6

Задний мост редуктор ваз 2107: Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — Огромный ассортимент и низкие цены

Содержание

Редуктор заднего моста 2106 (3,91) +винтовая блок.

Редуктор заднего моста со стандартной главной парой 3,91 (ВАЗ 2106) и самоблокирующимся дифференциалом винтового (червячного) типа с преднатягом 5 кг/м.
Чем больше передаточное число главной пары, тем, соответственно, больше мощность редуктора заднего моста и наоборот, чем меньше, тем редуктор с такой главной парой является наиболее скоростным.
Все или почти все водители знают, что такое дифференциал и для чего он нужен: это устройство позволяет колёсам в повороте крутиться с разной скоростью. Ведь наружное от центра колесо проходит больший путь, чем внутреннее. Но у обычного дифференциала есть серьёзный недостаток — он снижает проходимость. Как только автомобиль попал одним колесом на лед, а другим — на асфальт, «внутренняя свобода» дифференциала уже идёт во вред: то колесо, что на асфальте, стоит, а колесо на льду беспомощно буксует с удвоенной частотой вращения.
Дифференциал повышенного трения (самоблокирующийся дифференциал) обладает меньшим КПД (из-за потерь на трение), но на скользких покрытиях или при избытке тяги он может полнее реализовать крутящий момент двигателя. Если под колёсами асфальт и не знать, что стоит хитрый дифференциал, наверно, ничего не почувствуешь. Автомобиль как автомобиль. Покрытие достаточно ровное, коэффициент сцепления ведущих колес с дорогой приблизительно одинаков, а значит, разность в угловых скоростях колёс невелика и дифференциал практически не работает. Но стоит выехать на заснеженное шоссе, и дифференциал даёт о себе знать, невысокие снежные переметы машина преодолевает увереннее стандартной. На льду и укатанном снегу автомобиль с «блокировкой» разгоняется куда быстрее, чем с обыкновенным дифференциалом. В поворотах машина управляется заметно лучше, чётче отзывается на работу педалью газа. На рыхлом снегу блокировка показывает себя с лучшей стороны: заметно улучшая «вездеходные» качества автомобиля. При резком старте на сухом асфальте при значительном избытке тяги и неизбежном срыве ведущих колес, наличие блокировки дифференциала отодвигает этот неприятный момент, правильно распределяет моменты на ведущих колесах и повышает динамические показатели автомобиля. Винтовая блокировка имеет сглаженные моменты включения-выключения и широкие возможности по блокировке. Она почти не требует обслуживания, имеет высокий ресурс. 
Итог: машина уверенно разгоняется на скользкой дороге, остро реагирует на работу рулем и тягой, показывает чудеса проходимости.

Ваз 2107 греется задний мост


Гул возникающий в ваз 2107

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 порой возникают непредвиденные звуки, которые сопровождаются все чаще и чаще. Любой посторонний звук для автомобиля является свидетельством того, что какая-либо деталь изношена и требует ремонта или замены. Самое главное в таких ситуациях правильно определиться с источником возникновения постороннего шума, ведь порой он настолько непредсказуем, что очень сложно определить откуда он исходит. Статья расскажет основные места, где может возникнуть поломка, сопровождающаяся появлением гула.

Шумы со стороны моста

Итак, гул со стороны заднего моста автомобиля ВАЗ-2107 является самым распространенным явлением, которое пугает не только водителя, но и пассажиров. При возникновении гула в мосту необходимо прежде всего пытаться не эксплуатировать автомобиль до момента его устранения, потому как эти шумы свидетельствуют о возникновении серьезных проблем, которые могут возникнуть на дороге. Что же необходимо первоначально сделать, чтобы устранить причины гула и обезопасить свою жизнь?

  • Уровень масла. Прежде всего звонкий звук на заднем мосту при движении может свидетельствовать о понижении допустимого уровня масла в системе. Особенно необходимо проанализировать, если автомобиль имеет небольшой пробег, то, скорее всего, так и есть. Поэтому необходимо проверить уровень состава масла в мосту и при необходимости добавить.
  • Изогнутые оси. Если же причина гула на заднем мосту заключалась не в пониженном уровне масла, то, скорее всего, вам повезло меньше и причина заключается в изогнутых осях. Такой вид повреждения возникает на длительных сроках эксплуатации авто, особенно когда «семерка» преодолевала трассы с плохими дорожными покрытиями. Или же когда были ощутимы удары о дорогу задним мостом, поэтому необходимо срочно становиться на ремонт. Замену осей лучше доверить профессионалам, но если есть желание можно и сделать самостоятельно.
Гул на скорости

Посторонние звуки на скорости могут возникнуть в тех местах, где осуществляется трение деталей. Поэтому немаловажно выяснить источник звука либо это задняя часть, либо передняя. Итак, пойдем по порядку и рассмотрим основные причины проявления гула на скорости.

    Шум в задней части на скорости. Прежде всего при наборе скорости может возникать шум из колес. Причинами неправильного трения колес при этом с появлением характерного звука может быть ослабление крепления колес. Часто случается, когда недостаточно сильно была затянута хотя бы одна из крепежных гаек. Но возможна также причина в износе шариковых подшипников, особенно если вы установили китайские модели. При износе подшипника будет издаваться звонкий звук, сопровождающийся потрескиваниями. На скорости может также возникнуть гул и в мосту, поэтому исключать это не нужно, важно выяснить место исхода постороннего звука.

Еще причинами гула, которые водитель не только слышит, но и ощущает, могут быть такие последствия:

  1. Невозможность включения любой передачи, на которую получается попасть только с третьего или четвертого раза.
  2. Выбивание передачи во время движения.
  3. Утечка жидкости из КПП.

Шумы также могут возникать на скорости включенной передачи или при движении на нейтральной скорости, что также говорит о неправильной работе КПП.В таком случае коробка передач требует полноценного капитального ремонта или общей ее замены. Важно не доводить неисправную коробку до максимального износа, иначе придется менять не только коробку, но и задний мост.

Гул, сопровождающийся вибрацией

Что касаемо шума понятно, а вот гул с вибрацией — это, можно сказать, вторая фаза разрушения детали автомобиля ВАЗ-2107. Вибрация — это нарушение баланса трущихся или вращающихся частей автомобиля. Особенно ощутима вибрация, передающаяся в рулевое колесо при движении:

  • Вибрация двигателя. В двигателе вибрация может возникнуть при характерном повреждении опор фиксирования мотора. Возникает в случаях устаревания, износа и потрескиваний этих резиновых подушек. Поэтому двигатель начинает бить о жесткий кузов автомобиля и эти вибрационные толки ощущаются по всему авто. При этом издается характерный шум в виде потрескиваний или ударов. Для устранения причин такого рода вибрации необходимо заменить подушки крепления мотора.
  • Вибрация колес. Вибрация, сопровождающаяся появлением гула, может исходить из-под колес. Причинами этого являются не сбалансированные диски колес. Такая ситуация приводит в дальнейшем к разрушению и износу сайлент-блоков, шаровой и рулевой рейки. Поэтому стоит немедленно посетить СТО для балансировки колес, что обойдется дешевле, нежели менять половину ходовки.
  • Вибрация карданного вала. Гул и вибрация может быть спровоцирована износом крестовины карданного вала автомобиля, притом как передней, так и задней. Причиной этого является ее износ, который требует немедленной замены. Подшипники крестовины крошатся, тем самым нарушая зацепление с основными элементами крепления. Характерными звуками износа крестовины являются бьющие звуки из-под днища авто, сопровождающиеся вибрированием, ощущаемое в салоне.
  • Еще причины. При движении может также издаваться характерный гул из-под капота, который вызывается ослаблением ремней привода генератора. Особенно когда натяжитель ремня выходит из строя, ремень ослабляется и издает звуки, напоминающие работу дизельного двигателя как при езде, так и на холостом ходу. Поэтому необходимо заменить натяжитель и ремень генератора.
Гул в салоне

Порой водители имеют жалобы на гул в салоне автомобиля ВАЗ-2107. Но это тот минимум, который может называться проблемой. Ведь не стоит забывать, что ВАЗ-2107 является автомобилем, который начали выпускать еще в далеких 80-х. Наличие щелей между кузовом и дверьми и небольших щелей в области оконных проемов, несут основную причину гула, которая и возникает зачастую при езде автомобиля. Этот гул является ветром, проникающим через мелкие щели и нарушающий комфорт в салоне.Также причиной появления гула в салоне может быть работа отопителя, который имеет характерное жужжание.

К сожалению такое жужжание является нормальной работой привода отопителя, устранить которую попросту невозможно.Таким образом, в данной статье представлены лишь основные из возможных причин возникновения гула, но чтобы 100% определить причину, необходимо выяснить источник происхождения. Это является ключевым моментом в решении такой проблемы на автомобиле ВАЗ-2107.

Причины гула заднего моста

Также причиной возникновения гула часто становятся погнутые оси автомобиля или непригодные подшипники полуосей. В таком случае понадобится полная замена осей. И не рискуйте продолжать её эксплуатацию.

С такой гнутой осью можно в любой момент остаться на трассе с раскрошившимся подшипником. Приведём полезный совет. Проверьте нагрев гайки колесного диска (можно рукой). Если она нагревается, то это верный признак того, что подшипник греется и скоро выйдет из строя.

В таком случае придётся не только менять подшипник, но и обязательно полуось, так как новый подшипник постигнет та же участь. И ещё совет. Не ставьте китайские подшипники – хватает их на 7-8 тыс. км. После замены полуоси проведите балансировку колес и особо её не перегружайте.

Часто бывает, что мост постоянно не гудит, а лишь издает пульсирующий звук. Причина тому, вероятнее всего, ослабшее крепление ведомой шестерни или перекос.

Если двигаясь накатом, вы все равно слышите глухой звук, то возможно неисправен дифференциал. Обратите внимание на вращение сателлитов на оси – оно не должно быть чрезмерно тугое.

Если мост старый, то вы также можете обнаружить задиры на поверхности сателлитов. Когда полуоси кривые, они бьются в коробке дифференциала — шестерни полуосей начинают заедать и крошиться, что сильно изменит зазор между зубьями дифференциала. В этом случае ещё можно заменить подшипники и отрегулировать их.

«Гул редуктора классического типа

Гул, вой редуктора – самая распростарённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом). И так… разбираем по очерёдности 1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

  • Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
  • Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
  • Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

  • Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
  • Поднять домкратом, вывесив задний мост.
  • Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

ПРОВЕРКА КОНТАКТА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБЬЕВ ШЕСТЕРЕН ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Для окончательно роверки на стенде качетсва зацепления шестерен главной передачи: — установите отрегулированный редуктор на стенд и смажьте рабочие поверхности зубьев ведомой шестерни тонким слоем свинцовой окиси; — запустите стенд; рычагами стенда притормозите вращение установленных полуосей, чтобы под нагрузкой на поверхностях зубьев ведомой шестерни остались следы контакта с зубьями ведущей шестерни; — измените направление вращения стенда и, притормаживая, получите следы контакта на другой стороне зубьев ведомой шестерни, что соответствует движению автомобиля назад. Зацепление считается нормальным, если на обеих сторонах зубьев ведомой шестерни пятно контакта будет равномерно расположено ближе к узкому торцу зуба, занимая две трети его длины и не выходя на вершину и основание зуба, как показано на рис. 3-83 «е». Случаи неправильного расположения пятна контакта на рабочей поверхности зуба указаны на рис. 3-83 («а», «в», «с», «d»).

Рис. 3-83.

Расположение пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи: I — сторона переднего хода; II — сторона заднего хода: а и b — неправильный контакт в зацеплении шестерен: отодвинуть ведущую шестерню от ведомой, уменьшив толщину регулировочного кольца; с и d- неправильный контакт; придвинуть ведущую шестерню к ведомой, увеличив толщину регулировочного кольца; е — правильный контакт в зацеплении шестерен

Для регулировки правильного положения ведущей шестерни с заменой кольца необходима разборка узла. При сборке повторите все операции по предварительному натягу роликовых подшипников ведущей шестерни, по проверке момента сопротивления проворачиванию, по предварительному натягу роликовых подшипников коробки дифференциала и по регулировке бокового зазора зацепления шестерен главной передачи.

Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок действий такой:

  • выкрутить болты крепления кардана к фланцу редуктора;
  • отстыковать заднюю часть кардана и опустить вниз;
  • поддомкратить машину (если она не на подъемнике) и снять задние колеса;
  • выкрутить направляющие винты тормозных барабанов;
  • снять тормозные барабаны;
  • открутить 4 болта крепления полуосей;
  • вытащить полуоси, освободив редуктор;
  • открутить 8 болтов крепления редуктора;
  • извлечь редуктор.

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

  • открутить гайку хвостовика;
  • снять фланец и вынуть ведущую шестерню и регулировочные кольца;
  • снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;
  • выпрессовать съемником наружные кольца подшипников;
  • разобрать ведущую шестерню с дифференциалом (распорная втулка в этом случае подлежит замене).

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Ремонт заднего моста и замена редуктора

В зависимости от причины поломки, для восстановления работоспособности трансмиссии, могут понадобиться следующие ремонтные работы:

  • замена сальника редуктора ВАЗ 2106;
  • замена и регулировка главной пары;
  • дефектовка подшипников дифференциала и хвостовика и их замена в случае необходимости;
  • замена редуктора ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора – очень сложный в техническом плане. Он требует наличие специальных знаний и инструмента в процессе регулировки редуктора ВАЗ 2106. Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео про ремонт редуктора ВАЗ 2106, вы можете сами в этом убедиться. Между тем, чтобы не допустить поломку этого элемента трансмиссии, необходимо следить, затянута ли гайка хвостовика, и нет ли течи масла из уплотнителей.

Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима в случае течи из-под него трансмиссионного масла. Простой подтяжкой гайки тут не обойтись. Поэтому прежде чем узнать, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научимся заменять потекший сальник. Для проведения ремонтных работ понадобятся:

  • набор рожковых гаечных ключей и торцевых головок;
  • съемник для снятия сальника;
  • смазка Литол-24;
  • оправка для установки нового сальника;
  • шестигранный ключ для откручивания сливной пробки;
  • молоток;
  • емкость для слива масла;
  • трансмиссионное масло.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.

Регулировка редуктора Ваз 2107

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Peдyктop oтpeгyлиpoвaн нeпpaвильнo

  • Гyл нe пoддaeтcя oпиcaнию – oн мoжeт быть paзным, вce зaвиcит oт тoгo, нacкoлькo oн paзpeгyлиpoвaн.
  • Toчнo мoжнo cкaзaть, чтo eгo нeт, кoгдa вы движeтecь нaкaтoм, и пoявляeтcя нa oдниx и тex жe cкopocтяx, внe зaвиcимocти oт тoгo, дaвитe вы нa пeдaль гaзa или тopмoзитe двигaтeлeм.

Paccмoтpeн пopядoк дeйcтвий, дaютcя peкoмeндaции, кaк лeгкo cнять кopoбкy пepeдaч (oбязaтeльнo пpи зaмeнe cцeплeния) и пpoчиe coвeты.

Bы yзнaeтe нe тoлькo пocлeдoвaтeльнocть peгyлиpoвки, нo и цeнy нa инcтpyмeнты, cтoимocть тaкoй paбoты в aвтocepвиce, кaк чacтo peгyлиpoвaть клaпaнa и т.д.

B cтaтьe дaнa пoдpoбнaя инcтpyкция пo зaмeнe мacлянoгo фильтpa. Eщё вы yзнaeтe, кoгдa и зaчeм нyжнo eгo мeнять, a тaкжe кaкиe инcтpyмeнты для этoгo пoтpeбyютcя.

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

  • эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
  • частые пробуксовки при движении с места;
  • сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
  • потеря масла и езда «на сухую»;
  • вмешательство некомпетентных «мастеров».

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

  • механическое повреждение картера либо «чулка»;
  • выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
  • неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.

Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.

Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг, так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам влияющим на шумность работы) один раз и навсегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное — верное для данной конкретной детали положение. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали — это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (например просто прикрутит другую пару без последующей регулировки) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят — за исключением отечественного автопрома), и в какой-то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор??? Не смотря на то, что шестерни главной пары изготовлены из высокопрочной стали с последующей закалкой, то пара с неправильной регулировкой при пробеге свыше 1000 км уже будет иметь выработку, которую регулировкой не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.

