Замена подшипника пятой передачи ваз 2107 без снятия коробки: Ремонт КПП ВАЗ 2107 пяти ступка своими руками: разборка, 10 фото, видео

Ремонт КПП ВАЗ 5-и ступка нового образца

В данном фотоотчете вашему вниманию представлено подробное описание сборки механической 5-ти ступенчатой коробки передач автомобиля ВАЗ нового образца (Нива).

Разница с классическими моделями лишь в устройстве привода спидометра.

Описание дефектовки производиться не будет, так как при детальном осмотре шестерен и подшипников и так все будет ясно. Основное внимание будет уделено блокирующему кольцу синхронизатора (в народе синхрон), а также вилки переключения передач.

При ремонте коробке на Ниве могут возникнуть такие вопросы:

1

Блокирующее кольцо синхронизатора не должен иметь круговой борозды с торца где зубчики (наличие данного факта свидетельствует, что муфта зубьями достает до блокирующего кольца синхронизатора, что означает, пара не работает конусами). Напыление желтого цвета должно присутствовать на вилках.

На фотографии вторичный вал с установленной на него ступицей муфты и муфтой третей-четвёртой передачи, вставляем шестерню третей передачи (все детали при установке необходимо смазывать трансмиссионным маслом).

2

Шестерня второй передачи.

3

Ступица муфты.

4

Муфта первой и второй передачи.

5

Шестерня первой передачи.

8

Вставляем вторичный вал.

9

Подшипник вторичного вала

10

На месте посадки игольчатого подшипника не должно быть раковин.

Ролики подшипника — должны иметь зеркальный вид, если темно-матовый — замена!

11

Вставляем первичный вал.

12

Закрепляем вторичный вал.

13

Обязательно должны быть шайбы.

14

Улаживаем вилки.

15

Вставляем кулису первой и второй передачи.

16

Болтом закрепляем вилку.

18

Вставляем длинный бочонок.

19

В горизонтальном положении вставляем ползунок в кулису третей и четвёртой передачи, в вилку вставляем кулису, а уже затем развернуть до совпадения отверстий на вилке, после — закрепить.

Вставить маленький бочонок.

20

Улаживаем промежуточный вал.

22

Вставляем подшипник.

23

Вставляем передний подшипник. После закрепить.

24

Устанавливаем картер сцепления.

25

Собираем заднюю часть коробки передач. Надеть ведомую шестерню задней передачи и шайбу на вал.

26

Одеваем втулку на кулису.

27

Одеваем ступицу муфты пятой передачи и стопорное кольцо.

28

Вставляем вилку с кулисой, муфтой пятой и промежуточной шестерней задней передачи.

29

Упорная шайба(также называют — подшипник скольжения).

30

Шестерня пятой.

32

Блок шестерен задней и пятой передачи — закрепить.

33

Надеть масло отражательную шайбу, втулку и подшипник (к слову, на классических моделях заместо втулки установлена шестерня привода спидометра).

34

После надеть подшипник на блок шестерен.

35

Установить шарики и пружинки (пружинка пятой передачи черного цвета и она длиннее всех), после — прикрутить крышку.

36

На картер сцепления установить коробку передач, после установить заднюю крышку.

38

Прикручиваем крышку, закрепить фланец хвостовика коробки передач.

39

А также эластичную муфту с промежуточным валом.

41

Прикручиваем картер коробки передач и закрутить пробку.

43

Поставить рычаг переключения передач, затем по переключать все передачи.

44

Ставим вилку и нажимной подшипник.

45

Коробка передач готова! Можно устанавливать.

Ремонт КПП ВАЗ 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.н. «разорванный пакет») часть 1 — разборка КПП | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый «разорванный пакет»)
 Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
 Какой инструмент потребуется дополнительно?  Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления),  высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
 Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
 Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

 

Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.

Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
 Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30». Снимаем конусную пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП

Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».

Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.

Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.

Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.

Снимаем дистанционное кольцо.

При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора. Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

Снимаем шестерню заднего хода

Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

Вынимаем промвал.

Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

  Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Вынимаем первичный вал.

Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума

Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника

При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу

Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый. Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала

При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.

Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.

Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.

Отмываем корпус.

Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.

Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.

Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.

Снимаем пружинную шайбу.

Снимаем ступицу муфты.

Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.

Меняем изношенные детали.

Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.

При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.

При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.

Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
 Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое

Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо

Снимаем стопор и блокирующее кольцо

Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.

Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта

Новая муфта

Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка

Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.

Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на «32».

Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.

Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.

Выбиваем сальник при помощи отвертки.

При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
  На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.

Ремонт коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Коробка передач – на классике она бывает разных видов начиная от 4-х ступенчатой коробки и заканчивая 5-ти ступкой, но все же ремонт этих двух видов коробки чем то похож между собой, но чтобы вам всё таки было более понятнее, мы сделали статью на основе ремонта 5-ти ступенчатой коробки, и в добавок к ней было приложено в самом конце два видео-ролика, один из которых направлен на ремонт 4-х ступки, а другой на ремонт 5-ти ступки. (Мы напоминаем то что ремонт обоих этих коробок очень похож, поэтому если вы что то не понимаете тогда смотрите видео-ролик или же смотрите статью или же пишите свой вопрос в комментариях и мы вам на него обязательно в ближайшее время ответим)

Примечание!
Для ремонта коробки вам нужно будет взять с собой: Два разных вида отвёрток в которой будет входить крестообразная и плоская отвёртка, а так же нужно будет запастись набором головок «на 13» и «на 17» и к этим головкам нужен так же удлинитель, либо вороток для отворачивания труднодоступных гаек!

А так же для ремонта вам нужно запастись: Ударно поворотной отвёрткой (Если вы не знаете что это за отвёртка, тогда читайте статью под названием: «Подробная информация про ударно поворотную отвёртку», там всё подробно сказано), ещё запаситесь набором гаечных ключей в который будут входить два ключа «на 13» , а так же ключи «на 10», «на 17», «на 19» и «на 27»!

Для ремонта вам так же понадобиться: Съемник стопорных колец, или же вместо него можно будет использовать тоненькие плоскогубцы, а так же нужно будет запастись молотком и по возможности так же необходимо будет запастись несколькими универсальными съемниками для снятия эластичной муфты и других деталей! (Более подробнее о том какие именно съёмники нужны, смотрите на фото располагающемся в пункте: 16, 20)

Краткое содержание:

Когда нужно ремонтировать коробку передач?
Она подлежит ремонту при:

Повышения шума работы коробки, которые могут быть вызваны: Износом подшипников, а так же износом самих зубьев шестерен или износом зубьев синхронизаторов, или увеличением осевого перемещения валов.

Коробка так же нуждается в ремонте при затруднённом переключении передач, которое может быть: Из-за износа сферического шарнира рычага переключения, из-за отсутствие смазки в коробки (В данном случае просто залейте масло в коробку, о том как залить масло вы узнаете чуть ниже в рубрике «Разборка»), из-за деформации самого рычага переключения, из-за появления заусенцев, из-за погнутости деталей, из-за загрязнения гнезд штоков, из-за заклинивания блокировочных сухарей, из-за загрязнении шлицев скользящей муфты и ступицы, из-за деформация самих вилок переключения передач.

Ещё коробка требует ремонта при её самопроизвольном выключении во время езды, или при нечётком включении самих передач из-за которых так же в свою очередь передача коробки может самопроизвольно выключаться.

Примечание!
Самопроизвольное отключение передать может быть связано с: Износом лунок под шарики на штоках, а так де с поломкой пружин различных фиксаторов, из-за износа блокирующего кольца синхронизатора, из-за поломки самой пружины синхронизатора, из-за износа зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца этого синхронизатора!

А так же коробка требует ремонта, при обнаружении утечки из неё масла, которая в своё время может быть вызвана: Ослаблением крепления картера сцепления к картеру коробки, а так же из-за износа сальников первичного и вторичного валов, а так же из-за ослаблении крепления крышек картера коробки передач или из-за повреждения уплотнительных прокладок!

Примечание!
В основном все эти неисправности могут быть так же вызваны и другими причинами, например из-за износа сцепления или маховика при трогании коробка передач может так же колебаться, поэтому прежде чем сразу переходить к снятию и разборке коробки, убедитесь что дело действительно именно в ней, потому что снятие и разборка это процесс очень долгий и трудоёмкий которым нужно заниматься только в том случае, если вы уверены на 100% то что дело всё действительно в коробке!

Как отремонтировать коробку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Разборка:
1) В начале операции снимите саму коробку и выжимной подшипник с первичного вала коробки. (О том как снять саму коробку и подшипник, см. в статье: «Замена выжимного подшипника на ВАЗ»)

Примечание!
В некоторых случаях коробку снимать не приходиться, а бывает то что она просто лежит в гараже, поэтому после проделывания 1-ой операции, то есть снятия выжимного подшипника, проверьте есть ли масло в коробки, если масло есть тогда слейте его! (О том как слить масло, см. в статье: «Замена масла в коробки». Чуть ранее мы говорили в рубрике под названием: «Когда нужно менять коробку на автомобиле?», о том как нужно заливать масло и пообещали чуть ниже объяснить как это всё же делается, так вот в ссылки направленной на замену масла которая расположена чуть выше, вы найдёте информацию по сливанию, а так же по заливании масла в коробку)

2) Далее аккуратно подденьте отвёрткой чехол вилки выключения сцепления и отведите его в сторонку тем самым оставив его висеть на вилки. Теперь когда чехол снят поверните вилку на 90°и тем самым снимите её совместно с этим чехлом.

3) Затем отверните все внутренние гайки которые крепят картер сцепления, а после отворачивания извлеките все их и снимите аккуратно пружинные шайбы который под этими гайками находятся и отложите в сторонку.

4) Следом когда гайки все вывернуты а шайбы сняты, потяните за картер сцепления и тем самым отсоедините его от коробки.

Примечание!
Сразу же за картером располагается уплотнительная прокладка, её тоже нужно снять, а так же нужно будет снять пружинную шайбу которая указана стрелкой!

5) Теперь отверните гаечным ключом десять гаек которые крепят нижнюю крышку к картеру коробки, а после отворачивания снимите все гайки и пружинные шайбы которые под ними находятся. Когда все гайки и шайбы будут сняты, снимите и саму нижнюю крышку.

6) Далее когда нижняя крышка картера будет снята, подденьте отвёрткой прокладку самого картера коробки и после чего снимите её со всех шпилек.

7) Затем отверните гайки которые указаны на фото ниже, так вот эти гайки крепят подушку задней подвески двигателя к самому картеру коробки, поэтому после отворачивания гаек снимите сперва шайбы которые под ними находятся, а затем снимите и подушку с картера коробки которая идёт в сборе с поперечиной.

8) Теперь при помощи головки и удлинителя отверните гайку которая крепит привод спидометра к картеру коробки, а когда гайка будет вывернута, снимите данный привод с картера коробки.

9) Следом переверните коробку на другую строну и после чего отверните гаечным ключом или же лучше торцевым, выключатель фонаря заднего хода.

10) После чего отверните болт который крепит саму вилку переключения третей и четвёртой передачи.

11) Далее включите потянув за основной рычаг или как его ещё называют за кулису и после этого включите первую передачу на коробки… (Продолжение в пункте 12)

12) А тем временем так же включите 4-тую передачу, для этого при помощи отвёртки сдвиньте саму муфту синхронизатора в бок чтобы она соединилась с шестерёнкой.

Примечание!
Одновременное включение двух передач, нужно для того чтобы валики находящиеся в коробки не проворачивались!

13) Затем при помощи съёмника стопорных колес, подденьте одно из колец вторичного вала, а после поддевания снимите его.

14) Следом возьмите в руки молоток и отвёртку и при помощи них, относительно не сильными ударами разогните стопорную пластину гайки которая крепит фланец.

15) Теперь отверните на два, три или более оборота гайку крепления фланца муфты, для того чтобы немного сдвинуть центрирующее кольцо этой муфты, а после того как вы сдвиньте кольцо заверните гайку.

16) Далее при помощи специального съёмника спрессуйте данное кольцо муфты.

17) После спрессовки снимите уплотнитель центрирующего кольца.

18) Затем отверните гайку которая крепит фланец муфты, а после отворачивания снимите гайку и отложите её.

19) После чего снимите стопорную шайбу которая располагается за самой гайкой крепления фланца эластичной муфты.

20) Теперь при помощи ещё одного съёмника, установите его сперва как нужно на фланец эластичной муфты, а после чего снимите фланец со шлицевой части вала.

21) Следом поставьте основной рычаг коробки, в нейтральное положение и после чего сдвиньте вверх манжету которая указана стрелкой.

22) После чего отверните гаечным ключом три гайки, которые крепят кулису, а после их отворачивания снимите сперва сами гайки, затем пружинные шайбы которые под ними располагаются и потом саму кулису.

Примечание!
После снятия кулисы со шпилек, обратите внимание на то что под ней располагается уплотнительная прокладки, которую тоже нужно будет снять!

23) Затем переберитесь к гайкам которые крепят кронштейн приёмной трубы, а после нахождения отверните их, и так же снимите располагающиеся под ними пружинные шайбы и после чего снимите сам кронштейн.

Примечание!
Когда кронштейн будет снят, снимите располагающийся под ним закладной болт!

24) Следом отверните пять наружных гаек которые крепят заднюю крышку коробки.

Примечание!
Всего заднюю крышку коробки крепят шесть гаек, пять из них крепят её снаружи и одна крепит её изнутри, и располагается она под кронштейном приемной трубы! (Более подробное отворачивание внутренней гайки, см. в 25 пункте чуть ниже)

Ещё один нюанс, самую верхнюю гайку крепления задней крышки вам не удастся полностью отвернуть если крышка будет находиться в исходном положении!

25) Теперь отверните накидным или гаечным ключом гайку крепящую с внутренней стороны заднюю крышку, а после отворачивания снимите располагающуюся под ней шайбу.

26) Далее разъедините между собой заднюю крышку и картер коробки, для этого на максимально возможное расстояние отодвиньте заднюю крышку, и после чего окончательно выверните верхнюю гайку её крепления, и после чего снимите пружинную шайбу которая под этой гайкой располагается.

27) Затем когда все гайки откручены, потихоньку начните отводить заднюю крышку от картера покачивая её на градусов 20°, и тем самым полностью отсоедините её от картера коробки.

Примечание!
Покачивать данную крышку нужно для того, чтобы исключить её задевания за блок шестерёнок заднего хода!

Совет:
Чтобы задняя крышка легче отсоединилась, для этого сперва отодвиньте её для доступа к штокам и после чего отвёрткой включите 2-ю передачу и крышка намного легче снимется!

28) После чего снимите внутреннее кольцо со вторичного вала, а после него снимите ведущую шестерню привода спидометра которая указана стрелкой.

29) Теперь разыщите крышку фиксаторов и после чего отверните два болта которые её крепят. А когда болты будут вывернуты, снимите крышку совместно с болтами.

Примечание!
Под крышкой фиксаторов находится прокладка, которую нужно тоже снять со шпилек!

30) Следом извлеките и вследствие чего снимите все пружины фиксаторов.

31) После чего переверните коробку и выньте все шарики фиксаторов.

32) Далее разыщите шарик фиксатора ведущий шестерни спидометра и после чего поддев отвёрткой так же снимите его, а так же снимите маслоотражательную шайбу которая указана стрелкой.

33) Затем проверьте включены ли у вас сразу две передачи, если нет тогда включите их. Когда обе передачи будут включены, отверните болт который крепит блок шестерён 5-той передачи.

34) Теперь так же отверните болт который крепит вилку включения 5-той передачи и заднего хода, а после отворачивания снимите вилку.

35) Следом возьмитесь рукой за шток включения 5-той передачи и передачи заднего хода и после чего извлеките шток из картера и вилки включения.

36) После чего рукой снимите блок шестерён передачи заднего хода и 5-той передачи.

Примечание!
После снятия блока шестерён, так же снимите вилку включения передачи заднего хода и 5-той передачи!

37) Далее снимите втулку шестерни со вторичного вала.

Примечание!
Во время снятия втулки, так же снимите саму шестерню, совместно с ней зубчатый венец, а так же блокирующее кольцо и ко всему этому ещё и муфту синхронизатора 5-той передачи!

38) После этого снимите ступицу муфты синхронизатора 5-той передачи.

39) Затем снимите промежуточную шестерню заднего хода.

Примечание!
После снятия промежуточной шестерни, так же снимите шестерню заднего хода со вторичного вала!

40) Теперь с внутренней стороны картера коробки, выпрессуйте задний подшипник промежуточного вала, нанося по нему легкие удары отвёрткой или бородком.

41) Следом снимите дистанционную втулку со вторичного вала, а так же снимите наружное кольцо заднего подшипника которое указано красной стрелкой, а так же снимите внутреннее кольцо заднего подшипника которое указано синей стрелкой.

42) Далее при помощи съёмника стопорных колец, разожмите стопорное кольцо переднего подшипника и после чего снимите его.

43) Затем включите одновременно первую и 4-тую передачу, а после этого отверните болт который крепит подшипник промежуточного вала.

Примечание!
При извлечении данного болта, обратите внимание на то что он снимается с пружинкой и вместе с зажимной шайбой!

44) Теперь установите отвёртку таким образом, чтобы она встала между наружным кольцом подшипника и шестерней вала, и после чего использовав отвёртку как рычаг извлеките наружное кольцо подшипника вместе с шариками и передним внутренним кольцом.

45) Далее опять действую отвёрткой как рычагом, спрессуйте заднее внутреннее кольцо подшипника.

Примечание!
Рекомендуется делать отметки на передних кольцах подшипника промежуточного вала, для того чтобы при обратной сборке коробки передач их установить на прежние места!

46) Следом извлеките промежуточный вал из картера коробки.

47) После чего переверните коробку передач и тем самым выньте из неё блокировочный сухарь штока включения третий и 4-той передачи.

48) После чего выдвинете немного сам шток включения третей и 4-той передачи.

Примечание!
Шток выдвигайте для того, чтобы можно было из него беспрепятственно извлечь промежуточный блокировочный сухарь!

А так же помните одну вещь, оба сухаря по размеру разные, поэтому сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи более длинный (На фото находиться слева), чем сухарь штока включения третей и 4-той передачи который находиться на фото справа:

49) После извлечения сухаря извлеките и тем самым снимите шток включения третей и 4-той передачи.

50) Затем снимите вилку включения третей и 4-той передачи.

51) После чего отверните болт который крепит вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.

52) Когда болт будет вывернут, извлеките из картера шток включения 1-вой и 2-рой передачи.

53) Теперь возьмите картер коробки в руки и переверните его, а после переворачивания выньте блокировочный сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи.

54) Далее снимите вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.

55) Следом снимите первичный вал в сборе.

56) И после чего извлеките игольчатый подшипник.

57) Затем при помощи ударно поворотной отвёртки ослабьте затяжку 3-х винтов которые крепят стопорную пластину промежуточного подшипника и ось промежуточной шестерёнки заднего хода. После ослабления затяжки, воспользуйтесь обычной отвёрткой и выверните все винты.

58) Теперь разверните стопорную пластину, для того чтобы она вышла из паза оси который указан стрелкой.

59) После того как пластина выйдет из паза, снимите ось шестерни заднего хода и саму пластину которая указана стрелкой.

60) Далее возьмите в руки съёмник стопорных пластин и с его помощью снимите промежуточное кольцо вторичного вала.

61) Теперь с помощью отвёртки подденьте и после чего снимите шпонку с паза вторичного вала.

62) Следом воспользуйтесь отвёрткой как рычагом и с её помощью снимите промежуточный подшипник со вторичного вала.

63) Затем утопите вторичный вал во внутреннюю часть картера коробки и после чего потянув его вверх, снимите его.

64) Далее лёгкими ударами выпрессуёте подшипник вторичного вала из задней крышки картера коробки.

Примечание!
При выпрессовки будьте осторожны, не потеряйте стопорное кольцо которое находиться между подшипником и сальником!

65) После того как подшипник и стопорное кольцо сняты, перейдите к снятию сальника, для этого просто его извлеките из крышки коробки.

66) И в завершение зажмите тисками блок шестерён 5-той передачи и после чего снимите подшипник с кольца, воспользовавшись отвёрткой как рычагом.

Примечание!
При снятии подшипника, опирайте отвёртку прилагая усилие лишь к его внутреннему кольцу!

А так же все снятые детали проверьте на исправность по необходимости их замените! (О том как проверить детали на исправность, см. в статье: «Проверка деталей коробки передач на исправность на ВАЗ»)

Сборка:
Вся сборка производиться в обратной последовательности.

