора. Для смазывания его в верхней части картера есть канал, куда под действием центробежной силы масло сбрасывается с внешней окружности ведомого колеса. Чем выше скорость вращения, тем больше масла попадает в канал. Этот канал ведет в полость между подшипниками шестерни, проходит через подшипники и становится опорой моста. Чтобы слить масло с фланца, шестерни в картере имеют канал для слива масла. Подшипники, благодаря конической форме роликов, обладают выраженным насосным эффектом, поскольку поток масла, поступающего из переднего подшипника непосредственно в заливочную камеру, может быть довольно значительным. Более 1 литра в минуту. Это давление трудно выдержать, потому что сразу после подшипника перед сальником для слива масла используется шайба. Это замедляет поток, но между маслом и картером остается зазор, через который масло попадает в сальник. Поэтому плотность сальника ведущего колеса является предметом постоянной заботы разработчиков и производителей осей.

И дефицит масла, поступающего в железу, больше, и может быть более вредным для его «здоровья», так как сухое трение на поверхности фланца, независимо от того, насколько оно гладкое, рабочая кромка железы очень быстро стирается. далеко, а между валом и зазором, через который может течь не только масло, но и вода будет течь внутрь, если вам нужно преодолеть брод или просто глубокую лужу в сильный дождь. А вода в масле. очень быстрая «смерть» для шестерен и подшипников.

Итак, нашему «раненому» мосту «не хватает масла» вокруг зубчатого фланца, и мы готовы помочь. Но сначала, что касается серьезных врачей, вам нужно иметь дело с предпосылкой «болезни». Где вы обычно начинаете прием у местного терапевта? Естественно, используя измерения температуры и давления. Вы можете быть удивлены, но когда мы начнем ремонтировать мост, мы также должны упомянуть эти физические свойства. И вот почему. Во время работы ведущий мост очень горячий. температура картера может достигать 80 градусов по Цельсию. Поскольку, как правило, картер двигателя представляет собой герметичный контейнер, давление увеличивается при ограниченном обогреве помещения. Таков закон физики. Повышенное давление дополнительно нагружает все уплотнения и прокладки моста, пробивая там, где по какой-то причине меньшее сопротивление. Часто это уплотнение с зубчатым колесом, которое подвергается наиболее интенсивному трению. Для снижения давления на картере моста установлен клапан (вентилятор), который сбрасывает его избыток. Поэтому первое, что вам нужно для диагностики утечки, это проверить работоспособность и очистить дыхательную систему от загрязнений. Крышка клапана должна свободно вращаться. При легком надавливании на крышку она должна свободно двигаться сверху и возвращаться в исходное состояние после выгрузки.

Если чистка дыхательной трубки не помогает, а утечка продолжается, самое время подготовить «хирургические инструменты». В нашем случае это будет вполне обычный набор для слесаря, хотя лучше взять еще одну нитку и ручное вязание крючком (динамометр) с хорошим зумом.

Сначала нужно слить масло с моста. Для этого выверните обе заглушки. как сливную, так и заливную. Затем отсоедините вал отбора мощности от оси. При отсоединении фланцев моста и универсального шарнира соблюдайте осторожность. время от времени масло накапливается в полости между фланцами. Если это произойдет, проверьте свободное осевое движение фланца, повернув его вдоль оси рукой. Там не должно быть свободной игры. При наличии значительного движения (фактически, свободный ход более 0,05 мм уже очень вреден для моста), стоит еще раз взглянуть на масляные следы на картере. Может быть, масло просочилось не через манжету, а через щели в прорезях ослабленного фланца? В этом случае попробуйте снять свободный руль и понаблюдайте за работой моста. Если утечка заканчивается, причина была именно в этом.

Свободное осевое перемещение фланца устраняется путем затягивания гайки. При выполнении звонка с фланцевой гайкой всегда помните, что она не просто удерживает фланец. Это важный элемент при регулировке зубчатых колес, и неправильное их затягивание может привести к серьезным последствиям от шума до заклинивания оси. Вставляя два отверстия во фланцевые отверстия, мы вставляем фитинг между ними, чтобы удерживать его, чтобы фланец не вращался при вращении гайки. Вытяните гайку равномерно, чтобы выбрать зазор. Шаг резьбы 1,25 мм означает, что при вращении гайки на один оборот она будет двигаться вдоль оси на те же 1,25 мм. Если свободное движение фланца небольшое. 0,05 мм, то достаточно повернуть гайку на 1/25 оборота, другими словами, всего на 15 градусов.

Как затянуть гайку вала редуктора. Ваз это классика. Как затянуть хвостовик редуктора.

Сжатие гайки нагружает подшипники зубчатых колес с большой осевой силой, в результате они перегреваются и могут выйти из строя. Чтобы быть уверенным, что мы все сделали правильно, нам нужно измерить сопротивление крутящего момента привода. Для этого снимите задние колеса и тормозные барабаны, открутите крепежные болты оси и снимите оси вала, отсоединив их от дифференциала. Затем плотно закрутите резьбу на валу фланца и затяните петлю над ее свободным концом, измеряя силу, при которой фланец вращается умеренно, без рывков и ускорений. Наименее ясным результатом является другой метод, когда блесна прикреплена к отверстию во фланце и также умеренно вытянута. В этом случае необходимо убедиться, что сила ориентирована перпендикулярно радиусу фланца. Вы также можете использовать гаечный ключ для медленного вращения вала ведущей шестерни с помощью гайки, но при таком движении трудно следить за его показаниями. Умножьте измеренное значение силы на величину радиуса, получив тем самым момент сопротивления вращению. Значение крутящего момента должно быть в пределах 6-9 кг / см.

Гаечные ключи обычно имеют шкалу, обозначенную в метрах Ньютона (N.m). Один килограмм силы на сантиметр (1 кг.см) составляет 0,098 метра Ньютона, или около 0,1 Нм.

Вы можете попытаться обойтись без снятия оси и без измерения момента на фланце. Опытные механики могут сделать это. Для этого равномерно затяните гайку, чтобы исключить люфт и немного больше. Затем мы устанавливаем карданный вал на место и проводим тест-драйв в режиме, достаточном для прогрева моста до рабочих температур (несколько десятков километров вдоль пригородного шоссе). Затем проверьте нагрев картера в области подшипников. Если рука выдерживает жару, то мы считаем, что все в порядке. Если подшипники прогреваются, как только капля воды шипит на картере, то мы переоцениваем это, и теперь мы не можем обойтись без хорошего регулирования. Вы не можете уменьшить крутящий момент, просто открутив гайку. Дело в том, что между подшипниками установлена ​​деформированная распорная втулка, которая при затягивании гайки придает конструкции необходимую жесткость. Затягивая гайку, мы сжимали гильзу больше, чем нужно, и она больше не могла удлиняться назад. Когда мы откручиваем гайку, втулка не станет «проставкой», поэтому ее необходимо заменить. Обратите внимание и на подшипники. Если на движущихся поверхностях появляются синие поверхности, это означает, что они перегреты и требуют модификации.

снятие подшипника вала

Для внешнего просмотра сначала обратите внимание на качество рабочей кромки: она должна быть гладкой и гладкой по всей окружности. Вы можете использовать увеличительное стекло. Это будет огромный плюс для уплотнения масла в коробке передач, наличие внешнего багажника. как второго ребра, но без пружины и с отверстием чуть большего диаметра. Ботинок, по имени, защищает рабочую зону от пыли и грязи. Наличие наклонного углубления на башмаке или рядом с рабочей кромкой указывает на то, что сальниковая коробка предназначена для односторонних вращающихся валов.

Последовательность действий при замене сальника коробки передач следующая:

  1. Измерьте и запишите сопротивление крутящего момента фланца (Половины должны быть удалены!).
  2. Снять фланцевую гайку.
  3. Снимите фланец с пазов вала.
  4. С помощью плоскогубцев снимаем сальник. При отсутствии плоскогубцев вы можете закрепить его отверткой. Избегайте повреждения поверхности гнезда.
  5. Осмотрите фланец. Если на поверхности, где протерта рабочая кромка сальника, имеется заметная канавка, вставьте в гнездо шайбу шириной 1 мм перед установкой нового сальника. Если фланец поврежден на рабочей поверхности, замените его новым.
  6. Смажьте внешнюю поверхность сальника литолом и осторожно вставьте его в картер через оправку соответствующего диаметра. Если оправки нет, вдавите в коробку с начинкой, осторожно касаясь конца по окружности наружного диаметра. Убедитесь, что нет смещений. рабочая кромка должна быть строго перпендикулярна оси вала.
  7. Осмотрите фаску на фланцах. У него не должно быть недостатков, которые могут сломать рабочий край. Установите фланец, избегая резких движений и ударов, чтобы не выбить пружину из сальника. Перед установкой вы можете смазать фланцевое шасси трансмиссионным маслом для облегчения процесса.
  8. Затягиваем гайку, периодически проверяя крутящий момент на фланце. Помните, что в конце затягивания сопротивление в подшипниках увеличивается даже лучше, чем изначально. Сопротивление крутящему моменту должно быть на 1-2 кг.см больше, чем мы записали до отвинчивания гайки. В любом случае, если крутящий момент превышает 9 кг.см и подшипники в мосту остаются старыми, снова снимите фланец, снимите внутреннее кольцо подшипника и замените распорную втулку. Если подшипники новые (новые. это означает, что они не проехали ни одного километра, поскольку после 100 км их можно считать старыми для регулировки), нормальное сопротивление крутящему моменту после затягивания гайки для них должно быть в пределах 16-20 кг.см , Замена заднего подшипника влияет на регулировку передачи, поэтому прочитайте соответствующее примечание, чтобы завершить эту процедуру..

Для предотвращения самораспущения, фланцевая гайка имеет специальную пластиковую вставку, которая при надавливании на резьбу создает дополнительное сопротивление как при затягивании, так и при отвинчивании. Обычно эти гайки выдерживают до 10 винтов без потери каких-либо параметров блокировки. Если сомневаетесь, возьмите последнюю гайку.

Установите задние мосты, тормозные барабаны, закрепите приводной вал, залейте масло. Мы проводим тест-драйв, и если все в порядке, мы наслаждаемся жизнью, пока вдруг не найдем коварное место под мостом.

Смена сальника не очень сложная процедура, но чтобы результат не разочаровал, нужно делать это осторожно и осторожно.

Замена подшипника полуоси ВАЗ-2107 своими силами

Одним из важнейших узлов заднего моста ВАЗ-2107 является полуось. Именно эта деталь передает весь крутящий момент от коробки передач на колеса. Для его свободного вращения предусмотрен подшипник. Его основная задача – обеспечить равномерное и плавное вращение оси заднего моста при движении автомобиля. Элемент расположен в задней оси, за тормозным барабаном. Замена подшипника заднего моста ВАЗ-2107 требуется не часто.Но в случае неисправностей не медлите с ремонтом. Итак, давайте рассмотрим, как производится замена подшипника полуоси на ВАЗ-2107 самостоятельно.

Признаки неисправности

Существует несколько симптомов, указывающих на поломку этого элемента. Как и любой другой подшипник, он начинает издавать характерный шум в случае неисправности. Сначала это будет едва заметный шорох. Но вскоре он перейдет в невыносимый гул. Основным симптомом, который говорит о том, что автомобиль ВАЗ-2107 требует замены подшипника полуоси, является шум от задних колес.Это происходит при разгоне и торможении. Он также увеличивается, когда вы поворачиваете машину.

Почему нельзя медлить с заменой подшипника полуоси на ВАЗ-2107? Дело в том, что на неисправном элементе разваливается патрон и вылетают шарики. Вскоре подшипник может полностью заклинить. Это приводит к неконтролируемому заносу задней оси.

Стоимость запчастей

Цена на новый полуосевой подшипник может немного колебаться в зависимости от производителя (но все в пределах разумного).Так, продукт фирмы «Мастер» стоит около 125 рублей за штуку. Дороже — подшипники ГПП. Они продаются по 250 руб. Комплект подшипников фирмы «Торк» можно купить за 450 руб. При этом одна штука продается за 300. Что касается сальников полуосей, то их можно приобрести за 30-50 рублей. Кстати, все эти изделия взаимозаменяемы на всех классических моделях ВАЗ и на «Москвиче» модели 2141. Это очень большой плюс.

Ниже приведены технические данные на подшипник оси ВАЗ:
  • Внутренний диаметр 30 миллиметров.
  • Длина 0,07 метра.
  • Высота 0,02 метра.
  • Ширина 19 миллиметров.
  • Внешний диаметр 72 миллиметра.
  • Вес изделия — 340 грамм.

Подготовка к замене

ВАЗ-2107 имеет достаточно простое устройство, поэтому легко обслуживается самостоятельно, без специалистов. Замена подшипника полуоси на ВАЗ-2107 может производиться как в гараже, так и на улице. Наличие смотровой ямы или подъемника не обязательно (хотя это значительно ускорит процесс).Главное – это полный набор инструментов и ровная твердая поверхность для работы (чтобы машина устойчиво держалась на домкрате).

Теперь подробно о том, какие инструменты нам нужны для замены. В ходе операции нам понадобится твердосплавный ключ на 10 и торцевой на 17. Последний рекомендуется переделать, приварив Т-образную головку к хомуту. Также нам понадобится штатный ВАЗовский домкрат, крепежные башмаки (упоры) и балонник. Что касается запчастей, то кроме подшипника нужен новый сальник полуоси и втулка.

Начало работы

Теперь рассмотрим, как произвести замену подшипника полуоси на ВАЗ-2107 своими руками. Ставим машину на ровную поверхность, под передние колеса ставим упоры (так как машина у нас заднеприводная и закрепить «на шестерню» не получится) и срываем колесные болты. Что вам нужно делать дальше? После этого поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля. Ставим под кузов защитную планку, которая защитит машину от случайных падений (можно поставить снятое колесо).Затем торцевым ключом на 10 откручиваем направляющие и снимаем тормозной барабан. Если последний тугой, используйте молоток. Удары следует производить осторожно, через деревянный брусок.

Далее ключом на «17» откручиваем болты через отверстия фланца, которые крепят саму ось Жигулей. Последний извлекается наружу. Учтите, что полуось может плотно сесть на место и не поддаваться демонтажу. Что делать в этой ситуации? Нам нужно надеть колесо на два болта и резко потянуть его.Таким образом, мы выносим продукт на улицу. Если и это не помогло, следует снять полуось, открутив ее против и против часовой стрелки.

Установка нового подшипника

Сначала нужно снять старый элемент. Для этого потребуется наковальня или подобный ей стальной предмет (это может быть кусок железнодорожного пути). Устанавливаем полуось на наковальню так, чтобы фланец детали не касался поверхности рельсов. Накрываем подшипник плотной ветошью и снова проверяем положение детали.Перекос полуоси недопустим. С помощью молотка и зубила (он установлен в верхней части кольца подшипника) наносим удары по элементу. Наша цель — сломать обойму, затем снять сепаратор и сбить пробоотборную втулку. Это можно сделать той же стамеской. Далее снимаем внутреннюю обойму. Его можно срезать с помощью болгарки.

После успешного демонтажа старого элемента можно приступать к установке нового. Внимательно осмотрите посадочное место подшипника.Он не должен деформироваться. Вставляем новое изделие с помощью молотка и отрезка трубы соответствующего диаметра. Далее монтируем стопорную втулку, предварительно прогрев ее на огне или с помощью паяльной лампы. Для того, чтобы смазать новый подшипник не перегрелся, обмотайте его мокрой тряпкой. Помните, что при каждом повышении температуры смазка меняет свою структуру. Может просто вытечь.

На этом установка полуосевого подшипника семерки завершена. Соберите элементы в обратном порядке.Не забудьте установить новый сальник полуоси.

Полезный совет

Производя замену подшипника полуоси на ВАЗ-2107, рекомендуется осмотреть состояние задних колодок и рабочего цилиндра. Доступ к ним откроется сразу после снятия крышки барабана. Если элементы износились, меняем и их. Так что за один раз мы проведем полное техническое обслуживание машины в сравнительно короткие сроки. На всю работу у вас уйдет от полутора до двух часов.

Заключение

Итак, мы выяснили, как произвести замену подшипника полуоси на ВАЗ-2107. По окончании работ не забудьте сделать отметку в бортовом журнале о том, что было заменено и какой пробег. Учет произведенных работ позволяет свести непредвиденные неисправности к нулю.

р>

Регулировка заднего моста коробки передач ВАЗ 2106. Регулировка заднего моста заднего моста ВАЗ

Установив Редуктор ВАЗ 2106 на верстак, ключом «на 10» отверните два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимите пластины

Стержень нанесите метки на опору и соответствующую крышку подшипника для установки крышек на место при сборке

Ключом «на 14» отвернуть болты крепления крышек подшипников

Выньте наружные кольца подшипников и регулировочные гайки из корпуса дифференциала.Если подшипники не меняем, то маркируем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально работали и лишать их нежелательно.

Проверить отсутствие радиальных люфтов в редукторе

Съемник разбрызгивания внутренних колец конических подшипников

Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее

Спутниковая ось с бородой

Проворачиваем шестерни полуоси и вынимаем шестерни-сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, выставляя их положение

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку.При сборке редуктора заменяем на новый

Мерцание из мягкого металла внутреннего кольца конического подшипника с ведущей шестерней вала

Под подшипник установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерни главной передачи

Подходящий инструмент выбивает наружные кольца конических подшипников из картера

Сборка редуктора ВАЗ 2106

Детали редуктора тщательно промывают в керосине и тщательно осматривают.При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, кожухи на рабочих поверхностях) замените шестерни новыми. Грань между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должна быть острой. Если видны малейшие опасения или закругления – основная пара заменяется новой. Незначительные повреждения оси сателлита, полуосей шейки шестерни и их посадочных отверстий Устранить неглубокую обшивку с последующей полировкой. При сборке манжеты фланцевую гайку и распорную втулку заменяют новыми.

Если сборка Редуктора ВАЗ 2106 будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу отклонений размера изготовления старого и новые шестерни. Отклонение в размере знака «» или «-» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано -12, а на новой 4. Разница двух поправок будет 4 — (- 12) = 16.Итак, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном коэффициенте коррекции (на старых 4, а на новых -12) кольцо должно быть толще на 0,16 мм. Для более точного определения толщины регулировочного кольца сделайте приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и выносим на размер 50-0,02 мм относительно плоскости под подшипник. Заводской номер и отклонение по размеру выгравированы на конической части вала.Посадка под подшипники, рассчитываем (можно обработать тонкой кожей) на скользящую посадку. Пропишем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное устройство устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника И вставляем устройство в картер. Установите внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затяните гайку моментом 0,8-1,0 кгс.м.

Выставляю Картера в горизонтальном положении по уровню

Подшипник Подшипник Круглый Круглый стержень (удлинитель для подметания торцевых головок) и плоский щуп определяют величину зазора между ним и пластиной приспособления.Толщина регулировочного кольца определяется как разница между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни -15. Значит, необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8 — (- 0,15) = 2,95 мм.

Устанавливаем на вал регулировочное кольцо необходимой толщины и с помощью трубы подходящего размера запрессовываем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер.Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затяните гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейный фланец туго наматывают за несколько оборотов прочную нить и к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно быть 7,6-9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16-20 кгс.СМ) (для новых подшипников). Если усилия недостаточно — дотягиваемся до фланцевой гайки. При этом момент затяжки не должен превышать 26 кгс.м. Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс кг.мм (9,5 кгс), разбираем редуктор и меняем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если в шестерне редуктора обнаружен осевой люфт, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца.Полуоси следует вставлять в корпус дифференциала плотно, но поворачивать рукой.

Из стального листа толщиной 2,5-3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек. Контроль скольжения B. Основная часть. и предварительное натяжение подшипников дифференциала осуществляются одновременно, в несколько этапов: Следите за гайкой от ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряют расстояние между крышками и заворачиванием второй гайки до упора и доходят до нее на 1-2 зуба гайки.Расстояние между крышками должно увеличиться примерно на 0,1 мм; Вращением первой гайки устанавливают нужный зазор в зацеплении 0,08-0,13 мм. Это минимально ощутимое пальцами в зацеплении, сопровождающееся легким постукиванием зуба о зуб; Вручную контролируют постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягивают обе гайки до увеличения расстояния между крышками на 0,2 мм. Это обеспечит необходимую герметичность подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прихватываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.Если оно одинаково во всех положениях шестерен, ставим стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе свидетельствует о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или токарной обработки. Запорные пластины бывают двух видов: с одной или двумя лапками. В зависимости от положения паза гайки устанавливают один из них.

Проверка редуктора редуктора

Необходимо проверить после того, как вы окончательно соберете и отрегулируете задний мост редуктора. Для этого покрасьте зубы краской.Не стоит использовать для этих целей слишком жидкую краску — она будет зарастать и блокировать зубы, слишком густую — не будет свисать из промежутков между зубами. Вращение ведущей шестерни в обоих направлениях с одновременным замедлением.

Проделывайте эти манипуляции до тех пор, пока не обозначится четкое пятно контакта. Проверка установки шестерни и бокового зазора в зацепление завершается получением правильного пятна контакта.

Если при проведении регулировки необходимо было переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины регулировочных регулировок, которые устанавливаются между торцом внутреннего кольца заднего подшипника привода шестерня и конец шестерни.

Место контакта зубьев в шестернях шестерни заднего моста:

Задний редуктор ВАЗ 2106 — очень надежный узел этого легендарного автомобиля, достаточно редко выходящий из строя. В основном причиной поломки является неправильная эксплуатация или несвоевременное обслуживание. Не исключен заводской брак, а также ремонт из-за большого износа деталей, связанного с огромным пробегом автомобиля.

Характерные неисправности заднего редуктора

Чаще всего поломка данного элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены.Основные причины редуктора заднего моста:

  • износ хвостовика солевой;
  • износ подшипника хвостовика или дифференциала;
  • поломка элементов дифференциала;
  • износ или поломка деталей главной пары.

Признаков поломки заднего моста ВАЗ 2106 не заметить. Кожаные масла из коробки передач или характерный «кривый» звук, исходящий из этого узла при движении, сразу выдают причину неисправности.И если течь трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то шум, исходящий от сломанной трансмиссии, понять не так просто.

В первую очередь необходимо проверить, исчезает ли шум при движении автомобиля. Если пропадает, то причина точно в главной паре коробки передач. Если шум или гул остался, причина неисправности, скорее всего, в поломке подшипника хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики заключается в том, что при езде нет питания на контакт элементов главной пары, и соответственно их состояние не влияет на гудок руля.

В первую очередь следует отметить, что чаще всего коренная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно размытые детали коробки передач, естественно, подвергаются сильнейшим термическим и фрикционным перегрузкам. В свою очередь падение уровня масла происходит при неисправном уплотнении, которое приходит в негодность при слабо нагруженном хвостовике гайки. Второй причиной, часто приводящей к замене коробки передач ВАЗ 2106, является повышенная нагрузка на трансмиссию, возникающая при длительной эксплуатации автомобиля с большими перегрузками.В-третьих, нельзя исключать заводской брак деталей, устанавливаемых на задний редуктор, цена которых неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена коробки передач

В зависимости от причины поломки, для восстановления работы трансмиссии могут понадобиться следующие ремонтные работы:

  • замена датчика Редуктора ВАЗ 2106;
  • замена и регулировка главной пары;
  • дефектация подшипника дифференциала и хвостовика и их замена при необходимости;
  • Замена Редуктора ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары коробки передач — очень сложный в техническом плане. Требует специальных знаний и инструментов в процессе регулировки коробки передач ВАЗ 2106. Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео о ремонте коробки передач ВАЗ 2106, вы сможете в этом убедиться. Между тем, чтобы не допустить поломки этого элемента трансмиссии, необходимо следить за тем, затянута ли гайка хвостовика, нет ли течи из сальников.


Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима в случае течи трансмиссионного масла. Простыми гайками тут не обойтись. Поэтому, прежде чем узнать, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научитесь заменять утонувший сальник. Для ремонтных работ Вам понадобится:

  • набор рожковых ключей и торцевых головок;
  • элементист для снятия сальника;
  • смазка литол-24;
  • оправка для установки нового сальника;
  • шестигранный ключ
  • для откручивания сливной пробки;
  • молоток;
  • емкость для слива масла;
  • Трансмиссионное масло
  • .

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше производить на смотровой яме.


Замена производится в следующем порядке:

  1. Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
  2. Кардан выкручен Вал. От фланца редуктора заднего моста.
  3. Откручиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, пишем значение.
  4. Снимите фланец.Обычно он снимается легко, но при плотной установке по нему легко можно постучать молотком.
  5. При наличии ракушек на поверхности фланца или производстве на участке моря он заменяется.
  6. С помощью съемника снимаем тканый сальник заднего моста редуктора ВАЗ 2106.
  7. Новый сальник смажьте консистентной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
  8. С помощью оправки легкими ударами молотка поставьте сальник на место.
  9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то количество оборотов, которое мы зафиксировали.
  10. Крепим карданный вал к заднему мосту.
  11. Залить масло в Редуктор ВАЗ 2106 до уровня заливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Мы не будем добавлять в него молибденовую добавку, чтобы уменьшить трение между деталями.

После ремонта также необходимо проверить состояние сапунка, и при необходимости очистить его.Если возникла необходимость полной замены этого узла, то нужно знать, что передаточное число Редуктора ВАЗ 2106 равно 3,9, показания спидометра автомобиля гарантированы. О том, как снять редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Регулировка Редуктора ВАЗ 2107 на задний мост…

Приветствуем автомобилистов классических моделей ВАЗ на Автоблобе! В этих видео рассмотрим редуктор ваз 2107 и его регулировку. Видео Николаю Владимировичу посвящается владельцам заднеприводных автомобилей С сегодняшнего дня в тренде над редуктором заднего моста.В наглядном руководстве по ремонту и регулировке показан редуктор заднего моста ВАЗ 2107, обычный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста…

Основными элементами коробки передач являются главные передачи, это так называемые «конусная» и «планетарная», составляющие главную пару коробки передач. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

  • Пацифик, устанавливаемые на ВАЗ 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Количество крутящих моментов равно 4.44, это более медленный вариант. Снят с производства;
  • На ВАЗ 2101 — знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коне» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4,3, снята с производства;
  • ВАЗ 2103 соответственно 10 зубьев на «коне» и 41 на «планетарке»;
  • ВАЗ 2106 — 11 зубьев на «коне» и 43 на «планетарке», передаточное число 3,9 считается скоростной коробкой передач.

Следует отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ВАЗ 2102 на запчасти, вообще говоря, не выпускался и предназначался только для комплектации коробок передач ВАЗ 2102 на заводском конвейере.

Дифференциальное устройство

Планетарная передача крепится к корпусу дифференциала. Дифференциал состоит из двух зубчатых полуосей, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее часто встречающимися неисправностями дифференциала являются износ сателлита (люфт) и износ пазов на зубчатых колесах.

На автомобиле спинку сателлитов можно определить поворотом кардана Вала На четверть и более, если нет люфта, вал почти остается на месте при попытке провернуть его в ту или иную сторону.

Также стоит отметить, что никакого шума от дифференциала никогда не бывает. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что шуметь просто нечему.

Причиной возникновения шума редуктора заднего моста при подаче газа и исчезновения шума после сброса газа является (почти 99,9%) износ главной пары зубьев. На редукторе выноса это хорошо видно. Та часть зубьев, которая используется для хода вперед, имеет значительный износ, в то время как сторона для заднего хода практически не изнашивается.

Если после разборки и дефектации деталей главной пары был обнаружен износ зубьев, то никакой ремонт не поможет и будет просто пустой тратой времени и финансов. Необходимо только заменить главную пару.

На главную

Шестерни главной пары выбираются на заводе по спице контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, выбиты планетарные передачи — ВАЗ 2103 (модель), 10 41 (передаточное число), 4091 (номер пары).На конической шестерне установлен номер главной пары 4091.

После маркировки этих деталей они стали «основной парой» и не устанавливаются одни без другой, то есть «родственницы». «Коничка» также применяла «- 6», это поправка на сборку главной пары в редукторе. При дефектах дифференциала проверяют его подшипники на износ и при необходимости заменяют. Часто износ подшипников провоцируют непрофессиональной заменой сальника редуктора.Например, после замены сальника гайка хвостовика затягивается без соблюдения момента затяжки (тянем, сколько усилие) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В результате появляется шумоглушитель после небольшого пробега после замены хвостовика. Только в этом случае шум «Гуль» в коробке передач постоянный и непохожий на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, прибавляется газ или сбрасывается.

Сборка редуктора заднего моста

Видео 1:

Регулировка коробки передач с помощью специальных приспособлений и контрольных приборов…

При сборке коробка передач регулируется по 4-м параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры с 2,6 до 3,5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конечной» и «планетарной», которая строго выставлена. Тут как раз нужна «коррекция -6» для этой главной пары, о которой говорилось выше.Разумеется, для каждой основной пары эта поправка будет индивидуальной.

В этом видео регулировка главной пары будет производиться с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого устройства нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Вариант для настройки будет предоставлен без «подгонки».

Устройство также устанавливает «тоа» с микрометром, имитирующим шестерню главной пары. Индикатор установлен на ноль.Затем ножка индикатора переносится на станину подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3,25, что нехорошо, так как должно лежать в пределах — 3,0. На втором посадочном самолете оказалось — 3.45. Среднее арифметическое — 3,3. Для регулировки используем поправку на «Коничку» — «- 6». В этом случае (- 3,3) + (-6) = 3,36. Необходимая толщина регулировочной шайбы – 3,36 мм. С помощью микрометра подобрать шайбу необходимой толщины.

Примечание. С износом подшипника хвостовика начинает проворачиваться корпус «Конички».В результате изнашиваются торец подшипника, регулировочная шайба и корпус хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика даже при нормальном моменте затяжка сбивается регулировкой глубины зацепления шестерен главной пары и обеспечивается «воющая» пара, как и ее быстрый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2. Регулировка преднатяга хвостовика подшипника

Подшипник хвостовика садится на «коня» и устанавливается новая распорная втулка.На видео хорошо видно, что новая втулка гладкая без деформации, а стоявшая ранее деформировалась. Происходит следующее. При затяжке люка хвостовика заданным крутящим моментом (от 12 до 26 кгс) втулка принимает на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяжение. Усилие затяжки гаек коробки передач ВАЗ 2107-Е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какое «устройство» использует мастер.Необходимо оттянуть хвостовик гайки до появления обратного люфта. Для правильной затяжки гайки хвостовика должны проворачиваться с усилием сопротивления 0,3-0,4 кг, стало быть, предварительный натяг подшипника выполнен правильно. Это правило при сборке используется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Дифференциал с подшипниками устанавливается и фиксируется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и загибаются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора Главная пара и предварительный натяг подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «адапт» с двумя индикаторами.На видео регулировка гаек ну и все показано, замыкаем планетарный редуктор на зубья «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Впрочем, для новой главной пары («Конички» и «Планетарки») такой разрыв предусмотрен. Зазор проверяют в 4-х плоскостях, поворачивая шестерню. Зазор для рабочей большой пары после регулировки 0,13-0,14 мм.

После регулировки регулировки регулировочные гайки перекашивают специальные для этого пластины, с одним или двумя «жопами».На этом сборка и регулировка завершены.

Видео 2:

Регулировка глубины главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без применения специальных приспособлений (КПП ВАЗ 2107 такая же).

В этом случае необходимо подобрать толщину регулировочной шайбы.

Итак: вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетарным механизмом, затягиваются крышки подшипников и болты их крепления.

Совет — напоминание…

При замене сальника хвостовика допускается ряд некорректных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед освобождением люка хвостовика, согласно технологии выполнения работ по замене сальника, необходимо снять полуоси (которые практически никогда не ходовые, так как объем работ многократно возрастет). Хотя по прайс-листу снятие полуосей скорее всего занесут в ведомость и за это возьмут плату, так как для этого нужна технология замены сальника.Это обязательное условие, так как полуось будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки Как раз добиться будет невозможно.

Перед откручиванием гайки хвостовика ее необходимо зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его внешняя поверхность не прорезинена, то нужно использовать герметик по гарантии. Так, риски 0,15 мм на редукторе будет достаточно для прохождения масла через наружную поверхность сальника.

Назад к сборке…

Устанавливаются регулировочные гайки, предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный зазор 0,08 на 0,12 мм). Затем на зубья планетарной передачи наносится краска из аэрозольного фонаря и хвостовиком необходимо совершать легкие движения в разные стороны для фиксации краски пятна контакта.

Теперь поворачивая назад шестерню «планетарной» шестерни хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «Конички». На месте контакта (в данном случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины.Щелкают гайкой хвостовика, тем самым подтапливая его подшипник, что дает возможность сдвинуть зубья шестерни друг к другу, то есть как бы «уменьшив» толщину регулировочной шайбы. Регулировочные гайки подшипников дифференциала имеют образцовый зазор (незначительно уменьшился).

Затем снова наносим краску на зубья планетарной передачи и снова начинаем поворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного приподнялось, но этого недостаточно и необходимо снова затянуть люк хвостовика.Аналогичные действия с краской и проворачиванием шестерен необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не будет расположено ровно посередине зубьев, и звук проворачивания зубьев не станет тише.

После правильной (окончательной) настройки звука будет практически тошно.

Не забывать при каждой затяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В результате контактное пятно точно по всей поверхности зубов. Следует отметить, что это условие является местом пятна контакта для старых (отработанных) пар.Для новых основных пар контакта, как было сказано выше, он должен располагаться в центре зубьев.

Далее. Сдаются крышки планетарной передачи и снимается дифференциал. Гайка хвостовика откручивается и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то зазор остался между подшипником и шестерней хвостовика, где шайба. Этот зазор измеряют набором щупов, тем самым рассчитывая необходимую толщину регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае использования инструментов и приспособлений, размер под нужную регулировочную шайбу тоже был 3,36 мм. Снимается подшипник хвостовика, устанавливается регулировочная шайба (3,36мм), устанавливается подшипник и собирается редуктор. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Есть дифференциал с планетарной передачей, крышки и болты затянуты, но не до конца.

Кстати, чехлы местами не спутаешь. Надеваются регулировочные гайки подшипников дифференциала и предварительно выставляются зазоры на главной паре.Затем окончательно затягиваются болты крышек дифференциала. Окончательно регулируется зазор в главной паре и устанавливаются регулировочные гайки.

Видео 3 замена редуктора в заднем мосту:

На этом работы по сборке и регулировке Редуктора ВАЗ 2107 заканчиваются.

Замена подшипника полуоси ВАЗ-2107 своими силами

Одним из важнейших узлов заднего моста ВАЗ-2107 является полуось.Именно эта деталь передает весь крутящий момент от коробки передач на колеса. Для его свободного вращения предусмотрен подшипник. Его основная задача – обеспечить равномерное и плавное вращение оси заднего моста при движении автомобиля. Элемент расположен в задней оси, за тормозным барабаном. Замена подшипника заднего моста ВАЗ-2107 требуется не часто. Но в случае неисправностей не медлите с ремонтом. Итак, давайте рассмотрим, как производится замена подшипника полуоси на ВАЗ-2107 самостоятельно.

Признаки неисправности

Существует несколько симптомов, указывающих на поломку этого элемента. Как и любой другой подшипник, он начинает издавать характерный шум в случае неисправности. Сначала это будет едва заметный шорох. Но вскоре он перейдет в невыносимый гул. Основным симптомом, который говорит о том, что автомобиль ВАЗ-2107 требует замены подшипника полуоси, является шум от задних колес. Это происходит при разгоне и торможении. Он также увеличивается, когда вы поворачиваете машину.

Почему нельзя медлить с заменой подшипника полуоси на ВАЗ-2107? Дело в том, что на неисправном элементе рассыпается держатель и вылетают шарики. Вскоре подшипник вообще может заклинить. Это приводит к неуправляемому заносу заднего моста.

Стоимость запчастей

Цена на новый полуосевой подшипник может немного колебаться в зависимости от производителя (но все в пределах разумного). Так, продукт фирмы «Мастер» стоит около 125 рублей за штуку. Дороже — подшипники ГПП.Они продаются по 250 руб. Комплект подшипников фирмы «Торк» можно купить за 450 руб. При этом одна штука продается за 300. Что касается сальников полуосей, то их можно приобрести за 30-50 рублей. Кстати, все эти изделия взаимозаменяемы на всех классических моделях ВАЗ и на «Москвиче» модели 2141. Это очень большой плюс.

Ниже приводим технические данные на подшипник полуоси ВАЗ:
  • Внутренний диаметр 30 миллиметров.
  • Длина — 0.07 метров.
  • Высота — 0,02 метра.
  • Ширина — 19 миллиметров.
  • Внешний диаметр — 72 миллиметра.
  • Вес изделия — 340 грамм.

Подготовка к замене

ВАЗ-2107 имеет достаточно простое устройство, поэтому легко обслуживается вручную, без специалистов. Замена подшипника полуоси на ВАЗ-2107 может производиться как в гараже, так и на улице. Наличие смотровой ямы или подъемника не обязательно (хотя это значительно ускорит процесс).Главное – это полный набор инструментов и ровная твердая поверхность для работы (чтобы машина устойчиво стояла на домкрате).

Теперь подробно о том, какие инструменты нужно заменить. В ходе операции нам понадобится рожковый ключ на 10 и торцевой на 17. Последний рекомендуется переделать, приварив Т-образную головку к отвертке. Также нам понадобится штатный вазовский домкрат, фиксаторы колодок (упоры) и балонник. Что касается запчастей, то кроме подшипника нужен новый сальник полуоси и стопорная втулка.

Начало работы

Теперь рассмотрим, как заменить подшипник полуоси на ВАЗ-2107 своими руками. Ставим машину на ровную поверхность, ставим упоры под передние колеса (поскольку машина у нас заднеприводная и зафиксировать ее «на передаче» не получится) и срываем колесные болты. Что нужно сделать дальше? После этого домкратим заднюю часть машины. Ставим под кузов предохранительную планку, которая убережет машину от случайного падения (можно поставить снятое колесо). Затем торцевым ключом на 10 откручиваем направляющие и снимаем тормозной барабан.Если последний тугой, используйте молоток. Удары нужно наносить точно, через деревянный брусок.

Далее ключом на «17» откручиваем болты через отверстия во фланце, крепящие саму жигулевскую полуось. Последнее, что мы получаем снаружи. Обратите внимание, что полуось может сидеть плотно, и ее будет трудно демонтировать. Что делать в этой ситуации? Нам нужно надеть колесо на два болта и резко потянуть его. Итак, мы снимаем продукт. Если это не помогло, следует демонтировать вал, раскручивая его по и против часовой стрелки.

Установка нового подшипника

Для начала нам нужно снять старый с оси.элемента. Для этого потребуется наковальня или подобный ей стальной предмет (это может быть кусок железнодорожных рельсов). Установите полуось на наковальню так, чтобы фланец детали не касался поверхности рельсов. Накрываем подшипник плотной тканью и еще раз проверяем положение детали. Кривые оси не допускаются. С помощью молотка и зубила (устанавливаем его в верхней части обоймы подшипника) ударяем по элементу.Наша цель — сломать обойму, затем снять сепаратор и сбить впускной патрубок. Это можно сделать той же стамеской. Затем извлеките внутренний зажим. Его можно резать с помощью болгарки.

После успешного демонтажа старого элемента можно приступать к установке нового. Внимательно осмотрите посадочное место подшипника. Он не должен деформироваться. Новое изделие вставляется при помощи молотка и отрезка трубы соответствующего диаметра. Далее установите стопорную втулку, предварительно прогрев ее на костре или с помощью паяльной лампы.Чтобы смазка в новом подшипнике не перегревалась, обматываем его держатель мокрой тряпкой. Помните, что с каждым повышением температуры смазка меняет свою структуру. Она может просто вытечь.

На этом установка подшипника оси G завершена. Сборка элементов производится в обратном порядке. Не забудьте установить новый сальник полуоси.

Полезный совет

Замена полуоси на ВАЗ-2107, рекомендуется осмотреть состояние задних колодок и рабочего цилиндра.Доступ к ним откроется сразу после демонтажа крышки барабана. Если вещи изношены, замените их тоже. Так что за один раз мы проведем полное техническое обслуживание машины в сравнительно короткие сроки. Вся работа займет у вас полтора-два часа времени.

Заключение

Итак, мы разобрались, как заменить подшипник полуоси на ВАЗ-2107. По окончании работ не забудьте сделать отметку в бортовом журнале о том, что было заменено и на каком пробеге. Учет выполненных работ позволяет свести непредвиденные неисправности к нулю.

Как снять подшипники оси

Подшипники оси удерживают вес автомобиля, позволяя колесам свободно вращаться. Подшипники вашей оси могут изнашиваться из-за перевозки особенно тяжелых грузов, или защитное уплотнение может просто разрушиться со временем и при регулярном использовании .

Если ваш автомобиль рычит при остановке или из колеса постоянно вытекает трансмиссионное масло, вам может потребоваться заменить подшипники оси .

Это сложная задача по ремонту автомобилей, которую часто выполняют профессионалы, поэтому, если вы не уверены в своей способности снимать подшипники полуоси, рекомендуется отвезти машину к механику.Однако, если вы опытный человек, готовый взяться за сложную задачу, вот пошаговое руководство от Джерри.

Подготовьте автомобиль

Прежде чем снимать подшипники оси автомобиля, вам необходимо найти ровную рабочую поверхность . Лучше всего гараж, но подойдет и любая ровная устойчивая поверхность. Кроме того, вам потребуются следующие элементы:

Перед началом работы обязательно прочтите инструкции к инструменту для замены/снятия подшипников.

ПОДРОБНЕЕ : 4 требования безопасности, о которых следует помнить при использовании домкратов

Как снять осевые подшипники

Пришло время приступить к работе.Выполните следующие действия, чтобы снять подшипник оси или подшипник с вашего автомобиля.

Шаг 1: Включите стояночный тормоз. Начните с включения стояночного тормоза. Это удерживает автомобиль от движения, когда вы поднимаете его.

Шаг 2: Поднимите автомобиль домкратом. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы определить место установки домкрата и поднять автомобиль.

Шаг 3: Установите домкраты на место. Подняв автомобиль, установите домкраты под автомобиль. Поднимите все четыре колеса автомобиля с помощью домкрата и поместите их на подставки, чтобы обеспечить устойчивость автомобиля во время работы.

Шаг 4: Снимите лотки и крышки. Снимите различные крышки и поддоны под шасси автомобиля, чтобы обеспечить легкий доступ к оси в задней части автомобиля, где расположены подшипники задней оси. Вам также необходимо удалить любое пластиковое покрытие, закрывающее подвеску.

Шаг 5: Снимите колеса. Ослабьте болты крепления колесной гайки и снимите колеса с оси с той стороны, где вы планируете заменить осевой подшипник.Автоэксперты предлагают заменить осевой подшипник с обеих сторон, так как признаки износа на одной стороне обычно означают, что скоро последуют и другие.

Шаг 6: Снимите тормозные колодки. Далее снимите тормозные колодки и суппорты. Не отсоединяйте суппорты от тормозной магистрали; просто отложите их в сторону, пока не закончите.

Шаг 7: Отпустите стояночный тормоз. Отпустить стояночный тормоз. Если оставить его включенным, механизм стояночного тормоза, касающийся задней оси, будет мешать.

Шаг 8: Снимите дисковый ротор. Снимите роторы дисков. Они являются элементом вашего автомобиля, с которым тормозные колодки соприкасаются в процессе торможения. Вам может понадобиться молоток, чтобы сломать ротор.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.