Как и когда воет редуктор, если износилась главная пара

Если редуктор ВАЗ гудит при наборе скорости, а звук воющий, без хрустов и громких стуков, значит, проблема в износе главной пары – ведущей и ведомой шестеренок. Еще более явный признак этой неисправности – вой не прослушивается при торможении двигателем. Часто звук усиливается в момент изменения нагрузки (нажатие или отпускание педали акселератора). Как правило, водитель начинает замечать, что задний редуктор воет при движении на скоростях порядка 80 км/час. На полноприводной «Ниве» иногда гудит и передний мост, но обычно неисправности «подкрадываются со спины». Задний редуктор у российского внедорожника постоянно в работе, поэтому изнашивается быстрее. О том, какие проблемы могут возникнуть в МКПП и как их решить, можно прочитать в нашей статье: «Проблема трансмиссии – МКПП, редуктор»

Что с этим делать

Если своевременно принять меры, можно обойтись без дорогостоящего ремонта. Как только услышали первый раз, что гудит задний редуктор, добавьте в трансмиссионное масло триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.

Попадая в смазывающую жидкость, средство образует на поверхности металлических деталей защитный слой. Микроповреждения нивелируются, частично восстанавливается геометрия шестеренок. Средство не вступает в реакцию со смазочными материалами, керамикой, резиной или пластиком.

Если, несмотря на то, что редуктор воет, вы продолжили ездить, накатав 1000 километров и более, придется менять главную пару. Возможно, что потребуется замена всего узла в сборе. Разумнее будет не доводить до подобной крайности.

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Уточнение диагноза

Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

  • убедиться, что в картере есть смазка;
  • проверить, не текут ли сальники;
  • измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.

Установка коробки дифференциала

Установите в картер предварительно собранную коробку дифференциала вместе с наружными кольцами подшипников. Установите две регулировочные гайки 4 (рис. 3-80) так, чтобы они соприкасались с кольцами подшипников. Установите крышки подшипников и затяните болты крепления динамометрическим ключом.

Рис. 3-80.

Проверка предварительного натяга подшипников коробки дифференциала приспособлением A.95688/R: 1 — винт приспособления; 2 — ключ А.55085; 3 — ведомая шестерня; 4 — регулировочная гайка; 5 — промежуточный рычаг; 6 — винт крепления; 7 — кронштейн индикатора; 8 — винт крепления кронштейна; 9 — индикатор для проверки предварительного натяга подшипников

Замена редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Редуктор заднего моста – благодаря нему весь крутящий момент передаётся от карданного вала и идёт на задние колёса, без редуктора задние колёса бы и вовсе не крутились бы (Если это не передне-приводной автомобиль, в котором вместо редуктора с мостом сзади идёт обычная балка) и задне приводный автомобиль никуда бы и не уехал, кстати так же внутри редуктора находиться дифференциал который некоторые люди заваривают и тем самым вероятность того что автомобиль занесёт на повороте увеличивается, поэтому если вы ищите информацию по тому как снять редуктор и заварить в нём дифференциал то мы вам не рекомендуем вам этого делать, если автомобиль используется в повседневной жизни, если чисто для дрифта по выходным дням то почему бы и нет вить с заваренным дифференциалом машина начинает действительно куда лучше крутиться, кроме этого при разгоне она набирает скорость по лучше, потому что на оба колеса передаётся одинаковый крутящий момент и тем самым машинка практически без пробуксовки трогается, но на классиках это мало заметно, на передне приводных автомобилях больше выражена эта пробуксовка (Она становиться меньше, если стоят хорошие шины то вообще пропадает).

Примечание!
Чтобы произвести работу по замене редуктора заднего моста, вам понадобятся из инструментов: Гаечные ключи, отвёртки, ещё монтажный ключ понадобиться и если у вас есть динамометрический ключ то им тоже обязательно запаситесь, благодаря нему вы правильно затяните болты крепления редуктора просто при слабой затяжке от вибраций бывает они выкручиваются, да и слишком сильная затяжка тоже не к чему хорошему не приведёт (Болты сорвать можете если вдруг соберётесь их когда ни будь ещё раз отворачивать), поэтому болты нужно заворачивать с определённым моментом который и можно понять благодаря динамометрическому ключу!

Краткое содержание:

Где находится редуктор заднего моста?
В задней нижней части у автомобиля он находиться, ниже для наглядности в белый круг он обведён а соединяется данный редуктор ещё с полуосями кстати (Указаны синими стрелками, вернее синими стрелками указаны балки внутри которых эти самые полуоси и находятся) которые вам и придётся снять с автомобиля, так как их концы входят в зацепления с шестерёнками редуктора и поэтому редуктор без их отсоединения снять уже не получиться (По мере прочтения статьи вы поймёте как извлечь полуоси из редуктора, мы подробно объясним), чтобы ещё было яснее месторасположение редуктора мы так же для наглядности красной стрелкой указали где находиться глушить, как вы видите рядом с ним и стоит данный редуктор поэтому вы уже точно не запутаетесь с его поисками.

Когда нужно менять редуктор заднего моста?
Редуктор меняется при сильном износе его шестерён или же после сильной деформации которая может произойти в результате удара редуктора об камень (На скорости такое бывает, но в основном защита берёт весь удар на себя), при износе же шестерён которые внутри редуктора находиться у них расстояние между друг другом увеличивается и в связи с этим появляется сильный гул и вибрировать редуктор так же может больше обычного при работе двигателя, к сожалению редуктор ремонтировать не так уж и легко но это возможно, поэтому если ваш уже совсем износился а новый вить дорого стоит, то попробуйте (Если хотите) отремонтировать старый для этого заменив основные детали (Шестерни) в нём который в основном и приходят в негодность, более подробно об том как отремонтировать редуктора читайте в статье: «Ремонт редуктора заднего моста на автомобилях ВАЗ».

Как заменить редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
При покупке нового редуктора учтите тот факт что на классике применялись разные редуктора (Всего их четыре было), на вид они одинаковые да и внутри всё практически тоже самое, просто шестернями отличаются, самый быстро раскручивающийся редуктор является с автомобиля ВАЗ 2102 (У него главная пара 4.44) в то время как у автомобиля ВАЗ 2106 главная пара 3.9, данные редуктора взаимозаменяемы (То есть вы на копейку редуктор от шестёрки можете поставить и наоборот) и отличия у них только в главной паре, объясним что эта за пара такая, в общём подробно объяснять не будет а просто скажем что автомобиль с парой 4.44 быстрее разгоняться но будет иметь меньшую максимальную скорость, в то время как автомобиль с парой (При одинаковой мощности авто имеем ввиду) в 3.9 будет разгоняться дольше, но максимальная скорость у него будет куда выше чем у редуктора с парой 4.44, но на много мощные автомобили редуктора с парой 4.44 не имеет никакого смысла устанавливать, так как быстрый разгон говорит о том что переключать передачи вы тоже будете гораздо чаще, да и много мощному автомобилю редуктор с парой 4.44 ни к чему (Машина буквально на 3 передачи под 80 будет уже на износ работать и будет просить следующей передачи, а на 5 до определённой скорости разгонится примерно 150 и так же будет шуметь, но двигатель то позволяет, но редуктор не даст больше разогнаться, поэтому при его выборе будьте внимательны и покупайте новый или Б/У по мощности вашего авто, а не по более быстрому разгону или по максимальной скорости), более подробно объясняется про все эти редуктора которые ставились на классику, в видео-ролике ниже:

Снятие:
1) В начале слейте всё трансмиссионное масло из редуктора, кстати это повод его поменять если вы давно туда не заливали нового масла, более подробно про то как масло слить с редуктора читайте в статье: «Замена масла в мосту на ВАЗ» там всё объяснено и написано.

2) Теперь переходите к отсоединению фланца карданного вала от фланца редуктора, оба фланца скрепляются между собой четырьмя болтами (Два болта для наглядности указаны синими стрелками) и гайками (На конце болтов гайки закручиваются, одна из гаек указана красной стрелкой), отвернуть вам нужно будет все гайки и в этот момент чтобы кардан не крутился, застопорите его (Можно на тормоз нажать это если с помощником или отвёртку толстую вставьте в отверстие которое зелёной стрелкой указано), ну и когда выкрутите все гайки, отсоедините фланец кардана от фланца редуктора и подвесьте после этого за верёвку кардан к глушителю к примеру (Если машина прогретая, то глушитель тоже будет горячи, учтите это) или аккуратно спустите, чтобы он повис (Не рекомендуем так делать).

Примечание!
Ещё метку мелом или фломастером можете нанести на оба фланца, это если вы редуктор старый потом будете снова ставить, просто карданный вал нужно будет потом в такое же положение как он и раньше стоял установить, ну или просто когда его отсоедините кардан подвесьте его за верёвку точно так же как он и стоял (То есть не переворачивая и не вращая его) и тогда вы при обратной установке, точно не ошибётесь!

3) Затем обе полуоси вам придётся извлечь, просто если они будут установлены то редуктор не снимется, информацию о том как извлечь полуоси вы можете найти на нашем сайте, а есть она в статье под названием: «Замена сальников полуосей на ВАЗ» и да кстати, если вы уж собрались полуоси извлекать то и сальники в них замените если они уже подношены у вас, чтобы просто потом не лазить больше туда да и тем более сальники копейки стоят.

4) Ну и завершение сам редуктор от балки нужно будет отсоединить, для этого все восемь больших болтов выкрутите которые его и крепят (По кругу они его крепят), для наглядности на фото ниже вы можете видеть только лишь несколько отверстия под болты (Болты на фото выкручены, кроме одного верхнего и ещё других но их на фото не видно), все другие отверстия в которые болты заворачиваются и крепят редуктор как мы уже и сказали смотрите по кругу.

Примечание!
Когда будете подходить уже к выворачиванию последних болтов, то редуктор как ни будь придерживайте а то он упадёт на землю, если есть у вас помощник то его в таком случае просите, но редуктор придерживаться должен обязательно и после выворачивания всех болтов, снимите его аккуратно!

Установка:
Устанавливается новый редуктор точно так же как и снимается, но только вся операцию должна производиться в обратном порядке снятию, кроме этого рекомендуем вам зачистить шкуркой то место где устанавливается прокладка на редуктор (Стык в общем очистите редуктора с мостом), просто прокладка со временем портиться и оставляет кусочки которые нам не нужно, да и герметик из-за этого хуже будет держаться, поэтому всю грязь убирайте, когда уберёте на то же место наноситься новый герметик для редуктора заднего моста (см. маленькое фото ниже и герметиком весь стык смазывайте по кругу, чтобы масло не выливалось), после этого на герметик кладётся новая прокладка и сверху она так же смазывается тем же самым герметиком, благодаря данному нанесению из редуктора не будет просачиваться масло через щели и он будет нормально работать (Просто когда всё масло вытечет, редуктор начнёт работать на износ и в связи с этим шум от его работы повыситься, а именно гул будет стоить и вибрация ещё сильнее чем она должна быть будет).

Примечание!
Болты которые крепят редуктор к заднему мосту закручивайте равномерно (То есть по чуть-чуть каждый болт), момент затяжки 35-43,5 Н•м (3,6-4,4 кгс•м) и ещё герметиком все болты пройдите, а именно на резьбу их его насосите!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно вы можете посмотреть замену данного агрегата в ролике ниже, там обычный редуктор заменяют само-блоком (Это редуктор с самоблокирующимся дифференциалом, на бездорожье он вас выручит), вещь для нивы кстати очень нужная на классику уже по своему усмотрению ставится, но качественный само-блок не всегда удаётся найти и поэтому на его поиски нужно время, когда обычный редуктор в автомагазине можно буквально за 5 минут купить.

Примечание!
А так же советы по замене редуктора смотрите в ролике ниже, в принципе там тоже самое сказано, но есть такие которые мы не указали и роликах про них не было и слова!

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Что такое редуктор моста?

Редуктор заднего моста – это совокупность механизмов, предназначенных для передачи вращающего момента карданного вала на оси задних колес. Чтобы понять, для его нужен редуктор, необходимо знать, как происходит передача энергии двигателя на колеса автомобиля.

 

Вращения коленчатого вала двигателя при работе передается на диск сцепления автомобиля, а затем на первичный вал коробки передач. Выбранная водителем передача передает вращение на вторичный вал коробки передач, а затем на крестовину карданного вала, который тянется под автомобилем до редуктора заднего моста. Редуктор заднего моста распределяет вращающий момент с карданного вала на полуоси, которые, в свою очередь, приводят в действие колеса. Таким образом, редуктор заднего моста предназначен для преобразования вращающего момента карданного вала на две полуоси задних колес автомобиля.

Диагностика и причины неисправностей

О том, что редуктор находится в неисправном состоянии, свидетельствует появление характерного шума (гула) при движении автомобиля. Для точно определения неисправности редуктора, существует следующий эксперимент.

Нужно разогнать автомобиль до 25 километров в час и плавно набирать скорость, начиная с этой отметки. Если появляются подозрительные гулы, обязательно фиксируйте скорость, на которой вы их слышите.

После того, как наберете нужную скорость, медленно отпустите педаль газа и осуществите торможение двигателем. Снова прислушайтесь к посторонним шумам и уделите внимание скорости, на которой они появляются или исчезают.

 

Определенные шумы должны появляться и пропадать на одной и той же скорости. Если это происходит, значит, редуктор заднего моста находится в неисправном состоянии. Однако, чтобы быть на 100 процентов уверенным, обязательно поставьте автомобиль на стояночный тормоз, включите нейтральную передачу и попробуйте набрать обороты, если шум снова появится, то дело не в редукторе заднего моста, а если шума нету, значит, можно быть уверенным, что это редуктор заднего моста.

Причина неисправностей, чаще всего, скрывается в использовании некачественного масла, утрате его вязкости, а также его полном отсутствии. Кроме того, редуктор может выйти из строя по причине исхода из строя сальников, подшипников и специальных шестерней. Иногда, причиной поломки редуктора заднего моста бывает перелом полуоси.

Как отремонтировать редуктор на ВАЗ 2107

Если вы решились провести ремонтные работы, необходимо демонтировать редуктор с автомобиля. Для этого, в первую очередь, слейте масло из редуктора: выкрутите сливную пробку в нижней части редуктора и подставьте пустую тару. По окончанию, масло нужно будет заменить новым.

 

Теперь нужно открутить все винты, которые крепят хвостовик редуктора к фланцу карданного вала. Затем поднимите заднюю часть автомобиля и снимите оба колеса. Демонтируйте тормозные барабаны и открутите болты, которые крепят полуоси. Вытащите полуоси, таким образом, полностью освобождая редуктор. Останется 4 болта крепления редуктора, которые также нужно выкрутить. После этого можно спокойно снимать редуктор.

Чтобы отремонтировать редуктор, его нужно разобрать. Для этого выкрутите все гайки, которые крепят хвостовик, вытащите фланец, шестеренку со специальными регулировочными кольцами, резиновый сальник и внутреннее кольцо подшипника. Затем выдавите наружные кольца подшипников и после этого проведите разборку дифференциала и ведущей шестерни. Как только полностью разберете редуктор, выбросите распорную запорную втулку.

Как вы поняли, распорную втулку нужно менять в любом случае. Эта деталь является одноразовой и повторному применению не подлежит. Также, при неудовлетворительном состоянии, рекомендуется поменять подшипники и главную пару. Пара выделяет передаточное число, и чем оно больше, тем выше мощность редуктора. Малое передаточное число повышает скоростные характеристики редуктора. Что выбрать – решать вам. Подбор передаточного числа, как раз, и является регулировкой редуктора.

После подбора передаточного числа поменяйте все сальники и манжеты и проведите сборку в обратной последовательности.

Если редуктор находиться в слишком неудовлетворительном состоянии, рекомендуется полностью заменить его новым. Это хорошая экономия на работах специалистов автосервиса.

Установка нового или подверженного ремонту редуктора производится в обратной последовательности. Вначале установите сам редуктор, затяните болты крепления и вставьте полуоси и закрепите их. После этого установите кардан к хвостовику и залейте новое масло в редуктор.

Видео — Регулировка редуктора заднего моста

На этом ремонт редуктор закончен. Однако данный технологический процесс является очень сложным и настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами сотрудников автосервиса, которые выполнят эту работу профессионально, без вреда для редуктора.

Отличие заднего редуктора ВАЗ 2103 и НИВА 2121

Редукторы задних мостов 2103 и 2121
Номер по каталогу:
Номер на редукторе гл.пара
отношение
зубьев
модели машин
2106-2402010-00 6 З,9 = 4З/ll ВАЗ-2106, ВАЗ- 2107, 21213,- 21214,- 2123,- 2131
2103-2402010-00 З 4,l= 4l/l0 ВАЗ-2103, ВАЗ- 2104,  ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107
2101-2402010-00 4,З= 4З/l0 ВАЗ-2101
2121-2402010-00 2 4,1= 4l/l0 ВАЗ-2121
2102-2402010-00 y 4,44= 40/9 ВАЗ-2102

     Редуктор моста на ВАЗ -2121 отличается от других редукторов не только главной парой.

    В редукторе 2121 шайбы (опорные) шестерён стальные и они выдерживают бОльшие нагрузки. В редукторах 2103,2106 эти шайбы бронзовые.

    Главные пары этих мостов имеют одинаковое передаточное число-4,1.

    Всё это относится к автомобилям НИВА, которые выпускались до 199З года с двигателем 1,6л.

    На автомобиле ВАЗ-21213 после 1993 года в редукторах стоят главные пары 3,9 (двигатель 1,7 л).

    Редукторы НИВА-2121 и ВАЗ-2103  можно переставить (если безысходность). Но это не получится с редуктором заднего моста ВА3-21214 и 2123, диаметр полуосей заметно больше.

    Название пары (главной) можно найти, сняв заднюю крышку: 2106  11/43 — смотрите фото, значит стоит пара-3,9.

Пошаговая замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107: видеоинструкция

Сама по себе замена редуктора заднего моста ВАЗ-2107 – это процедура, которую проводят достаточно редко. Все дело в том, что данный узел считается одним из наиболее надежных и устойчивых к воздействию внешних факторов.

О том, как именно сделать все своими руками, мы расскажем ниже.

Часто встречаемые неисправности

В большинстве случаев разобрать редуктор требуется для замены сальника. Как и все прокладки из резины, он нередко начинает протекать, так как:

  • утрачивает с течением времени эластичность;
  • может иметь заводской брак;
  • изначально неправильно был установлен.

О проблемах с сальником говорят, в частности, следующие признаки:

  • у заднего моста периодически обнаруживаются пятна масла;
  • у хвостовика редуктора образуется люфт (всегда радиальный).

Последний также свидетельствует и об износе одного подшипника либо сразу нескольких.

О том, что задний мост неисправен, также вам подскажет нетипичный шум, доносящийся со стороны багажника. Здесь важно выяснить, при какой скорости он возникает. Для этого:

  • разгонитесь до 20 км;
  • продолжайте плавно ускорятся до 90;
  • зафиксируйте обороты мотора на момент появления шума;
  • газ отпускайте, однако передачу не включайте;
  • в процессе торможения силовой установкой следите за характером звуков.

Точно говорит о поломке редуктора следующий тест:

  • разгоните ВАЗ-2107 до 100 км;
  • выставьте «нейтраль»;
  • отключите зажигание.

Если и при этом гудение будет слышно, то виноват именно редуктор.

Процедура замены

Прежде чем приступить к демонтажу редуктора, слейте из него все масло. Помните – никогда не используйте старую смазку повторно.

Для того чтобы задний мост освободить, поставьте автомашину на нейтралку.

Далее:

  • приподнимают задок домкратом;
  • шарнир кардана, осторожно придерживая монтировкой (чтобы он не провернулся в процессе), отсоединяют от ведущей шестеренки;
  • откручивают 4 фиксирующие его гайки;
  • взяв плоскую отвертку, производят отсоединение фланца;
  • кардан подвешивают на веревке, закрепив на днище машины;
  • скручивают гайку обеспечивающую фиксацию ведущей шестеренки;
  • удаляют шайбу;
  • сам фланец демонтируется;
  • отключают тормоза и отвинчивают колеса.

Поскольку без снятия полуосей замену редуктора провести невозможно, демонтируйте и их.

После этого остается только снять сам редуктор. Его отсоединяют от балки, выкрутив 8 болтов.

Какая бы причина ни заставила вас разбирать задний мост, всегда попутно проверяйте состояние других подвижных элементов. Как уже ранее отмечалось, чаще всего приходят в негодность сальники.

Главные подшипники также из-за высоких нагрузок нередко изнашиваются. Обнаружив на этих элементах видимые дефекты, их обязательно меняют. Кстати, этот элемент предназначен обеспечивать правильное передаточное число силового агрегата. Тем, кто намеревается заняться тюнингом своей «семерки», полезно знать – установка превосходящей передачи непосредственно в редуктор позволяет понизить вышеупомянутый показатель и, следовательно, поднять скорость. Для 2107 наибольшее допустимое число составляет – 4,4.

Читайте также: Как поменять маслосъемные колпачки ВАЗ-2107

Процедура сборки

После того как ремонт был завершен и все пришедшие в негодность элементы заменены, необходимо произвести сборку заднего моста и обязательно убедится, что редуктор больше не шумит при езде.

Процесс выглядит таким образом:

  • новый узел фиксируют на предназначенном для него месте;
  • возвращают полуоси на мост;
  • фланец шестеренки присоединяют к кардану;
  • устанавливают колеса и тормозные приводы.

Тестировать автомобиль необходимо как на маленьких оборотах, так и на высоких. В первую очередь, оставив машину на нейтральной передаче, нажимайте на газ. Затем разгоняйтесь плавно, и после этого выключите мотор. В ситуации если шум по-прежнему слышен, следует сделать однозначный вывод: вы допустили какую-либо ошибку или причина была не в редукторе.

Когда же автомобиль передвигается без посторонних звуков – можете его спокойно эксплуатировать в привычном режиме.

Послесловие

При отсутствии должного опыта не пытайтесь производить ремонт автомашины самостоятельно. Обратитесь с проблемой в автосервис или на крайний случай призовите на помощь товарища, имеющего запас необходимых знаний и умений.

Лучше разобраться в вопросе замены редуктора вам поможет это видео:

Как собрать редуктор заднего моста ВАЗ-2107

Разборку редуктора заднего моста мы рассмотрели в статье – Как разобрать редуктор заднего моста ВАЗ-2107

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи.

Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы.

Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала.

При серьезных повреждениях деталей заменяем их на новые.

При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей нужно заменить шайбы (с подборкой толщины шайб).

Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями.

Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен.

Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы.

Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала.

Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов.

Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм.

При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми — большей толщины.

Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Нм (1,5 кгс.м) — шестерни проворачиваются рукой.

Проверяем легкость вращения шестерен дифференциала

Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в гнездо картера наружное кольцо переднего подшипника

Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо.

Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: привариваем к шестерне пластину длиной 80 мм и шлифуем пластину в размер 50-0,02мм относительно торца шестерни (плоскости прилегания регулировочного кольца).

Протачиваем (или обрабатываем мелкой шкуркой) место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке.

На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер.

Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни.

Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9—9,8 Нм (0,8—1 ,0 кгс.м).

Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально.

Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром для того, чтобы касание линейки постелей происходило по линии.

Набором плоских щупов определяем величину зазора между линейкой и пластиной приспособления.

Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни (с учетом знака отклонения).

Маркировка отклонения от номинального положения (в сотых долях миллиметра со знаками «плюс» или «минус») нанесена на конической части хвостовика шестерни

Например, измеренный зазор равен 2,90 мм, а на шестерне нанесено отклонение от номинального положения —15.

Переводим отклонение в миллиметры: —15х0,01 = —0,15.

Требуемая толщина регулировочного кольца составит: 2,90—(—0,15) = 3,05 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на новую ведущую шестерню.

Извлекаем приспособление из картера редуктора и снимаем внутренние кольца переднего и заднего подшипников с сепараторами и роликами.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.

Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и маслоотражатель.

Смазав рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24, запрессовываем его в гнездо картера.

Устанавливаем фланец ведущей шестерни.

Застопорив фланец, постепенно затягиваем гайку его крепления динамометрическим ключом до момента 118 Нм (12 кгсм).

Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни контролируем динамометром, периодически проверяя момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни.

Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр.

Если момент сопротивления вращению оказался менее, 157 Нм (16 кгс.м) — для новых подшипников, а для подшипников после 30 км пробега — менее 39,2 Нм (4 кгс·м), то подтягиваем гайку крепления фланца, не превышая момент затяжки.

После этого вновь проверяем момент сопротивления вращению ведущей шестерни.

Если момент сопротивления оказался более 197 Нм (20 кгс·м) — для новых подшипников, а для приработанных подшипников — более 59,0 Нм (6 кгс·м), то предварительный натяг подшипников превышен.

В этом случае необходимо заменить чрезмерно деформированную распорную втулку новой и повторно провести сборку и регулировку.

Устанавливаем в карте редуктора дифференциал в сборе с подшипниками и регулировочные гайки так, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников. Затягиваем болты крышек подшипников требуемым моментом.

Из стальной пластины шириной 49,5 мм и толщиной 3—4 мм изготавливаем специальный ключ для затяжки регулировочных гаек.

Регулировку бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи и предварительный натяг подшипников коробки дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов.

Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками подшипников

Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Заворачиваем правую гайку до упора и подтягиваем ее на 1-2 зуба гайки

Затягивая левую гайку, устанавливаем требуемый боковой зазор 0,08—0,13 мм в зацеплении шестерен главной передачи.

При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.

При затяжке гаек крышки подшипников коробки дифференциала расходятся, и расстояние между ними увеличивается.

Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,15—0,20 мм.

Установив предварительный натяг подшипников, окончательно проверяем боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться.

Для этого, медленно проворачивая ведомую шестерню на три оборота, пальцами контролируем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.

Если зазор в зацеплении окажется больше требуемого (0,08-0,13 мм), то вращением регулировочных гаек приближаем ведомую шестерню к ведущей или отодвигаем, если зазор меньше.

Чтобы при этом сохранить установленный предварительный натяг подшипников, ведомую шестерню перемещаем, подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя другую на тот же угол.

После регулировки устанавливаем стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляем их болтами

Редуктор ВАЗ-2107: Технические характеристики

Как известно, автомобили различаются по типу привода. Есть комплектная, задняя, ​​а также передняя. Первые модели классических ваз ходили с задним приводом. И «семерка» не стала исключением. В свою очередь, устройство включает коробку передач. ВАЗ-2107 имеет аналогичную схему конструкции элементов, как и на «шестерке». Что ж, давайте разберемся, для чего служит этот элемент и как он работает.

Характеристика и устройство

Этот узел является неотъемлемой частью любого автомобиля с задним приводом.Элемент включает в себя несколько составных частей:

Редуктор ВАЗ-2107 достаточно простой, поэтому отличается высокой надежностью и ремонтопригодностью. Помимо основных элементов, механизм включает в себя пару шестерен, основное назначение которых — изменение величины крутящего момента. Что касается межстенного дифференциала, то он служит для распределения крутящего момента по полуосям. Таким образом, колеса могут вращаться с разными угловыми скоростями.

Принцип работы

На автомобиле ВАЗ-2107 мостовой редуктор работает так же, как и на всех остальных автомобилях с классической схемой привода.Почему классический? Ответ прост: первые автомобили, которые были выполнены ранее, имели продольное расположение двигателя. Таким образом, первым был двигатель, затем коробка передач, ведущий вал, а конечными элементами цепи был задний редуктор. ВАЗ-2107 построен по такому же принципу. Но следующая модель 2108 имеет более современную переднеприводную компоновку с поперечно расположенным двигателем. Считается, что такая конструкция более безопасна в плане выхода автомобиля из заноса. Но в этом случае все узлы сосредоточены в одном месте (то есть в пространстве помпы).В случае с «семеркой» все элементы размещаются на корпусе равномерно. Итак, как устроен редуктор ВАЗ-2107?
Основная задача элемента — передать крутящий момент на колеса. В свою очередь, чтобы момент момента достиг коробки передач, он используется непосредственно с коробкой передач. Главная передача имеет зубья с определенным передаточным числом. Таким образом, передача момента производится с определенным усилием (в отличие от передачи в коробке передач этот параметр стабильный). Единственное, что регулирует этот элемент, — это угловая скорость вращения ведущих колес.Для этого используется дифференциал. Благодаря ему автомобиль не входит в занос на поворотах или риск аварийной ситуации близок к нулю. Дифференциалы работают постоянно. Что касается внедорожников, то у них часто есть функция блокировки. Таким образом, левое колесо не отличается от правого. Это очень полезная функция при преодолении бродов, мокрой грунтовки и песчаных покрытий. На «семерке» функция блокировки дифференциала отсутствует. Если такая машина застрянет, будет вращаться только одно из ведущих колес. Некоторые автолюбители Чаще всего эту технику используют в профессиональных автогонках, чтобы легче было занести машину в занос.Однако на гражданских автомобилях ехать с постоянно заблокированным дифференциалом будет довольно опасно. Также не исключен неравномерный износ резины. Дифференциал позволяет снизить ранг износа протектора за счет свободного вращения полуоси. Колеса вращаются независимо друг от друга.

Такой принцип работы редуктора реализован на большинстве отечественных автомобилей, в том числе и на коммерческой технике (например, на «газелях»). Эта схема устройства — одна из самых простых и надежных.

Масло

Стоит отметить, что редуктор ВАЗ-2107, а точнее принцип его действия, основан на зубчатой ​​передаче. Соответственно, при постоянной ротации будет значительное производство. Для увеличения ресурса внутри коробки передач заливается специальное масло. Образует тонкую пленку на зубах. На «семерке» можно использовать густое трансмиссионное масло. Отлично не только для КПП, но и для задней оси. Также учтите, что у смазки есть определенный ресурс эксплуатации. Специалисты рекомендуют менять эту жидкость не реже одного раза в тридцать тысяч километров пробега.

Характеристики зубьев

Здесь, как и в коробке передач, используется пара шестерен. Не стал исключением и рулевой редуктор ВАЗ-2107. На «семерке» ведомая и ведущая шестерни расположены под углом (то есть не прямолинейно, а осософски). Главная особенность пары — меньшая нагрузка на зубы, плавность и осахариваемость работы. По такому же принципу устроен задний мост «Шестерки» и других классических моделей от ВАЗа.
Но это не единственный способ реализовать главную передачу.Также в задних редукторах используются следующие типы передач:

  • Цилиндрическая.
  • Коническая.
  • Червь.

Если говорить о рулевом редукторе ВАЗ-2107, то здесь принцип работы организован на червячной паре. Что касается самих редукторов, то они здесь тоже включают шестерни, в отличие от конических, не лежащих в одной плоскости.

Регулировка заднего редуктора ВАЗ-2107

Поменять механизм сможет только замена главной передачи и установка другой, с другим передаточным числом.Эта доработка позволяет увеличить крутящий момент автомобиля. Чем выше передаточное число, тем больше тяга. Однако этот параметр существенно влияет на скорость. Если увеличить крутящий момент, машине будет сложнее разгоняться в диапазоне от ста и выше километров в час. Но с самого начала он будет двигаться гораздо дальше.
Итак, для того, чтобы произвести эту доработку, нужно разобрать коробку передач, масло предварительно залито ею. Для этого вам понадобится смотровая яма или подъемник. Вначале необходимо снять хвостовик заднего моста заднего моста ВАЗ-2107.Далее извлекается фланец и ведущая шестерня с регулировочным кольцом. Также здесь вы увидите уплотнительный элемент — сальник. Если мост начал «потеть», внимательно осмотрите его состояние. При наличии следов износа сальник требуется заменить. На следующем этапе происходит нарушение дифференциала и ведущей шестерни.
Заменив главную пару, можно изменить передаточное число. Также при замене механизма нужно установить новую распорную втулку. После установки новых элементов сборка производится в обратной последовательности.Не забудьте залить в мост новое масло.

Выше или ниже?

Часто владельцы классических «Жигулей» используют замену главной пары как один из видов тюнинга своих автомобилей. Какой редуктор на ВАЗ-2107 поставить? Выбор передаточного числа зависит от мощности двигателя. Если поставить пару с низким передаточным числом (для «Жигулей» максимальный параметр — 3,9), то машину будет легче разогнать до максимальной скорости. Но в диапазоне 0-100 километров в час он потеряет значительное время на разгон.
Если мотор не дорабатывали, лучше поставить коробку передач с передаточным числом «4,4». Автомобиль будет быстрее разгоняться до ста километров в час, но больше этой скорости она не будет ехать или набирает ее очень медленно. Поэтому регулировка — не единственная доработка для «семерки». Кроме того, сам мотор придется дорабатывать.

Ошибка

Также следует отметить, что изменение основной пары приводит к ошибкам показаний на спидометре, который будет собирать информацию по старому принципу.Данные могут отличаться от 5 до 20 процентов. Причем это касается как одометра, так и самого спидометра. Например, машина движется со скоростью 80 километров в час, но на панели приборов стрелка показывает 65-70. Поэтому для более точного измерения динамики разгона используется GPS-спидометр.

Заключение

Итак, мы выяснили, что представляет собой редуктор заднего моста. Как видите, это довольно простой элемент, суть которого заключается в передаче крутящего момента с определенной силой.

Редуктор ВАЗ-2107: технические характеристики

Как известно, автомобили различаются по типу привода. Есть полный, задний, а также передний. Первые модели классических ВАЗ шли с задним приводом. И «семерка» не стала исключением. В свою очередь, в состав заднего приводного устройства входит редуктор. ВАЗ-2107 имеет аналогичную конструкцию элемента, как и «шестерка». Что ж, давайте разберемся, для чего служит этот элемент и как он работает.

Характеристики и устройство

Этот сайт является неотъемлемой частью любого автомобиля с задним приводом.Элемент включает в себя несколько составных частей:

  • Главная передача.
  • Дифференциал.

Редуктор ВАЗ-2107 достаточно простой, поэтому отличается высокой надежностью и ремонтопригодностью.

Помимо основных элементов, механизм включает в себя пару шестерен, основное назначение которых — изменение величины крутящего момента. Что касается межколесного дифференциала, то он служит для распределения крутящего момента по полуосям. Таким образом, колеса могут вращаться с разной угловой скоростью.

Принцип работы

На автомобиле ВАЗ-2107 мост редуктора работает так же, как и на всех других автомобилях с классической схемой привода. Почему классический? Ответ прост: первые машины, выпускавшиеся ранее, имели продольное расположение двигателей. Таким образом, сначала пошел мотор, затем коробка передач, карданный вал и последними элементами цепи была задняя шестерня. ВАЗ-2107 построен по такому же принципу. Но следующая модель 2108 имеет более современную переднеприводную компоновку с поперечно расположенным двигателем.Считается, что такая конструкция более безопасна с точки зрения выхода машины из заноса. Но в этом случае все узлы сосредоточены в одном месте (то есть в моторном отсеке). В случае с «семеркой» все элементы размещены на корпусе равномерно. Итак, как устроена коробка передач ВАЗ-2107?

Основная задача элемента — передать крутящий момент на колеса. В свою очередь, чтобы заставить момент достичь коробки передач, используется карданная передача. Он подключен непосредственно к коробке передач.Главная шестерня имеет зубья с определенным передаточным числом. Таким образом, передача крутящего момента осуществляется с определенным усилием (в отличие от трансмиссии в коробке передач этот параметр стабильный). Единственное, что регулирует этот элемент, — это угловая скорость вращения ведущих колес. Для этого используется дифференциал. Благодаря ему автомобиль не входит в занос при поворотах, или риск возникновения аварийной ситуации близок к нулю. Дифференциалы работают постоянно. Что касается внедорожников, то они часто имеют функцию блокировки.Таким образом, угловая скорость левого колеса не отличается от правого. Это очень полезная функция при преодолении бродов, мокрых грунтовок и песчаного покрова. На «семерке» функция блокировки дифференциала отсутствует. Если такая машина застрянет, будет вращаться только одно из ведущих колес. Некоторые автолюбители делают дифференциал. Чаще всего этот способ применяют в профессиональном автоспорте, чтобы было проще поставить машину в занос. Однако на гражданских автомобилях движение с постоянно заблокированным дифференциалом будет довольно опасным.Не исключен также неравномерный износ резины. Дифференциал позволяет снизить приработочный износ протектора за счет свободного вращения полуосей. Колеса вращаются независимо друг от друга.

Такой принцип работы редуктора реализован на большинстве отечественных автомобилей, в том числе на коммерческой технике (например, на «Газели»). Эта схема устройства — одна из самых простых и надежных.

Масло

Следует отметить, что редуктор ВАЗ-2107, точнее его принцип работы, основан на зацеплении шестерен.Соответственно, при постоянном вращении будет значительный выход. Для увеличения ресурса внутри коробки передач залито специальное масло. Он образует тонкую пленку за зубами. На «семерке» можно использовать густое трансмиссионное масло. Он отлично подходит не только для трансмиссии, но и для задней оси. Также учтите, что смазка имеет определенный срок службы. Специалисты рекомендуют менять эту жидкость не реже одного раза в тридцать тысяч километров пробега.

Характеристики зубьев

Как и в коробке передач, здесь используется пара шестерен.Рулевой редуктор ВАЗ-2107 — не исключение. На «семерке» ведомая и ведущая шестерни расположены под углом (то есть не прямым, а косозубым). Главная особенность пары — меньшая нагрузка на зубы, плавность хода и тихая работа. По такому же принципу устроен задний мост «шестерки» и других классических моделей от ВАЗа.

Но это не единственный способ реализовать главную передачу. Также в задних редукторах используются следующие типы шестерен:
  • Цилиндрическая.
  • Коническая.
  • Черви.

Если говорить о рулевом редукторе ВАЗ-2107, то здесь принцип работы организован по червячной паре. Что касается самих редукторов, то они также включают в себя гипоидную передачу. Здесь шестерни, в отличие от конических, не лежат в одной плоскости.

Регулировка заднего редуктора ВАЗ-2107

Изменить передаточное число можно будет только в случае замены всей трансмиссии и установки другой, с другим передаточным числом. Эта доработка позволяет увеличить крутящий момент автомобиля.Чем выше передаточное число, тем больше тяга. Однако этот параметр существенно влияет на скорость. Если увеличить крутящий момент, автомобилю будет сложнее разгоняться в пределах ста и более километров в час. Но с самого начала он будет двигаться намного быстрее.

Итак, чтобы произвести эту доработку, вам необходимо разобрать коробку передач, предварительно вылив из нее масло. Для этого вам понадобится смотровая яма или лифт. Сначала снимаем вал редуктора заднего моста ВАЗ-2107. Далее снимается фланец и ведущая шестерня с регулировочным кольцом.Также здесь вы увидите уплотнительный элемент — сальник. Если мост начал потеть, внимательно изучите его состояние. Если есть признаки износа, набивку необходимо заменить. На следующем этапе производится разборка дифференциала и ведущей шестерни. Заменив главную пару, можно изменить передаточное число. Также при замене механизма потребуется новая распорная втулка. После сборки новых компонентов сборка проводится в обратной последовательности. Не забудьте залить в мост новое масло.

Выше или ниже?

Часто владельцы классических «Жигулей» используют замену главной пары как один из видов тюнинга своих автомобилей.Какую коробку передач поставить на ВАЗ-2107? Выбор передаточного числа зависит от мощности мотора. Если поставить пару с низким передаточным числом (у Жигулей максимальный параметр 3,9), то машину будет легче разогнаться до максимальной скорости. Но в диапазоне 0-100 километров в час он потеряет значительное время на разгон.

Если мотор не подвергался доработке, лучше поставить редуктор с передаточным числом «4,4». Автомобиль будет быстрее разгоняться до ста километров в час, но больше этой скорости не поедет или будет очень медленно набирать ее.Поэтому регулировка передаточных чисел КПП — не единственная доработка «семерки». Кроме того, придется доработать сам мотор.

Ошибки

Также следует отметить, что смена главных пар приводит к ошибкам в показаниях на спидометре, который будет собирать информацию по старому принципу. Данные могут варьироваться от 5 до 20 процентов. И это касается как одометра, так и самого спидометра. Например, машина движется со скоростью 80 километров в час, но на панели приборов стрелка показывает 65-70.Поэтому для более точного измерения динамики разгона используется GPS-спидометр.

Вывод

Итак, мы выяснили, что такое редуктор заднего моста. Как видите, это довольно простой элемент, суть которого заключается в передаче крутящего момента с определенным усилием.

p >>

Коробка передач ВАЗ-2107: технические характеристики

Как известно, автомобили различаются по типу привода. Есть полный, задний и передний. Первые модели классических ВАЗов были с задним приводом.И «семерка» не стала исключением. В свою очередь, заднеприводное устройство включает коробку передач. ВАЗ-2107 имеет аналогичный элемент схемотехники, что и в «шестерке». Что ж, давайте разберемся, для чего нужен этот элемент и как он работает.

Характеристика и устройство

Этот агрегат является неотъемлемой частью любого автомобиля с задним приводом. Элемент включает в себя несколько узлов:

Коробка передач ВАЗ-2107 устанавливается достаточно просто, поэтому отличается высокой надежностью и ремонтопригодностью.



Помимо основных элементов, механизм включает в себя пару шестерен, основное назначение которых — изменение величины крутящего момента. Что касается межколесного дифференциала, то он служит для распределения крутящего момента по осям. Таким образом, колеса могут вращаться с разной угловой скоростью.

Принцип работы

На автомобиле ВАЗ-2107 коробка передач моста работает так же, как и на всех остальных автомобилях с классической схемой привода. Почему классический? Ответ прост: первые автомобили, выпускавшиеся ранее, имели продольное расположение двигателя.Таким образом, сначала двигался двигатель, затем коробка передач, карданный вал и последняя шестерня были последней шестерней в цепи. ВАЗ-2107 построен по такому же принципу. Но следующая модель 2108 имеет более современную переднеприводную компоновку с поперечно расположенным двигателем. Считается, что такая конструкция более безопасна в плане выхода авто из заноса. Но в этом случае все узлы сосредоточены в одном месте (то есть в моторном отсеке). В случае с «семеркой» все элементы размещены на корпусе равномерно.Итак, как устроена коробка передач ВАЗ-2107?



Основная задача элемента — передача крутящего момента на колеса. В свою очередь, чтобы крутящий момент достиг коробки передач, используется карданный привод. Он подключен непосредственно к коробке передач. Главная шестерня имеет зубья с определенным передаточным числом. Таким образом, крутящий момент передается с определенным усилием (в отличие от трансмиссии в КПП этот параметр стабильный). Единственное, что регулирует этот элемент, — это угловая скорость вращения ведущих колес.Для этого используется дифференциал. Благодаря ему машина не входит в занос на поворотах или риск аварийной ситуации близок к нулю. Дифференциалы работают постоянно. Что касается внедорожников, то они часто имеют функцию блокировки. Таким образом, угловая скорость левого колеса не отличается от правого. Это очень полезная функция при преодолении бродов, мокрых грунтовок и песчаных покрытий. На «семерке» функция блокировки дифференциала отсутствует. Если такая машина застрянет, будет вращаться только одно из ведущих колес.Некоторые автолюбители заваривают дифференциал.

Чаще всего эту технику используют в профессиональном автоспорте, чтобы облегчить занос автомобиля. Однако управлять гражданскими автомобилями с постоянно заблокированным дифференциалом будет довольно опасно. Также не исключен неравномерный износ резины. Дифференциал позволяет снизить налет при износе протектора за счет свободного вращения полуосей. Колеса вращаются независимо.

Такой принцип работы КПП реализован на большинстве отечественных автомобилей, в том числе и на коммерческой (например, Газели).Схема данного устройства — одна из самых простых и надежных.

Масло

Стоит отметить, что коробка передач ВАЗ-2107, точнее принцип ее действия, построена на зубчатой ​​передаче. Соответственно, при постоянной ротации будет значительное развитие. Для увеличения ресурса внутрь коробки передач заливается специальное масло. Он образует тонкую пленку за зубами. На «семерку» можно использовать густое трансмиссионное масло. Он отлично подходит не только для коробок передач, но и для задней оси. Также учтите, что смазка имеет определенный срок службы.Специалисты рекомендуют менять эту жидкость не реже одного раза в тридцать тысяч километров пробега.

Характеристики зуба

Как и в коробке передач, здесь используется пара шестерен. Рулевой редуктор ВАЗ-2107 не исключение. На «семерке» ведомая и ведущая шестерни расположены под углом (то есть не прямым, а косозубым). Главная особенность пары — меньшая нагрузка на зубы, плавность хода и тихая работа. Задний мост «шестерки» и других классических моделей от ВАЗ построен по такому же принципу.



Но это не единственный способ реализовать главную передачу. Также в задних редукторах используются следующие типы шестерен:
    ,
  • Цилиндрические.
  • Коническая.
  • Шестерни червячные.

Если говорить о рулевом механизме ВАЗ-2107, то принцип работы организован на червячной паре. Что касается самих шестерен, то они также включают в себя гипоидную трансмиссию. Здесь шестерни, в отличие от конических, не лежат в одной плоскости.

Регулировка задней передачи ВАЗ-2107

Изменить передаточное число механизма можно будет только в случае полной замены главной передачи и установки другой, с другим передаточным числом.Эта доработка позволяет увеличить крутящий момент автомобиля. Чем выше передаточное число, тем больше тяга. Однако этот параметр существенно влияет на скорость. Если увеличить крутящий момент, автомобилю будет сложнее разгоняться в диапазоне от ста и выше километров в час. Но с самого начала она будет двигаться намного быстрее.



Итак, чтобы произвести данную доработку, нужно разобрать коробку передач, предварительно слив из нее масло. Для этого вам понадобится смотровая яма или лифт. Для начала нужно снять хвостовик редуктора заднего моста ВАЗ-2107.Далее снимаются фланец и ведущая шестерня с регулировочным кольцом. Также здесь вы увидите уплотнительный элемент — сальник. Если мост начинает потеть, внимательно осмотрите его состояние. При появлении признаков износа сальник необходимо заменить. На следующем этапе производится разборка дифференциала и ведущей шестерни.

Заменив главную пару, можно изменить передаточное число. Также при замене механизма необходимо установить новую распорную втулку. После установки новых элементов сборка проводится в обратной последовательности.Не забудьте добавить новое масло в мост.

Выше или ниже?

Часто владельцы классических «Жигулей» используют замену главной пары как один из видов тюнинга своих автомобилей. Какую шестерню на ВАЗ-2107 поставить? Выбор передаточного числа зависит от мощности двигателя. Если поставить пару с низким передаточным числом (для Lada максимальный параметр 3,9), то машине будет легче разогнаться до максимальной скорости. Но в диапазоне 0-100 километров в час он потеряет значительное время на ускорение.



Если мотор не подвергался доработке, лучше поставить коробку передач с передаточным числом «4,4». Автомобиль будет быстрее разгоняться до ста километров в час, но больше этой скорости не разгонится или будет набирать скорость очень медленно. Поэтому регулировка передаточных чисел КПП — не единственная доработка для «семерки». Кроме того, придется доработать сам мотор.

Неточности

Также следует отметить, что смена главной пары приводит к ошибкам в показаниях на спидометре, который будет собирать информацию по старому принципу.Данные могут варьироваться от 5 до 20 процентов. И это касается как одометра, так и самого спидометра. Например, машина движется со скоростью 80 километров в час, но на приборной панели стрелка показывает 65-70. Поэтому спидометр GPS используется для более точного измерения динамики разгона.

Вывод

Итак, мы выяснили, что такое редуктор заднего моста. Как видите, это довольно простой элемент, суть которого заключается в передаче крутящего момента с определенным усилием.

lada.parts — Магазин автозапчастей по оригинальным запчастям Lada и запчастям Niva

lada.parts Поиск в Google Показать


Магазин оригинальных запчастей Lada и запчастей Niva — LADA.shop
lada.parts
Ищете оригинальные запчасти Lada? У нас в наличии 3400 различных запчастей OEM Lada, в том числе и для Lada Niva 4×4. доставка по всему миру, круглосуточный гастроном

Генератор доменных имен


ладастате.детали, ladaclassic.parts, ladalocate.parts, ladavariety.parts, ladatalk.parts, ladalast.parts, ladasmile.parts, ladacenter.parts, ladaslice.parts, ladaadapt.parts, ladaarchitecture.parts, ladareader.parts, ladalegendary.parts ladainvestment.parts, ladaautomation.parts, ladareports.parts, ladaaffordable.parts, ladadrift.parts, ladawish.parts, ladaequity.parts, ladacache.parts, ladagrowing.parts, ladatango.parts, ladarush.parts, ladamidnight.parts, ladarush.parts, ladamidnight.parts, части, ladaforte.parts, ladadivision.parts, ladagear.запчасти, ladadream.parts,

Ошибки


Орфографические ошибки при поиске в Интернете лада. Запчасти .

www.ada.parts, www.l? ada.parts, www.?ada.parts, www.l: ada.parts, www.:ada.parts, www.liada.parts, www.iada.parts, www. l, ada.parts, www., ada.parts, www.l ada.parts, www. ada.parts, www.loada.parts, www.oada.parts, www.lada.parts, www.ada.parts, www.lda.parts, www.laeda.parts, www.leda.parts, www.larda. запчасти, www.lrda.parts, www.lafda.parts, www.lfda.parts, www.lavda.parts, www.lvda.parts, www.laxda.parts, www.lxda.parts, www.laa.parts, www.ladqa.parts, www.laqa.parts, www.ladya. запчасти, www.laya.parts, www.ladaa.parts, www.laaa.parts, www.ladsa.parts, www.lasa.parts, www.ladca.parts, www.laca.parts, www.ladga.parts, www.laga.parts, www.lad a.parts, www.la a.parts, www.ladva.parts, www.lava.parts, www.lad.parts, www.ladae.parts, www.lade.parts, www.ladar.parts, www.ladr.parts, www.ladaf.parts, www.ladf.parts, www.ladav.parts, www.ladv.parts, www.ladax.parts, www.ladx.parts, www.lada.partsq, www.lada.partq, www.lada.partsw, www.lada.partw, www.lada.partse, www.lada.parte, www.lada. partsz, www.lada.partz, www.lada.partsx, www.lada.partx, www.lada.partsc, www.lada.partc, www.lada.partr5s, www.lada.parr5s, www.lada.partfs, www.lada.parfs, www.lada.parttts, www.lada.partts, www.lada.partrs, www.lada.parrs, www.lada.partzs, www.lada.parzs, www.lada.part4s, www. lada.par4s, www.lada.part6s, www.lada.par6s, www.lada.paredts, www.lada.paedts, www.lada.parfts, www.lada.pafts, www.lada.parcts, www.lada.pacts, www.lada.parvts, www.lada.pavts, www.lada.par45ts, www.lada.pa45ts, www.lada. parzts, www.lada.pazts, www.lada.par4ts, www.lada.pa4ts, www.lada.paerts, www.lada.perts, www.lada.parrts, www.lada.prrts, www.lada.pafrts, www.lada.pfrts, www.lada.pavrts, www.lada.pvrts, www.lada.paxrts, www.lada.pxrts, www.lada.poarts, www.lada.oarts, www.lada.poarts, www. lada.oarts, www.lada.p arts, www.lada. искусство, www.lada.p-arts, www.lada.-arts, www.lada.p.arts, www.lada..arts,