Дополнительные видео-ролики:
Ниже размещёно два видео-ролика, один из которых направляет на ремонт 5-ти ступенчатой коробки (Располагается чуть ниже на верху), а другой направляет на ремонт 4-х ступки (Располагается чуть ниже в самом низу):

http://www.youtube.com/watch?v=QjSnegXiVE8&feature=youtu.be

Замена подшипника первичного и вторичного вала в КПП ВАЗ 2107

Замена подшипника первичного вала в КПП ВАЗ 2107 – важная и ответственная процедура, без которой оптимальная работа всего агрегата невозможна. Такие ремонтные работы проводятся в результате поломок и неисправностей в механической части коробки передач.

Какие подшипники лучше в коробку ВАЗ 2107

Трансмиссии классических моделей от АвтоВАЗа отличаются неплохой надежностью, неприхотливостью в обслуживании и относительной, по сравнению с иностранными моделями, простотой в ремонте. Однако, учитывая солидный возраст даже самых молодых моделей, у многих могут возникнуть проблемы не только с кузовом, электрикой и иными частями, но и с порядком работы КПП. В ее системе присутствует большое количество деталей, работа которых в целом критически важна для системы. К числу таких компонентов относится и подшипник первичного вала коробки ВАЗ 2107. Эта небольшая часть отвечает за работу самого вала коробки, обеспечивающего беспрепятственную передачу крутящего момента и изменение передаточных чисел.

Аналогичные функции осуществляют и иные подшипники в коробке – вторичного вала и промежуточного вала. Данные детали изготавливаются из особо прочных металлических корпусов по форме круга, с большим количеством подвижных частей в виде металлических шарниров, которые позволяют валам беспрепятственно осуществлять свои прямые функции. В процессе монтажа в данную деталь набивается специальная смазка, которая не только сохраняет функциональные свойства и работоспособность агрегата, но и продлевает срок его службы.

При этом надежность этих частей достаточно высока, они выходят из строя лишь на очень больших пробегах или при проявлении критически высоких нагрузок на коробку передач. Также такие части подвергаются несложной диагностике. На рынке представлено множество различных компонентов в виде запасных частей для автомобилей ВАЗ. Запасные части выпускаются как отечественными компаниями, так и иностранными брендами. Порой значительно разнится и стоимость. Однако именно в данном случае оптимальным решением будет ориентироваться не на стоимость и производителя, а на оригинальность деталей.

Внимание! Иностранные брендовые компании, которые якобы производят продукцию именно для классической модели ВАЗ 2107, зачастую скрывают дешевые китайские изделия, которые, если и подойдут в посадочные места, не смогут полноценно обеспечить беспроблемную длительную работу коробки.

Поэтому верным решением станет выбор продукции от завода-изготовителя самой «классики» от АвтоВАЗ или смежных компаний, которые производили данную продукцию во время нахождения автомобиля на конвейере. Тем самым шанс на приобретение контрафактного ненадежного изделия уменьшается. Кроме того, при выборе необходимо строго придерживаться стандартных размеров детали, которые у иностранных конкурентов могут разительно отличаться, что приведет к невозможности установки и внедрения в коробку передач.

Номера подшипников в КПП ВАЗ 2107 5-ступке

Для простоты подбора данных подшипника КПП ВАЗ 2107 5 ступка предусмотрены специальные номера, которые обозначены в ГОСТе. В соответствии с данными номерами различные производители обязанные выпускать продукцию в точном соответствии с ГОСТ, куда входят не только физические размеры, ширина длина, но и состав материалов, которые используются, различные температурные режимы, а также допуски по эксплуатации. Для этих агрегатов предусмотрены номера 6-50706АУ и 6-180502К1УС9. Различия заключаются в способе смены деталей. Так, первый производится с учетом замены без необходимости демонтажа коробки передач, второй с таковым демонтажем.

Именно в соблюдении стандартов ГОСТ заключается преимущество отечественных изготовителей, так как данный стандарт разрабатывался с учетом специфики эксплуатации и нагрузок коробки передач в отечественных условиях. Зарубежные аналоги могут использовать данный стандарт при производстве, однако во многих случаях этого не делают, поставляя на рынок продукцию невысокого качества. Для вторичного вала номер подшипника согласно ГОСТ установлен как 6-205КУ, для промежуточного 6-156704.

Размеры подшипников в КПП ВАЗ 2107

Размеры для деталей также регламентированы законодательством. Ориентируясь на эти значения, потребитель без труда подберет нужный элемент. При этом высока вероятность избежать контрафактного изделия, размеры которого зачастую отличаются. Для элемента главного вала диаметр установлен в 30 мм, высота в 19 мм, а внешний диаметр кольца 75 мм. Также определяется и количество металлических шариков, которые позволяют закреплять и обеспечивать подвижность самого вала в количестве 7 единиц. Правильно подобранный по размерам подшипник первичного вала ВАЗ 2107 является залогом долгой и беспроблемной службы всего агрегата.

Диагностика подшипников коробки ВАЗ 2107

Диагностика этих элементов представляется важной процедурой, как перед приобретением, так и в процессе работы всей системы коробки передач. Диагностика данных частей вытекает из признаков неисправности, которые могут происходить с моделью от АвтоВАЗа, к ним относятся:

1. Стук педали сцепления при нажатии. Является первым признаком неисправности. Данное явление со временем будет только нарастать до полного разрушения детали в коробке передач.

   Предупреждение! При разрушении деталь может не только остановить работу всей коробки, но и повредить иные элементы, что приведет к дорогостоящему ремонту.

2. Посторонний шум из коробки передач во время движения. Характерный гул, который со временем также усиливается, – еще один признак неисправности агрегата.
3. Затруднительное переключение передачи, которое выражается либо в хрусте внутри коробки, либо в тяжелом ходе рычага переключения. Также эта проблема может проявляться по иным причинам, однако вероятность поломки именно подшипников валов не является исключением.
4. В некоторых случаях происходит самопроизвольное переключение передачи из-за неисправности детали, так как валы свободно ходят внутри всего механизма. Данный признак особо ярко указывает на неисправность именно подшипников.
   

Замена подшипников в КПП ВАЗ 2107 5-ступке

В зависимости от месторасположения конструкции различаются и способы проведения ремонтных работ внутри системы. Владельцу для их осуществления потребуется подъемник, набор ключей, отверток различных видов, молоток, небольшой нож.

Замена подшипника первичного вала в ВАЗ 2107

Процедура снятия подшипника первичного вала ВАЗ 2107 происходит в несколько этапов:

1. Поставить автомобиль в нейтральную передачу и разобрать кожух и систему ручки КПП.
2. Затем необходимо снять стартер, так как он мешает к доступу к корпусу коробки, а также вместе с ним демонтировать датчик кислорода и соединение катализатора и глушителя.
3. После этого отодвинуть коробку и приступить к демонтажу самого подшипника. Для этого необходимо снять часть корпуса с помощью отвертки и поддеть корпус самого подшипника в сердцевине.
4. Поступательными движениями начать вытаскивать деталь до упора, а после этого помогать ударами молотка по корпусу отвертки, медленно прокручивая и доставая деталь из штатного крепления.

Замена подшипника вторичного вала в ВАЗ 2107

Для вторичного вала также требуется несколько стадий разборки:

1. После демонтажа КПП необходимо отделить часть корпуса, которая скрывает данный подшипник на вторичном валу.
2. После этого следует при помощи специального ключа съемника проворачивать деталь вокруг своей оси, при этом можно использовать рычаги в виде больших ключей, а также поддевать деталь ножом или отверткой.

Замена подшипников промежуточного вала в КПП ВАЗ 2107

Для промежуточного вала ситуация аналогична действиям с первичным валом, так как в строении и закреплении данной детали нет больших различий. Также поступательными ударами молотка с медленным прокручиванием детали вокруг своей оси агрегат снимается со штатного крепления.

Советы и рекомендации по замене подшипников в коробке ВАЗ 2107

В качестве основного совета можно привести рекомендацию по подбору агрегатов для замены. Далеко не всегда иностранная продукция превосходит по качеству российские изделия, которые выполняются по жестким государственным стандартам. Поэтому ориентироваться на стоимость при приобретении не стоит. Также при работе по смене данных деталей необходимо в строгом порядке соблюдать последовательность действий. Коробка передач – сложный механизм, который имеет множество составных частей. И в случае несоблюдения порядка обратной сборки или непреднамеренного повреждения иных деталей процедуру разборки придется повторять заново.

Для удобства в работе всегда необходимо использовать подъемник или яму в гараже. Это позволит проводить не только операции по замене деталей, но и профилактику иных элементов КПП, общего состояния коробки. Также пристальное внимание необходимо обратить на момент центрирования и затяжки деталей. В случае повышенной нагрузки ресурс подшипников уменьшается пропорционально выросшей нагрузке и, соответственно, следующая замена потребуется при меньших пробегах. Также в процессе ремонта необходимо использовать качественные смазывающие материалы, ведь без них самому подшипнику придется работать «всухую», что также значительно сокращает заложенные ресурс.

Заключение

В итоге замена подшипника первичного вала в КПП ВАЗ 2107 представляет собой трудоемкий процесс, проведение его без посторонней помощи достаточно затруднительны. Для этого необходимо иметь не только набор инструментов, но и хорошо разбираться в конструкции самой коробки передач.

Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче  крутящего момента от двигателя — коробке передач. Поэтому сцепление можно условно отнести к расходным материалам, т. к. довольно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что вы умудритесь переключать передачи без его участия, хотя в таком случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

• Если сцепление начинает «вести», то есть когда мощность двигателя снижается.
• Если сцепление не полностью включается, то есть «буксует».
• Если во время включения слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. д.
• В случае самовольного выключения сцепления.
• В случае вибрации во время нажатия педали сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы вам потребуется:

1. Домкрат;
2. Смотровая яма или подъемник;
3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
4. Монтировка или труба-усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. «Сорвите» болты крепления левого колеса, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и поставьте на «козлы».

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления нижней шаровой.

3. Снимите «-» клемму с АКБ.

4. Снимите ДМРВ, затем ослабив хомут крепления гофры ДМРВ, достаньте воздушный фильтр.

5. Теперь необходимо снять трос сцепления с вилки сцепления. Отпустите две крепежные гайки, которыми трос крепится к скобе на КПП.

6. Открутите болт крепления стартера к коробке, затем открутите первый болт крепления КПП.

7. Головкой на «19» труба-усилитель. Рядом есть ещё один болт крепления КПП.

8. Отпустите эту гайку и верхний болт крепления стартера.

9. Снимите разъем с датчика скорости, затем открутите тросик спидометра.

10. Демонтируйте продольную растяжку в паре с рычагом.

11. Теперь открутите нижний болт крепления стартера.

12. Откручиваем 3-й крепежный болт КПП, в районе правого ШРУСа имеется еще одна гайка, которую нужно открутить.

13. Открутите два болта крепления реактивной тяги.

14. Отпустите гайку расположенную на хомуте тяги привода управления коробкой, затем снимите эту тягу с коробки.

15. Подставьте упору под двигатель, затем открутите две гайки крепления задней подушки. Это делается на всякий случай, чтобы в случае слишком большого опускания мотора у вас не порвало шланги.

16. Аккуратнейшим образом отведите КПП от двигателя и опустите на пол, она повиснет на полуосях.

17. Рекомендую заодно заменить также подшипник выключения сцепления.

Сделайте оценку износа, замените диск, а если есть необходимость то и корзину сцепления, проверьте в норме ли лепестки.

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Всем спасибо за внимание, вот собственно таким нехитрым «макаром» производится замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

&nbsp

Замена сальника и подшипника вторичного вала КПП ВАЗ + Видео

Трансмиссия автомобиля помогает передать необходимый вращающий момент на колеса автомобиля в соответствии со скоростью движения. В этой статье мы разберем, что такое вторичный вал КПП, а также коснемся таким важных деталей, как подшипник, сальник вторичного вала и их замена.

Принцип работы и устройство вторичного вала КПП?

Коробка передач состоит из множества частей, которые имеют между собой связь, позволяющую им взаимодействовать и обеспечивать надежную передачу вращающего момента. Изначально момент передается от диска сцепления на первичный вал КПП. Первичный вал имеет небольшую длину и общее крепящее устройство с вторичным валом. Однако между этими двумя деталями отсутствует жесткая механическая связь, и они вращаются независимо друг от друга. Третьим элементом трансмиссии считается промежуточный вал, который располагается под первичным и вторичным валом.

 

Все эти элементы имеют большое количество шестерен, каждая из которых образует в паре с другой передаточное число, а пара, в свою очередь, образует ступень коробки передач. Промежуточный вал обеспечивает связь  первичного и вторичного вала через определенные передаточные числа. Именно на нем осуществляется изменение передаточных чисел и как следствие, изменение передачи при движении.

Вторичный вал играет заключающую роль в коробке передач. Преобразованный вращающий момент он передает на хвостовик, а затем он уходит на карданный вал автомобиля. Таким образом, вторичный вал обеспечивает связь коробки передач и ходовой части автомобиля и от уровня его работы зависит, поедет автомобиль или нет.

Замена подшипника и сальника вторичного вала КПП ВАЗ 2107

Подшипник вторичного вала обеспечивает свободное вращение его конца в том месте, где вал уже покидает пределы коробки передач. Изнутри подшипник наполняется смазочным веществом, который облегчает вращение детали.

В том же месте устанавливается сальник вторичного вала КПП. Сальник представляет собой резиновое уплотнительное кольцо, которое надевается на вал и заполняет промежутки между валом и корпусом коробки передач. Сальник предназначен для предотвращения утечки масла и обеспечивает герметичность системы.

Со временем, и сальник, и подшипник подвергаются естественному износу. Части подшипника разрушаются и начинают разбалтывать вал. Постепенно трение между деталями повышается, и подшипник начинает нарушать форму вала. Балансировка вала со временем нарушается, и он начинает вибрировать. Самым первым пострадает сальник, который потеряет свою форму и больше не сможет удерживать масло в коробке передач. Масло постепенно уходит и смазка деталей КПП нарушается. Помимо этого, сальник может выйти из строя и по вине износа, который наступает в любом случае. Дело в том, что резиновое изделие имеет определенный срок службы, который определяется пробегом и сальник начинает трескаться, а также терять свои уплотнительные свойства.

Диагностировать неисправность сальника можно визуально. Для этого достаточно время от времени заглядывать на место соединения кардана и вторичного вала. Если там обнаружатся следы трансмиссионного масла, то можно с уверенностью заявлять, что сальник пришел в негодность и требуется в замене.

Неисправность подшипника определить достаточно трудно. Для этого нужно иметь хороший слух и прекрасно знать свой автомобиля. При движении на передачах может появиться гул из коробки передач и вибрация, при выжиме сцепления или выключении передачи гул пропадает, однако не стоит путать этот звук со звуком неисправного выжимного подшипника сцепления или первичного вала коробки.

Видео — Как поменять сальник КПП вторичного вала ВАЗ

Пошаговая инструкция по замене 

 

• Автомобиль необходимо загнать на яму или эстакаду. Самым главным требованием будет то, что он должен быть обездвижен в целях безопасности. Для этого под колеса установите противооткатные опоры или заблокируйте колеса с помощью ручного тормоза.
• Подготовьте коробку передач к демонтажу. Без этой операции замена сальника и подшипника невозможна. Первым делом отключите «массу» или «минусовую» клемму аккумулятора. Теперь в салоне машины найдите рычаг переключения, вдавите его вниз и отверткой разожмите запорную втулку. Рычаг должен выйти наружу. После этого, освободите дистанционную пластиковую втулку при помощи двух отверток, которыми нужно разжать специальные крепящие лепестки. Затем, спуститесь под автомобиль и демонтируйте приемную выхлопную трубу, так как она будет мешать дальнейшему снятию КПП.

• Там же, на коробке передач разъедините специальную колодку двух проводов, которые отвечают за включение фонарей заднего хода. Открутите крепление карданной передачи, крепление стартера, освободите цилиндр гидравлического привода выключения сцепления, но не выкручивайте с него шланга, чтобы избежать последующей прокачки сцепления, и снимите гибкий трос спидометра.
• Теперь самое главное: выкрутите крепления поперечины, удерживающей коробку сзади, и поставьте под коробку передач любую опору, чтобы она не рухнула при выкручивании креплений к двигателю. Открутите соответствующие крепления и снимите КПП с опоры.
•  Разберите коробку передач, однако перед этим из нее необходимо слить все масло. Как только коробка передач будет полностью разобрана, найдите подшипник, насаженный на вал и выдавите его при помощи съемника. После этого, таким же способом установите новый подшипник и поменяйте сальник.

Кстати, замена сальника может выполняться и без снятия КПП, для этого достаточно выкрутить крестовину и просто сменить резиновый уплотнитель новым. Не забудьте, также слить масло перед проведением ремонтных работ.

• Проведите сборку КПП в обратном порядке и установите ее на автомобиль.

На этом замена сальника и подшипника вторичного вала КПП ВАЗ 2107 завершена. Если вы плохо владеете инструментом и совсем не разбираетесь в устройстве трансмиссии автомобиля, то лучше всего, доверить это занятие профессионалам из сферы технического обслуживания автомобилей. 

Ремонт ВАЗ 2107 (Жигули) : Коробка передач

Перед тем как браться за ремонт сцепления, коробки передач или связанных с ними рычажных механизмов, если причина неисправности неочевидна, то необходимо определить их состояние и возможную причину неисправности

Неисправности сцепления и ручной коробки передач обнаруживаются трудностями переключения, такими, как максимальное усилие при переключении, лязг зубчатой передач и, трение со скрипом или блокировка.

Когда какое-либо из этих состояний обнаружено, должен быть произведен внимательный анализ и сделаны следующие проверки и регулировки перед тем, как разбирать сцепление или коробку передач для ремонтных работ.

Основные причины выхода из строя агрегата

В картере механизма трансмиссии автомобиля ВАЗ 2107находится специальное масло марки ТАД-17, которое смазывает детали и снижает трение. Появившийся в процессе эксплуатации и шум может сигнализировать о падении уровня технической жидкости или снижении ее антифрикционных свойств. Если коробка гудит во всех режимах движения и на холостом ходу следует проверить уровень масла.

Для ответа на вопрос, почему КПП издает посторонние звуки необходимо произвести несложную процедуру диагностики:

1. Запустить двигатель и прислушаться, после этого выжать сцепление. Если посторонние звуки исчезли, значит поломка не связана с данным агрегатом.
2. Последовательно включая передачи, на ходу обращаем внимание на характер и изменения звука.
3. После остановки совершаем движение задним ходом. При этом следует помнить, что зубья шестеренок реверса прямые и механизм издает характерный звук.

Полученные в результате такого теста наблюдения требуется проанализировать.

Определение неисправности коробки переключения передач

Во время поездки на автомобиле ВАЗ 2107 вполне возможно установить характер поломки КПП. Постоянный шум в процессе работы может иметь следующие причины:

1. низкий уровень масла;
2. износ подшипников;
3. большую выработку главной передаче.

Если же агрегат гудит при включении определенной пары шестерен, то логично предположить выработку синхронизатора, муфты или значительную выработку зубчатых колес. Другие возможные неисправности пятиступенчатой КПП автомобиля ВАЗ 2107 заключаются в поломке механизмов включения или течи сальников. В последнем случае падает уровень масла, что сразу же сказывается на работоспособности механизма. Если появился посторонний шум при работе КПП, следует проверить наличие смазки в картере.

Нужен ли ремонт вашей коробке передач на ВАЗ 2107

КПП (коробка переключения передач) на ВАЗ 2107, как и на других автомобилях — это один из самых труднодоступных и «трудоёмких» узлов. Для того чтобы провести ремонт коробки передач своими руками, нужно потратить как минимум один день просто для того, чтобы снять/установить этот агрегат.

Механическая коробка передач, установленная на всей классике ВАЗ, сокращённо называется МКПП, в отличие от автоматической (АКПП).

Даже без приведения обозначений видно, что лучше доверить ремонт такого сложного узла специалистам. Самостоятельно можно проверить работу сцепления и заменить масло в коробке передач. И только «продвинутые» автолюбители решаются на ремонт коробки с её полным снятием.

О снятии КПП уже рассказывалось в статье о замене заднего сальника коленвала. Поэтому остановимся на признаках неисправностей и их возможных причинах.

Рассмотрим, какие признаки сопутствуют неисправностям КПП на ВАЗ 2107

• Передача включается тяжело, не сразу, требуется повторное движение рычагом МКПП.

Причин для этого может быть несколько: недостаток масла в КПП, заедание шестерёнок в коробке, сильно изношены шестерни. Так как причиной плохого включения передачи может быть неполное выключение сцепления, то необходимо вначале провести диагностику работы сцепления.

При смене масла в картере КПП нужно обратить внимание на отработанный осадок – там могут быть металлические опилки, как результат износа шестерёнок и превращение их в «пыль». Это легко проверить своими руками, профильтровав слитую жидкостьчерез несколько слоёв марли и опустив в осадок магнит. Если магнит «ощетинился» опилками, значит ремонт, или, по крайней мере, разбор и тщательная оценка необходимы.

