Ваз 2107 замена задних стоек: Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Содержание

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Автомобильный амортизатор – это очень важная вещь в каждом автомобили, так как если бы не было амортизаторов то автомобиль просто прыгал бы вверх и вниз. Чтобы такого не происходило, были придуманы амортизаторы которые позволяют удерживать автомобиль ровно на земле гася все колебания от которых машина раскачивается.

Примечание!
Для замены амортизаторов задней подвески, вам понадобится всего лишь два гаечных ключа «на 19»!

Вопрос?
Какой фирме по производству задних амортизаторов на классику, вы отдаёте большее предпочтение и почему? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Замена задних амортизаторов
Важно!
Дополнительный видео-ролик

Где находятся задние амортизаторы?
Они находятся рядом с колесами, их можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу автомобиля, а нижняя часть крепится к кронштейну. Чтобы вы окончательно разобрались где располагается задний амортизатор, посмотрите ниже фото на котором указано нижнее крепление амортизатора к кронштейну.

Когда нужно менять задние амортизаторы?

Их необходимо менять при появлении на них течи масла, в связи с которой они будут замаслены.
А так же необходима их замена в том случае, если они уже перестали выполнять свою главную работу «Гашение колебаний при движении автомобиля».

Примечание!>
Больше информации о том когда задние амортизаторы будут подлежать замене, читайте в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

Примечание!
С правой и с левой стороны задние амортизаторы заменяются аналогично, поэтому весь ход работы по замене будет показан лишь на одном амортизаторе!

Снятие:
1) Перед тем как начать работу, обязательно прочтите рубрику «Важно!» в самом низу статьи, возможно это вам пригодится.

2) После прочтения переходим к замене. Сперва загоните автомобиль на смотровую яму или же поднимите его с помощью подъемника.

Примечание!
Если вы будете выполнять работу на подъемнике, тогда под балку заднего моста рекомендуется установить какую либо опору, и после чего чуть опустить автомобиль чтобы он держался на ней. А делается это всё для того, чтобы задняя подвеска была чуть нагружена а иначе снять амортизатор будет очень проблематично!

3) Далее удерживая одним ключом болт, вторым отверните гайку которая крепит болт нижнего шарнира.

4) После чего чуть извлеките болт из шарнира и тем самым снимите с него распорную втулку которая указана стрелкой.

5) Следом взявшись рукой за нижнюю часть амортизатора чуть отодвиньте его от кронштейна и вследствие чего снимите с болта дистанционную втулку.

Примечание!
После проделанных операций, полностью извлеките болт из нижнего шарнира совместно с шайбой!

6) Теперь подберитесь к верхней части амортизатора, и после чего отверните гайку которая крепит верхний шарнир.

7) После отворачивания снимите со шпильки шайбу и наружную резиновую втулку шарнира которая указана красной стрелкой.

Примечание!
В том случае если наружная втулка будет сниматься очень тяжело, тогда можно её и вовсе не трогать и переходить к замене дальше!

8) Далее потяните рукой за амортизатор тем самым сняв его верхней шарнир со шпильки и вместе с ним снимется наружная втулка.

9) Затем снимите внутреннюю втулку шарнира со шпильки.

10) После чего удерживая в руках амортизатор, извлеките распорную втулку которая указана стрелкой из нижнего шарнира.

11) Когда втулка будет извлечена, снимите ещё в добавок две резиновых втулки которые сидят в проушинах шарнира.

Примечание!
Все деформированные, а так же сильно изношенные втулки замените на новые!

Установка:
1) Установку нового амортизатора произведите в обратном порядке снятию.

Примечание!
Обе гайки которые крепят верхний и нижний шарнир амортизатора затягивайте только в тот момент, когда подвеска будет нагружена всей массой автомобиля!

Важно!
Амортизаторы как правило можно отремонтировать, но в том случае если вы не обладаете достаточным опытом и инструментом, тогда ремонт амортизаторов лучше всего производить в специализированных автомастерских – так сказать отдать его тем людям, кто уже долго этим занимается!

А так же в замене задних амортизаторов есть маленький нюанс, а заключается он в том что их нужно менять по парно, то есть сразу два. Зачем это делать спросите вы? Всё дело в том что характеристика одного нового амортизатора может существенно отличаться от второго, даже если второй амортизатор полностью исправен!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы по подробней поняли весь процесс замены задних амортизаторов, просмотрите видео-ролик который вы найдёте чуть ниже:

http://www. youtube.com/watch?v=2MJdj1Y3HME

как снять и установить » АвтоНоватор

Управляемость и удобство использования автомобиля ВАЗ 2107 зависят от подвески, важной частью которой является амортизатор. Каждый владелец «семёрки» должен уметь правильно подбирать детали и самостоятельно производить замену этого компонента.

Содержание

1 Назначение амортизаторов
- 1.1 Конструкция амортизатора
2 Признаки неисправности демпферов
3 Как проверить, нужно ли поменять амортизаторы на стойках
4 Какие инструменты нужны, чтобы сменить демпфер
- 4.1 Инструменты для замены: галерея
5 Как снять и заменить передний демпфер на ВАЗ 2107
- 5.1 Как нужно менять передний амортизатор ВАЗ 2107: видео
6 Как установить новый задний амортизатор на ВАЗ 2107
- 6.1 Процедура замены заднего амортизатора на автомобиле ВАЗ 2107: видео
7 Как поставить новый демпфер: нюансы процедуры замены
8 Сопутствующие работы

Назначение амортизаторов

Автомобильные амортизаторы (демпферы) выступают гарантом комфортабельности и безопасности движения. Основные задачи этого элемента — предотвращение отрыва колёс от трассы, обеспечение должного сцепления с дорожным покрытием и гашение колебаний кузова.

Парные амортизаторы на ВАЗ 2107 обеспечивают должное сцепление с дорогой

Такие детали чаще всего заменяются однотипными запчастями, которые можно приобрести в автомобильных магазинах. Срок замены автовладельцы определяют самостоятельно, однако не стоит затягивать с данной процедурой, иначе это чревато преждевременным износом.

Конструкция амортизатора

Устройство демпфера зависит от его типа. Основной деталью является размещённый в корпусе с ушками цилиндр. Внутри — гидравлический состав (газ либо смесь жидкости и газа). Там же расположен поршень, соединённый со штоком. На нём находятся клапаны отдачи и уплотнительные кольца. С их помощью жидкость в цилиндре сжимается и перемещается в свободное пространство внутри. К кузову машины амортизатор крепится при помощи штока и подушки, а к подвеске — посредством цилиндра. На концах детали располагаются специальные опоры.

Устройство однотрубного и двухтрубного амортизаторов

Пыльник (кожух) предохраняет внутреннюю часть цилиндра и шток от повреждений и грязи. Чтобы жидкость не выливалась из цилиндра, в его верхней части крепится специальная манжета, оснащённая направляющей втулкой. Перечисленные детали входят в конструкцию как самого сложного, так и самого простого демпфера.

Признаки неисправности демпферов

На скорости выше 30 км/ч управлять авто, лишённым амортизаторов, очень проблематично. Исправные детали рассчитаны на то, чтобы контролировать колесо: оно делает одно движение вверх, одно — вниз, а оставшаяся энергия (около 80%) гасится демпфером, превращаясь в тепло и рассеиваясь в воздухе.

Исправно работающие амортизаторы обеспечивают безопасность, однако далеко не все осознают этот факт. Агрегаты изнашиваются постепенно, и данный процесс не сопровождается симптомами. Водитель игнорирует то, что его авто стало вести себя иначе — результатом становится ДТП.

Чем выше износ демпфера, тем меньше колесо контактирует с дорожным покрытием. Это приводит к увеличению тормозного пути, снижению скорости, на которой авто может войти в безопасный поворот, порога аквапланирования, возрастанию износа ходовой части, шин.

Системы ABS и Traction Control не воспринимают неисправные амортизаторы. Их датчики фиксируют движение колёс по трассе, а не их вращение в воздухе. В результате электронный блок управления получает неверные данные и некорректно передаёт указания остальным механизмам. Поэтому при определении исправности демпферов водитель вынужден полагаться на собственные ощущения.

Главными признаками поломки являются снижение комфортности езды, появление вибраций, а также то, что машина начинает «стучать».

Как проверить, нужно ли поменять амортизаторы на стойках

Одним из самых простых, дешёвых и эффективных способов проверить демпферы является визуальный осмотр. На детали можно заметить масляный туман, которого быть не должно. Потёки смазочного материала — это признак разгерметизации и сигнал, что компонент пора менять. Если при осмотре возникают сомнения, амортизатор нужно начисто протереть и проверить ещё раз спустя несколько дней эксплуатации. Также смотрят на пыльники и буфер отбоя. Масло может поспособствовать разрушению этих деталей.

Немаловажным этапом является осмотр шин. Если заметны следы износа, особенно неравномерного, то можно смело говорить о неисправности демпферов. Также нужно проверить шток детали. Если на его поверхности заметны царапины от зажимов или коррозии, то амортизатор требует срочной замены.

Следы коррозии на штоке амортизатора говорят о необходимости срочной замены детали

Наиболее распространённым является тест на «покачивание» автомобиля. Определить, какой из амортизаторов вышел из строя, можно, надавив на угол машины: там, где деталь неисправна, машина продолжит колебания. Если же демпфер «встал», это свидетельствует о его заклинивании. Данный тест желательно проводить регулярно.

Визуальный осмотр амортизаторов автомобиля на наличие неисправностей

Также проводится проверка курсовой устойчивости автомобиля. На скорости более 80 км/ч машина начинает «рыскать» по трассе, особенно если на полотне имеются неровности и ямы. Устойчивость авто снижается.

При вышедших из строя амортизаторах наблюдается замедление реакции транспорта на руль — например, колесо вывернуто до упора, а машина только начинает поворачивать. Со временем владелец привыкает к таким изменениям, поэтому менять детали своими руками либо отправляться на диагностику в сервисный центр нужно при появлении первых же симптомов.

Стенды для инструментальной диагностики демпферов бывают двух типов: вибрационные и испытательные. При использовании стенда первого вида автомобиль загоняется на специальную площадку, которая спустя несколько минут проверки выдаёт диаграмму осевых колебаний. Специалисты, опираясь на полученные данные и нормальные параметры для конкретной модели, определяют состояние амортизаторов.

Проверка амортизаторов автомобиля на вибрационном стенде

Второй вариант подразумевает полный разбор подвески машины и извлечение деталей. В результате подобных действий собирается наиболее точная информация, однако такая процедура «влетит в копеечку». Стендовую проверку амортизационной нагрузки проводят в основном для диагностики дорогих компонентов.

При стендовой проверке амортизатор разбирается на части

Какие инструменты нужны, чтобы сменить демпфер

Для установки новых демпферов и снятия старых понадобятся следующие инструменты:

гаечные ключи;
домкрат;
съёмник для пружин подвески;
жидкость WD-40;
противооткатные башмаки.

Инструменты для замены: галерея

: Противооткатные башмаки рекомендуется возить с собой каждому автолюбителю в количестве 2 штук

: Ключи понадобятся для снятия кронштейна

: С помощью домкрата поднимаем авто

: Съёмник понадобится при замене демпфера

: Жидкость WD-40 поможет открутить ржавую гайку

Как снять и заменить передний демпфер на ВАЗ 2107

Вывешивается колесо, с которого будет сниматься демпфер. В подкапотном пространстве откручивается ключом на 17 гайка штока, ключом на 6 её можно придерживать от вращения. Затем можно снять верхнюю резинку и шайбу.
Откручивание верхней гайки на штоке амортизатора с помощью 2 ключей
Ключом на 13 в нижней части автомобиля снимается кронштейн.
Откручивание нижнего кронштейна амортизатора ключом на 13
Демонтированный кронштейн вынимается вместе с амортизатором.
Нужно демонтировать демпфер с кронштейном
Кронштейн отделяется. Устанавливается новая деталь, вся конструкция собирается заново в обратном порядке.
Установка нового амортизатора происходит в обратном порядке по сравнению с демонтажом

Процесс замены переднего амортизатора занимает не более 20–30 минут, после чего можно проверять автомобиль во время поездки.

Как нужно менять передний амортизатор ВАЗ 2107: видео

Как установить новый задний амортизатор на ВАЗ 2107

Задняя часть автомобиля поднимается посредством домкрата. Под демпферную деталь подставляется труба для её сжатия. Крепление раскручивается при помощи двух ключей на 19.
Снимать задний амортизатор нужно с помощью домкрата
Вынимается болт, удаляется нижняя часть элемента.
Демонтаж нижнего крепления заднего амортизатора
Ключом откручивается расположенная сверху гайка, затем демонтируется задний демпфер.
Нужно открутить верхнюю гайку, прежде чем снимать амортизатор
Меняются все втулки, устанавливается новая деталь.
Замена втулок и установка нового амортизатора
Элементы собираются в обратном порядке.

Процедура замены заднего амортизатора на автомобиле ВАЗ 2107: видео

Как поставить новый демпфер: нюансы процедуры замены

Демпфирующие детали автомобиля никогда не меняются поодиночке, притом те из них, которые установлены на одной оси, должны иметь максимально приближенные характеристики. Желательно ставить на обе оси однотипные амортизаторы, иначе крайне сложно определить, как именно поведёт себя машина на дороге в сложной ситуации.

Амортизаторы всегда устанавливаются попарно

Процедура замены данных деталей не слишком сложная, однако требует определённых навыков и знаний, а также соблюдения всех рекомендаций производителя. При этом основными трудностями остаются закисание болтов, гаек и срыв шпилек. Если в первом случае помогут смазка WD-40 и специальные удлинители для инструментов, то при дефекте крепления можно заменить шпильки обычными болтами. Для этого просверливается небольшая дырочка, в которую вставляется болт. Особой нагрузки на место крепежа нет, поэтому переживать за то, что амортизатор может сорваться, нет смысла.

Прежде чем монтировать новые детали, их в обязательном порядке прокачивают. Делать это нужно потому, что во внутреннюю часть компонента может попасть воздух. Это одна из причин некорректной работы детали, появления сторонних шумов, стуков во время езды. Есть риск выхода из строя поршневой системы демпфера.

Прокачка новых амортизаторов перед установкой

После прокачки все амортизаторы проверяются следующим образом:

На шток, находящийся в верхнем положении, резко и кратко нажимают.
Деталь плавно и мягко реагирует в ответ.

По завершении прокачки амортизатор держат в положении штоком вверх до тех пор, пока он не будет установлен в автомобиль.

При замене демпферов специалисты советуют проверять резиновые пыльники. Если они неисправны, летняя грязь и зимняя соль могут стать причинами повреждения поверхности поршня и выхода из строя сальников. Это приведёт к утечке газа или смазочного материала.

Сопутствующие работы

Смена амортизаторов на автомобиле ВАЗ 2107 сопровождается профилактическими и диагностическими работами, связанными с подвеской. Включают они, как правило, визуальный осмотр и замену определённых деталей.

Чаще всего устанавливаются новые пружины. Помимо этого, вместе с задними демпферами многие автовладельцы меняют проставки — это позволяет увеличить клиренс транспортного средства. Такая процедура обязательно сопровождает монтаж более жёстких амортизаторов.

Процедура установки передних и задних амортизаторов на автомобиле ВАЗ 2107 не требует особых знаний и навыков. Неподготовленный автовладелец может потратить на неё максимум 2–3 часа. После замены проводятся профилактические и ремонтные работы, позволяющие продлить срок эксплуатации подвески.

Автор: Михаил Рассветный

Ваша жена начала вести себя как реклама стирального порошка, хвастаясь пятнами пролитого кофе, которые она вывела с ваших рубашек. Дети оправдываются, что лучше поедут в торговый центр на велосипедах, чем подвезут вас на машине, и даже собаку начало укачивать. Проснись, Банки, и пойми, что поездка на твоем автомобиле в прямом и переносном смысле пошла под откос. Эй, на одометре более 60 000 миль, и шины начинают формировать небольшие вогнутые «чашечки», верные признаки того, что пришло время для новых амортизаторов.

Конечно, вы можете получить резкую езду на изношенных амортизаторах с гораздо меньшим пробегом, возможно, потому, что вы едете быстро по плохим дорогам и ускоряете процесс износа. Или, может быть, крепления амортизаторов ослабли. Иногда амортизатор производит видимую утечку жидкости, но некоторый намек на слезу является нормальным, и большинство амортизаторов, которые мы видели, которые были сильно изношены, также выглядели сухими как кость.

Правильно, мы говорим об амортизаторах. Стойки MacPherson широко используются, но обычные амортизаторы стоят на многих автомобилях, а также почти на всех внедорожниках, пикапах и, по крайней мере, на задней подвеске минивэнов. Разве их замена не похожа на замену стоек, только проще, потому что вам не нужно сжимать и снимать винтовую пружину? Нет, хотя некоторые вещи похожи (стойка на самом деле является типом амортизатора), крепления и, следовательно, процедура замены отличаются.

Оба амортизатора на большинстве автомобилей последних моделей находятся в нижней части кузова, поэтому, если вы поддерживаете шасси на опорах безопасности, у вас есть доступ к верхней и нижней части. Одна проблема добраться до них. Другой слезает с аппаратуры.

Первое, что нужно сделать, это проверить, не ослаблены ли крепления. Если вы можете повернуть гайку или болт крепления вверху или внизу без особых усилий, крепление ослаблено. На некоторых амортизаторах есть шпилька в резиновой втулке, и если она оторвется, вы увидите и почувствуете, как она поворачивается, когда вы пытаетесь затянуть гайку. Обычно на шпильке есть шестигранник, поэтому вы можете удерживать шпильку, пока затягиваете гайку. Когда гайка и болт ослабевают, вы можете просто затянуть их снова. Однако она снова ослабнет, если вы не нанесете на резьбу какой-нибудь герметик. Если резиновые втулки амортизаторов явно треснуты или сильно деформированы, вам, как правило, придется заменить амортизаторы, чтобы получить новые втулки. Это нормально, потому что сами амортизаторы не в лучшей форме.

Производители вторичного рынка производят сменные амортизаторы практически для всего, кроме некоторых моделей с электронным управлением. Лишь немногие амортизаторы электронных систем не доступны от сторонних производителей, либо потому, что они нестандартного размера, либо потому, что привязка к электронике автомобиля приведет к сбоям в управлении, если вы установите неэлектронные замены. Это может быть всего лишь код неисправности или сигнальная лампа, но если есть серьезная интеграция (как на последних моделях Cadillac), это может быть больше.

Просто загляните в каталог производителя, и если там указаны амортизаторы для вашего точного года, марки и модели, и в списке указано, что они относятся к типу электронной системы управления, вы в порядке. Вы откажетесь от электронного управления, но такой сложной системы нет ни у кого, кроме нескольких автомобилей премиум-класса, таких как Cadillac, Corvette и некоторых других спортивных автомобилей высокого класса.

Если в каталоге вторичного рынка нет списка замены, вам придется заказывать сменные амортизаторы у дилера. На некоторых продуктах Ford есть внешний привод двигателя, и вы можете отключить его от старого амортизатора и установить на новый. В большинстве других случаев вы получаете выбор конструкции амортизатора.

Если есть электрический разъем, начните с его отключения. Нет проблем с электроникой при установке обычных амортизаторов? Можно было просто перерезать проводку и надежно заклеить скотчем. Но если есть шанс, что вы или последующий владелец захотите восстановить систему, это не сработает.

Если разъем находится в багажнике, это легко (просто заклейте его скотчем). Но если он находится внизу, найдите безопасное место вдали от выхлопных газов, упакуйте его с кусочками пенопласта, набитыми на клеммы, поместите его в тяжелый пластиковый пакет, запечатайте и закрепите кабельной стяжкой.

Ослабление заржавевших гаек и болтов является одной из основных проблем при замене амортизаторов. Если гайка оголена, вы сможете ослабить ее с помощью гайкореза, похожего на зажим инструмента, который часто можно взять напрокат в магазине автозапчастей. Нет места для разветвителя? Другой возможностью является проникновение растворителя с последующим нагревом от горелки. Наиболее сложным является тип, при котором шток поршня проворачивается при попытке ослабить гайку. Один из подходов состоит в том, чтобы зажать стопорные плоскогубцы на конце штока поршня с двойной буквой D, удерживать его от проворачивания с помощью плоскогубцев и ослабить гайку с помощью обычного гаечного ключа. Кое-что лучше (особенно для утопленных установок) — это специальный набор инструментов с полым шестигранником, который надевается на стержень на гайку, за которым следует гаечный ключ (сделанный для двойного D), который проходит через полый шестигранник на конец с двойным D. . Комплект Lisle No. 20400 стоит около 11 долларов и доступен в магазинах автозапчастей. Он поставляется с тремя полыми шестигранниками для большинства производителей США. Есть еще один специально для некоторых продуктов Ford (№ 2039).0). Если конец поршня амортизатора (или конец шпильки) имеет обычный шестигранник, то, конечно, можно использовать и обычную головку.

Многие амортизаторы крепятся на шпильки, и мы даже видели такие, в которых верхняя опора амортизатора имеет удерживающую скобу, удерживаемую дополнительной шпилькой и болтом. Это не большая трудность, просто нужно удалить дополнительное оборудование. Когда вы снимаете гайки со шпильки, вам все равно нужно поддеть амортизатор, работая равномерно сверху и снизу, чтобы он не взвелся. Если вы не уверены в состоянии абсолютно сухого амортизатора, просто отсоедините его от нижнего крепления, если это возможно (или полностью снимите его, если он на шпильках). Затем медленно сожмите амортизатор (даже газовые амортизаторы низкого давления будут легко сжаты). Если вы чувствуете какую-либо потерю движения («разболтанность» или неровность), амортизатор изношен.

Если у вас ограниченный бюджет и вы устанавливаете негазовые амортизаторы, рекомендуется убедиться, что внутри них нет воздуха, и выпустить воздух, если он есть. (Не пытайтесь делать это со старыми амортизаторами. Если внутри них есть воздух, это происходит из-за внутреннего износа, а кровотечение не лечится.) С новыми амортизаторами без газа прокачайте, удерживая каждый амортизатор в вертикальном положении (установленное положение): выдвиньте его, а затем перевернуть его вверх дном и сжать. Повторите процедуру несколько раз, и новый амортизатор должен работать плавно, с несколько большим сопротивлением при разгибании.

Используете регулируемые амортизаторы? Некоторые из них имеют мягкое, нормальное и твердое положение, и хотя вы можете внести коррективы после установки, начните с мягкого или нормального (твердое лучше всего подходит для «восстановления плавности хода» после десятков тысяч миль использования).

Крепления сменных амортизаторов часто сильно отличаются от оригинальных. Ничего страшного, если вы будете внимательно следовать инструкциям. Типичным примером является послепродажное оборудование для конструкции «шпилька во втулке», используемой на многих автомобилях General Motors. В нижнее крепление входит сменная стальная шпилька специальной формы, а втулка сменного амортизатора просто надевается на нее.

Если амортизатор крепится к шпилькам, а гайка навинчивается с трудом, очистите резьбу проволочной щеткой и нанесите проникающее масло/растворитель. Если гайка почти открутилась, нанесите на шпильку слой резьбового герметика. Если вы можете затянуть амортизатор в соответствии со спецификациями, не деформируя втулку, это идеально. Если гайка задевает конец резьбы, а втулки ослаблены, значит, вы взяли не те или вам не хватает каких-то деталей.

Амортизатор не поглощает удары (это делает пружина, изгибаясь для поглощения энергии удара). Амортизатор фактически останавливает транспортное средство от подпрыгивания вверх и вниз на изгибающейся пружине. Он делает это, передавая энергию изгиба пружины поршню в заполненной маслом камере, которая рассеивает ее в виде тепла. Большинство амортизаторов имеют двухтрубную (камерную) конструкцию, внутреннюю камеру с поршнем и калиброванным клапаном в нижней части, который имеет вход во внешнюю камеру — резервуар. Когда поршень опускается при сжатии, он нагнетает жидкость через калиброванный клапан в резервуар. Когда поршень движется вверх по мере выдвижения амортизатора, масло всасывается из резервуара в основную камеру, а некоторое количество также проходит через отверстия в поршне, что является частью калибровки управления плавностью хода. Заправка газом низкого давления в резервуаре снижает пенообразование масла, что может повлиять на плавность хода. Многие высокопроизводительные амортизаторы, в том числе для тяжелых грузов, таких как автодома, имеют однотрубную конструкцию с газовым зарядом высокого давления в основании. Поток жидкости находится между областями ниже и выше поршня, который имеет сложный узел клапана. Однотрубная конструкция с более высоким давлением еще более эффективна против аэрации жидкости, но за счет комфорта при езде. Замена стойки иногда является работой для профессионала с правильными инструментами и компрессорами винтовых пружин.

Стойка — это амортизатор, встроенный в единое целое со спиральной пружиной. Любой автомобиль имеет четыре стойки/амортизатора; по одному на каждое колесо. Большинство автомобилей и внедорожников имеют стойки в передней подвеске и амортизаторы или стойки в задней части.

Стойки и амортизаторы не требуют технического обслуживания. Означает ли это, что их никогда не придется заменять? Стойку или амортизатор не нужно заменять, если с ними нет проблем или если вы просто хотите обновить свою поездку с помощью новых амортизаторов. Самая распространенная проблема с амортизаторами и стойками — когда они начинают протекать. Стойки и амортизаторы залиты маслом. Если при регулярном осмотре ваш механик заметил, что стойка или амортизатор негерметичны, их необходимо заменить, так как без достаточного уровня масла они перестанут работать. Иногда амортизатор может перестать работать даже без видимых утечек.

Каковы симптомы неисправности амортизатора или стойки? Симптомы включают подпрыгивание и/или стук при движении по неровностям. Вы также можете заметить, что ваш автомобиль больше раскачивается вверх и вниз, как лодка. Чтобы точно определить слабую или неисправную стойку или амортизатор, ваш механик может провести быстрый «тест на отскок», когда каждый угол автомобиля толкается вниз и быстро отпускается. Угол со слабым амортизатором будет подпрыгивать вверх и вниз дольше, а угол с хорошим амортизатором будет отскакивать медленно и не будет отскакивать более двух раз.

Другой распространенной причиной замены стоек является наезд на крупную выбоину, бордюр или аварию. В любом из этих случаев стойка может быть согнута, что может быть незаметно. Езда с неисправной стойкой или амортизатором небезопасна. Кроме того, если один амортизатор или стойка не работает, на остальные три приходится большая нагрузка, что приводит к их более раннему выходу из строя.

Нужно ли заменять оба амортизатора или стойки, если неисправен только один? В этом нет необходимости, но обычно рекомендуется заменять их парами, например, обе передние стойки или оба задних амортизатора. Это связано с тем, что новый амортизатор лучше поглощает дорожные неровности, чем старый. Если вы замените только один амортизатор, он может создавать «неровности» из стороны в сторону при проезде неровностей. Однако, если ваш автомобиль не очень старый, замены только одной стойки или амортизатора может быть достаточно, так как противоположная сторона еще не изношена.

Если одна винтовая пружина вышла из строя, нужно ли заменять обе? Ответ немного сложен: винтовая пружина со временем провисает, поэтому, если вы поставите новую пружину с одной стороны, а старую оставите с другой, сторона с новой пружиной может оказаться немного выше, чем противоположная сторона. Однако, если ваш автомобиль не очень старый и вы заменяете сломанную пружину деталью OEM, можно заменить только одну. Конечно, ваш механик может порекомендовать заменить обе пружины, чтобы ваша подвеска оставалась «ровной», но опять же, в этом нет необходимости.

Стоимость замены стоек может составлять от 600 до 850 долларов за пару. При замене стоек в большинстве случаев также необходимо выполнить сход-развал. Развал-схождение стоит от 79,99 долларов. Замена стоек включает снятие винтовых пружин, находящихся под высоким напряжением. По этой причине это не то, что можно легко сделать дома в виде проекта «сделай сам». Лучше всего доверить эту работу вашему механику, так как в большинстве ремонтных мастерских есть специальный инструмент для сжатия пружин, который может безопасно собрать или разобрать нагруженную стойку.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107