Ошибки расширения TLD


lada.com, lada.ru, lada.net, lada.org, lada.de, lada.jp, lada.uk, lada.br, lada.pl, lada.in, lada.it, lada.fr, lada. au, lada.info, lada.nl, lada.ir, lada.cn, lada.es, lada.cz, lada.ua, lada.ca, lada.kr, lada.eu, lada.biz, lada.za, lada.gr, lada.co, lada.ro, lada.se, lada.tw, lada.vn, lada.mx, lada.tr, lada.ch, lada.hu, lada.at, lada.be, lada. tv, lada.dk, lada.me, lada.ar, lada.sk, lada.us, lada.no, lada.fi, lada.id, lada.xyz, lada.cl, lada.by, lada.nz, lada.ie, lada.il, lada.pt, lada.kz, lada.my, lada.lt, lada.io, lada.hk, lada.cc, lada.sg, lada.edu, lada.pk, lada.su, lada.рф, lada.bg, lada.th, lada.top, lada.lv, lada.hr, lada.pe, lada. rs, lada.club, lada.ae, lada.si, lada.az, lada.ph, lada.pro, lada.ng, lada.tk, lada.ee, lada.mobi, lada.asia, lada.ws, lada.ve, lada.pw, lada.sa, lada.gov, lada.cat, lada.nu, lada.ma, lada.lk, lada.ge, lada.tech, lada.online, lada.uz, lada. есть, lada.fm, lada.lu, lada.am, лада.bd, lada.to, lada.ke, lada.name, lada.uy, lada.ec, lada.ba, lada.ml, lada.site, lada.do, lada.website, lada.mn, lada.mk, lada.ga, lada.link, lada.tn, lada.md, lada.travel, lada.space, lada.cf, lada.pics, lada.eg, lada.im, lada.bz, lada.la, lada. py, lada.al, lada.gt, lada.np, lada.tz, lada.kg, lada.cr, lada.coop, lada.today, lada.qa, lada.dz, lada.tokyo, lada.ly, lada.bo, lada.cy, lada.news, lada.li, lada.ug, lada.jobs, lada.vc, lada.click, lada.pa, lada.guru, lada.sv, lada.aero, lada. работа, lada.gq, lada.ag, lada.jo, lada.rocks, lada.ps, lada.kw, lada.om, lada.ninja, lada.af, lada.media, lada.so, lada.win, lada.life, lada.st, lada.cm, lada.mu, lada.ovh, lada.lb, lada.tj, lada.gh, lada.ni, lada.re, lada.download, lada.gg, lada.kh, lada.cu, lada. ci, lada.mt, lada.ac, lada.center, lada.bh, lada.hn, lada.london, lada.mo, lada.tips, lada.ms, lada.press, lada.agency, lada.ai, lada.sh, lada.zw, lada.rw, lada.digital, lada.one, lada.sn, lada.science, lada.sy, lada.red, lada.nyc, lada.sd, lada.tt, lada. мо, лада.мир, lada.iq, lada.zone, lada.mg, lada.academy, lada.mm, lada.eus, lada.gs, lada.global, lada.int, lada.sc, lada.company, lada.cx, lada.video, lada.as, lada.ad, lada.bid, lada.moscow, lada.na, lada.tc, lada.design, lada.mz, lada.wiki, lada.trade, lada.bn, lada. Ван, lada.paris, lada.solutions, lada.zm, lada.city, lada.social, lada.bt, lada.ao, lada.lol, lada.expert, lada.fo, lada.live, lada.host, lada.sx, lada.marketing, lada.education, lada.gl, lada.bw, lada.berlin, lada.blue, lada.cd, lada.kim, lada.земля, lada.directory, lada.nc, lada.guide, lada.mil, lada.pf, lada.network, lada.pm, lada.bm, lada.events, lada.email, lada.porn, lada.buzz, lada.mv, lada.party, lada.works, lada.bike, lada.gi, lada.webcam, lada.gal, lada.systems, lada.ht, lada.report, lada.et, lada.pink, lada. sm, lada.jm, lada.review, lada.tm, lada.ky, lada.pg, lada.pr, lada.tools, lada.bf, lada.je, lada.tl, lada.photos, lada.pub, lada.tf, lada.cool, lada.fj, lada.reviews, lada.support, lada.watch, lada.yt, lada.date, lada.technology, lada.укр, lada.mr, lada.services, lada.photography, lada.vg, lada.community, lada.gd, lada.lc, lada.help, lada.market, lada.photo, lada.codes, lada.dj, lada.mc, lada.gallery, lada.wtf, lada.uno, lada.bio, lada.black, lada.bzh, lada.gratis, lada.ink, lada.mw, lada.audio, lada.plus, лада. чат, lada.domains, lada.gy, lada.ooo, lada.tel, lada.training, lada.онлайн, lada.deals, lada.taipei, lada.cash, lada.gift, lada.scot, lada.sr, lada.camp, lada.cloud, lada.house, lada.vu, lada.bi, lada.careers, lada.team, лада.istanbul, lada.museum, lada.love, lada.москва, lada.coffee, lada.desi, lada.menu, lada.money, lada.software, lada.cv, lada.hosting, lada.wf, lada.ye, lada.care, lada.direct, lada.international, lada.run, lada.бел, lada.church, lada.gm, lada.onl, lada.ren, lada.sl, lada.vision, lada.bar, lada. карты, lada.exchange, lada.school, lada.sz, lada.bank, lada.boutique, lada.fit, lada.kitchen, lada.kiwi, lada.ventures, lada.amsterdam, lada.bb, lada.dm, lada.style, lada.brussels, lada.clothing, lada.dating, лада.вена, lada.bs, lada.business, lada.casino, lada.pictures, lada.ax, lada.cricket, lada.energy, lada.estate, lada.farm, lada.gp, lada.institute, lada.nagoya, lada.place,

Объем и уровень масла в заднем редукторе. Масло в коробку передач: проверка и замена, сколько и какое масло заливать. Какие коробки передач мотоблоков

Почему в червячной коробке передач другое количество масла? Как зависит объем мазута в цилиндрической коробке передач от материала изготовления?

Особенностью смазки червячных редукторов является необходимость погружать витки червяка в масляную ванну.Поскольку редуктор может быть установлен с другим расположением червячной пары (см. Рис. 15.1), то количество масла, необходимого для снижения интенсивности работы червячного колеса, является отличным.

Пример 1. Редуктор Н-80 при червячной паре 1 (червяк внизу) наливается 0,7 л, а при червячке вверху 2 — 0,85 л. Коробка передач лежит на стороне 3,4 (червячная параллельная земля) 1 литр, червяк перпендикулярно плоскости земли 5,6, требуется 1,2 литра (см. Табл. 15.1).

Цилиндрические редукторы для уменьшения веса привода и улучшения охлаждения могут изготавливаться в алюминиевом корпусе.В этом случае внутренний объем уменьшается из-за конструктивных особенностей.

Пример 2. На коробку передач 1с2У-160 в чугунный картер залито 4,5 литра масла, а в алюминиевый — 2,9 литра (см. Табл. 15.2).

В любом случае при заправке коробки передач проверяйте достаточность ее количества. Для удобства контроля уровня в цилиндрических и червячных редукторах предусмотрена контрольная пробка или зонд с рисками (макс. / Мин.).

Объем масла в литрах, залитый в коробку передач, в зависимости от расположения червяка

пара. показано в таблице 15.1

Редуктор размера Варианты расположения червячной пары
1 2 3,4 5,6
2ч-40 0,14 0,18 0,2 0,3
2ч-63. 0,3 0,5 0,6 0,7
2ч-80 0,5 0,7 0,85 1
H-80 0,7 0,85 1 1,2
H-100 1,5 2,7 3 3,2
С-125 2,2 3,8 5,2 5,8
С-160. 3,7 5 9,4 10

Таблица 15.1.

Объем масла в литрах фольги в цилиндрических редукторах показан в таблице 15.2

Редуктор размера Объем масла, литры Редуктор размера Объем масла, литры Редуктор размера Объем масла, литры
типа CSU тип Ц2у тип Ц3у
Цу-100 1 Ц2у-100 1,1 (0,7)
Цу-125 1,5 Ц2у-125 1,4 (0,9)
Цу-160. 2 Ц2у-160. 4,5 (2,9) Ц3у-160. 6,2 (3,7)
Цу-200 4 Ц2у-200 9 Ц3у-200 12
Цу-250 7,5 Ц2у-250. 15 Ц3у-250 18,4
Тип ПМ Тип Ц2у, Ц2Н тип C2.
ПМ-250 1,6 Ц2у-315Н 40 Ц2-250 3
ПМ-350 3,3 Ц2у-355н 60 C2-300 5
РМ-400. 5,5 Ц2у-400н 90 C2-350 7
RM-500 11 Ц2Н-450 160 Ц2-400 12
ПМ-650 22 Ц2Н-500 200 Ц2-500 20
РМ-750 (РК-450) 42 Ц2у-315К. 30
ПМ-850 (РК-500) 44 Ц2у-400к 45
ПМ-1000 (РК-600) 55
Тип УЗО Тип ЦДД. Тип Ц3у
УЗО-250. 2,3 ТСДД-200 4 Ц3у-315н 60
УЗО-350. 5,5 ЦДДД-315 12 Ц3у-355н 70
УЗО-400. 8,4 ЦДДД-400. 30 Ц3у-400н 80

Таблица 15.2.

Примечание: В скобках объем масла заливается в коробку передач с алюминиевым корпусом.

Почему в червячной коробке передач другое количество масла? Как зависит объем мазута в цилиндрической коробке передач от материала изготовления?

Особенностью смазки червячных редукторов является необходимость погружать витки червяка в масляную ванну. Так как редуктор может быть установлен с другим расположением червячной пары (см. Рис.15.1), то количество масла, необходимое для снижения интенсивности работы червячного колеса, отличное.

Пример 1. Редуктор Н-80 при червячной паре 1 (червяк внизу) наливается 0,7 л, а при червячке вверху 2 — 0,85 л. Коробка передач лежит на стороне 3,4 (червячная параллельная земля) 1 литр, червяк перпендикулярно плоскости земли 5,6, требуется 1,2 литра (см. Табл. 15.1).

Цилиндрические редукторы для уменьшения веса привода и улучшения охлаждения могут изготавливаться в алюминиевом корпусе.В этом случае внутренний объем уменьшается из-за конструктивных особенностей.

Пример 2. На коробку передач 1с2У-160 в чугунный картер залито 4,5 литра масла, а в алюминиевый — 2,9 литра (см. Табл. 15.2).

В любом случае при заправке коробки передач проверяйте достаточность ее количества. Для удобства контроля уровня в цилиндрических и червячных редукторах предусмотрена контрольная пробка или зонд с рисками (макс. / Мин.).

Таблица 15.1.

Размер редуктора объем масла, литр размер шестерни редуктора масла, литры редуктор размер масла, литры тип ЦУ Тип Ц2У Тип Ц3 ЧСУ-100 1 Ц2у-100 1,1 (0,7) Цу-125 1,5 Ц2у-125 1,4 (0,9) Цу-160 2 Ц2у-160 4,5 (2,9) Ц3У-160 6,2 (3,7) Цу-200 4 Ц2у-200 9 Ц3у-200 12 Цу -250 7,5 Ц2у-250 15 Ц3у-250 18,4 тип ПМ Тип Ц2У, C2N Тип С2 РМ-250 1,6 Ц2У-315Н 40 Т2-250 3 РМ-350 3.3 Ц2У-355н 60 с2-300 5 РМ-400 5,5 Ц2У-400Н 90 Т2-350 7 РМ-500 11 Ц2Н-450 160 с2-400 12 РМ-650 22 Ц2Н-500 200 с2-500 20 РМ-750 (РК-450) 42 Ц2У-315К 30 РМ-850 (РК-500) 44 Ц2у-400К 45 РМ-1000 (РК-600) 55 тип УЗО Тип ЦДД тип Ц3у RCD-250 2.3 ЦДДД-200 4 Ц3У-315N 60 RCD-350 5.5 ЦДДД-315 12 Ц3U-355N 70 RCD-400 8.4 ЦДДД-400 30 Ц3У-400N 80

Таблица 15.2.

Примечание: В скобках объем масла заливается в коробку передач с алюминиевым корпусом.

Речь пойдет о замене трансмиссионного масла в редукторе заднего моста и коробке передач (КПП) на классику! Вдруг кто-то забыл как это делается или до сих пор не знает!))

Для замены трансмиссионного масла в коробке передач (КПП) и редукторе заднего моста рекомендуется каждые 35 000 км пробега или после трех лет эксплуатации автомобиля. Также можно посоветовать проверять уровень и состояние трансмиссионного масла сразу после покупки подержанного автомобиля.Масло следует заменить, если: уровень масла в CATER CAPTER и коробке передач ниже рекомендуемого, в масле присутствует серебряная пыль (это пыль, если вы обнаружите в масле металлические зерна, значит, масло уже с большей вероятностью готовится к серьезный ремонт), цвет масла черный или кофейный (что может свидетельствовать о разрушении присадки в масле или попадании в масло воды). Ну и, конечно же, замену масла и в КПП, и в редукторе заднего моста можно провести самостоятельно! Как это сделать и что для этого нужно, читайте дальше…

Замену трансмиссионного масла в КПП и КПП лучше проводить единовременно и сразу после поездки (не менее 5 км, чтобы масло было теплее). Плюс Зраза может купить 3 литра масел 80w90 — 1,3 литра в КПП и 1,4 литра в КПП и при этом остаться на смазке замков и т. Д.

Далее … Масло лучше заменить на смотровой яме или эстакаде. И самое главное, сразу хочу сказать. Проблема может вызвать этап заливки масла в редуктор заднего моста и, особенно, в коробку передач.Для этого лучше всего подойдет масляный нагнетатель (фото 1) или рычажный тваментард. Но, поскольку этих устройств может и не оказаться под рукой, их можно заменить большим пластиковым шприцем и плотно надетой на его конце эластичной трубкой. Даже для заливки масла в КПП можно использовать конструкцию — длинный резиновый шланг (один конец шланга в КПП, второй вывод вверх в моторный отсек) и лейку (вставляемую в конец КПП). шланг, который снимается в моторном отсеке).Единственный минус такого способа — масло летом нужно подогревать или заменять.

Инструмент: Ключ чердак на «17», шестигранник на «12», емкость для слива старого масла.

Меняем масло в КПП ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107:
1. Сначала отворачиваем сливную пробку (фото 2к) (обычно ключ шестигранник на «12») и слить масло в заранее подготовленную емкость. После этого можно открутить заливную трубку (фото 3к) (ключ на «17»).
2.Даем масленке стечь, и закручиваем сливную пробку.
3. Выберите один из способов впрыска (нагнетатель масла (фото 4k), большой шприц или заливная воронка плюс резиновый шланг) и закачайте трансмиссионное масло к нижнему краю заливного отверстия (как правило, наливайте, пока оно не потечет. ). И затяните пробку.

Меняем масло в редукторе заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107:

Порядок замены масла в КПП такой же, как и в КПП, только фото другие.

1. Сливная пробка редуктора заднего моста (фото 2р).
2. Цветочная втулка редуктора заднего моста (фото 3р).
3. Залить трансмиссионное масло в коробку передач, а также перед нижним краем заливного отверстия (фото 4р).

Если масло в коробке передач или коробке передач сильно загрязнено, то CTP или коробку передач можно промыть. Для этого необходимо смешать трансмиссионное (гашеное моторное) масло с дизельным топливом (пропорция где-то 30% ДТ). Залить в КПП (коробку передач), поднять домкратом одно заднее колесо, запустить двигатель, включить первую передачу и дать поработать 3-4 минуты.После этого можно слить промывочную смесь и залить свежее трансмиссионное масло.


В коробке передач выступает одна из самых необходимых узловых систем в мотоблоке. С его помощью это осуществляется путем передачи крутящего момента от двигателя к колесам через клиноремную трансмиссию. Также коробка передач контролирует переключение скорости и движения техники.

Особенности коробки передач КПП


В каждый узел мотоблока в конструкции заложены определенные детали. Они немного отличаются в разных типах коробок передач.

Подробно механизм состоит из таких запчастей:

  • крышки и шкив;
  • вилки и оси переключения;
  • Подшипники
  • ;
  • рычаг регулировки и переключатель;
  • втулок на входной вал;
  • Блок вала
  • ;
  • шестерни промежуточного вала;
  • шайбы и сальники;
  • двухрядная цепь;
  • левая и правая половина;
  • двойных звезд;
  • звездный блок;
  • Сцепления сцепления
  • ;
  • Первичный вал
  • ;
  • кронштейн и пружины;
  • втулки муфтовые.

Подробно структуру этого узла можно рассмотреть на схеме.


Редуктор мотоблока довольно сложный, но, соблюдая схему, легко справишься с его разборкой и обратной сборкой.

Выполняются следующие действия:

  1. Редуктор полностью снят;
  2. Винты откручены, защитные кожухи сняты;
  3. Очень аккуратно снимается втулка первичного вала, демонтируется втулка и рычаг;
  4. Первичный вал снимается вместе с шестерней;
  5. Втулка вала и цепь извлечены;
  6. Блок вала демонтируется вместе со звездочками;
  7. Промежуточный вал извлекается вместе с шестернями;
  8. Муфта с левой и правой полуосями снята.

После всех этих действий можно получить коробку передач в разбор. По окончании ремонта снова собирают.

Какие бывают редукторы мотоблоков — разновидности и назначение

Конструкция мотоблока довольно разнообразна. Современные агрегаты комплектуются редукторами следующих типов:

  • КПП угловая для мотоблока. Это соединительный элемент двигателя и трансмиссии. Такой механизм отличается хорошими характеристиками и доступностью, потому что его активно используют фермеры малых и больших земель.Угловую модель можно доработать, что сделает ее намного производительнее;

  • Понижающая коробка передач для мотоблока. У этого типа увеличивается нагрузка на двигатель и уменьшается количество его оборотов. Эти редукторы относятся к наиболее надежным и многозадачным, поскольку состоят из прочных запчастей из стали и качественной системы охлаждения. Этот метод отличается высокой производительностью независимо от рабочих нагрузок;

  • Редуктор реверсивный.Такой тип обратного вращения — это наличие реверса. Установите механизм между коническими шестернями, а именно на главный вал. Но коробка передач не может похвастаться высокой производительностью, имеет небольшую скорость;

  • шестерня шестерня. Этот механизм устанавливается на тяжелые модели мотоблоков. С его помощью крутящий момент передается на колеса техники. Редуктор отличается высокой надежностью и простой конструкцией. Но поддерживать такой механизм крайне сложно;

  • червяк.Это редуктор со специальным винтом, есть еще шестерня. Все запчасти используются высокопрочные, техника отличается экономичностью и долговечностью. Редуктор этого типа очень актуален благодаря наличию угловой скорости малого типа и максимально возможного крутящего момента. Даже самодельная коробка передач позволит технике работать, мало шумит и создает плавный ход. Перед использованием стоит обратить внимание на передаточные числа.

Каждый тип коробки передач имеет свои отличительные особенности.На них стоит обратить внимание при выборе и установке механизма.

Какое масло заливается в коробку передач мотоблока?


Насколько качественно и надежно прослужит мотор-редуктор мотоблока, напрямую зависит от качества и особенностей масла.

Приобретая смазку, стоит учитывать советы производителей мотоблоков. Также стоит обратить внимание на цену на масло. Дешевые средства не гарантируют хорошей работы коробки передач.

На рынке стоит отметить следующие виды маркировочных масел:

  • SAE.Отличный состав для работы с частыми перепадами температур. Перед буквой W указывается цифра — это показатель минимальной температуры, при которой заливается смазка;
  • ASEA. Универсальные фонды пользовались наибольшим спросом. От фигуры зависит, в каких условиях техника сможет работать;
  • API. Пользуется наибольшим спросом. Служат хорошей смазкой независимо от типа коробки передач и условий использования техники.

Перед тем, как использовать определенное масло, следует ознакомиться с инструкциями производителей мотоблоков.

Марка мотоблока Марка масла для редуктора мотоблока
Нева МБ-2 Масло трансмиссионное ТЭП-15 (от -5 ° С до + 35 ° С) ГОСТ 23652-79, ТМ-5 (от -5 ° С до -25 ° С) ГОСТ 17479.2-85 по международной системе классификации моторных масел для вязкость SAE90 API GI -2 и SAE90 API GI-5 соответственно. Заправочный объем 2,2 литра
Нева МБ-1 Масло трансмиссионное по ГОСТ 23652-79 (ТАД-17И, ТАП-15Б и др.).
MKM-3 Mobile-K (спускаемый аппарат) Тад — 1711 ГОСТ 23652-79. Вы можете заливать SAE 90, SAE 75W / 90 по классификации API GL-4, GL-5. Заправка 1 литр
Салют 5.
Салют 100.
ТМ 5-18 (ТАД17И)
Беларусь 08H-09N Летние (выше + 5 ° С) Масла моторные: М-10Б2 или М-10Г2 ГОСТ 8581 (дублирование — Моторное масло М-БЗ / 10В ГОСТ 10541)
Зимой (ниже + 5 ° С) моторное масло М-8Г2, ГОСТ 8581 (возможна замена на М-4З / 6Б1 ГОСТ 10541)
МТЗ-05 М-8Б1, М-8Б1, М-8Г1 по ГОСТ 10541-78
Каскад MB6.
Каскад МБ6-62.
Масло трансмиссионное по ГОСТ 23652-79
Масло трансмиссионное ГОСТ 23652-79 или авиационное типа МС-20 ГОСТ 23652-79
УГР НМБ-1 ЦН-10 ГОСТ 23652-79 или другой тип, соответствующий SAE: 80 … 85 Вт API: GL3 … GL4
Ока МБ-1Д1 (2) м Масло трансмиссионное ТАД-17И, ТАП-15Б и другие по ГОСТ 23652-79
Vecina MB. С завода в мотоблок трансмиссионное масло
«Равенол» Exp SAE 80W-90 API GL-5 можно заливать трансмиссионные масла SAE 90 GL-5
Тарпан Масло трансмиссионное ТАД-17А или аналог типа SAE 90 SAE 75W / 90 категорий API GL-4, GL-5.
Фаворит МБ — 3, МБ — 4, МБ — 5 ТАД-17И или МС-20
Агат ТАД-17И; МС-20
Мотор Сич Масло смазочное Тад17И, ТАП-15Б, ТЭП-15, ТСП-15К, ТСЛ-14 по ГОСТ 23652
Vario. Масло 80w90.
Патриот Гарден Масло 85W90.
Зубр (зубр) Масло ТАП 15.

Алгоритм замены масла в мотоблоке


Перед использованием новой смазки важно очистить шестерню от используемого состава.

Его следует заменить смазкой сразу же по окончании использования техники, пока масло не успеет остыть. Быстро заменить масло своими руками по следующей схеме:

  1. Моторный блок установлен горизонтально;
  2. Установлены две заглушки. Через один слитый уже выхлопной состав, второй используется для заливки нового масла;
  3. Крышка откручивается для заливки смазки. Под сливным отверстием устанавливается широкая емкость;
  4. Сливная крышка откручивается до утечки выхлопного масла;
  5. Крышка сливы крутится до упора ключа;
  6. Воронку вставляют в заливное отверстие и доливают новое масло соответствующей марки и нужной температуры;
  7. Крышка крутится.Специальным окунанием можно проверить количество компаунда.

Подробно об особенностях процедуры замены вы можете узнать из студенческого видео.


При эксплуатации техники в штатных условиях масло в коробке передач меняется раз в сто часов работы мотоблока. При круглосуточной работе замена производится раз в пятьдесят часов. Так вы сможете предотвратить различные поломки сельхозтехники.

пощекотать Первая замена масла производится через 50 часов, в дальнейшем через каждые 200 часов работы. УГРА, ОК (Кэдви) Замена на постоянную работу раз в 100 часов.
При хранении техники достаточно раз в год заменять масло. Агат После 100 часов работы. Беларусь 08Н-09Н (МТЗ) После 250 часов работы. Vario. Один раз в два года при простое техника или один раз в 100 часов при постоянной эксплуатации. Нева При постоянной эксплуатации масло заменяется каждые сто часов.

Сколько масла в редуктор мотоблока?


Если возникает вопрос о количестве залитого масла, стоит следовать простому алгоритму:

  1. Мотоблок должен стоять на ровной поверхности крыльями параллельно земле;
  2. Маслоизмерительный щуп можно выполнить проволокой, длиной от 70 сантиметров;
  3. Проволока при изгибе должна напоминать дугу;
  4. Проволока пропитана в бачке до дна для контроля уровня масла.

Если проволока смазана на 30 сантиметрах проволоки, она больше не оценивается. Если она высохла, нужно залить два литра смазки.

Как заменить уплотнители на мотоблоке?


Если произошла утечка масла, необходима замена сальника. Алгоритм замены данного элемента выполняется по следующей схеме:

  1. Фрезы сняты с вала, загрязнения и остатки масла полностью удалены;
  2. Выверните болты на крышке, защищающей коробку передач.Плотно сидящая крышка закрывается молотком;
  3. Изношенные блики вытаскивают и тщательно протирают место под ним;
  4. По краям новая железа обрабатывается герметиком. Деталь установлена ​​и закрывает крышку.

Разборка и замена сальника занимает минимум времени. Поэтому перед использованием мотоблока нужно убедиться в том, что применяемый герметик полностью плюсовый.


Приведенные выше рекомендации и алгоритмы подходят для техники следующих марок: НЕВА МБ-1 и МБ-2, каскад, фермер, Ока.Поэтому вы можете самостоятельно выполнить несложные действия по замене масла и сальников.

Основная задача масла в коробке передач — максимально снизить истирание зубчатых передач, проще говоря, увеличить срок их службы. Некачественные смазочные материалы, а также несвоевременная замена отрицательно сказываются на состоянии деталей.

Периодичность замены в среднем составляет 50 000 км пробега для автомобилей с механической коробкой передач, и 30 тысяч для автоматической.

Чаще всего необходимо менять масло на автомобилях, эксплуатация которых происходит в тяжелых условиях, можно отнести сюда:

  • Езда по бездорожью;
  • Постоянная максимальная загрузка автотранспорта;
  • Частые буксировки автомобилей или прицепов.

В новой машине рекомендуется замена первых 2-3 тыс. Пробега. Дело в том, что на начальном этапе работы новые узлы проходят так называемый «wischable», при котором характерно повышенное образование продуктов износа.

Многие автовладельцы меняют масло в коробке передач одновременно с МКПП, так как трансмиссионная жидкость используется в обоих узлах.

Обязательно проверьте уровень и состояние масла в коробке передач после покупки автомобиля на вторичном рынке.Обычно перед продажей владельцам если смазочные жидкости меняют, то только в тех местах, где их легко проверить. Редуктор к такому не относится.

Проверка уровня и состояния масла в коробке передач

Уровень и состояние масла в КПП проверяется «на холоде», когда вся жидкость собирается в картере.

Масло должно быть на уровне заливного отверстия, на 2-5 миллиметров ниже. Для проверки откручивается заливная пробка и с помощью палки, проволоки, пальца или других средств определяется уровень.Здесь состояние можно проверить, набрав небольшое количество жидкости с помощью шприца и трубки.

Также можно оценить состояние смазки, открутив сливную пробку на несколько секунд. Предварительно затяните предохранитель, чтобы масло текло значительно медленнее. Если перед этим автомобиль простоял несколько часов, все инородные частицы попадут в картер, и вы получите более четкое представление о состоянии масла.

Наличие металлических частиц говорит о том, что редукторы имеют высокую степень износа, и вскоре может потребоваться серьезный ремонт и замена деталей.

Что и сколько заливать

Лучше всего в коробку передач заливать трансмиссионное масло, рекомендованное производителем. Информация указана в технической документации, и очень важно сделать упор на соответствие классу API.

Практически все современные автопроизводители требуют использования в своих трансмиссиях, коробках передач и распределителях масел не ниже GL-4 и GL-5, которые содержат противозадирные и другие присадки и адаптированы для работы в самых сложных условиях.

Если вы не знаете, какое масло и в каком количестве заливается в коробку передач вашего автомобиля, ищите его в таблице. Мы собрали из множества доступных источников информацию о допусках для различных автомобилей.

Если в машине 2 или 3 моста, то указывается общий объем жидкости.

LSD (дифференциал повышенного трения) — это самоблокирующийся дифференциал или дифференциал повышенного трения.

Масло Автомобиль Масло Масло Масло моторное Масло Масло для редукторов Toyota Hypoid Gear Oil LSD 85W-90
Автомобиль Масло Объем (л)
ВАЗ
2101 80W90 или 75W90. 1,50
2105/2106 ЛУКОЙЛ 80W90 GL-5, ТАД-17 80W-90 1,30
2107 Castrol Syntrans TRANSAXLE 75W-90 API GL-4, ЛУКОЙЛ 80W90 GL-5 1,50
2121 ЛУКОЙЛ ТМ-5 (75W-90, 80W-90, 85W-90), ТНК ТРАНС ГИПОИД (80W-90) 2,50
ГАЗ
53 ТАД-17 (ТМ-5-18) 8,20
66 ЦП-14ГИП, ТАП-15Б, ТАД-17И, ТЭП-15 14,10
Валдай TM5-18, TAD-17, CASTROL AXLE EPX 80W-90 8,00
Nex Shell Spirax S5 ATE 75W-90, YOKO 75 W 90, Total Trans Syn Fe 75W90, Liqui Moli GL4 / GL5 75W90 2,70
Бизнес 75W90, 80W90 2,30
3110/31105 (Волга) THK TRANS 80W-90, ZIC G-5 80W90, TM-5 85-90 ЛУКОЙЛ 1,70
3307/3309 TSP-14Gype, SAE 85W-90, 75W-90 8,20
ЗИЛ
130 ТАД-17И (ТМ-5-18), 80W90 ГЛ-5 10,50
131 ЦП-15К API ГЛ-3 15,00
5301 (бычий) ЦП-14ГИП, ТАД-17 (ТМ5-18) 80W90 ГЛ-5 3,30
Камаз
4308 ЦП-15К (ТМ-3-18) 7,50
43118 ЦП-15К. 20,00
5320 ЦП-15К (ТМ-3-18) 14,00
6520 ТСП 15К (ТМ-3-18), ТАД-17 (ТМ-5-18), Zic GFT 75W-90, 14,00
ЛУАЗ
969 ТМ5-18, ТАД-17 1,40
МАЗ
5516 ТМ-5, ТСП-15К 15,00
Москвич
412 TAD-17 Тип TM-5-18 80W-90, 75W90 GL-5, 1,20
2140 80W90 ГЛ-5 1,30
УАЗ
Патриот SAE 75W / 90 API GL-5, ZIC G-F Top 75W-85, Castrol Syntrax Long Life 75W90 2,70
Audi.
A6 C6. SAE 75W90 GL-5 (Motul Gear 300 Ls) 2,40
A4. G 052 145 S 2 1,50
BMW.
x5 F10. BMW 33 11 7 695 240 «SAF-XO 75W-90 1,60
x5 E60. Castrol Saf-XO 75W90, Motul 75W90, Motul Gear Competition 75W-140 2,60
x3 E36 (с блокировкой) 2,00
x3 E36 (без блокировки) 75W90 GL-5 2,00
x3 E90. Syntrax 75W90. 1,00
x5 E70. 2,00
x5 E53. Castrol Syntrax Longlife (Saf-XO) 75W-90, SYNTRAX 75W90 2,00
x5 E34 (с блокировкой) 75W140 (Castrol Syntrax Limited Slip GL-5) 1,70
x5 E34 (без блокировки) 75W90 GL-5 1,70
x5 E39. 75W90 GL-5 1,20
м5 E39. SASRTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 1,20
Кадиллак.
CTS. 75W90. 2,00
Шевроле.
Нива. 80W-90 GL-4 2,50
Captiva. Castrol Syntrax Универсал 75W90 0,60
TrailBlazer 75W90 GL-4 / GL-5 3,00
Форд.
Explorer 5. Castrol Syntrax Limited Slip 75W140 1,20
EcoSport. запятая SX1L 75W90 GL5 1,00
МАВЕРИК. 80W90, 75W140 (LIQUI MOLY SAE 80W-90) 1,50
Транзит. GL4 / 5 75W90 / 75W-140 3,00
КУГА 2. SAE 80W-90F 1,20
Great Wall
БЕЗОПАСНЫЙ API GL-5 80W90, 75W90 GL-5 5,00
Крыло 5. 80W90 GL5 4,30
Молоток
h4. SAE 75W90 класс GL-5 3,80
Хонда.
CR-V 1 Honda DPF II. 1,00
CR-V 2 ДПС-Ф. 1,40
CR-V 3 Honda DPS-F 1,40
CR-V 4 DPSF-II. 1,40
Приводной вагон. DPF II (DPS-F) 082009007 1,20
Hyundai.
Санта-Фе. Шелл Спиракс AXME 75W90 1,00
Santa Fe (редуктор с высоким коэффициентом трения) Castrol Syntrax Limited Slip (75W-140) 1,00
iX35 75W90. 0,80
Тусон. 80W90 GL-4 / GL-5 (Shell Spirax S3 AX 80W-90), 75W90 GL-5 (Sastrol Syntrax Universal 75W-90) 0,90
Галопер. SAE 80W90 API GL5, 75W90 GL-5 (Mobilube SYN LS 75W-90, Castrol Saf-XJ 75W-140) 3,50
Гранд Старекс. ГЛ-5 75W-90 2,20
Портер. SAE GL-5 75W90, 75W140 2,80
Киа.
Sorento 2. Castrol Syntrax Universal Plus 75W90, Ravenol TGO 75W90 1,00
СПОРТ 2. 75W90 GL-5 (Mobil Mobilube HD 75W90 GL-5, Castrol 4008177071768 «SYNTRAX LONGLIFE 75W-90) 0,80
Sportage 3. GL5 75W90 LSD, LIQUI MOLY SAE 75W-90 GL5 0,65
Ленд Ровер.
Evoque Castrol Syntrax Long Life 75W90 2,00
Freelander. LR003156, CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140 0,70
Freelander 2. Масло Castrol Epx Oil. 0,70
Range Rover (перед) Castrol Syntrax Long Life 75W-90 0,80
Range Rover (задний без блокировки) Castrol Syntrax Long Life 75W-90 1,60
Range Rover (задний с замком) Castrol Saf-XJ 75W-140 1,80
Открытие 3. Castrol Saf-XO 1,70
Лексус.
IS 250. Toyota Gear Oil LT 75W-85, Castrol TAF-X 75W90 2,00
RX 300. 80-W90. 0,90
Ман.
TGA SYNTRAX LONGLIFE 75W-90 15,00
Mazda.
CX-5. Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5 0,45
CX-7. API GL-4 / GL-5 80W90 1,00
Титан 75W90 GL-5, 80W90 GL4 / GL5 3,00
Мерседес.
Атего. 80W-90, 85W / 90, 75W-90 6,80
МЛ. 85W90 GL5 3,00
w123. SAE 85W90 GL5, SAE 80W890 GL5 2,00
w124. MB 235.0 — 85W90, MB 235.7 A 001989 33 03 — 75W-90 (SPIRAX S6 AXME 75W-90, FUCHS TITAN SINTOPOID FE ​​75W-85, MOBILUBE FE 75W-85) 1,10
w164 (без блокировки) 235,7 / 235,74 A0019893303 2,20
w164 (задний с замком) 235,15 A0019895903. 1,60
w202. 75W85 1,00
w203 / 210. Mercedes A 001989 33 03 «75W-85, FUCHS TITAN SINTOPOID FE ​​75W-85 1,00
w204 / W211 / W212 235,7 (75W90) 1,60
w204 / W211 / W212 (задний 204.077 / 277) 236,61 (75W140) 1,20
Sprinter Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, Titan Sintofluid FE SAE 75W 1,80
Gelandwagen. 75W90 GL-4 / GL-5, 75W85, 75W140 3,00
Мицубиси.
Outlander XL. 80W90 GL-5, 75W90 GL-5 (Motul Gearbox 80W-90, Mobilube 1 SHC 75W-90, ENEOS GEAR 80W90 GL-5) 0,50
Делика. 80W90 GL-4 2,50
PAJERO SPORT (перед) Castrol Syntrax Long Life 75W-90 0,90
PAJERO SPORT (задний с LSD) Mobilube Syn LS 75W-90, Mobil 1 Synthetic Gear Lube LS 75W-90 2,60
Pajero Sport (задний без LSD) Castrol Syntrax Long Life 75W-90 2,60
L200. GL-5 SAE 80W 3,80
Паджеро 4. GL-5 SAE 80W 2,75
Nissan.
Атлас. SAE 75W90 GL-4 2,00
Следопыт Nissan Differncial Fluid 80W-90 0,80
Следопыт 75W-90. 1,80
Мурано. Nissan GL5 KE907-99932 80W90 0,55
NP300. Nissan Ke907-99932 «Масло дифференциала 80W90 2,60
X Trail T31 жидкость для дифференциала Nissan (Ke907-99932), Castrol Syntrax Universal Plus 75W90 GL-4 / GL-5 0,60
Juke Nissan Дифференциальная жидкость SAE 80W-90 0,40
Кашкай. API GL-5 SAE 80W-90 0,55
Опель
Антара. LM HYPOID-GETRIEBEOIL TDL (GL-4 / GL-5) 75W-90, Mobilube 1 SHC 75W-90 GL4 / GL5, Motul Gear 300 75W90 0,60
Омега Б. 90 Вт 19 42 387 1,20
Пежо.
4007 Общая ТРАНСМИССИЯ X4 GL-5 SAE90 0,50
Renault.
Дастер. ELF TRANSELF ТИП B 80W90 0,25
Scania.
113 80W140. 13,00
Skoda.
Йети. Castrol Syntrax Longlife 75W90 2,00
SsangYong.
Rexton (передний с IOP) 80W90. 1,00
Rexton (передний без IOP) 75W90. 1,00
Rexton (задний непрерывный) 80W90 ГЛ-5 1,50
Rexton (задний IRS) 75W90. 1,50
Actyon Sports. 80W90 API GL-5 3,30
Субару.
Forester. SAE 75W90 (Motul Gear 300 75W90, Castrol Syntrax Universal Plus) 2,00
Impreza / Наследие API GL-5, SAE 75W90 (шестерня 300 75W90) 2,00
Необжитая местность 75W90 GL5 2,20
Suzuki.
SX4. Suzuki Gear Oil SAE 80W-90, SAE 80W-90 по API GL-5 0,80
Гранд Витара. SAE 80W-90 API GL-5 1,80
Тойота.
Филдер. МАСЛО ДЛЯ ГИПОИДНОЙ ШЕСТЕРНИ SX API GL-5 SAE85W-90 0,50
Горец. LT 75W-85 GL-5 Тойота 0,50
Hiace. Тойота API GL-5 SAE80W-90 1,50
Hilux. 75W90. 4,60
РАВ 4. Синтетическое трансмиссионное масло Toyota API GL4 / GL5, SAE 75W-90 1,00
Town Ace. Toyota Gear Oil SX GL-5 85W90 2,20
Прадо 80. API 75W90 GL-5 6,00
Прадо 100. 75W90 GL4 / GL5, Motul 75W90 шестерни 3,50
Прадо 120. Масло Toyota Gear Oil 80W-90 GL-5 4,00
Prado 120 (LSD) Toyota Hypoid Gear Oil LSD 85W-90 4,00
Volkswagen.
Тигуан. 75W90. 1,70
Туарег (перед) VAG G052145S2 75-W90 API GL-5 1,00
ТУАРЕГ (задний с замком) VAG G052196A2 75-W85 LS 1,60
Туарег (задний без блокировки) VAG G052145S2. 1,30
Crafter VAG G 052145 S2, VAG G 052512A2, Castrol Syntrax Long Life 75W-90 1,80
Volvo.
XC60. Volvo 80W API GL-5, 1161620 1,00
CX90. 80W-90 API GL-5 0,60

Замена масла

Замену лучше производить после поездки на небольшое расстояние (5-10 километров).Это позволит маслу в коробке передач нагреться и стать менее вязким.

Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении, максимально удобном для работы на смотровой яме, на эстакаде или на подъемнике. Так будет проще добраться до редуктора. Зачищенную металлической щетиной очистите поверхность в области топливных и сливных отверстий.

Не лишним будет обратить внимание на состояние солей, при износе которых масло может вытекать из коробки передач.Если их можно увидеть в области желез, их тоже лучше сразу поменять.

Задний мост ВАЗ-2107 представляет собой сложное устройство, с помощью которого оборот коленчатого вала преобразуется во вращение задних колес. Ведущий мост фиксируется на корпусе машины с помощью тяги. Для надежной работы редуктора предусмотрена заливка, предохраняющая механические детали от преждевременного износа. Это устройство работает в условиях высоких температурных перепадов и постоянной нагрузки.Поэтому для защиты поверхностей требуется специальное масло с повышенными защитными свойствами.

Задний мост часто работает при высокой температуре (около 140 градусов). Под воздействием воздуха происходит изменение состава смазочной жидкости, образуются сгустки, выпадение осадка, снижается вязкость. В результате защитная смазка становится бесполезной. И детали ведущего моста разрушены. Замена масла в заднем мосту ВАЗ-2107 позволяет значительно продлить срок эксплуатации автомобиля.

Конструкция редуктора ВАЗ-2107 представляет собой гипоидную трансмиссию со смещенными осями. Такая конструкция снижает шумовые показатели при снятии деталей механизма. Но при этом дополнительный слайд может вызвать удары. Качественная смазка защищает от появления такого рода неисправностей.

Когда может потребоваться замена

Смазка со временем теряет свои свойства. Менять масло в мосту следует регулярно по инструкции. Но в процессе эксплуатации могут появиться признаки неисправности, говорящие о необходимости более быстрой замены отработанной жидкости: сбоку моста появляется

  • ;
  • при смене нагрузки слышны питчи;
  • На коробке передач подтеки и следы масляной жидкости.

В инструкции по уходу за автомобилем написано, что в ВАЗ-2107 замена масла заднего моста впервые после пробега (2000 км). И тогда его нужно менять каждые 60 тысяч километров. Но, учитывая тяжелые климатические условия со сверхнизкими температурами, плохие дороги и постоянную езду в городских пробках, новое масло рекомендуется заливать после 30 — 35 тысяч километров пробега. Внеплановый при покупке подержанного автомобиля капитальный ремонт также сопровождается заменой смазочной жидкости.

Специалисты советуют менять смазку в разное время года (зима и лето). Зимой масляная подпитка должна быть более жидкой, с пониженной температурой потери температуры. А летом — более вязкие.

Проверка уровня масла

Инструкция по замене масла

Заменить редуктор КПП можно на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Перед тем, как загнать машину на яму, следует немного покататься и прогреть мостовую жидкость.Также заранее следует подготовить инструмент (набор ключей и отверток), емкость для работы, защитные перчатки, тряпки, специальный шприц или приспособление с заливным шлангом.

Замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ-2107 производится в такой последовательности:

  1. Очистить сливную и грязезащитную пробку от грязи.
  2. Ключ на 12 Открутите сливную пробку.
  3. Слейте старое трансмиссионное масло в приготовленную емкость. Помните, что жидкость после прогрева будет горячей.
  4. Затянуть заглушку.
  5. Открутить заливную трубку.
  6. Залейте туда столько масла, чтобы оно доходило до нижнего края отверстия.
  7. Затянуть пробку топливного отверстия. Убедитесь в отсутствии протечек.

Если проверка выхлопной жидкости показывает сильное загрязнение, то перед заливкой необходимо промыть коробку передач. Для этого трансмиссионное или моторное масло смешивают с дизельным топливом в пропорции три к одному. Полученная смесь заливается в коробку передач.Домкрат поднимается на одно колесо. Двигатель заводится, подключается первая передача. Такой процесс длится несколько минут. После этого очищающую жидкость можно слить и залить ведущим мостом.

На современном этапе в отрасли освоено производство многих моделей высотно-спасательной техники (пожарных автомобильных и автоподъемников).

В то же время, в настоящее время АЛ-30 (131) ПМ-506Д постепенно вытесняется более современными моделями пожарных самолетов. В первую очередь это связано со спадом производства грузовиков ЗИЛ-131 (и даже.«Амур») и внедрение нового шасси.

Проведена модернизация с целью увеличения технических показателей расхода авто.

Модель АЛ-30 (131) ПМ-506Б отличается от АЛ-30 (131) L21 несколько увеличенной высотой подъема — на каждое из колен авто расход добавлялся по 30 см.

Модель АЛ-30 (131) ПМ-506Д отличается от АЛ-30 (131) ПМ-506В полностью переработанной токарной частью. Заменена гидравлика и органы управления.

Механизм блокировки пружин

Механизм блокировки штока предназначен для повышения стабильности расхода авто при работе.Механизм состоит из гидроцилиндра дождевальной блокировки, закрепленного на задних рессорах, и троса, который передается через шток и концами соединяется с балками средней и задней осей.

При выдвижении передней опоры рабочая жидкость одновременно подается в поршневую полость гидроцилиндра оросителя. Шток выдвигается, тянет за трос и блокирует рефрижератор, не дает распрямиться. При перемещении опор рабочая жидкость подается в полость штанги, шток перемещается, трос ослабляется, пружина разблокируется.Фиксация штанги осуществляется запиранием полостей гидроцилиндра гидроцилиндра.

Запрещена эксплуатация авто за счет не прошедшего техосмотра.
Во время эксплуатации авторасчета запрещены:
  • допуск к управлению авторасчетом лиц, не имеющих специального удостоверения;
  • пребывание посторонних лиц за счет авто во время ее работы;
  • находиться под поднятым коленом;
  • производить лестницы до тех пор, пока люди не окажутся на безопасных для них расстояниях;
  • работают под ЛЭП и ближе 30 м от них;
  • нахождение на лестнице и перемещение людей по ней сверх нормы, указанной в п.10.6.1 инструкция по эксплуатации;
  • работа с неисправной гидросистемой;
  • работа на поверхности с уклоном более 6 °;
  • работа с приподнятыми опорами;
  • работать, не убедившись в правильной установке плит на грунт и в надежной твердости грунта;
  • работа с разблокированными пружинами;
  • оставить без присмотра с земли расход авто с поднятым коленом; №
  • работа без натяжения канатов при скорости ветра более 10 м / с; №
  • работы при неисправностях трещин гидроразрыва, элементов крепления, опасных колебаниях колена и по устранению выявленных дефектов;
  • работа в ночное время на неосвещенной территории и без освещения обслуживаемого объекта;
  • работа без колодок под правое или левое переднее колесо;
  • работа при выходе из строя системы блокировки поля движения;
  • работа с отключенным автоматическим выравниванием по сторонам;
  • удержание лестницы при нахождении на ней людей;
  • регулировка предохранительного клапана при выполнении движений;
  • работают при отсутствии питания в системе электрооборудования, так как в это время не работает автоматика и блокировка;
  • выполнение операций при нагреве рабочего тела в системе выше допустимой температуры;
  • поднять груз с опозданием на бок;
  • Подъемные грузы образцы, прокатанные другими предметами и привинченные;
  • работа с ручным стволом с откидным верхом лестницы;
  • Смазать беговые дорожки, у которых движутся задние ролики.
Поле движения — это зона, в которой верх лестницы может быть полностью полностью основан на значении, указанном в технической характеристике.

Стабильность расхода авто во время работы зависит от опрокидывающего момента, действующего на лестницу, который не может превышать определенного расчетного значения. Следовательно, невозможно более точно определить и ограничить пролет лестницы при работающей автоматике.

При выполнении выдвижения и опускания нужно быть особенно внимательными, так как эти два движения приводят к увеличению вылета лестницы и точки опрокидывания.

Действие автоматики после выхода по лестнице должно контролироваться световыми сигналами и указателем длины выдвижения на панели управления.

После завершения автоматического расчета коробку отбора мощности необходимо отключить. Движение автомобиля с подвесным мотором разрешено Запрещено .

При подготовке к работе, техническому обслуживанию и ремонту необходимо соблюдать правила техники безопасности, принятые для дорожного транспорта и подъемных машин.

Для обеспечения безопасности необходимо 1 раз в месяц, но не реже, чем через 50 часов работы автоопта:

«Боевые» работы авто расход

Сальник заднего моста ваз 2107 габариты.Установка нового сальника. Определение состояния сальника

В силу конструкции замена сальника КПП заднего моста на ВАЗ 2107 требуется довольно часто. Поэтому практически каждый водитель сталкивался с необходимостью этого ремонта. Многие новички боятся такой работы. Ведь для этого придется снимать кардан. Для неопытного механика это довольно непросто. Но, в целом, особых проблем возникнуть не должно. Для работы применяется стандартный набор инструментов.

Своевременная замена поможет избежать в дальнейшем проблем с этим элементом трансмиссии. Перед началом работы убедитесь, что проблема только в манжете.



