6

Замена амортизаторов передних на ваз 2107: » Замена амортизаторов на ВАЗ-2104-2107

Содержание

Замена передних амортизаторов ваз 2107

22 ноября 2011

Замена передних амортизаторов ваз 2107 производится в случае их выхода из строя, что проявляется ввиде наличия подтеков масла на корпусе или различных других механических деформациях. Неисправный амортизатор перестает гасить колебания кузова при движение и кузов начинает просто играть на пружинах. Прежде чем приступать к ремонту по замене, необходимо проверить и убедится в неисправности амортизатора. Для проверки необходимо резко надовить на переднее крыло в жесткой его части и отпустить, кузов просядет и если амортизатор исправен, то подвеска вернется в исходное положение и не совершит больше колебательных движений. Если кузов, после того, как вернулся в исходное положение совершил еще один или несколько колебательных движений, то амортизатор не работает и его необходимо менять. Замену амортизаторов необходимо производить с каждой стороны, даже если второй будет рабочий.

Для выполнения ремонта необходимо:

  1. Откройте капот и в боковом брызговике кузова, со стороны заменяемого амортизатора, отверните гайку верхнего крепления штока. Отвернув гайку, снимите шайбу, резиновую подушку. Шток может проворачиваться, для этого удерживайте его ключом на шесть или пассатижами.
  2. Далее отверните две гайки нижнего крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески. Через технологическое отверстие в нижнем рычаге, выньте амортизатор и снимите со штока нижнюю резиновую подушку и втулку.

После того, как амортизатор снят, отверните гайку болта крепления кронштейна. Далее к новому амортизатору закрепите кронштейн нижнего крепления.

Установку нового произведите в порядке обратном снятию:

  1. Оденьте на шток нижнюю резиновую подушку.
  2. Вставьте амортизатор в технологическое отверстие нижнего рычага.
  3. Выдвиньте полностью шток и в подкапотном пространстве одеваем на него верхнюю подушку, шайбу и заворачиваем гайку.
  4. Закрепите кронштейн нижнего крепления.

На этом ремонтные работы по замене передних амортизаторов ваз 2107 завершены. Повторите ремонт с противоположной стороны.


Как поменять амортизаторы на ваз 2107


Замена амортизаторов на ВАЗ 2107: фото и видео

  • Замена задних амортизаторов требуется при подтекании масла из них;
  • При «плавании» и неуправляемости задней части автомобиля;
  • Появление глуховатого стука при попадании заднего колеса ВАЗ 2107 в яму – «пробой» задних амортизаторов;
  • При интенсивном использовании багажника, нагрузке на заднее сиденье и эксплуатации прицепа;
  • При пробеге ВАЗ 2107 в средних условиях эксплуатации через 70 тысяч км.
  • Ключ на 19 и головка с трещоткой и воротком;
  • Молоток;
  • WD-40 или смазка для проникновения в глубь (необходима, чтобы отвернуть и поменять сильно заржавевшие детали) ;
  • поднимаем автомобиль ВАЗ 2107 домкратом со стороны замены (вывешиваем заднее колесо), не забывая затянуть ручной тормоз;
  • распыляем WD-40 на резьбу крепления и идем пить чай. Через 15 минут тефлоновая смазка проникает внутрь, что облегчает откручивание.
  • Начинаем откручивать нижний болт, придерживая с одной стороны, и действуя трещоткой с другой, а затем выбиваем молотком болт, через пластмассовую пластинку, чтобы не повредить резьбу.
  • Нижний край теперь свободно «болтается»
  • Теперь спокойно отворачиваем ключом болт верхнего крепления, и, поддев монтировкой в сторону цилиндр, снимаем его.

Теперь переставляем домкрат на вторую половину и повторяем те же действия . Можете ставить какие хотите – масляные или газовые, но обязательно одинаковые в паре. Так производится замена задних амортизаторов.

Замена передних амортизаторов  производится при таких же признаках: стуке и «пробоях» при попадании переднего колеса в яму, замасливании передней подвески.

Инструмент, который нужен – это ключи на 6, 13, 17.

Последовательность действий спереди:

Точно так же вывешиваем колесо спереди, после этого открываем капот. Там находится доступ к штоку передних амортизаторов ВАЗ 2107.

  • Отворачиваем гайку, используя ключ на 17 и придерживая ключом на 6.
  • Затем снизу, под автомобилем, выворачиваем кронштейн с помощью рожкового ключа на 13 и выворачиваем его, а затем снимаем его вместе с амортизатором:
  • Теперь повторяем все действия с другой стороны, снимаем второй амортизатор, а затем в обратной последовательности, только ставим новые. Некоторым автовладельцам, наоборот, проще поменять сначала с одной стороны, чтобы не домкратить ВАЗ 2107 четыре раза.

Замена в идеале должна проводиться сразу спереди и сзади, чтобы обеспечить максимальную плавность хода, но некоторые «прижимистые» любители утверждают, что такая замена более накладна.

comments powered by HyperComments

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Автомобильные амортизаторы – только от них зависит то, как автомобиль будет вести себя в дальнейшем на ровной и неровной дороге. Со временем автомобильные амортизаторы приходят в негодность, и в связи с чем их необходимо заменять. В этой статье мы подробно написали инструкцию, по которой вы сможете заменить передние амортизаторы на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание! Для замены вам будут нужны следующие инструменты: Сперва обязательно запаситесь набором основных гаечных ключей и новыми амортизаторами. А так же если у вас есть то возьмите с собой специальный ключ для снятия амортизаторов, для наглядности он изображен на рисунке ниже:

Вопрос? Каким амортизаторам вы больше отдаете предпочтение: «Газомасленным» амортизаторам или же обычным «Гидравлическим»? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

  • Замена передних амортизаторов
  • Дополнительный видео-ролик

Когда нужно менять передние амортизаторы? Они подлежат замене, при:

  • Потере своих свойств, то есть при потере эффективности в гашениях колебаний.
  • А так же его обязательно нужно заменить на новый, если он начал течь и вследствие чего был замаслен.

Примечание! Чтобы должным образом убедиться в том работают амортизаторы или же нет, вы сможете прочесть в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

Как заменить передние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Оба амортизатора заменяются аналогично, поэтому их замену мы будет показывать лишь на примере одного амортизатора!

Снятие: 1) Сперва загоните автомобиль на смотровую яму, или же подвесьте его при помощи подъемника.

2) Теперь откройте капот и возьмите в руки специальный ключ (Если его нет, тогда используйте маленькие плоскогубцы). Далее накиньте специальный ключ на шток амортизатора который указан цифрой «1» на фото, тем самым снизив вероятность проворачивания штока по оси.

Сразу же после этого гаечным ключом под цифрой «2», отверните и вследствие чего снимите гайку, после гайки снимите пружинную шайбу, а так же шайбу подушки и саму верхнюю подушку крепления амортизатора.

Примечание! Если вы работаете на подъемнике, то эту операцию выполняйте на автомобиле стоящем на земле!

3) Затем подлезьте под машину, и уже там отверните две гайки которые крепят кронштейн к рычагу.

Примечание! Гайки выворачивайте аккуратно, потому что над ними находятся пружинные шайбы которые надо будет тоже аккуратно снять. В том случае если обе нижние гайки у вас закисли, тогда нанесите на них смазку «WD-40» тем самым обеспечив их лёгкое отворачивание!

4) Когда обе гайка которые крепят кронштейн к рычагу будут откручены, потяните вниз за амортизатор и в связи с чем снимите его с автомобиля.

5) Когда амортизатор будет снят, снимите с его штока нижнюю подушку.

6) Далее удерживая одним ключом болт от проворачивания, другим отверните гайку которая крепит кронштейн к амортизатору и после чего извлеките болт тем самым сняв небольшую шайбу и сам кронштейн.

Примечание! Снятый кронштейн вы можете установить на новый амортизатор, если он на нём отсутствует!

Установка: Установка нового автомобильного переднего амортизатора, осуществляется в обратном порядке снятию.

Примечание! Перед тем как установить новый амортизатор, вытяните до конца его шток. После чего для удобства можно будет на шток надеть сперва шайбу, затем подушку и после чего навинтить сверху гайку!

Если вы всю работу проводите на подъемнике, то в таком случае опустите машину до такого состояния чтобы она касалась земли, проще говоря чтобы её подвеска была нагружена под весом самого автомобиля!

В том случае если сверху у вас шток амортизатора вышел но не до конца, тогда наденьте на него сперва шайбу подушки и после чего сверху навинтите гайку. Когда гайка будет навинчена, по принципу рычага отвёрткой или же гаечным ключом вытяните шток на верх до самого упора!

Дополнительный видео-ролик: Чтобы вам было легче понять процедуру замены амортизаторов, тогда просмотрите чуть ниже подготовленный специально для вас видео-ролик, в котором всё подробно описывается и объясняется.

Меняем амортизаторы на ВАЗ 2107

Автомобильный амортизатор представляет собой устройство, при помощи которого обеспечивается не только комфортабельность, но и безопасность для водителя и пассажиров. За счет амортизаторов обеспечивается надежное прижатие колес автомобиля к дорожному покрытию, в результате чего колебания кузова снижаются до минимума. Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 оснащается амортизаторами, которые устанавливаются в конструкции ходовой части возле каждого из колес. Что представляет собой замена амортизаторов на ВАЗ 2107, рассмотрим в подробностях.

Когда необходима замена амортизаторов

Как передние, так и задние амортизаторы на ВАЗ 2107, выполняют одну и ту же функцию. Несмотря на это, данные элементы отличаются конструктивно. Основным отличием данных элементов является способ крепления, но об этом узнаем подробнее во время рассмотрения процесса замены агрегатов.

Нуждаются рассматриваемые изделия в замене в следующих случаях:

  • Когда механизм приходит в негодность, то есть не имеет возможности амортизировать кузов автомобиля, и сглаживать удары. Обнаружить неисправность этого механизма несложно, ведь при этом в салоне автомобиля становится не совсем комфортно.
  • Наличие потеков масла на устройстве. Обнаружить потеки можно даже без снятия изделия с автомобиля.

Если вы убедились в том, что рассматриваемые изделия нуждаются в замене, значит пора приступать к делу.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2107

Для начала рассмотрим, что представляет собой процесс замены передних амортизаторов ВАЗ 2107. Важно отметить, что даже если в негодность пришел только один элемент, то заменять рекомендуется их парами, а еще лучше комплектом. Порядок замены представлен следующими действиями:

  • Рекомендуем установить авто на яму или эстакаду, после чего затормозить колеса. Если есть доступ снизу, то нет необходимости пользоваться домкратом. Иначе придется использовать домкрат, и подставки под колесо, что будет более трудозатратно.
  • Начинаются работы по снятию из моторного отсека, то есть поддомкрачивать переднюю часть пока не нужно, так как это усложнит доступ к верхней гайке изделия. Для этого нужно открыть капот и отыскать шток изделия. На нем накручена гайка, для отвинчивания которой необходимо заклинить сам шток специальным ключом. На фото ниже этот ключ обозначен цифрой “1”, а цифра “2” – это обычный гаечный ключ на “17”. 
  • После отвинчивания и снятия гайки, требуется демонтировать шайбу с резиновой подушкой.
  • Теперь можно поддомкратить переднюю часть автомобиля, после чего снять колесо и установить проставку. Иначе – спускаемся в смотровую яму.
  • Отыскиваем две гайки крепления переднего устройства. Это крепление имеет следующий вид, представленный ниже. Гаечным ключом на “13” потребуется вывинтить обе гайки. Делать это необходимо аккуратно, так как под ней расположены пружинные шайбы. Рекомендуем предварительно побрызгать их WD-40, так как они обычно плохо откручиваются, и есть шанс сорвать шпильки, что потребует восстановительных работ. 
  • После отвинчивания обеих гаек можно демонтировать агрегат. Для этого потяните за его нижний кронштейн, после чего он сам выпадет.
  • Используя два ключа на “17”, необходимо отвинтить гайку, которая крепит нижний кронштейн устройства. Данный кронштейн необходимо аналогичным образом прикрутить к новому изделию, если на нем его нет.
  • Теперь можно приступать к установке нового элемента. Перед тем, как установить передние амортизаторы, нужно изначально вытянуть шток до конца.
  • Изначально устройство фиксируется в нижней точке путем наживления двух гаек. После этого надевается подушка и шайба на шток, а затем завинчивается гайка. Если автомобиль будет находиться на домкрате, то наживить гайку вам не удастся. Для этого необходимо опустить автомобиль или нагрузить подвеску. После этого можно завинтить гайку до упора.
  • В нижней части необходимо окончательно зафиксировать устройство двумя гайками.
Читайте также:  Замена рулевых наконечников ваз 2107 своими руками

На этом этапе передние амортизаторы можно считать замененными, далее переходим к задней части автомобиля ВАЗ-2107.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2107

Задние амортизаторы на ВАЗ 2107 имеют иную схему крепления, поэтому рассмотрим их принцип замены. Как известно, отличаются задние амортизаторы на ВАЗ-2107 от передних конструкцией кронштейнов. Как осуществляется замена задних амортизаторов ВАЗ 2107, узнаем далее.

  1. Автомобиль продолжает стоять на эстакаде или яме, что значительно облегчит проведение работ, так как нет необходимости пользоваться домкратом. Если нет ямы, то придется устанавливать домкрат и поддомкрачивать задняя часть авто. Это немного усложнит весь процесс замены.
  2. Работы по демонтажу детали нужно начинать с нижнего кронштейна. Для этого потребуется два ключа на “19”, при помощи которых отвинчивается гайка крепления устройства. На фото ниже показано, что представляет собой данный кронштейн. 
  3. После вывинчивания гайки, необходимо немного вытянуть болт и извлечь из него распорную втулку.
  4. После снятия распорной втулки можно снять болт и демонтировать дистанционную втулку, а вслед за ней и освободить нижнюю часть детали.
  5. Теперь можно приступать к отвинчиванию верхнего крепления устройства. Для этого потребуется вывинтить гайку, снять шайбу и резиновую втулку. Если втулка не извлекается, то не беда, можно продолжить демонтаж далее. 
  6. Для снятия устройства требуется потянуть рукой за изделие, после чего снять его верхний шарнир с шпильки вместе со втулкой.
  7. Взяв в руки изделие, которое было демонтировано, необходимо извлечь из него распорную втулку, показанную ниже на фото.
  8. Заменяемый амортизатор необходимо укомплектовать обе петли новыми резинками и установить в них распорные втулки.
  9. Далее необходимо зафиксировать новую деталь сверху, а затем и снизу. Все делается в порядке обратном снятию.

При завинчивании гаек и установки болта не забываем обработать эти детали Литолом-24 или графитной смазкой, что позволит увеличить их срок службы.

В завершении важно отметить, что амортизаторы подлежат ремонту, но только выполняют такой ремонт в специализированных мастерских с определенными навыками. Отремонтировать потекшее устройство самостоятельно практически нереально, поэтому при его выходе из строя есть два варианта решения проблемы: заменить на новые или отремонтировать старые в специальных мастерских.

Замена задних амортизаторов ВАЗ 2107: как проверить, снять и поставить, какие лучше, инструкции с фото и видео

Управляемость и удобство эксплуатации ВАЗ 2107 напрямую зависит от подвески, в которой важным элементом является амортизатор. Каждый владелец этого автомобиля должен уметь выявлять неисправности демпфера, самостоятельно подбирать и совершать его замену.

Амортизаторы ВАЗ 2107

Несмотря на то что ВАЗовская «семёрка» представлена как люксовая версия ВАЗ 2105, конструкция передней и задней подвесок ничем не отличается от остальных классических моделей. Это касается и амортизаторов, которые своей работой устраивают далеко не всех владельцев.

Назначение и конструкция

Основная функция, которую выполняют амортизаторы в подвеске автомобиля — гашение колебаний и толчков, воздействующих на кузов при движении по неровностям. Эта деталь обеспечивает надёжный контакт колёс с дорожным полотном и сохраняет управляемость транспортным средством независимо от состояния дорожного покрытия. Конструктивно амортизатор состоит из двух элементов — поршня и цилиндра. В зависимости от типа демпфирующего устройства, внутри цилиндра располагаются камеры с маслом и воздухом или маслом и газом. Газовая или масляная среда оказывает сопротивление во время движения поршня, преобразовывая колебания в тепловую энергию.

Конструкция амортизаторов передней и задней подвесок: 1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир
Какие бывают

Существует несколько видов амортизаторов:

  • масляные;
  • газовые;
  • газомасляные с постоянной жёсткостью;
  • газомасляные со сменной жёсткостью.

Каждый вариант наделён своими преимуществами и недостатками.

На ВАЗ 2107 спереди и сзади устанавливаются масляные двухтрубные амортизаторы.

Таблица: размеры задних оригинальных демпферов «семёрки»
Масляные

Рабочей средой в масляных амортизационных элементах является масло. Преимущество таких изделий сводится к простой и надёжной конструкции. Этот тип демпферов может работать без проблем в течение нескольких лет без ухудшения ходовых качеств автомобиля. Из минусов стоит выделить медленную реакцию. Дело в том, что при движении на высоких скоростях демпфер попросту не успевает отрабатывать неровности и возвращаться в исходное положение, в результате чего машину начинает раскачивать. Амортизаторы такого типа рекомендуется устанавливать тем автолюбителям, которые передвигаются со скоростью не выше 90 км/ч.

Рабочей средой в масляных амортизаторах является масло
Газовые

Изделия газового типа являются самыми жёсткими. Конструкция по сравнению с масляными демпфирующими элементами имеет две камеры: масляную и газовую, в которой используется сжатый газ (азот) под давлением 12–30 атм. Используются такие амортизаторы в гоночных авто и на некоторых внедорожниках.

Чисто газовых амортизаторов не существует, поскольку для смазки поршней и уплотнителей используется масло.

Газомасляные с постоянной жёсткостью

Конструкция демпфера такого типа является двухтрубной, т. е. во внешней трубе есть внутренняя труба. Изделие имеет два поршня с клапанами, содержит газ под давлением 4–8 атм. и масло. При сжатии штока амортизатора часть масла остаётся во внутренней трубе и работает как в масляном демпфере, а часть переходит во внешнюю трубу, в результате чего газ сжимается. При расжатии газ выталкивает масло, возвращая его во внутреннюю трубу. За счёт такой работы обеспечивается плавность, приводящая к сглаживанию толчков. Такие амортизаторы менее жёсткие по сравнению с газовыми, но и не такие мягкие, как масляные.

Газомасляные амортизаторы отличаются большей жёсткостью из-за использования газа совместно с маслом
Газомасляные со сменной жёсткостью

На «Жигулях» демпферы с изменяемой жёсткостью практически не используются, что обусловлено высокой стоимостью таких изделий. Конструктивно в таких элементах есть электромагнитный клапан, который автоматически подстраивается под режим эксплуатации автомобиля. В процессе подстройки изменяется количество газа в главной трубке демпфера, в результате чего меняется жёсткость механизма.

Видео: виды амортизаторов и их отличие
Где расположены

Амортизаторы задней подвески «семёрки» установлены возле колёс. Верхняя часть демпфера прикреплена на шпильке к кузову автомобиля, а нижняя посредством кронштейна фиксируется на заднем мосту.

Конструкция задней подвески ВАЗ 2107: 1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия подвески; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулка рычага; 26 — шайбы; 27 — дистанционная втулка

Неисправности амортизаторов

Существует ряд показателей, по которым можно определить, что амортизационные элементы вашего авто пришли в негодность и в ближайшее время потребуется их замена. В противном случае возникнут сложности в управлении автомобилем, а также увеличится тормозной путь.

Подтёки масла

Самый простой признак, свидетельствующий об износе демпфера — появления масляных подтёков на корпусе, что можно определить при визуальном осмотре.

Течь амортизатора говорит о необходимости замены элемента

При таких признаках рекомендуется убедиться в неисправности рассматриваемого элемента, для чего резко надавливают руками на заднее крыло и отпускают. Если деталь работает нормально, подвеска будет медленно проседать и возвращаться в исходное положение. Когда амортизирующий элемент не функционирует должным образом, задняя часть автомобиля будет покачиваться на пружине, быстро возвращаясь в исходное положение.

Видео: выявление неисправного демпфера не снимая с автомобиля
Стук и скрип при езде

Наиболее распространённой причиной появления стука в амортизаторах является вытекание жидкости. Если же следов подтекания нет, необходимо провести описанный выше тест с раскачкой машины. Стук может быть также причиной износа демпфера. Если деталь прошла более 50 тыс. км, то стоит задуматься о её замене. К распространённым причинам стука относится также попадание воздуха в наружный цилиндр демпфера из-за утечки масла. Попытаться устранить неисправность можно его прокачкой. Если же во время движения автомобиля со стороны задней подвески доносится скрип, то причиной неисправности могут быть изношенные резиновые втулки верхних и нижних проушин амортизаторов.

Неравномерный износ шин

Неполадки амортизаторов также можно заметить по неравномерному износу покрышек, что в значительной степени сокращает их ресурс. Объясняется это тем, что колёса во время движения при неисправном демпфере часто отрываются от дорожного покрытия и снова цепляются за него. В результате этого процесса резина изнашивается неравномерно. Кроме этого, можно заметить износ в виде заплаток, что обусловлено нарушением балансировки колёс. Поэтому состояние протектора шин необходимо периодически контролировать.

При неравномерном износе шин одной из вероятных причин являются неполадки с амортизаторами
Вялое торможение

При неисправных амортизационных элементах либо проблемах в их работе контакт колёс с дорожным полотном ухудшается. Это приводит к кратковременному проскальзыванию покрышек, снижению эффективности торможения и увеличению времени отклика педали тормоза, что в некоторых случаях может привести к аварийным ситуациям.

Клевки и увод автомобиля в стороны при торможении

Нарушение работоспособности клапанов амортизаторов, а также износ уплотнений внутри изделия может быть причиной ощутимой раскачки кузова при незначительном нажатии на педаль тормоза либо движении рулём. Явным признаком неисправности являются сильные крены кузова при прохождении поворотов, что также часто требует подруливания. На неисправность амортизирующих элементов указывают также клевки передней или задней части автомобиля во время резкого торможения, т. е. когда передок сильно опускается, а корма задирается. Автомобиль может уводить в сторону, например, если задний мост установлен неровно. Такое возможно при поломке продольных тяг и последующем некачественном ремонте.

Неустойчивость авто на дороге

Если «семёрка» во время движения ведёт себя неустойчиво и её бросает в стороны, то причин такого поведения может быть немало. Необходимо осмотреть состояние элементов как передней, так и задней подвески, а также надёжность их крепления. В отношении задней части автомобиля стоит отметить, что внимание следует уделить состоянию амортизаторов, тяг заднего моста, резиновых уплотнителей.

Вырвало амортизатор

Иногда автовладельцы ВАЗ 2107 сталкиваются с такой проблемой, когда обрывает крепёжные кольца амортизаторов задней подвески. Такая проблема возникает при установке проставок под родные пружины или пружин от ВАЗ 2102, ВАЗ 2104 с целью увеличения клиренса. Однако при таких изменениях длины штатных амортизаторов не хватает и крепёжные проушины через время отрывает.

При установке высоких пружин в задней подвески и использовании родных амортизаторов происходит обрыв проушин

Чтобы такого не происходило, необходимо установить специальный кронштейн, с которым уменьшается ход амортизатора.

Чтобы не отрывало проушины амортизаторов при установке высоких пружин используют специальные кронштейны, которые уменьшают ход демпферов

Есть ещё один вариант — приварить дополнительное «ухо» снизу от старого демпфера, что также уменьшит ход и исключит выход из строя рассматриваемого элемента подвески.

Видео: почему вырывает задние амортизаторы

Задние амортизаторы ВАЗ 2107

Если требуется заменить амортизаторы задней подвески на «Жигулях» седьмой модели, то нужно знать не только последовательность действий, но и какие демпферы следует устанавливать.

Какие выбрать

Выбирая амортизирующие элементы для своего авто нужно понимать, чего вы хотите добиться. Амортизаторы масляного типа отлично подходят для размеренной езды. Они мягче газовых и обеспечивают более высокий уровень комфорта при движении по неровностям, а на элементы кузова не передаётся лишняя нагрузка. В процессе ремонта для многих цена является решающим фактором. Поэтому для классических «Жигулей» масляные амортизаторы являются одним из оптимальных вариантов. Если же вы любите спортивную езду, то предпочтение лучше отдавать газомасляным демпферам. Они жёстче и позволяют проходить повороты на более высоких скоростях.

Масляные амортизаторы можно приобрести любого производителя, например, СААЗ. Если рассматривать газомасляные элементы, то отечественными производителями они практически не выпускаются. К наиболее распространённым брендам, которые можно встретить в магазинах, относятся:

Амортизаторы Kayaba являются одними из распространённых при установке на классические «Жигули»
Таблица: аналоги задних амортизаторов ВАЗ 2107
Как заменить

В задней подвеске ВАЗ 2107 устанавливаются неразборные амортизаторы. Поэтому деталь является неремонтопригодной и в случае возникновения проблем подлежит замене. Стоит учитывать, что меняют рассматриваемые элементы в паре, т. е. два на передней подвеске или два на задней. Такая необходимость связана с тем, что нагрузка на новый и старый амортизатор будет разная и работать они будут неодинаково. Если изделие имеет небольшой пробег, например, 10 тыс. км, можно заменить только одну деталь.

Для работы понадобится следующий перечень инструментов и материалов:

  • ключ на 19 и головка с трещоткой и воротком;
  • молоток;
  • WD-40 или любая другая проникающая смазка.

Демонтируем амортизаторы в следующем порядке:

  1. Загоняем автомобиль на смотровую яму, включаем передачу или затягиваем стояночный тормоз.
  2. Отворачиваем ключом на 19 гайку нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания аналогичным ключом или трещоткой.Снизу амортизатор крепится посредством болта под ключ на 19
  3. Извлекаем болт, если нужно подбиваем его молотком.Если болт не вынимается вручную, выбиваем его молотком
  4. Вынимаем распорную втулку.Вытянув болт, извлекаем распорную втулку
  5. Слегка отодвинув амортизатор в сторону от кронштейна, снимаем дистанционную втулку.Снимаем с болта дистанционную втулку
  6. Отворачиваем верхнее крепление демпфера.Сверху амортизатор удерживается на шпильке при помощи гайки
  7. Снимаем шайбу и наружную резиновую втулку.Отвернув гайку, снимаем шайбу и наружную втулку
  8. Демонтируем амортизатор, после чего снимаем внутреннюю резинку, если она не стянется вместе с демпфером.Внутренняя втулка легко снимается со шпильки или вместе с амортизатором
  9. Устанавливаем демпфер в обратной последовательности.
Как прокачать

Во время хранения и транспортировки рабочая жидкость в амортизаторах может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний попадает газ подпора. Если установить изделие в таком состоянии, то подвеска автомобиля будет издавать стуки, а сам демпфер разрушаться. Поэтому чтобы избежать поломок и привести деталь в рабочее состояние, её необходимо прокачать. Этой процедуре подвергают в основном двухтрубные демпферы.

Прокачку масляных устройств производят следующим образом:

  1. Достаём амортизационный элемент из упаковки. Если деталь была в сжатом состоянии, то выдвигаем шток на ¾ длины и переворачиваем её штоком вниз.
  2. Плавно нажимаем и вдавливаем шток, но не до упора. Выжидаем 3–5 секунд.Перевернув амортизатор, вдавливаем шток, недоходя несколько сантиметров до упора
  3. Переворачиваем амортизатор и ждём ещё 3–5 секунд.
  4. Выдвигаем шток на ¾ длины и ожидаем ещё 2 секунды.Переворачиваем амортизатор в рабочее положение и поднимаем шток
  5. Устанавливаем демпфер штоком вниз и снова вдавливаем его.
  6. Повторяем пункты 2–5 около шести раз.

После прокачки шток амортизатора должен двигаться плавно и без рывков. Для подготовки газомасляного изделия к работе выполняем следующие шаги:

  1. Извлекаем изделие из упаковки, переворачиваем штоком вниз и выжидаем несколько секунд.
  2. Сжимаем деталь и ждём несколько секунд.
  3. Переворачиваем амортизатор, удерживаем его вертикально и даём штоку выйти.
  4. Повторяем пункты 1–3 несколько раз.
Видео: прокачка газомасляных амортизаторов

Модернизация амортизаторов

Мягкая подвеска «семёрки» нравится не каждому владельцу. Чтобы сделать автомобиль более собранным, уменьшить крены и раскачку, увеличить жёсткость, автолюбители прибегают к доработкам, осуществляя замену родных амортизаторов на изделия с другими характеристиками. Например, для придания жёсткости задней подвеске без каких-либо доработок и переделок можно установить амортизаторы от «Нивы». Исходя из отзывов многих владельцев «семёрок», машина после таких изменений становится немного жёстче и лучше держит дорогу.

Двойные

Для установки сдвоенных амортизаторов понадобится:

  • 4 задних амортизатора;
  • набор головок, отвёрток, ключей;
  • молоток;
  • сварочный аппарат.

Суть доработки сводится к тому, что потребуется изготовить и закрепить к кузову кронштейн под второй демпфер.

Для монтажа второго амортизатора потребуется изготовить и закрепить кронштейн

Монтаж последнего к заднему мосту осуществляется совместно со штатным амортизационным элементом посредством длинного болта или шпильки. Процедура проводится одинаково с обеих сторон.

Снизу второй амортизатор крепится длинным болтом или шпилькой

При подобных доработках рекомендуется устанавливать новые амортизаторы.

Спортивные

Если автомобиль дорабатывается под спортивный стиль вождения, то изменения касаются не только задней, но и передней подвески. Для подобных целей удобно использовать комплект подвески, в который входят пружины и амортизаторы. В зависимости от преследуемых целей, установка таких элементов возможна как без изменения клиренса, так и с занижением подвески, обеспечивая максимальную жёсткость во всех режимах работы демпферов. Комплект позволяет получить отличную управляемость автомобиля. Однако можно установить спортивные элементы и по отдельности — спереди или сзади, что зависит только от ваших пожеланий. Один из распространённых вариантов спортивных амортизаторов, которые ставят владельцы «семёрок» и другой «классики» — PLAZA SPORT. Монтаж проводится на место штатных деталей без каких-либо доработок.

Из спортивных амортизаторов владельцы ВАЗ 2107 часто устанавливают PLAZA SPORT

«Жигули» седьмой модели в техническом плане являются довольно простым автомобилем. Однако низкое качество дорожного покрытия нередко приводит к выходу из строя амортизаторов подвески. Выявить неисправности этих элементов несложно даже в гаражных условиях, так же как и провести их замену. Для этого достаточно подготовить необходимый набор инструментов, ознакомиться с пошаговыми инструкциями и следовать им в процессе работы.



Замена амортизаторов ВАЗ на SS20

Работа подвески в последнее время не радовала, во время медленной езды по неровностям заднее колесо даже как то прям резко отскакивало вниз и било по дну ямки, а при езде на скорости по неровному асфальту кидало зад.

Ну все думаю, настало время замены амортизаторов…

Долго думал какие амортизаторы выбрать, почитав отзывов выбор встал между амортизаторами фирм KYB и SS20.

В итоге сравнив все за и против выбор пал на масляные амортизаторы SS20 «Комфорт».

 

Задние амортизаторы

 

И комплект передних

 

Все амортизаторы идут укомплектованные всеми необходимыми втулками и подушками.

Далее снял старый задний амортизатор, предварительно открутив гайку снизу и сверху.

Снятый амортизатор оказался фирмы СААЗ сделанный в СССР.

 

Сравнение старого и нового во всей длине.

 

После новый амортизатор был установлен в обратном порядке на своё место. Пришлось повозиться при закреплении амортизатора на верхней шпильке, было трудно наживить гайку, и так давил, и без шайбы пробовал.

 

В итоге вот с помощью этой шайбы от амортизаторов Mitsubishi Delica, которая была потоньше родной жигулевской запрессовал амортизатор на верхнюю шпильку. После установил с родной шайбой.

 

С нижним креплением все прошло нормально.

 

Аналогичная работа по замене была проделана и с левым задним амортизатором.

Старые задние амортизаторы, все СССР…

 

Закончив с задними амортизаторами принялся за передние.

Из подкапотного пространства сначала расконтрогаил верхнее крепление амортизатора.

С помощью вот такого разводного ключа и рожкового открутил гайку со штока.

Снизу открутив две гайки извлек амортизатор с кронштейном.

И открутил амортизатор от кронштейна.

Установка нового так же была проведена в обратной последовательности.

Снятые передние амортизаторы были фирмы FENOX.

 

Уже проехал на них больше 400 км, полет нормальный.

Подвеска теперь радует, на тех ямках (о которых я говорил в начале данного поста) на медленной скорости колеса теперь полностью повторяют рельеф по которому проезжаешь, а в машине чувствуешь себя комфортно ровно сидишь на сиденье, резко не подкидывает. По движению на скорости по неровному асфальту зад теперь не бросает.

Разборка и сборка амортизатора Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104


Замена задних амортизаторов ВАЗ 2107

Сколько служат задние амортизаторы ВАЗ 2107
? Как часто их нужно менять? Подобный вопрос имеет умозрительный характер, но может обернуться реальной проблемой, если машина при движении «поплыла», если в задней части кузова возникают стуки на неровностях дороги, если осмотр выявил замасленность амортизаторов.

И все же! Надолго ли хватает амортизаторов, если авто эксплуатируется без экстрима и перегруза, а в день проходит 100-200 км? Тогда, по мнению инженеров, замена задних амортизаторов ВАЗ 2107

должна производиться раз в год, еще до того, как ресурс устройства будет выработан полностью.

В прошлом диагностирование амортизаторов проводилось интуитивно-эмпирическим путем (нажать-отпустить-поглядеть), и процент ошибочных оценок стремился к бесконечности. Сегодня станции техобслуживания оснащены аппаратурой, безошибочно определяющей пригодность амортизаторов к эксплуатации.

Немолодые, но годные (целые, без коррозии и деформаций корпуса, шток без заметного абразивного износа) задние амортизаторы ВАЗ

нетрудно привести в полную боевую готовность своими руками. Если, конечно, ваша «семерка» не оснащена сверхсложными амортизаторами с электронным управлением.

Сориентироваться в возможности ремонта амортизаторов своими руками вам поможет статья на странице https://catalog.autodela.ru/article/view/3428. Мы рассматриваем вариант самостоятельной замены задних амортизаторов ВАЗ 2107

на новые либо отремонтированные.

1. Ключи с головками на 17-19 мм в нескольких ипостасях: накидной, рожковый, торцовая головка с воротком и трещоткой.

2. Молоток и деревянная проставка для защиты резьбовой части болта от сминания.

3. Смесь керосина с маслом либо WD-40 для обеспечения беспрепятственной разборки опорного узла.

4. Подъемные и страховочные устройства (домкрат, колодки и проч.)

. и последовательность действий при замене задних амортизаторов ВАЗ

Первым делом поднимается кузов, вывешивается заднее колесо (снимать его необходимости нет), при этом колеса противоположной стороны надежно фиксируются упорами, а под кузов возле домкрата устанавливается прочная подставка (см. https://www.autodela.ru/main/top/diy/lada_priora_ammort)

После появления доступа к заднему амортизатору 2107

следует воспользоваться смазочной смесью либо WD-40. Дайте составу достаточное (до получаса) время для смачивания соединений.

Первой освобождается нижняя проушина заднего амортизатора 2107

. Для свинчивания гайки с болта потребуется два ключа с головками на 19 мм. Удобно работать накидным ключом и торцовой головкой на воротке с трещоткой.

После свинчивания гайки нижний болт следует выбить молотком через проставку. Не потеряйте распорную втулку, обеспечивающую плотность затяжки крепежа!

Вынимая болт из нижней проушины амортизатора, позаботьтесь о сохранности разделительной металлической втулки.

Конические резиновые втулки (подушки), охватывающие болт в проушине, лучше заменить на новые, даже если визуальных повреждений на старых деталях не обнаруживается. Замена втулок заднего амортизатора ВАЗ

гарантирует улучшение ходовых качеств машины!

Верхняя проушина заднего амортизатора ВАЗ 2107

прикреплена к корпусу авто посредством шпильки. Как правило, свинчивание гайки и снятие амортизатора со шпильки сложности не представляет. Для выполнения операции вам понадобится ключ на 19 мм и – если снятие затруднено коррозией – WD-40 и монтировка.

Из верхней проушины амортизатора следует извлечь две резиновые втулки (они подлежат замене), а из них – распорную металлическую трубку, непосредственно контактирующую со шпилькой и способствующую равномерному распределению нагрузок в верхнем узле крепления амортизатора.

Монтаж заднего амортизатора ВАЗ

Монтаж заднего амортизатора ВАЗ

производится в порядке, обратном демонтажу. Сам по себе процесс установки амортизаторов своими руками не вызывает затруднений даже у начинающих автомобилистов. Однако некоторых ошибок следует остерегаться.

Важный момент – качество резиновых втулок. Отдайте предпочтение полиуретановым изделиям заслуживающего доверия производителя. Высокая износоустойчивость полиуретана оправдывает повышенную цену изделий.

Во избежание появления скрипов воспользуйтесь силиконовыми смазками, однако имейте в виду, что для полиуретана и для резины используются смазки разных типов!

FakeHeader

Comments 18

дрянное масло… аморт проверяется на машине, а не вручную. хотя по симптомам левый — труп. и потом, аморты масляные или газомасляные? плюс как правило всё же работоспособность не главный критерий, главный критерий — наличие масла в аморте… сайленты вообще нет смысла мазать маслом, они не должны вообще вращаться будучи на своем месте. как и металлическая втулка в резинке… вообще глядя на резину, возникает вопрос. как ты ездил? с такими сайлентами мост как говно проруби болтается, машину дергает из стороны в сторону при педалировании акселератором.

Сколько людей, столько и мнений. Как по мне, масло хорошее. На машине непонятно нихрена. По основным способам проверки жив, но жестковата. Амморты Нивские масло. Машина вела себя стабильно, никуда не болталась, только громыхала иногда. После второй поездки полез проверять, увидел что уши болтает на резинках нижние. Ну и поменял сразу.

вскрывали пару моторов на лукойловском масле… постель, голова… всё в ровном 3-4 мм слое сажи. грязь просто оседает в моторе… потому… нивоаморты многие говорят сами по себе пожестче классических, хотя я не знаю… не пользовал… в любом случае, если они работают по-разному, я бы рекомендовал поменять… может скорости были небольшие, раз не замечал…

дрянное масло… аморт проверяется на машине, а не вручную. хотя по симптомам левый — труп. и потом, аморты масляные или газомасляные? плюс как правило всё же работоспособность не главный критерий, главный критерий — наличие масла в аморте… сайленты вообще нет смысла мазать маслом, они не должны вообще вращаться будучи на своем месте. как и металлическая втулка в резинке… вообще глядя на резину, возникает вопрос. как ты ездил? с такими сайлентами мост как говно проруби болтается, машину дергает из стороны в сторону при педалировании акселератором.

Кстати по маслу, лил Мобил ультра, который вы льёте. Полный шлак оказалось. Через 3 тысячи слил черную жижу, пришлось промывать двигатель. Так что, тут как повезет. В Луке я хотя бы уверен, что это заводское масло, а не в подвале хачами разбитая бадяга.

Приветствую всех автолюбителей ваз 2101-2107 классика, уважаемые читатели блога RtiIvaz.ru. В данном видео представлены втулки амортизатора для задних и передних стоек. Рассмотрим втулки задних стоек на видео ютуб. Это ремкомплект (11Р) производства ОАО «БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА» с каталожным номером 2101-2906231Р. Стоит отметить, что существуют и сайлентблоки для нижней проушины заднего амортизатора, но сегодня мы их не рассматриваем на видео.

Будет полезно: Как лучше покрасить штампованные диски своими руками?

Ремкомплект поставляется в полиэтиленовом пакете. Давайте его разрежем и посмотрим на его содержимое. Да, пакет защищен «золотым» лейбом от компании Балаковорезинотехника. В данный ремкомплект входят восемь резиновых втулок для задних амортизаторов для автомобилей ваз 2101-2107. При монтаже задних стоек ваз классика две втулки устанавливаются в верхнюю проушину стойки и две в нижнюю, итого четыре втулки на одну заднею стойку.

Следует обратить внимание, что заводские втулки на задний амортизатор имеют сбоку насечки, чего нет у «других» производителей. При этом на каждой заводской резиновой детали обязательно отлит каталожный номер детали 2101-2906231, служащий защитой бренда.

В данный авто ремкомплект входят: четыре резиновые детали («бублики ») и два сайлентблока 2101-2905448Р (больше известные как железные «орехи»). При монтаже передних стоек два «бублика» устанавливаются сверху амортизатора – один снизу брызговика, второй сверху. В нижнюю проушину передней стойки устанавливаются сайлентблоки.

Длина железной втулки 33 мм, толщина стенки 3 мм с отверстием под болт на М 10. В итоге, на два передних амортизатора идут четыре резиновых «бублика» и два железных сайлентблока «орехи». На резиновых «бубликах», как и на сайлетблоках, также отлит каталожный номер детали: ваз 2101-2905450Р. На этом все. Оставляйте свои отзывы в комментариях.

2101-2905448Р количество 2 шт, 2101-2905450Р количество 4 шт, 2101-2906231Р количество 8 штук

Здравствуйте, сегодня мы расскажем, как снять и заменить задний амортизатор и втулки на задних амортизаторах на ВАЗ 2105, 2107. Из-за изношенных амортизаторов автомобиль будет сильнее раскачиваться и качество комфорта езды на машине понизится. Когда изнашиваются втулки амортизатора, то в задней подвеске могут появится неприятные стуки и их придется менять. Итак приступим. Для начала загоняем машину на «яму» или поднимаем на подъемнике. Заднее колесо можно не снимать. Теперь необходимо открутить 2 болта, снизу и сверху амортизатора. Нижний болт открутить бывает крайне сложно и лучше перед заменой амортизатора купить новый болт, потому что старый болт, возможно, придется срезать. После этого откручиваем нижний болт

Последовательность действия:

  • поднимаем автомобиль ВАЗ 2107 домкратом со стороны замены (вывешиваем заднее колесо), не забывая затянуть ручной тормоз;
  • распыляем WD-40 на резьбу крепления и идем пить чай. Через 15 минут тефлоновая смазка проникает внутрь, что облегчает откручивание.
  • Начинаем откручивать нижний болт, придерживая с одной стороны, и действуя трещоткой с другой, а затем выбиваем молотком болт, через пластмассовую пластинку, чтобы не повредить резьбу.
  • Нижний край теперь свободно «болтается»
  • Теперь спокойно отворачиваем ключом болт верхнего крепления, и, поддев монтировкой в сторону цилиндр, снимаем его.