Смена трансмиссионного масла должна происходить через каждые 50-60 тысяч км пробега. Показан слив из картера КПП.

• Повышенный шум в коробке нейтральном положении, когда к звуку работающего двигателя примешивается гул снизу. Можно взять обыкновенный медицинский фонендоскоп и послушать МКПП, установив автомобиль на яму, или даже из салона. Эта диагностика проста даже своими руками, и даже можно определить место наибольшего шума в коробке при достаточном навыке.

Причиной шума в коробке ВАЗ 2107 может быть сильно изношенный подшипник, как первичного вала, так и подшипник главной передачи. Второй причиной может быть низкий уровень смазки в коробке, или плохое качество смазки вследствие срока годности и износа.

• Рычаг «выбивается сам», то есть самопроизвольно переключается в нейтральное положение.

Это может быть от того, что МКПП просто «болтается» и плохо соединена с механизмом сцепления, или туда попала грязь. Кроме того, при сильном износе шестерён и других деталей КПП это также возможно. Можно утверждать, что в случае нормальной работы сцепления при этом нарушении нужно открывать КПП, так как требуется ремонт коробки.

• При работе КПП появился шум, которого раньше не было, она стала нагреваться (например, горячим становится рычаг переключения).

В этих случаях причиной может быть как износ деталей, так и нехватка смазки. В том случае, если замена масла не помогла, то необходимо снимать МКПП и искать причину. Могут быть поломаны зубцы шестерёнок, их рабочая поверхность может быть с выработкой или даже выкрошена. Подобное происходит при тяжёлых нагрузках, длительных подъёмах. В случае применения некачественного масла оно теряет свои смазочные свойства, и КПП может заклинить. В таком случае даже ремонт не всегда может помочь.

• В случае если слышен шум только лишь при работе какой – либо одной передачи, то причину нужно искать только в коробке, её нужно снимать и открывать, так как вскоре могут быть нарушены и другие .
• Течь масла – частая неисправность.

В самом простом случае это может говорить о переливе смазочной жидкости в картер КПП, когда «стравливается» избыток. Но это вредно, так развивается повышенное давление масла. Также частой причиной служит износ сальников. На рисунке изображен момент замены повреждённого сальника коробки.

В заключение хочется резюмировать, что внимание вашей КПП нужно оказывать через каждые 50-60 тыс км. пробега не только заменой масла, но и тщательным осмотром осадка старого масла, проверкой течи, оценкой шума и разогрева коробки при работе на разных передачах.

Распространенные поломки КПП в автомобилях ВАЗ-2107

Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 может потребоваться при обнаружении следующих симптомов некорректной работы:

• возникают сложности с переключением скоростей, рычаг идет очень туго и требует от водителя значительного физического усилия;
• передачи переключаются сами по себе;
• появляется посторонний шум из коробки во время движения авто;
• протекает трансмиссионная жидкость.

Как видите, часто встречающихся поломок КПП не так уж много, несмотря на ее достаточно сложную конструкцию и большое количество деталей. В то же время для их устранения обязательно нужно снимать и разбирать трансмиссию.

Процесс этот довольно сложен, поэтому если вы намереваетесь осуществлять демонтаж самостоятельно, рекомендуем воспользоваться помощью своих друзей или знакомых, имеющих представление о конструкции авто.

Устранение поломок в механизмах

По результатам диагностики КПП автомобиля ВАЗ 2107 принимается решение о проведении текущего ремонта или замене агрегата. Выполнение операции по восстановлению работоспособности коробки довольно затратная операция, как по времени, так и по финансам. Для выявления причины потребуется демонтаж механизма, его разборка и дефектация деталей. Выполнение такого рода работ требует опыта и профессионализма.

Ответ на вопрос, почему на автомобиле ВАЗ 2107 постоянно шумит пятиступенчатая коробка, позволит устранить поломку с минимальными затратами. Не следует сразу же соглашаться на замену механизма, пока не будут исчерпаны все возможности для ремонта. Коробка имеет значительный ресурс и при своевременном ТО и ремонте может эксплуатироваться практически весь срок службы автомобиля.

#1 [email protected] 1991

• Пользователи
• 162 сообщений
• Регистрация 16-Декабрь 15

Процесс демонтажа и разборки трансмиссии

Разборка и сборка КПП при обнаружении какой-либо неисправности должна выполняться в такой последовательности:

• обесточиваем систему, снимая с АКБ минусовой контакт;
• демонтируем панель радиоприемника;
• немного сдвигаем вниз запорную втулку и извлекаем ее из стержневой полости;
• резким движением вытягиваем стержень из рычага переключения скоростей;
• снимаем с рычага верхнюю и нижнюю втулки;
• демонтируем крышку коробки передач, которая фиксируется четырьмя шурупами;
• извлекаем чехол, защищающий от загрязнений ручник, после чего откручиваем все крепления, расположенные на полу авто;
• демонтируем шланги, по которым в воздушный фильтр подается теплый воздух;
• немного сдвигаем вперед стартер, после чего выкручиваем пробку картера КПП и сливаем трансмиссионное масло;
• демонтируем глушитель и отключаем карданную муфту, включатель заднего хода и тросик спидометра, которым деталь присоединяется к редуктору;
• разбираем крышку картера сцепления и карданную передачу;
• отсоединяем последние крепления КПП, отодвигаем ее немного назад и извлекаем наружу.

Ремонт коробки ВАЗ 2107

Перед началом работ следует тщательно очистить наружную поверхность КПП и отмыть при помощи керосина.

Важно: перед тем, как осуществить ремонт коробки передач ВАЗ 2107, необходимо слить из нее трансмиссионное масло. Проще это сделать перед снятием с машины.

Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

• Снять вилку сцепления с коробки передач.
• Демонтировать фланец резиновой муфты со вторичного вала коробки передач.
• Открутить и снять поперечину крепления КПП.
• Демонтировать привод спидометра.
• Снять датчик включения ламп заднего хода.
• Снять манжету с шаровой опоры рычага КПП.
• Открутить гайки, крепящие крышку корпуса рычага КПП к задней стенке картера.
• Снять корпус и прокладку со шпилек.
• Открутить гайки крепления трубы для выпуска газов.
• Снять кронштейн крепления, вынуть закладной болт.
• Отвернуть 5 гаек задней крышки коробки передач ключом на 13.
• Открутить 10 гаек нижней крышки ключом на 10.
• Снять крышку вместе с прокладкой.
• Открутить еще одну гайку задней крышки.
• Утопить шток 1 и 2 передачи при помощи отвертки.
• Обстукивая заднюю крышку, демонтировать ее с КПП вместе с прокладкой.
• Извлечь заглушку блока шестерен заднего хода и 5-й передачи (ремонт 5 передачи ВАЗ 2107 зачастую заключается в замене изношенных шестерен или подшипника).
• Вынуть 5-ю передачу и передачу заднего хода.
• Установить заднюю крышку на деревянные бруски и выпрессовать подшипник блока 5-й передачи.
• Демонтировать уплотнительную прокладку.
• Выпрессовать сальник из передней крышки КПП и вынуть пассатижами (если необходима его замена).
• Снять пружинное кольцо с вала КПП.
• Отвернуть болт, фиксирующий передний подшипник, и демонтировать его вместе с шайбами.
• Открутить болт шестерен
• Сдвинуть вилку 5 передачи и снять блок шестерен.
• Зажать блок шестерен в тисках.
• Демонтировать шайбу вторичного вала.
• Отвернуть болты крепления крышки и снять последнюю вместе с прокладкой.

• Извлечь из отверстий картера пружины, фиксирующие штоки.
• Извлечь шарики-фиксаторы при помощи резиновой груши (за счет создания в ней низкого давления).
• Шестерню 5-й передачи и синхронизатор снять со вторичного вала.
• Снять кольцо.
• Снять муфту 5-й передачи, сдвинув вилку включения передач.
• Снять промежуточную шестерню заднего хода с оси.
• Демонтировать шток включения задней и 5-й передачи, вилку включения и втулку штока.
• Открутить болт крепления штока.
• Вытащить блокировочный сухарь.
• Разжать стопорное кольцо, относящееся к 5-й передаче.
• Снять с ступицу, пружинную шайбу, шестерню и подшипник заднего хода с вала.
• Извлечь передний подшипник промежуточного вала.
• демонтировать промежуточный вал.
• Снять часть кольца заднего подшипника.
• Открутить болт, крепящий к штоку вилку 3-4 передачи.
• Снять шток 3-4 передач и вилку.
• Вытащить блокировочный сухарь.
• Открутить крепления вилки 1-2 передач.
• Демонтировать шток и вилку 1-2 передач.
• Открутить винты крепления пластины подшипника вторичного вала, используя ударную отвертку.
• Выдвинуть из картера подшипник.
• Демонтировать первичный вал.
• Вынуть роликовый подшипник из вала.
• Поддеть фиксирующее кольцо промежуточного подшипника вторичного вала и снять подшипник.
• Демонтировать вторичный вал.
• Открутить гайку и снять ось заднего хода.
• Снять с вала синхронизатор 3-4 передач и пружинную шайбу вала ступицы.
• Извлечь ступицу муфты стабилизатора и шестерню 3 передачи.
• Выпрессовать из шестерни вторичный вал.
• Снять втулку шестерни вала и снять шестерню и синхронизатор 1 передачи.
• Демонтировать ступицу муфты 1-2 передач и муфту синхронизатора.
• Снять шестерню 2 передачи и кольцо подшипника.
• Демонтировать тарельчатую шайбу.
• Выпрессовать из кольца подшипника вторичный вал.
• Вытащить стопорное кольцо, пружину 4 передачи.
• Продолжить ремонт КПП ВАЗ 2107 (5 ступка), разбирая другие передачи.
• Все изношенные детали заменить новыми.
• Собрать КПП, выполняя действия в обратной последовательности.

Разборка коробки

Страница не найдена | MIT

Перейти к содержанию ↓

• Образование
• Исследовать
• Инновации
• Прием + помощь
• Студенческая жизнь
• Новости
• Выпускников
• О MIT
• Подробнее ↓
  • Прием + помощь
  • Студенческая жизнь
  • Новости
  • Выпускников
  • О MIT

Меню ↓ Поиск Меню Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
Попробуйте поискать что-нибудь еще! Что вы ищете? Увидеть больше результатов

Предложения или отзывы?

Без названия

% PDF-1.6 % 972 0 объект > эндобдж 969 0 объект > поток 2008-04-15T17: 46 + 02: 002008-04-17T09: 52: 34 + 02: 002008-04-17T09: 52: 34 + 02: 00 Приложение Acrobat Distiller 8.1.0 (Macintosh) / pdf

без названия

uuid: 8bfa5ab8-7eec-4295-a756-805810bc371buuid: 56965a2f-054a-4038-b5a0-04acbaf99a4f конечный поток эндобдж 1014 0 объект > / Кодировка >>>>> эндобдж 937 0 объект > эндобдж 934 0 объект > эндобдж 1075 0 объект > эндобдж 1078 0 объект > эндобдж 1141 0 объект > эндобдж 938 0 объект > эндобдж 1010 0 объект > эндобдж 949 0 объект > эндобдж 960 0 объект > эндобдж 961 0 объект > эндобдж 962 0 объект > эндобдж 963 0 объект > эндобдж 964 0 объект > эндобдж 965 0 объект > эндобдж 966 0 объект > эндобдж 967 0 объект > эндобдж 968 0 объект > эндобдж 849 0 объект > эндобдж 852 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >> эндобдж 855 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >> эндобдж 858 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >> эндобдж 1138 0 объект > эндобдж 1135 0 объект > эндобдж 1128 0 объект > эндобдж 1079 0 объект > эндобдж 1080 0 объект > / ColorSpace> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] / Properties> / ExtGState> / Pattern >>> эндобдж 1096 0 объект > поток htM! F = E / 0Xv ڸ

Какая коробка стоит на Ауди А6 С7.АКПП Audi A6 C5

Все большую популярность у автолюбителей. Если за рубежом понятие «вариатор» не вызывает вопросов, то отечественные автомобилисты не привыкли к автомобилям с таким типом КПП. Поэтому сейчас мы расскажем, что такое вариатор на Ауди А4 — также вы можете оценить отзывы других автолюбителей в этой статье.

Основное преимущество вариаторной коробки передач (далее — вариатор) — это возможность эффективно использовать мощность двигателя по сравнению с другими типами коробок передач.Российские и украинские автомобилисты чаще переходят на автомобили с вариатором, экономия бензина, отсутствие рывков при движении и другие факторы обеспечивают высокий уровень комфорта.

[Скрыть]

Какой тип у A4 и A6?

Как уже говорилось выше, популярность вариаторов растет, производители автомобилей все чаще устанавливают на автомобили собственного производства. Например, на автомобили Audi A4 и Audi A6 производитель устанавливает вариаторы Multitronic. Этот тип коробки передач представляет собой бесступенчатую коробку передач.

Вариатор Multitronic состоит из:

• многодискового «мокрого» сцепления;
Устройство планетарной коробки
• ;
• деталь промежуточной шестерни;
• трансмиссия с прямым вариатором;
• максимальная скорость;
• дифференциал;
• картер коробки передач.

Этот тип вариатора представляет собой клиновой ремень, и отметим, что Audi была первой, кто использовал металлическую цепь в своих коробках передач. Это инженерное решение позволило увеличить диапазон передаточных чисел. В результате использования звеньев разного размера в вариаторе удалось снизить уровень шума трансмиссии в целом.

По заявлению производителя, работа коробки передач этого типа позволяет добиться максимальной динамичности при вождении автомобиля, высокой экономии топлива двигателем. Что уж говорить о комфорте. Потребительские свойства этих вариаторов достаточно высоки, и они устанавливаются на автомобили премиум-класса «Ауди А4» и «Ауди А6». Для этих видов транспорта производитель устанавливает вариатор модели «Miltitronic 01J».

Подлежит ли ремонту данный вариатор и где его снять?

Не все может быть идеально, как хотелось бы.Как говорится, «в бочке меда всегда есть ложка дегтя». Речь идет об электронном блоке — его расположение в блоке вариатора имеет один огромный недостаток. Во время работы вариатора на агрегат ложатся большие нагрузки. Это связано с нагревом трансмиссионной жидкости. Поэтому чаще выходит из строя блок электроники.

В некоторых случаях даже 80 тысяч километров на блоке могут оказаться «летальными». Если обратиться к производителю с такой проблемой, он скажет одно: «необходимо заменить электронный блок.«Вы не только потратите впустую много времени, так как такого устройства, как правило, нет на складе и заказываете из-за границы, но и большие деньги. Но, если автомобиль еще на гарантии, то дилер может поменять электронный блок бесплатно.

Этот вид поломки самый распространенный, его можно назвать болезнью вариаторов Multitronic. Металлическая цепь рвется реже. Но и в этом случае официальный дилер не проведет ремонт, а выполнит Предлагаем владельцу заменить автомобиль

Вы можете обратиться в специализированные СТО, ремонтирующие блоки управления.Диагностика на компьютере показывает список ошибок при выходе из строя агрегата:

• 17105 P0721 или 17106 P0722 — вышло из строя устройство выходной скорости — в этом случае сигнал блокировки неверен или полностью отсутствует;
• 17114 P0730 Неправильное передаточное число блока;
• 17134 P0750 — вышло из строя устройство ABS / EDS;
• 17137 P0753 — нет сигнала электрической цепи;
• 18201 P1793 или 18206 P1798 — вышло из строя устройство выходной скорости — в случае такой неисправности сигнал неверный или полностью отсутствует;
• 17090 P0706 — вышел из строя датчик положения контроллера — записан неверный сигнал;
• 18226 P1818 или 18221 P1813 — зафиксированы неисправности электрической цепи.

Вышеупомянутые ошибки выглядят следующим образом:

• автомобиль дергается при увеличении скорости;
• при переключении передач машина дергается;
• время от времени появляется невозможность включения задней передачи;
• Иногда, особенно в Audi A6, автомобиль невозможно вывести из положения P (режим парковки).

Если вы столкнулись с такими проблемами, то у вас есть только два варианта — пойти к дилеру и заплатить большие деньги за ремонт cVT или пойти в специализированный СТО и тоже заплатить деньги, но на порядок меньше.Самостоятельный ремонт в домашних условиях не допускается, ведь для этого нужно иметь хотя бы необходимые знания и дорогостоящую технику, которая не продается в магазинах.

Сама электрическая коробка находится за задней крышкой вашего вариатора. Но учтите — если это устройство в ремонте, придется потратиться еще и на трансмиссионное масло. Ни в коем случае нельзя заливать подделку или контрафакт, поэтому вам придется приобретать оригинальные товары. В противном случае забудьте о нормальной работе трансмиссии.Жидкую маркировку G 052 180 A2 (G052180A2) можно приобрести у дилера или заказать через Интернет.

В настоящее время существует множество видов дорогих и качественных масел, но необходимо только оригинальное. Конечно, жидкость может быть хорошей, но характеристики смазки и вязкости должны соответствовать требованиям производителя. В противном случае механическая часть вариатора выйдет из строя раньше и ремонт здесь не поможет.

Автомобиль оснащен 5-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с электронным управлением.Переключение на высшую и низшую ступени происходит автоматически.

Из соображений расхода топлива и защиты окружающей среды на некоторых версиях трансмиссия сконструирована таким образом, что максимальная скорость автомобиля достигается только в положении «S».

Коробка передач также оснащена системой типтроник. Эта система дает водителю при желании возможность вручную переключать ступеньки.

Переключение на более высокие и низкие передние ступени происходит автоматически.

Пуск

• Удерживая нажатой кнопку блокировки (на рычаге управления), переместите рычаг управления в желаемое положение, например, в положение D, и отпустите кнопку блокировки.
• Дождитесь включения автоматики, создавая принудительное замыкание коробки передач с ведущими колесами (в момент включения вы почувствуете легкую толчку).
• Отпустите педаль тормоза и нажмите педаль акселератора.

Короткие остановки

• Удерживайте автомобиль педалью тормоза, например, на светофоре.
• Не нажимайте педаль акселератора при этом.

Парковка

• Нажмите и удерживайте педаль тормоза.
• Полностью затяните ручной тормоз.
• Удерживая нажатой кнопку блокировки, установите рычаг управления в положение «P» и отпустите кнопку блокировки.

Двигатель можно запустить только с рычагом управления в положении «P» или «N».

При парковке на ровной площадке достаточно установить рычаг управления в положение «P».Когда дорога наклонная, сначала включите стояночный тормоз до упора и только потом переведите рычаг управления в положение «P». Это снижает нагрузку на запорный механизм и упрощает выведение рычага управления из положения «P».

Внимание.

• Не нажимайте педаль акселератора при переключении передач перед троганием с места — опасность аварии!

Положения рычага управления

В этом разделе описывается каждое положение рычага управления.

Фактическое положение рычага управления отображается на дисплеях комбинации приборов соответственно

P — стояночный замок

В этом положении ведущие колеса механически заблокированы.Блокировку парковки можно активировать только на неподвижном автомобиле.

Чтобы установить рычаг управления в положение «P» и вывести его из этого положения, нажмите кнопку блокировки (на рычаге управления) и одновременно педаль тормоза.

R — передача заднего хода

Когда рычаг управления находится в этом положении, включается передача заднего хода.

Заднюю передачу можно включать только на неподвижном автомобиле и когда двигатель работает на холостом ходу.

Чтобы установить рычаг управления в положение «R», нажмите кнопку блокировки и одновременно педаль тормоза. При включенном зажигании и рычаге управления в положении «R» включены фонари заднего хода.

N — нейтральное положение (положение холостого хода)

Это положение холостого хода.

D — исходное положение при движении вперед

В этом положении переключение на более высокую и низкую переднюю ступень осуществляется автоматически в зависимости от нагрузки двигателя, скорости и программы динамического переключения (DSP).Чтобы переместить рычаг управления из положения «N» в положение «D» на скорости менее 5 км / ч или неподвижном автомобиле, необходимо нажать педаль тормоза.

Чтобы иметь возможность вручную регулировать передаточное число в соответствии с условиями движения, при определенных обстоятельствах (например, при движении в горах или с прицепом) может быть предпочтительнее временно переключиться на программу ручного переключения передач.

S — спортивное положение

Переведите рычаг управления в положение «S» при движении в спортивном режиме.Более поздний переход на более высокие ступени позволяет полностью использовать резерв мощности двигателя.

Чтобы переместить рычаг управления из положения «N» в положение «S» на скорости менее 5 км / ч или на неподвижном автомобиле, нажмите педаль тормоза.

Внимание

• Никогда не переводите рычаг управления в положение «R» или «P» во время движения — опасность аварии!
• Независимо от выбранного режима движения (кроме «P» и «N») при работающем двигателе удерживайте автомобиль ножным тормозом, так как даже в режиме холостого хода кинематическая связь между двигателем и колесами не полностью пропадать — машина «ползет». Когда машина стоит на месте с включенным режимом движения, ни в коем случае не доливайте ненароком (например, вручную в моторном отсеке).В противном случае автомобиль сразу же начнет движение, возможно, даже при полностью затянутом стояночном тормозе — опасность аварии!
• Перед тем, как открыть капот и начать работу при работающем двигателе, переведите рычаг управления в положение «P» и полностью затяните стояночный тормоз.

Примечание

• Если вы случайно переместите рычаг управления в положение «N» при перемещении рычага управления, прежде чем вернуться в режим «D» или «S», отпустите дроссельную заслонку и подождите, пока частота вращения двигателя не упадет до холостого хода. .
• Из соображений расхода топлива и защиты окружающей среды на некоторых версиях трансмиссия сконструирована таким образом, что максимальная скорость автомобиля достигается только в положении «S».

Блокировка рычага управления

Блокировка рычага управления предотвращает непреднамеренное включение диапазона движения и, следовательно, самопроизвольное движение автомобиля с места.

Отменить блокировку можно следующим образом:

• Включите зажигание.
• Нажмите педаль тормоза и одновременно удерживайте кнопку блокировки.

Автоматическая блокировка рычага управления

При включенном зажигании рычаг управления заблокирован в положениях P и N. Чтобы вывести его из этих положений, нажмите педаль тормоза. В качестве напоминания водителю, когда рычаг управления находится в положениях «P» и «N», на дисплее появляется следующая индикация:

«ВIЕМ EINLEGEN EINER FAHRSTUFE IM STAND FUSSBREMSE BETATIGEN» (при выборе режима движения неподвижный автомобиль, нажмите на педаль тормоза).

Кроме того, на коромысле горит символ gj для блокировки рычага автоматического управления.

При скорости примерно 5 км / ч и выше рычаг управления в положении «N» автоматически разблокируется.

Если рычаг управления быстро перемещается через положение «N» (например, из «R» в «D»), управление не блокируется. Это даст, например, возможность движения «раскачивания» застрявшего автомобиля. Если при отпускании педали тормоза рычаг управления находится в положении «N» более 1 секунды, он блокируется.

Кнопка блокировки

Кнопка блокировки рычага управления предотвращает непреднамеренное перемещение рычага управления в некоторые положения. При нажатии этой кнопки рычаг управления отпускается. На рисунке показаны положения, в которых необходимо нажимать кнопку блокировки.

Ключевой замок в замке зажигания

После выключения зажигания ключ можно вынуть из замка только тогда, когда рычаг управления находится в положении «P» (стояночный замок).После извлечения ключа из замка рычаг фиксируется в положении «Р».

Отбойное устройство

Устройство Kick-down обеспечивает максимальное ускорение.

При резком нажатии педали акселератора с переходом точки сопротивления автоматика переключается в зависимости от скорости и скорости на более низкую ступень. Переключение на следующую более высокую ступень происходит сразу после достижения максимальной частоты вращения двигателя, соответствующей этой ступени.

Внимание.Помните, что на скользкой дороге ведущие колеса могут проскальзывать при срабатывании устройства Kick-Down — опасность заноса!

Программа динамического переключения (DSP)

Автоматическая коробка передач с электронным управлением.

Автоматическая коробка передач с электронным управлением. Переключение на более высокую и низкую ступени осуществляется в соответствии с программами движения, хранящимися в памяти.

При ограниченном движении автоматика выбирает экономичную программу переключения.

При темпераментном стиле вождения с резким ускорением и частой сменой скорости, на максимальной скорости или после резкого нажатия педали акселератора (Kick-down) автомат работает в диапазоне спортивных программ. Поздний переход на более высокие ступени позволяет полностью реализовать запас мощности двигателя. Переключение на пониженную передачу осуществляется при более высоких оборотах двигателя.

Выбор оптимальной программы движения для конкретных условий — непрерывный процесс. Однако, независимо от этого, вы можете переключиться на более спортивную программу, резко нажав на педаль акселератора.При этом коробка передач переключается на более низкую ступень, соответствующую реальной скорости движения, обеспечивая возможность динамического разгона (например, при обгоне) без необходимости резкого нажатия педали акселератора до упора. После переключения обратно на более высокую ступень и с соответствующим режимом движения работа возвращается к исходной программе.

Горная программа управляет выбором передачи на подъемах и спусках. Это устраняет необходимость переключения передач при подъеме в гору.При нажатии на педаль тормоза при движении под уклон передача переключается на пониженную. В результате можно тормозить двигатель, не прибегая к ручному переключению передач.

Режим Tiptronic

Система tiptronic также позволяет водителю вручную переключать передачи.

Переход в ручной режим

• Нажмите рычаг управления вправо из положения «D». Когда включен ручной режим, на дисплее отображается «5 4 3 21», выделяя текущую активную передачу.

Повышение передачи

• Когда рычаг управления перемещается вперед (в положение tiptronic), происходит переключение на более высокую передачу (+).

Понижающая передача

• Когда рычаг управления перемещается назад (в положение tiptronic), происходит переключение на пониженную передачу (-).

В ручной режим можно переходить как во время движения, так и на стоянке.

При ускорении на 1, 2, 3 и 4 ступени коробка автоматически переключается на следующую более высокую ступень незадолго до достижения максимальной частоты вращения двигателя.

При переключении с более высокой ступени на более низкую автоматика будет переключаться только после того, как станет невозможно увеличить обороты двигателя на расстоянии.

Когда работает устройство Kick-down, трансмиссия переключается на следующую более низкую ступень в зависимости от скорости и частоты вращения двигателя.

Программа экстренной помощи

При неисправности системы автоматика переключается на аварийную программу.

При выходе из строя системы автоматика переключается на аварийную программу.Об этом сигнализирует одновременное включение или выключение всех сегментов на панели дисплея.

В этом случае рычаг управления можно перемещать во все положения. Однако в положениях «D» и «S» включится 4-я ступень.

Также можно включить передачу заднего хода «R». Однако в аварийном режиме электронная блокировка передачи заднего хода отключается.

В аварийном режиме программа ручного переключения (tiptronic) отключена.

При переключении коробки передач в аварийный режим как можно скорее свяжитесь с Audi и устраните неисправность.

Рулевое колесо tiptronic

Клавиши на рулевом колесе также позволяют водителю вручную переключать передачи.

Повышение передачи

• Нажмите верхнюю часть одной из клавиш (+).

Понижение передачи

• Нажмите на нижнюю часть одной из клавиш (-).

Кнопки переключения передач на рулевом колесе находятся в рабочем режиме, когда рычаг управления находится в режиме «D», «S» или в программе ручного переключения (типтроник).

Конечно, также можно вручную переключать передачи с помощью рычага управления на центральной консоли.

РЕМОНТ КПП AUDI A6 c7 c6 c5
МЕХАН КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ AUDI A6
установка замена купить все модификации 1.8 1.9 2.0 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 4.2
Ремонт и восстановление валов аргонной сваркой корпуса МКПП
г. Москва

Артем 8965126 13 83 Вадим 8

5 78 75

Полная диагностика автомобиля при ремонте — бесплатно!

Обладая высоким уровнем профессионализма, большим опытом ремонта механических трансмиссий, а также собственным складом запчастей, мы осуществляем диагностику, продажу, замену и ремонт всех типов механических трансмиссий для автомобиля AUDI A6.Ремонт коробки начинается с первичной, обязательной бесплатной диагностики.

Стоимость ремонта КПП AUDI A6:

Комплекс услуг по ремонту механической коробки передач AUDI A6:

• Консультация мастера по ремонту / по телефону бесплатно /
• сдача автомобиля в ремонт / по городу Москве 3000 руб. Из Московской области и других регионов РФ — по договоренности /
• комплексная диагностика автомобиля / определение наличия неисправности двигателя, МКПП, АБС, тормозной системы; проверка электрических цепей автомобиля на предмет коррозии, проверка кинематического разрушения агрегата, проверка уровня трансмиссионного масла, проверка работоспособности гидросистемы сцепления / — бесплатно при ремонте
• визуальный осмотр, проверка целостности корпуса
• проверка содержания трансмиссионного масла на стальную, алюминиевую или бронзовую стружку
• вскрытие поддона / при необходимости /
• снятие с машины
• разборка, мойка деталей и узлов
• устранение неисправностей / присутствие автовладельца — обязательно /
• согласование с автовладельцем стоимости капитального ремонта и сдачи
• получение запчастей со склада / рем.комплект, расходные материалы, шт. /
• ремонт / аргонная сварка / корпус редуктора при необходимости
• сборка
• замена сцепления / по желанию автовладельца /
• установка на авто
• заправка трансмиссионным маслом
• вывод диагностики и проверенный привод автомобиля

Гарантия от 3 до 24 месяцев или 60 000 км. пробег.

У нас в фонде восстановленных и б / у коробок передач AUDI A6 / см. Замену артикула / … По желанию автовладельца мы можем заменить неисправный на выведенный из обменного фонда, что зачастую экономически более выгодно.

Цены на дополнительные работы

Запчасти для ремонта МКПП:

• эконом — от 3000 до 8000 руб. / использовать по желанию автовладельца только б / у запчасти для удешевления ремонта /
• бизнес — от 8000 до 28000 руб. / замена только непосредственно поврежденных деталей в установке /
Представитель
• — от 28000 до 60000 руб./ замена вне зависимости от поломки с комплектом: сальники, подшипники подшипников, игольчатые подшипники, синхронизаторы, стопоры, замки ступиц муфт — плюс непосредственно затронутые детали /

Собственный склад запчастей, необходимых для ремонта МКПП. Подшипники, сальники, шестерни, синхронизаторы, зубчатые муфты, валы, дифференциалы, корпуса МКПП в наличии и под заказ для всех марок автомобилей.

Мастерская по ремонту КПП готова к выполнению следующих работ:

• замена и ремонт КПП Ауди А6
• замена и ремонт МКПП АУДИ А6
• замена и ремонт КПП АУДИ А6
• замена трансмиссионного масла AUDI A6
• замена сцепления АУДИ А6
• замена выжимного подшипника АУДИ А6
• замена заднего сальника и подшипника коленвала AUDI A6
• замена сальника первичного вала и сальника привода AUDI A6
• замена первичного вала МКПП AUDI A6
• замена вторичного вала МКПП AUDI A6
• кулиса ремонт КПП AUDI A6
• ремонт (аргонная сварка) корпуса МКПП AUDI A6
• ремонт вторичного вала КПП AUDI A6
• замена пятой передачи МКПП (без снятия КПП с автомобиля) AUDI A6
• ремонт 1-й и 2-й передач AUDI A6
• ремонт 3-й и 4-й передач AUDI A6
• ремонт 5 передачи AUDI A6
• купить коробку передач AUDI A6
.
• купить МКПП AUDI A6
.
• купить коробку передач AUDI A6
.

Позвоните нам, чтобы подобрать время для диагностики МКПП и ремонта в мастерской по ремонту КПП.Запись на прием позволит найти наиболее удобное решение, мы всегда готовы пойти навстречу клиенту.

Наши специализированные мастерские по ремонту коробок передач механических трансмиссий AUDI A6 предоставляют качественный сервис, диагностику и ремонт всех типов коробок передач. Предлагаем честный сервис по ремонту. Ваше присутствие обязательно на всех этапах диагностики и ремонта КПП AUDI A6; все работы и комплектующие согласованы. Срок капитального ремонта редукторов от 0.От 5 до 1 рабочего дня (при наличии необходимых запчастей).

Работаем семь дней в неделю.

Имеем круглосуточную линию консультации по ремонту МКПП коробок передач (8 965 126 13 83) и доставке в ремонт на эвакуаторе (8 926 167 15 40). Эвакуатор для ремонта МКПП предоставляется за отдельную плату (в пределах МКАД — 3000, за МКАД по договоренности).

Стоимость работ при капремонте КПП AUDI A6 — 10 000 рублей (входная и выходная диагностика, снятие и установка КПП, разборка и сборка, тест-драйв выходного дня) + стоимость комплектующих.

Входная диагностика проводится при обязательном присутствии владельца автомобиля в течение 30-40 минут после снятия КПП с автомобиля (осмотр, разборка МКПП, промывка внутреннего корпуса КПП от металлической стружки, разборка валы).

Снятие коробки передач с автомобиля, разборка и устранение неисправностей происходит в день обращения в ремонт.

Гарантия на ремонт коробки передач МКПП Audi A6 от 1 до 12 месяцев или 60 000 км пробега (устанавливается индивидуально для каждого автомобиля — в зависимости от комплектующих при ремонте).

Audi A6 ремонт коробки передач

Audi A6 — новый седан пятого поколения немецкого производства, представленный в 2018 году. По дизайну новая модель больше всего напоминает Audi A7 Sportback, автомобиль построен на той же модульной платформе MLB Evo. Автомобиль оснащен новейшими электронными системами: специальные радары, видеокамеры, инфракрасные датчики обеспечивают практически полное автоматическое управление. Автомобиль получил широкую линейку дизелей и моторов на бензине с широким диапазоном мощностей: максимальная мощность бензинового двигателя составляет 340 л.с., дизельного двигателя — 204 л.с.Обновленный автомобиль отличается отличными ходовыми качествами и быстрым разгоном.

Характеристики коробок передач

Последняя версия спортивного седана получила несколько версий трансмиссии от Audi: в паре с бензиновыми двигателями установлена ​​8-ступенчатая гидромеханическая машина , дизельные версии двигателей работают с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Классические механики без электронного управления были недоступны для автомобилей последнего поколения, хотя они были предоставлены покупателям в предыдущих поколениях.

В предыдущей рестайлинговой версии 2014 года на автомобиле, помимо роботизированной коробки передач, устанавливалась 6-ступенчатая механическая коробка передач. В России всегда востребована механика, так как коробка такого типа обеспечивает полный контроль над автомобилем и при этом является самой дешевой. Установка механики позволяет снизить затраты на топливо и не зависеть от капризной электроники — автомобиль становится надежнее и экономичнее.

Обязательным условием для длительной безотказной эксплуатации МКПП является правильное обслуживание, но оно дешевле, чем для автоматических и роботизированных трансмиссий Замена масла Достаточно проводить 1 раз на 70 тыс. Км пробега, при этом небольшую количества трансмиссионной жидкости достаточно.

Возможные причины проблем с коробкой передач

Механика отличается максимальной надежностью., Продолжительность ее использования может достигать 300 тысяч километров и даже больше. Это позволяет использовать коробку передач в течение всего срока службы автомобиля без капитального ремонта. Однако это возможно только при правильном регулярном обслуживании и рекомендованных интервалах замены масла. Промывка позволяет очистить коробку передач от загрязнений и предотвратить возможные неисправности.

На неисправность такой трансмиссии укажут следующие симптомы:

• Заметный посторонний шум. Растрескивание, скрежет, хруст возникает при недостаточном количестве трансмиссионной жидкости в коробке передач, а также при сильном износе деталей из-за повышенного трения. Во время диагностики в мастерской необходимо найти причину и быстро устранить ее.
• Проблемы с включением нужного скоростного режима. Перевести рычаг в нужное положение становится сложно, проблема возникает из-за износа компонентов механизма переключения передач.
• Скрежет или потрескивание при попытке переключения передачи. Часто указывает на неисправности сцепления, износ механизма возможен уже в течение первых 100 тысяч км пробега.

Профессиональный ремонт в мастерской позволяет полностью восстановить работоспособность коробки передач и вернуть ее в работу. Воспользуйтесь услугами профессионалов нашего сервисного центра Москва .

Что мы предлагаем?

Специализированная мастерская проводит ремонт всех типов коробок передач немецких иномарок.Ремонт механики обойдется недорого : все работы предлагаются по доступным ценам , так же можно по выгодной цене приобрести полный комплект запчастей. По доступной цене за обмен запчасти новые и бу можно купить сразу, не долго ждать заказа.

При серьезных поломках рекомендуется купить коробку передач Audi A6 в сборе по невысокой цене. Это быстро решит массу проблемы с ремонтом и гарантией.Что установленный агрегат надежно проработает несколько лет. Предоставляется гарантия сроком 2 года — она ​​подтверждает качество выполненных работ.

Чтобы зарегистрировать автомобиль на диагностику и получить дополнительную необходимую информацию, позвоните по указанным номерам — сотрудник мастерской даст подробную консультацию по всем вопросам.

Крепление маховика к коленвалу ВАЗ. Рекомендации по замене маховика. Дефект маховика, снятие

Маховик — один из основных узлов автомобиля.Его основная функция — передача энергии от силового узла (двигателя) к коробке передач. Изделие представляет собой многоэтажный диск, состоящий из высокопрочного закаленного металла. По внешнему виду маховик представляет собой нечто вроде шестеренки, поэтому найти его в рабочей машине не будет.

Назначение

Как мы уже говорили, маховик передает вращение от коленчатого вала автомобиля на коробку передач. Но это не единственная особенность. Диск способен эффективно гасить вибрацию коленчатого вала и сглаживать работу силового узла, предотвращая его детонацию.

Маховик позволяет автоматически запускать двигатель (без изгиба рукоятки). Как правило, при включении зажигания начинает вращаться стартер, который, в свою очередь, крутит небольшую шестерню. Последний крутит маховик. И тогда движение передается коленчатым валом. Еще одна особенность «героя» нашей статьи — накопление кинетической энергии, которая позволяет ему застревать при разгоне и отдавать ее в процессе остановки транспортного средства.

Но это еще не все.Это связано с тем, что маховик обеспечивает малый холостой ход, снижает нагрузку на силовой узел и таким образом экономит топливо.

Основные неисправности и причины

Несмотря на свою визуальную надежность, маховик тоже может выйти из строя. При этом дефекты и их причины могут быть разными. Рассмотрим самые распространенные варианты:

1. Повреждение зубов или их естественный износ во время работы. Причин такого явления может быть несколько — сломана технология в процессе сборки, неисправен (изношен) стартер, посторонний «хлам» в картере маховика.В таких ситуациях можно установить новую зубчатую коронку, отрегулировать или отремонтировать стартер, восстановить проводку.
2. Появляются биения маховика. К причинам этой проблемы можно отнести нарушение работоспособности или естественный износ сцепления, появление его пробуксовки, длительную работу (естественный износ), грубые погрешности при сборке. При возникновении таких проблем необходимо проверить силу ударов. Если проблема несущественная, то можно ограничить обработку поверхности на токарном станке.В том случае, когда биение очень сильное, то требуется установка нового или ремонт старого сцепления.
3. Поверхность битая. Причины те же, что и в прошлом случае. Выходом из ситуации является установка нового маховика, регулировка или регулировка сцепления.
4. Нарушена целостность посадочной площадки под фланец коленчатого вала. К этому может привести длительная работа мотора или ошибки в процессе сборки. В этом случае замените маховик, проверьте и (при необходимости) замените коленчатый вал.С необходимым моментом растяните болты крепления коленчатого вала и маховика.
5. Нарушена (или изношена в процессе эксплуатации) резьба под болты. Это могло стать причиной ошибок при установке и длительной эксплуатации автомобиля. Здесь лучший выход — замена маховика. Но по возможности можно нарезать новую резьбу и провести балансировку. Кстати, последняя работа очень кропотливая и не всегда позволяет добиться желаемого результата.

Особенности замены маховика на ВАЗ-2101-2107

Итак, при серьезных проблемах (мы описали их выше) Вы решили установить новый маховик.Есть два варианта — довериться мастерам на сотню или все сделать самому. Посмотрим на бюджетный вариант — самостоятельная замена. И действительно, зачем заниматься дополнительно, если в такой работе нет трудностей?

Действуйте в такой последовательности:

1. Подготовьтесь к замене инструмента для маховика. Все, что потребуется, это динамометрический ключ, отвертка (желательно с толстой трубкой) и набор торцевых ключей.
2. Снимите коробку передач. Иначе маховик не достанется до маховика.
3. Снимите кожух сцепления с маховика. Вместе с ними снимаем оба диска (нажимной и ведомый).

1. Надежно закрепите маховик с помощью мощной отвертки, чтобы он не вращался.
2. Снимите шесть болтов крепления диска.
3. Снимите маховик (после снятия болтов он должен легко выходить из вала). При снятии удерживайте опорную шайбу (выставьте ее до боковой линии). Обратите внимание, на маховик нанесена специальная метка, расположение которой необходимо запомнить.При установке нового узла убедитесь, что этикетка находится на том же месте (это очень важный момент).
4. Установите новый маховик и убедитесь, что его этикетка находится в правильном положении.

1. Ставим все на место в обратной последовательности — вкручиваем болты маховика, надеваем кожух сцепления и возвращаемся на место КПП. Особое внимание уделяется затяжным болтам — их нужно закручивать не один за другим (как делают многие новички), а «крест-накрест».«Такой подход позволяет избежать случайного перекоса маховика.

В процессе установки обязательно учтите некоторые рекомендации:

Во-первых, в процессе снятия маховика старайтесь не ставить коленвал автомобиля. В противном случае вы добавите работу;

Во-вторых, если коленчатый вал все еще сдвинут, установите поршень 4-го цилиндра в положение верха мертвой точки.

После того, как поршень был помещен в верхнюю мертвую точку, маховик поставил метку исключительно вверх (больше нельзя ориентироваться на предыдущие эскизы).

Выход

Многие начинающие автомобилисты почему-то ужасно боятся работ по замене маховика. Но здесь нет ничего сложного. Самая трудоемкая часть работ — это снятие КПП. Но здесь главное — внимание и четкое соблюдение инструкции по эксплуатации. Вся работа занимает не более 2-4 часов. При этом можно сэкономить 3-4 тысячи рублей, за что обязательно просят сотню. Здесь главное — уверенность в своих силах, предельное внимание и четкое следование проверенному временному алгоритму.Удачи.

Когда возникает посторонний шум, когда в двигателе часто требуется замена маховика. Эту процедуру следует проводить с соблюдением ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

• в ходу;
• после частой смены узлов сцепления;
• как ношение.

В этом случае можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя.Если такие признаки появились, необходимо провести диагностику, отремонтировать или заменить неисправные элементы, прибор, который вы хотите знать, исправит неисправности.

Чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть во время работы маховика.

Можно выбрать несколько типов неисправностей, возникающих при работе данного элемента двигателя.

Первый дефект: износ и / или повреждение элемента шестерни

Причины неисправности:

• износ и / или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
• неправильная установка стартера в карту маховика;
• попадание посторонних частиц в такое устройство, как кардер маховика;
• ошибки при сборке конструкции;
• изношены шестерни маховика при длительной работе Двигатель.

Ход выполнения:

• необходимо заменить шестерни маховика;
• правильная установка стартера в карту маховика;
• проверка работы стартера и его ремонт при необходимости.

Второй дефект: Flywheat Battle

Причины неисправности:

• пробуксовка сцепления;
• естественный износ детали при длительной эксплуатации двигателя;
• ошибок сборки.

Прогресс:

• проверка;
• с малым бейоном — обработка поверхностей на токарном станке;
• с большим биогеном — поменять детали;
• проверка исправности сцепления, его ремонт и переключение при необходимости;
• проверка работы выключателя сцепления и его ремонт при необходимости;
• осуществлять правильную задержку Болты крепления, необходимо соблюдать правильный момент — примерно 100 Н * м.

Стоит отметить, что допустимое значение beyon должно быть установлено производителем, его можно найти в соответствующей директории. При этом нужно знать, какую роль может сыграть превышение этой величины.

Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, на которых работает ведомый диск сцепления.

В то же время автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работающем двигателе. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект третий: Нарушение работоспособности рабочей поверхности под ведомый диск сцепления

Причины неисправности:

• износ или поломка;
• пробуксовка сцепления;
• прибор изнашивается при длительной эксплуатации двигателя;
• ошибок при сборке детали.

Прогресс:

• Замена элемента;
• проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
• проверьте и при необходимости отремонтируйте выключение сцепления.

Стоит отметить, что функционирование элемента при сломанном сцеплении может привести к нагреванию рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить при диагностике.

Дефект четвертый: повреждение посадочного места под фланец коленчатого вала

Причины неисправности

• прибор изношен при длительной работе двигателя;
• Нарушение сборки детали.

Прогресс:

• запасные детали;
• проверка, ремонт и замена для нужд коленвала;
• правильная установка коленвала в картере маховика;
• Собственная технология сборки;
• , осуществляя правильную затяжку болтов крепления элемента к коленчатому валу, и правильный момент должен быть соблюден.

При проведении работ по устранению неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект пятый: неисправность и износ резьбы Отверстия под болты крепления

Причины неисправности:

• нарушение сборки Детали: неправильно установлен или зафиксирован крюк маховика;
• устройство изнашивается при длительной работе двигателя.

Прогресс:

• Замена элемента;
• сверление поврежденной резьбы, по возможности нарезание новой;
• проверка фиксации кожуха маховика, исправлено неправильное положение;
• балансировочные детали.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента, в обязательном порядке проводится балансировка коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего его можно использовать.

Это играет важную роль в последующей правильной работе всех деталей. Также необходимо проверить, правильно ли установлена ​​и закреплена ли крышка маховика.

Порядок действий при замене элемента

При замене элемента необходимо сначала снять элемент.При этом необходимо ориентироваться в следующем алгоритме действий:

1. Снимите коробку передач в автомобиле.
2. Снимите кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
3. Фиксация элемента отверткой, пока он не превратится в поворот болта.
4. Поворот шести болтов крепления маховика двигателя внутреннего сгорания. Их следует повернуть крест-накрест, что значительно облегчает задачу.
5. Снимите элемент и опорную шайбу.При этом нужно запомнить положение маховика относительно точки наблюдения.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

1. Установка новой детали в то же положение, в котором была установлена ​​предыдущая.
2. Установка всех остальных элементов производится с целью снятия, при этом нужно обращать внимание на то, чтобы тканая крышка располагалась правильно, а момент затяжки болтов крепления был в пределах рекомендуемых значений..

Необходимо учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего необходимо проверить, как стоит сам предмет: после затяжки не должно быть перегонки и наклонов, чтобы износ не происходит быстро. При затяжке болтов соблюдать правильную точку — примерно 100 Н * м.

После снятия деталей нельзя наматывать коленвал, так как при этом установка новой конструкции может быть затруднена.Но если все-таки коленчатые валы проворачивались, нужно установить поршень цилиндра №4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить на свое место новую деталь по расположению метки. Для правильной установки и работы элемента в двигателе продолжительность его безаварийной работы будет больше, признаки неисправностей не проявятся, и ремонт не потребуется достаточно длительное время. Важно правильно провести все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки болтов крепления.Также стоит обратить особое внимание На момент затяжки крепежных болтов: оно должно быть примерно 100 Н * м.

Маховик ДВС служит для накопления энергии. Это помогает поршням проходить нижние мертвые точки (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на КПП. Есть три типа маховиков:

• нормальные;
• легкий;
Демпфер
• (в демпфере внутри установлены пружины).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. Км. Все зависит от того, насколько интенсивно и на каких режимах работал двигатель. Обычно установка нового маховика выполняется после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик проверяется вместе со сцеплением.

Ремонт Маховика

Фрагменты маховика очевидны. Этот предмет испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому стиранию контактных поверхностей.В результате появляются вибрации или биения, сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпфер восстанавливается в специальных мастерских.

Еще одна типичная неисправность — это повреждение или износ корпуса. Если маховик все еще работает, коронку меняют, если нет, меняют полностью весь узел.

С маховиком демпфера ремонт сложнее. Их ремонтируют и реставрируют в специализированных мастерских. Дефект, точные измерения, балансировочные станки, Услуги профессиональных сварщиков.Суть процесса в том, что изношенные поверхности группируются, пружины и подшипник скольжения меняются. Балансировка маховика и испытанная под нагрузкой. После ремонта плоскость маховика должна «упасть» на допуск люфтов и биений.

Замена маховика

Для замены потребуются автомобильная смена, зубчатая рейка и стандартные инструменты для слесарных работ.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классический Жигули.Имеет обыкновенный одномасковый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

1. Для начала нужно получить доступ к маховику. Если двигатель снят, то проблем не будет — нужно распустить коробку передач и корзину сцепления;
2. Далее нужно уберечь маховик от проворачивания. Для этого используется специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
3. После снятия КПП нужно открутить шесть болтов крепления, затем снимаем маховик;
4. Установка нового маховика . Монтаж маховика производить в последовательности, обратная разборка. Болты маховика затянуты к крестовине на крестовине с усилием 60,1-87,4 Н.М.

Снять маховик

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — это одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика или при его неправильной работе автомобиль начинает «перебираться» — это означает, что при движении с места или при движении, оборот Двигатель прыгнет и машина при этом сама разгонится, но грохнуть не будет.«Поэтому маховик необходимо менять своевременно, так как езда на изношенном будет доставить удовольствие и только дискомфорт.

Примечание!
Для замены потребуется запас: scold, а также торцевой ключ М-образной формы и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда заменять маховик?
Подлежит замене в следующих случаях:

Как автомобиль будет вести себя с изношенным маховиком?

• Как отмечалось ранее, скорее всего, первое, что произойдет, это то, что захват будет остановлен из-за изношенного маховика.
• Как и, скорее всего, при креплении с места автомобиль касается, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, в результате, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимаем трансмиссию с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки»)

3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивал болт при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом откручиваем все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Поверните болты крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
Снимая маховик, обязательно смотрите на него. (Обязательно прочтите пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, в котором стоял старый.(Поместите это по тегу)

2) Затем установите все остальные детали в обратном порядке.

Примечание!
Когда дело встанет перед тем, как затянуть болты крепления маховика, то равномерно затянуть их крестовиной на крестовину. А когда все болты будут затянуты, проверьте, насколько маховик стоит каких-то уклонов и не должно ли быть перегонки, а иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может оказаться затруднительной.

Примечание!
Но если вы все-таки проверяли коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «NTT — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в «верхнюю мертвую точку», см. Статью «Установка поршня четвертого цилиндра в положение NMT»)

После того, как поршень установлен, новый маховик устанавливается на свое место, строго вертикально вверх и никаким образом!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — коронка зубчатая.
2 — болты крепления маховика.

Осмотр, ремонт и замена трансмиссии автомобиля

Альфа Ромео Стоимость запчастей: 980,42 фунтов стерлингов — 1721,00 фунтов стерлингов Рабочее время: 1-3 часы Кол-во предложений: 128	1357 фунтов стерлингов	1 087 фунтов стерлингов — 1 592 фунта стерлингов	1390 фунтов стерлингов — 2 035 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Audi Стоимость запчастей: 1416 фунтов стерлингов.01 — 2 628,87 фунта стерлингов Рабочее время: 2-4 часы Кол-во предложений: 1183	2122 фунтов стерлингов	1 544 фунта стерлингов — 2 389 фунтов стерлингов	1 954 фунта стерлингов — 3 024 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
BMW Стоимость запчастей: 535 фунтов стерлингов.83–1 060,38 фунта стерлингов Рабочее время: 1-2 часы Кол-во предложений: 1840	883 фунтов стерлингов	599 фунтов стерлингов — 971 фунтов стерлингов	769 фунтов стерлингов — 1233 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Кадиллак Стоимость запчастей: 107 £.94–129,53 фунтов стерлингов Рабочее время: 0-1 часы Кол-во предложений: 1	150 фунтов стерлингов	157 фунтов стерлингов — 157 фунтов стерлингов	227 фунтов стерлингов — 227 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Шевроле Стоимость запчастей: 2650 фунтов стерлингов.36 — 5 666,12 фунта стерлингов Рабочее время: 3-5 часы Кол-во предложений: 142	4129 фунтов стерлингов	2 816 фунтов стерлингов — 4984 фунтов стерлингов	3 510 фунтов стерлингов — 6 189 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Крайслер Стоимость запчастей: 1055 фунтов стерлингов.57–1 266,69 фунта стерлингов Рабочее время: 1-2 часы Кол-во предложений: 84	1215 фунтов стерлингов	1148 фунтов стерлингов — 1157 фунтов стерлингов	1 451 фунт стерлингов — 1 469 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Ситроен Стоимость запчастей: 1313 фунтов стерлингов.37 — 2 859,87 фунта стерлингов Рабочее время: 2-5 часы Кол-во предложений: 603	2132 фунтов стерлингов	1 466 фунтов стерлингов — 2 644 фунта стерлингов	1880 фунтов стерлингов — 3 380 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Dacia Стоимость запчастей: 843 £.24–1418,59 фунтов стерлингов Рабочее время: 2-4 часы Кол-во предложений: 9	1115 фунтов стерлингов	1 005 фунтов стерлингов — 1356 фунтов стерлингов	1334 фунта стерлингов — 1765 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Дэу Стоимость запчастей: 33 £.98–40,78 фунта стерлингов Рабочее время: 0-1 часы Кол-во предложений: 3	90 фунтов стерлингов	83 фунта стерлингов — 83 фунта стерлингов	139 фунтов стерлингов — 139 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Daihatsu Стоимость запчастей: 1720 фунтов стерлингов.81–3091,00 £ Рабочее время: 3-5 часы Кол-во предложений: 5	2255 фунтов стерлингов	1 918 фунтов стерлингов — 2 829 фунтов стерлингов	2 457 фунтов стерлингов — 3 596 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Додж Стоимость запчастей: 6 326 фунтов стерлингов.28 — 8 324,76 фунта стерлингов Рабочее время: 3-4 часы Кол-во предложений: 4	6827 фунтов стерлингов	6 511 фунтов стерлингов — 7 155 фунтов стерлингов	7 959 фунтов стерлингов — 8 759 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Fiat Стоимость запчастей: 1418 фунтов стерлингов.43–2 297,86 фунтов стерлингов Рабочее время: 1-4 часы Кол-во предложений: 499	1723 фунтов стерлингов	1 527 фунтов стерлингов — 2 107 фунтов стерлингов	1919 фунтов стерлингов — 2 681 фунт стерлингов	Узнай точную цену
Форд Стоимость запчастей: 884 £.64–1 628,06 фунтов стерлингов Рабочее время: 2-4 часы Количество цитат: 1898	1340 фунтов стерлингов	1017 фунтов стерлингов — 1 544 фунта стерлингов	1324 фунтов стерлингов — 2 001 фунт стерлингов	Узнай точную цену
Honda Стоимость запчастей: 1315 фунтов стерлингов.02–2 366,95 фунтов стерлингов Рабочее время: 1-2 часы Кол-во предложений: 470	1818 фунтов стерлингов	1372 фунтов стерлингов — 2 071 фунт стерлингов	1 692 фунтов стерлингов — 2 562 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Hyundai Стоимость запчастей: 1435 фунтов стерлингов.29 — 3300,35 фунтов стерлингов Рабочее время: 2-4 часы Кол-во предложений: 236	2410 фунтов стерлингов	1 545 фунтов стерлингов — 2 927 фунтов стерлингов	1 942 фунта стерлингов — 3 652 фунта стерлингов	Узнай точную цену
Инфинити Стоимость запчастей: 125 £.93–151,12 £ Рабочее время: 0-1 часы Кол-во предложений: 38	165 фунтов стерлингов	160 фунтов стерлингов — 160 фунтов стерлингов	218 фунтов стерлингов — 218 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Isuzu Стоимость запчастей: 79 фунтов стерлингов.96–95,95 фунтов стерлингов Рабочее время: 0-1 часы Кол-во предложений: 2	112 фунтов стерлингов	113 фунтов стерлингов — 113 фунтов стерлингов	162 фунтов стерлингов — 162 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Iveco Стоимость запчастей: 33 £.98–40,78 фунта стерлингов Рабочее время: 0-1 часы Кол-во предложений: 1	81 фунт стерлингов	83 фунта стерлингов — 83 фунта стерлингов	139 фунтов стерлингов — 139 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Ягуар Стоимость запчастей: 546 фунтов стерлингов.52 — 750,62 фунтов стерлингов Рабочее время: 1-2 часы Кол-во предложений: 267	704 фунтов стерлингов	621 фунт стерлингов — 717 фунтов стерлингов	804 фунта стерлингов — 933 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Джип Стоимость запчастей: 1097 фунтов стерлингов.43– 2004,51 фунта стерлингов Рабочее время: 1-2 часы Кол-во предложений: 56	1638 фунтов стерлингов	1179 фунтов стерлингов — 1,763 фунтов стерлингов	1 480 фунтов стерлингов — 2 189 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Киа Стоимость запчастей: 717 фунтов стерлингов.37 — 1323,37 фунта стерлингов Рабочее время: 1-3 часы Кол-во предложений: 267	1105 фунтов стерлингов	798 фунтов стерлингов — 1252 фунтов стерлингов	1 021 фунт стерлингов — 1 620 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Ленд Ровер Стоимость запчастей: 1438 фунтов стерлингов.24 — 2723,32 фунта стерлингов Рабочее время: 2-5 часы Кол-во предложений: 723	2267 фунтов стерлингов	1 585 фунтов стерлингов — 2 510 фунтов стерлингов	2 018 фунтов стерлингов — 3 203 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
LDV Стоимость запчастей: 100 £.74–120,89 фунта стерлингов Рабочее время: 0-1 часы Кол-во предложений: 6	138 фунтов стерлингов	133 фунта стерлингов — 133 фунта стерлингов	184 фунта стерлингов — 185 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Лексус Стоимость запчастей: 1572 £.08–2 791,22 фунта стерлингов Рабочее время: 2-4 часы Кол-во предложений: 78	2142 фунтов стерлингов	£ 1,684 — 2 516 фунтов стерлингов	2 110 фунтов стерлингов — 3170 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Maserati Стоимость запчастей: 33 £.98–40,78 фунта стерлингов Рабочее время: 0-1 часы Кол-во предложений: 1	82 фунта стерлингов	83 фунта стерлингов — 83 фунта стерлингов	139 фунтов стерлингов — 139 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Мазда Стоимость запчастей: 656 фунтов стерлингов.18–1407,87 фунтов стерлингов Рабочее время: 1-3 часы Кол-во предложений: 158	1030 фунтов стерлингов	742 фунта стерлингов — 1 296 фунтов стерлингов	958 фунтов стерлингов — £ 1,652	Узнай точную цену
Мерседес-Бенц Стоимость запчастей: 795 фунтов стерлингов.41–1 655,87 фунтов стерлингов Рабочее время: 1-4 часы Кол-во предложений: 1566	1266 фунтов стерлингов	878 фунтов стерлингов — 1 548 фунтов стерлингов	1,120 фунтов стерлингов — 1 991 фунт стерлингов	Узнай точную цену
MG Стоимость запчастей: 87 £.62 — 105,14 фунтов стерлингов Рабочее время: 0-1 часы Кол-во предложений: 24	124 фунта стерлингов	125 фунтов стерлингов — 137 фунтов стерлингов	179 фунтов стерлингов — 203 фунта стерлингов	Узнай точную цену
МИНИ Стоимость запчастей: 417 фунтов стерлингов.02 — 638,06 £ Рабочее время: 1-2 часы Кол-во предложений: 160	545 фунтов стерлингов	475 фунтов стерлингов — 627 фунтов стерлингов	616 фунтов стерлингов — 828 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Митсубиси Стоимость запчастей: 1447 фунтов стерлингов.95–2 912,66 фунтов стерлингов Рабочее время: 2-4 часы Кол-во предложений: 112	2272 фунтов стерлингов	1559 фунтов стерлингов — 2 593 фунтов стерлингов	1 959 фунтов стерлингов — 3 243 фунта стерлингов	Узнай точную цену
Nissan Стоимость запчастей: 1083 £.61 — 2172,41 фунта стерлингов Рабочее время: 1-3 часы Кол-во предложений: 307	1751 фунтов стерлингов	1188 фунтов стерлингов — 1 958 фунтов стерлингов	1 508 фунтов стерлингов — 2 466 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Пежо Стоимость запчастей: 1495 фунтов стерлингов.35–2 857,22 фунта стерлингов Рабочее время: 2-5 часы Кол-во предложений: 765	2162 фунтов стерлингов	1 628 фунтов стерлингов — 2 625 фунтов стерлингов	2 059 фунтов стерлингов — 3 344 фунта стерлингов	Узнай точную цену
Порше Стоимость запчастей: 1 913 фунтов стерлингов.78–2 757,04 фунта стерлингов Рабочее время: 2-4 часы Кол-во предложений: 29	2409 фунтов стерлингов	2 043 фунтов стерлингов — 2 468 фунтов стерлингов	2,554 фунтов стерлингов — 3 096 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Рено Стоимость запчастей: 1088 фунтов стерлингов.73–1982,48 фунта стерлингов Рабочее время: 3-6 часы Кол-во предложений: 538	1646 фунтов стерлингов	1 261 фунт стерлингов — 1 940 фунтов стерлингов	1 650 фунтов стерлингов — 2 555 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Ровер Стоимость запчастей: 71 £.73 — 86,43 фунтов стерлингов Рабочее время: 0-2 часы Кол-во предложений: 23	125 фунтов стерлингов	123 фунта стерлингов — 127 фунтов стерлингов	187 фунтов стерлингов — 195 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Saab Стоимость запчастей: 614 фунтов стерлингов.97 — 1383,10 фунта стерлингов Рабочее время: 2-3 часы Кол-во предложений: 185	1040 фунтов стерлингов	730 фунтов стерлингов — 1305 фунтов стерлингов	968 фунтов стерлингов — 1686 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
СИДЕНЬЕ Стоимость запчастей: 1324 фунтов стерлингов.16–2 363,90 £ Рабочее время: 2-3 часы Кол-во предложений: 197	1757 фунтов стерлингов	1441 фунтов стерлингов — 2 129 фунтов стерлингов	1823 фунта стерлингов — 2 681 фунт стерлингов	Узнай точную цену
Шкода Стоимость запчастей: 834 £.41 — 1 651,54 фунта стерлингов Рабочее время: 1-3 часы Кол-во предложений: 180	1127 фунтов стерлингов	933 фунтов стерлингов — 1 509 фунтов стерлингов	1,197 фунтов стерлингов — 1 917 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Смарт Стоимость запчастей: 679 фунтов стерлингов.15–933,01 фунта стерлингов Рабочее время: 1-2 часы Кол-во предложений: 23	811 фунтов стерлингов	735 фунтов стерлингов — 877 фунтов стерлингов	927 фунтов стерлингов — 1,131 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Ssangyong Стоимость запчастей: 64 £.63 — 77,56 фунтов стерлингов Рабочее время: 1-2 часы Кол-во предложений: 3	112 фунтов стерлингов	122 фунтов стерлингов — 122 фунтов стерлингов	£ 191 — £ 191	Узнай точную цену
Subaru Стоимость запчастей: 1290 фунтов стерлингов.05–2 962,89 фунта стерлингов Рабочее время: 2-3 часы Кол-во предложений: 19	2132 фунтов стерлингов	1423 фунтов стерлингов — 2 617 фунтов стерлингов	1812 фунтов стерлингов — 3 257 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Сузуки Стоимость запчастей: 252 фунта стерлингов.53 — 358,18 фунтов стерлингов Рабочее время: 0-2 часы Кол-во предложений: 72	342 фунтов стерлингов	300 фунтов стерлингов — 362 фунтов стерлингов	398 фунтов стерлингов — 485 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Тойота Стоимость запчастей: 887 фунтов стерлингов.58–1557,06 фунтов стерлингов Рабочее время: 1-4 часы Кол-во предложений: 459	1179 фунтов стерлингов	972 фунтов стерлингов — 1 464 фунта стерлингов	1,234 фунтов стерлингов — 1890 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Vauxhall Стоимость запчастей: 1528 фунтов стерлингов.01–2 912,73 фунта стерлингов Рабочее время: 2-4 часы Кол-во предложений: 2273	2204 фунтов стерлингов	1 674 фунта стерлингов — 2628 фунтов стерлингов	2 124 фунта стерлингов — 3 312 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Фольксваген Стоимость запчастей: 973 £.74–1925,75 фунтов стерлингов Рабочее время: 1-3 часы Кол-во предложений: 1108	1417 фунтов стерлингов	1 074 фунтов стерлингов — 1739 фунтов стерлингов	1368 фунтов стерлингов — 2 193 фунтов стерлингов	Узнай точную цену
Volvo Стоимость запчастей: 543 £.44–805,61 фунта стерлингов Рабочее время: 1-3 часы Кол-во предложений: 375	735 фунтов стерлингов	626 фунтов стерлингов — 787 фунтов стерлингов	817 фунтов стерлингов — 1036 фунтов стерлингов	Узнай точную цену

как «прокачать» свои жигули.Колесные диски на ваз

«Шестерка» долгое время была народной машиной, ее выпускали несколько десятков лет, и в итоге наши улицы затопили «Жигули» шестой модели, причем они представлены в разных модификациях.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

Основное отличие модификаций модели ВАЗ 2106 заключается в двигателе и трансмиссии, соответственно тюнинг ВАЗ 2106. Начать надо с двигателя, то есть либо ставить самую мощную инкарнация (ВАЗ 21063) вместимостью 54.5 кВт, или, если такое уже стоит, приступайте к его доработке.

Во-первых, стоит попробовать поиграть с имеющимся штатным карбюратором (обычно «озоном»), либо установить солекс, пекарь. Вслед за карбюратором стоит приступить к доработке системы зажигания. Собственно, он заключается в установке бесконтактной системы зажигания (что дает более уверенное) и, что немало, свечей зажигания.

Обычные силиконовые высоковольтные провода использовать тоже не стоит, их стоит заменить на качественные экранированные.Обязательно установите бесконтактную систему зажигания, прибегните к установке нового, более мощного генератора, ведь в будущем вам придется поставить дополнительных потребителей энергии. Аккумулятор также следует поставить большой емкости, не менее 62 Ач.

От двигателя можно переходить к трансмиссии. Долгое время Lada 2106 комплектовалась четырехступенчатой ​​коробкой передач, но впоследствии завод перешел на «пятиступенчатую». Соответственно, стоит установить пятиступенчатую коробку передач, особенно если машина часто выезжает из города и движется по трассе.

Пятая передача позволит существенно сэкономить на топливе, а также продлить ресурс двигателя, ведь длительная работа на оборотах более 4000 не самым лучшим образом сказывается на его ресурсе.

Тюнинг салона ВАЗ 2106

Тюнинг ВАЗ 2106. Включает и обработку салона салона. Не стоит ставить спортивный руль небольшого диаметра. В машине нет усилителя руля, поэтому рулить получается на месте спортивным рулем, чем штатным.Вместо того, чтобы откачать руль, стоит попробовать разобраться с системой обогрева, так как двух дефлекторов слишком мало и запотевание стекол в дождливую или холодную погоду не редкость.

Самый отчаянный, занимаюсь тюнингом салона ВАЗ 2106 Дополнительные отверстия в панели прорезают и снимают воздуховоды к боковым стеклам, а самые богатые — устанавливают новую торпеду (например от BMW E36). И тот, и другой методы не самые приятные и могут вызвать проблемы с проверками ГАИ при прохождении инструментального или технического осмотра.

Но теперь штатные часы автомобиля ВАЗ 2106 следует заменить на очень полезный прибор — амперметр. Идеально подойдет амперметр от УАЗ 469 или от «буханки», стоит его выпить из лопаточных проводов освещения.

Благодаря Ижевскому автозаводу у владельцев «шестерки» появилась возможность смены сидений водителя и переднего пассажира, так что пренебрегать этой возможностью не стоит. Также можно установить автокресла от ВАЗ 2107 с соответствующим корпусом (подогрев, вентиляция, массаж, боковая поддержка), что значительно повысит комфорт владельца автомобиля и его пассажира.

Также не лишним будет установка системы подогрева двигателя (Вебасто и т.п.) и автономного отопителя салона. Возможность посидеть в теплой «шестерке» в мороз в -30 ºС, начать и разыграть свои дела (на зависть многих водителей, в том числе иномарок) дорогого стоит.

Последний ход тюнинг ВАЗ 2106. Будет установлена ​​«семерка» стекол в передние двери, зеркала заднего вида с подогревом и противотуманные фары.

Фото Тюнинг ВАЗ 2106

Ниже представлена ​​подборка картинок с тюнингом «Сикстеры», выбранных в Интернете.Если раньше речь шла о технической доработке «классики», то на фото внешний тюнинг ВАЗ 2106 .

Стоит отметить, что кайты и спойлеры «шестерка» не нужны. Многие владельцы наоборот — разбирают даже штатные бамперы и дверные ручки. В последнее время модным стал делать так называемый ретро-тюнинг ВАЗ 2106 с заниженной подвеской, хромированным молдингом и решеткой радиатора, а также крашеными звездочками покрышек.

Смотрите также — одни из самых популярных отечественных моделей, пользующихся неизменным спросом даже спустя много лет после начала их производства, а также подборка — еще одна распространенная модель Волжского автозавода.

Тюнинг ВАЗ 2106. Авто тюнинг ВАЗ 2106 Фото Тюнинг ВАЗ 2106
Тюнинг салона ВАЗ 2106 — Фото Тюнинг двигателя ВАЗ 2106 Качественный тюнинг шестерки
Необычный тюнинг LADA 2106 Ретро Тюнинг ВАЗ 2106 Фото Тюнинг салона ВАЗ 2106
Тюнинг ВАЗ 2106 своими руками
Тюнинг салона ВАЗ 2106 Тюнинг машины ВАЗ 2106
Тюнинг подвески ВАЗ 2106 Русский тюнинг ВАЗ 2106 фото Внешний тюнинг ВАЗ 2106
Тюнинг борода ВАЗ 2106 Тюнинг кузова ВАЗ 2106
Тюнинг инструментов ВАЗ 2106 — Фото
Тюнинг автомобилей ВАЗ 2106 Тюнинг фар для ВАЗ 2103 Тюнинг панели приборов ВАЗ 2106
Тюнинг бамперов на ВАЗ 2106 — Фото Внешний тюнинг шестерки Жигулей Тюнинг передней оптики на ВАЗ 2106

Знаменитая «шестерка» — ВАЗ 2106 выпускалась несколько десятков лет подряд и по праву заслужила звание «народной» машины.Даже сегодня улицы по-прежнему наводнены модификациями шестой модели «Жигулей» — эта машина проверена временем, надежна и заслуженно любит своих владельцев. Одна проблема: он устарел. Глянец еще не дошел до по-настоящему ретро-фабрики, но и выглядит не современно. Что делать? Тюнинг!

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

В принципе, основные отличия различных модификаций «шестерки» в двигателе и коробке передач — соответственно и в тюнинговом случае надо отталкивать эти части автомобиля.Среди всех «шестых» жигулей на модели ВАЗ 21063 устанавливался самый мощный двигатель — 54,5 киловатта — ведь если он вам все равно не нужен, его нужно устанавливать первым.

Мощный двигатель уже в наличии? Нет пределов совершенству, давайте сделаем его изысканным! Для начала доработки зажигательного мотора вашей «шестерки» подойдет от карбюратора: обычно «озон», но будет пекарь или солекс.

Трос привода от форсунки от классики на карбюратор ВАЗ 2106

А теперь обратите внимание на систему зажигания: ее тоже нужно доработать.В первую очередь необходима установка бесконтактной системы зажигания: зима суровая, и такой вариант обеспечит двигателю вашего ВАЗ 2106 более уверенный запуск на морозе. Не забывайте о свече зажигания! Кроме того, необходимо заменить имеющиеся силиконовые высоковольтные провода на современные надежные экранированные аналоги.

Кстати, не забывайте, что во время настройки на ваших Жигулях появятся дополнительные потребители электроэнергии, поэтому вам понадобится генератор более мощный, а емкость аккумулятора должна быть не менее 62 Ач.

Делаем турбомотор для классики своими руками из первичных материалов (видеоструктура):

С двигателем обошлось — теперь о трансмиссии. «Шестеры» выпускались несколько десятков лет подряд, и, соответственно, начинались они с четырехступенчатой ​​коробки, которая впоследствии уступила место более прогрессивной пятиступенчатой ​​трансмиссии. Чего ты стоишь? Если четырехступенчатая — замените ее на более современный пятиступенчатый аналог, особенно если вы планируете впоследствии выезжать на проселочные трассы, на которых пятая передача позволяет хорошо сэкономить, и продлить мотор на двигатель.Ни для кого не секрет, ведь длительная работа на высоких оборотах далеко не лучшим образом сказывается на состоянии мотора!

Тюнинг-салон «Классика»

Конечно, говоря о тюнинге, мы имеем в виду не только внешний лоск и более прогрессивную «начинку» автомобилей, но и комфорт водителя и пассажиров. Что можно улучшить в ВАЗ 2106 своими руками? Руки многих автовладельцев, занимающихся тюнингом, сразу тянутся к рулю, в желании заменить его на привлекательный и модный спортивный аналог.При тюнинге ВАЗ 2106 это неуместно: на свободе нет гидроусилителя, а установив спортивный руль небольшого диаметра, вы столкнетесь с еще большим усилием при езде, чем с обычным рулевым колесом.

Лучше сделать систему отопления. В шестой модели Жигулей запотевание стекол в холод или дождь не редкость, а двух дефлекторов катастрофически мало. Выходы из этой ситуации могут быть разными. Можно установить еще одну «торпеду» (например, она подойдет от BMW E36), а можно нахмуриться и, вырезав несколько дополнительных отверстий в приборной панели, подвести воздуховоды к боковым окнам.Однако сразу предупреждаю: оба эти варианта не идеальны, и могут стать поводом для неприятного общения с ГИБДД при разного рода проверках.

А вот замена штатных часов Лады на амперметр хлопот не доставит, но пригодится. Амемметр можно взять например от 469-го УАЗа, жрет он от проводки освещения бардачка.

Кресло тоже заменить не мешает — сейчас автокресла для «шестерки» производятся в Ижевске, и они очень удобные.Впрочем, кресла и от «семерки» подойдут — при наличии современного корпуса с приятными «пленками» — массаж, подогрев, вентиляция — водителю и переднему пассажиру станет особенно комфортно.

Кстати, с подогревом. Как уже было сказано выше, зима у нас суровая, и возможность посидеть на тридцатилетнем морозе в теплой машине, сразу завести и пойти на зависть другим водителям — бесценно. Так что о нем нужно позаботиться заранее. Для этого предусмотрена система подогрева двигателя (любой, например, подойдет Webasto) и установка автономного обогрева салона.

Внешний тюнинг ВАЗ 2106 и последние штрихи

ВАЗ 2106.

Осталось совсем немного — установить зеркала заднего вида с опцией обогрева, противотуманки и стекла в передние двери от более прогрессивной «семерки». Не забывайте и о том, что можно сделать самостоятельно в условиях гаража. Однако совершенству нет предела, а для автовладельца, не обделенного творческой и здоровой фантазией, остается широчайшее поле внешнего тюнинга! Правда, внушить на этой великолепной машине много лишнего — спойлеры и воздушные змеи вряд ли украсят ее (хотя кто-то может с этим не согласиться).Многие автовладельцы даже штатные «штампы» — ручки дверей и бамперы — разбирают.

Доработка загонов и замков ВАЗ 2106 на видео:

Однако в последнее время в моду вошел тюнинг ВАЗ 2106 в стиле ретро: заниженная подвеска, блестящие хромированные решетки радиатора и молдингов, белые борта амортизаторов — постепенно к этой модели приходит ретро-лосость.

Любителям творческого тюнинга рекомендуем нашу подборку фото самого необычного тюнинга «Шестерка» из интернета! Вдохновляйтесь идеями и сделайте своего железного коня лучше! Прежде чем приступить к дальнейшей доработке кузова своего автомобиля, попробуйте поэкспериментировать, о чем мы писали ранее.

Последние 196 автомобилей модели ВАЗ-2106 сошли с главного конвейера АвтоВАЗа 25 декабря 2001 года. За более чем 25 лет производства выпущено четыре более миллиона автомобилей этой модели. Благодаря невысокой цене и хорошему качеству «шестерка» стала поистине популярным народным фаворитом. Народные таланты из СССР, а потом и всего постсоветского пространства, тщательно пугали и улучшали любимую машину, порой даже не подозревая. Мы подготовили обзор наиболее эффектно настроенного автомобиля ВАЗ-2106.

Про легендарный автомобиль можно писать ну или как угодно. Поэтому некоторые номинации в этом обзоре мы оставили без описания.

Концепт-кар ВАЗ-2106 Спорт

Фантазия доморощенных Кулибиных не знает границ, величина таланта тоже. Однако классика ВАЗа шестой модели — орешки не простые, поэтому ожидания не всегда соответствуют реалиям. В любом случае заслуга попытки эффектного тюнинга.

ВАЗ-2106 Chelenger

В данном случае название модели «Chelenger» пишется по-русски, потому что тюнинг тоже русский, хотя выглядит как всем известная модель Dodge. .

ВАЗ-2106 Diablo 1.0

Уникальный концепт ВАЗ-2106 Diablo Имеет характерный матовый черный цвет. Строго, стильно, эффектно. Но в темноте не заметно, так что обидно.

ВАЗ-2106 Diablo 2.0

Обновленный концепт ВАЗ-2106 Diablo 2.0 Он взял все самое лучшее от первой модели, при этом избавившись от большинства ее недостатков. Кузов машины стал более спортивным, нарочито острые стихи намекают на непростой характер хозяина. Создатели добавили контрастности краскам детища Вазовский, и теперь этот автомобиль заметен в любое время суток. Открытие двери наверх вызовет трепетное возбуждение у всего женского населения вашего района и не менее половины мужского.

ВАЗ-2106 Дарт Вейдер

Продолжает тему темных сил ВАЗ-2106 Дарт Вейдер .Разработчики дизайна этой модели явно вдохновились формой шлема легендарного звездного злодея. Появление этой машины на пороге любой деревенской дискотеки сделает примерно такой же фуриор, как и появление самого Дарта Вейдера.

Ракета ВАЗ-2106

Эта модель настроенной «шестерки» взлетает сразу со старта, за ней расположены многочисленные декоративные насадки. Приличный противник предыдущей модели, мечта Люка Скайуокера.

ВАЗ-2106 Рулоны

ВАЗ-2106 Бумер

ВАЗ-2106 Бумер 2.0

Про первую модель ВАЗ-2106 Бумер Сказать почти нечего, но второе чудо ничуть не хуже. Все светится и светится, но главное, чтобы правильная эмблема гордо располагалась на носу машины.

Представительский ВАЗ-2106

Внутри кожаный салон и стразы — так мог выглядеть личный автомобиль Филиппа Киркорова 1991 года.

ВАЗ-2106 Blue Flame

«» В исполнении фанатов АвтоВАЗа , выглядит он не хуже оригинала, во всяком случае, сами фанаты так считают.

ВАЗ-2106 Камаро

Сегодня на дорогах можно встретить множество автомобилей отечественного производства с уникальным тюнингом. Хотя найдутся автомобилисты, которые скажут, что это все многовато, и только на ралли и на выставках тюнинг оправдан. Настоящие фанаты своего автомобиля улучшают его для души под себя, чтобы было комфортно во всех отношениях.

Тюнинг ВАЗ 2106.

В Интернете можно встретить множество фото и видео, где народные умельцы и тюнинговые компании демонстрируют настоящие шедевры.Даже заядлому автомобилисту не всегда удается разглядеть в тюнингованном автомобиле черты знакомой нам «шестерки», как все ее привыкли называть.

Есть несколько типов:

• технический;
• внешний;
Салон тюнинга
• .

Поговорим о них подробнее о них.

Технический тюнинг ВАЗ 2106

Тюнинг и доработка двигателя на ВАЗ 2106

Это он «сердце автомобиля» и с него начинается технический тюнинг.Мотор отлично выдерживает большие нагрузки и долгий срок службы. Мастера тюнинга Благодаря небольшой доработке и настройке двигателя он увеличивает его мощность.

Двигатель «Шестерка» с двумя карбюраторами

Метод первый — Доработка:

• подгонка и шлифовка градуировки и впускного коллектора;
• разгрузка и фитинг по массе всех поршней, шатунов и коленчатого вала;
• доработка системы зажигания и питания мотора.

Второй способ — настройка карбюратора:

• Снимаем пружину вакуумного привода в дроссельной заслонке первичной камеры.За счет этого динамика «шестерки» увеличивается, но при этом увеличивается расход бензина на 0,5 л;
• Заменяем на вакуумный механический привод дроссельной заслонки в первичной камере. Вы можете применить пружину, которую мы сняли с вакуумного привода. За счет этого машина будет плавно разгоняться и улучшать динамику. В этом случае расход топлива не увеличится;
• заменить диффузор основной камеры с маркировкой 4.5 вместо 3.5. А заодно заменить для разгона на более крупный (30 на 40) насос-опрыскиватель.Расход топлива останется прежним;

Также следует учитывать, что капитальный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 может существенно изменить поведение автомобиля на дороге, причем зачастую в ущерб безопасности.

Тюнинг подвески ВАЗ 2106

Для спортивной езды заводская подвеска «шестерка» из-за лишней мягкости не подходит. То же самое можно сказать практически обо всех вазах, даже исключение из которых также требует серьезной работы по подвеске.

Благодаря доработке подвески автомобиль станет немного жестче и его можно будет опустить ниже. Все это сильно повлияет на управляемость и маневренность автомобиля.

Что можно доработать:

• борта вся подвеска автомобиля;
• установить спортивные амортизаторы, газ и масло подходят лучше всего;
• используйте двойной стабилизатор.

В последней версии вам потребуется помощь квалифицированных специалистов, так как есть достаточные знания в инженерной технике.

Тюнинг тормозной системы на ВАЗ 2106

После тюнинга двигателя и подвески перейти к тормозной системе «Шестерка».

Этапы процесса:

• Мы заменяем главный заводской цилиндр на более высокий. Это повысит давление в системе;
• улучшить передние тормоза. Лучше всего для этого комплект от ВАЗ 2112, который отлично станет местом старых передних тормозов;
Установка
• комплекта дисковых тормозов.

Для этого потребуется суппорт ВАЗ 2112, но тюнингованный школьник предпочел поставить ATE 520142 Power Disk.Последние имеют на поверхности эллипсовидные бороздки и поэтому называются вентилируемыми. Такой комплект без доработки ступицы идеально подходит для ВАЗ 2106.

Для замены задних тормозов на современные дисковые лучше обратиться в профессиональный автосервис. Для этого вам понадобится станочное оборудование и специальный инструмент.

Тюнинг и сцепление ВАЗ 2106

После первых трех этапов переходим к обороту сцепления ВАЗ 2106. Этот механизм предназначен для плавного соединения трансмиссии с коленчатым валом автомобиля в процессе движения и переключения передач.

Необходимо проверить ход педали хода, чтобы он не превышал 120-130 мм, иначе придется регулировать. Но зачастую рабочий диск может потребовать замены из-за плохого состояния сцепления, что негативно сказывается на плавности хода и трогании с места ВАЗ 2106.

Коробка передач на ВАЗ 2106

Заводская коробка «Шестерка» переделана под спорт. Он будет отличаться от классического, передаточными числами. В спортивной коробке более вытянутые нижние передачи и короче высокие. Передаточные числа подбираются в зависимости от манеры вождения.

В КПП еще нужно будет кулисы заменить на малоземные. В этом случае ход рычага уменьшится, и при исследовании этого трансмиссия переключится быстрее.

Автоматические коробки передач на ВАЗ 2106 практически не используются. Но при желании и финансовых возможностях в машину можно произвести любую модернизацию.

Внешний тюнинг ВАЗ 2106

Задние фары можно заменить на светодиодные, с более выразительной оптикой и ярким освещением.Это не только улучшит внешний вид автомобиля, но и защитит вас на дороге, особенно такие фары эффективны при плохой видимости: туман, дождь, снегопад.

Полы на ВАЗ 2106

Здесь уже можно пофантазировать и придумать индивидуальный стиль для ВАЗ 2106. Заменив пороги, задний бампер и передок вы сделаете более привлекательный вид своей машины. Кроме того, этот вид настройки является наименее затратным по финансам и времени.

Колесные диски под ваз

Это один из важных элементов внешнего тюнинга, когда классические диски заменяются стильными литыми.Благодаря этому ваш ВАЗ 2106 будет выглядеть по-новому.

Помимо уникального стиля, замена дисков улучшит динамику автомобиля: легкосплавные диски

• намного легче стальных, а значит, снизится нагрузка на подвеску;
Легкосплавные диски
• отлично охлаждаются.

Для этого в некоторых моделях литых приводов предусмотрены дополнительные вентиляционные отверстия, через которые происходит улучшенное охлаждение тормозов.

Диаметр диска можно увеличить за счет низкопрофильной резины.

В этом случае мы получим лучшую маневренность, машине будет лучше входить в повороты и выходить из них.

При нарушении этих параметров колесо может быть написано поверх арки или при малейших неровностях дороги будет об этом чирикать. Грязь из-под колес попадет на кузов автомобиля.

Есть еще диски из сплава и клейкие. Первый намного дороже литого и прочнее за счет объемной штамповки. Вес клеящихся дисков на 30% меньше литых.Литые тоже можно подбирать под ВАЗ 2106 и цена на них остается доступной.

Глушитель на шесть

Каждый автолюбитель слышал «рев» при проезде настроенной машины. Таким образом, получается прямоточный глушитель, который увеличивает мощность автомобиля на 10-15%, но значительно снижает шумоизоляцию выхлопной системы.

Это элементарно можно сделать дома. Также есть роскошные хромированные выхлопные системы на две выпускные трубы. Они отлично смотрятся снаружи.

Тюнинг кузова ВАЗ 2106

Применяя современные цвета перламутра или металлик, можно полностью изменить внешний вид «шестерки». Вместе с кузовом сегодня протирают диски и классические бамперы, и даже часть оптики.

Некоторые элементы можно оклеить карбоновой пленкой, например: капот, крыша, зеркала заднего вида или диски. У некоторых автовладельцев весь кузов машины стянут карбоновой пленкой. Он намного прочнее лакокрасочной и отлично защищает кузов от механических повреждений и агрессивных сред.

Салон классической «шестерки» можно полностью изменить до неузнаваемости. Поставил сиденья с магнитолой, например от БМВ или Мерседеса. Установить более функциональную торпеду или кожаный старый скин. Будет очень похоже, только в шестерке будет чуть комфортнее, так как чуть чуть.

Дверные карты прикрывают кожей и вставляют подсветку. Вместо стандартных устройств поставить спорт со светодиодной подсветкой, цифровым дисплеем и яркой цветностью. На центральной консоли установите бортовой компьютер или мультимедийную сенсорную систему.

Некоторые элементы в салоне автомобиля можно отделить карбоновой пленкой под любой цвет, кожу и т.д. Обилие предложений по тюнингу салона открывает перед автолюбителями безграничные возможности.

Меломаны предпочитают устанавливать дорогую качественную акустику с усилителем и сабвуфером, которая позволит наслаждаться музыкой.

Идеальным вариантом тюнинга салона является использование светодиодной подсветки в порогах, под ногами, на задней полке или в сапожнике. Это существенно украсит общий вид автомобиля, а также создаст комфорт водителю и пассажирам.

Тууниг ВАЗ 2106 зависит только от вашей фантазии, желания и финансовых возможностей.

ВАЗ 2106 тюнинг фото самых популярных моделей «Шестерка» вы можете посмотреть в этом видео:

Есть такие тюнинговые ваз.

Услышав слово «классика», большинство автолюбителей в нашей стране вспоминают вовсе не произведения Чехова и Толстого и не симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автозавода, берущее начало от легендарного » копейка »ВАЗ-2101 впервые выпущена в 1970 году.Заднеприводные рули делались до 2012 года и, несмотря на архаичность конструкции, горячо любимы многими теплоходами на просторах России и стран бывшего социалистического лагеря. Характеристики «Жигулей» вне зависимости от модели очень скромные, а дизайн угловатый и не слишком изысканный, но простота конструкции дает широкие возможности для тюнинга. Рассмотрим самые распространенные решения по улучшению стиля и ходовых качеств «Классики».

Что такое тюнинг

Тюнинг автомобиля — это процесс его доработки с целью повышения характеристик или улучшения.Условно можно выделить два направления доработки:

• технический тюнинг,
• стайлинг.

Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых характеристик автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические показатели, экономичность и безопасность. Для улучшения этих параметров проводятся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на эксплуатационные качества автомобиля.

Стайлинг проводится с целью изменить внешний вид автомобиля и его интерьер, сделать автомобиль неповторимым.Доработки в этой области тюнинга обычно касаются бодибара, колес, освещения и деталей салона.

Оба этих подхода применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто их комбинируя. Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как скопированные топы семерки и других моделей семейства, так и большегрузные автомобили, внешне неотличимые от своих разгневанных собратьев.

«Копейка», доработанная с использованием спортивного обвеса с большими противотуманками, аэрографией и новыми колесами, выглядит практически как гоночный автомобиль

Стайлинг «Классика» ВАЗ: внешняя и внутренняя доработки

Многие владельцы «классических» моделей ВАЗ желая сделать машину неповторимой, а салон более комфортным и ярким, некоторые просто считают внешний вид своих машин незаконченным.И те, и другие прибегают к визуальному тюнингу, порой не затрагивая техническую часть. Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и салона «Жигулей».

Тюнинг передней оптики «Жигули»

Переднее освещение автомобиля часто ассоциируется с глазами машины. Часто являются решающим элементом конструкции, поэтому неудивительно, что чаще всего автомобилисты берутся в первую очередь за тюнинг оптики. В зависимости от модели, тюнинговых задач и суммы денег, которую владелец готов потратить на усовершенствование своего автомобиля, можно условно выделить три типа доработок фар.Рассмотрим их по порядку от самого бюджета до самых сложных и дорогих.

Изменение формы фар путем установки накладок

Этот способ тюнинга фар чаще всего используют владельцы автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольная подсветка при гладкой поверхности потолка позволяет легко установить вагонку практически любой формы. Комплекты для тюнинга передних фонарей продаются в большинстве запчастей для отечественных автомобилей. Нередко форсунки автомобилисты изготавливают самостоятельно, ведь для этого нужен только плотный пластик, острые пилы и наждачная бумага или напильник.

Насадки крепятся, как правило, с помощью клея прямо на фары. При использовании саморезов насадку необходимо установить на кузов автомобиля, чтобы исключить падение фары, поэтому прибегают к такому способу.

Стоит внимательно отнестись к выбору клея. Он должен быть термостойким, так как при длительной работе фары могут нагреваться до высоких температур.

Установка ангельских глазков на «Жигули»

Так называемые ангельские глазки представляют собой более сложную разновидность тюнинговых фар «Классика».Чаще всего такая доработка производится на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить снаружи фар. Однако на других изделиях «классической» линейки эта модификация встречается довольно часто. Чтобы установить ангельские глазки на «четвертую», «пятерку» или «семерку», необходимо просверлить отражатель внутри пламени и установить диоды в каждое отверстие. Кроме того, на тыльной стороне установлен ящик для блока диодов и резисторов.

Аналогичным образом можно улучшить заднюю оптику.Светодиоды позволят увеличить яркость стоп-сигналов, изменить рисунок задних фонарей и снизить нагрузку на самолет автомобиля.

Все рабочие отверстия, просверленные в отражателях для установки диодов, необходимо обработать герметиком, чтобы вода не попала в головку.

Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ

Самая радикальная и дорогая модификация головного света «Жигули» — это установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет значительно ярче галогенного, а точечное освещение от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить проем отражателей и установить новые лампы. Однако пусковое оборудование и сами лампы могут стоить довольно дорого.

Видео: Тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами

Тюнинг стеклоподъемников «Жигулей»

Для создания уютной атмосферы в салоне, а также для защиты от ярких солнечных лучей владельцы «Жигулей» часто прибегают к нанесению тонировки на стекла. , а также установить решетку радиатора на заднее окошко.

Тонировка: стиль, комфорт и закон

Тонировка стекол автомобиля, наверное, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируются пленкой. Электричество тоже есть, но его стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на «Жигулях» оно не используется. Различают несколько видов тонировочной пленки:

Автомобилист, собравшийся тонировать стекла своего автомобиля, должен знать правовые нормы, касающиеся степени затемнения. Основные позиции ГОСТ 27902 (Светопропускаемость):

1. Лобовое стекло не должно терять более 25% источника света.
2. За передние окна двери автомобиля потери могут составлять до 30%.
3. Заднее центральное стекло и боковые окна на задних дверях могут затемняться на 95%.
4. На фасадные окна не допускается нанесение рисунков и использование перфорированной пленки.
5. На передних окнах запрещено использовать красную, зеленую, желтую и синюю тонировочную пленку.

Решетка на заднем стекле: Классика для «Классики»

Решетка на заднем стекле — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов.Помимо чисто эстетического назначения, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей, а заднее стекло — от грязи.

Решетка, как правило, продается в виде двух отдельных частей и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым уплотнением заднего стекла. Контактные поверхности желательно очистить и обезжирить.

Аэродинамические коллапсы и спойлеры для «Жигулей»

Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», без аэродинамики не обойтись.Однако стоит понимать, что слово «аэродинамический» по отношению к большинству тюнинговых пакетов для «Жигулей» употребляется в переносном смысле. Детали, реально улучшающие обтекаемость или усиливающие сцепление с дорогой, не так уж и часто стоят, как правило, за довольно большие деньги.

Обычно в аэродинамический комплект входят:

• модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
• накладки на пороги;
• Задний бампер (иногда с декоративным диффузором).

Иногда в состав аэрохита входит и задний антицикл, который чаще всего крепится к крышке багажника.

Доработка салона «классика»

Доработка салона «Жигулей» выглядит наиболее уместным направлением стилизации, ведь именно интерьер автомобиля чаще всего оказывается на виду у водителя и пассажиров. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, который в базовых комплектациях моделей «классической» линейки невысок.

Шумоизоляция салона

Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на шумоизоляцию. В заводской комплектации «Жигулей» он практически отсутствует.

Чтобы оклеить салон, из изоляционного материала придется снять все сиденья, торпеду, а также обшивку дверей . В качестве шумоизоляции можно использовать пенопласт или специальное покрытие, которое продается в магазинах запчастей.

Передняя панель: замена, доработка и отделка

Передняя панель на ВАЗ «классического» семейства может быть модернизирована или заменена целиком.Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои машины торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решает установить детали от автомобилей других марок. В Интернете можно встретить фотографии «Жигулей» с торпедами от Mitsubishi Galant и Lancer, Nissan Almera и даже Maxima. Бренд BMW особенно популярен в нашей стране, поэтому мастера устанавливают «классические» передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя. Естественно, что донорские торпеды нужно серьезно переделать и доработать, чтобы они вписывались в салон «Жигулей».

Родная передняя панель может быть сшита или из другого материала. Это довольно сложный процесс. Чтобы новое покрытие хорошо выглядело, необходимо идеально подогнать материал, чтобы он не давал и не образовывал складок. Саму торпеду необходимо полностью разобрать.

В стандартную переднюю панель часто устанавливаются новые устройства. Готовые блоки приборов для разных моделей «Жигулей» продаются в автомобильных магазинах, но самые креативные автовладельцы делают шкалу, стрелки и подсветку своими руками.

Видео: Тюнинг приборной панели ВАЗ 2106

Сиденья: Чехлы или чехлы

Компаний, занимающихся изготовлением чехлов на автомобильные сиденья, очень много. В их ассортименте представлены модели практически любых брендов. Причем многие из этих компаний изготавливают чехлы по индивидуальным пожеланиям заказчика. Таким образом, выбрать вариант «классика» не составит труда. Однако чехлы бывают в большинстве случаев — решение временное, они растягиваются и начинают «гулять» по сиденьям.

Если у вас есть навыки кройки и шитья, вы сможете самостоятельно подобрать материал, который вам подходит. Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.

Карточка покрытия дверей

После замены обшивки кресел и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты. Как правило, в базовой комплектации они обитают дешевым черным дермантином и некачественным пластиком. Чтобы улучшить эту часть салона, внутреннюю обшивку двери придется снять, после демонтажа подлокотника, внутреннюю ручку дверного проема и рычаг стекла.

Установка стеклоподъемников

В процессе тюнинга на объекты дверей также можно установить электрические стеклоподъемники. Наборы для установки продаются в магазинах автозапчастей.

Затяжка потолка

Потолки на «Жигулях» страдают не больше, чем другие элементы салона. Материал, на который часто экономят потолок, бросается или сваливается. Сушить потолок можно двумя способами:

1. Прямая замена обивки.Эта процедура требует удаления дуг, по которым материал растягивается. Во время этой операции можно накрыть потолок дополнительной шумоизоляцией.
2. Окрашивание нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит, если старый потолок еще не поставлен.

Замена руля и рычага

Если тюнинг «Классика» выполнен в спортивном стиле, имеет смысл установить трех- или двухместное спортивное рулевое колесо меньшего диаметра. Для этого снимаем старый руль, крепления которого находятся под подушкой сигнала.Винты, на которых держится сама подушка, в зависимости от модели находятся либо под эмблемой, либо на тыльной стороне руля.

Форсунку на рычаге КПП тоже имеет смысл выбирать в соответствии с цветовой гаммой и стилем внутренней отделки. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может привести к снижению эффективности переключения.

Видео: своими руками

Разбираемся с посадкой

В последнее время у юных автолюбителей, которые чаще всего занимаются тюнингом «Классики», популярна конструкция подвески автомобиля.Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств машины. Это направление доработки не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

Запустить «классику» довольно просто. Необходимо разобрать передний и задний узлы подвески и обрезать пружины до нужной длины.

Технический тюнинг «Жигули»: поднять характеристики

Простота конструкции «Жигулей» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать шустрый и мощный автомобиль.А заднеприводная компоновка позволяет построить настоящую машину для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьезного улучшения управляемости, динамики и безопасности «Жигулей» требуется глубокая доработка. Подумайте, с чего начать этот процесс.

Как улучшить управляемость и устойчивость «классики»

Несмотря на классическую компоновку (двигатель спереди, привод на задние колеса), «Жигули» отличаются посредственной управляемостью. Да и дорожные автомобили этого семейства содержатся не слишком хорошо.Исправить эту ситуацию вполне реально. Для этого нужно уделить внимание тюнингу подвески и тормозов.

Доработка подвески «Жигулей»

Стандартная схема настройки подвески «Классика» позволяет увеличить ее жесткость и значительно снизить крены. Он состоит из трех этапов:

1. Установка рессор от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жесткостью, но при этом идеально подходят для установки на «Жигулях». На этом этапе также необходимо заменить резиновые неровности.
2. Замена амортизаторов на спорт. Предпочтение стоит отдать стойкам газойля. Ассортимент этих узлов в магазинах запчастей очень широк.
3. Установка более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

Доработка подвески позволит не только улучшить управляемость и устойчивость, но и повысить комфорт при езде на «Жигулях».

Тюнинг тормозной системы

Доработку тормозов на «Жигулях» нужно делать прежде, чем браться за увеличение мощности и динамических характеристик.Стандартные тормоза «Классики» никогда не отличались ни эффективностью, ни надежностью, поэтому они просто не справляются с повышенными скоростями.

Как правило, все «Жигули» комплектовались дисковыми передними и барабанными задними тормозами. Начать процесс доработки лучше с замены задних тормозов. Комплекты для тюнинга тормозной системы от именитых производителей можно приобрести в магазинах запчастей, но цена их может быть довольно высокой. Бюджетный вариант — установка дисковых вентилируемых тормозов от ВАЗ-2112.Они останавливают машину намного эффективнее.

Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. Донором может стать ВАЗ-2108. Передние тормозные суппорты от «восьмерки» или «девятки» легко адаптировать и установить на «классику», как и задние, а вот диски придется покупать отдельно.

Как увеличить мощность и динамические характеристики «классики»

Ахиллес пятая «Классика» — это ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее «Жигулей».Многие владельцы «классических» ваз не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу моторов своих автомобилей, а также дорабатывают выхлопную систему.

Видео: Зарядка «Сид» против суперкаров на соревнованиях по Drag Rakeing

Тюнинг двигателя «Жигули»

Владельцам инжекторных «Жигулей» доступен чип-тюнинг. Эта процедура не требует вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит за счет настройки программного обеспечения двигателя. С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горючей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и КПД.

Если двигатель карбюраторный, чип-тюнинг, к сожалению, установлен на ваших «жигули». Однако можно увеличить мощность, установив два карбюратора или увеличив диаметр топливных и воздушных жиклеров карбюратора. Эффект от этой модернизации заключается в ускорении подачи топливовоздушной смеси в камеру сгорания.

Если этих доработок недостаточно, можно использовать следующие способы увеличения объема двигателя «Классика»:

1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления позволит увеличить мощность за счет улучшения сгорания смеси горючей смеси воздухом .Характеристики двигателя повышены без потери КПД.
2. Установка компрессора и турбины.
3. Увеличен рабочий объем за счет расточки блока цилиндров.

Видео: ChipTuning Motor «Семерка»

Тюнинг выхлопной системы

Грамотная доработка выхлопной системы «Жигулей» позволяет довести прирост мощности до 10 лошадиных сил. Жертвовать повышением характеристик приносит шумопоглощение, экологичность и экономичность автомобиля.

Понизить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность можно установкой прямоточного выхлопа. Отличие обычного выхлопа от прямоточного заключается в линейном расположении камер глушителя.

Стоит понимать, что прямоток, сделанный своими руками, может не довести до увеличения мощности . В этом случае весь смысл изменений будет заключен в увеличении объема выхлопа. Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

Это правило касается замены «штанов» глушителя. Неправильно подобранный элемент может нарушить режим работы цилиндров. Однако качественный коллектор с пониженным сопротивлением увеличивает мощность мотора за счет более эффективного отвода выхлопных газов.

Повышение безопасности «классики»

Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно быстрее и манернее, стоит задуматься о повышении уровня безопасности.Особенно актуальным это направление тюнинга становится в том случае, если автомобиль будет использоваться в тех или иных соревнованиях.

Ремни безопасности с четырьмя датчиками безопасности для водителя и переднего пассажира

Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они отлично справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, но удерживают кузов недостаточно надежно. Ремни с четырьмя датчиками могут спасти людей, даже находящихся в машине. С телом они соприкасаются, как пуховик рюкзака, и надежно удерживаются в кресле.

Нижние крепления четырехточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинки сиденья, а верхние — на специальные проушины, которые необходимо встроить в пол позади водителя и переднего пассажира или в каркас безопасности. Обычно он оставляет недостаточно места для ног задних пассажиров, поэтому четырехточечные ремни — это в большинстве случаев спортивные модификации, на которых отсутствуют задние сиденья.

Защитный каркас для «Жигулей»

Защитный каркас предназначен для защиты водителя и пассажира от травм в случае тяжелейших аварий.Рамы оснащаются преимущественно гоночными автомобилями, более того, в большинстве гоночных серий наличие каркаса безопасности является обязательным условием для выхода на трассу. Помимо защитной функции, каркас может также увеличивать жесткость несущей конструкции, на что положительно влияет управляемость автомобиля.

Для установки на «Жигулях» доступны два типа каркасов безопасности:

1. Валлийский. Устанавливается в кузов при помощи сварки. Данную конструкцию разобрать невозможно.
2. Болт. Устанавливается на болты, прикрепляемые, как правило, к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления у такого каркаса несколько ниже, чем у сварного шва, но для «классики» его характеристик обычно хватает.

Тюнинг автомобилей Линия ВАЗ «Классика» способна превратить устаревшую бюджетную машину в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта. В визуальном тюнинге важно знать меру и грамотно подойти к Tuning Technical.Дорабатываем ваши «Жигули» со вкусом и с умом, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.

(-). Какое масло заливать в коробку ВАЗ21099? (-) масло в КПП ВАЗ 21099 рекомендовано производителем

Если допустить снижение уровня смазки в механической трансмиссии автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций, может возникнуть «масляный голод» узлов КПП и, как следствие, выход из строя агрегата.Поэтому автовладельцу нужно знать сколько.

[Скрыть]

Периодичность замены

Инструкция по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций рекомендует менять смазочную жидкость в трансмиссии машины через 75 тыс. Км пробега. В случае, когда годовой пробег незначительный, такую ​​процедуру проводят после пяти лет эксплуатации машины.

Некоторые водители меняют смазочную жидкость через 12 месяцев эксплуатации, это не противоречит рекомендациям производителя автомобиля, но экономически нецелесообразно.Поскольку современные расходные жидкости за такой срок не теряют своих качеств. Но иногда может возникнуть необходимость внеплановой замены масла, если его утечка произошла по какой-то причине, а тип смазки неизвестен.

Select Oil

Первые экземпляры ВАЗ 2109 имели в системе карбюратор и выходили с КПП, которая была четырехступенчатой. В его картер заливали рекомендованную моторную смазку, что обеспечивало работоспособность агрегата как летом, так и зимой.После замены основного гипоидного переноса требовалось улучшенное масло для деталей костного контакта. В таком качестве хорошо себя зарекомендовали смазочные материалы ТМ-1 и ТМ-2. Кроме того, разработана и внедрена трансмиссионная жидкость ЛУКОЙЛ ТМ-5.

Специалисты советуют использовать ВАЗ 2109 в трансмиссиях и их модификациях смазки, соответствующих стандартам GL-4 API. Если владелец не знает, какая смазка в коробке от его «девяток», лучше всего использовать смазочную жидкость класса API GL-4.Масло ТМ-4 или ТМ-5-9П также связано с соответствующими требованиями. К сожалению, последний вид смазочной жидкости встречается в продаже проблематично, поэтому его с успехом можно заменить маслом ТМ-4-12. Допускается использование жидкостей, соответствующих классу 75W-90, 80W-85, 80W-90 любых производителей, но при условии наличия у них высоких показателей качества.

Контроль уровня и необходимого объема

Ремонт, вышла из строя КПП ВАЗ 2109, эксплуатация не из дешевых, поэтому проверять уровень смазочной жидкости нужно регулярно.Специалисты рекомендуют делать это каждые 5 тысяч км пробега или один раз в год. Если обнаружен низкий объем масла, его следует долить. Это обеспечит долгий срок службы коробки.

Для проверки уровня масла в КПП нужно использовать смотровую яму или эстакаду. При этом размещать машину необходимо так, чтобы правая сторона была несколько возвышающейся. Это легко сделать, если под колесо положить доску, кирпич или другой подходящий предмет. После этого можно переходить к проверке уровня смазки в ГПЗ «Девятка».

Обслужено

Таким словом водители называют автомобили с пятиступенчатой ​​коробкой передач, у которых в моторном отсеке рядом с аккумулятором стоит измерительный щуп. Они контролируют уровень смазки. Перед снятием щупа место вокруг него тщательно протирают от грязи и пыли, чтобы исключить возможность его попадания в картерные коробки. После этого щуп вынимается и протирается тряпкой, после чего устанавливается на свое место. Теперь нужно снова дотянуться до измерителя и посмотреть на след от трансмиссионной жидкости.Он должен находиться между двумя метками, которые обозначены как min и max. В таком случае вы можете продолжать пользоваться машиной.

Проверка уровня смазки масломерным щупом в КПП ВАЗ 2109

Инструкция по эксплуатации данного автомобиля предписывает заливать не менее 3,3 л жидкости в механизм трансмиссии. Специалисты рекомендуют немного увеличить эту смазку до 4. Объясняют это тем, что детали пятой передачи расположены отдельно от основного механизма и у них периодически может возникать «масляный голод».

Нерабочая

Такое название носит коробка передач первых выпусков ВАЗ 2109, не оснащенная пятой трансмиссией. Для контроля уровня смазочной жидкости в таких автомобилях служит заливное отверстие. Чтобы проверить количество смазки, ключ на 17 слегка отворачивает заливную пробку для выравнивания давления воздуха. Если из отверстия выступила смазка, значит, ее уровень в норме. В противном случае следует обратиться к смазочной жидкости. Кроме того, можно проверить достаточное количество смазки в агрегате через отверстие для установки привода спидометра.Хорошо виден уровень жидкости, и доступ необходим под автомобилем.

По инструкции в трансмиссии четырехступенчатой ​​ВАЗ 2109 стоит 3 литра масла. Но также желательно обзавестись смазкой в ​​количестве 4 л. Небольшой остаток жидкости может потребоваться для доливки в CTP Carter во время работы машины.

Протягивание масла

Сколько масла налито в коробку ВАЗ 2109, уже известно, можно переходить к сюжету.Процесс добавления смазки в необслуживаемые и обслуживаемые боксы разный, это связано с конструктивными особенностями этих узлов. Важно учитывать, что для добавления в эту контрольную точку используется только смазка того типа.

В четырехступенчатых агрегатах смазка заливается через отверстие в отсеке, доступ к которому возможен только снизу моторного отсека. Процедура выполняется шприцем для жидких масел. На его носик одеть гибкий шланг и доступным способом зафиксировать на шприце.После этого устройство вставляется в пробковое отверстие и доливается смазка. Залить масло в коробку нужно до нужного уровня.

По судьбе этот процесс выполняется иначе. Добавьте необходимое количество смазочной жидкости через отверстие измерительного щупа. Место его установки тщательно протирают тряпкой от грязи, после чего извлекают зонд из гнезда. Выполнять заговор удобно с помощью шприца, резиновой груши большого объема или воронки. Устройство устанавливают в мерное отверстие и доливают необходимое количество масла.

Замена масла своими руками

Эту операцию можно выполнить самостоятельно, так как особых сложностей при замене смазочной жидкости нет, специальное оборудование или инструменты не понадобятся.

Инструкция как поменять смазку в КПП ВАЗ своими руками, поделился каналом ВАЗ 2101-2107 Ремонт и обслуживание.

Инструменты и материалы

Для замены необходимо подготовить:

1. Новая смазка для заливки КПП.Объем жидкости зависит от конструкции механизма.
2. Пустой контейнер для сбора отработанной жидкости, емкость которого должна быть чуть больше 3 литров.
3. Тряпка.
4. Ключи для обертывания водой на 12 и 17.
5. Шприц со шлангом для КПК без зонда, воронка или резиновая груша для ящиков с щупом.

Перед началом работ необходимо прогреть смазку в трансмиссии, для этого достаточно проехать 10 км.

Сливаем масло

Перед тем, как заливать новую смазку, необходимо слить старое масло, израсходовав свой ресурс.Этот процесс занимает не более 15 минут.

Порядок действий будет такой:

1. Станок устанавливается на подъемник или смотровую яму.
2. Пробки топливного и сливного отверстий протираются быстрым движением.
3. Ключ на 17 немного отворачивает заправочную крышку для выпуска воздуха из КПП.
4. Пустую емкость подставить под сливное отверстие и повернуть трубку.
5. Заливается, по окончании вытекания жидкости крышка устанавливается на место.

Пока сточная жидкость сливается, проверьте сливную пробку на наличие металлической стружки. В случае обнаружения следует промыть CTP Carter.

Слив масла из КПП ВАЗ 2109

Залить масло новое

Алгоритм заливки масла на обслуживаемую и необслуживаемую КПП ВАЗ 2109 такой же, как и при маслобаке.

Залить свежее масло

Как еще можно залить смазку

Для того, чтобы залить нужный объем свежей смазки, можно прибегнуть и другим способом.

Данная операция выполняется через расположение привода спидометра:

1. Тщательно очистить место возле привода спидометра от различных загрязнений.
2. Затем поверните гайку крепления троса спидометра.
3. Привод спидометра снят и покрыт возможными загрязнениями.
4. Заливайте смазочную жидкость крупногабаритной резиновой грушей — чем больше, тем быстрее пойдет процесс добавления.

Необходимый уровень трансмиссионного масла в коробке определяется появлением смазки из заливной горловины.Как только увидели струю жидкости, заглушку топливного отверстия нужно заворачивать.

На видео с канала домашнего мастера можно узнать о процедуре замены масла в КПП ВАЗ 21099, которая аналогична процессу в ВАЗ 2109.

Цена вопроса

Если нет возможности Чтобы самостоятельно заменить трансмиссионную смазку на «девятку», владельцы обращаются в сервисные центры или сотню. Стоимость этой операции определяется несколькими факторами и будет зависеть от типа смазки, количества жидкости, а также от категории сервисного центра.Цена 4 литров трансмиссионного масла на ВАЗ 2109 примерно от 1300 руб. Плата за выполненные работы может варьироваться в пределах 300-500 рублей.

Последствия несвоевременной замены

При несоблюдении периодичности замены смазки в КПП ВАЗ 2109 могут возникнуть следующие проблемы:

1. При возникновении «масляного голодания» в агрегате происходит износ шестерен, синхронизаторы и подшипники в коробке ускоряются.
2. Излишнее использование смазки приводит к ухудшению ее технических характеристик.
3. Изменение химического состава масла, неизбежно влияющее на качество смазки трущихся элементов.
4. В результате смещение деталей ускоряется, продукты их износа в виде металлической стружки могут привести к стыку редуктора.
5. Низкий уровень масла ухудшает охлаждение коробки передач при движении автомобиля.

Фотогалерея

Масло ЛУКОЙЛ ТМ-4 LIQUI MOLY 75W-90 Масло ZiC G-FF

Стоит отметить, что замена масла в коробке передач ВАЗ 21099 — один из важнейших моментов ухода за автомобилем.Масло обеспечивает равномерную смазку трущихся элементов трансмиссии, а также служит охлаждающей жидкостью, снимая температуру с нагретых поверхностей деталей.

Теория.

Замена масла в КПП на ВАЗ 21099 должна производиться через каждые 75 тысяч километров пробега или не реже чем через четыре-пять лет. Учтите, что в 5-ступенчатую коробку передач можно заливать 3,3 литра масла, а в 4-ступенчатую — 3,0 литра. На заводе есть прямые рекомендации по использованию масла в коробке передач.

Замена масла в КПП так как производится «на горячее», то есть сразу после поездки, когда масло теплое и находится в более жидком состоянии. Эти работы проводятся на смотровой яме или подъемнике.

Верхняя отметка на щупе — оптимальный уровень трансмиссионного масла в КПП, выше указанной метки заливать не рекомендуется, т.к. в этом случае масло может потечь с КПП. Нижняя метка на щупе — это минимально допустимый уровень, после которого необходимо долить масло в коробку.Если этого не сделать или вовремя не заметить, можно нанести непоправимый ущерб деталям коробки передач, после чего она очень скоро выйдет из строя.

Розовая мечта 90-х

Автомобиль ВАЗ-21099 до сих пор остается очень популярным не только в России, но и на территории практически всех стран СНГ. Он прекрасно поддерживается — вы можете справиться с большинством повреждений самостоятельно. Одна из наиболее частых операций, которые вам необходимо делать, — это замена масла и диагностика системы смазки двигателя и коробки передач.Смазка в двигателе ВАЗ играет очень важную роль, поэтому перед каждым выездом следует внимательно осматривать автомобиль и место его стоянки. Также вам потребуется максимум внимания, если вдруг загорелась лампочка давления масла. Это может указывать как на протечку, так и на более серьезную поломку.

Замена моторного масла

Даже если машина больше простаивает, чем едет, замену масла в двигателе ВАЗ нужно производить дважды за сезон. Это связано с разной вязкостью масел, что особенно актуально для регионов с очень резким климатом.Например, масло с индексом 5W или даже 0W будет намного лучше для обеспечения холодного запуска, чем 10W или 20W. Хотя если на ВАЗ 21099 установлен инжектор, а климат более-менее теплый, то масло меняют два раза в год. Еще один критерий проведения работ — пробег. Замену масла необходимо менять 1 раз в 10-15 тыс. Км.

Сама процедура предельно проста. Перед заменой необходимо приобрести 3,5 литра нового и промывочного масла, масляного фильтра. Автомобиль поднимается на подъемник или яму.Двигатель должен быть хорошо прогрет — иначе масло не стечет полностью. Естественно двигатель ВАЗ заглушен. Емкость подставляется для проверки, сливная пробка в картере и заливка в верхней части мотора аккуратно откручивается. Необходимо дать стечь всему маслу, соблюдая осторожность.

После того как масло станет стеклом, завинчивается сливная пробка, масло для промывки залито. Мотор запускается, он должен поработать несколько минут. На промывочном масле ездить нельзя, особенно если на машине стоит инжектор ВАЗ 21099.Далее мотор снова останавливается, масло снова сливается, масляный фильтр откручивается. Перед установкой нового масляного фильтра необходимо тщательно смазать его резиновую прокладку. Снова отрегулированы пробки — работа сделана!

Коробка передач шестиступенчатая

Если после замены начала мигать лампочка давления масла, то необходимо немного доверять масляному фильтру, а также осмотреть мотор на герметичность. Возможно, стали растягиваться какие-то прокладки. Также это может указывать на то, что сломался датчик давления масла или произошла более серьезная поломка.

Стоит помнить, что промывку мотора нужно производить только в том случае, если залито масло другой вязкости или марки. В остальных случаях промывка мотора производится по желанию. Желательно совместить эту процедуру и с такой важной операцией, как замена антифриза. Когда все жидкости в двигателе новые, водитель может быть спокойным за состояние своего автомобиля.

При замене жидкостей нельзя сливать их с землей — это может сильно навредить экологии.

Заменить смазку в коробке передач

Каждые 50-75 тыс. Км нужна замена масла в КПП ВАЗ. Сделать это можно раньше, например, когда трансмиссия начала гудеть, и отремонтировать ее невозможно. Если налить более густое масло, кайф на время исчезнет. Что касается того, сколько масла нужно заливать, то его объем для штатной КПП составляет 3 литра. Если коробка пятиступенчатая, то нужно около 3,3 литра. По инструкции вязкость масла должна быть 80W-85.

Коробки передач ВАЗ-21099 бывают двух типов. Первый — старые коробки без щупа. Для замены масла им понадобится специальный шприц. Ко второму типу относятся современные модели, с масляным щупом. С ними вся процедура не сложнее, чем замена Тосола.

Вот как меняется смазка в КПП

Итак, перед работой необходимо максимально очистить металл возле сапуна и заливной горловины от грязи. Далее снимается резиновая пробка на сапоне, а само отверстие зачищается чистой проволокой или провидцем.После этого емкость заменяется, сливной болт отворачивается и масло начинает течь. Имущество перед процедурой необходимо вытащить и потереть. Операцию лучше проводить после небольшой поездки, лучше всего в теплой коробке, чтобы масло стало максимально жидким. Ведь стекло, пробка закручивается и заливается новое масло. В старых ящиках уровень проверяется по нижнему краю маслозаливного отверстия, в новых — с помощью щупа.

Конечно, операция требует больше, чем замена антифриза, но при этом не обязательно проверять большое количество шлангов и форсунок.Если после замены масла масло в КПП не уходит, то придется полностью перебирать коробку передач. После пробной поездки рекомендуется еще раз проверить уровень масла.

Масло в коробке передач необходимо менять после длительного простоя. Стоит сделать это и после покупки машины, ведь неизвестно, что предыдущий хозяин заливал трансмиссию и перешагивал уровень смазки.

Замена масла в КПП на ваз 2108, 2109, 21099 Работа не сложная, своими руками вполне справится любой.Первый раз будет дольше, чем все последующие. Поэтому за такой мелочью идти в сервис просто нет смысла. Основная сложность всех работ — заливать масло в КПП, так как конструкция не позволяет попасть в яму любой емкости с новым маслом. Речь пойдет о замене масла щупом без него, на карбюраторных и инжекторных моделях. Но обо всем по порядку будет изложено в этой статье.

Многие спрашивают: «Когда нужно менять масло?».Все зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если машина постоянно эксплуатируется в тяжелую погоду (сильный мороз, жара, снег, грязь, пыль и т. Д.), Рекомендуем менять масло каждые 35 тыс. Км. В условиях эксплуатации городского асфальта достаточно менять раз в 40 тыс. Км.

Ближе к 35-40 тыс. Км. Мужчина с момента последней замены масла коробка передач автомобиля не может стабильно работать. Чувствуется усиленная вибрация коробки, лишний шум, неточность переключения скоростей.А если проблем со сцеплением нет, то это все сигналы к диагностике и замене масла в трансмиссии на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Форсунка, карбюратор, с щупом и без него — не беда, применяется ко всем моделям. Рекомендуем менять масло во всех агрегатах автомобиля после его покупки.

Для замены масла в КПП потребуется:

• Новое оригинальное масло для коробки передач. Советуем использовать масло, рекомендованное производителем, а также в зависимости от температурного режима автомобиля (например, 80W-85.GL-4432). Не забывайте, что для замены масла в пятиступенчатой ​​коробке передач вам понадобится 3,3 литра, а 3 литра — это 3 литра.
• Режущие ключи 12 и 17
• Емкость для слива отработанного масла объемом не менее 3 литров.
• Шприц для заливки масла (для редуктора без зонда), воронка (для редуктора с зондом)
• Шланг или гибкая трубка 20-25 см, лента (для редуктора без зонда)
• Чистая ветошь
• Тонкая, но прочная проволока
• Яма, подъемник или подъемник.

Ничего посоветовать не могу: не специалист. Но приведу
дословно
Выводы теста «за рулем» (не буду приводить всю статью — большую):
Вместо выводов
Увы, «лучшего» масла для КПП «Самара» нет. Чем сильнее проявляется забота о шестернях, тем хуже отображаются условия работы синхронизаторов. Чтоб волки сели, а овцы целы — не получится. Однозначны только две рекомендации: остерегаться подделок (ха-ха, удивлен!) И не использовать для «восьмерки», «девятки», «десятки» и «ой» трансмиссионные масла группы ТМ-5 (GL-5). .Не «кормите» указанные механизмы маслами высокой вязкости — Мотор 5W50 (10W50 и др.) Или трансмиссия 85W90. Подойдет мотор 15W40 (10W40) или трансмиссия 75W80. Рекомендуемый ВАЗ ТМ-4-12 очень хорош, только не подделка.
Но мы не ответили на главный вопрос: что лучше — контур или трансмиссия? Кто внимательно прочитал, наверное, догадались. Моторное масло лучше для синхронизаторов, трансмиссионное — для шестерен. Теоретически это означает, что использование моторного масла позволит реже перебирать коробку для замены синхронизаторов, но общий срок службы агрегата, определяемый износом шестерен, будет меньше. 4).По вязкостным свойствам допустимый диапазон применения: для 75W-80 — от -40 до + 25 ° C. Для 80W-85 — от -30 до + 35 ° C. Для 80W-90 OT-Zodo + 45 ° C.
Для переднеприводных ваз теперь рекомендуется несколько трансмиссионных масел, но моторные и моторные разрешены. Из трансмиссии удалось найти в продаже только представленный в тесте ТМ-4-12, масло для первой заправки ТМ-5-9П в розничную продажу не поступает.
Удачи!
*** Всего доброго ****** Не кашляй ***

На выходных залил
Mannol Basic 80W-85 GL-4.360р. За 4л. Там написано, что специально для российских передних приводов. Коробка стала заметно тише. Что было раньше — не знаю.

С уважением, Антон.

Re: Какое масло заливать в коробку ВАЗ21099?
Всем спасибо !!!

Масло разлитое
Равенол GL-4. Пока доволен, зимой коробка тоже работала. И масло недорогое.

Re: Какое масло заливать в коробку ВАЗ21099?
Любая импортная трансмиссионная синтетика или серо-синтетик GL-4.