Когда это делать?


Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107 производится при явных проблемах с этим элементом. Также часто бывает необходимо менять сальник при замене коробки передач. Диагностировать проблему можно по следующим признакам:
  • С повышенным шумом от заднего моста.Обычно это происходит из-за утечки масла. Следует заменить сальник и залить необходимое количество трансмиссионной жидкости;
  • При разгоне возникает шум. Проверить состояние сальника. Если на редукторе моста есть смазка, то снова ее заменяют.
Часто неопытные водители принимают за течи запотевание сальника. Это неправда. Скопление влаги на поверхности манжеты является нормальным явлением. Утечка смазки характеризуется большим количеством трансмиссионного масла на коробке передач.Если постоять на сухом чистом асфальте, можно увидеть масляное пятно.

В общем, возьмите за привычку проверять покрытие под автомобилем на предмет утечек технических жидкостей перед каждой поездкой. Это поможет избежать лишних проблем в дороге.



Что вам нужно будет заменить?


В первую очередь необходимо приобрести сам сальник. Производитель здесь не важен. Обратите внимание на его маркировку. Также обратите внимание на внешний вид запчастей, пластик не должен иметь задиров и деформироваться.Должна быть весна. Иногда предлагаются резинометаллические манжеты для Нивы. Они не подойдут к семерке. Из инструментов вам понадобятся:
  • Набор ключей;
  • Суппорты;
  • Отвертки;
  • Сборщик;
  • Крепкий шнур.
Как видите, никаких специальных инструментов не требуется. В дополнение к вышесказанному вам понадобится небольшая емкость для слитой смазки.


Замена


Перед началом работы необходимо подготовить автомобиль.Под передние колеса устанавливаются противооткатные упоры. Желательно отсоединить аккумулятор, при наличии центрального замка обязательно оставить открытым окошко … Это позволит избежать проблем при случайном срабатывании замка. Работы производятся в следующем порядке:
  • Задний мост вывешивается. Под автомобиль необходимо поставить опоры. Снимаем колеса;
  • Масло слито. После этого необходимо обязательно вкрутить сливную пробку на место;
  • Гайки крепления карданного вала отвернуты.Всего их 4 штуки. Выполняя работы с помощью сборки, не допускаем прокручивания подвеса. Вал снят;
  • Отсоедините фланцы с помощью отвертки;
  • Отвернута гайка крепления фланца. В этом случае просто необходимо, чтобы шестерня редуктора не проворачивалась;
  • Фланец снят, перед снятием отметьте его положение;
  • Далее снимается сальник. Для этого придется подцепить его шлицевой отверткой;
  • Седло необходимо тщательно очистить от следов коррозии;
  • Устанавливаемый сальник смазан.Лучше всего для этого подходит литол;
  • Манжета устанавливается в гнездо узла. Затем легкими ударами молотка по оправке ставится сальник обратно. Не перекосить. Глубина передней кромки резинометаллической манжеты должна колебаться 1,7-2 мм, при большом износе фланца имеет смысл уменьшить глубину сальника. Если у вас нет оправки, то вместо нее можно использовать сепаратор подшипника подходящего размера, отрез трубы;
  • Ставим фланец шестерни, а также шайбу;
  • Удерживаем шестерню редуктора (берем отвертку), затягиваем гайку фланца.Для этого понадобится динамометрический ключ.
  • Окончательная затяжка выполняется с усилием 117-254 Нм;
  • Устанавливаем на место карданный вал.
  • Осталось только залить масло в коробку передач. На этом работа завершена.

Во многих автомобильных компонентах активно используются армированные резиной манжеты. Поговорим об их роли в распределительном механизме полного привода, об операции переустановки резинотехнических изделий. А именно как заменяют сальник в редукторе заднего моста.

Диагностировать необходимость такой операции несложно. Когда из-под днища автомобиля появился подозрительный гул, а также некоторые вибрации, достаточно выглянуть из смотрового отверстия и осмотреть дифференциал в корпусе на предмет подтеков.

Обычно манжеты этих узлов выходят из строя по следующим причинам:

  • окончание среднего срока службы армированной детали;
  • отсутствие масла в агрегате или его плохое качество;
  • больших перепадов температуры;
  • постоянная неаккуратная езда.


Обычно модернизируют неисправный усиленный блок — процесс доступен любому автолюбителю, знакомому с техникой. Рассмотрим ниже, как производится замена манжеты КПП заднего моста ВАЗ и других автомобилей.

А заодно коснемся таких важных проблем, как замена масла в редукторе заднего моста плюс переустановка всего блока дифференциала.

Как бороться с ВАЗ

Изначально мы обсудим эти виды ремонта относительно «классических» Жигулей.Мы расскажем, как заменить сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2107.

Нам понадобится:

  • ключи гаечные;
  • Отвертка
  • ;
  • монтажное полотно;
  • Смазка типа
  • литол;
  • Наждачная бумага
  • ;
  • оправка и молоток;
  • специальный ключ для удержания фланца — трубка с двумя болтами, вставленными в отверстия детали.

Узнайте также о.

Начать.

  1. Первым делом сливаем масло со сборочной единицы.
  2. Извлекаем полуоси из балки.
  3. Отверткой отсоединить фланец кардана от ответной части хвостовой шестерни, предварительно открутив болты. Держим кардан от проворачивания монтажным полотном.
  4. На шейку ответной части ведущей шестерни наматываем прочную веревку, прикрепляем к ней ручные весы. Сила равномерного вращения детали (кгс) умноженная на радиус ее шейки дает значение необходимого момента — записываем это значение.
  5. Откручиваем гайку фланца хвостовой шестерни, удерживая деталь специальным ключом.
  6. Снимаем оторвавшийся элемент и шайбу.
  7. Поддев отверткой, снимаем армированное резиновое изделие.
  8. Сиденье зачищаем наждачной бумагой, смазываем Литолом.
  9. Запрессовываем новую запчасть оправкой ударами молотка до появления зазора 2 мм от торца картера до врезанной в него детали. Теперь можно сбросить манжету дифференциала в сборе.
  10. Устанавливаем и закрепляем фланцевый элемент, удерживая его специальным ключом. Если изначально измеренный момент сопротивления вращению был не менее 6 кг см x м, то новый момент должен быть на 1 кг больше s x м. В любом случае затягиваем до момента достижения 6 кг см x м, но не выше, чем до момента 12-26 кг с х м.
  11. Затем собираем все по пути в обратном порядке.
  12. Залить масло.

Так заменяют неисправный сальник на ВАЗ 2107.

Следует добавить, что замена неисправной части ВАЗ 2106 проводится точно по такому же сценарию. Кстати, как видите, одновременно мы меняли масло в нашей коробке передач.

Для полной переустановки всего узла необходимо сразу после разъединения деталей согласно пункту 3 вышеприведенной инструкции открутить болты крепления к балке. Таким образом, произведена замена редуктора заднего моста на «классику» — ВАЗ 2106, 2107 и им подобных.

Рассмотрим также замену сальника трансмиссии на ВАЗ 21213 «Нива». Возьмем те же инструменты, что и для «классики».

  1. Так же сливаем масло.
  2. Вывесив привод снимаем колеса, затем тормозные барабаны.
  3. Вынув их из зацепления с дифференциалами, снять полуоси.
  4. Также отсоединяем кардан от ответного элемента хвостовой шестерни.
  5. Затем измеряем момент.
  6. Во всем остальном, включая значения моментов затяжки, следуйте инструкции для «классики».

При необходимости замены сломанной коробки передач, скажем, на Ниве 21214, отсоединяем ее корпус от балки после отделения от кардана. То же можно сказать и о замене неисправной коробки передач на Шеви Нива.

Однако здесь надо помнить, что необходимо соблюдать важное правило: оба элемента дифференциала полного привода должны иметь одинаковое передаточное число. Поэтому при замене сломанной коробки передач заднего моста ВАЗ на полноприводную машину нужно знать передаточное число второго агрегата.

При этом замена плохого сальника Шевроле Нива производится по уже описанной инструкции.

Что делать с Газелью

Теперь рассмотрим порядок проведения этих процедур для популярных отечественных грузовиков. Изучим замену сальника от Газели. Для этого нам понадобится:

  • молоток, оправка;
  • набор ключей гаечных;
  • монтажное полотно;
  • Смазка
  • литол;
  • наждачная бумага.


Действия следующие.

  1. Подпирая передние колеса, навешиваем ведущую часть автомобиля.
  2. Отсоединить элементы кардана и хвостовой шестерни, предварительно отвернув болты. Карданный вал держим или проворачиваем для удобства монтажной лопаткой.
  3. Открутив крепление фланца ведущей шестерни, снимаем этот элемент вместе с отражателем.
  4. Поддев отверткой, вытаскиваем сменное резиновое изделие.
  5. Запрессовываем новую деталь, очищая и смазывая сиденье. Используем оправку и молоток.
  6. Сборку делаем с обратного.

Устройство дифференциальной тяги на более мощных грузовиках аналогично. Фланец ведущей шестерни тоже сидит на шлицах, поэтому при откручивании гайки ее не нужно удерживать, как это было на «Жигулях».

Следовательно, замену резинотехнических изделий редуктора заднего моста, скажем, от ГАЗ 66, можно производить по только что данной инструкции.Причем данная инструкция подходит даже для замены на нем плохого сальника Мерседес 124.

Цена и несколько слов в заключение

Описанная операция непростая, поэтому в автосервисе ее цена заинтересует многих. Мы собрали усредненные данные по крупным городам России. Они находятся в следующей таблице.

Городской Стоимость за 1 шт.
Москва 2000 руб.
ул.Санкт-Петербург 1900 руб.
Екатеринбург 1000 руб.
Самара 1000 руб.

Это только приблизительные значения. Реальная стоимость процедуры может отличаться незначительно, но ненамного. Все зависит от конкретной выбранной услуги, ее прейскуранта.

Необходимость замены сальника определяется снижением уровня масла в картере заднего моста (из-за утечки масла через сальник) до уровня, нарушающего нормальную работу коробки передач.

Запотевание горловины картера и даже образование отдельных капель в количестве, не превышающем указанную ниже скорость, не является признаком утечки.

Определение состояния сальника

1. Припаркуйте автомобиль на подъемнике или в смотровой канаве.

2. Очистить сапун от грязи, проверить его состояние.

3. Отвинтив контрольную пробку, проверьте уровень масла в картере моста; при необходимости долейте масло.

4.Очистите шейку корпуса редуктора от следов масла и вытрите насухо.

5. Подвесьте задний мост и установите на стойки.

6. Запустите двигатель, включите прямую передачу и на скорости 90–100 км / ч прогрейте масло до температуры 80–90 ° C (примерно 15 минут).

7. При включенной прямой передаче на скорости 100 км / ч определите количество вытекшего масла за 15 минут.

Утечка масла более 5 капель за 15 минут является признаком неисправности сальника.

Замена манжеты ведущей шестерни

Поврежденный сальник можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля. Для этого после подвешивания заднего моста сливаем масло из картера, снимаем колеса и тормозные барабаны, вынимаем полуоси из зацепления с дифференциалами (см. Замена полуоси и его манжеты). Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни (см. Замена гребного винта) и сдвиньте его в сторону. Определите момент поворота вала ведущей шестерни, для которого:

1.Плотно намотайте на шейку фланца прочную резьбу в несколько оборотов и прикрепите к ней динамометр. Сила, при которой фланец начинает равномерно вращаться, умноженная на радиус шейки, даст значение желаемого момента. Записываем его стоимость. Это необходимо для обеспечения правильной затяжки гайки фланца после сборки.

2 … Вставив два болта в отверстия фланца и удерживая его монтажной лопаткой от проворачивания, откручиваем гайку ключом на «24»

3.Снимите фланец со шлицев вала ведущей шестерни главной передачи.

4. С помощью плоскогубцев снимите манжету.

5. Легкими ударами молотка по отрезку трубы подходящего диаметра вдавливаем новую манжету, предварительно покрыв ее посадочную поверхность смазкой Литол-24. Чтобы не повредить сальник при запрессовке, необходимо вдавливать его не до упора, а на глубину 2 мм (допустимое отклонение «-0.3 «) между концом корпуса коробки передач и внешней поверхностью сальника.

6 … Установите новую гайку фланца и динамометрическим ключом постепенно затяните ее до крутящего момента в пределах 12-26 кгс.м, периодически проверяя усилие поворота вала динамометром.

Если начальное усилие было больше или равно 2,9 кгс (что соответствует моменту 6 кгс · см), то гайку затягивать до тех пор, пока усилие поворота фланца не станет 0,5-1,0 кгс (1-2 кгс.см) больше начального … Если начальное усилие было меньше 2,9 кгс (6 кгс.см), то затягивайте гайку до достижения поворотного усилия 2,9-4,3 кгс (6-9 кгс.см). Если при затяжке гайки крутящий момент превышает 9 кгс.см, то разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

При обнаружении следов утечки масла под фланцем шарнира карданного вала и редуктора заднего моста необходимо заменить сальник ведущей шестерни. Для этого вам понадобится двусторонний съемник фланца хвостовика в коробке передач и динамометрический ключ для контроля момента затяжки.Загоняем яму на эстакаду и смотровую яму и приступаем к демонтажу этой части заднего моста.

Снятие сальника

  • Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и слейте все масло из коробки передач его заднего моста.
  • Далее нанесите вспомогательную метку на фланец КПП и кардана, после чего можно отсоединить вал от фланца КПП. Имеющаяся отметка поможет вам установить карданный вал в правильное положение при дальнейшей сборке.
  • Теперь возьмите ключ на 24 и отверните гайку крепления хвостовика шестерни. Чтобы фланец не перекручивался, затяните два болта и прижмите фланец к монтажной лопасти. Двусторонний съемник должен быть в правильном положении, а фланец должен быть снят с гнезда. Его следует немедленно удалить вместе с грязеотражателем и шайбой.
  • Сальник теперь виден после снятия фланца. Слегка подденьте его плоской отверткой и отсоедините от картера моста коробки передач.

Установка нового сальника


Прежде чем приступить к установке нового сальника на прежнее место, очистите его посадочное место от следов коррозии (при необходимости). Далее смажьте внутреннюю полость картера и поверхность сальника Литолом. Сальник следует запрессовать легкими ударами молотка через специальную оправку необходимого диаметра. Внимательно следите за этим процессом — не должно быть перекоса сальника в гнезде.

Затем наденьте фланец, грязеуловитель и шайбу на хвостовик шестерни. Закрепите их гайкой. Затягивание гайки следует проводить специальным динамометрическим ключом с показателем 120 Нм. Одновременно с этим следует контролировать возникновение осевого люфта в подшипнике хвостовика. Не должно быть. Если люфт все же присутствует, несмотря на регулировку усилия затяжки, то необходимо будет отремонтировать редуктор заднего моста, в частности заменить подшипник.

Тендер Правительства Российской Федерации на поставку автозапчастей

Сводка закупок

Страна: Россия

Резюме: Поставка с доставкой автозапчастей

Срок: 17 июн 2021

Прочая информация

ТОТ Ref.№: 54004857

Номер документа. №: 011

33821000080

Конкурс: ICB

Финансист: Самофинансируемый

Реквизиты покупателя

Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА
Российская Федерация, 663020, Красноярский край, улица Московская, дом 155 ФИО: — Батурова Е.С.
Контактный телефон: — 7-39133-24187 Факс: — Нет информации
Россия
Электронная почта: [email protected]

Информация о тендере

Название лота: — глушитель основной Шевроле НИВА 212300-55.
Дифференциал заднего моста в сборе Шевроле НИВА 2121300-55.
Привод левый (z = 22) Chevrolet NIVA 2121300-55.
Привод правый (Z = 22) Chevrolet NIVA 2121300-55.
Дерево кардан задний в сборе CHEVROLET NIVA 212300-55.
Вал кардана передний в сборе Шевроле НИВА 212300-55.
Диск сцепления светодиодный в сборе Шевроле Нива 212300-55.
Подшипник сцепления в сборе сцепления CHEVROLET NIVA 212300-55. Опора 2101-07 правая в сборе.
Опора 2101 -07 левая в сборе.
Карданный вал 2105-07 в сборе.
Редуктор перед. Мост 2123 11/43.
Кулак поворотный ВАЗ-2107.
Провод высоковольтный ВАЗ-2107.
Опора шаровая ВАЗ-2121.
Устройство натяжения ГРМ ВАЗ-2107.
Задний мостовой редуктор ВАЗ-2107.
Радиатор отопителя ВАЗ-2107.
Сцепление ВАЗ-2107.
Радиатор ВАЗ-2107.
Амортизатор ВАЗ-2107 задний.
Амортизатор ВАЗ-2107 перед.

Дополнительные документы

Нет дополнительных документов .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *