6

Ваз 2107 замена сайлентблоков передней подвески видео: Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 (Видео).

Содержание

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками, рекомендации специалистов

Содержание:

  1. Когда требуется замена
  2. Замена сайлентблоков передних рычагов

Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Если вовремя не выполнить замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110, крепежи и соединительные элементы разрушатся, появится люфт, изменятся углы расстановки колес. Ничего хорошего это за собой не влечет.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

  • Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
  • В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
  • На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Запрессовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

Конструкция съемника достаточно простая — лапки съемника длиной около 20 сантиметров, пара шайб и две трубки.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге. Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

  1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
  2. Снимите переднее колесо.
  3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
  4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
  5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
  6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
  7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
  8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

  • Первый — заменить полностью столб. Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
  • Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

Способ запрессовки

  1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
  2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
  4. После этого запрессовываются новые элементы.
  5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Так или иначе, к работе нужно быть готовым. Если у вас нет времени, сил или банального желания проводить часто выходного дня в гараже, поступите проще. Доверьте замену сайлентов специалистам со станции технического обслуживания. Но это должны быть проверенные мастера, в профессионализме и честности которых вы уверены.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

 Загрузка …

Замена нижнего рычага ваз 2107 видео

Данный труд понадобится также тем кого ожидает замена нижних рычагов, передних пружин на автомобиле ВАЗ 2107 и ему подобных.

Понадобится инструмент следующего качества:
*Ключи на 22 (лучше накидной),19, 13;
*Тиски;
*Съемник сайлентблоков или кусок трубы подходящего диаметра;
*Газовая горелка;
*Молоток;
*Хороший домкрат;
*Зубило;
*Монтажная лопатка;
*Стяжки пружин;
*Время и терпение.

Подробного гайда писать не буду (можно нагуглить по названию), напишу самое интересное.

Я не сторонник замены сайлентблоков на автомобиле (хоть и не исключаю такой вариант), потому что без должной сноровки это не каждый сделает, а с дури можно и х*р сломать, как говорится. Например:

Нужно снять амортизатор и отсоединить нижнюю шаровую от поворотного кулака.

Отсоединяем конец штанги стабилизатора от рычага и аккуратно монтажкой выводим его вверх. Можете обмотать изолентой резьбу, чтобы не повредить.

Домкратим рычаг снизу (шаровую лучше снять)

Добро пожаловать!
Нижний рычаг – он располагается в передней подвески и к нему прикручивается шаровая опора, а так же на нём стоит сама передняя пружина, заменяется данный рычаг довольно таки не просто, для его замены Вам может понадобиться и не один день (Если Вы работу выполняете впервые) но всё же радует тот факт, что данный рычаг стоит не очень дорого и если Ваш придёт в негодность (Трещина по нему пойдёт к примеру), то его будет необходимо сменить в ближайшее время на новый и не рекомендуем Вам вообще пользоваться автомобилем (Если у рычага появилась трещина), до того, пока он не будет заменен.

Примечание!
Чтобы сменить нижний рычаг, понадобятся всего лишь: Все ключи которые есть в Вашем арсенале, а так же баллонный ключ будет нужен и домкрат, так как колесо придётся снять на той стороне на которой рычаг менять будете!

Краткое содержание:

Где находится нижний рычаг?
В передней подвески у классики множество рычагов, но одни из самых больших и самых главных (Без них бы автомобиль вообще не ехал), являются нижний и верхний рычаг, верхний рычаг стоит вверху и не подвержен особой деформации (Только если автомобиль не занижен и только если Вы на нём не въезжали на большой скорости в яму), деформации чаще всего подвергаются нижние рычаги, потому что они в самом низу находится и если Вы въедете на автомобиле в резкую яму (В люк например) то после наезда колесо упадёт в низ и весь вес передней части на рычаг сместиться, в связи с этим у Вас погнётся рычаг или даже он треснет, поэтому за ними следить периодически нужно и по возможности после сильного наезда на кочку, проверяйте рычаги на состояние, для наглядности нижний рычаг (А именно тот который с левой части размещён) показан на фото снизу.

Когда нужно менять нижний рычаг?
Он меняется только при сильной деформации, если рычаг чуть-чуть погнут то на такое ещё можно ездить (Конечно лучше сменить, но по сути сделать можно развал и дальше ездить), но вот если он будет треснут, то обязательно такой нижней рычаг подлежит замене, при сильной деформации нижнего рычага у колёс теряется развал и из-за чего машину тянуть в сторону начинает, кроме того протектор шины быстрее снашивается из-за сбитого развала, поэтому при сильной деформации (Даже если он не треснул) постарайтесь поменять нижний рычаг на новый.

Как заменить нижний рычаг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Снимается и устанавливается рычаг легко, но вот только времени на это можно очень много потратить, а так по сути гайки отвернуть будет нужно которые его крепят и после этого рычаг снимать с автомобиля уже можно, для начала снимите переднюю пружину (Как снять пружину, читайте в статье: «Замена пружины в передней части на ВАЗ») и вот когда она будет снята, ключом (Удобней всего накидным, но и воротком тоже удобно с накидной головкой будет) выкрутите две гайки (Указаны красными стрелками на большом фото), которые нижний рычаг к поперечине крепят и после этого, снимите рычаг полностью в сборе с шаровым шарниром, с сайлентблоками и с осью, но только снимайте аккуратно, потому что за рычагом в тех местах где он крепился к поперечине, расположены металлические шайбы (см. маленькое фото) мы Вам их вообще не рекомендуем снимать или если Вы решили снять все шайбы, то запомните где какие стояли, в противном случае собьются углы установки переднего колеса и оно встанет не ровно.

Примечание!
Когда нижний рычаг будет снят со всем в сборе, то с него можете шаровой шарнир снять, но лучше покупать новый рычаг в сборе, чтобы на него уже всё новое было установлено, но всё же, чтобы снять шаровой шарнир, нужно отвернуть три гайки которые его крепят к рычагу и после этого, можете его полностью снять с рычага!

Установка:
Устанавливается новый рычаг в обратном порядке, при этом все шайбы обязательно должны находится на своих местах, чтобы углы настройки переднего колеса по минимуму сбились и кстати, когда будете заворачивать гайки которые рычаг крепят к поперечине обязательно до упора их заверните, опустив для этого автомобиль и нагрузив ту сторону на которой Вы производите замену рычага на новый, заверните гайки до упора и всё по сути, замена произведена удачно.

Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите ролик по которому объясняется процесс снятия нижнего рычага и процесс его установки, кроме того в данном ролике показываются кой какие нюансы, которые мы в данной статье не указали, поэтому обязательно его изучите, чтобы дополнительный материал получить и для того, чтобы просто замена гораздо лучше запомнилась и делалась не по бумаге а по памяти.

[important]Элементы передней подвески ВАЗ 2107 подвержены нагрузкам во время движения. С учетом состояния отечественных дорог, ресурс подвески ограничен. Учитывая, насколько важно состояние подвески для безопасности, необходимо регулярно контролировать состояние деталей и своевременно производить их замену. Одними из ключевых элементов являются рычаги передней подвески ВАЗ 2107[/important]

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление — самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески

Необходимые инструменты

Для замены рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 понадобятся:

  • приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
  • комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
  • домкрат;
  • баллонный ключ.

Работы следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Замена верхнего рычага передней подвески

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

  1. Замена рычага.
  2. Замена сайлентблоков.
  3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

  • Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
  • Демонтировать колесо, используя баллонный ключ и домкрат (последний нужен только на яме).
  • Снять болт, крепящий кронштейн переднего бампера.
  • Отсоединить верхнюю шаровую опору, открутив самоконтрящуюся гайку и болты крепления.
  • Открутить самоконтрящуюся гайку оси рычага, удерживая ось ключом.
  • Вынуть ось.
  • Снять верхний рычаг.

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

  • Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
  • Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
  • Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
  • Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
  • Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

Порядок снятия нижнего рычага:

[tip]Внимание: не стоит снимать регулировочные шайбы, используемые для установки угла «развала» передних колес. Если приходится их снимать, необходимо запомнить их расположение и вернуть на место.[/tip]

  • Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
  • Установить рычаг в тисках.
  • Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

  • Запрессовать лишь один сайлентблок.
  • Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
  • Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
  • Запрессовать второй сайлентблок.
  • Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
  • Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
  • Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
  • Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.

[tip]Совет: повышенный износ сайлентблоков может наблюдаться при попадании масла на резиновые части этих деталей. Резина, используемая в них, не относится к маслостойкой. В этом случае необходимо сначала устранить утечку масла, а потом произвести замену сайлентблоков. Иначе проблема вскоре возобновится.[/tip]

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Рычаги передней подвески ВАЗ 2107 подвергаются значительным нагрузкам при движении, а учитывая наши дороги, преждевременный выход их из строя, не удивителен. Заботясь о собственной безопасности нужно регулярно проверять состояние подвески и своевременно производить ее ремонт. В этой статье хочу затронуть как заменить верхний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 (это в принципе касается также моделей 2101 — 2106).

Причины для замены

Это достаточно редкий ремонт так как верхний рычаг подвержен меньшим нагрузкам в отличии от нижнего, но все таки случается. Причиной для смены детали могут являться:

Пытаться исправить вопрос при помощи сварки и выпрямления, просто не рекомендуется, если вам дорога собственная жизнь. Во-первых, водить машину с неисправной деталью в подвеске, хоть на ваш взгляд и не критической, опасно. Во-вторых, цена на верхний рычаг передней подвески ваз, невысока (около 200 р.), так что лучше его заменить.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге

Чтобы провести замену шарниров на верхнем рычаге подвески семерки, вам нужно снять его. Сделать это несложно, потребуется только поднять колесо и выкрутить болты его крепления. После этого вашему взору откроется прелестный вид на все элементы подвески, включая и верхний рычаг. На нем замена сайлентблоков ВАЗ-2107 проводится только после полного демонтажа. Обратите внимание на то, что рычаг крепится к кузову при помощи оси-болта, а также к ступице посредством шаровой опоры.

Шаровую не нужно выпрессовывать из отверстия в ступице, достаточно только выкрутить три болта, которыми она крепится к рычагу подвески. Полностью же ее снимать нужно только в случае замены. После того, как выкрутили три болта шаровой, необходимо снять рычаг с кузова. Для этого выкручиваете гайку с оси и выбиваете последнюю. Вот и все, рычаг снят, теперь зажимаете его покрепче в тиски и при помощи съемника демонтируете старые шарниры. С помощью того же съемника ставите новые на место. И теперь можно монтировать рычаг на место.

Замена верхнего рычага

Сборку производим в обратном порядке.

Проверьте заранее состояние сайлентблоков и шаровой опоры, лучше их заменить сразу. Сверьте размеры, старой и новой детали. Бывает после такой замены верхний рычаг задевает пружину так как новый имеет отличие в размерах (подделка). У меня было, что при ремонте, после сборки, пружина цепляла деталь. После переворачивания, пружины все прошло.

Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Отворачиваем болты крепления верхней шаровой опоры.

Ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления кронштейна бампера к кронштейну брызговика, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

Вынимаем болт.

Двумя ключами «на 22» отворачиваем самоконтрящуюся гайку оси рычага.

Вынимаем ось верхнего рычага и снимаем рычаг с автомобиля.

Выпрессовывать резинометаллические шарниры удобно специальным приспособлением.

Для этого зажимаем рычаг в тисках.

Затягиваем болт приспособления и последовательно выдавливаем шарниры из рычага в чашку приспособления.

Этим же приспособлением запрессовываем новые резинометаллические шарниры

Таким же способом можно заменить шарниры без снятия рычага с автомобиля, вынув только его ось

Собираем и устанавливаем детали подвески в порядке, обратном снятию

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Добро пожаловать! Верхние рычаги – на них устанавливается шаровая опора, кроме того благодаря ним держится ещё и пружина (Она располагается внутри, между нижним рычагом и кузовом, но и верхний рычаг играет большую роль, если его убрать то пружины после первой же кочки вылетит из своего посадочного места), в любой классике используются рычаги в передней подвески, если говорить об ПП- “Передний Привод” то на них конструкция подвески, что задней, что передней кардинально изменена, там уже идут телескопические стойки, благодаря которым автомобиль держится лучше на дороге и пружина с амортизатором, максимально одинаково отрабатывают кочки, потому что они стоят очень и очень близко друг к другу (Амортизатор внутри пружины расположен).

Примечание! Для осуществления замены верхнего рычага, нужно снимать колесо, шаровую опору, а для снятия шаровой нужен съёмник и времени не мало, поэтому сразу запасайтесь терпением, выбирайте день и приступайте к работе, для которой Вам понадобятся: Здоровые гаечные ключи, накидные, вороток с головками тоже не был бы лишним, а так же понадобится баллонник и домкрат, для того чтобы вывешивать переднюю часть у автомобиля!

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

  • Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
  • Установить рычаг в тисках.
  • Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

  • Запрессовать лишь один сайлентблок.
  • Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
  • Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
  • Запрессовать второй сайлентблок.
  • Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
  • Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
  • Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
  • Установить колесо.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

Добро пожаловать! Верхние рычаги – на них устанавливается шаровая опора, кроме того благодаря ним держится ещё и пружина (Она располагается внутри, между нижним рычагом и кузовом, но и верхний рычаг играет большую роль, если его убрать то пружины после первой же кочки вылетит из своего посадочного места), в любой классике используются рычаги в передней подвески, если говорить об ПП- “Передний Привод” то на них конструкция подвески, что задней, что передней кардинально изменена, там уже идут телескопические стойки, благодаря которым автомобиль держится лучше на дороге и пружина с амортизатором, максимально одинаково отрабатывают кочки, потому что они стоят очень и очень близко друг к другу (Амортизатор внутри пружины расположен).

Примечание! Для осуществления замены верхнего рычага, нужно снимать колесо, шаровую опору, а для снятия шаровой нужен съёмник и времени не мало, поэтому сразу запасайтесь терпением, выбирайте день и приступайте к работе, для которой Вам понадобятся: Здоровые гаечные ключи, накидные, вороток с головками тоже не был бы лишним, а так же понадобится баллонник и домкрат, для того чтобы вывешивать переднюю часть у автомобиля!

Краткое содержание:

Где находится верхний рычаг? Ниже приведено фото, на котором стрелкой указан верхний рычаг, этот рычаг сегодня мы и разбираем, в отличие от нижнего, его заменить не сложно, потому что всё по минимуму делать, а именно отвернуть три небольших гаечки которые шаровую опору крепят и потом уже выкрутить здоровенную гайку, болта крепления верхнего рычага и после чего его снимать будет нужно, если же нижний соберётесь менять, то там уже геморойно, во-первых неудобно подлезать к гайкам, во-вторых пружину стягивать стяжками придётся, в-третьих ещё и верхнюю шаровую выкручивать скорее всего будете, потому что верхний рычаг мешаться будет, а выкрутив шаровую и выпрессовав её при помощи спец. съёмника, верхний рычаг легко можно наверх будет откинуть, вот на сколько больше действий придётся сделать, поэтому ездите аккуратней, вить чаще всего нижний рычаг то выходит из строя (Обычно при наезде в яму глубокую какую ни будь, если Вы ездите на автомобиле не первый год, то скорее всего попадали в такую ситуацию и из-за того что рычаг находится в самой нижней части, а машина проваливается колесо в яму, то весь вес приходится на него, проще говоря машина на рычаг падает в связи с чем он деформируется и подлежит замене).

Замена верхнего рычага Nissan Atlas F23

Ребята, а кто знает как снять верхний рычаг подвески с рамы на Atlas F23 ? Хочу на них саленблоки поменять. Уж больно заковыристо там. Может кто снимал, подскажет?

снимаешь подкрылок стальной, а дальше отварачиваешь все что держит рычаг, ничего сложного

Да это ясно, да вот только там же коммуникации всякой полно!

подругому никак, да и не так их и много

Ну тогда будем воевать, раз по другому нельзя!

Перебираю всю ходовую

нижние шаровые кстати меняются отдельно.

как? они вроде там запресованные

Номера с коробочки от нижней шаровой к F23P8 от “555”: SB-472; 40160-01G50; D21 85-LOW RL.

выпресовываются в тисках элементарно

Номера с коробочки от нижней шаровой к F23P8 от “555”: SB-472; 40160-01G50; D21 85-LOW RL.

выпресовываются в тисках элементарно

А скажи, Алексей И1976, тебе на этих рычагах приходилось саленблоки менять?

там они идут резинометаллические или просто резина? какие ставил? например есть febest, как они?

верхние были резиновые со стальной втулкой внутри, а нижний снаружи и изнутри стальной. какую марку я ставил не помню к сожалению

т. е. на верхнем рычаге втулка резиновая а внутри стальная на нижнем рычаге снаружи металл, потом резина, затем снова металл?

т. е. на верхнем рычаге втулка резиновая а внутри стальная на нижнем рычаге снаружи металл, потом резина, затем снова металл?

Замена верхнего рычага передней подвески

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

  1. Замена рычага.
  2. Замена сайлентблоков.
  3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

  • Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
  • Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
  • Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
  • Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
  • Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

замена сайлентблоков передней подвески и задней балки (видео)

Для решения замены сайлентблоков у модели авто ВАЗ-2115 можно обратиться в специализированный технический центр либо произвести ремонтные работы у автомобиля ВАЗ-2115 своими руками. Каждый автомобилист сам для себя выбирает удобный вариант по замене сайлентблоков на переднюю подвеску и заднюю балку.

Автовладельцы ВАЗ-2115 должны помнить о том, что замена сайлентблоков необходима для обеспечения безопасной и надежной работы подвески вашего «железного друга».

Замена сайлентблоков задней подвески

Если во время движения автомобиля слышится скрип, щелчки, вероятно, пришло время заменить старые сайлентблоки задней подвески на новые. В любом случае происходит замена, если произошло растрескивание резины либо изменение ее заводской формы.

Перед установкой любой автозапчасти необходимо ее сначала смазать техническим маслом или жидким моющим средством.

Сначала задняя часть у ВАЗ-2115 вывешивается, и железный трос стояночного тормоза отсоединяется от кронштейна и балки. Далее откручивается болт крепления задней балки от кронштейна двумя ключами на 19. Если открутить не представляется возможным, то можно срезать его болгаркой, зубилом или при помощи аналогичного болта. На место старого болта необходимо поставить новый.

Читайте также: Замена ГРМ ремня на ВАЗ 2116 8 клапанном

В зазоре между задней балкой и кузовным отсеком вставляется деревянный брусок или дощечка, который будет удерживать конструкцию в оттянутом положении. Теперь от центра машины съемником подшипников ступиц или кусочками металлических труб спрессовывается сайлентблок. Новую деталь сайлентблока с усилением вдавливается в чашу съемника и обрабатывается любым моющим раствором.

Замена сайлентблоков передней подвески

Если во время движения на своем автомобиле ВАЗ-2115 услышали стук с характерным металлическим оттенком, пришло время менять сайлентблоки рычагов передней подвески. Признаком такой поломки может оказаться неустойчивое поведение автомобиля на трассе (машину дергает вперед-назад при торможении) и происходит сильный гул.

Советуем для изготовления вспомогательной конструкции прессования для сайлентблоков использовать втулку длиной 60 миллиметров, болт М12 длиною 170 миллиметров, высокую гайку и втулку длиною 60 миллиметров.

При замене сайлентблоков лучше купить запчасти таких производителей, как «Балаково» или СЭВИ. Эти производители завоевали большую популярность у мастеров сервисных центров по ремонту автомобилей. Цена сайлентблоков для ВАЗ-2115 у обоих производителей равнозначная.

Первым делом надо автомобиль разместить в помещении, где есть смотровая яма. Также сервисно-ремонтные работы можно выполнить, воспользовавшись подъемником, если его нет, то смотровой канавой. Далее предстоит отключить защитную функцию двигателя и раскрутить гайки крепежных болтов у передних рычагов. Следом, воспользовавшись ключом на 17, необходимо раскрутить гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу и выбить болт. Затем нужно поднять машину домкратом, опустить болты и снять колеса у машины.

Читайте также: Замена топливного фильтра на Лада Приора

Следующим шагом станет очищение резьбы от загрязнений, масла, ржавых пятен. Работы по очищению производят специальной металлической щеткой. Крепежный элемент нужно обработать с помощью технического состава WD40. После этого уже можно открутить гайки растяжек ключом на 24. Их нужно открутить полностью, обеими руками взяться за шаровую опору, отнять ее от поворотного кулака и снять рычаг, открутив предварительно два болта.

Советуем снимать рычаг вместе с крабом и растяжкой. Ведь гайки растяжки порой просто невозможно открутить, особенно если автомобиль в использовании несколько лет.

Чтобы открутить рычаг вместе с крабом и растяжкой, нужно распустить гайку растяжки со стороны краба. Когда комплект снят, можно приступать к раскручиванию самой гайки. Если поддаваться гайка снятию все же не будет, в таком случае стоит использовать способ подогрева. Гайку необходимо нагреть (например, паяльной лампой, зажигалкой) и открутить либо разрезать инструментальным зубилом, болгаркой.

Как только рычаг снят, можно переходить к замене старых сайлентблоков растяжки на новые. Демонтаж старых сайлентблоков происходит с помощью инструментального зубила. Далее проушина зачищается шкуркой от ржавчины. Новые сайлентблоки нужно поочередно вставить в элемент рычага.

Важно учесть тот факт, что сайлентблоки не садятся до конца. Поэтому рычаг нужно расположить на твердой поверхности и с помощью кувалды, молотка посадить в него сайлентблоки.

Заключительным шагом станет замена сайлентблоков переднего рычага. Изношенная деталь убирается, а на его место впрессовывается новый сайлентблок. Для этого нужно болт стянуть. Если будут его прокруты, то подправить отверткой.

Читайте также: Как выбрать двигатель на Лада Ларгус 8 или 16 клапанный

Важно знать! После установки рычага гайки на сайлентблоков затягиваются до упора только после твердого становления автомобиля на колеса.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2105. Отремонтируем и обсудим

Кингстон

У меня самого сенс побольше таких видео. Сделать самому тяжелее на зато дешевле

Линдон Горехов

спасибо лайк.

Олесь

Тасол не циркулирует через росширательный бачок поменял помпу термостат ничего не помогает греется даже на спуске кипит расширительном бочке а радиатор чуть теплая ремкомплект так стало что может быть

Мак

Дайте ссылку на видео про дрож при трогании

Карп

Ваша идея не очень правильная!!! Много минусов!!!

Чернолецкий Аллах

машину и сразу менять подвеску. Он что под моросином?

Muna

я кардан снял, а нах нужен и так нормально)

Фроль Матвей

на каком пробеге появились проблема?

Чон Провоборов

очень полезное видео)

Вова

Костян пили более длинные стримы!!

Гюльнара Мошакина

Я думаю если бы этот мужик сыграл Дукалиса в УРФ то получил бы оскар.

Газинур

Извините,Забыл спросит, есть разница шатунам 01,03

Дементий

Одна из лучших серий за последнее время! По наполнению, подаче — блеск!

Нат

автор красавик, спасибо за инфу! лайк!

Чик

Спасибо за ответ. Поменял. Все по той же схеме)

Hirsh

Будьте добры выложите размеры съемника для народа!!!Все будут Благодарны!!!ставлю класс.

Бурак

оригинальная резина ww audi фирмы BOGE толь ка эта

Хобарт

Лучше пресса, не видел!

Daedalus

извините если обидел. но если реально то старое дерьмо вытощить проще чем запресовать новый. я себе думаю такую брать. по этому смотрю все видосы собираю инфу. т.к. вы в по пацифика монополист то без вариантов. но спс вам за то что есть)

Segundo

Ураааа, снова ПЫЖЕГ!!! Лайк одназначно! Я их тоже мнял лет 5-ть назад, ставил фирмы FEBI врдь норм ходят досихпор!

Чус

Виталя, ты конечно молодец, но черт возьми, не называй это убогое удроченое в сопли говнище машиной… это уже не машина а ржавый хлам!

Ильич

блин под рукой лежит набор,трещетки и тд.ты накидным мудохаешься!!!

Миргалеева Коммунарка

ребята не коем случае не ставьте светодиодные лампы генератор перестанет ток подавать я 2 дня мучился после замены лампочек думал генератор накрылся оказалось лампочки влияют та него

Laren

Сделайте видео как заменить задний ушастый сайлентблок в домашних условиях

Илья

добрый всем вечер не подскажете у меня проблема с ваз 21074 инжектор буксует сцепление и плох включаются передачи 1 2 и задняя вчем причина может быть

Богомол Роторь

Салидолом??? промазал??? мозгов нету …

Theodora

Не понятно,для чего автор полностью снимает суппорт. Достаточно открутить только один болт и просто откинуть суппорт вверх или вниз (кому как удобнее).

Curt

пресовать тогда и бить не надо

Бау Чозгиян

Спасибо большое за столь расшифрованный ответ, а можно ещё узнать какое моторное масло лучше заливать в мотор с пробегом 180 тыс. Из европейского производителя

Надир

а если при забивании заглушки заходила легко это плохо?

Горват

Спасибо автору, всегда можно запчасть, но если есть возможность восстановить почему бы не воспользоваться. Для тех у кого руки растут из плеч.

Написать комментарий

Запрессовка сайлентблоков

Делаем съемник

Как уже писалось выше, без съемника снимать данную деталь с автомобиля не рекомендуется. При снятии вы можете попасть по лапе (рычагу), и повредить его. Причем, самое страшное тут микротрещины, которые могут вылезти наружу в самый неподходящий момент. Это приведет к аварии. Забивание нового сайлентблока на место, повреждает монтируемую деталь. Вскоре после замены, подвеска вашего автомобиля снова начнет стучать. Также возможно нарушение углов установки колес (такое возможно только на моделях с четырех рычажной подвеской). В таком случае, вы получите не только внеочередную замену шарниров, но и необходимость приобретения новых колес. Покупной инструмент, в данном случае, далеко не всегда является оптимальным выбором. Они далеко не всегда оказываются надежными. Также, их следует покупать, ну а зачем тратить деньги на то, что можно без проблем сделать самостоятельно практически из бросового материала. Еще одна причина, по которой люди пытаются сделать подобное приспособление самостоятельно, необходимость поменять шарнир, при этом под руками съемника не оказалось.Сначала нужно разобраться, как работает съемник. В самом простом варианте, путем закручивания гайки, сайлентблок выдавливается из проушины рычага. Существуют еще и гидравлические приспособления. Работают они по такому же принципу, но приводятся в движение другими способами. Собрать гидравлический съемник в гаражных условиях практически невозможно. Поэтому, мы сделаем винтовой вариант приспособления.

Для работы вам потребуется следующее:

  • Болт. Его подбирают опытным путем;
  • Цилиндр. Он должен быть чуть шире, чем отверстие, в котором размещается сайлентблок;
  • Несколько шайб. Одна должна надежно перекрывать отверстие цилиндра. Иногда ее просто приваривают на один из его торцов.
  • Остальные должны быть меньше диаметра сайлентблока;
  • Подходящая по размеру гайка.
  • Снимаем ось сайлентблока. Для большего удобства лучше снять рычаг с машины. Но, на некоторых моделях можно производить работу прямо на автомобиле. Снятую лапу зажимаем в тиски;
  • Для выпрессовки шарнира необходимо установить с одной его стороны цилиндр. Болт вставляют в отверстие. Учтите, что его длина должна позволять с другой стороны разместить несколько шайб, и накрутить гайку;
  • Ставят шайбы, и начинают закручивать на получившемся съемнике гайку. Постепенно, она будет выдавливать сайлентблок из посадочного отверстия.

Демонтаж без съемника. В некоторых случаях, может не оказаться возможности сделать такое приспособление. Иногда задача максимально упрощается, сайлентблоки оказываются настолько изношенными, что извлекаются без каких-либо сложностей руками. Также, можно аккуратно их выбить через деревянную выколотку.

Заключение

Съёмник сайлентблоков ваз 2108-2110 своими руками



Опытные автовладельцы, конечно же знают, что именно сайлентблоки на ВАЗ 2110 влияют на углы расстановки колес. А для новичков автолюбителей это, может, и новость, зато подталкивающая к мысли, что за состоянием этих деталей нужно следить.

Комплект сайлентблоков и втулок. Артикул 17-21-004

Когда нужно менять?

Обычно о том, что сайлентблок вышел из строя, водитель наверняка догадается. Если нужна замена, об этом расскажет дискомфорт при езде. Ощущаются явственные «железные» удары, шумы именно в подвеске. Но это далеко не все.

Если срочно не принять меры, то у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления и соединения, появится люфт. Пострадают также углы расстановки колес, что явно до добра не приведет.

Изношенный сайлентблок

Нужно обратить внимание на некоторые симптомы того, что эти резиновые детали изношены:

  • при езде скрипит резина на колесах. Не обязательно сильно. Даже небольшого скрипа не должно быть;
  • слышится стук в области колес. Дело здесь в плохом прокручивании разрушающихся сайлентблоков;
  • по мере изношенности сайлентблок сначала покрывается трещинками, а затем и вовсе распадается. Здесь уже не услышать стуки может только глухой.

Замена своими руками

Даже в условиях обычного гаража возможна качественная замена сайлентблоков. Для этого требуется только иметь съемник, который можно изготовить самому, имея простейший чертеж. А можно одолжить у друзей-автомобилистов.

Съемник сайлентблоков

Такое приспособление станет помощником при снятии, а затем —  дальнейшей установке новых сайлентблоков. Состоит он из двух трубок и шайб. Длина лапок съемника – около 20 см.

Некоторые же, приспособившись, обходятся оправкой.

Передняя подвеска

Для передней подвески предусмотрены сайлентблоки: передней балки, верхнего, нижнего рычага.

Замена для деталей переднего верхнего рычага ВАЗ 2110 происходит таким образом:

  1. Нужно поддомкратить и зафиксировать машину;
  2. Переднее колесо снять;
  3. Открутить и выбить опору. Для этого молотком ударяют по сошке, вывернув колесо;
  4. После того, как опора выбита, становится возможным снятие верхнего переднего рычага. Для этого сбоку выкручивают длинный болт. Заодно смотрят осевой люфт. Если он ощутимый, может быть оправдана замена;
  5. Вынуть сайлент довольно просто с помощью зубила и молотка. Главное при этом точно рассчитать удар, чтобы обойтись без повреждений других деталей. Иногда очень «упорные» сайлентблоки приходится высверливать, а уже затем выбивать;
  6. Запрессовать новый сайлентблок можно, вдавливая его с помощью меньшей втулки в гнездо, пока он там надежно не сядет.

Замена сайлентблоков передних нижних рычагов ВАЗ 2110 – более тяжелая задача, чтобы ее выполнить, понадобится:

  1. Снять стабилизатор, чтобы появилась возможность передвижения рычага;
  2. Открутить гайки, удерживающие сайленты;
  3. Снять резиновые втулки (так же, как в случае с верхним рычагом) ;
  4. Запрессовать новые, а затем обязательно зафиксировать их в нагруженном состоянии ВАЗ 2110.

Задняя подвеска

Для задней подвески замену сайлентблоков лучше проводить, сняв балку, хотя можно это сделать и прямо на автомобиле. Установка задних резиновых втулок идентична той же, что и на передней балке. Выпрессовку и установку лучше проводить с помощью монтажного приспособления.

Однако, если его нет, тогда особенно «упорные» из задних сайлентов Ваз 2110 выбивают, зажав деталь, в которой они находятся, в тиски. Применяют оправку, иногда  даже распиливают.

Оба задних сайлентблока ориентируют по рычагу и запрессовывают заподлицо, относительно торца проушины.

Рекомендуем почитать:

Как запрессовать сайлентблок — подробности выполнения

Сайлентблок (резинометаллический шарнир) — это две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Этот узел служит для соединения деталей подвески. Благодаря тому, что между втулками сайлентблоков находятся упругие вставки (чаще всего полиуретановые), данные элементы погашают колебания, передающиеся от одного узла к другому. Скажем, стук в передней подвеске вполне может быть вызван неисправностью сайлентблоков, поскольку на них приходится самая большая нагрузка. Сайлентблоки должны противостоять той деформации, которую получает подвеска автомобиля.Чтобы разобраться, какие сайлентблоки лучше и как осуществляется замена сайлентблоков ВАЗ 2107, лучше всего обратиться к специалистам. Действительно, замена подобного узла требует соответствующих знаний и квалификации, так что если вы сомневаетесь в собственных силах, доверьте ремонт профессионалам.

Кстати, существуют определенные признаки, по которым можно определить необходимость замены данного узла. Так, если изношены задние сайлентблоки передних рычагов или передние сайлентблоки, то машину будет уводить на скорости. Также может появиться и неравномерный износ покрышек. Хотя при возникновении подобной неприятности может понадобится не только замена сайлентблоков, но и какие-то ремонтные работы, связанные с подвеской. Следует помнить, что любое вмешательство в работу автомобильной подвески (в том числе и если вы заменили сайлентблок рычага) потребует и проведение восстановления углов схождения и развала колес. Что касается приобретения новых сайлентблоков взамен изношенных, то на сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются сайлентблоки точка опоры, представляющие собой изделия с полиуретановыми прокладками.

Осуществление замены сайлентблока

Понятно, что когда заменяются, скажем, задние сайлентблоки, то нужно извлечь изношенные детали и на их место установить новые. Вроде бы ничего сложного нет, однако многие автолюбители ломают себе голову над тем, как выпрессовать сайлентблок, поскольку он может не проходить в рычаге. Однако все это вполне решаемо, если подобрать нужный комплект инструментов. Итак, как запрессовать сайлентблок беспрепятственно:

перед началом манипуляций необходимо произвести тщательный визуальный контроль всех деталей конструкции на предмет их соответствия друг другу по размерам, запрессовка сайлентблока в «домашних» условиях должна осуществляться с помощью тисков. Этот инструмент как раз и сможет обеспечить надежное закрепление детали, рычаг необходимо тщательно очистить от всех имеющихся загрязнений, после чего обильно смазать машинным маслом внутренние стенки отверстия, таким же образом нужно смазать металлическую внешнюю втулку, рычаг идеально ровно зажимается в тисках, после чего строго перпендикулярно ему устанавливается сайлентблок

Очень важно при осуществлении этой операции не допустить перекосов, поскольку в этом случае вы получите нестабильную работу всего автомобиля, да и полиуретановый шарнир долго в таких условиях не проработает, следующим шагом необходимо вбить шарнир в рычаг, воспользовавшись для этого двумя металлическими трубами небольшой длины. Одна из этих труб должна иметь такой же диаметр, как и внешняя втулка сайлентблока

Для того, чтобы вбить шарнир, необходимо с помощью одной трубы удерживать рычаг, а другую приставить непосредственно к сайлентблоку, чтобы при работе с молотком не произошло повреждения детали. Путем осуществления таких несложных манипуляций, вы легко сможете запрессовать сайлентблок и обеспечить тем самым своему автомобилю подходящие условия для комфортной работы. Если же все-таки в процессе установки возникли какие-то затруднения, оптимальным решением проблем будет обращение в автосервис.

Запрессовка сайлентблоков

Про то, как достать «сайленты», мы уже подробно рассказали, теперь появляется иная проблема — как запрессовать данную деталь? Эта процедура трудна тем, что требует определенных умений и способностей. Неправильно или же криво установленный сайлент или не будет ходить, или сломается раньше времени.

Первый метод

Как и в выпрессовывании, запрессовка в идеальном варианте должна выполняться с помощью тисков. Принцип несколько похож, но только с точностью наоборот. Прежде чем запрессовать деталь, нужно наждачной бумагой тщательно очистить посадочное гнездо от остатков и ржавчины предыдущего сайлента. Потом проушина щедро смазывается смазкой наподобие «Литол» либо же мыльным раствором. Устанавливается рычаг, сверху ставится деталь, после этого через особую оправку осуществляется давление пресса на проставку. Она и будет вдавливать деталь в посадочное место.

Второй метод

Когда у вас нет пресса, запрессовать деталь можно, используя при этом вышеупомянутый домкрат либо тиски. Принцип работы ничем не отличается от пресса. Устанавливается рычаг, втулка, а также проставка. После чего под действием силы тисков либо домкрата производится запрессовка детали в посадочное гнездо.

Третий метод

Пресс-съемник. В случае если сайлентблок маленький, «поставить его на свое место» можно с помощью такого же пресс-съемника, который употреблялся для выпрессовки детали из гнезда. Снова принцип одинаковый, лишь в качестве пресса употребляется толстая шайба и шпилька.

Четвертый метод

С использованием кувалды и грубой силы. Этот метод не самый лучший из всех существующих, так как он больше рассматривается чисто с теоретической стороны. Другими словами, он действительно позволяет запрессовать деталь, вот только очень сложно сказать, какими будут результаты и качество работы. Принцип достаточно простой: берем рычаг, на него ставим сайлент, после этого быстро и сильно бьем по нему.

После такого сильного воздействия он должен зайти в ухо рычага. Только главный недостаток метода в том, что спрогнозировать правильность движения данной детали не так просто, он может криво зайти в место посадки. Помимо прочего, может произойти «закусывание» резиновых составных частей и повреждение самого рычага либо же сайлентблока. Проще говоря, удар очень трудно держать под контролем, и часто после подобного рода «экспериментов» приходится обращаться к специалистам и заново все переделывать. Поэтому хорошенько подумайте о возможных последствиях до применения данного способа.

Пятый метод

Последний известный метод запрессовки сайлента — это использование веса авто. Принцип состоит в том, чтобы использовать вес своей машины в корыстных целях. Происходит все это так: под машину устанавливаете гидравлический либо винтообразный домкрат, снимаете колесо. Потом устанавливаете рычаг с сайлентом, который нужно запрессовать, под ступицу.

Дальше хорошенько все ровняем и начинаем медленно опускать домкрат. В таком случае рекомендуется, чтобы вам кто-нибудь помогал. Веса машины будет вполне достаточно, чтобы прочно вдавить деталь в место посадки. Недостаток этого метода в том, что он неудобен и в некоторой мере небезопасен, кроме того, не так просто держать под контролем правильность посадки детали в посадочное гнездо. Но, когда у вас нет иного варианта, метод вполне достоин внимания.

Каждый метод по-своему эффективен и интересен. Обдумайте для себя все плюсы и минусы каждого способа, чтобы наверняка определиться.

Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками фото и видео

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

  • Съемник сайлентблоков;
  • Съемник шаровой опоры;
  • Ключи на 13, 22, 24;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;
  • Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

  • Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
  • Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
  • Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
  • Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.
Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

Откручиваем обе гайки крепления рычага;

На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

  • Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
  • Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

  • Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
  • Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
  • Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

  • Шаровых опор;
  • Сайлентблоков;
  • Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

  • Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
  • Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
  • При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
  • Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Разборка

На примере Opel Zafia B будет описан метод замены сайлентблоков задней балки без полного снятия балки.

Ослабьте гайку крепления сайлентблока к кронштейну.
Открутите гайки крепления кронштейна к кузову автомобиля.
Вытащите болт крепления и сам сайлент. Не забудьте пометить, как располагался сайлентблок относительно кронштейна! Операции №1-3 следует проделать и со второй стороной.
Поднимите заднюю часть автомобиля домкратом и зафиксируйте на упорах. Балка должна немного опуститься, после чего у вас появится простор для выпрессовки.
Соберите съемник таким образом, как это показано на фото и видео. Суть выпрессовки в том, чтобы удерживанием болта с одной стороны и закручиванием гайки со второй стороны создать необходимое усилие для выхода сайлентблока из посадочного места. На видео мастер засверливает внешнюю обойму резинового демпфера, ослабляя тем самым внутреннее натяжение

Но обратите внимание, что внешняя обойма имеет утолщение, позволяющее аккуратно просверлить отверстие. В случае с большинством изделий у вас подобный трюк не получится.

Запрессовка и сборка

Тщательно очистите посадочное место в балке. Лучше всего применить металлический ершик для дрели, но подойдет и обычная щетка с металлическими волокнами. Перед запрессовкой обильно смажьте посадочное место моторным маслом либо другой консистентной смазкой. Поскольку резиновый демпфер находится в металлической оправке, то технические жидкости не причинят ему вреда и никак не повлияют на ресурс. Со стороны запрессовки рекомендуем снять небольшую фаску на внешней обойме – так деталь лучше зайдет в посадочное отверстие.

Для запрессовки подойдет все тот же съемник. В качестве оправки для запрессовки можно использовать обойму из-под старого сайлентблока. Если у вас нет подходящих оправок, то в качестве упора можно вырезать квадрат толщиной 3-4 мм. В таком случае в конце запрессовки резиновый демпфер упрется в упорную пластину. Чтобы запрессовать деталь заподлицо, под пластину нужно будет что-то подложить.

При необходимости соосность можно поправить, аккуратно ударяя по оправке с выступающей стороны молотком.

При установке кронштейна для поднятия и направления балки нужно будет направить балку в посадочное место вручную либо с использованием домкрата. Возможно, достаточно будет опустить кузов. В любом случае ориентироваться нужно по месту и сложившейся ситуации. Изначально все болты и гайки необходимо только наживить, затем закрутить болты крепления кронштейна. После чего можно опустить автомобиль на колеса и зажать болт крепления сайлентблока

Болт должен закручиваться, только когда автомобиль стоит под собственным весом на земле – это очень важно!

Замена сайлентблоков с полным снятием балки

Ниже на видео вы можете увидеть процесс замены сайлентблоков с полным снятием задней балки. Неудобство такого метода в том, что нужно отсоединять тормозной шланг, так как его длины не хватит для полного опускания балки. Разумеется, после замены необходимо будет заново залить тормозную жидкость и прокачать тормоза, что в одиночку сделать довольно сложно.

Инструмент и методы выпрессовки

На заводе сайлентблок запрессовывается в посадочное место балки и держится там исключительно на силе трения. Поэтому просто выбить и достать его у вас не получится. Правильней всего будет выпрессовать и запрессовать деталь специальным съемником. За неимением такового можно прибегнуть к высверливанию резинового демпфера, что ослабит немного натяг, и к разрезанию внешней обоймы ручной ножовкой по металлу. В сети Интернет вы можете найти способы, при которых внешнею обойму подгибают зубилом либо забивают под нее отвертку, а потом выбивают сайлент из посадочного места. Пользоваться такими варварскими методами мы не рекомендуем, так как существует риск повредить посадочное место в балке.

Конструкция съемника представляется собой сборный механизм из оправок, шпильки и двух гаек. Внешний диаметр одной оправки, для которой лучше всего подойдет толстая шайба, должен совпадать (желательно быть даже немного меньше) с диаметром внешней металлической обоймы сайлентблока со стороны выпрессовки. Вторая наставка будет служить упором и полостью, в которую сайлент будет заходить при выпрессовке. Ее диаметр должен быть больше внутреннего диаметра посадочного места в балке. В качестве оправок можно использовать большие шайбы, обоймы с подшипников, куски труб подходящего диаметра. В продаже существуют универсальные комплекты съемников ступичных подшипников, которые могут подойти для ремонта задней балки.

Какие еще инструменты потребуются, кроме съемника? Нужны накидные ключи, головки для откручивания кронштейнов крепления балки, самого сайлентблока. При полном снятии задней балки нужно будет открутить нижнее крепление амортизатора и тормозной шланг, также потребуются ключи для прокачки тормозной системы. Выполнять работы удобней всего со смотровой ямы.

Сайлентблок и признаки его износа

Сайлентблок, также называемый резинометаллическим шарниром, – это важная деталь в конструкции автомобиля. Данная деталь получила широкое использование в подвеске, так как позволяет соединить детали таким образом, что вибрации, толчки и прочие явления, возникающее при движении, гасятся именно на стыке разных узлов. Так, шарниры являются крепящими элементами для рычагов реактивной тяги, стоек стабилизатора и многих других элементов подвески.

Структурно деталь представляет собой соединение из резины и металла. С течением времени резиновая часть сайлентблока изнашивается, вследствие чего он не может в полной мере выполнять свои функции и появляются характерные симптомы его износа. Стоит понимать, что, своевременно не заменив износившийся шарнир, есть немалый риск повреждения металлических деталей подвески, которые он соединяет. Такой исход событий не только неприятен, но и спровоцирует ремонт в большую сумму, чем та, которая потребовалась бы для замены самого сайлентблока.

Наиболее ярко выраженные признаки износа детали таковы:

  • появление стука из-под автомобиля;
  • покачивания кузова при движении;
  • неуверенное движение автомобиля на дороге.

Распознав подобную симптоматику у себя, каждому автовладельцу необходимо внимательно осмотреть все шарниры подвески на предмет износа. Если резиновая часть детали деформировалась, треснула или вовсе раскрошилась – ремонт неизбежен и должен быть осуществлён в максимально короткие сроки.

Важно! Использование автомобиля с износившимися сайлентблоками не только опасно для состояния остальных узлов подвески, но и рискованно для самого водителя и пассажиров его транспорта. Не забывайте, неисправности подвески, даже самые незначительные, способны спровоцировать аварию.

Как запрессовать сайлентблок в домашних условиях видео

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Для чего служит сайлентблок рычага подвески?

Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.

Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

Воняют ноги и обувь: что делать в домашних условиях?

Вывод из запоя. Как вывести из запоя на дому, какие лекарства

Вязание жилета и жакета спицами. Схемы и описание (пошагово)

Добровольцам. Как вступить в ополчение?

Елена в ящике (1993) смотреть онлайн или скачать фильм через

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107 avto-mechanik.ru

Закрепил съёмник на одной стороне  оси как показано на фотографии, и вращая гайку съёмника сначала вытянул первый сайленблок.

Рычаг я приобрёл новый, поэтому сайлентблоки,  устанавливаю на новый рычаг, при этом ось рычага оставляю старую. Процедура установки также не составила большого труда. Сайлентблок установил при помощи того же съёмника и оси рычага. С одной стороны оси установил сферическую гайку, чтобы она одной стороной уперлась в корпус сайленблока.

с другой стороны прижалась гайкой оси рычага. Съёмник устанавил с противоположной стороны оси как показано на фотографии.

Затягивая  гайку съёмника, сайлентблок запрессовывается на своё место. Запрессовывал до тех пор, пока кромка на корпусе не прижалась плотно к рычагу. Тоже, проделал и со вторым сайленблоком. Должен сказать, что сайленблок садился на своё место с большим трудом. Поэтому пришлось немного помочь, осадив ударом молотка по гайке прижимающей сферическую шайбу. После того как оба сайленблока сели на свое место вместе с осью  рычага установил наружные шайбы и притянул гайками. Все рычаг готов к установке на балку.

Верхний рычаг я менять не стал, повреждений на нём не было. Да и сомневаюсь, что  новый рычаг оказался бы более надёжным. Процедура установки сайлентблоков приблизительно похожа. В комплекте приобретённого мною съмника было также приспособление для замены сайленблока верхнего рычага.

Устанавливаем съёмник следующим образом и вытягиваем сайлентблок.

И затем также при помощи сферической шайбы устанавливаем новый.

Сайлентблок должен быть запрессован так, чтобы имеющиеся ребра на его корпусе уперлись в рычаг.

Таким образом, оба рычага готовы к установке на автомобиль, конечно, предварительно необходимо установить на них  шаровые опоры.

Болты крепления оси нижнего рычага ваз 2107

На чтение 7 мин. Просмотров 147 Обновлено

меняем у товарища нижний рычаг, но открутить его не можем, передний болт балки прокручивается,
было у кого так?

есть мысль отпилить его болгаркой

можно ли потом новый болт вставить? (увидел продаются отдельно)

прикупили болты балки 2101-2107 М12 с квадратными шляпками,
гайки головки АЗЛК М12х1,25 и гроверы М12

также необходимо запомнить количество регулировочных шайб,
чтобы не потерять сход-развал
(хотя это не гарантия что сход развал не потеряется,
в нашем случае сход-развал потерялся:( )

новые болты пропихиваем через нижнее отверстие балки и проталкиваем в отверстие

передний болт влезает самостоятельно
а задний — долго думали, в итоге просунули отвертку и хорошенько по ней ударили — болт встал на место

Добрый день, не могу снять нижний рычаг, на семерке, закисли болты, в оси крепления нижнего рычага. Которые установлены между балкой и осью, но результат нулевой, 5 часов уже мучаюсь. Вэдэшкой брызгал, зубило забивал между балкой и осью. Подскажите, что еще можно сделать, для его снятия?

  • Передняя пружина трёт о крепление стабилизатора на ВАЗ 2107 – 6 ответов
  • Скрипят сайлентблоки рычага – 4 ответа
  • Сколько стоит правый нижний рычаг(пустой) на ВАЗ 2107? – 2 ответа
  • Какой фирмы лучше купить нижние рычаги на ВАЗ 2107? – 2 ответа
  • Сколько шайб на болты нижнего рычага ВАЗ? – 1 ответ

А греть не пробовал?

Купите новые закладные болты и гайки. Наворачивайте гайку на закипевший болт. И молотком по гайке загоняйте болт, во внутрь балки. Отогните стопорную пластину, она приварена внутри и загнута на головку болта. Нормально выбивается, сам попадал, когда на полицейском вырвали правый рычаг и сломало амортизатор.

Эта проблема присутствует во всех заднеприводных Жигулях. Если вы вбиваете клин между осью нижнего рычага и лонжероном, то делайте это осторожно. Ни в коем случае не допускайте деформации лонжерона, в противном случае будут проблемы с регулировкой развала — схождения колес.

Отверстия оси имеют скользящую посадку по диаметру болта крепления. Во время эксплуатации авто, в зону рычагов передней подвески попадает влага, по этой причине соединение «отверстие оси-диаметр крепежного болта » порой «сваривается » намертво от образовавшейся там ржавчины.

Старую ось срежьте болгаркой или газовой резкой, при этом не допускайте повреждения крепежных болтов и не перегревайте их при использовании газовой резки. купите и поставьте новую ось.

Менять крепежные болты или нет, надо смотреть на ихнее состояние. После проведения всех работ не забудьте произвести регулировку, развал — схождение.

Изложенное, применялось мной неоднократно на практике.

Одним из наиболее распространённых отечественных автомобилей является ВАЗ 2107. Передняя подвеска любого авто подвергается серьёзным нагрузкам, а с учётом состояния наших дорог ресурс элементов подвески значительно сокращается. Чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду надо регулярно осматривать состояние всех элементов передней подвески, особое внимание уделяют шаровым опорам, сайлентблокам и рычагам. В случае выявления неисправностей, выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно самостоятельно.

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.

Корпус нижнего рычага

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.

Шаровая опора

Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу. Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание.

Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.

Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.

Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма). Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т.д.

Сайлентблок

Сайлентблок представляет собой деталь, которая позволяет рычагу поворачиваться на оси. Состоит он из двух металлических втулок, между которыми находится резиновая вставка.

Современная промышленность предлагает сайлентблоки из резины и полиуретана. Сейчас в основном все переходят на полиуретановые сайлентблоки, так как они имеют больший срок службы, но и стоимость у них в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов.

Замена на ВАЗ 2107 резиновых сайлентблоков на полиуретановые позволяет:

  • уменьшить деформации, возникающие в подвеске;
  • улучшить управляемость автомобилем;
  • убрать выжимание, которое свойственно резиновым изделиям;
  • снизить шум и вибрации, возникающие во время движения.

Болт крепления оси

Ось нижнего рычага при помощи двух болтов жёстко соединена с балкой, зафиксированной на передних лонжеронах. На оси подвижность нижнего рычага обеспечивается за счёт наличия сайлентблоков.

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

  • сильное повреждение нижнего рычага;
  • появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

  • набор рожковых ключей;
  • набор головок;
  • щётка по металлу;
  • домкрат;
  • съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

    Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

  1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.
  2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

  1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.
  2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

    При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.

ВАЗ 2107, какой стиль вам больше нравится?

Модель Ваз 7 особенно хороша своей простотой, повсеместной доступностью запчастей и ремонтопригодностью. Для тех, кто решил выбрать Ваз-2107 в качестве своего первого автомобиля, ответы на многие вопросы есть в этой статье. Вся информация основана на реальном опыте эксплуатации и отзывах.
Автомобиль модели Ваз 7 в разных модификациях выпускается и продается с 1982 года. В продаже их огромное количество, поэтому можно найти автомобиль, доступный каждому.Попадались экземпляры за 8000 рублей, но это уже достаточно «убитая» машина, хотя и «на ходу». «Семерка» наиболее распространена в небольших городах и сельской местности, где «живут» самые недорогие автомобили. В более крупных городах они просят ВАЗ-2107 по более высокой цене, но эти автомобили в хорошем состоянии и имеют богатую комплектацию (литые диски, люки, сигнализация, музыка и т.д.) В среднем по России цены 45 — 85 тысяч рублей за машину в хорошем состоянии. состояние.Инжекторные «семерки» стали с середины 2006 года, они немного дороже.

Сколько денег мне нужно вложить после покупки?

Этот автомобиль наверное один из самых живучих, неприхотливых и ремонтопригодных. Обычно большую часть затрат составляют затраты на замену шин (от 2700 р. за шт.), аккумулятора (от 2500 р.), масел и фильтров (около 4000 р.) Остальное на ваш вкус и кошелек. Запчасти можно купить везде, стоят они не дорого. Просто приходится мириться с их (запчастями) низким качеством.

Обслуживание и ремонт этого автомобиля под силу каждому, у кого есть рука «там, где положено».К счастью, статей и видео по всем узлам и агрегатам в Интернете достаточно, заодно вы изучите устройство автомобилей. Если вы не можете сделать это сами, нетрудно будет найти умелого человека, который знает эту машину где-нибудь во вселенной.

Инжектор Ваз-2107 потребляет около 9 литров бензина «92», карбюраторный чуть больше, около 9,5 литров. Это средний показатель, по загородной трассе расход топлива снижается до 6 – 7 литров и сильно зависит от скорости движения.Этот автомобиль «не любит» высокие скорости из-за большого лобового сопротивления.

 

Трансмиссия чаще всего в ремонте не нуждается и ходит более 200000. Главное следить за уровнем масла и менять его каждые 50000км.

Кузов с накладками и антикоррозийной обработкой перед продажей прослужит 10 — 11 лет до проржавения насквозь.

Детали передней подвески недолговечны. Заводские шаровые опоры служат до 50 000 км и более, а магазинные шаровые опоры имеют срок службы около 10 000 км.Реальность такова, что шаровые опоры приходится менять раз в год, а сайлентблоки и амортизаторы раз в два года. Все это сильно зависит от того, где эксплуатируется автомобиль.

Карданный вал — около

км.

Задний мост может работать до 200000 км.

Остальное навесное такое же, как и на других автомобилях. Обычно «Семерка» мелкими проблемами не заморачивается. Карбюраторные автомобили требуют частой замены и регулировки контактного зажигания, поэтому лучше ставить бесконтактное.

 

Наблюдайте за тем, как эти седаны 1958 года выпуска ломают подвеску

Если 1958 год и не был пиком автомобильного блеска и излишеств, он был чертовски близок к нему.

Американские автопроизводители, воодушевленные непрекращающимся послевоенным ажиотажем, в этом году добавили в свои модели больше хрома и новых технологий, чем когда-либо прежде. Модели более высокого уровня — Линкольн, Бьюик и Олдс, особенно — были худшими преступниками, каким-то образом им удавалось выглядеть на 1000 фунтов тяжелее, чем их изящные предшественники 57-го года.

автомобиля Chrysler Corporation решили внести незначительные изменения в свой радикальный рестайлинг 1957 года, статус-кво просуществовал до 1960 года.

Однако под некоторыми из этих сверкающих бегемотов скрывалась ахиллесова пята, которая не проявляла себя до тех пор, пока дела не пошли плохо. В том году много нового веса опиралось на винтовые пружины или, в случае с Buick, на новомодные подушки безопасности.

Том МакКахилл, известный автомобильный журналист из Mechanix Illustrated , был большим поклонником передней торсионной подвески Chrysler и с большим удовольствием ругал других автопроизводителей за их слабые ноги.

Вооружившись народной лексикой (около 90 процентов метафор и сравнений), МакКахилл рассказал о тесте подвески 1958 года, который может быть или не быть законным рекламным роликом для продуктов Chrysler Corporation. МакКахилл, который выглядит так, будто проводит половину своей жизни на гоночной трассе, явно наслаждается жестокими пытками, которые приводят к катастрофическому отказу задней подвески на нескольких моделях.

Руководители GM и Ford, несомненно, приготовили для парня несколько ядовитых мартини после выхода этого фильма.

Приносим свои извинения за зернистость устаревших клипов, но информация в них доносится нормально. Тесты на скорость и управляемость – в части 1, а прорыв подвески – в части 2. Наслаждайтесь наблюдением, как багажник и задние двери Caddy распахиваются после того, как опоры обоих задних амортизаторов оторвутся.

[Изображение: ДЖОН ЛЛОЙД/Flickr (CC BY 2.0)]

Родственные

Причины выхода из строя подушки двигателя автомобиля.Замена подушек двигателя автомобиля

Комфорт салона зависит не только от наличия качественной шумоизоляции, как многие считают, но и во многом от правильно реализованной виброизоляции. Однако даже в обоих случаях вы можете испытывать дискомфорт, вызванный проблемами с вибрацией двигателя.

Вибрация может возникать из-за сбоев в работе мотора (стук двигателя), а также в результате нарушения креплений двигателя. Владельцы ВАЗов (особенно шестнадцатиклапанных моделей) часто жалуются на возникновение странного стука в моторном отсеке, который то появляется, то пропадает при разгоне или при проезде неровностей.

Причины шума в двигателе ВАЗ 2110

Если во время движения вы услышали характерный стук, который исходит из моторного отсека (нижней его части) или в районе трансмиссии, при переключении на 2-ю или 4-ю скорость усиливается шум и вибрация, это может быть связано с:

  • подвеска;
  • Состояние дороги;
  • А также с работой мотора.

Что такое подушка двигателя и зачем она устанавливается на ВАЗ 2110

Подушки опоры двигателя устанавливаются на кузов с целью снижения вибрации, которая передается от двигателя на кузов.Подушка конструктивно представляет собой что-то вроде сайлентблока, то есть представляет собой резинометаллическую деталь, на которую и с помощью которой устанавливается силовой агрегат, а также коробка передач и прочее. Нижние опоры состоят из двух стальных пластин с резиновой подушкой между ними. А верхние опоры выполнены в виде небольшого шарнирного рычага с сайлентблоками. Подушка крепится к корпусу за счет сквозного крепления с одной стороны, с другой — к выступу на блоке цилиндров. Такая конструкция подушек оправдала себя, благодаря надежности и относительно невысокой стоимости.На ВАЗах двигатель устанавливается в один блок с коробкой, держится на 3-4 точках внизу и на 2-3 вверху.

Признаки неисправности опор двигателя

Длительная эксплуатация и постоянные нагрузки вместе с перепадами температур негативно сказываются на состоянии резиновой подушки, она теряет эластичность, или, как говорят, «дубеет». После этого он может расслаиваться, трескаться, вплоть до полного разрушения. Для предотвращения такого сценария необходимо регулярно осматривать техническое состояние этой детали.

Замену опоры двигателя необходимо производить сразу же после обнаружения неисправности, иначе вы получите вибрацию в салоне, а так же чрезмерную перегрузку двигателя, в результате вы рискуете очень скоро получить более глобальные поломки связанные с работой силового агрегата.

Как заменить подушки двигателя ВАЗ 2110?

Для работы необходимо иметь:

  • Новые подушки;
  • Джек;
  • Набор торцевых и накидных ключей;
  • Смотровая яма или подъемник;
  • Жидкость WD-40.
  • Замена подушки двигателя ВАЗ 2110 производится следующим образом:

  • Отсоедините клемму «-» от аккумуляторной батареи.
  • Установите противооткатные упоры.
  • Подставьте домкрат под машину, точнее под двигатель, или воспользуйтесь другим домкратом, позволяющим поднять двигатель сверху, такие чаще всего используют на СТО.
  • Далее нужно открутить крепления двигателя к кузову и немного приподнять мотор. Выполняйте эту операцию очень осторожно, чтобы случайно не повредить корпус вентилятора и радиатор.
  • Снимите болты, крепящие подушку к раме. Желательно запомнить или подписать каждый крепежный болт, чтобы не возникло проблем при сборке.
  • Старые подушки необходимо заменить на новые, для этого их снимают с мотора.
  • Не помешает капнуть пару капель герметика на резьбу креплений, после чего можно устанавливать новую опору на место.
  • Сборка осуществляется в обратном порядке. Обратите особое внимание на затяжку, а также убедитесь, что все на месте.
  • После завершения проделанной работы все вышеперечисленные симптомы, свидетельствующие о неисправности подушки , должны исчезнуть, иначе вы либо ошиблись с вердиктом, либо неправильно выполнили замену подушек. В этом случае рекомендую обратиться за помощью к более квалифицированным специалистам.

    Предотвращение:

    Во избежание проблем с подушками двигателя в будущем необходимо постоянно следить за степенью затяжки болтов, вовремя удалять масло и другие загрязнения с резинометаллических опор.Это продлит срок службы этих деталей и сэкономит время и деньги, необходимые для ремонта.

    На этом у меня все, спасибо за внимание, до встречи на vaz-remont.ru

    Разрабатывая современные автомобили, конструкторы стремятся улучшить несколько показателей. В первую очередь это: мощность, скорость, экономичность, комфорт и экологичность.

    Сегодня нас в первую очередь интересует комфорт. В основном для повышения комфорта в каждом современном автомобиле под двигатель устанавливаются подушки. Эти подушки предназначены для гашения вибраций от работающего двигателя, а также отвода их от кузова автомобиля и, самое главное, в салон.И хотя такие подушки довольно просты и надежны, они, как и любая деталь автомобиля, могут выйти из строя. Признаки неисправности опор двигателя, а также порядок их замены мы сейчас и рассмотрим.

    В подавляющем большинстве случаев на автомобили устанавливаются три подушки, на которых лежит силовой агрегат. Как правило, такие подушки состоят из одной или двух металлических пластин, между которыми залит толстый слой жесткой резины. Эта резина фактически гасит вибрации и в то же время удерживает двигатель в правильном положении.Между тем, ближайшая к коробке передач опора двигателя сегодня часто гидравлическая. А некоторые автовладельцы меняют все подушки или опоры двигателя на гидравлику. Это более дорогое решение и, по отзывам, более комфортное.

    Причины и признаки неисправности опоры двигателя

    Подушка двигателя ВАЗ 2101-2107

    Конкретных причин выхода из строя опор двигателя нет. Однако езда на большой скорости по неровной дороге способна, в том числе, повредить опоры двигателя.Частые детонации, работа двигателя с разной компрессией в цилиндрах и другие причины, вызывающие повышенную вибрацию двигателя, могут негативно сказаться на состоянии опор двигателя. Также ускоренному износу этих деталей способствуют слабо затянутые болты, на которых крепятся эти элементы. Но, все эти факторы скорее специфические, чем глобальные моменты.

    Что касается признаков износа опор двигателя, то основным из них является появление вибрации от работы двигателя в салоне.Кроме того, при нажатии на газ появляется одиночный удар, который повторяется при отпускании газа.

    Если открыть капот и попросить кого-нибудь нажать на педаль газа, то при изношенной подушке, ближайшей к коробке передач, может возникнуть явление, когда двигатель при подаче газа поднимается на определенное расстояние. При серьезном износе одной из двух оставшихся подушек мотор также может перекашиваться в ту или иную сторону. В старых автомобилях, где глушитель жестко соединен с выпускным коллектором двигателя, может возникать стук.Этот глушитель стучит по кузову или некоторым частям оборудования автомобиля.

    В принципе, износ опор двигателя не представляет серьезной угрозы, по крайней мере, на начальных стадиях. Но, как и в любой системе, непредвиденная вибрация будет постепенно разрушать определенные детали, узлы, системы автомобиля. При сильном износе опоры двигателя его может сорвать с крепления, что конечно гораздо опаснее по своим последствиям. Но, это, по сути, последняя стадия болезни.

    Замена подушек двигателя

    В принципе замена подушек двигателя процедура простая и не очень затратная.Если, конечно, вы не решите поменять все три опоры на гидравлику. Стоит отметить тот факт, что изношенная подушка, пусть даже одна, быстро убьет две другие. Поэтому, если у вас начались проблемы, вам следует поменять все опоры двигателя. Но, если вибрация только появилась, можно обойтись заменой одной опоры.

    Чтобы заменить опоры двигателя, нужно поднять его поддон, но есть одна опасность. Чтобы не провалить поддон домкратом, под него нужно подставить широкую и надежную доску.

    Далее откручиваем болты на подушках не снимая их. Затем демонтируем изношенную опору и ставим новую. Затягивать все болты лучше всего с помощью резьбового замка. Вот собственно и вся процедура замены. Гидравлическая опора, расположенная рядом с коробкой передач, меняется сложнее всего. Дополнительным признаком того, что эта опора вышла из строя, можно считать подтеки рабочей жидкости на ее корпусе, а также произвольное шатание рычага переключения передач во время движения.

    Основное назначение опоры двигателя – компенсация вибрационных и колебательных движений, передаваемых рабочим механизмом на кузов автомобиля. Без него невозможна комфортная поездка, процесс будет напоминать полет на старом «кукурузнике».

    Следует отметить, что подушка двигателя представляет собой специальную прокладку, отделяющую двигатель от элементов кузова. старые советские автомобили оснащались таким изделием, выполненным из цельного куска резины, дополненным застежками с противоположных сторон.Кроме того, производители стали выпускать автомобили с передним приводом только в 1985 году.

    Сегодня подушка двигателя чаще всего представляет собой резино-металлическую прокладку. Есть и гидравлические изделия, но из-за ощутимой стоимости их используют только для дорогих машин.

    Симптомы

    Когда при пересечении препятствий в районе коробки передач наблюдается характерный стук, нарушающий шумоизоляцию в салоне, скорее всего, следует уделить внимание замене опоры двигателя.Кроме того, о дефекте такой прокладки свидетельствует сильная вибрация, передающаяся на корпус. легковой автомобиль. Если работающий мотор начинает стучать по раме, то необходима срочная замена опоры двигателя.

    Следует обратить внимание на состояние подушек, когда при торможении и в начале движения автомобиля спереди появляются щелчки и другие посторонние звуки. Должен вызывать беспокойство, если в салоне возникает грохот при преодолении ям и выбоин на дороге.Если движение по пересеченной местности сопровождается отдачей рычага переключения передач, опору необходимо немедленно заменить.

    А также свидетельством признаков неисправности опор двигателя является значительное повышение уровня вибрации при запуске или выключении механизма. Игнорировать такие симптомы настоятельно не рекомендуется. Последствия могут быть очень неприятными, вылившись в итоге в деформацию подвески и кузова, преждевременный износ трансмиссии.

    Поэтому, если на автомобиле имеются признаки неисправности опор двигателя, то вышедшие из строя прокладки подлежат замене.

    Самодиагностика подвески

    При невозможности или нежелании посещать автосервис возможно определение неисправности вручную. Самостоятельную проверку состояния опор двигателя производят с помощью следующих приспособлений:

    1. домкрат гидравлический или пневматический. Это устройство облегчает доступ к проверенным подушкам;
    2. специальная опора безопасности. В этом качестве чаще всего используется деревянный брусок;
    3. крепление или достаточно прочная палка, действующая как рычаг.
    • машина загоняется в гараж или другое помещение. Обязательным условием является ровная поверхность пола;
    • Домкрат под переднее колесо для поднятия автомобиля. У заднеприводных автомобилей подъемное устройство находится под задним колесом;
    • опора устанавливается под двигатель так, чтобы не было нагрузки на опоры двигателя. Убедившись в устойчивости автомобиля, опускают домкрат.

    С помощью талей подстраиваются под автомобиль и проводят визуальный осмотр.Этот метод проверки позволяет легко осматривать опоры двигателя на наличие признаков неисправности, приобретаемых опорами двигателя в процессе эксплуатации.

    Даже неопытный автомобилист способен увидеть на изделии симптомы расслоения опоры, трещин и надрывов, а также самостоятельно определить, что прокладка вышла из строя в результате чрезмерного затвердевания резины. В таких случаях настоятельно рекомендуется срочно заменить подушку двигателя.

    Визуального осмотра недостаточно для выявления возможного люфта в месте соединения мотора с передней балкой машины или кузовом.Здесь вам нужно будет использовать крепление. Подобный рычаг используется для отклонения двигателя в разные стороны. Отсутствие люфта свидетельствует об исправности опор; ремонт подушек не требуется.

    Устранить этот симптом можно следующим образом:

    • снова поднять автомобиль домкратом;
    • снять предохранительную опору;
    • проверить качество фиксации подушки двигателя и при необходимости подтянуть крепление гаечным ключом или трещоткой.

    Таким образом избавляются от люфта.

    Самостоятельная замена опор двигателя

    Для того чтобы содержать свой автомобиль в идеальном порядке, необходимо регулярно проверять техническое состояние. Так как выход из строя одной детали может вывести из строя весь дорогостоящий узел, необходимо своевременно заменить неисправный механизм.

    Предлагаем Вам подробную инструкцию, как поменять своими руками пришедшие в негодность подушки двигателя:

    1. обесточив аккумулятор путем снятия клемм, автомобиль поднимают на достаточную высоту для обеспечения комфортного доступа к мотору.После применения домкрата автомобиль надежно фиксируется деревянными брусками;
    2. тем же подъемным устройством поднять двигатель, освободив необходимую часть от груза;
    3. подушки двигателя крепятся определенным количеством болтов, которые необходимо выкрутить после откручивания;
    4. после удаления неисправной детали на подходящее место устанавливается новая запчасть. Крепления в виде болтов надежно фиксируют гидроопору двигателя. Следует отметить, что работающий мотор во время затяжки креплений убережет автомобиль от последующей чрезмерной вибрации;
    5. завершение установки подушки опоры двигателя сопровождается возвращением на свои места всех демонтированных деталей.

    Отдельно отметим, что все предложенные манипуляции рекомендуется выполнять в паре с ассистентом. Потребуется постороннее участие для направления рычага двигателя во время установки опоры в необходимое место.

    Осмотр и замена верхней подушки — достаточно простой процесс. Доступность манипуляций обеспечивается возможностью обойтись без ямы. Кроме того, нет необходимости поднимать автомобиль.

    Заключение

    Регулярная проверка состояния опор двигателя помогает предотвратить многие проблемы в долгосрочной перспективе. Своевременная замена пришедшей в негодность опоры обеспечивает комфортное пребывание пассажиров в легковом автомобиле.

    Если вас беспокоит исправность всех узлов и систем машины, рекомендуется периодически проверять подушки. Как показало предыдущее исследование, все необходимые манипуляции можно выполнить самостоятельно, без помощи специалистов автосервиса.

    Поговорим о том, как определить выход из строя подушки, как правильно заменить подушку двигателя и к чему может привести поломка одной из деталей.


    Выявление причины выхода из строя подушки двигателя, она же опора, начинается с простого стука двигателя о раму или передачи сильной вибрации на кузов автомобиля. Зачастую выход из строя одной подушки тянет за собой выход из строя других подушек и деталей двигателя, поэтому с ремонтом лучше не затягивать.

    Как определить сломанную опору двигателя

    Сразу сложно понять, лопнула опора двигателя или вибрация передается с другой стороны, дороги. При запуске двигателя будет передаваться вибрация и некоторые автолюбители грешат тем, что двигатель не прогрет, поэтому не обращают внимания. Бывает ситуация, когда даже на прогретом двигателе появляется вибрация и пропадает даже при езде. Когда подушка двигателя полностью выйдет из строя, вы услышите характерный скрип металла о металл.

    С такими симптомами можно доехать до ближайшего СТО или домой, водить машину нельзя, желательно не более 60 км/ч. Часто изнашивается задняя или левая опора. Его хорошо видно в смотровой яме, где видны и боковые подушки, и задняя. Если вы обнаружили поломку в одной подушке, то приготовьтесь к тому, что обязательно придется менять еще одну. После осмотра подготовьте запчасти к замене, так как во время замены вы не сможете управлять автомобилем.


    Замену лучше производить в теплую погоду или в теплом помещении, так как работы предстоит производить с резиновыми деталями, а как известно на морозе резина становится жесткой, и заменить ее будет сложно. Для замены лучше всего заехать на смотровую яму. Затем отключите аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания. Часто осмотр начинают с передней левой стороны, так как ее проще всего поменять, и она чаще всего выходит из строя. Если крепление сломано, то его можно отремонтировать, так как для простой иномарки подушки двигателя стоят около 2000 рублей, а для внедорожника около 4000 рублей.Если есть поломка резиновой части опоры, то обязательно нужно установить новые. На СТО такая замена стоит около 300–500 рублей за переднюю и боковую, и около 700 рублей за заднюю подушку.

    процесс замены подушки двигателя


    Снимаем защиту с двигателя, чтобы легче было добраться до нужных деталей. В первую очередь нужно зафиксировать двигатель домкратом, это легко сделать на смотровой яме, подставив поперечину из большой доски, чтобы она выдержала часть веса двигателя.Это сделано для того, чтобы при откручивании опоры двигатель провисал и не за что было держаться.

    Максимально приподняв двигатель, чтобы было удобно откручивать болты крепления, снимаем крепление. В обратном порядке ставим новую подушку, хорошо затягиваем болты и переходим к задней подушке, именно с нее и начинаются танцы с бубном, так как в направлении движения автомобиля на нее приходится самая большая нагрузка. В результате изгибается не только само крепление, которое по своей форме не похоже на предыдущие, но и деформируются болты крепления.

    Поднять двигатель уже не получится, лучше подвязать его к балке сверху или поставить на стаканы поперечину и привязать к ней двигатель, заранее подняв его домкратом. В некоторых автомобилях вам придется снимать штаны или другие детали, которые могут помешать замене. Если крепежный болт сильно деформировался, то его придется срезать болгаркой, иначе никак не выкрутишь, некоторые водители выравнивают болт, но это ненадолго, через некоторое время придется чтобы выровнять его снова или изменить его на новый.

    Чтобы снять подушку сиденья, смажьте маслом или WD-40, часто бывает, что из-за грязи подушка может просто приржаветь к каркасу. Важным моментом является установка, на задней подушке есть направляющая, или по-другому стрелочка, которая указывает направление движения автомобиля, не путайте, так как через некоторое время она снова может отломиться. Собрав все в обратном порядке, переходим к правой подушке двигателя. У этой опоры тоже проблема с деформированными болтами, но основная проблема это генератор или компрессор кондиционера.Как мы помним, компрессор кондиционера снимать не рекомендуется, так как в результате разгерметизации выйдет весь фреон, а заправка обойдется даже дороже, чем подушки с заменой.

    Если вы решили поменять подушки двигателя на СТО, не поленитесь проверить работоспособность кондиционера или есть ли в нем давление после ремонта, так как недобросовестные работники могут просто снять компрессор для экономии времени, и скрыть это от тебя.


    У большинства иномарок правая подушка ближе к правой передней, поэтому часто снимают правую переднюю фару и решетку радиатора, упрощая тем самым процедуру замены.

    Освободив место под снятие подушки, столкнулись с проблемой деформации болтов, болгаркой резать никак нельзя, так как можно повредить соседние детали или просто не дотянуться до болтов. Я бы посоветовал взять ножовку и потихоньку срезать болт, хоть процедура и долгая, но все же, не повредить соседние детали. Сняв подушку, ставим новую в обратном порядке, будьте осторожны с радиатором, так как о его соты можно порезать руки.

    Безопасность при работе

    Главным критерием безопасности при эксплуатации должен быть хорошо закрепленный двигатель, желательно вызвать напарника для страховки или помочь с заменой.

    Видео с советами как определить повреждение подушки двигателя:

    Видео как заменить подушку двигателя на Гольф 2:

    Опора двигателя (подушка двигателя) предназначена для снижения вибрационных нагрузок и колебательных движений в моторном отсеке, а также для минимизации передачи таких нагрузок на кузов автомобиля.
    Другими словами, двигатель крепится не напрямую к несущим элементам кузова автомобиля, а с помощью специальных опор, которые еще называют подушками.

    Проще говоря, моторама — это прокладка между двигателем и кузовом. Естественно, любые проблемы, которые связаны с опорами двигателя, приводят к тому, что работоспособность опор двигателя падает и возникает сильный дискомфорт. Также по ряду причин эксплуатация транспортного средства может быть существенно затруднена.

    Читать в этой статье

    Подвеска двигателя: на что влияет и как работает

    На различных отечественных и зарубежных автомобилях до 80-х годов подушка двигателя фактически представляла собой плотную резину, которая прикручивалась к двигателю и кузову. Это решение широко применялось на автомобилях, которые в то время были преимущественно заднеприводными. В то же время простые опоры хорошо справлялись со своими задачами.

    Однако в дальнейшем кузова стали легче, толщина стали уменьшилась, требования по пассивной безопасности и т.д.В результате подушки превратились в более сложный кусок металла и резины. На элитных моделях автомобилей появились гидравлические опоры двигателя, которые способны обеспечить максимальный комфорт по сравнению с другими аналогами.

    Итак, двигатель современного легкового автомобиля с передним приводом часто устанавливается на 4 или 5 опорах. Как правило, две подушки располагаются в КПП, остальные крепятся к силовому агрегату. Двигатель и сама коробка имеют жесткое соединение.

    Что касается ДВС, то принято выделять правую подушку, а также переднюю и заднюю.Правая опора двигателя установлена ​​на переднем правом лонжероне. Эта опора расположена сверху. Передняя подвеска двигателя часто крепится к передней балке, расположенной снизу. Задняя подушка тоже внизу, может крепиться к днищу или к подрамнику. Кстати, на многих моделях задняя опора конструктивно отсутствует.

    Если говорить о конструкции, то резинометаллические опоры двигателя могут отличаться по форме и материалам изготовления, однако зачастую в их основе лежит металлический цилиндр, в который запрессован сайлентблок.

    Основная задача — надежная, но не жесткая фиксация ДВС, при этом подушка одновременно поглощает вибрации и гасит возникающие вибрации. В результате улучшается управляемость автомобиля, сам двигатель оказывается менее вибронагруженным, навесное оборудование меньше страдает от вибраций, вибрации не сильно передаются на кузов автомобиля и т. д.

    Порвана опора двигателя: признаки

    Как и любая другая деталь, вспомогательная силовая установка также имеет ограниченный срок службы и со временем выходит из строя.В среднем подушки на современных автомобилях рассчитаны не менее чем на 100-120 тыс. км, хотя на практике замена этих элементов может потребоваться как раньше, так и значительно позже этого срока.

    Обычно причиной проблемы является резиновая вставка, которая просто трескается и рвется от нагрузки. Реже появляются трещины в металлической части опоры, нарушаются места установки креплений и т.п.

    Так или иначе, на неисправность подушек мотора обычно указывают следующие симптомы:

    1. Сам двигатель работает ровно, но водитель ощущает явное усиление вибраций на кузове, на руле, на ручке КПП и т.д.;
    2. В момент трогания с места, а также при торможении слышны щелчки или глухие стуки в моторном отсеке;
    3. При движении по неровной дороге слышны удары спереди автомобиля, такие удары во многих случаях ощущаются на рычаге КПП, переключение передач на «механике» в этот момент может быть затруднено;
    Почему двигатель вибрирует на холостом ходу.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.