Теперь переставляем домкрат на вторую половину и повторяем те же действия . Можете ставить какие хотите – масляные или газовые, но обязательно одинаковые в паре. Так производится замена задних амортизаторов.

Замена передних амортизаторов производится при таких же признаках: стуке и «пробоях» при попадании переднего колеса в яму, замасливании передней подвески.

Инструмент, который нужен – это ключи на 6, 13, 17.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

  • Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
  • Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
  • При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
  • Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Последовательность действий спереди:

Точно так же вывешиваем колесо спереди, после этого открываем капот. Там находится доступ к штоку передних амортизаторов ВАЗ 2107.

  • Отворачиваем гайку, используя ключ на 17 и придерживая ключом на 6.
  • Затем снизу, под автомобилем, выворачиваем кронштейн с помощью рожкового ключа на 13 и выворачиваем его, а затем снимаем его вместе с амортизатором:
  • Теперь повторяем все действия с другой стороны, снимаем второй амортизатор, а затем в обратной последовательности, только ставим новые. Некоторым автовладельцам, наоборот, проще поменять сначала с одной стороны, чтобы не домкратить ВАЗ 2107 четыре раза.

Замена в идеале должна проводиться сразу спереди и сзади, чтобы обеспечить максимальную плавность хода, но некоторые «прижимистые» любители утверждают, что такая замена более накладна.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Автомобильный амортизатор – это очень важная вещь в каждом автомобили, так как если бы не было амортизаторов то автомобиль просто прыгал бы вверх и вниз. Чтобы такого не происходило, были придуманы амортизаторы которые позволяют удерживать автомобиль ровно на земле гася все колебания от которых машина раскачивается.

Примечание! Для замены амортизаторов задней подвески, вам понадобится всего лишь два гаечных ключа «на 19»!

Вопрос? Какой фирме по производству задних амортизаторов на классику, вы отдаёте большее предпочтение и почему? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Где находятся задние амортизаторы? Они находятся рядом с колесами, их можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу автомобиля, а нижняя часть крепится к кронштейну. Чтобы вы окончательно разобрались где располагается задний амортизатор, посмотрите ниже фото на котором указано нижнее крепление амортизатора к кронштейну.

Когда нужно менять задние амортизаторы?

  • Их необходимо менять при появлении на них течи масла, в связи с которой они будут замаслены.
  • А так же необходима их замена в том случае, если они уже перестали выполнять свою главную работу «Гашение колебаний при движении автомобиля».

Примечание!> Больше информации о том когда задние амортизаторы будут подлежать замене, читайте в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

Смотрите также

Комментарии 18

дрянное масло… аморт проверяется на машине, а не вручную. хотя по симптомам левый — труп. и потом, аморты масляные или газомасляные? плюс как правило всё же работоспособность не главный критерий, главный критерий — наличие масла в аморте… сайленты вообще нет смысла мазать маслом, они не должны вообще вращаться будучи на своем месте. как и металлическая втулка в резинке… вообще глядя на резину, возникает вопрос. как ты ездил? с такими сайлентами мост как говно проруби болтается, машину дергает из стороны в сторону при педалировании акселератором.

Будет полезно: Как установить автозапуск на автомобиль своими руками?

Сколько людей, столько и мнений. Как по мне, масло хорошее. На машине непонятно нихрена. По основным способам проверки жив, но жестковата. Амморты Нивские масло. Машина вела себя стабильно, никуда не болталась, только громыхала иногда. После второй поездки полез проверять, увидел что уши болтает на резинках нижние. Ну и поменял сразу.

вскрывали пару моторов на лукойловском масле… постель, голова… всё в ровном 3-4 мм слое сажи. грязь просто оседает в моторе… потому… нивоаморты многие говорят сами по себе пожестче классических, хотя я не знаю… не пользовал… в любом случае, если они работают по-разному, я бы рекомендовал поменять… может скорости были небольшие, раз не замечал…

дрянное масло… аморт проверяется на машине, а не вручную. хотя по симптомам левый — труп. и потом, аморты масляные или газомасляные? плюс как правило всё же работоспособность не главный критерий, главный критерий — наличие масла в аморте… сайленты вообще нет смысла мазать маслом, они не должны вообще вращаться будучи на своем месте. как и металлическая втулка в резинке… вообще глядя на резину, возникает вопрос. как ты ездил? с такими сайлентами мост как говно проруби болтается, машину дергает из стороны в сторону при педалировании акселератором.

Кстати по маслу, лил Мобил ультра, который вы льёте. Полный шлак оказалось. Через 3 тысячи слил черную жижу, пришлось промывать двигатель. Так что, тут как повезет. В Луке я хотя бы уверен, что это заводское масло, а не в подвале хачами разбитая бадяга.

Как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! С правой и с левой стороны задние амортизаторы заменяются аналогично, поэтому весь ход работы по замене будет показан лишь на одном амортизаторе!

Снятие: 1) Перед тем как начать работу, обязательно прочтите рубрику «Важно!» в самом низу статьи, возможно это вам пригодится.

2) После прочтения переходим к замене. Сперва загоните автомобиль на смотровую яму или же поднимите его с помощью подъемника.

Примечание! Если вы будете выполнять работу на подъемнике, тогда под балку заднего моста рекомендуется установить какую либо опору, и после чего чуть опустить автомобиль чтобы он держался на ней. А делается это всё для того, чтобы задняя подвеска была чуть нагружена а иначе снять амортизатор будет очень проблематично!

Меняем амортизаторы на ВАЗ 2107

Автомобильный амортизатор представляет собой устройство, при помощи которого обеспечивается не только комфортабельность, но и безопасность для водителя и пассажиров. За счет амортизаторов обеспечивается надежное прижатие колес автомобиля к дорожному покрытию, в результате чего колебания кузова снижаются до минимума. Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 оснащается амортизаторами, которые устанавливаются в конструкции ходовой части возле каждого из колес. Что представляет собой замена амортизаторов на ВАЗ 2107, рассмотрим в подробностях.

Признаки неисправности демпферов

На скорости выше 30 км/ч управлять авто, лишённым амортизаторов, очень проблематично. Исправные детали рассчитаны на то, чтобы контролировать колесо: оно делает одно движение вверх, одно — вниз, а оставшаяся энергия (около 80%) гасится демпфером, превращаясь в тепло и рассеиваясь в воздухе.

Исправно работающие амортизаторы обеспечивают безопасность, однако далеко не все осознают этот факт. Агрегаты изнашиваются постепенно, и данный процесс не сопровождается симптомами. Водитель игнорирует то, что его авто стало вести себя иначе — результатом становится ДТП.

ПОДРОБНОСТИ: Замена щток генератора ВАЗ 2110 Фото инструкция как правельно поменятиь щтки генератора VAZ 2110

Системы ABS и Traction Control не воспринимают неисправные амортизаторы. Их датчики фиксируют движение колёс по трассе, а не их вращение в воздухе. В результате электронный блок управления получает неверные данные и некорректно передаёт указания остальным механизмам.

Когда необходима замена амортизаторов

Как передние, так и задние амортизаторы на ВАЗ 2107, выполняют одну и ту же функцию. Несмотря на это, данные элементы отличаются конструктивно. Основным отличием данных элементов является способ крепления, но об этом узнаем подробнее во время рассмотрения процесса замены агрегатов.

Нуждаются рассматриваемые изделия в замене в следующих случаях:

  • Когда механизм приходит в негодность, то есть не имеет возможности амортизировать кузов автомобиля, и сглаживать удары. Обнаружить неисправность этого механизма несложно, ведь при этом в салоне автомобиля становится не совсем комфортно.
  • Наличие потеков масла на устройстве. Обнаружить потеки можно даже без снятия изделия с автомобиля.

Если вы убедились в том, что рассматриваемые изделия нуждаются в замене, значит пора приступать к делу.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2107

Для начала рассмотрим, что представляет собой процесс замены передних амортизаторов ВАЗ 2107. Важно отметить, что даже если в негодность пришел только один элемент, то заменять рекомендуется их парами, а еще лучше комплектом. Порядок замены представлен следующими действиями:

  • Рекомендуем установить авто на яму или эстакаду, после чего затормозить колеса. Если есть доступ снизу, то нет необходимости пользоваться домкратом. Иначе придется использовать домкрат, и подставки под колесо, что будет более трудозатратно.
  • Начинаются работы по снятию из моторного отсека, то есть поддомкрачивать переднюю часть пока не нужно, так как это усложнит доступ к верхней гайке изделия. Для этого нужно открыть капот и отыскать шток изделия. На нем накручена гайка, для отвинчивания которой необходимо заклинить сам шток специальным ключом. На фото ниже этот ключ обозначен цифрой “1”, а цифра “2” – это обычный гаечный ключ на “17”.

  • После отвинчивания и снятия гайки, требуется демонтировать шайбу с резиновой подушкой.
  • Теперь можно поддомкратить переднюю часть автомобиля, после чего снять колесо и установить проставку. Иначе – спускаемся в смотровую яму.
  • Отыскиваем две гайки крепления переднего устройства. Это крепление имеет следующий вид, представленный ниже. Гаечным ключом на “13” потребуется вывинтить обе гайки. Делать это необходимо аккуратно, так как под ней расположены пружинные шайбы. Рекомендуем предварительно побрызгать их WD-40, так как они обычно плохо откручиваются, и есть шанс сорвать шпильки, что потребует восстановительных работ.

  • После отвинчивания обеих гаек можно демонтировать агрегат. Для этого потяните за его нижний кронштейн, после чего он сам выпадет.
  • Используя два ключа на “17”, необходимо отвинтить гайку, которая крепит нижний кронштейн устройства. Данный кронштейн необходимо аналогичным образом прикрутить к новому изделию, если на нем его нет.
  • Теперь можно приступать к установке нового элемента. Перед тем, как установить передние амортизаторы, нужно изначально вытянуть шток до конца.
  • Изначально устройство фиксируется в нижней точке путем наживления двух гаек. После этого надевается подушка и шайба на шток, а затем завинчивается гайка. Если автомобиль будет находиться на домкрате, то наживить гайку вам не удастся. Для этого необходимо опустить автомобиль или нагрузить подвеску. После этого можно завинтить гайку до упора.
  • В нижней части необходимо окончательно зафиксировать устройство двумя гайками.

Как менять стойки на ВАЗ 2107 🚩 замена передней стойки ваз 🚩 Ремонт и сервис

Комфорт и управляемость – это два очень важных параметра автомобиля. И они зависят напрямую от состояния подвески. Своевременная замена амортизаторов – это комфортная езда и безопасное управление. Что делает амортизатор? При езде по неровной поверхности его шток легко входит в корпус, но выходит с усилием. Это свойство позволяет сгладить все удары по подвеске, обеспечивает плавность хода и высокий комфорт.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 конструктивно выполнена в виде двух рычагов (нижнего и верхнего). Рычаги крепятся к кузову с помощью болтов и сайлент-блоков (резино-металлических втулок). Непосредственно амортизатор крепится к нижнему рычагу и к кузову. При замене нет необходимости снимать пружину, как на переднеприводных автомобилях.

Работу по замене стоек проводить удобнее всего на яме или эстакаде. Вытянуть амортизатор довольно сложно на ровной поверхности, он просто упрется в землю и не выйдет из технологического отверстия в нижнем рычаге. Если нет ямы, то можно схитрить, поднимая на домкрате ремонтируемую сторону, либо же выкопав небольшую яму (примерно на один штык лопаты) с внутренней стороны колеса.

Для снятия нужно выкрутить гайку со штока и две гайки, расположенные на нижнем рычаге. После амортизатор без труда вынимается. Новую стойку нужно подготовить предварительно, одеть на шток отбойник и пыльник. При ремонте старайтесь менять все резиновые детали. И в случае, если провели ремонт левой стороны, обязательно отремонтируйте и правую. Не устанавливайте на две стороны разные по состоянию стойки, это плохо скажется как на комфорте, так и на управляемости.

С задней подвеской все еще проще, так как крепятся амортизаторы к кузову и заднему мосту. И эту работу проводить удобнее на яме или подъемнике, хотя достаточно просто немного приподнять на домкрате ремонтируемую сторону. При этом только соблюдайте технику безопасности, подставляйте противооткатные упоры.

Ключом на 19 нужно выкрутить болт крепления амортизатора к заднему мосту. Иногда гайка не хочет выкручиваться, поэтому лучше всего заранее обработать ее тормозной жидкостью или проникающей смазкой. Крайняя мера – это прогрев резьбового соединения. Но это опасно, так как поблизости находится бензобак. Помните об этом и старайтесь извлечь болт простыми способами.

Аналогично от кузова отсоединяете шток. А дальше ставите новые резинки, желательно новые болты и гайки, устанавливаете амортизаторы в обратной последовательности. Что дает замена стоек? Поверьте, ощущения будут совершенно иными при езде, комфорта прибавится.

Замена передних стоек амортизаторов ВАЗ 2114

Подвеска автомобиля – очень ответственная часть, которая отвечает за поведение транспортного средства на дороге, а также комфорт водителя и пассажиров. В этой статье пойдет речь о том, что такое стойки амортизаторов передние, их устройстве, назначении, а также мы рассмотрим порядок замены передних стоек на примере автомобиля ВАЗ 2114.

Устройство передних стоек амортизатора

 

Стойка представляет собой особый элемент подвески, который состоит из двух частей: амортизатора и пружины. Амортизатор имеет в своем составе специальный стакан, на котором располагается пружина подвески. Вся конструкция располагается внутри пружины. Чтобы понять, как работает стойка, рассмотрим принцип действия всех ее элементов по отдельности.

Пружина играет самую основную роль. Она принимает на себя различные неровности дорожного покрытия и снижает вибрации, переходящие на кузов. Таким образом, при управлении автомобилем по кочкам и ухабам, мы не чувствуем их, а ощущаем лишь небольшое мягкое раскачивание автомобиля. Пружина изготавливается из специального металла, который обладает повышенной упругостью и подбирается в соответствии с весом и назначением автомобиля. Пружина устанавливается на чашку стойки (амортизатора), а вторым концом через резиновую проставку, упирается в кузов автомобиля.

 

Амортизатор имеет более сложную конструкцию, нежели пружина подвески. Он состоит из специального двух камерного цилиндра, штока и прикрепленного к нему поршня, подробнее в статье как выбрать передние стойки. Амортизатор заполняется газом или жидкостью, которая циркулирует внутри двух камер. На поршне имеются клапана, которые открываются и закрываются в зависимости от положения поршня, чтобы снизить давление, прилагаемое внутреннюю часть цилиндра амортизатора. Данный элемент предназначен для гашения колебаний, вызванных упругостью пружины подвески. Дело в том, что, как и все упругие материалы, пружина образует остаточные колебания при механическом воздействии на нее. Данное явление вызывает неудобства у всех находящихся в автомобиле. Именно для гашения этих колебаний разработан амортизатор, создавая, так называемую, «мягкую жесткость» пружины. Шток амортизатора крепится к кузову автомобиля сверху, а вторая часть располагается рычаге автомобиля.

Таким образом, конструкция стоек позволяет существенно сэкономить на производстве подвески. Это достигается за счет уменьшения размеров подвески и упрощением ее обслуживания. Стойки позволяют сэкономить место для монтажа дополнительных рычагов и создания более мягкой и приспособленной к различным дорожным условиям подвески.

Когда нужна замена передних стоек 

Рассмотрим замену задних стоек на примере автомобиля ВАЗ 2114. Прежде чем менять их, необходимо узнать, какие признаки указывают на явную неисправность деталей подвески. Менять исправные стойки, в то время, как их срок службы еще не вышел – экономически не целесообразно. В то же время, езда с неисправными элементами подвески – тоже очень опасное занятие.

Основной неисправностью стоек принято считать приход в негодность самого амортизатора. Чаще всего, это вызвано подтеками жидкости из поврежденного сальника цилиндра. Если жидкость в амортизаторе отсутствует – то дальнейшая эксплуатация такой стойки недопустима. Вся опасность заключается в том, что стойка теряет свойство гасить колебания, что вызывает чрезмерное раскачивание автомобиля. Повышенные и частые раскачивания могут вызвать опрокидывание машины на поворотах, а также ухудшить управление транспортом, в связи со снижением комфортабельности поездок.

Диагностика неисправностей стоек амортизаторов

Проверку работы амортизаторов невозможно выполнить самостоятельно. Для этих целей существует специальный стенд. Автомобиль жестко фиксируется на подготовленной для этих целей площадке и раскачивается. В процессе раскачивания мастера диагностики ставят соответствующий диагноз.

Самостоятельно провести такой тест, скорее всего не удастся. Многие водители самостоятельно раскачивают автомобиль, держась за крыло и делают определенные выводы. Неизвестно, чем они руководствуются, но определить неисправность стоек, таким образом, абсолютно невозможно. Пожалуй, самым явным признаком можно считать следы утечки масла из амортизатора, после этого можно смело задумываться о замене стойки.

Другие симптомы могут проявиться в изменении поведения автомобиля. Вполне возможно, что тормозной путь значительно увеличился или появились заметные раскачивания. Узнать об этом можно, только если вы управляете автомобилем давно и хорошо знаете его поведение на дороге.

Как поменять передние стойки ВАЗ 2114 + Видео

В процессе проведения ремонтных работ необходимо соблюдать следующий порядок действий:

 

  • Обездвижьте автомобиль, установив под задние колеса противооткатные упоры, установив ручник и включив первую передачу. Откройте капот и снимите пластиковый колпак с крепления стойки.
  •  Открутите гайку, которая предназначена для крепления детали сверху к кузову автомобиля. После этого, автомобиль необходимо поднять и снять колесо. Возьмите щетку по металлу и зачистите место крепления стойки к поворотному кулаку и обработайте с помощью WD-40. Теперь достаньте шплинты с помощью круглых пассатижей и съемником выдавите рулевой наконечник.
  •  Открутите гайку, которая удерживает болт крепления поворотного кулака к стойке. Если болт после этого не вытаскивается, наживите гайку и нанесите по ней пару ударов. Теперь гайка скручивается, а болт вытаскивается.   
  • Теперь снова возвращаемся в подкапотное пространство. С трех сторон от центра крепления стойки есть еще три гайки, которые удерживают опорный подшипник. Их тоже не обходимо открутить.
  •  После этого, стойка вытаскивается, а пружина отделяется с помощью съемника. Менять ее или нет – решаете вы. Чтобы ее вытащить, необходимо ее стянуть с помощью специальной стяжки. Затем пружину устанавливают на новую стойку и производят сборку всех элементов в обратной последовательности.

На это замена стойки завершена, желаем вам удачи на дорогах!

Замена резинок амортизатора ваз 2107

Появился посторонний неприятный звук в задней подвеске.
Заглянув под машину обнаружил что с одной стороны, на нижнем креплении амортизатора не хватает резинки.Было принято решение заменить все резинки комплектом.

Поехал в магазин за комплектом резинок, в магазине ничего хорошего по качеству не нашел, ну если не считать целиковых резинох под сами амортизаторы нива со втулкой.Не стал брать а решил поискать качественные резинки ну или полиуретан.
По пути заехал к другу который торгует тюняшками на жигули, у него то и оказались в продаже хорошие резинки амортизаторов от СЭВИ эксперт по приятной цене.

сняв амортизатор нижние резинки почти сами выпали из «ушей» амортизатора.

новые резинки в амортизаторы впрессовывал с помощью тисков и головок, предварительно смазав резинки мылом.

Следует обратить внимание, что заводские втулки на задний амортизатор имеют сбоку насечки, чего нет у «других» производителей. При этом на каждой заводской резиновой детали обязательно отлит каталожный номер детали 2101-2906231, служащий защитой бренда.

В данный авто ремкомплект входят: четыре резиновые детали («бублики ») и два сайлентблока 2101-2905448Р (больше известные как железные «орехи»). При монтаже передних стоек два «бублика» устанавливаются сверху амортизатора – один снизу брызговика, второй сверху. В нижнюю проушину передней стойки устанавливаются сайлентблоки.

Длина железной втулки 33 мм, толщина стенки 3 мм с отверстием под болт на М 10. В итоге, на два передних амортизатора идут четыре резиновых «бублика» и два железных сайлентблока «орехи». На резиновых «бубликах», как и на сайлетблоках, также отлит каталожный номер детали: ваз 2101-2905450Р. На этом все. Оставляйте свои отзывы в комментариях.

2101-2905448Р количество 2 шт, 2101-2905450Р количество 4 шт, 2101-2906231Р количество 8 штук

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Автомобильные амортизаторы только от них зависит то, как автомобиль будет вести себя в дальнейшем на ровной и неровной дороге. Со временем автомобильные амортизаторы приходят в негодность, и в связи с чем их необходимо заменять. В этой статье мы подробно написали инструкцию, по которой вы сможете заменить передние амортизаторы на автомобилях «Классического» семейства.

Для замены вам будут нужны следующие инструменты: Сперва обязательно запаситесь набором основных гаечных ключей и новыми амортизаторами. А так же если у вас есть то возьмите с собой специальный ключ для снятия амортизаторов, для наглядности он изображен на рисунке ниже:

Каким амортизаторам вы больше отдаете предпочтение: «Газомасленным» амортизаторам или же обычным «Гидравлическим»? (Ответ пишите в комментариях)

Когда нужно менять передние амортизаторы?

Они подлежат замене, при:

  • Потере своих свойств, то есть при потере эффективности в гашениях колебаний.
  • А так же его обязательно нужно заменить на новый, если он начал течь и вследствие чего был замаслен.

Чтобы должным образом убедиться в том работают амортизаторы или же нет, вы сможете прочесть в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

Как заменить передние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Оба амортизатора заменяются аналогично, поэтому их замену мы будет показывать лишь на примере одного амортизатора!

1) Сперва загоните автомобиль на смотровую яму, или же подвесьте его при помощи подъемника.

2) Теперь откройте капот и возьмите в руки специальный ключ (Если его нет, тогда используйте маленькие плоскогубцы). Далее накиньте специальный ключ на шток амортизатора который указан цифрой «1» на фото, тем самым снизив вероятность проворачивания штока по оси.

Замена саленблока переднего амартизатора ВАЗ 2101-07.

Я створив(-ла) це відео за допомогою Відеоредактора YouTube ()

Замена нижнего сайленблока

переднего амортизатора ваз 2101-2107

Очень коротко о замене нижнего сайленблока переднего амортизатора ваз 2101-2107 Very briefly about replacing the lower .

Сразу же после этого гаечным ключом под цифрой «2», отверните и вследствие чего снимите гайку, после гайки снимите пружинную шайбу, а так же шайбу подушки и саму верхнюю подушку крепления амортизатора.

Если вы работаете на подъемнике, то эту операцию выполняйте на автомобиле стоящем на земле !

3) Затем подлезьте под машину, и уже там отверните две гайки которые крепят кронштейн к рычагу.

Гайки выворачивайте аккуратно, потому что над ними находятся пружинные шайбы которые надо будет тоже аккуратно снять. В том случае если обе нижние гайки у вас закисли, тогда нанесите на них смазку «WD-40» тем самым обеспечив их лёгкое отворачивание!

4) Когда обе гайка которые крепят кронштейн к рычагу будут откручены, потяните вниз за амортизатор и в связи с чем снимите его с автомобиля.

5) Когда амортизатор будет снят, снимите с его штока нижнюю подушку.

6) Далее удерживая одним ключом болт от проворачивания, другим отверните гайку которая крепит кронштейн к амортизатору и после чего извлеките болт тем самым сняв небольшую шайбу и сам кронштейн.

Снятый кронштейн вы можете установить на новый амортизатор, если он на нём отсутствует!

Установка нового автомобильного переднего амортизатора, осуществляется в обратном порядке снятию.

Перед тем как установить новый амортизатор, вытяните до конца его шток. После чего для удобства можно будет на шток надеть сперва шайбу, затем подушку и после чего навинтить сверху гайку!

Если вы всю работу проводите на подъемнике, то в таком случае опустите машину до такого состояния чтобы она касалась земли, проще говоря чтобы её подвеска была нагружена под весом самого автомобиля!

В том случае если сверху у вас шток амортизатора вышел но не до конца, тогда наденьте на него сперва шайбу подушки и после чего сверху навинтите гайку. Когда гайка будет навинчена, по принципу рычага отвёрткой или же гаечным ключом вытяните шток на верх до самого упора!

Чтобы вам было легче понять процедуру замены амортизаторов, тогда просмотрите чуть ниже подготовленный специально для вас видео-ролик, в котором всё подробно описывается и объясняется.

Как поменять стойки на ВАЗ 2107 🚩 Замена передней стойки ВАЗ 🚩 Ремонт и обслуживание

Комфорт и управляемость — два очень важных параметра автомобиля. И они напрямую зависят от состояния подвески. Своевременная замена амортизаторов — это комфортная езда и безопасное обращение. При чем тут аттенюатор? При езде по неровной поверхности штанга скользит в корпус, но идет с напряжением. Это свойство позволяет сгладить все неровности подвески, обеспечивает плавность хода и высокий комфорт.

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

Передняя подвеска ВАЗ 2107 конструктивно выполнена в виде двух рычагов (верхнего и нижнего). Рычаги крепятся к кузову винтами и сайлентблоками (резинометаллическими втулками). Амортизатор крепится непосредственно к нижнему рычагу и корпусу. При замене нет необходимости снимать пружину, как на переднеприводных автомобилях.

Работы по замене подкосов для удержания в яме или эстакаде. Вытащить амортизатор довольно сложно на ровной поверхности, он просто упирается в землю или выходит из отверстий в нижнем рычаге.Если дырки нет, то можно схитрить, приподняв отремонтированный домкрат, либо выкопать небольшую ямку (около штыковой лопаты) с внутренней стороны колеса.

Для снятия необходимо открутить гайку со штока и две гайки, расположенные на нижнем рычаге. Ведь аттенюатор легко снимается. Новую стойку нужно подготовить заранее, надеть на сток отбойник и пыльник. При ремонте постарайтесь поменять все резиновые детали. А в том случае, если ремонтировали левую часть, обязательно ремонтируем и правую.Не устанавливайте на двух разных сторонах, так как стойка плохо влияет на комфорт и удобство использования.

Снятие и замена задних амортизаторов

С задней подвеской все еще проще, так как амортизаторы крепятся к кузову и задней оси. И провести эту работу на яме или подъемнике, хотя просто небольшой подъемник на отремонтированной стороне домкрата. Только соблюдайте технику безопасности, ставьте противооткатные упоры.

Ключ на 19 нужно Открутить болт крепления амортизатора к задней оси. Иногда гайка не хочет выкручиваться, поэтому лучше предварительно обработать ее тормозной жидкостью или проникающей смазкой.Крайняя мера — нагрев резьбового соединения. Но это опасно, так как есть бензобак. Помните об этом и попробуйте извлечь болт простыми способами.

Аналогично отсоединить от корпуса тягу. А потом поставить новые резинки, желательно новые болты и гайки, установить амортизаторы в обратном порядке. На что стоит замена стоек? Поверьте, при езде будет совсем по-другому ощущаться, повысится комфорт.

Амортизатор для ВАЗ 2101-2107 (LADA CLASSIC) (21012

6) — Купить Амортизатор в ru.made-in-china.com

Обзор

Подробнее о продукте

Рекомендовано для вас

По договоренности Мин.Заказ: 200 Лотов

Краткие сведения

Наименование товара:

Амортизатор для Ваз 2101-2107 (LADA CLASSIC) (210126)

Название позиции: Амортизатор для ВАЗ 2101-2107 (LADA CLASSIC)
OEM НОМЕР: 210126
Номер компании: FED-1071
Место происхождения: Китай
Положение: Задний
Тип: Тип масла
Упаковка: Ваша упаковка или нейтральная упаковка или упаковка нашей компании.
Срок поставки: 45 дней после подтверждения заказа.
Контроль качества: ISO9001, TS16949, QS9000, VDA6.1.
Гарантия качества: 1 год, сальник Japaness NOK.

Завод автомобильных амортизаторов Xichuan был специализированным заводом по производству амортизаторов, назначенным бывшим Национальным министерством машиностроения (Китай). Производство автомобильных амортизаторов началось в 1966 году. Завод
Xichuan Auto Shock Absorber Factory производит амортизаторы более 40 лет. Технологии богаты, оборудование продвинуто, метод проверки завершен.Она импортировала высокочастотную закалочную машину из Испании, суперфинишный шлифовальный станок и электро-жидкостный сервомеханизм для проверки свойств, а также автоматическую сборочную линию для автомобильных амортизаторов и линию обработки хрома из Германии, которые осуществляют автоматическую трансмиссию, заливку масла, герметизацию и тестирование в процессе сборки.
Продукт соответствует передовым международным стандартам и охватывает грузовые, туристические и легковые автомобили 9 серии 400, которые могут удовлетворить потребности в домашних условиях. Завод автомобильных амортизаторов Xichuan поставляет амортизаторы для более чем 40 производителей оригинального оборудования, таких как (Faw-Volkswagen, Dongfeng Peugeot Citroen, Chery, Hainan Mazda и т. Д.).
Благодаря отличному качеству продукции и научному менеджменту, завод автомобильных амортизаторов Xichuan получил соответствующие сертификаты качества, такие как ISO9001, QS9000, VDA6.1, ISO / TS16949. Торговая марка «Даньцзян» пользуется уважением многих клиентов.

Просмотреть еще

{{}}} {{if (product.prodRelatedType == ‘2’) {}} {{}}}

{{= product.name}}

{{= продукт.цена}} {{= product.packageUnit}}

типов, установка, признаки неисправности

Подвеска — это сложный узел в автомобиле, который соединяет кузов с колесами. На классических «Жигулях» применена комбинированная схема подвески. Спереди используется независимая конструкция на двух рычагах, сзади — зависимый мост. Неотъемлемая часть любой подвески — амортизаторы.ВАЗ-2107 — не исключение. Что это такое и каковы их симптомы? Об этом и не раз читайте в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Амортизатор — элемент ходовой части, задача которого — гасить вертикальные колебания кузова и принимать на себя часть ударов подвески. От их технического состояния зависит устойчивость автомобиля на дороге.

Конструкция амортизатора ВАЗ-2107 включает шток и рабочий цилиндр, заполненный газом или маслом.Также есть поршень, движущийся вверх и вниз, и камера, по которой движется заполненная жидкость. Таким образом, задний и передний амортизаторы ВАЗ-2107 гасят подвеску и делают движение более комфортным.

Типы

Специалисты выделяют три разновидности этих элементов:

Какие амортизаторы ставить на ВАЗ-2107? Чтобы ответить на этот вопрос, мы разберемся в особенностях каждого элемента.

Амортизатор газовый

Это скорее спортивный вариант.Он отличается высокой жесткостью и малым ходом штока. Он может быть одно- или двухкамерным. Из плюсов стоит отметить:

  • Высокая управляемость. За счет меньших ходов подвески автомобиль лучше реагирует на руль и не так сильно кренится в поворотах.
  • Большой ресурс. Такие амортизаторы, устанавливаемые на ВАЗ-2107, могут прослужить до 100 тысяч километров. На самом деле они не текут, потому что жидкости здесь нет. В качестве рабочего элемента используется газ.

На этом все плюсы заканчиваются. Теперь перейдем к недостаткам:

  • Стоимость. Газовые амортизаторы — самые дорогие среди прочих. Один элемент на «семерку» стоит 1,3–1,5 тысячи рублей.
  • Отсутствие плавного хода. Подвеска не энергоемкая. Даже на резине с высоким профилем вы почувствуете каждую ямку.
  • Нагрузка на другие элементы шасси. С учетом жесткости амортизаторов удары будут передаваться на ступицу, подшипники, шаровые опоры (если это передний амортизатор ВАЗ-2107), рычаги и другие детали подвески.

Амортизатор масляный

Заводской элемент, который конструируется и регулярно устанавливается на ВАЗ-2107.

Отличается повышенной мягкостью, за счет чего увеличивается плавность хода. Все неровности масляный абсорбер отлично впитывает. Также он имеет более низкую цену. Стоимость одной удочки до тысячи рублей.

А теперь перейдем к недостаткам. В первую очередь из-за мягкости теряется резкость управления. Бочки по углам увеличиваются.С другой стороны, ВАЗ-2107 — не гоночный автомобиль, и для повседневного передвижения штатных амортизаторов более чем достаточно.

Газойль

Это своеобразная «золотая середина» для тех, кто хочет получить хорошую управляемость без ущерба для комфорта. В качестве рабочего элемента используется как газ, так и масло. Эти амортизаторы немного дешевле газовых, но при этом дают хороший контроль.

Автомобиль не въезжает так, как на заводе. К тому же сохраняется энергоемкость подвески — не ломаются подшипники, ступицы и другие элементы.

Признаки неисправности

Главный признак неисправности, как и любого другого элемента подвески, — это стук в одной части автомобиля. Со временем он может расти. Стук говорит о выбивании амортизатора. Если он маслянистый, на подъемнике вы увидите, как он протек. В целом амортизаторы на ВАЗ-2107 служат 70-100 тысяч километров в зависимости от состояния дорог и манеры езды.

Инструменты для замены

Для выполнения этой операции нам понадобится набор инструментов.Если это задние амортизаторы ВАЗ-2107, вам понадобится ключ на 19 и головка с хомутом такого же размера. Для передних амортизаторов потребуется более обширный комплект. Эти ключи бывают 6, 13 и 17 миллиметров. Также нам потребуются домкрат, упоры, молоток, брусок, металлическая щетка и универсальная смазка (ВД-40 или «жидкий ключ»).

Как заменить задние амортизаторы на ВАЗ-2107?

Итак, устанавливаем упоры на передние колеса и ставим приклад. Почистите металл щеткой, чтобы очистить резьбу (иначе болт не вылезет).Далее опрыскиваем ВД-40 и начинаем откручивать нижний болт. С другой стороны, удерживайте гайку ключом на 19 от проворачивания. Если болт затянут, немного поверните его и открутите еще раз. Возможно, нить попала в грязь.

Далее выбиваем болт молотком. Важно не повредить его, иначе гайку не закрутите. Следовательно, нужно пробить деревянную балку или другой мягкий предмет. Вынимаем из пазов нижнюю часть и приступаем к верхней части. Он прикручен. Далее откладываем цилиндр и вынимаем его.Устанавливаем новую и сначала подтягиваем верхнюю часть. Затем потяните шток так, чтобы он оказался в нижних пазах. Затягиваем ключи на 19. На этом замена задних амортизаторов завершена. Аналогично меняется и соседняя сторона.

Как заменить амортизатор на ВАЗ-2107 передний?

Для этого поставить машину на передачу и капот. Находим доступ к штоку амортизатора. Крепится к гайке, которая откручивается ключом на 17 (дополнительно держит ключ на 6).Поднимаем переднюю часть. Кронштейн с карабиновым ключом поворачиваем вниз на 13. Снимаем сборку снаружи. Установка производится аналогично. Сначала прикрепите верхнюю часть, затем нижнюю.

Полезные советы

Амортизаторы меняются попарно. Если левый элемент течет, правый тоже меняется. Служат они примерно одинаково, а мы значительно упростим и ускорим обслуживание.

Чтобы обеспечить доступ к нижней части переднего амортизатора, перед тем, как поднимать автомобиль домкратом, отвинтите колесо до крайнего положения.

Надо ли идти на дезорганизацию?

После замены амортизатора можно сразу приступать к повседневной эксплуатации. На развале-схождении ездить не нужно, так как не теряются углы установки колес. Но если меняют шаровые или рулевые тяги, то эта операция обязательна.

Вывод

Итак, мы выяснили, что такое амортизатор, как его заменить. Как видите, операция установки довольно проста, и выполнить ее сможет даже начинающий автомобилист.

Купить BILSTEIN 24-004473 Амортизатор передний B6 LADA RALLYE VA, B6

Настройки конфиденциальности

Решите, какие файлы cookie вы хотите разрешить. Вы можете изменить эти настройки в любое время. Однако это может привести к тому, что некоторые функции станут недоступны. Для получения информации об удалении файлов cookie обратитесь к справочной функции вашего браузера.

С помощью ползунка вы можете включать или отключать различные типы файлов cookie:

Необходимый

Этот сайт будет:

  • Необходимо: запомните настройку разрешений для файлов cookie
  • Необходимо: разрешить файлы cookie сеанса
  • Статистика: анонимизация статистических данных

Этого веб-сайта не будет:

  • Удобство: запомнить выбранный регион и страну
  • Удобство: запомнить настройки социальных сетей
  • Статистика: повышение качества данных статистических функций
  • Таргетинг: адаптируйте информацию и рекламу к вашим интересам на основе e.г. контент, который вы посещали раньше. (В настоящее время мы не используем файлы cookie для таргетинга и таргетинга.)
Удобство

Этот сайт будет:

  • Необходимо: запомните настройку разрешений для файлов cookie
  • Необходимо: разрешить файлы cookie сеанса
  • Удобство: запомнить выбранный регион и страну
  • Удобство: запомнить настройки социальных сетей
  • Удобство (Статистика): анонимизация статистических данных

Этого веб-сайта не будет:

  • Статистика: повышение качества данных статистических функций
  • Таргетинг: адаптируйте информацию и рекламу к вашим интересам на основе e.г. контент, который вы посещали раньше. (В настоящее время мы не используем файлы cookie для таргетинга и таргетинга.)
Статистика

Этот сайт будет:

  • Необходимо: запомните настройку разрешений для файлов cookie
  • Необходимо: разрешить файлы cookie сеанса
  • Удобство: запомнить выбранный регион и страну
  • Удобство: запомнить настройки социальных сетей
  • Статистика: анонимизация статистических данных
  • Статистика: повышение качества данных статистических функций

Этого веб-сайта не будет:

  • Таргетинг: адаптация информации и рекламы к вашим интересам на основе e.г. контент, который вы посещали раньше. (В настоящее время мы не используем файлы cookie для таргетинга и таргетинга.)
Таргетинг

Этот сайт будет:

  • Необходимо: запомните настройку разрешений для файлов cookie
  • Необходимо: разрешить файлы cookie сеанса
  • Удобство: запомнить выбранный регион и страну
  • Удобство: запомнить настройки социальных сетей
  • Статистика: повышение качества данных статистических функций
  • Статистика: анонимизация статистических данных
  • Таргетинг: адаптируйте информацию и рекламу к вашим интересам на основе e.г. контент, который вы посещали раньше. (В настоящее время мы не используем файлы cookie для таргетинга и таргетинга.)

Этого веб-сайта не будет:

  • (В настоящее время мы не используем файлы cookie для таргетинга и таргетинга.)
СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ

Как сделать сайлентблок на ВАЗ 2107. Как сделать тюнинг и усиление подвески автомобилей ВАЗ

Автомобиль ВАЗ 2107 — это классика советского и российского автопрома. Миллионы таких машин потрескались от просторов нашей страны и ближнего зарубежья.Хозяева стараются улучшить свои характеристики, для чего производят тюнинг разных деталей. Но качественный тюнинг без модернизации подвески невозможен, а подвеска на модели ВАЗ 2107 не отличается ни надежностью, ни практичностью.

1 Тюнинг подвески на автомобиле ВАЗ 2107

Заводская подвеска ВАЗ 2107 слишком мягкая и несовершенная. Как правило, при определенной загрузке багажника и перевозке нескольких пассажиров машина ощутима, возникает перегрузка, а в некоторых случаях колеса начинают задевать арки.Поэтому после увеличения жесткости и замены некоторых узлов подвески управляемость автомобиля и общий уровень комфорта значительно улучшаются.

Размер подвески зависит от финансовых возможностей и желания конкретного автовладельца. При солидном бюджете и обращении в тюнинговую мастерскую можно серьезно «прокачать» переднюю и заднюю подвеску и на выходе получить спорткар с улучшенными характеристиками. Однако многие пытаются модернизировать подвеску на ВАЗ 2107 своими руками, затратив минимальное количество финансов и получив максимальный эффект от проделанной работы.

2 Особенности модернизации передней и задней подвески

Для увеличения жесткости передней подвески многие прибегают к установке рессор от отечественного внедорожника. Нива 2121. Они отлично вписываются в техническую схему подвески «семерки» и обеспечивают большую жесткость. Пружины от Нивы тоже подходят для задней подвески, при этом их можно установить с обрезкой или без (некоторые подрезают один-два витка, чтобы подорвать клиренс) и обязательно заменять резиновые неровности.

Далее нужно заменить заводские амортизаторы. Что именно выбрать, также зависит от финансовых возможностей. Можно поставить более дешевые варианты, например Ikon. и можно установить спортивные амортизаторы Bilstein. Правда во втором случае цена будет существенно выше. Лучше всего когда переделывают подвеску с установкой безгазовых амортизаторов. Они обладают фиксированной штангой и придают большую эластичность передней части автомобиля.

С новыми пружинами и амортизаторами автомобиль будет больше арендовать на поворотах. Чтобы снизить крены до минимального уровня, следует установить новые стабилизаторы поперечной устойчивости с повышенной степенью жесткости. При этом можно установить дополнительные стабилизаторы или пролить по два заводских с каждой стороны.

3 Дополнительные изменения для улучшения управляемости

После изменений передней и задней подвески Есть смысл задуматься об улучшении рулевого управления.Самый простой вариант — установка рулевой колонки от той же Нивы. В этом случае можно установить электроусилитель руля, который нужно будет уметь «подогнать» под новую колонку. Эти изменения лучше доверить профессионалам, пока они не являются обязательными, они могут служить лишь дополнительной «опцией» улучшения ходовых качеств автомобиля с усиленной подвеской.

Не лишним будет позаботиться о приросте тормозов, штатные тормоза рекомендуется заменить на дисковые аналоги.

Кроме того, стоит сменить заводскую резину, особенно если у вас на машине шина отечественного производства. Лучше выбирать резину «классику», хотя все зависит от ваших предпочтений — низкопрофильные и широкие шины способны добавить управляемости, но снизить комфорт.

Какую резину выбрать, зависит от бюджета, но лучше, чтобы она была иностранного производства. После всех перечисленных изменений регулировка углов установки колес должна быть произведена в обязательном порядке.При соблюдении всех правил и наличии необходимого оборудования Тюнинг подвески можно произвести своими руками.

Стремление к тюнингу начинается с дискомфорта, когда все как надо, а что-то не так. А остальные действия уже зависят от самого водителя — у кого-то достаточно комбинаций приборов с оригинальной конструкцией шкал, а кто-то захочет модернизировать практически каждый элемент автомобиля.

Из-за большого спроса на тюнинг отдельных элементов, магазины, просто переполненные разнообразными аксессуарами, автомобильным мастерам пришлось набирать специалистов по части тюнинга разной сложности, и на полках киосков появились тематические издания.

Наша статья не будет изобиловать гигантскими картинками, так как ставка сделана именно по информации, а не изображениям.

Каждый автомобилист хочет его автомобиль. Он был идеальным во всех отношениях, начиная от элементов салона и заканчивая двигателем.

По большей части доработка автомобиля останавливается на установке аэродинамических элементов, спортивных замков, глушителей, руля и сидений. Нет ничего постыдного, в желании увидеть свой автомобиль не так сильно, как его задумывал производитель.Здесь все зависит от вкусов каждого человека. Однако важно знать меру, поскольку излишнее увлечение тюнингом делает тип автомобиля несколько странным и непонятным.

Есть и другие любители тюнинга, мечтающие об улучшении двигателя. Просто мучают автомобильные двигатели, расширяя рабочие объемы, уровень компрессии, модернизируют CSM и GDM, проводят чип-тюнинг, ставят нитро и другие элементы. Но уже стоит хорошенько подумать, ведь такие методы, увеличивающие вместимость транспортного средства, требуют и повышают ответственность перед владельцем в виде дополнительных обязательств.

Причина в том, что любое, даже слабое транспортное средство само по себе опасно, а если автомобиль просто огромной мощности, не сравнимой с тормозной динамикой, уже стоит задуматься. Как можно защитить себя и как защитить других от возможных опасностей? Ошибочно полагать, что автолюбитель, решивший увеличить мощность мотора, будет ограничивать себя в скорости движения, ведь подобные операции делаются для выдавливания из мотора всех сил. Скорость увеличится, и ни один серийный агрегат просто не справится с поставленными задачами.Подвеска и ее усредненные характеристики совершенно не подходят для этого, тормозит и выходят на критический режим работы. Стандартные шины Невозможно придать автомобилю филигрань, которая нужна при интенсивном управлении на высокой скорости.

Однако в целом модернизация подвески несет в себе такие преимущества, как уменьшение поворотов кузова при прохождении поворотов, практически полностью исчезает продольная и поперечная раскачка и ряд других нюансов.К тому же подвеска в целом становится очень устойчивой.

Проблемы с настройкой

При проскальзывании дороги Поток машин настигает глухую машину с поднятой подачей, за работой спасателей нужно соблюдать десять минут, у которых машина упала на железобетонные неровности. После этого невозможно задать достаточно очевидный вопрос. Старая мудрость за счет того, что не стоит набирать большую скорость без должной уверенности, будет актуальна во все времена.В таких случаях остается посоветовать банальное правило — никогда не превышайте скорость вопреки своему желанию.

Профессионально заточенный инструмент требует уверенной и твердой руки. Поэтому подход к правильной эксплуатации всех резервов экстремального автомобиля должен быть настолько серьезным, насколько серьезно врачи относятся к своей работе в процессе проведения операций. Качественный скальпель станет бесполезным и опасным в руках любителя, никогда не открывавшего книгу по анатомии.Ведь профессиональные навыки вождения важны гораздо больше, чем форсированный двигатель, эталонная подвеска и модифицированные тормоза.

Для каждого водителя важны такие качества, как спокойствие и терпение по отношению к другим водителям или пешеходам. Не нужно включать сигнал для пешеходов со стороны и снаружи, не нужно пугать их, набирая скорость, после горящей зелени. Также деликатнее относиться к водителям, у которых автомобиль может вызвать стресс. К старушкам, детям, молодым мамам тоже нужно быть снисходительным.Конечно, после суетного дня о нем легко забыть, и хочется, чтобы все они двигались быстрее. Но все же нужно понимать, что городские улицы — не самое подходящее место для стремительного разгона.

Перед тем, как сесть за руль транспортного средства, стоит задуматься над такими нюансами: выдержит ли прокладка между рулем и сиденьем такую ​​мощность, которая способна справиться с блокировкой головки блока? Если вы не можете утвердительно ответить на этот вопрос, то лучше сразу не использовать весь потенциал автомобиля.Что ж, если амбиции бьют через край, есть смысл посетить школу ориентированного на вождение. Учитывая ситуацию на внутренних дорогах, это будет очень и очень кстати. По окончании учебы водителю будет мало вреда по газу, заранее все не продумываю. Ведь человеку свойственно приобретать не только конкретные навыки, это меняет отношение к вождению автомобиля в целом как к явлению.

Прежде чем приступить к доработке транспортного средства, важно точно знать, какими будут радикальные изменения и что они принесут с собой.Одно дело поставить накладки на педали прикрытые хромированной ручкой на коробку передач, спортивные кресла и руль. Но вмешательство в конструкцию двигателя, подвески, тормозов и кузова — совершенно другое дело. Хотя обе ветви попадают в одну категорию.

Важно, что автомобиль будет модифицирован. Сделать из раритетных автомобилей возле спорткаров можно, но смысла в этом практически нет. Поставить на раритет мощный двигатель — только половина дела, чтобы реализовать свой потенциал без повреждений и прочего, потребуется конструкция автомобиля как таковая.Истинных поклонников этого класса, ясное дело, никто не может остановить, но обычному автолюбителю эта затея покажется труднодостижимой и тяжелой для его кармана. Поэтому выбор должен быть окончательным и сложным. Такой процесс, как настройка подвески, требует соблюдения определенной закономерности. Первостепенно все сделать логично, благодаря чему транспорт приобретет новый характер, степень жесткости которого упирается в пожелания владельца.

Также стоит обратить внимание на тормозную систему.Имеет смысл поработать по акции.

В дальнейшем приступим к постройке мотора. На данный момент предоставляется обширный выбор для деятельности: начиная от многомерных модификаций стандартного мотора и заканчивая более мощным вариантом. Здесь тоже все упирается во вкусы и приоритеты хозяина.

После получения двигателя с другими характеристиками возникает необходимость агрегатировать двигатель с трансмиссией, чтобы получить максимальную отдачу.Как известно, стандартная коробка в сочетании с обновленным двигателем помешает слаженной системе работы системы, поэтому потребуется подбор рядов и передаточных чисел.

Как вариант, можно заранее рассчитать, оттолкнув от мотора мощность, рассчитать необходимые параметры трансмиссии и торможения. Определившись с условиями эксплуатации транспортного средства, необходимо произвести подбор оптимальных характеристик подвески, включая колеса и шины.

Наблюдение за С.шасси, можно приступить к внешней и внутренней отделке. Также имеется обширный выбор: уникальные осветительные приборы, аэродинамические решения, отображение изображений и другие интересные вещи. Изменения интерьера тоже сложно назвать чем-то невероятно сложным — дополнительные устройства, спортивные кресла и руль, разнообразные накладки и элементы управления, коврики, а также многие другие элементы, придающие автомобилю индивидуальность.

Первый этап модернизации подвески

Людей, которые всегда мечтали о безграничной свободе, всегда привлекала идея дальних путешествий.Однако есть много прогулок, куда нельзя идти, потому что человеку приходилось приручать лошадей. Одни только способы оказались опасными и скучными, и бедняк уже не может самостоятельно накинуть больше одного-двух человек. И это не говоря уже о дорожной косынке — потому что она пришла к людям и пришла около повозки. В перерыве между любовью к красоте окружающих пейзажей людей все чаще посещали мысли о комфорте поездок, что стало причиной появления кожаного ремня.Пришли пружины на замену ремня. Но затем они были вытеснены более практичными вариациями из металла.

Спустя много лет лошади были заменены. паровые машины И первые паровозы.

Скорость увеличивалась все больше и больше, так как повышались требования к средствам передвижения и водителям. Безопасность, управляемость, плавность хода, комфорт и долговечность были главными факторами. Потребовалась полная доработка не только конструктивных особенностей подвески, но и автомобиля как такового.

Элементы подвески можно разделить на основные и дополнительные.Разделены основные характеристики на стальные изделия, газовые и пневматические элементы, резину, а также изделия из пластика. Их задача — удерживать кузов в определенном положении и обеспечивать упругое взаимодействие транспортного средства с дорогой.

К дополнительным элементам относятся петли, соединяющие элементы подвижного типа в подвеске с корпусом. Они необходимы для подавления колебаний и вибраций в высокочастотном диапазоне.

Если говорить о конкретных элементах — пружинах, то они делятся на линейные и прогрессивные.В первом случае жесткость пружины изменяется пропорционально изменению длины. Эти винтовочные пружины с фиксированным шагом и толщиной штанги рассчитаны на безопасную и исключительно комфортную езду по ровной дороге.

Во втором случае жесткость пружины не зависит от изменения длины. Бывают цилиндрические формы с переменным шагом. Свое название они получили из-за значительного увеличения жесткости в процессе сжатия, что позволило избежать распечатки и повысить управляемость транспортного средства.

Важно отметить составные упругие элементы, состоящие из пары пружин различной жесткости. Их разделяет специальная шайба с требуемым уровнем упругости или жесткости.

Эта опция допускает вибрацию от небольшого колебания за счет работы упругого элемента малого диаметра стержня и с небольшим шагом. Благодаря второй, более жесткой пружине исключены отбойные молотки подвески с высокими повреждениями на дороге. В результате автомобиль получит хорошую управляемость, при этом не жертвуя комфортом.

Амортизаторы

Эти элементы необходимы для гашения колебаний кузова, вызванных неровностями дороги или инерционными силами. Предотвратить колебания колес, шин, колесных тормозных механизмов, осей, мостов, балок, ступиц, а также рычагов по отношению к кузову.

Именно эффективность его рабочего процесса влияет на комфорт и безопасность, так как в его задачи помимо снижения вибраций входит обеспечение надежности контакта колес с дорожными полотнами.

Наиболее распространенные в современных подвесках Стальные гидравлические и гидропневматические амортизаторы, отличающиеся надежностью, экономичностью и технологичностью.

Их рабочая сила подразумевает преобразование определенного количества кинетической колебательной энергии в тепловую и рассеиваемую. Количество этой энергии зависит от массы автомобиля, жесткости пружины и частоты колебаний. По принципу действия, основанному на вязкости и сжимаемости жидкости.

Амортизаторы

можно разделить на три разновидности:

  • Двухтрубные гидравлические решения.
  • Двухтрубные решения гидропневматического типа.
  • Решения гидропневматического типа.

Если говорить о двухтрубных пневматических амортизаторах, то они давно стали классическими представителями семейства гидравлических вариаций.

Двухтрубные вариации характеризуются соответствием осей цилиндров. Внешний цилиндр называется резервуаром, а внутренний не имеет другого названия.Цилиндр представляет собой подвижный поршень, на котором установлен перепускной клапан. В нижней части цилиндра размещены перепускной и сжимающий клапаны, каждый из которых смонтирован в отдельном корпусе. Цилиндр общего объема заполнен амортизирующей жидкостью, резервуар — всего на две трети, а свободное пространство над жидкостью заполнено воздухом.

Процесс демпфирования осуществляется из-за гидравлического сопротивления воды во время циркуляции в системе клапанов. Сопротивление, а также уровень жесткости регулируются указанными выше клапанами.Перепускной клапан позволяет жидкости течь в определенном направлении.

В процессе сжатия амортизатора вода перетекает из области под поршнем в область над поршнем, и объемы жидкости, вытесняемые частями входящего штока цилиндра, попадают в бак снаружи. Во время отсутствия процесс идет в обратном порядке.

Необходимо подробно остановиться на однотрубном гидропневматическом амортизаторе, именуемом «газовым» амортизатором.

По принципу действия аналогичен двухтрубному варианту: демпфирование осуществляется за счет прохождения жидкости по калиброванным сжимающим и рубящим клапанам. Кроме того, каждый клапан расположен на поршне, а единственная труба выполняет роль как корпуса, так и цилиндра, поскольку резервуар как таковой отсутствует. Теперь стоит поговорить о физике. Жидкость нельзя сжимать, а вот с газом все иначе — можно сжимать.Такое свойство было задействовано дизайнерами в процессе разработки элементов. На дно цилиндра поместили отводной поршень, а также закачали в образовавшиеся объемы нейтральный азот. В результате объем жидкости, вытесняемый поршнем в процессе сжатия, компенсируется сжимаемым газом, который находится ниже разделительного поршня.

В последнее время пытаются внедрить, а в некоторых случаях уже серийно внедряются амортизаторы, управляемые электронными технологиями.Кроме того, работают системы с управлением половинного активного типа, за счет чего амортизатор регулируется с погашением от скоростного режима автомобиля.

Строения бывшие в употреблении

Как известно, всегда есть к чему стремиться, даже если путь к желанию не всегда очевиден.

Таким образом, каждое новое техническое решение удивляет проверенной сложностью или простотой, но обе категории являются приоритетными для улучшения качества автомобиля. Каждую из имеющихся подвесок мы не сможем изучить, поэтому стоит остановиться на самых известных.

Важно отметить, что подвеска делится на два основных типа: зависимая и независимая. Первые применяются на грузовиках и тяжелых бездорожьях, потому что они не являются краеугольным камнем статьи. Но для данной статьи больше всего подходит независимый тип, так как он применяется в легковых автомобилях.

Наиболее распространены конструкции независимой подвески заднего моста с продольными, поперечными или наклонными рычагами.

Мосты передние I. Задние Могут использоваться со стойками МакФерсон, верхними и нижними А-образными поперечными рычагами и косыми рычагами.

Всем им характерны разнообразные кинематические возможности, а также плюсы и минусы, на которых нет особого смысла заострять внимание. Но в случае общих требований лучше вспомнить о системе.

Каждый знает, что характеристики подвески напрямую связаны с различными параметрами конкретных деталей и их взаимодействием. Производители серийных автомобилей всегда делают выбор в пользу усредненных вариантов. Никто не будет снижать уровень безопасности ради комфорта, а репутация от таких действий будет испорчена.В то же время отказ от комфорта ради безопасности — тоже крайне нерациональное решение.

Потому что производители пытаются добавить некий компромисс, способный удовлетворить среднего потребителя.

Если говорить о теме требований к обычному транспорту, то мы не будем затрагивать их и обратимся непосредственно к рассматриваемой тематике.

Для получения требуемой отдачи будут заменены характеристики элементов упруго-демпфирующего типа.Начать стоит с эластичных элементов.

Мягкость рессор и крупная подвеска — залог высокой плавности хода, достаточной свободы продольных колебаний кузова и приемлемого контакта колес с дорожным покрытием. Однако есть один важный недостаток относительно мягкости пружины.

Этот фактор является причиной больших тел при повороте и снижения способности шины реагировать на силы бокового типа. Другими словами, при повороте машина вылетит с запланированной траектории, что затруднит проезд на большой скорости.Отсюда следует, что для быстрой езды требуется подвеска с большой жесткостью и короткой.

Как это можно сделать? Ответ довольно прост — за счет установки доработанных пружин и амортизаторов. Кроме того, можно посмотреть на прогрессивные пружины, что полезно, если требуется дорожный просвет автомобиля.

Если говорить о демпфирующих решениях, то амортизаторы с жесткостью способствуют отличному контакту колес с дорожными полотнами при незначительных потерях плавности хода.

Можно долго говорить о преимуществах амортизаторов и рессор, но снизить нетестористые массы стоит. Именно такое назначение легкосплавных и кованых дисков. Также стоит отметить шины, потому что резина высокого профиля способна снизить практически любую конверсию в подвеске, независимо от ее жесткости.

Прежде всего, это уменьшение крена кузова при прохождении поворотов, практически полностью исчезает продольная и поперечная раскачка и ряд других нюансов.К тому же подвеска в целом становится очень устойчивой.

Кроме того, машина будет яростно реагировать на то или иное вращение рулевого колеса, теряя при перестройке характерную для верхних частей плавность хода, при более резких реакциях будут преобладать хавы. Также стоит отметить, что клиренс будет уменьшен, напоминая тем самым спорткары

.

Вероятные проблемы

Стоит помнить, что повышенный уровень жесткости элементов подвески не самым желательным образом сказывается на кузове: увеличиваются динамические нагрузки, которым будут подвержены силовые элементы, корпус будет больше вибрации.Поскольку при движении по неровной поверхности расходуется такое же количество энергии, как и в случае мягкой серийной пружины и амортизаторов в подвесках с длинным, но меньшим ходом, и такая особенность способствует снижению ресурса кузова. , способствующие преждевременному разрушению шаровых опор, шарниров, подушек двигателя.

При значительно уменьшенном зазоре не рекомендуется по очевидным причинам по понятным причинам. А в городских условиях можно нечаянно зацепиться за нижний бампер или рычаг подвески.В лучшем случае это будут небольшие камни.

Однако проблема с оформлением не так страшна, как может показаться. Многие фирмы, занимающиеся продажей элементов для рассматриваемого элемента, изготавливаются по комплектации, включая амортизаторы и пружины с заранее подобранными характеристиками. Кроме того, в быстрой теме и в широком ассортименте представлены разработки, которые умеют регулировать зазор и уровень жесткости. Отсюда следует, что фактически вы можете получить надстройки для самых разных условий использования, тем самым удовлетворяя любые запросы одним набором.

«Семерка» — последний заднеприводный автомобиль в модельном ряду ВАЗ. Передняя подвеска ВАЗ 2107 имеет меньше деталей, чем «старшие» переднеприводные модели, потому что ее легче ремонтировать.

Устройство передней подвески ВАЗ 2107

«Семерка» оснащена независимой подвеской, состоящей из верхнего и нижнего рычага, пружин и амортизаторов с каждой стороны. Нижние рычаги соединены между собой через стабилизатор поперечной устойчивости.

Ось нижних рычагов жестко прикреплена к поперечине (балке), которая закреплена на передних корпусах кузова.Роль осей верхних рычагов выполняют крепежные болты, рычаги которых прикручиваются к стойкам брызговиков.

Подвижность рычагов обеспечивается за счет резинометаллических шарниров — сайлентблоков.

Ступица колеса прикручена к кулачку, который держится на концах рычагов за счет шаровых опор (верхней и нижней). Он обеспечивает поворот колес вокруг вертикальной оси.

Пружины передней подвески, сглаживающие неровности при движении по неровной дороге, стоят между нижними рычагами и брызгами.Чтобы пружины не смещались во время езды, их края вставлены в опорные чашки.

Амортизаторы, поглощающие энергию колебаний, прикреплены к корпусу к нижнему рычагу, а их штоки прикручены к брызговикам через резиновые подушки.

Стабилизатор поперечной устойчивости соединен с рычагами и лонжеронами через резиновые втулки для исключения прямого контакта металлических деталей и компенсации ударных нагрузок.

Неисправности передней подвески ВАЗ 2107

Ремонт или замена передней подвески ВАЗ 2107 требуется в случае износа или поломки ее деталей.В основном изнашиваются резиновые и резинометаллические втулки, амортизаторы и шаровые опоры. Выход из строя последнего наиболее опасен, так как поворотный кулак в таких случаях поворачивается вместе с колесом, и машина теряет управление.

Для определения поломки необходимо осмотреть и диагностировать состояние передней подвески.

Осмотр заключается в проверке отсутствия течи масла из амортизаторов, состояния резиновых деталей деталей и целостности пружины.

Проверка деталей передней подвески ВАЗ 2107

Состояние амортизаторов проверить просто: он сильно давит на крыло, заставляя пружину и амортизатор схватиться и отпустить. Машина должна вернуться в исходное состояние и больше не раскачиваться.

Состояние шаровой опоры можно оценить, проверив задние части деталей с нагруженной и ненагруженной подвеской.

Все резиновые детали (пыльники, сайлентблоки, сайлентблоки) необходимо заменять при первых признаках износа или повреждения.Сайлентблоки также подлежат замене при наличии рычага на оси.

Замена шаровых опор ВАЗ 2107

Для замены шаровых необходимо подбросить и снять колесо. Затем откручиваем гайку, удерживающую шарнирный кулак в пальце опоры, и расплачиваемся последней.

После этого можно открутить опору от рычага и снять вместе с пыльником. Осталось установить новую шаровую опору с новым пыльником и произвести сборку, выполнив предыдущие операции в обратном порядке.

После замены шаровой желательно отрегулировать углы установки передних колес (развал-схождение).

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Ремонт передней подвески ВАЗ 2107 часто требует замены сайлентблоков. Для проведения этой операции необходимо снять верхний рычаг. Сайлентблоки нижнего рычага можно менять не разбирая рычаг с автомобиля.

Сайлентблоки обрабатываются от рычага и заполняются специальным съемником.Чтобы снять верхний рычаг, нужно надавить пальцем на опору.

Сайлентблоки нижних рычагов можно заменить, открутив гайки на оси рычага. Снимать нижние рычаги стоит только для замены новых. Но такая операция обычно требуется только при ликвидации последствий аварии.

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

Передние амортизаторы ВАЗ 2107 ремонту не подлежат, так что в случае плохой работы Или наличия маслосъемных маслосъемников замените их на новые.Для их замены достаточно открутить две гайки крепления на нижнем рычаге и гайку, фиксирующую амортизатор в чаше брызговика. Амортизаторы снимаются и вставляются через отверстие в нижнем рычаге. Чтобы достать или вставить амортизатор, его нужно сжать.

Замена передних рессор ВАЗ 2107

Замена рессор передней подвески производится после снятия амортизаторов и снятия крышки стабилизатора поперечной устойчивости (последний мешает рычагам свободно перемещаться).Также для замены пружины следует ослабить гайки, фиксирующие ось нижнего рычага.

Для того, чтобы максимально развернуть нижний рычаг и освободить пружину, необходимо освободить палец нижней шаровой опоры от поворотного кулака.

Новую пружину перед установкой необходимо сжать и зафиксировать специальной стяжкой.

Сборка узла производится в обратной последовательности. Снять стяжку с пружины можно только после закрепления шарика в поворотном кулаке.

Подробнее о замене рессор читайте в разделе

Ремонт подвески ВАЗ 2107 не представляет особых трудностей и не требует специальных знаний и специальной квалификации. Вопрос только в наличии в гараже специального инструмента (съемники и стяжки) и смотровой ямы.

Вот видео про полную разборку и правильную последовательность передней подвески

Не думайте, что установкой дополнительных элементов автомобильными конструкциями занимаются исключительно любители тюнинга.

Многие автовладельцы часто делают это, чтобы придать отечественному автомобилю, например, автомобилю ВАЗ, лучшие ходовые качества.

Сегодня мы поговорим об основных видах доработки подвески автомобиля ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, производимых водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобиля ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки индивидуальных дополнительных подвесок на многие автомобили ВАЗ одинаковый, все же нужно понимать, что их установка на ВАЗ 2101 и 2112 будет разной.

Самым популярным элементом, который широко используется многими владельцами российских автомобилей, является передняя поперечная стойка.

Его установка производится в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления между стойками стекла.

Основное назначение этой детали — повышение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.

Кроме того, наличие проставок способствует устранению «плавающей» геометрии рычагов подвески, возникающей из-за сильных ударов по ямкам или неровностям дороги.

Основная причина, по которой многие автомобилисты, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, производят подобные доработки, заключается в недостаточной твердости кузова, что способствует ухудшению управляемости, появлению ощущения «вялого» управления и проявлению чрезмерных кренов. возникающие в результате маневров.

Обнаруживается только при движении на высоких скоростях, в основном на трассах по проселочным дорогам.

Те водители, которые больше всего времени проводят в черте города и привыкшие к спокойной неторопливой поездке, этих недостатков могут не заметить.

Стойка представляет собой металлический стержень достаточной толщины или фиксированной длины, который предназначен для конкретных моделей автомобиля или наделен возможностью пространственной регулировки, что способствует установке элемента на разные автомобили.

Его установка производится при установке станка на ровной поверхности путем прикручивания нескольких гаек к верхним шпилькам амортизированных опор.

Если по какой-либо причине наблюдается несовпадение крепежных отверстий, кузов автомобиля необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

Установка поперечной штанги имеет определенный смысл. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенной устойчивости к перекручиванию.

Опора вспомогательного силового агрегата

Целью дополнения к стандартным опорам двигателя другим вспомогательным модулем является минимизация амплитудных колебаний двигателя при резком торможении, ускорениях и преодолении дорожных холмов или ям.

Его наличие исключает так называемые «когти» — инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Наличие вспомогательной опоры также предотвращает самопроизвольную передачу трансмиссии.

Это значительно снижает риск неприятных происшествий, напрямую влияющих на безопасность.

Как правило, установить этот компонент самостоятельно сложно.

Требуется определенный навык, который не всегда доступен рядовому автомобилисту.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная сложность, но, с другой, значительно улучшает условия работы электронного модуля, гасит его с дороги, тем самым уменьшая количество попадающей на него грязи.

Дополнительный опорный силовой агрегат Часто устанавливается при тюнинге подвески автомобиля ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизация балки задней балки

Элемент своим назначением учитывает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным полотном при поворотах, а также распределение нагрузки между задними амортизаторами амортизаторы при движении по неровностям одного из колес.

Дело в том, что при вставке в глубокие выбоины происходит чрезвычайно сильное зависание, часто вызывающее поломку тяги задней амортизаторной стойки.

При работе на сжатие амортизатор, наоборот, излишне подвержен поломке, что серьезно сказывается на его долговечности.

При расширении этого не происходит. Результирующий силовой удар распределяется между обоими колесами с примерным соотношением 3: 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Установка стабилизатора поперечной устойчивости производится непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных автомобилей ВАЗ и других.

Установка усилителя луча не должна вызывать проблем с большинством драйверов. Для этого используйте эстакаду или смотровую яму, после чего по инструкции закрепите штангу на балке.

Единственная сложность, которая может возникнуть, — это необходимость просверлить восемь отверстий в здании балки.

Передний стабилизатор повышенной жесткости — средство, призванное значительно улучшить качество аренды автомобиля.

Основное отличие от стандартной детали — цельнорезиновые втулки, устанавливаемые в точках уплотнения.

Подвеска ВАЗ-2107 — самый нагруженный механизм всего автомобиля. Именно она берет на себя огромную долю всех механических нагрузок, возникающих при движении транспорта. Именно по этой причине необходимо уделять этому узлу особое внимание не только при ремонте, но и при доработке автомобиля. Тюнинг заключается в установке новых, более прочных и крепких механизмов.

Конструкция подвески «Семерка»

В целом схема передней подвески ВАЗ-2107 заимствована у предшественника — «копейки». Такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии. Подвеска двухмерного типа, состоит из независимых верхних и нижних рычагов. Крепление верхних рычагов производится к стойкам брызговиков. На крестовинах установлены днища, удерживающие передние лонжероны.

Для того, чтобы рычаги во время движения плавно перемещались вверх и вниз, применяются резинометаллические сайлентблоки.Именно с их помощью рычаги сохраняют подвижность, но не люфтят и не издают посторонние звуки. Для обеспечения максимально плавного хода при движении по неровной поверхности используются амортизаторы и пружины. Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

Типичные поломки подвески

Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, делятся на несколько групп:

  1. Общая усталость металлических изделий — это приводит к повреждению амортизаторов, рычагов и рессор.Несмотря на то, что рычаги имеют усиленную конструкцию, под действием чрезмерных нагрузок могут появиться трещины.
  2. Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ сальников и вкладышей, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости.
  3. Сушка резиновых деталей, из которых состоит передняя подвеска — сайлентблоки, пыльники, отбойники.

Любая детонационная подвеска ВАЗ-2107 должна насторожить водителя. Обязательно его обнаружить, необходимо провести полную диагностику автомобиля.

Диагностика неисправностей путем осмотра

Даже с помощью несложного осмотра можно найти множество проблем в подвеске автомобиля. А если поспорить с небольшим монтажным полотном, то без проблем вы найдете все спинки, которые присутствуют в элементах. Визуальный осмотр позволяет:

  1. Оценить общее состояние всех деталей из резины.
  2. Убрать люфт в шаровых шарнирах.
  3. Выявить дефекты рычагов и пружин.
  4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работу, а также обнаружить утечку масла.

Стандартные рычаги подвески ВАЗ-2107 — довольно прочные элементы, но если провести их доработку, можно добиться максимальной прочности.

Какой тюнинг стоит подвеска «семерка»?

В целом автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку». Последний полностью заимствован из Fiat-124. Поэтому многие автолюбители стараются усовершенствовать конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик.Тюнинг позволит добиться таких результатов:

  1. Повышение плавности хода.
  2. Значительно улучшить управляемость автомобиля.
  3. Значительно улучшить сопротивление при движении на высокой скорости.
  4. Повышение прочности и надежности всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга — это установка на автомобиль более качественной продукции зарубежных фирм. В частности, это касается амортизаторов, тонкий выбор которых позволяет решить массу задач, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды.Вы можете сделать его либо мягким и плавным, либо жестким, но более устойчивым при движении на высоких скоростях.

Спортивная подвеска

Подвеска ВАЗ-2107 позволяет установить более качественные компоненты, которые позволят использовать автомобиль. Вы можете внести такие изменения:

  1. Установить стойки амортизации газойля.
  2. Ограничьте поток штока и уменьшите длину пружин.
  3. Установить специальные типы подвески с регулировкой дорожного костюма При помощи выносных видеокамер или шурупов.
  4. Крепление автомобиля специальной конструкции из нижних и верхних рычагов подвески, с помощью которых можно менять ролик.

Колесико — это ось наклона оси в продольном направлении при повороте колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между центральной линией вращения колеса и вертикалью. Чем больше колесиков, тем лучше управляемость. Но в то же время руль намного тяжелее. Поэтому при тюнинге лучше установить электроусилитель руля.Увеличение колесика может осуществляться за счет установки рычагов треугольной формы или верхних опор, имеющих смещение.

Как усилить стабилизатор?

Для того, чтобы значительно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор. Для этого нужно приобрести стабилизатор поперечной устойчивости, а также втулки к нему. Желательно провести полную замену передней подвески ВАЗ-2107 для достижения максимальной эффективности.Обязательно наличие сварочного аппарата при работе. Порядок установки второго стабилизатора:

  1. Снимите резинки с втулок.
  2. Кольца приветственные металлические на лонжерон.
  3. Установить резинки после охлаждения колец.
  4. Врезать дополнительный стабилизатор кромки не более 8 см.
  5. Снимите навесное оборудование, которое установлено на лонжероне.
  6. Далее необходимо соединить два стабилизатора, вставив их в крепления и подушки.
  7. Зафиксируйте всю конструкцию.

Такая доработка передней подвески ВАЗ-2107 значительно снизит крен при поворотах, а также улучшит управляемость при движении по неровной дороге.

Рычаги улучшения

На нижних рычагах подвески автомобилей классической серии шпильки ржавеют, по этой причине часто мутнеют. И самое обидное — это происходит при сборке узла при закручивании гаек.При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто, необходимо перед разборкой всех узлов тщательно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Перед установкой новых рычагов необходимо:

  1. Смажьте литоловые шпильки перед закручиванием гаек.
  2. На резьбу, выходящую за пределы гаек, необходимо установить пластиковые заглушки.

Колпачки изготавливаются из подходящих по диаметру трубок, могут использоваться как материал с баллонами.

Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы их не повредите. В этом же случае, если шпильки внезапно сломались, их нужно удалить полностью. На их месте просверлите отверстия, в которые вы установите болты и гайки. Но самый оптимальный вариант — это нарезать резьбу и закрутить в нее болт.

Сколько весит автомобиль WAZ 21.0.1. Сколько весит легковой автомобиль

Практически все современные автомобили типа седан оснащаются несущим кузовом, ВАЗ 2101 в этом случае не исключение.Что несет тело, спросите вы? Это означает, что стальной кузов кузова не только удобен вместимостью пассажиров, водителя и их багажа, но и по совместительству «несет» на себе (обоих) все элементы, узлы и агрегаты автомобиля.

Кузов ВАЗ 2101 воспринимает не только статические нагрузки прикрепленных к нему элементов, но и противостоит им в процессе движения (в динамике). Это свойство каркаса автомобиля называется спиннинговым такелажем, что составляет около 7300 нм / град на «копейку».

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономится 35000 рублей в год!

Очень сильно на этот показатель прочности и жесткости кузова ВАЗ 2101 влияет состояние его днища, порогов и крыши, которые связаны с передней панелью, стойками дверных и оконных проемов, поперечной панелью багажного отделения.Убедиться в целостности геометрии, а значит и в общем состоянии вашего автомобиля, вы можете, сняв габариты кузова ВАЗ 2101 своими руками и сверив их с данными, содержащимися в инструкции по ремонту автомобиля.

0 Базовая линия автомобиля
1 Крепление радиатора, верх
2 Маятниковый рычаг и рулевой механизм
3 Центр оси педали педали
4 Ось центра механизма рулевого управления
5 Центральная ось заднего колеса
6 Крепление заднего амортизатора
7 Глушитель, крепление сзади
8 Глушитель
9 Поперечная тяга
10 Ось центра задних колес
11 Тяга верхняя продольная
12 Тяга нижняя продольная
13 Центральная ось переднего колеса
14 Места крепления спереди
15 Стабилизатор поперечной устойчивости
16 Кронштейн радиатора
17 Центр оси тела
18 Радиатор, верхнее крепление
19 Задняя опора двигателя
20 Ручной тормоз
21 Опора кардана
22 Амортизатор задний

0 Горизонт
1 Ось болтов передних креплений стабилизатора на пересечении оси поверхности лонжеронов
2 Ось болтов снизу крепления рулевого механизма и кронштейна «маятник»
3 Пересечение технологических отверстий передней части днища с лонжеронами
4 Пересечение технологических отверстий с задними отверстиями передних боковин
5 Осевые болты продольных днищ
6 Осевой болт продольный верхний
7 Болт верхний поперечной тяги
8 Ось задней части тех отверстий нижнего усилителя / поверхность усилителя
9 Ось переднего болта крепления стабилизатора
10 Пересечение № 2 с пружинным крылом
11 Номер позиции 3 Вид сверху
12 Номер позиции 4 Вид сверху
13 Номер позиции 5 / Наружная поверхность кронштейна корпуса
14 Номер позиции 6 / Внешняя поверхность средней стороны
15 Номер позиции 7, вид сверху
16 Позиция № 8, центр арматуры отверстия
17 Центральная продольная ось кузова

Что следует из вышеизложенного? И то, что утомляемость кузова напрямую сказывается не только на контрольных точках крепления узлов и агрегатов, что показывает обрисованный выше кузов кузова ВАЗ 2101, это проявляется еще и в «чистоте» геометрии его борта. и фронтальный вид.Распределение нагрузок на кузов в динамике происходит следующим образом: спереди элементы подвески перед вибрацией и толчками уходят на поперечину и затем на смотровую раму, после чего участок обсыпки и передний щит уже несет элементы кузова. Сзади такая же картина происходит сзади, только в более укороченном виде, то есть без участия крепления силового агрегата, сразу от подвески на кузове автомобиля.

ВАЗ 2101 схема кузова

Как вы понимаете, при таком кузове и работе его подвески последнюю роль в устойчивости и безопасности автомобиля играет то, что сделана рама автомобиля.Понятно, что у нас будет больше усилий слабые места кузова, то что он будет жесткий и устойчивый, но в этом и вся суть вопроса с хитростью: сколько весит кузов ВАЗ 2101?
Усиливая раму автомобиля, мы увеличиваем его массу, тем самым увеличивая нагрузку на его конструктивные элементы. Замкнутый круг? Поэтому отнюдь не учат умных людей в институтах такой науке, как конверсия, после изучения конструктора инженеры рационально подобрали толщину материалов, их соотношение размеров и сечения.В конечном итоге все эти факторы помогли получить «на выходе» высокопрочную раму ВАЗ 2101.

1 0,7 мм — бленда
2 1.0 мм — брызговики
3 1,0 мм — Передняя панель
4 0,9 мм — перед пола
5 0,9 мм — Крыша
6 0,9 мм — пол, зад
7 0,7 мм — ствол
8 0.7 мм — заднее «оперение»
9 0,7 мм — дверные панели снаружи
10 0,9 мм — пороги
11 0,9 мм — переднее «оперение»

Для экономии веса и удешевления не поддерживающие нагрузки детали (крышки багажного отделения и подкапотное пространство) выполнены из более тонкого металла. Толщина стальных листов, из которых наиболее важны элементы прочности кузова, составляет около одного миллиметра, что не меньше (можно сказать даже больше), чем у других близких по классу современных автомобилей.

Переднее и заднее «оперение» «Копейки» приварены к кузову, что позволило на равных правах ввести в несущую схему автомобиля, что также способствовало снижению его веса, составляющего 955 килограмм.

Но это его общая масса, узнать сколько весит кузов ВАЗ 2101 поможет компоновка:

  • 140 кг — масса силового агрегата с навесным оборудованием;
  • 26 килограмм — коробка передач;
  • 10 килограмм — карданный вал;
  • 52 килограмма — задний мост;
  • 7 килограмм — радиатор;
  • 280 килограммов — фактически вес самого кузова ВАЗ 2101.

Как не особо впечатляющая цифра. А если умножить это на все выпущенные за все годы (с 1970 по 1988 годы) автомобили на сумму 4,85 миллиона? Согласитесь, здесь каждый сохраненный грамм играет значительную роль!

Но не все так просто. Долговечность кузова не в толщине металлического листа, из которого он изготовлен, позавидует то, насколько производителем на заводе (в нашем случае и самим владельцем) была проведена антикоррозионная защита.

Как правило, после сварочных работ перед окрасочной камерой кузов ВАЗ 2101 подвергался фосфатированию, в ходе которого вся его поверхность была подвергнута химически стойкой фосфатной пленке. Кроме того, результат был закреплен слоем грунтовки, нанесенной электрофорезом, что позволило переборному слою создать равномерное покрытие в самых труднодоступных местах. Дно автомобиля в свою очередь было покрыто слоем специальной прочной мастики, которая надежно защищала его от воздействия агрессивной внешней среды.

Все перечисленное в купе способствовало тому, что ВАЗ 2101 стал популярным не только одно время, но и по сей день уверенно «держит марку» надежных работников.

Кстати, «Копейка» была одной из первых машин знаменитого пилота Формулы-1 Кими Райкконена, чей отец был чрезвычайно привязан к нему за неприхотливость и надежность.

Легковой автомобиль малого класса, выпускаемый Волжским автомобильным заводом с 1976 года, кузов — седан, закрытый, универсальный, четырехдверный.Передние сиденья — регулируемые по длине и наклону спинки, снабжены подголовниками, спинками. Заднее сиденье фиксированное, с центральным подлокотником, убирающимся в спинку сиденья.

Модификации

ВАЗ-21061 — с двигателем рабочим объемом 1,45л мощностью 71,5 л.с.;
ВАЗ-21063. — с двигателем рабочим объемом 1,3 л мощностью 63,5 л.с. Двигатель

.

Модель ВАЗ-2106, бензиновая, рядная, 4-х цилиндровая, 79х80 мм, 1.57 л, степень сжатия 8,5, порядок работы 1-3-4-2, Мощность 55,5 кВт (75,5 л. С.) При 5400 об / мин, крутящий момент 116 Н-м (11,8 кгс) при 3000 об / мин. Карбюратор 2107-1107010-20. Воздушный фильтр — со сменным фильтрующим элементом. Система охлаждения — с электровентилятором, автоматически включающимся и отключаемым.

Трансмиссия.

Муфта неразъемная, с диафрагменной нажимной пружиной, привод отключения — гидравлический. Коробка передач — мод. 2106 или 2106-10, 4 ступы. С синхронизаторами на передних трансмиссиях. Передача.Режимы коробки передач. 2106; 1-3,24; II-1,98; III-1,29; IV-1.0; Ж-3.34. То же, мод. 2106-10: I-3,67; II — 2,10; III, 36; IV-1,00; ЗХ-3,53. Карданная передача — два последовательных карданных вала с промежуточной опорой. Основная передача — гипоидная, трансмиссионная. Кол-во — 4.1 с КПП мод. 2106 или 3.9, с коробкой передач мод.2 106-10.

Колеса и шины.

Колеса — диск ободные 5J-13. Крепление на 4 болта. Шины 165R 13 или 175 / 70R13. Давление в шинах 165R13: перед — 1.6. Задняя 1,9 кгс / см.кв.к, в шинах 175 / 70р13: перед — 1,7, зад — 2,0 кгс / см. Кол-во колес 4 + 1. Подвеска

.

Передняя — независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими рессорами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя — зависимая, с цилиндрическими рессорами, амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной тягами.

Тормоза.

Рабочая тормозная система: Передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора. Привод — гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил.Стояночный тормоз — с механическим приводом на задние тормозные механизмы. Тормозной тормоз — один из контуров рабочей тормозной системы.

Рулевое управление.

Рулевой механизм — глобальный червяк и ролик. Передача. Число — 16.4.

Электрооборудование.

Напряжение 12В, АК. Аккумулятор 6Т-55А, генератор Г22 1 со встроенным выпрямителем, регулятор напряжения ПП380, стартер 35.3708, распределитель зажигания 30.3706. Катушка зажигания B1 17 или B1 17-A, свечи зажигания A17-D8, A17-DVR, FE65P или Fe65PR (Югославия).Топливный бак — 39 л, бензин АИ-93, система охлаждения
— 9,9 л, Тосол А-40 или А-65,
Система смазки двигателя 3,75 л, М-6 / 12Г, при температуре от плюс 45 до минус 20 ° С.
М-5 / L0G, при температуре от плюс 30 до минус 30 ° С,
Картер рулевой — 0,215 л, ТАД-17И,
Картер ведущего моста — 1,3 л. ТАД-17И,
Картер трансмиссии — 1,35 л, ТАД-17И,
Гидравлическая система тормозов — 0,66 л, жидкость «Томь», «Роза»,
Система отключения гидросцепления — 0.2 литра, жидкость «Томь», «Роза»,

Амортизаторы: передние
— 2х0,12 л, задние
— 2х0,195 л,

МХП-10 амортизатор жидкий;
Бачок омывателя лобового стекла — 2,0 л, жидкость Нийсс-4 в смеси с водой.

Масса агрегатов (кг)

Двигатель — 117,
КПП с картером сцепления — 26,
Кузов без сидений — 275,
Задний мост в сборе — 53,
Колесо с автобусом — 15.
Радиатор — 5.7.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во мест, чел 5
Масса багажа 50 кг.
Снаряженная масса 1035 кг
В том числе:
на переднюю ось 555 кг.
на задний мост 480 кг.
Полная масса 1435 кг.
В том числе:
на переднюю ось 657 кг.
на задний мост 778 кг.
Допустимая масса прицепа:
без тормозов 500 кг.
с тормозами 750 кг.
Макс. Знак 150 км / ч
Время разгона до 100 км / ч, 16.0 с.
Макс. Открытый подъем 36%
Наводнение от 50 км / ч, 500 м.
Тормозной путь со скоростью 80 км / ч 38 метров
Контроль расхода топлива, л / 100 км:
при 90 км / ч 7,4 л.
при 120 км / ч 10,1 л.
городской цикл 10,3 л.
Радиус вращения:
на внешнем колесе 5.6 мес.
Всего 5,9 м.

В наше время мало кого интересует такая характеристика автомобиля, как его вес, а если интересно, то в последнюю очередь. Гораздо важнее знать его аппетит, скорость, стоимость и другие показатели. Хотя, по большому счету, вес машины действительно влияет на все остальные показатели.

Например, чем тяжелее автомобиль, тем более мощный двигатель необходимо установить, чтобы он мог развивать необходимую скорость, разгоняться до 100 км за секунды.То же можно сказать и о расходе топлива — чем тяжелее транспортное средство, тем больше бензина или дизельного топлива ему потребуется для передвижения.

Курсовая устойчивость автомобиля и управляемость также напрямую связаны с его весом. Пик популярности больших, тяжелых автомобилей за рубежом пришелся на 50-60 годы прошлого века. Тогда автопром производил поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил без малого 3 тонны. Согласитесь, что вес этот нужен соответствующий.

Но со временем выяснилось, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегнуть к уменьшению его общей массы.

А если сравнивать середину прошлого века и сегодня, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса. Пластик, уголь, легкие металлы — все эти нововведения позволили существенно снизить вес легкового автомобиля.

Конечно, автомобили, похожие на пароходы, которые пьют бензиновые ведра, созданы для любителей всего большого и тяжелого, но это скорее исключение из правил.

Вес вагона, стол

Представляем вашему вниманию таблицу, в которой указан вес автомобиля по маркам.

Марка. Модель Масса выхлопной машины (кг)
Ока 1111 635
1113 645
ВАЗ 2101 955
2102 1010
2103 965
2104, 2110 1020
2105 1060
2106 1045
2107 1049
2108 945
2109 915
2111 1055
2112 1040
2113 975
2114 985
2115 1000
2116 1276
2117, 18, 19,20 1080
Нива 2121 1150
ГАЗель 3302 1850
33023 2050
33027, 330202 2100
330273 2300
2705 2000
2057 2220
330232 2170
Соболь 2752 1880
2217, 22171 2130
Шевроле (Chevrolet) Cruze (Круз) 1285-1315
Нива (Нива) 1410
Газ (Волга) 24, 2401 1420
2402, 2403,2404 1550
2407 1560
Газ (грузовой) 53 3250
66 3440
69 (8 мест) 1525
69а (5 мест) 1535
ЗИЛ 130 4300
131 6790
157кд. 5050
433360 4475
431410 4175
431510 4550
МАЗ 5551 7470
53366 8200
Урал 375 7700-8000
377 6830-7275
4320 9750
5557 9980
москвич 412 1045
2140 1080
2141 1055
2335, 407, 408 990
УАЗ 3962, 452 (буханка) 1825
469 1650
Патриот (Патриот) 2070
Охотник 1815
Nissan (Ниссан) х Trail (X-Trail) 1410-1690
Кашкай (Qashqai) 1297-1568
Жук (ДЖУК) 1162
Ford (Форд) Фокус (Фокус) 965-1007
Фокус 2 (Фокус 2) 1345
Фокус 3 (Фокус 3) 1461-1484
Куга (Куга) 1608–1655
Эскорт (эскорт) 890-965
Renault Логан 957-1165
Дастер (Дастер) 1340-1450
Сандеро (Sandero) 941
Опель (Opel) Мокка (Mokka) 1329-1484
Astra (Астра) 950-1105
Mazda (Мазда) 3 1245-1306
сХ-5. 2035
6 1245-1565
Volkswagen (Фольксваген) Туарег 2165-2577
Поло (поло) 1173
Passat (Пассат) 1260-1747
Toyota (Тойотта) Камри (Камри) 1312-1610
Corolla (Королла) 1215-1435
Селика (Celica) 1000-1468
Ленд Крузер 1896–2715
Skoda (Скода) Octavia (Октавия) 1210-1430
Фабия (Fabia) 1015–1220
Йети (Yeti) 1505-1520
Киа (KIA) Sportage (Спортейдж) 1418-1670
светодиод (CEED) 1163-1385
Пиканто (Picanto) 829-984

Таким образом, получается, что если взять, так сказать, «вообще по больнице», то средний вес легковой машины примерно 1 к 1.5 тонн.

Эксплуатационные характеристики ВАЗ 2106 Шесть

Максимальная скорость: 150 км / ч
Время разгона до 100 км / ч: 17,5 с.
Расход топлива на 100 км по городу: 10,1 л.
Объем бензобака: 39 л.
Снаряженная масса автомобиля: 1035 кг
Допустимая полная масса: 1435 кг
Размер шин: 175/70 SR13.

Характеристики двигателя

Расположение: Спереди, продольно
Объем двигателя: 1569 см3
Мощность двигателя: 75 л.с.
Число оборотов: 5400
Крутящий момент: 116/3000 Н * м
Система питания: Карбюратор
Turbocharddv: не
Газораспределительный механизм: Ohc.
Расположение цилиндра: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 79 мм
Ход поршня: 80 мм
Степень сжатия: 8,5
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-92.

Тормозная система

Передние тормоза: Диск
Задние тормоза: Барабан

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Червячная передача
Усилитель рулевого управления: не

Трансмиссия

Привод: Задний
Количество передач: МКПП — 4
Передаточное число главной пары: 4,1

Подвеска

Передняя подвеска: Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска: Винтовая пружина

Кузов

Тип кузова: седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина станка: 4166 мм
Ширина станка: 1611 мм
Высота станка: 1440 мм
Колесная база : 2424 мм
Колея передняя: 1365 мм
Шаг назад: 1321 мм
Дорожный просвет (клиренс): 170 мм
Объем багажника: 345 л.

Производство

Год выпуска: С 1976 по 2005 год

ВАЗ 2106 модификации

ВАЗ-21061 — Двигатель ВАЗ-2103 объемом 1500 см3. Изначально этим индексом предполагалось обозначать спецверсию для Канады, в которой предусматривалась комплектация со специальными бамперами — алюминиевыми, без клыков, с накладками и плавниками из черного пластика.

ВАЗ-21062. — Экспортная модификация ВАЗ-2106 с правым рулем.

ВАЗ-21063. — двигатель ВАЗ-21011 улучшенной компоновки, с датчиком давления масла и с электровентилятором вместо свадебного ремня (в варианте привод был разрешен).

ВАЗ-21064. — Экспортная модификация ВАЗ-21061 с правым рулевым колесом.

ВАЗ-21065 — модернизированная модификация с улучшенной компоновкой, выпускалась в 1990 — 2001 годах. Базовая модель отличалась более мощным генератором, пятиступенчатой ​​коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3.9, бесконтактная система зажигания, карбюратор «Солекс» (21053-1107010), галогенные фары, обивка салона и подголовники, а также штатное наличие задней противотуманной фары Электрообработка заднего стекла. Оборудование 21065-01 оснащалось двигателем от модели 2103.

ВАЗ-21066. — Экспортная модификация ВАЗ-21063 с правым рулевым колесом.

ВАЗ-21067 — Сборка «Ижавто». Двигатель ВАЗ-21067 отличался от базового наличием системы впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором, что обеспечивало реализацию токсичности евро-2.

ВАЗ-21068. — выпускался как носитель агрегатов регулировки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

ВАЗ-21069. — Машины изготовлены для спецслужб. Внешне полностью идентичен ВАЗ-2106, но с двухсекционным РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с. С 1983 г. мог устанавливаться двигатель ВАЗ-413 мощностью 140 л.с., а с 1997 г. — универсальный РПД. для заднеприводных и переднеприводных ВАЗ-415.

ВАЗ-2106 «Турист» — Пикап с тентом вмонтированным в кузов, созданный по заказу технической дирекции.Проект был отклонен главным директором завода, а единственный серебряный экземпляр был перекрашен в красный цвет и впоследствии использовался как внутриводная инженерия.

ВАЗ-2106 «Милиция» — Единственный экземпляр, сделанный по особому заказу, полученный от Л.И. Брежневой или кого-то из его окружения после демонстрации высшему руководству СССР опытных ВАЗ-2107 в 1979 году, помимо экспортных бамперов. , отличался сиденьями и решеткой радиатора от 2107, а также улучшенной установкой под него капот.

Пассажирский имеет привод на задний мост, кузов типа седан (четырехдверный). Данная модель является продолжением модельного ряда, начавшегося с не менее известной «копейки». Предшественником «Шестерки» является автомобиль ВАЗ 2103. Если сравнить их, можно найти много общего. Первый год Жигули «Сикстеры» и «Тройка» даже выпускали на АвтоВАЗе одновременно.

А вот в 1977 году начинается история, полностью вытеснившего своего предшественника как с конвейера, так и с рынка.Шестерка оснащалась несколькими типами двигателей: 1,6 л (80 л. С.), 1,5 л (74 л.), 1,3 л (64 л. С.). История автомобиля насчитывает три десятилетия, за это время в ней многое изменилось, однако не все в лучшую сторону.

Главное — осталась внешность, как раз то, что понравилось автолюбителям. В конце 2001 года полностью закрылся конвейер на АвтоВАЗе, выпустившем «шестерку». Его переделали на выпуск более перспективной и современной «десятки».Но закрыть проект ВАЗ 2106 руководство не могло себе позволить, поэтому модель выпускалась на Ил-Авто до 2006 года.

Отличия ВАЗ 2106 от предшественников

Центр Волжского автозавода Стиль в 1974 году начал разработку нового проекта, который изначально носил название 21031. Именно отсюда начинается история знаменитого автомобиля ВАЗ 2106, длившаяся 30 лет. Совсем недавно была разработана модификация «копейки» ВАЗ 21011, поэтому решил не фантазировать на тему названия.Среди требований, которые были предъявлены к модели, были следующие:

  • уменьшение количества деталей, покрытых хромом;
  • улучшение оптики с минимальными изменениями в дизайне.

Внешний вид классика того времени. Много модного в то время черного пластика в экстерьере. Б. Антипин разработал дизайн автомобиля, а В. Степанов — дизайн, который впоследствии был применен на других моделях. Если сравнивать с «Тройкой», то «шестерка» получила следующие изменения внешнего вида:

Бамперы
  • модифицированные;
  • Колпаки колесные стали другие
  • ;
  • , облицовка передней части автомобиля значительно улучшилась;
  • по бокам повторители указателей поворота;
  • решетки вентиляции в задних стойках;
  • и самое главное, появилась эмблема Жигулевского завода.

Интерьер модели также претерпел изменения:
  • обивка дверей и подлокотников;
  • на передних сиденьях, подголовники регулируются в вертикальной плоскости;
  • В органах управления возникло
  • тревог;
  • с правой стороны — переключатель, позволяющий управлять омывателем лобового стекла;
  • освещение приборной панели можно регулировать по яркости с помощью специального реостата;
  • индикатор, информирующий о снижении уровня тормозной жидкости в бачке.

Классика ВАЗ 2106 имела в те годы и комплектацию, которая отличалась простым наличием радиоприемника, обогревателя заднего стекла и задней противотуманной фары.

Двигатель и трансмиссия

Специально для новой модели был переделан двигатель 2103. На 3 мм увеличился диаметр каждого цилиндра, и это дало увеличение объема почти на 0,3 литра. В итоге рабочий объем стал 1,6 л. Крутящий момент увеличился на 12 процентов, но достичь 80 л.от. Все упиралось в конструкцию системы впуска, которую специалисты решили не менять. Поэтому на классическом ВАЗе много сменных узлов, что упрощает ремонт.

История КПП интересна еще и тем, что для «шестерки» была разработана коробка, которую чуть позже стали ставить на внедорожники Нива. По аналогии с третьей моделью «шестерку» решили выпускать в двух вариантах с меньшей мощностью двигателя. Если у вас есть детальный вид модели, вы можете увидеть, что есть крепления и отверстия под педалями и рулем со стороны пассажира.

Модель выпускалась на экспорт в страну с левосторонним механизмом. Декабрь 1975 года — начало эпохи «шестерки», именно тогда с конвейера сошла первая тестовая машина. Спустя почти 3 месяца простоял на стоке, и к концу 1976 года именно ВАЗ 2106 стал трехмиллионным автомобилем. Столько автомобилей «Жигули» было выпущено заводом за недолгое существование.

История изменений модели 2106 за годы выпуска

За всю историю модель внесла множество изменений во внешнем виде и интерьере. Правда, все они очень второстепенные. Тем, кто заинтересован в восстановлении автомобиля ВАЗ 2106 до первоначального вида, стоит присмотреться к году выпуска. Только после этого вы сможете восстановить машину. Итак, после 1980 года все автомобили начали работать на «озоновых» карбюраторах.

Когда Тройка сошла с конвейера, ВАЗ 2106 стал менять молдинги. Вместо хрома использовался пластик, отсутствовала окантовка на колесных арках, которые стали привычными с задними крыльями, исчезли.Даже заводская табличка, изначально имевшая привлекательный вишневый фон, резко изменилась на черный. Хромированные решетки на вентиляционных отверстиях заменили пластиковыми.

К концу 80-х гг. Автомобиль ВАЗ 2106 уже претерпел множество изменений, можно было купить машину, которая была несколько хуже по функциональности, чем ранее выпускавшаяся ранее. Вместо фонарей в дверях появились дешевые отражатели. Это удобно, но не так красиво.

Задние барабанные тормоза пришли от «пятерки» в ВАЗ 2106, а колеса от колес пропали, как козырьки между бамперами и кузовом для защиты от грязи.В начале 90-х указатель стояночного тормоза стал постоянно гореть, хотя до его сдавливания на рукоятке было включено реле, заставляющее мигать лампу.

Автомобиль за свою историю упростил автомобиль и стал дешевле в производстве. Даже молдинги пытались убрать, хотя они были своеобразной особенностью «шестерки». Однако они быстро вернулись на место. К концу 90-х автомобиль ВАЗ 2106 сильно преобразился, пропала большая часть хромированных деталей, так как в производстве они были очень дороги.

Ремни безопасности стали использовать только инерционные, а рулевое колесо взяли от более современных модификаций автомобиля ВАЗ 2105. Даже электростеклоподъемники могли быть доступны по желанию: с завода они будут устанавливаться. В 2000 году история модели продолжилась на автомобиле Ил. Именно в эти годы были упразднены последние для «шестерки» абсолютно все детали из хрома: решетка радиатора и обод на задних фонарях. Цены на автомобили продолжили рост, хотя качество машины стало заметно хуже.

что стучит по передней подвеске

Это классика советского автопрома. Автомобиль действительно хорош по многим параметрам. Но, к сожалению, у него тоже масса недостатков, особенно для отечественных дорог. И главная из них — подвеска мягкая. С одной стороны, это хорошо, потому что гасит неровности, и на машине комфортно водить. Кроме того, вы уменьшаете нагрузку на позвоночник. С другой стороны, мягкая подвеска ухудшает управляемость автомобиля при маневрировании.И это не особо надежно.

В частности, Classic всегда использовался и продолжает использоваться как рабочая лошадка. И дополнительным минусом мягкой подвески на этой машине является то, что при больших нагрузках на одну из осей машина начинает «провисать». Доходит до того, что колеса начинают цепляться за арки. Что касается вариантов улучшения подвески, то существует множество. Если позволяют финансы, можно обратиться к специалистам по тюнингу, и они внесут существенные улучшения.Если ваш бюджет ограничен, вам придется сделать это самостоятельно.

Особенности тюнинга подвески ВАЗ 2107

Первое, что можно сделать при модернизации передней подвески — это установить пружину от НИВА 2121. Дело в том, что такой маневр не требует дополнительной подготовки, так как пружина хорошо входит в схему. Кроме того, это позволит повысить жесткость. Следует отметить, что такую ​​же операцию можно провести и с задней подвеской.Некоторые автолюбители сокращают один или два витка, чтобы уменьшить дорожный просвет. Делать это или нет — решать вам. Меньший клиренс имеет свои преимущества, о которых мы поговорим в этой статье. Но есть и существенные недостатки.

На очереди замена штатных амортизаторов. Здесь все зависит исключительно от ваших возможностей. Если хотите сэкономить, можно поставить довольно недорогие Иконы. Установка спортивного типа Bilstein обойдется дороже. Но эффект будет намного больше.Главное правило при замене амортизаторов на «семерке» — они должны быть газойль. Их преимущество заключается в большей эластичности. Что на выходе? Такая модернизация приведет к появлению больших кренов на поворотах. Чтобы их минимизировать, обычно устанавливают новые стабилизаторы с большей степенью жесткости (как вариант можно спарить пару заводских с двух сторон).

Что еще можно заменить в подвеске ВАЗ 2107

Тюнинг подвески ВАЗ 2107 не должен ограничиваться работами под автомобилем.Желательно позаботиться об усовершенствовании рулевой системы. Как вариант — рулевая колонка от Нивы. Возможна установка электрического усилителя. Но лучше всего такую ​​работу доверяют профессионалам. Дело в том, что оборудование должно быть правильно подключено. Самостоятельно сделать это довольно сложно.
Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание на тормозную систему.

Установка дисков позволит значительно улучшить характеристики автомобиля.Наконец, все работы можно завершить заменой резины и проведением регулировки углов установки колес. Лучше выбирать иностранные шины. Возможны как классический вариант, так и низкопрофильный. Но стоит помнить, что последний хорош в плане управляемости, хотя и снижает уровень комфорта езды.

Подвеска занижение как вариант тюнинга

Многие автолюбители предпочитают, чтобы чем больше значение дорожного просвета (называемого клиренсом), тем лучше.И отчасти они правы. Отечественные дороги могут очень быстро «убить» низкую подвеску. Однако при тюнинге некоторые владельцы «семерки» ставили совершенно противоположные цели. Они хотят снизить подвеску, чтобы придать автомобилю более спортивный вид. Насколько это логично в условиях плохого дорожного покрытия?

На самом деле низкая подвеска имеет свои преимущества. Например, улучшена управляемость машины в поворотах. Это достигается за счет меньшего крена (пониженного центра тяжести). Еще одно преимущество заключается в изменении внешнего вида автомобиля.Она становится более спортивной и агрессивной. Наконец, меньшее лобовое сопротивление позволяет снизить расход топлива.

Об опасностях низкого дорожного просвета

Прежде чем вы решитесь внести столь кардинальные изменения в свою «семерку», нельзя не упомянуть об опасностях, которые могут подстерегать вас в дороге. Важная информация! Прежде чем вы решите снизить клиренс своего автомобиля, подумайте, стоит ли это делать. Рекомендуем обратить внимание на несколько моментов:

  • Возможность повреждения важных деталей автомобиля при наезде на ямы.По крайней мере, вы будете гораздо чаще посещать СТО;
  • , если работы проводят неквалифицированные специалисты, машина очень скоро потребует дополнительных денежных вливаний.

Основные варианты уменьшения клиренса

Первый вариант, который считается наиболее экономичным, — укорачивать штатные пружины. Сделать это можно своими руками или, если нет необходимого инструмента и навыков, доверить это начинающему специалисту. Подобную операцию можно провести без демонтажа пружины.Важно помнить, что пружины укорачиваются на разное количество оборотов (передние, например, на два, а задние — на три). Это связано с тем, что вес машины должен распределяться равномерно.

Преимущество этого метода — невысокая стоимость. Что касается недостатков, то к ним можно отнести риски поломки как пружины, так и амортизатора. Другой вариант — приобрести и установить укороченные пружины. Такие пружины часто называют спортивными.Основные затраты здесь связаны с покупкой готовых деталей. К плюсам этого метода можно отнести то, что можно в любой момент вернуть все на место (ведь стандартные пружины не укорачиваются). К тому же вы можете провести такую ​​операцию самостоятельно. Единственное, по завершении нужно обратиться к специалисту для выполнения работ по развалу / схождению.

Также можно уменьшить дорожный просвет с помощью койловера. Это пружины, которые позволяют регулировать дорожный просвет.Этот вариант наиболее удобен, ведь даже если с первого раза не удалось добиться ожидаемого результата, всегда можно отрегулировать желаемую высоту подвески, не покупая новые детали. К достоинствам этого метода можно отнести универсальность койловеров. Они доступны как со спортивными, так и со стандартными амортизаторами. Их можно регулировать по вашему желанию. Наконец, их достаточно легко установить своими руками. Из минусов только один — цена вопроса.

Пневмоподвеска — еще один вариант «прокачки». Причем этот вариант подходит исключительно для настоящих фанатов. Дело в том, что стоимость упаковки может достигать десятков тысяч рублей. Но за эти деньги вы получите полный инструмент для подвески. Еще один минус — стоимость работ. Дело в том, что такую ​​подвеску нельзя сделать в своем гараже. А еще не рекомендуется доверять установку оборудования первому попавшемуся «специалисту».К недостаткам можно отнести то, что такая подвеска может быстро выйти из строя на отечественных дорогах.

К достоинствам этой опции можно отнести возможность гибкой регулировки зазора (в пределах до пяти сантиметров). Если система установлена ​​правильно, вы можете отрегулировать клиренс в любой момент по своему усмотрению, в зависимости, например, от типа дорожного покрытия и местности. Еще одно важное преимущество — способность хорошо удерживать максимальный вес транспортного средства.Машина не прогибается даже при максимальной нагрузке. В целом зазор можно регулировать в пределах от двух до девяти сантиметров. Не следует делать большего, поскольку это сопряжено с определенными рисками. В процессе доработки также рекомендуется монтировать новые пыльники и буферы отскока. Кроме того, специалисты советуют менять упорные подшипники. И еще один важный момент. Все работы по подвеске должны выполняться ответственно. Если самостоятельно выполнить какую-либо операцию не удается, лучше доверить ее профессионалам.Сохранять или делать что-то небрежное здесь неуместно. Любая ошибка может существенно повлиять на обработку.

Видео тюнинг подвески ВАЗ 2107

Самым нагруженным элементом автомобиля ВАЗ 2107 является передняя подвеска. Ведь он принимает на себя практически все механические нагрузки, возникающие при движении. По этой причине важно уделять этому агрегату пристальное внимание, своевременно проводить ремонт и по возможности доработать его, установив более прочные и функциональные элементы.

Назначение и устройство передней подвески

Под подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь шасси с колесами автомобиля. Основное назначение агрегата — снизить интенсивность вибраций, ударов и толчков, возникающих во время движения. Машина постоянно испытывает динамические нагрузки, особенно при движении по некачественным дорогам и при транспортировке грузов, то есть в экстремальных условиях.

Именно спереди подвеска чаще всего принимает неровности и удары. По праву, это самая загруженная часть всей машины. На G7 передняя подвеска сделана лучше и надежнее — производитель конечно учел высокую нагрузку на агрегат, но это не единственная причина. На автомобилях с задним приводом передняя подвеска состоит из меньшего количества деталей, чем задняя, ​​поэтому ее установка дешевле.

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное движение автомобиля было бы невозможно.

  1. Стабилизатор поперечной устойчивости или стабилизатор поперечной устойчивости.
  2. Подвеска на двойных поперечных рычагах — это основная передняя ходовая часть, состоящая из верхнего и нижнего независимых поперечных рычагов. Один из них крепится длинным болтом через стойку брызговика, другой прикручивается к поперечине подвески.
  3. Шаровые опоры — соединяются со ступицами колес через шарнирную систему с цапфой.
  4. Ступицы колес.
  5. Сайлентблоки или втулки — предназначены для свободного движения рычагов.У них упругая подкладка из полиуретана (резины), которая значительно смягчает удары подвески.
  6. Амортизирующая система — включает пружины, чашки, гидроамортизаторы. На моделях ВАЗ 2107 последних лет выпуска и на тюнингованных «семерках» используются стойки.

Передняя балка

Передняя балка предназначена для стабилизации автомобилей при прохождении поворотов. Как известно, при маневрировании возникает центробежная сила, которая может привести к опрокидыванию автомобиля. Чтобы этого не случилось, конструкторы придумали балку боковой устойчивости.

Основное назначение детали — скручивание противоположных колес ВАЗ 2107 с помощью торсионного упругого элемента. Стабилизатор крепится фиксаторами и вращающимися резиновыми втулками непосредственно к корпусу. Штанга соединяется с элементами подвески через двойные рычаги и стойки амортизаторов, или, как их еще называют, косточки.

Рычаги

Передние рычаги являются направляющими узлами шасси ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу вибрации на тело.

Рычаги напрямую связаны с колесами и кузовом автомобиля. Принято различать оба рычага подвески «семерки», так как их замена и ремонт осуществляется по-разному:

  • верхние рычаги привинчиваются и снимаются легче;
  • нижние рычаги прикручены к поперечине, соединенной с лонжероном, также они связаны шаровым шарниром и пружиной — их замена несколько сложнее.

Подробнее о ремонте переднего нижнего рычага:

Стойка переднего амортизатора

О существовании стоек владельцы ВАЗ 2107 узнали, когда появилась модель ВАЗ 2108.С этого времени производитель начал постепенно устанавливать на «семерку» новые механизмы. К тому же стойки выбрали специалисты, модернизирующие классический автомобиль.

Стойка является частью демпфирующей системы, задача которой — гасить вертикальные колебания кузова, принимая на себя некоторые удары. От технического состояния стойки зависит устойчивость машины на дороге.

Стойка переднего амортизатора включает в себя несколько отдельных элементов:

Сферический подшипник

Шаровая опора — элемент передней подвески, обеспечивающий достаточно жесткое крепление нижних рычагов к ступице машины.Благодаря этим петлям автомобиль на дороге может обеспечить плавное движение и необходимые маневры. Кроме того, благодаря этим деталям водитель может легко управлять колесами.

Шаровая опора состоит из пальца с шариком, резьбы и корпуса с выемкой. На пальце, который является важной частью элемента, предусмотрен защитный чехол. Регулярная проверка шаровых башмаков водителем позволяет избежать поломок — как только на этом защитном элементе обнаруживается трещина, необходимо срочно осмотреть петлю.

Помню, как я впервые в жизни поменял шаровые краны. Произошло это неожиданно — я поехал в деревню к другу. Ожидалась увлекательная рыбалка. По дороге к озеру пришлось резко затормозить и повернуть руль. Хруст, потом стук, машину тронуло влево. «Мяч полетел», — сказал Толя (мой друг) с видом знатока. Действительно, когда автомобиль был поднят домкратом, выяснилось, что «яблочко» выскочило из гнезда — какой силы должен был быть удар! Судя по всему, мяч и до этого подвергался большим нагрузкам — часто выезжал на грунтовую дорогу, и «семерку» не жалел, иногда ездил по полю, камням и ямкам.Толя пешком пошел искать новые петли. Сломанную деталь заменили на месте, вторую установил потом в своем гараже. Рыбалка не удалась.

Ступица

Ступица находится в центре конструкции передней подвески и представляет собой закругленную деталь, соединенную с валом. Имеет подшипник, модель и прочность которого зависит от проектных задач.

Таким образом, ступица состоит из корпуса, металлических шпилек колеса, подшипников и датчиков (устанавливается не на все модели).

Поворотный кулак является важной частью ступицы, поскольку он объединяет с ней всю переднюю подвеску.Элемент фиксируется с помощью петель к ступице, рулевым наконечникам и рейке.

Неисправности передней подвески

Проблемы с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. В первую очередь страдают шаровые опоры, затем выходят из строя стойки и другие элементы системы амортизации.

Стук

Довольно часто владельцы «семерки» жалуются на стук при движении со скоростью 20-40 км / ч. Затем по мере ускорения глухой звук исчезает. Шумоизоляция — передняя подвеска.

Опытные владельцы ВАЗ 2107 утверждают, что стук на малой скорости, исчезающий при разгоне, связан с амортизаторами. Они получают вертикальный удар снизу при слабом движении машины. На высокой скорости машина выравнивается, и удары исчезают.

Подробные инструкции по действиям водителя, заметившего стук, приведены ниже.


Видео: что стучит в передней подвеске

Автомобиль тянет в сторону

Если машина начинает тянуть в сторону, возможно деформирование поворотного кулака или рычага подвески.На старых автомобилях ВАЗ 2107 возможна потеря упругости пружиной стойки.

В основном, если автомобиль тянет в сторону, это происходит из-за тормозных колодок, люфта рулевого управления и других сторонних причин, не связанных с подвеской. Поэтому рекомендуется приступить к методике устранения, а уже потом тестировать суспензию.

Гул на повороте

Гул на повороте возникает из-за износа подшипника ступицы. Характер шума следующий: он наблюдается, с одной стороны, появляется до скорости 40 км / ч, а затем исчезает.

Вот как проверить ступичный подшипник на люфт.


Модернизация подвески

Стандартная «семерка» подвеска считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает значительно улучшить управляемость и общий комфорт, а также продлить срок службы пружин, шариков, втулок и других компонентов.

Усиленные пружины

Пружины — это основной элемент, отвечающий за плавный ход, курсовую устойчивость и хорошее управление.При их ослаблении или проседании подвеска не способна компенсировать нагрузки, поэтому происходят поломки ее элементов и другие неприятности.

Владельцам «семерки», часто ездящим по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, обязательно нужно подумать о модернизации штатных рессор. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить о том, что элементы нуждаются в замене.


Проставки — первое, что приходит в голову владельцам ВАЗ 2107.Но это не совсем правильный вывод. Да, они восстановят жесткость пружин, но негативно скажутся на сроке службы элементов. Скоро на усиленных таким образом пружинах появятся трещины.

Поэтому единственно правильным решением будет замена обычных рессор на усиленные или модифицированные от ВАЗ 2104. При этом амортизаторы необходимо заменить на более мощные, иначе усиленные рессоры легко повредят штатную систему. .

Перед тем, как начать процедуру замены, вам необходимо вооружиться следующими инструментами.

  1. Лифт.
  2. Набор разных ключей, в том числе баллончик.
  3. Лом.
  4. Бруском.
  5. Проволочный крючок.

Теперь подробнее о замене.

  1. Поставить машину на домкрат, снять колеса.
  2. Демонтировать стойки амортизаторов или обычные.
  3. Ослабьте фиксаторы верхнего рычага.
  4. Подставить под машину колодку, домкратом приподнять нижний рычаг.
  5. Откручиваем крепление стабилизатора поперечной устойчивости.
  6. Снимите подъемник.
  7. Ослабьте гайки нижнего и верхнего шаровых шарниров, но не ослабляйте их полностью.
  8. Выбейте опорный штифт из поворотного кулака с помощью монтировки и молотка.
  9. Зафиксируйте верхний рычаг проволочным крючком и опустите нижний рычаг.
  10. Подденьте пружины монтировкой снизу и снимите их.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних.Если они в хорошем состоянии, установите на новую пружину изолентой. Поставить усиленные пружины вместо штатных.

Пневмоподвеска

«Семерка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие автовладельцы решаются на установку пневмоподвески с электрокомпрессором, шлангами и блоком управления.

Это настоящий электронный помощник, дающий возможность изменять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения.Благодаря этому нововведению повышается устойчивость автомобиля на высоких скоростях, дальние поездки становятся комфортными, машина более плавно проходит неровности, одним словом, выглядит как иномарка.

Модернизация системы проходит так.


Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит она или нет

Электромагнитная подвеска

Еще один вариант модернизации предполагает использование электромагнитной подвески. Это набор механизмов и компонентов, которые действуют как связующее звено между дорогой и кузовом.Благодаря использованию такой настройки подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфорт. Автомобиль не будет «проседать» даже при длительной стоянке, а благодаря встроенным пружинам подвеска останется работоспособной даже при отсутствии команд из бортовой сети.

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесов являются Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного обслуживания и контроля основных узлов.Помните, что от этого зависит безопасность дорожного движения.

Не думайте, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются только любители тюнинга.

Часто это делают многие автовладельцы для того, чтобы придать отечественному автомобилю, например ВАЗ, лучшие ходовые качества.

Сегодня мы поговорим об основных типах доработок подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101, 2105, произведенных водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески на многие автомобили ВАЗ одинаковый, все же нужно понимать, что их установка на ВАЗ 2101 и 2112 будет разной.

Самым популярным элементом, широко используемым многими владельцами российских автомобилей, является передняя распорка.

Его установка осуществляется в районе верхних опор амортизаторов, путем фиксации подкосов между стеклами.

Основное назначение данной детали — увеличение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.

Кроме того, наличие проставки помогает исключить «плавающий» геометрию рычага подвески, возникающий в результате сильных ударов по ямам или неровностям дороги.

Основная причина, по которой многие автомобилисты, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, вносят такие доработки, это недостаточная жесткость кузова, что способствует ухудшению управляемости, появлению ощущения «вялого» руля и т. Д. проявление излишних кренов, возникающих при выполнении маневров.

Встречается исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанном с поездками по проселочным дорогам.

Те водители, которые большую часть времени проводят в черте города и привыкшие к спокойной, неторопливой езде, могут даже не заметить этих недостатков.

Прокладка представляет собой металлический стержень довольно большой толщины фиксированной длины, предназначенный для конкретных моделей автомобилей, или с возможностью пространственной регулировки, что облегчает установку элемента на разные автомобили.

Его установка осуществляется при установке машины на ровную поверхность путем накручивания нескольких гаек на верхние шпильки опор амортизаторов.

Если по каким-либо причинам наблюдается несовпадение крепежных отверстий, кузов автомобиля необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

Установка поперечины имеет смысл. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенному сопротивлению скручиванию.

Вспомогательная опора силового агрегата

Целью дополнения штатных опор двигателя другим вспомогательным модулем является минимизация амплитудных колебаний двигателя при резком торможении, ускорении и преодолении дорожных холмов или ям.

Его наличие исключает так называемое «расклевывание» — инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Наличие вспомогательной опоры также предотвращает самопроизвольное отключение шестерен трансмиссии.

Это значительно снижает риск неприятных инцидентов, которые напрямую влияют на безопасность.

Обычно этот компонент сложно установить самостоятельно.

Требуется определенный навык, который не всегда бывает у обычного автолюбителя.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная сложность, но, с другой стороны, значительно улучшает условия работы электронного модуля, отодвигая его от дороги, тем самым уменьшая количество попадающей на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается при тюнинге подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизатор задней балки

Элемент считает своим назначением уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным покрытием при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между ними. задние амортизаторы при движении по неровностям одного из колес.

Дело в том, что при наезде на глубокие выбоины происходит чрезвычайно сильное зависание, часто вызывающее вырывание штанги заднего амортизатора.

При работе на сжатие амортизатор наоборот излишне склонен к поломке, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Результирующая сила распределяется между обоими колесами примерно в соотношении 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается непосредственно на заднюю балку у переднеприводных моделей. отечественные автомобили ВАЗ и другие.

Установка усиления балки не должна вызывать проблем у большинства водителей. Для этого нужно использовать эстакаду или смотровую яму, после чего по инструкции закрепить штангу на балке.

Единственная сложность, которая может возникнуть, — это необходимость просверлить восемь отверстий в теле балки.

Передний стабилизатор повышенной жесткости — средство, предназначенное для значительного повышения качества управляемости автомобиля.

Главное отличие от стандартной детали — более жесткие резиновые втулки, расположенные в точках крепления.

  • молоток, отвертка, лезвие
  • центральный пружинный зажим
Сначала ставим верхний рычаг на место, предварительно смажем ось рычага консистентной смазкой для защиты от коррозии и заедания, ставим шайбы выпуклой стороной наружу, не забываем про болт крепления бампера.

Слегка подтягиваем гайки сайлентблоков, чтобы рычаг свободно двигался на месте — окончательную затяжку проведем только после полной сборки.


Затем устанавливаем нижний рычаг, смотрим, чтобы были на месте шайбы развала.


Затягиваем болты оси рычага к поперечине моментом 8,0 кгс * м (6,8-8,4 кгс * м). Для контроля воспользуемся динамометрическим ключом … Еще надеваем шайбы фланцем наружу и немного затягиваем болты сайлентблоков.


Теперь ставим верхний шаровой палец на поворотный кулак ступичного узла и затягиваем, поверхность пальца тоже можно смазать от закисления.Момент затяжки — 10,0 кгс * м (8,5-10,5 кгс * м).
Можно установить новую пружину . Для этого воспользуйтесь центральной распоркой, наденьте на верхний конец новую резиновую прокладку, зафиксируйте скотчем или скотчем.


Ставим между рычагами, ориентируем нижний торец по чашке и соединяем нижний шар со ступицей, затягиваем с необходимым усилием. Снимаем стяжку.


Теперь можно установить новый амортизатор … Прокачиваем сначала, затягиваем верхнюю гайку с усилием 3.3 кгс * м, нижние — 6,0 кгс * м, главное не сломать штифты.


Затем за шпильку надеваем конец стабилизатора, надеваем новую подушку и закрепляем на рычаге, скоба крепления должна встать на место, а выступы подушки должны выступать из отверстия.


Затягиваем с моментом 1,8 кгс * м, и здесь — главное не перетягивать и не рвать шпильки.


Подвеска в сборе. Теперь перейдем к важному моменту — затяжке сайлентблоков.Их следует подтягивать под весом автомобиля, как если бы он стоял на колесах. Для этого подложите под нижний рычаг или ступицу деревянный брусок или доски и опустите машину с домкрата.


Также рекомендуется, чтобы помощник сидел на переднем сиденье сбоку от регулировки или клал туда сопоставимый груз. Его следует затягивать с моментом 9 кгс * м (5,85-9,4 кгс * м) для верхнего и 10 кгс * м (6,5-10,5 кгс * м) для нижнего рычага.

Подвеска ВАЗ-2107 — самый нагруженный механизм всего автомобиля.Именно она принимает на себя огромную долю всех механических нагрузок, возникающих при движении. Именно по этой причине необходимо уделять этому агрегату особое внимание не только при ремонте, но и при усовершенствовании автомобиля. Тюнинг заключается в установке новых, более сильных и более сильных механизмов.

Конструкция подвески «семерка»

В целом схема передней подвески ВАЗ-2107 заимствована у предшественника — «копейки». Такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии.Это двухрычажная подвеска, состоящая из независимых верхних и нижних рычагов. Верхние рычаги прикреплены к стойкам брызговика. Нижние установлены на поперечинах, удерживающих передние лонжероны.

Чтобы рычаги при движении свободно двигались вверх и вниз, используются резинометаллические сайлентблоки. Именно с их помощью рычаги сохраняют подвижность, но не люфтят и не издают посторонних звуков. Амортизаторы и пружины используются для обеспечения максимально плавного хода при движении по неровной поверхности.Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

Типичные поломки подвески

Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, делятся на несколько групп:

  1. Общая усталость металлических изделий — это приводит к поломке амортизаторов, рычагов и рессор. Хотя рычаги усилены, чрезмерное напряжение может вызвать трещины.
  2. Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ сальников и втулок, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости автомобиля.
  3. Сушка резиновых деталей передней подвески: сайлентблоки, пыльники, отбойники.

Любой стук подвески ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. В обязательном порядке при его обнаружении необходимо провести полную диагностику автомобиля.

Диагностика неисправностей путем осмотра

Даже при простом осмотре можно обнаружить множество проблем с подвеской автомобиля. А если вооружиться небольшой монтажной лопатой, то без проблем вы обнаружите все люфты, которые присутствуют в элементах.Визуальный осмотр позволяет:

  1. Оценить общее состояние всех резиновых деталей.
  2. Определить люфт в шаровых опорах.
  3. Выявить дефекты рычагов и пружин.
  4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работоспособность, а также обнаружить утечку масла.

Штатные рычаги подвески ВАЗ-2107 — довольно прочные элементы, но если их усовершенствовать, можно добиться максимальной прочности.

Какому тюнингу подвергается подвеска «семерки»?

В целом автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку».Последний полностью скопирован с Fiat-124. Поэтому многие автомобилисты стараются максимально улучшить конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик. Тюнинг позволит добиться следующих результатов:

  1. Улучшение плавности хода.
  2. Значительно улучшить управляемость автомобиля.
  3. Значительно повысить устойчивость при движении на высокой скорости.
  4. Для увеличения прочности и надежности всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга — установить на автомобиль более качественную продукцию, которую производят иностранные фирмы.В частности, это касается амортизаторов, прекрасный выбор которых позволяет решить массу задач, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды. Вы можете сделать его либо мягким и плавным, либо более жестким, но более устойчивым при движении на высоких скоростях.

Спортивная подвеска

Подвеска ВАЗ-2107 позволяет устанавливать более качественные компоненты, улучшающие эксплуатацию автомобиля. Вы можете внести следующие изменения:

  1. Установить амортизационные стойки газойль.
  2. Ограничьте ход и уменьшите длину пружин.
  3. Установить специальные типы подвески с регулировкой дорожного просвета с помощью выносных опор или винтов.
  4. Для установки на автомобиль специальных конструкций нижних и верхних рычагов подвески, с помощью которых можно менять ролик.

Колесико — наклон оси в продольном направлении при повороте колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между средней линией вращения колеса и вертикалью.Чем больше колесиков, тем лучше управляемость. Но повернуть руль намного сложнее. Поэтому при тюнинге лучше установить электроусилитель руля. Увеличение колесика может быть достигнуто за счет установки треугольных рычагов или смещенных верхних опор.

Как усилить стабилизатор?

Для того, чтобы значительно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор.Для этого нужно приобрести стабилизатор поперечной устойчивости и втулки к нему. Переднюю подвеску ВАЗ-2107 желательно полностью заменить, чтобы добиться максимальной эффективности. Обязательно при проведении работ иметь при себе сварочный аппарат. Порядок установки второго стабилизатора:

  1. Снимите резинки с втулок.
  2. Приварите металлические кольца к лонжерону.
  3. Установите резиновые ленты после того, как кольца остынут.
  4. Обрежьте на дополнительном стабилизаторе кромки не более 8 см.
  5. Снимите крепеж, который установлен на лонжероне.
  6. Далее необходимо соединить два стабилизатора, установив их в крепления и подушки.
  7. Зафиксируйте всю конструкцию.

Такая модификация передней подвески ВАЗ-2107 позволит значительно снизить крен при поворотах, а также улучшить управляемость при движении по неровной дороге.

Рычаги улучшения

На нижних рычагах подвески классических автомобилей шпильки ржавеют, по этой причине часто отламываются.И самое неприятное, что это происходит в процессе сборки, когда вы затягиваете гайки. При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто; перед разборкой всех узлов необходимо тщательно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Перед установкой новых рычагов необходимо:

  1. Смажьте шпильки литолом перед затяжкой гаек.
  2. На резьбу, выходящую за гайки, необходимо установить пластиковые заглушки.

Колпачки изготавливаются из трубок подходящего диаметра; В качестве материала можно использовать шариковые ручки.

Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы не повредите их. В том же случае, если шпильки внезапно сломались, их необходимо полностью удалить. На их месте просверлите отверстия, в которые вы установите болты и гайки. Но лучший вариант — нарезать резьбу и вкрутить в нее болт.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *