6

Ваз 2107 выхлопная труба: выхлопная труба ваз 2107? — Купить запчасти и аксессуары для машин и мотоциклов в России

Содержание

Устройство и ремонт выхлопной системы ВАЗ 2107

Семерка, как и все автомобили, включает в себя выхлопную систему отработанных газов. Главное назначение выхлопной системы ВАЗ 2107 заключается в том, что не только выводить отработанные газы к задней части авто, но еще и понижение уровня шума. О том, что возникли неполадки в системе, говорят такие признаки, как появление постороннего шума под днищем машины.

Устройство выхлопной системы семерки

Система выпуска отработавших газов ВАЗ 2107 предназначена для выполнения ряда следующих действий:

  1. Выброс продуктов горения, возникающих после сжигания топливной смеси.
  2. Вентилирование цилиндров, что происходит во время выброса отработанных газов.
  3. Снижение уровня шума.
  4. Отвод тепла.

Рассматриваемая конструкция включает в себя следующие элементы выхлопной системы:

  • Приемная труба, которая больше известна, как «штаны».
  • Резонатор.
  • Глушитель.

Приемной трубой называется устройство, которое подключается непосредственно к выпускному коллектору. Из приемной трубы газы сразу же направляются непосредственно в резонатор, который еще часто называют вспомогательным глушителем. Резонатор предназначен для того, чтобы снизить уровень шума, а также погасить воспламенения, выходящие из цилиндров. Завершается процесс выхлопа глушителем, который предназначен для того, чтобы поглотить оставшуюся часть шума. Однако сделать работу мотора полностью бесшумной практически невозможно.

Кроме основных узлов выхлопной системы, схема также включает в себя:

  • Подушка крепления и резинки подвески глушителя.
  • Прокладки, за счет которых обеспечивается уплотнение и герметизация соединений составных элементов.
  • Болты хомутов, которыми крепятся составные элементы.

Выхлоп на ВАЗ-2107 реализуется за счет вышеперечисленных элементов, а выпускной коллектор при этом не является составной ее частью, так как относится он к мотору.

Отличия в карбюраторных и инжекторных моделях ВАЗ

Автомобили марки ВАЗ 2107 выпускались двух типов — карбюраторные и инжекторые. Различаются они по системам впрыска топливной смеси. Отличия системы впрыска внесли некоторых изменения и в конструкцию выхлопной системы. Выше описана выхлопная система карбюраторных моделей ВАЗ 2107. Она отличается от системы ВАЗ 2107 инжектор следующими признаками:

  1. Кислородный датчик, который предназначен для выявления состава смеси. Располагается он непосредственно в выпускном коллекторе.
  2. Нейтрализатор или катализатор. Это устройство, которое на инжекторных моделях семерок, располагается непосредственно перед резонатором. Нейтрализатор имеет цилиндрическую конструкцию, и располагается в центральном тоннеле под днищем.

Это основные дополнения, которые присутствуют только на инжекторных семерках. За счет применения катализатора в конструкции выхлопной системы, резонатор пришлось сместить ближе к задней части.

Новая выхлопная система на инжекторной семерке стала по конструкции сложнее, однако за счет применения катализатора, удалось снизить уровень токсичности выхлопа. Это позволило привести систему выхлопа к стандарту ЕВРО-3.

Ремонт выхлопной системы ВАЗ 2107

Ремонт системы выхлопа на ВАЗ 2107 основывается на замене составных деталей. Причем меняются такие устройства, как штаны, резонатор или глушитель. Причинами необходимости их ремонта является коррозия или прогорание металла. Внутренние детали под воздействием влаги подвергаются коррозии, что становится причиной их разрушения.

Причем повреждения бывают двух видов — повреждаются как внутренние составляющие, которые представлены в виде сеточек, так и наружные стенки составных деталей. Обнаружить поломку и необходимость ремонта не трудно. Как только после запуска мотора обнаруживается возникновение постороннего шума, раздающегося из-под днища, значит, пора провести диагностику системы и выявить причину поломки.

Если поломка заключается в неисправности внутренних деталей, то деталь подлежит замене. Если же причиной возникновения шума является возникновения отверстий в корпусе устройства — резонатора, глушителя или штанов, то их можно попытаться устранить, воспользовавшись сварочным аппаратом.

Замена резонатора ВАЗ 2107 проводится в случае его неисправности. При проведении замены этого устройства немаловажно учитывать следующие рекомендации:

  • Замену необходимо проводить исключительно после того, как автомобиль остынет, так как выхлопная труба при работе мотора очень сильно нагревается.
  • При снятии резонатора немаловажно учитывать такой фактор, как поддержание устройства. Ведь эта деталь не фиксируется, а держится за счет соединения со штанами и глушителем

Если неисправен глушитель на ВАЗ 2107, тогда его также необходимо заменить. Процесс замены не трудный, однако, для этого понадобится смотровая яма или эстакада, из которой и выполняются соответствующие действия.

Если повреждены соединительные трубы рассматриваемых элементов выхлопной системы, то их тоже можно заделать, продлив срок службы до нескольких тысяч км. Для устранения такой поломки понадобится вооружиться специальным высокотемпературным герметиком, а также вспомогательными инструментами и деталями — ножницы по металлу, мягкий металл для заделки, щетка по металлу для устранения загрязнений, наждачка и обезжириватель.

Крепление штанов к выходному коллектору

Процесс ремонта заключается в выполнении следующих задач:

  1. Произвести зачистку участка, который проржавел.
  2. Вырезать хомут, который можно использовать для того, чтобы перекрыть сквозные отверстия.
  3. Проржавевший участок нужно обезжирить, а после нанести герметик.
  4. Обернуть участок заготовкой из мягкого металла, а затем сверху надеть затягивающий хомут.
  5. Самое главное при проведении такого ремонта — это качество герметизации.

После застывания герметика, можно запустить мотор, и проверить качество проведенного ремонта. Убедиться в том, что все выполнено правильно, можно по таким признакам, как отсутствие постороннего шума и выхода дыма из отремонтированного участка.

Если неисправен катализатор, то его обычно заменяют вставкой трубы соответствующего диаметра. Покупать новый катализатор нерационально, так как стоит он достаточно дорого, а служит не более 100 000 км пробега.

Тюнинг выхлопной системы

На чем основывается тюнинг выхлопной системы ВАЗ 2107? Улучшить систему можно полностью или выборочно, что зависит от поставленной задачи. К примеру, вместо штатной выпускной трубы можно установить паук StinGer, который комплектуется двойной трубой из нержавеющего материала. Замена выхлопного коллектора позволит увеличить мощность мотора, причем даже подсчитали, что тот показатель возрастает до 9 лошадок.

Вместо штатного глушителя ВАЗ 2107 можно установить прямоточный, изготовить который можно даже самостоятельно. Прямоточный глушитель имеет один недостаток — это увеличится шум работы мотора, однако при этом увеличится мощность.

Тюнинг выхлопной системы ВАЗ 2107 можно разделить на 2 категории — косметический и технический. Косметический тюнинг предусматривает замену штатных ржавеющих элементов на силуминовые, которые имеют красивый вид, а также служат в 2-3 раза дольше, чем обычные. Если запланировали произвести тюнинг выхлопной системы, тогда начинать рекомендуется со штанов, так как именно эта деталь является основной в рассматриваемом устройстве.

Как поднять глушитель на ВАЗ 2107? | Статьи, обзоры

Есть одна проблема у владельцев седьмой модели ВАЗа, —  соединительная труба выхлопной системы и катализатор (каталитический нейтрализатор), располагаются очень низко от поверхности проезжей части. Зрительно можно увидеть, как эта часть выхлопной системы находится ниже всех остальных подкузовных элементов. Особенно это касается моделей ВАЗа на базе семерки с катализатором Евро-3 стандарта.

Проблема низко расположенных элементов выхлопной системы связана с тем, что сам кузов с нижней стороны на ВАЗ 2107 изначально не был рассчитан на установку туда катализатора. При этом конструкторы не предусмотрели в рельефе нижней части кузова пространство под катализатор, поэтому его просто вывели ниже. Для некоторых моделей ВАЗ 2107 с катализатором указано в паспортных данных, что расстояние от проезжей части до нижней точки катализатора составляет 90мм по стандарту.

В реалиях наших дорог это очень мало, поэтому владельцы таких семерок часто жалуются на ситуации, когда трубой выхлопной системы или катализатором задевают выступающие элементы проезжей части, (на ямах, на проселочной дороге или при переезде «лежачих полицейских»). Вот и возникает вопрос, как поднять глушитель ВАЗ-2107, а точнее ту его часть, что связана с катализатором.

Как сделать глушитель на ВАЗ 2107 выше в месте размещения катализатора?

Чтобы отремонтировать глушитель ВАЗ 2107 в этой точке, вы можете воспользоваться одним из предложенных методов, хотя в некоторых случаях они довольно сомнительны.

Метод 1: его используют довольно часто на СТО, а смысл операции заключается в том, что при помощи деревянного бруса и домкрата поднять катализатор чисто механически. Самый плохой метод, т.к. при попытке создать нужное усилие и поднять глушитель можно повредить трубы или сварные соединения. Крепится глушитель на ВАЗ 2107 при помощи муфт, можно повредить трубу в районе муфты, и тогда точно потребуется большой ремонт.

Еще этот метод плох тем, что катализатор нельзя слишком приближать к нижней части кузова. Он очень греется, а это может привести к прогоранию кузова и даже пожару. Конструкторы хоть и допустили ошибку, разместив так низко эту часть выхлопа, однако они учли температурный режим, в котором он работает. Между катализатором и кузовной частью, и другими подкузовными элементами должно быть пространство.

Метод 2: срезается часть трубы соединительной в районе катализатора. Трубу нужно демонтировать и срезать несколько миллиметров, а затем приварить обратно. Эта часть выхлопной системы автоматически приподнимется.

Недостаток метода – нужно угадать, насколько миллиметров срезать трубу, здесь важно не промахнуться, так как катализатор нельзя слишком приближать к кузову с нижней части. Однако если вы сделаете все правильно, то сможете увеличить клиренс.

Метод 3: довольно популярный в народе, но не совсем корректный, плюс могут возникнуть проблемы у владельца авто с вредностью выбросов СО2 и соответствующими штрафами. Речь идет о полном удалении катализатора и замене его на  стандартную для семерки трубу. Нашу проблему это полностью решает, однако не решает проблемы техосмотра или увеличенных выбросов вредных веществ. Если ваше авто проверят на выбросы и соответствию стандарту Евро-2 или Евро-3, то могут быть проблемы.

Если все же низко находится сам глушитель

Если в вашем ВАЗ 2107 все же низко стал располагаться глушитель, то вам следует проверить состояние резинок – креплений, которыми крепится глушитель под кузовом. Если одна порвалась, то глушитель будет провисать и задевать выступающие части проезжей части во время движения. Такая же ситуация может появиться, если резиновые крепления сильно растянулись от плохого качества и времени. В такой ситуации нужно заменить все крепления на новые, и проблема будет решена.

Иногда низкое положение только установленного глушителя может возникнуть из-за нестандартного угла соединительных труб, в этом случае, перед установкой убедитесь, что такого дефекта не возникнет, и исправьте его при наличии.


Глушители ВАЗ 2107 — Подобрать

Резонаторы ВАЗ 2107 — Подобрать

Трубы приемные (штаны) ВАЗ 2107 — Подобрать


Выхлопная система ваз 21074 инжектор схема

Всем доброго времени суток! Давненько я нечего не писал, но сегодня решил с этим покончить, да и скоро уже настанет то время, когда нужно будет будить 07 после зимней спячки и обрадовать ее запчастями. И так начнем первую часть с выхлопной системы. Поехали:

1) Приемная труба 21074 евро-3. Почему евро-3 ? Сейчас объясню
Купить выхлопную систему евро-3 меня побудили 2 вещи. Первая это наличие гофры и второе это верхнее расположение датчика кислорода. Думаю все понятно.

2) Вставка вместо катализатора 21074 евро-3 + заглушка датчика кислорода, так как у меня будет евро-2 и один кислородный датчик.

3) Резонатор 21074 евро-3. Тольятти. Оригинал.

Волжский автозавод начал свою работу запуска в серию адаптированной к российским условиям версии итальянского Fiat 124. Машина была основательно переработана и дала начало классической серии ВАЗ 2107 поначалу с карбюраторными двигателем, а позже на нее был установлен инжектор. Соответственно была доработана система выпуска отработанных газов, в нее был добавлен ряд новых элементов.

Модель ВАЗ 2107 была сертифицирована в соответствии с требованиями природоохранного стандарта Евро-2. Переделка серийной машины производилась в рамках программы модернизации автопарка и для сохранения возможности экспорта машины за рубеж. Так более современная в сравнении с карбюратором система распределенного впрыска и выхлопа позволила организовать производство машин на Украине и в Египте.

Основные изменения узлов и агрегатов

Установкой на автомобиль ВАЗ 2107 оборудования для распределенного впрыска дело не ограничилось. Серьезной модернизации подверглась и система, что обеспечивает выхлоп сгоревших газов. В нее было добавлено ряд новых элементов:

  1. В выпускном коллекторе на стыке был врезан датчик для определения уровня остаточно кислорода.
  2. Под днищем автомобиля в центральном тоннеле был установлен нейтрализатор выхлопных газов каталитический.
  3. Данный узел в процессе работы разогревается до высоких температур, и для защиты кузова и других деталей был установлен дополнительно стальной экран.
  4. Резонатор был смещен назад по ходу движения.

В итоге система выхлопная стала более сложной, обеспечивая при этом снижение токсичности сгоревших газов. Инжектор позволяет регулировать удельное количество топлива в смеси, снижая его потребление до минимума.

Основные преимущества обновленной модели

Модернизированная версия автомобиля ВАЗ 2107, в которой установлен инжектор и улучшенная выхлопная, имеет ряд достоинств. Основные преимущества машины заключаются в следующем;

  1. Инжектор обеспечивает высокую стабильность параметров двигателя в разных режимах работы.
  2. Система впрыска увеличивает удельную мощность и крутящий момент, чем добавляет динамичности машине.
  3. Силовой агрегат автомобиля в процессе работы имеет менее токсичный выброс CO и другим соединениям нежели, карбюраторные аналоги.

На практике для водителя эксплуатация машины упрощается, используемая система впрыска, менее требовательна к квалификации водителя.

Особенности инжекторной модели

Вместе с тем модель ВАЗ 2107, в которой установлен инжектор, и соответствующая система выхлопная имеет ряд недостатков. Главный из них заключается в том, что клиренс машины значительно уменьшился в результате до величины в 7 см. это обстоятельство уменьшает прежде всего проходимость авто не только вне дорог, но и на них тоже. Это следует обязательно учитывать при поездках.

Другой проблемой автомобиля ВАЗ 2107 является низкая живучесть системы выхлопа. Высокая температура, возникающая в коллекторе, может привести к возгоранию сухой травы или мусора. Во избежание такого развития следует разместить машину, так чтобы под ней не было растений и сухого мусора, что могут вспыхнуть от коллектора. Инжектор и контур выхлопа при этом выключаются, что позволяет понизить температуру.

С истема выпуска отработавших газов состоит из выпускного коллектора, приемной трубы, каталитического нейтрализатора, дополнительного и основного глушителей

Приемная труба, нейтрализатор и дополнительный глушитель – оригинальные детали, а выпускной коллектор и основной глушитель – такие же, как у карбюраторного двигателя.

В приемную трубу вварена резьбовая втулка под датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд).

Приемная труба дополнительно прикреплена хомутом к кронштейну коробки передач.

К заднему фланцу приемной трубы шарнирно крепится фланец каталитического нейтрализатора отработавших газов.

Между фланцами установлено уплотняющее металлографитовое кольцо со сферической поверхностью, а крепежные болты подпружинены.

За счет этого элементы системы выпуска могут поворачиваться на небольшой угол без потери герметичности стыка.

Рис. 1. Элементы системы выпуска: 1 – приемная труба; 2 – датчик концентрации кислорода; 3 – каталитический нейтрализатор; 4 – дополнительный глушитель; 5 – основной глушитель

Нейтрализатор служит для уменьшения выбросов в атмосферу оксидов углерода, оксидов азота, а также несгоревших углеводородов.

На автомобиле установлен нейтрализатор с металлическим носителем.

Он состоит из множества сот, изготовленных из гофрированной фольги и покрытых катализаторами дожига.

Металлический носитель позволяет увеличить площадь рабочей поверхности по сравнению с керамическим носителем катализатора, снизить сопротивление движению газов и ускорить разогрев блока до рабочей температуры.

Проходя через соты нейтрализатора, токсичный оксид углерода (СО) превращается в малотоксичный диоксид (СО 2 ), а оксиды азота восстанавливаются до безвредного азота.

Степень очистки газов в исправном нейтрализаторе достигает 90–95 %.

Для нормальной работы нейтрализатора состав отработавших газов (в частности, содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах.

Эту функцию выполняет контроллер, изменяя количество подаваемого топлива в зависимости от показаний датчика концентрации кислорода (см. Система управления двигателем).

Нейтрализатор и датчик концентрации кислорода весьма чувствительны к соединениям свинца – «отравившись» ими, они перестают работать.

Поэтому категорически запрещается эксплуатация автомобиля (даже кратковременная) на этилированном бензине.

Над нейтрализатором установлен защитный экран для защиты пола кузова от чрезмерного нагрева.

Соединение нейтрализатора с дополнительным глушителем – фланцевое, с уплотнением по сферической поверхности.

Снятие каталитического нейтрализатора

Рис. 2. Нейтрализатор с металлическим носителем: 1 – штампованный корпус из нержавеющей стали; 2 – металлический носитель

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

1. Ключом «на 17» отворачиваем гайку болта, соединяющего фланцы нейтрализатора и трубы дополнительного глушителя, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

Аналогично отворачиваем гайку второго болта и вынимаем болты.

2. Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления фланца нейтрализатора к фланцу приемной трубы

Устанавливаем нейтрализатор в обратной последовательности.

Замена приемной трубы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Приёмная труба выхлопной системы автомобиля – не многие но всё же большинство людей которые имеют представление о том что такое автомобиль, знают то что выхлопная система его разделена на три части в которую входит приёмная труба, а так же резонатор и самая основная задняя часть глушителя, её кстати вы видите на улице можно даже сказать каждый день (Если обращаете на неё внимание), потому что она выпирает из задней части автомобиля как правило на автомобилях Вазовского семейства данная часть глушителя находиться под бампером, на дорогих иномарках например таких как Мерседес и т.д. Данная часть находиться в самом бампере, чтобы вы хоть имели какое то представление о данной часть, то в таком случае просмотрите фото чуть ниже и поймёте о чём идёт речь, но всё же сейчас не об этом а о замене приёмной трубы на автомобилях классического семейства поэтому вернёмся по ближе к данной теме.

Примечание!
Для замены приёмной трубы, (её ещё кстати называют штанами выхлопной системы автомобиля) вам нужно будет запастись обязательно: Основным набором гаечных ключей в который должен так же входить и ключ «на 13», а так же если есть возможность то в таком случае запаситесь удлинителем с накидной головкой «на 13», потому что приёмная труба крепится очень неудобно и подлезть к ней бывает не так то просто, поэтому ещё сразу возьмите с собой (Если данные инструменты есть) вороток и к удлинителю было бы лучше всего подобрать ещё и так называемый карданный шарнир, вот тогда работа будет произведена более менее по легче!

Кстати ещё рекомендуем вам запастись либо штангенциркулем, либо же ровной (Без изгибов) металлической линейкой, так как приёмные трубы на данный момент выполняются не всегда качественно к примеру бывает контрафакт и т.д. А при помощи данных вещёй можно будет определить насколько ровна у вас на трубе привалочная поверхность, тем самым уже можно будет заранее определить будет ли плотное соединение трубы с выпускным коллектором или же нет, в общём об этом вы узнаете чуть позже!

И в завершение отметим один нюанс, при замене данной трубы на новую всегда покупайте стоя в автомагазине ещё прокладку приёмной трубы глушителя (Она так и называется), потому что старая прокладка от времени прогорает и обжимается и поэтому когда вы её начнёте одевать на новую трубу, то нормального соединения данной трубы вы уже не получите, тем самым система в этом месте где будет стоять старая обжатая прокладка будет разгерметизирована!

Краткое содержание:

Где находится приемная труба?
Её можно увидеть в двух местах а именно её начало можно будет беспрепятственно разглядеть в подкапотном пространстве автомобиля, а продолжение и кончик данной трубы вы сможете увидеть только лишь заглянув под днище автомобиля в переднюю его часть, более подробное местонахождение данной трубы под днищем смотрите на фото:

Когда нужно менять приемную трубу?
Она заменяется в разных случаях, но в основном её необходимо менять при сильно прогорание (Сквозном), когда воздух уже начинает сочиться через образовавшиеся отверстие в данной трубе, а подскажет вам об этом изменившийся звук работы двигателя, потому что как правило если одна из частей глушителя прогорает то двигатель начинает работать громче чем это было ранее, со временем это начинает даже раздражать.

Ещё данная труба подлежит замене так же при деформации, потому что в связи с её деформацией выхлопные газы не успевают выходить полностью из двигателя автомобиля, вследствие чего вся та часть выхлопных газов которая не успела выйти, снова возвращается обратно в двигатель и попадет в сами цилиндры, из-за этого автомобиль теряет свои скоростные качества потому что отработанные газы идут снова в двигатель.

Как проверить приёмную трубу на так называемый брак?
На самом деле в этом нет ничего сложного, во-первых уточним одну деталь, данную трубу мы будет проверять не на брак (Хотя можно и так сказать) а на ровность при-валочной поверхности данной трубы, потому что как мы уже упомянули чуть ранее при-валочная поверхность приёмной трубы должна быть идеально ровной, а её изгиб в итоге может привести к тому что система потеряет герметичность и вследствие чего звук вашего мотора при езде усилиться.

В общём чтобы её проверить возьмите в руки штангенциркуль или же металлическую линейку и приложив штангенциркуль или линейку к при-валочной поверхность приемной трубы, проверьте её на ровность как минимум в двух местах, отклонение более чем на 2 мм, или же следы грубой обработки поверхности не допускаются.

Как заменить приемную трубу, она же штаны выхлопной системы на ВАЗ 2101- ВАЗ 2107?

Примечание!
Замену данной трубы да и вообще любой части выхлопной системы производите только лишь на холодном двигателе, потому что если двигатель будет слишком горячий то и данная труба будет иметь очень приличную температуру, примерно градусов 300-500 она на слишком горячем двигателе точно будет иметь, поэтому об ожогах здесь речь вести уже даже и бессмысленно вы и сами всё поймёте!

Ещё вам дадим пару советов, во многих автомагазинах на данный момент и в будущём был и будет продаваться специальный герметик который предназначен именно для системы выпуска, так вот данный герметик если вы захотите конечно то его можно будет нанести на все стыки всех трёх труб, в связи с чем воздух будет меньше просачиваться через данные трубы и герметичность всей выхлопной системы хоть на немного но всё же возрастёт!

Снятие:
1) Для начала вам нужно будет либо отсоединить, либо же полностью снять заднюю часть глушителя с автомобиля, выбор в общём за вами. (О том как снять и о том как отсоединить заднюю часть глушителя от резонатора, вы сможете узнать в статье под названием: «Замена задней части»)

2) Затем снимите полностью резонатор с автомобиля, отсоединив при этом его от приёмной трубы автомобиля и сняв после этого. (О том как снять данный вид глушителя, см. в статье: «Замена резонатора на ВАЗ»)

Примечание!
Если вы производите замену приёмной трубы на инжекторном автомобиле, то в таком случае вам нужно будет ещё решить вопрос с датчиком концентрации кислорода (Его ещё называют лямбда зонд), а именно вам нужно будет его только вывернуть и тем самым отсоединить от приёмной трубы автомобиля, о том как вывернуть данный датчик см. в статье: «Замена лямбда зонда» пункты 2-3)

3) Следом возьмитесь за гаечный ключ и с его помощью отверните один единственный болт, который крепит стяжной хомут который в свою очередь крепит приёмную трубу к кронштейну который располагается на коробке.

4) Далее вылезьте из под днища автомобиля и после чего переберитесь к его подкапотному пространству, а уже находясь там, расконтриваем при помощи отвёртки или же бородка все четыре гайки, которые крепят фланец приемной трубы к выпускному коллектору, а после того как гайки будет рас-контрены и ничего уже отворачиванию этих гаек не будет препятствовать, тогда возьмите в руки удлинитель с накидной головки и с его помощью (Понадобится так же помощь карданного шарнира) отверните все четыре гайки крепления трубы.

Примечание!
Все вывернутые гайки проверьте на их целостность, если обнаружите сорванные гайки то в таком случае замените их на новые!

5) После того как все гайки будут вывернуты а кронштейн который крепит данную трубу к коробки будет освобождён от болта который его крепит, тогда возьмите двумя руками и аккуратно снимите приёмную трубу с автомобиля.

Примечание!
После снятия данной трубы на ней, либо же на коллекторе к которому она крепилась четырьмя гайками, должна будет остаться прокладка, если же она там осталась то снимите её!

6) После всех проделанный операций, когда изношенная труба у вас уже окажется на земле, то первое что сделайте так это снимите с неё стяжной хомут который крепил её к кронштейну на коробке и после чего перенесите данный хомут на новую трубу, если он там отсутствует.

Установка:
1) Сперва на новую только что купленную прокладку нанесите небольшой слой графитной смазки, на обе стороны данной прокладки.

2) После чего установите новую прокладку на при-валочную поверхность приемной трубы, и проделайте всю операцию по установке новой приёмной трубы, в обратном порядке её снятию.

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы хотя бы наглядно понимали, тогда просмотрите видео-ролик который расположен чуть ниже:

ВАЗ 2107 белый дым из выхлопной трубы, сапун 2107

20.05.2019

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Почему идет густой белый дым из выхлопной трубы бензинового двигателя
  • Из-за чего может пойти белый дым из выхлопной трубы дизеля
  • Как определить причину появления белого дыма из выхлопной трубы бензинового двигателя
  • Как диагностировать причину белого дыма из выхлопной трубы дизельного двигателя

Обычно зимой большинство автовладельцев не придают значения тому, что идет белый дым из выхлопной трубы. Однако в теплое время года это выглядит как минимум странно, вне зависимости от того, дизельный мотор у машины или бензиновый. В статье рассказывается о том, каковы могут быть причины сильного белого выхлопа и насколько они серьезны.

Почему идет густой белый дым из выхлопной трубы: возможные причины

Не стоит сразу думать, что это признак серьезных проблем с двигателем. Чаще всего дым появляется из-за образовавшегося в выпускной системе водяного пара. Обычно это случается в холодный сезон, когда на улице температура не выше плюс пяти градусов. Тогда при запуске непрогретого мотора наружу выходит пар. Это явление характерно и для сырой погоды, если на улице дождливо, пасмурно или туманно. В процессе работы двигателя выхлопная система прогревается, и дым перестает идти.

Однако если валит сильный белый дым из выхлопной трубы на прогретом двигателе, то это может сигнализировать о неисправностях. Вот как это проявляется:

  1. Белый дым выходит в момент, когда вы заводите двигатель и не прекращается даже в процессе прогревания.
  2. Белые клубы вылетают, если хорошо «газануть» педалью, однако когда мотор работает вхолостую, ничего такого не наблюдается.

Автовладельцы со стажем легко ориентируются в подобных неисправностях, безошибочно определяют причину и знают, как ее устранить. А вот начинающему водителю приходится труднее, потому что при сырой погоде интенсивный белый дым из выхлопной трубы — это обыденное явление, и тут надо разбираться в его интенсивности, продолжительности. Подобное может возникать по разным причинам.

  • Забившиеся фильтры.

Кому-то это покажется странным, но именно из-за грязных фильтров двигателя система может выдавать обильные выхлопы, нередко даже черные. Это происходит потому, что воздуха поступает меньше, а топлива — больше.

  • Техническая неисправность.

Сильный белый дым из выхлопной трубы в теплое время года, даже при холостой работе двигателя, — верный признак наличия неисправностей.

  • Утечка хладагента.

Хладагент может попасть в коллектор. Как распознать, что это произошло? Будет видно, что охлаждающая жидкость расходуется намного быстрее, а обороты двигателя стали неравномерны. Важные элементы двигателя внутреннего сгорания — головка с распределительным валом и блок цилиндров. Эти конструктивные составляющие разделены прокладкой. В целом вся система должна быть герметично смонтирована, чтобы не было утечки антифриза, обеспечивающего защиту от перегрева. Проблема может возникнуть, если головка блока цилиндров установлена неправильно, появились незначительные прогибы или прогорел клапан.

  • Износ тех или иных элементов.

В двигателе моторный поршень снабжен кольцом, ограничивающим попадание смазочных материалов в топливную смесь. В процессе работы происходит непрерывное трение, кроме того, рядом находится камера сгорания, поэтому детали изнашиваются, становятся жесткими или совсем выходят из строя. В результате зазоры увеличиваются, масло может попадать в топливо.

Особенности конструкции силовой установки

Все автомобили очень разные, и встречается много таких, которые отличаются некоторыми конструктивными особенностями. К примеру, шведские SAAB, выпущенные в девяностых годах, снабжены особым клапаном с вакуумным шлангом. И если через него масло трансмиссии оказывается в моторе, то появляется белый дым из выхлопной трубы.

Это не критично для двигателя, однако работать он будет хуже. Смазочные вещества, необходимые для нормальной работы конструктивных элементов коробки передач, в итоге забивают свечи накаливания. Это в свою очередь подавляет искру и, естественно, сказывается на эффективности работы мотора.

Причины появления белого дыма из выхлопной трубы дизельного двигателя

Есть несколько дефектов, которые становятся причиной белого выхлопа:

  • На момент запуска и прогревания мотора в глушителе была большая влажность.
  • В дизельном моторе остается несгоревшее топливо.
  • Антифриз проникает в камеру сгорания.

Что касается появления белых выхлопов из-за влаги, собравшейся в глушителе, — это нормальное явление. В момент запуска мотора немного скопившейся влаги просто вытекает, а то, что не вытекло, — стремительно испаряется в процессе прогрева и придает выхлопу белый цвет. Дым перестает идти после того, как система достаточно прогрелась, а конденсат полностью испарился.

Вторая из указанных причин — неполное сгорание топлива, задержка его воспламенения. Причем это бывает не только при неисправностях в дизельном моторе, но и в нормальном рабочем двигателе в холодное время года.

Если дизельный мотор исправен, но топливо все же не воспламеняется в нужный момент, возможно, это из-за того, что стенки цилиндра недостаточно прогреты. Белый дым при этом не считается проблемным явлением, и его не станет после того, как мотор нормально прогреется.

Однако же появление белого дыма из выхлопной трубы на прогретом двигателе может сигнализировать о том, что:

  • В топливном насосе пришли в негодность плунжерные пары.
  • Есть неполадки в свечах зажигания.
  • В цилиндрах недостаточное давление.
  • Впрыск в форсунки происходит под слишком большим давлением.

К чему приводят такие неполадки? В двигателе угол впрыска горючего изменяется, момент его воспламенения в цилиндрах задерживается, поэтому мотор бывает трудно завести, причем не только остывший, но и хорошо прогретый. При этом могут наблюдаться подергивания, когда дизель работает вхолостую, или он может троить, если дать нагрузку.

Кроме того, возникает заметное снижение мощности движка: разгон дается труднее и занимает больше времени, больше тратится топлива, мотор с задержкой реагирует на нажатие педали «газа».

Третья причина, почему валит белый дым из выхлопной трубы, самая серьезная и представляет наибольшую опасность именно для дизелей. Антифриз, попавший в цилиндры мотора, провоцирует появление оксида серы, который значительно сокращает срок его службы.

Чаще всего охлаждающая жидкость оказывается в моторе, потому что:

  • Уплотняющая прокладка в головке блока цилиндров износилась или повреждена.
  • Треснула головка блока цилиндров или сам блок (случается реже).

Бывает, что повреждается прокладка впускного коллектора, тогда антифриз оказывается в камере сгорания через систему впуска горючего.

Важно обратить внимание на проблему вовремя, иначе это может стать причиной гидроудара, выйдут из строя шатуны, а то и вовсе возникнет необходимость в капитальном ремонте движка.

Как определить, почему из выхлопной трубы бензинового двигателя идет белый дым

Сначала проведите простой осмотр: вытащите масляный щуп и проверьте не только объем масла, но и как оно выглядит, не появился ли белесый цвет, не образовалась ли эмульсия? Попадание в масло воды нередко выводит из строя двигатель.

Характерное проявление такой проблемы — не белый, а даже сизый дым. Он оставляет за автомобилем целое туманное облако.

Загляните в расширительный бачок. Если пахнет выхлопными газами, а на антифризе есть едва заметная масляная пленка — это плохие признаки.

Еще один способ понять, что в цилиндр попала вода — осмотреть нагар на свече зажигания. В таком случае она будет совершенно чистой, как будто только что из магазина, или даже мокрой.

Понять, почему валит белый дым из выхлопной трубы, можно с помощью простой белой салфетки, которую нужно поднести к глушителю при включенном двигателе. Салфетка не загрязнится, если причина дыма — обычный конденсат. В противном случае на ней проявятся заметные масляные следы. Подтекающий антифриз оставит кислый запах и желтоватые или голубоватые отпечатки. Если проявился какой-нибудь из этих признаков, следует забираться в двигатель и находить причину проблемы.

Возможно, повреждена прокладка, треснула головка блока или сам блок. Кстати, когда пробита прокладка, двигатель троит.

Чтобы обнаружить видимые дефекты, следует изучить очень тщательно все поверхности: сам блок, головку блока, поверхность изнутри, клапаны впуска и выпуска и прилегающие к ним области. Не всегда удается визуально заметить трещину, часто приходится проводить тестирование давлением. При крупных дефектах происходит скопление жидкости над поршнем. В таком случае не откладывайте на потом ремонт авто, иначе может произойти гидроудар.

Например, осмотр показал, что давление в радиаторе нормальное и выхлопными газами от него не пахнет, однако белый дым все же идет, в масле пошел процесс эмульсации, жидкость расходуется слишком быстро. Все это верные знаки того, что впускная система пропускает жидкость. Тогда головку можно не снимать, а просто внимательно обследовать коллектор.

Вообще первопричиной густого светлого выхлопа бывают сбои в работе охлаждающего устройства, что приводит в свою очередь к перегреву мотора. Поэтому решать нужно именно эту проблему, недостаточно будет просто устранить мелкие дефекты, из-за которых появляется белый дым.

Диагностика причины белого дыма из выхлопной трубы дизельного двигателя

В первую очередь следует выполнить два простых шага:

  • Присмотреться, какого цвета дым. Если он не чисто белый, а слегка с синевой — это верный признак того, что горит масло.
  • Убедиться, что масло не попадает в охлаждающую систему, и проверить уровень антифриза на наличие выхлопа.

Если идет белый (или бело-серый) дым из выхлопной трубы на холодную, значит, происходит задержка воспламенения горючего. В глушителе скопился газ, который должен быть в цилиндре и двигать поршень. Вообще, если зажигание исправно, дым прекратится после того, как авто прогреется. Так же бывает, когда пары появляются из-за большой влажности в трубе глушителя.

А вот если густой выхлоп продолжает выходить, даже когда машина уже прогрета, значит, скорее всего, в цилиндр мотора просачивается антифриз: либо сквозь микротрещину, либо через изношенную прокладку. Есть характерные проявления, которые указывают на то, что утечка действительно происходит:

  • на поверхности охлаждающей жидкости в радиаторе или в расширительной емкости видна тонкая пленка масла;
  • запах угарного газа из бачка;
  • мелкие пузыри внутри расширительного бачка;

  • как только запускаете двигатель, уровень жидкости поднимается. Когда выключаете мотор, он приходит в норму;
  • поднимается давление в охлаждающей системе. Самый простой способ проверки — при включении движка попробовать передавить ругой верхний радиаторный шланг.

Белый дым из выхлопной трубы появляется по разным причинам, но если оказалось, что в цилиндры просачивается охлаждающая жидкость, нужно как можно скорее решать проблему, прекратить ездить на автомобиле. Потому что в этом случае масло теряет свои свойства, что может нанести серьезный вред мотору.

Совет: не пытайтесь разбирать и ремонтировать двигатели современных автомобилей самостоятельно в гараже. Если необходим ремонт, обратитесь сразу к грамотному специалисту, а не любителю-кустарнику, чтобы не пришлось платить дважды и устранять после еще более серьезные проблемы с движком. Работники на СТО сразу проведут вам диагностику, выявят неполадки и исправят их.

Белый дым из выхлопной трубы не обязательно является причиной серьезных неисправностей, однако не помешает лишний раз проверить и убедиться в том, что с машиной все в порядке.

Со временем в системе вентиляции картера накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания.

Внутри двигателя повышается давление и появляются течи масла через уплотнения.
Также происходит загрязнение воздушного фильтра и карбюратора, а на инжекторе — дроссельного узла и подводящего патрубка с расположенными в них датчиками.

Все это может повлиять на стабильность работы двигателя, особенно с большим пробегом.
Также, следует обратить внимание на целостность резиновых шлангов.

Если на карбюраторе это не так критично, то на инжекторе неучтенный подсос воздуха может повлиять на смесеобразование и, соответственно, работу двигателя.
Рекомендуется чистить систему картера периодически перед заменой масла. Рассмотрим на примере инжекторного двигателя, совместив с заменой потрескавшихся шлангов.

Для этого нам понадобятся:
— ключи на 7, 8, 10 и 13
— плоская и фигурная
— керосин или другая жидкость для промывки
— тряпки
— емкость для промывки
— новая прокладка крышки сапуна
— температурный силиконовый герметик
— новые шланги (для карбюратора и инжектора различаются)

Для начала, ослабляем хомуты крепления шлангов на крышке сапуна и дроссельном узле, снимаем их.

Вынимаем указатель уровня масла (щуп), отворачиваем гайку крепления крышки сапуна и снимаем крышку. Не теряем медную уплотнительную шайбу (при необходимости меняем на новую).

Тряпкой, смоченной керосином, протираем внутреннюю полость маслоотделителя, стараясь не допустить попадания керосина и загрязнений в картер двигателя.

При сильном загрязнении маслоотделитель необходимо снять, открутив гайку (для этого понадобится специальный трубчатый ключ).
Промываем керосином крышку сапуна, шланги (или заменяем на новые),

Zoom

Теперь чисто

а также входные отверстия на дросселе и воздухоподводящем патрубке (лучше совместить с промывкой дросселя).

Осматриваем прокладку крышки сапуна: надорванную или сильно обжатую следует заменить.

Zoom

Старая и новая

Прокладку для лучшего уплотнения с двух сторон смазываем тонким слоем герметика. Собираем систему в обратном порядке. Ориентируем крышку по месту вхождения щупа, чтобы он свободно входил и закручиваем.

Одеваем новые шланги, надежно фиксируем хомутами.

Через определенный пробег необходимо будет проверить затяжку крышки сапуна снова.
Небольшое видео:

В следующий раз разберем установку дополнительных фильтров — маслоотделителей на шланги.

Удачи на дорогах!

Рассмотрим причины появления белого дыма из глушителя (выхлопной трубы) на легковых автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107. Почему возникает черный и синий дым рассматривается в отдельных статьях на нашем сайте.

1. Низкая температура на улице.

По мере прогрева дымление или полностью исчезает или незначительно. В этом случае белый дым – это конденсат, скопившийся в выпускном тракте. Неисправностью это явление не является.

2. Неисправна система охлаждения.

Охлаждающая жидкость попадает в камеры сгорания, либо напрямую в систему смазки, через трещины в блоке, головке двигателя, прогоревшую прокладку между головкой и блоком. Внешними признаками этой неисправности, помимо белого дыма из выхлопной трубы, являются: — постоянное падение уровня ОЖ в расширительном бачке

— нестабильные обороты холостого хода

— бурление газов в расширительном бачке на прогретом двигателе

— масляная пленка на поверхности ОЖ в расширительном бачке

— свеча в «пробитом» цилиндре будет более чистая

— пенный, синеватый налет на пробке маслозаливной горловины

— постоянный перегрев двигателя

— после стоянки двигателя эмульсионный белый налет на щупе поверх масла.

Устраняется неисправность только ремонтом двигателя, с заменой вышедших из строя деталей.

Примечания и дополнения

— Всем известен тест с листом бумаги. Белый лист бумаги необходимо поднести к выходному отверстию глушителя на прогретом работающем двигателе. И так подержать некоторое время. Наличие водянисто-масляных пятен на листе свидетельствует о не герметичности системы охлаждения.

Еще пять статей на сайте по двигателям автомобилей ВАЗ

Мужчины, знатоки, помогите советом!
Ситуация такая. Есть УАЗ 514 лохматого года выпуска. Стоит за 40 верст от ближайшего города, где есть мастерская.
Так вот. Поехали по делам. Ехать обратно — машина не заводится. Раза с 15-го завели, приехали. На следующий день — то же самое. Еще через день — потеря мощности: газ в пол, а машина не едет, только чуть дергается. Из карбюратора капает, выпускной коллектор на стыке задымил, из трубы белый дым. Постоит немного, час-два, вроде все нормально, не дымит, не капает. Поменяли свечи, через неделю — опять 25. Масло в норме, стартер рабочий. Что делать-то? Скоро сезон закрывать, а ехать 150 км на такой машине боязно. Местный мастер диагноз не поставил. Подскажите, только попонятнее и конкретно, без эмоций.

конкретно не получится.
этот мотор видеть нужно.
симптом — белый дым из выхлопной — плохой.
вода или тосол попали в камеру сгорания.
либо через фильтр, карбюратор и впускной коллектор, либо прогорела прокладка под ГБЦ.
что капает из карбюратора?

Белый дым из глушителя — в камеру сгорания попадает ОЖ. Осматривайте свечи.

да в любом случае идите к глушителю:
сажа — перелив топлива (чёрный дым)
жирная сажа или вовсе масло — колпачки клапанов или поломка колец (сизый дым)
мокрый — безвкусная — вода, сладкая — тосол (смотря что залито, с тосолом, ясен пень, проще — в обоих случаях дым белый)

белый дым из выхлопной и пар из выхлопной- вещи разные вообще то..

. пар пополам с дымом — сторговались. Суть одна.

Да, и белый налёт на выхлопной трубе — туда же.

бензонасос жив?
возможно карбюратор требует прочистки.

Бензонасос жив. Вот мы тоже на карбюратор подумали. Может, его поменять? Ему лет 100.

конкретно не получится.
этот мотор видеть нужно.
симптом — белый дым из выхлопной — плохой.
вода или тосол попали в камеру сгорания.
либо через фильтр, карбюратор и впускной коллектор, либо прогорела прокладка под ГБЦ.
что капает из карбюратора?

Капает бензин время от времени. Про прокладку мне знакомые тоже говорили. Что можно сделать в этой ситуации? Какие запчасти? Мне нужно перегнать машину в Москву, дома-то разберемся. Там помочь практически некому.

Белый дым из глушителя — в камеру сгорания попадает ОЖ. Осматривайте свечи.

да в любом случае идите к глушителю:
сажа — перелив топлива (чёрный дым)
жирная сажа или вовсе масло — колпачки клапанов или поломка колец (сизый дым)
мокрый — безвкусная — вода, сладкая — тосол (смотря что залито, с тосолом, ясен пень, проще — в обоих случаях дым белый)

Свечи поменяли — они были черные все. Дым из глушителя белый. А почему ОЖ попадает куда ей не надо? Что делать? Куда заглянуть?

А из=за бензина такое может быть? Налить воды не мог никто, машина на участке стоит. А вот когда заправлялись, показалось, что бензин не очень хороший (я по запаху определяю хороший бензин). Бензин мы потом заменили, т.к. получилась смесь из 80 и 92, на 80 нормальный (хотя однажды по ошибке залили соляру, прочихался наш Яша и все ОК). Бак, правда не промывали.Сначала было все нормально, потом начались эти проблемы. Фото попробую скинуть.
Спасибо большое за подробную инструкцию и понимание! Я ведь во всем этом не очень разбираюсь.

куда и откуда капает?

если точно знаете, что это из-за прокладки, то
купить прокладку ГБЦ
http://detali.zp.ua/images/shop/2010_02_10_0468.JPG
открутить ГБЦ.
заменить прокладку.
прикрутить ГБЦ на место.
п.с.
до замены прокладки попробуйте на холодном двигателе протянуть ГБЦ по мануалу.
вскройте воздушный фильтр.
проверьте состояние фильтра и наличие воды.
если есть — устраните воду и просушите фильтрующий элемент.
протяните впускной и выпускной коллекторы.
прочистите или замените свечи.
не ставя фильтр — заведите машину.
капот держите открытым.
если машина завелась, то
на заведенной машине посмотрите, что и откуда льется из карбюратора.
скопируйте фото карбюратора из инета и стрелочкой покажите место.
нажмите на сектор привода карбюратора (или попросите кого-нибудь нажать на педаль газа и раскрутить двигатель до 2500-3000 об/мин) и загляните в район дроссельных заслонок когда они открыты.
опишите увиденное.
скажите изменился ли выхлоп.
п.п.с.
да, еще кое что.
может дело и не в прокладке, такое редко бывает, но бывает:
попробуйте слить бензин из бака и залить новый, проверенный бензин из другого авто или из проверенной АЗС.
(если есть кусок бензошланга, то просто подсоедините бутыль литра на два с хорошим бензином к бензонасосу)
возможно у вас просто вода в бензобак попала.
либо налил кто-то, либо с бензином.
старый бензин слейте в прозрачную емкость и дайте отстояться.
свечи прочистите, промойте (или замените, если он одноразовый) фильтр тонкой очистки топлива и отстойник бензобака (если он есть, слейте отстой и промойте)).
заведите авто.

карбюратор менять не стоит, если не уверены, что это точно в нем проблема. старые гораздо лучше/надежнее современных. надо эпизодически его обслуживать у ХОРОШЕГО мастера и никаких проблем.
исключение — питерский ПЕКАРовский. выкидывайте сразу

если сообщение предыдущего автора ничем не поможет — ищите вариант буксировки автомобиля. не видя, действительно сложно что-то придумать.

Свечи поменяли — они были черные все. Дым из глушителя белый. А почему ОЖ попадает куда ей не надо? Что делать? Куда заглянуть?

Вообще, коргда прокладка пробита и тосол попадет в камеру сгорания одного цилиндра, там весь нагар смывает до идеальной чистоты. Поэтому, если все свечи черные, не факт что прокладка пробита.
Когда из выхлопной трубы идет густой непрозрачный белый дым, на ходу позади автомобиля просто дымовая завеса как густой туман, машина перегревается — это точно пробита прокладка. Ее надо менять, на дальняк ехать нехорошо или с большим запасом воды — подливать периодически в радиатор, когда двигаель перегреется. Тосол лить в этом случае смысла нет — все равно в ремонт и вытечет по дороге.

Новички-водители часто ищут ответ на вопрос, почему дымит ВАЗ. Есть несколько причин, которые могут вызвать обильное выделение густого пара, похожего на дым. Но случаются и поломки, которые сопровождаются дымом. Что же делать, когда машина стала дымить?

Варианты проблемы

Автомобили ВАЗ имеют много разных проблем, среди которых и частое наличие неисправностей выхлопной системы и двигателя. Большинство неисправностей системы зажигания, выхлопа и узла двигателя сопровождаются дымом. Это происходит по самым разным причинам. Сперва нужно разобрать все варианты, когда не стоит беспокоиться за целостность любой из систем.

Вот первый и основной из них: двигатель заводится, начинается обильное выделение белого дыма из выхлопной трубы.

Это вполне нормальное явление.

Но это не предвещает беды, если не было замечено увеличение расхода топлива, масла или жидкости для охлаждения. Особо густое парообразование бывает после холодных зим и длительных простоев машины без работы.

Белый пар не опасен, так что нет повода для беспокойства.

Синий дым

Дым любого другого цвета является признаком довольно серьезной поломки. Один из признаков повреждения — голубоватый дым, который появляется после запуска двигателя. Он может иметь все оттенки цвета вплоть до темно-синего, который будет означать обширные повреждения поршневой системы автомобиля. Если из выхлопной трубы идет синеватый дым, какая-то часть цилиндра сломалась. Почему это происходит?

Масло должно поступать в цилиндры для смазывания механизмов, их частичного охлаждения и улучшения рабочего состояния. Обычно масло не может попасть в другие узлы, но если какая-то часть поршня или системы маслораспределения была повреждена, оно протекает в камеру двигателя. Охлаждающая жидкость смывает масло, унося его с собой в систему охлаждения, где происходит его испарение в выхлопные каналы. Из-за этого дым получает синеватый цвет. Цвет будет зависеть от интенсивности работы двигателя — от прозрачно-голубого, почти белого до практически синего.

Газообразование этого цвета сопровождается сильной затратой масла. Решением проблемы является проверка системы смазывания поршней, маслосъемных колпачков или замена масла на другую марку.

Такой дым в ВАЗ-2105 может появляться и со стороны карбюратора, не только в выхлопах. Это также может быть из-за длительного простоя автомобиля или повреждений системы. Если цвет дыма со временем меняется, значит, беспокоиться не стоит, утечка проходит после прогрева деталей.

Черный дым

Одним из самых опасных видов поломки являются неисправности двигателя и топливной системы, которые сопровождаются черным дымом из выхлопной трубы.

Вот другие признаки, которые могут появиться при этом:

  1. Значительно увеличивается расход топлива, дым очень густой и темный, поэтому довольно токсичный.
  2. Двигатель работает нестабильно, иногда глохнет.
  3. Наблюдается потеря мощности двигателя.
  4. Движок очень плохо запускается.

Почему это происходит? Для ВАЗ эта неисправность свойственна из-за наличия карбюратора. Из-за неисправности игольчатого клапана происходит перелив в поплавковой камере. Также эта неполадка случается, когда забиты воздушные жиклеры. Стоит почистить их и заменить детали, отрегулировать систему подачи топлива или весь движок.

Другие источники дыма

Существует целый ряд других проблем, которые вызывают дымление со стороны двигателя:

  1. Неисправность системы охлаждения. Детали перегреваются и частично пригорают, выделяется дым.
  2. Поломка системы подачи топлива. Кроме того, топливо может сгорать не полностью, из-за этого получаются выхлопные газы другого цвета.
  3. Охлаждающая жидкость либо масло попадает в цилиндры двигателя из-за наличия в них повреждений.

Невозможно перечислить все вероятные неполадки, из-за которых может выделяться дым из машины. В основном для устранения проблемы достаточно замены деталей, масла или топлива, но иногда причину поломки не удается выяснить самостоятельно.

В таком случае единственный вариант — поездка в автосервис за комплексной диагностикой и ремонтом.

(Голосов: 8, 4.75)

Выхлопная система ваз 2107 тюнинг

еТюнинг выхлопной системы автомобиля может производиться в различных целях. Таким образом он подразделяется на несколько типов. Особенно востребованным является технический тюнинг, который позволяет увеличить прирост мощности автомобиля. Для этого необходимо произвести следующие манипуляции: демонтировать катализатор для ВАЗ 2114, а затем изменить параметры лямбда-зондов. Минусом такого видоизменения выхлопной системы является лишь повышение расхода топлива и забывать об этом не стоит.

Наша компания сегодня располагает широким ассортиментом продукции. Выхлопная система ваз 2107 тюнинг. Нам удалось освоить 90 % номенклатуры глушителей для автомобилей марки ВАЗ. Мы не останавливаемся на достигнутом и двигаемся дальше, регулярно пополняя спектр ассортимента новыми предложениями. Компания «Стингер» давно и успешно осуществляет поставку комплектующих на различные системы отвода отработавших газов.

С 1984 года нам известен универсальный автомобиль ВАЗ 2104. Выхлопная система ваз 2107 тюнинг. Эту модель принято считать семейной машиной. Она обладает многофункциональностью и высокими характеристиками вместимости. ВАЗ 2104 продолжил традиции своего предшественника ВАЗ 2102, одновременно включив в себя новые элементы, которые отвечают современным требованиям потребителей. Он обладает высокой грузоподъемностью и привлекательным внешним видом. Автомобили марки ВАЗ 2114 включают в себя двигатель с рабочим объемом 1,5 литра и пятиступенчатую механическую коробку передач.

В цилиндрах двигателя образуется большое количество выхлопных газов. Это происходит в процессе сгорания топливно-воздушной смеси. Выхлопные газы следует удалять. Собственно в этих целях и была придумана выхлопная система. Она способна не только устранять отработавшие газы, тем самым повышая характеристики экологичности автомобиля, но и способствует снижению шума мотора. Данная статья целиком и полностью посвящена системе отвода отработавших газов.

Случается и так, что глушитель на ВАЗ 2106, что называется, глохнет. Это проявляется в том, что он совершенно отказывается выполнять возложенные на него обязанности. И тогда приходится производить замену глушителя. Это очень важный элемент выхлопной системы автомобиля. Его главной функцией является подавление значительной части звуковой энергии, которая образуется в связи с работой двигателя. Осуществить замену заглушек на этой части выхлопной системы автомобиля ВАЗ 2106 можно самостоятельно. Так же вы можете произвести ремонт приемной трубы и дополнительного глушителя. Мы расскажем вам как это можно сделать. В этой статье вы найдете все ответы на вопросы касаемо данной темы. Мы даем вам пошаговую инструкцию, благодаря которой вы сможете произвести работу быстро и грамотно.

Глушитель ВАЗ-2107. ВАЗ-2107: замена глушителя своими руками, инструкция

В этой статье пойдет речь о глушителе ВАЗ 2107. По сути, выхлопная система этого автомобиля состоит из трех основных частей. Если заводить от двигателя, то сначала идет «паук», который правильно называют приемной трубой. За ним следует резонатор, соединяющий две крайние части выхлопной системы. В самом конце был установлен основной глушитель. С его помощью снижается уровень шума от двигателя автомобиля.Как его заменить, будет рассказано ниже.

Основные особенности


Для максимально быстрой замены глушителя ВАЗ 2107 потребуются отвертки, набор ключей и головок, а также смотровое отверстие. Если его нет, то можно максимально развернуть заднюю часть машины, чтобы под ней было удобно работать. Главный глушитель расположен в задней части автомобиля. Его край виден, если смотреть на машину сзади. Замена этого элемента должна производиться либо в случае сильных деформаций, в результате которых сильно ухудшается способность пропускать выхлопные газы, либо при его полном сгорании, из-за чего выхлопные газы выходят из глушителя, не подвергаясь воздействию. убираются и уменьшают шум.Даже при поломках или перегораниях уровень шума повышается многократно. В этом случае заменить этот элемент необходимо в обязательном порядке.



Подготовка к работе

Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть всю выхлопную систему на предмет повреждений. Внимательно осмотрите выхлопную трубу, резонатор, даже выпускной коллектор. При обнаружении каких-либо изъянов необходимо заменить глушитель ВАЗ 2107. Не ограничивайтесь только основным глушителем. Итак, для начала нужно снять глушитель.Для этого установите машину на смотровую яму. С помощью двух ключей на «13» необходимо ослабить натяжение гаек, фиксирующих хомут. Обратите внимание, что эти резьбовые соединения постоянно подвергаются воздействию высоких температур. Поэтому их очень сложно открутить. Все резьбовые соединения желательно предварительно обработать проникающей смазкой. Затем необходимо открутить болт крепления резиновой подушки к кронштейну на глушителе ВАЗ 2107. Фото этой сборки дано в статье.

Снятие глушителя


Теперь можно немного приподнять главный глушитель ВАЗ 2107, снять его со всех ремней. Обратите внимание, что зажим должен оставаться на резонаторе. Чтобы максимально просто отсоединить глушитель от резонатора, воспользуйтесь отверткой. О том, как его использовать в этом процессе, будет рассказано ниже. Устанавливаем новый глушитель в обратном порядке. Сначала нужно состыковать две трубы, а затем подвесить глушитель к корпусу с помощью резиновых элементов. В самом конце необходимо подтянуть подушку и болты на хомуте, которым крепились патрубки к ВАЗ 2107.Фото глушителя вы можете увидеть в статье.



Сопутствующие работы


После снятия основного глушителя внимательно проверьте состояние ремней подвески. Также внимательно проверьте состояние монтажной подушки. После этого оцените состояние стяжного хомута. Если при откручивании гаек наблюдалось чрезмерное усилие, необходимо установить новый зажим. Учтите, что желательно обработать специальным герметиком для выхлопных систем.Его необходимо наносить на место стыка задней части глушителя и резонатора. Также следует учитывать, что сразу после остановки двигателя температура выхлопной системы может достигать 500 градусов. Поэтому желательно сначала дать мотору остыть, а потом проводить весь ремонт. Конечно, можно провести ремонт, надев на руки толстые перчатки. Правда, это будет не очень удобно, так как глушитель ВАЗ 2107 проще заменить голыми руками. Цена его около 900 рублей.

«Уловки» при ремонте


А теперь несколько советов, как пользоваться инструментом при замене глушителя ВАЗ 2107. В частности, некоторые могут спросить, как отвертка может помочь отсоединить заднюю часть глушителя от резонатора. Для этого понадобится плоская отвертка, с ее помощью нужно разжать лепестки на дополнительном глушителе. Обратите внимание на то, что у него труба пиленая по диаметру. Не бойтесь разрушить старый задний глушитель. Он больше не будет вам полезен, так что вы можете сделать для него все, что угодно.Прокручиваем обратно этой отверткой, а потом без проблем отсоединяем от резонатора патрубок. Обратите внимание, что вы должны приобрести в магазине глушитель высочайшего качества. Обратите внимание на его внешний вид. Изнутри не должно быть слышно никаких металлических или других звуков. Кроме того, на корпусе не должно быть механических повреждений, в частности сколов, неровностей, вмятин или повреждений лакокрасочного покрытия. Глушитель на ВАЗ 2107 очень уязвим. Инжектор не сможет нормально работать, если нет регулировки содержания кислорода.Это будет описано ниже.

Неисправность глушителя


А теперь стоит рассмотреть все неисправности, которые могут быть в выхлопной системе. В первую очередь нужно посмотреть глушитель ВАЗ 2107. Он может быть поврежден снаружи или подвергнут коррозии. Чаще всего выгорают его элементы изнутри. Это самые печальные неисправности, которые повлекут за собой полную замену агрегата. Часто бывает, что при работающем двигателе слышны удары по корпусу. Чаще всего причиной неисправности является разрушение или деформация подвески глушителя.Также может быть слабое соединение всех элементов выхлопной системы. Сломать глушитель достаточно просто. Вы можете столкнуться с любым препятствием. Даже камень может отскочить от колеса и пробить корпус глушителя. Конечно, это маловероятно, но вполне возможно.

Амбиент и глушитель


Очень часто выходит из строя выхлопная труба глушителя ВАЗ 2107. Часто причиной неисправности становится воздействие внешней среды. В глушителе часто скапливается конденсат.В городах на его организм воздействуют соли, различные химические вещества, обрабатывающие дороги. Не забывайте, что у любого глушителя есть определенный ресурс. Конечно, если он работает сверх нормы, в нем нет ничего «живого». Внешние проявления поломки глушителя видно сразу. Страшный рев, стук по корпусу, дребезжание, металлические звуки однозначно говорят о том, что есть какая-то неисправность.

Блок несущей системы впрыска «семерка»

Очень требователен этот механизм выхлопной системы.Если его эксплуатация происходит в обычных условиях, близких к идеальным, то срок службы не более полутора сотен тысяч километров. Если операция проводится не по правилам, то, скорее всего, раньше выйдет из строя каталитический нейтрализатор. Часто происходит загрязнение, разрушение, а также разрушение центрального блока самого носителя. Нередки случаи, когда наблюдается коррозия корпуса или его повреждение. Теперь давайте рассмотрим те ситуации, в которых происходит разрушение элемента.Несущий блок может быть разрушен, если какая-либо часть топливовоздушной смеси сгорит непосредственно в преобразователе. Это связано с тем, что происходит пропуск зажигания. Или смесь топлива и воздуха слишком обобщенная, и из-за этого полностью не выгорает. При этом машина ВАЗ 2107 стреляет в глушитель, слышны резкие хлопки.

Повреждение несущей конструкции


Часто это происходит в случае поломки или неисправности кислородного датчика. Кроме того, попытка завести автомобиль «толкателем» может привести к разрушению несущей конструкции.А также его полное разрушение может произойти только при механическом воздействии. К сожалению, это может произойти при мгновенном изменении температуры. На большой скорости заехали в лужу во время дождя, холодная вода попала в кузов, блок был разрушен. Несущий блок может быть загрязнен из-за закоксовывания его ячеек. Обычно причина этого в том, что в камеру сгорания попадает моторное масло, которое сбрасывается в выхлопную систему. И самое главное, чтобы не допустить загрязнения, нужно следить за качеством топлива, которое вы заливаете в бак.Этилированный бензин с присадками, в которых присутствует металл, приводит к загрязнению сот. Следовательно, коллектор выходит из строя и требует замены.

лада 2107 1.3 11.23 труба передняя

Товар Категории Продукт поиск Поиск по типу автомобиля:
Категория: — пожалуйста, выберите — ГлушителиCATУниверсальные катализаторыДизельные сажевые фильтрыТрубы FlexМонтажные деталиУниверсальные глушителиУниверсальные трубыКоллектор

поиск

» Лада » 2107 » 1.3



£ 55,75
вкл. НДС
Нетто: 46,46 £

  • 2 года гарантии
  • В наличии
  • Отправка в тот же день


Деталь No. 11,23
Перекрестная ссылка BOSAL 765-749
Деталь выхлопной системы Передняя труба
кузов Салон
Год постройки 1968–1992
Капитал двигателя 1294 куб. См
Мощность 65 PS
Одобренный тип
Масса 6 кг
Гарантия: 24 Месяца!

« назад

Черный дым из выхлопной трубы ВАЗ 2107.Белый, серый, черный дым из выхлопной трубы? Причины. Черный дым: дизельный двигатель

Черный дым из выхлопной трубы может появиться на любой машине: бензиновой или дизельной, не важно. Причем с любой системой подачи топлива: карбюраторной или инжекторной. Появление черного дыма свидетельствует о возникновении мелких неисправностей в двигателе, и если их вовремя не устранить, они перерастут в серьезные поломки и повлияют на работу других систем.Как следствие — дорогой ремонт.

Черный дым обычно сопровождается повышенным расходом топлива и нестабильной работой двигателя, с трудом заводится утром, особенно в холодную погоду. И чем сильнее нажимаешь на газ, тем сильнее идет черный дым. Так в чем же причины?

Причины неисправности

Первая причина — неисправность системы подачи топлива. В камеру сгорания двигателя подается слишком много горючей смеси, которая просто не успевает сгореть, от чего выхлоп приобретает густой черный оттенок.Такой выхлоп намного токсичнее обычного выхлопа. не справляется со своей задачей из-за переизбытка дыма.
Вторая причина — некорректная работа системы зажигания. Топливо просто не воспламеняется в камере сгорания и попадает прямо в глушитель. Данная ситуация сопровождается нестабильной работой двигателя, говоря простым языком, он начинает утроиться.

Газовый двигатель

Если двигатель имеет карбюраторную систему подачи топлива, для избавления от черного дыма необходимо как следует прочистить и продуть жиклеры карбюратора сжатым воздухом.Часто этой процедуры бывает достаточно. Если после этого черный дым не исчезнет, ​​придется потратиться на ремонт — поменять иглу в карбюраторе, отрегулировать уровень бензина в топливной камере и т. Д.

Если двигатель имеет систему впрыска топлива, необходимо очистить топливную систему. Засоренные форсунки не могут правильно впрыснуть топливо, отсюда и рывки двигателя. Обороты постоянно прыгают, стабильной работы нет. В этом случае потребуется диагностика и ремонт форсунки.На сайте defors.ru вы можете проконсультироваться со специалистами.

Инжектор — это автоматизированная система подачи топлива с датчиками. Если датчик подачи топлива неисправен, он будет подавать излишки топлива и его необходимо заменить. Последнее, что нужно сделать, это проверить исправность топливного насоса. Он не должен создавать чрезмерного давления. Очистить топливную систему можно несколькими способами. Самый простой способ — залить в топливный бак специальную присадку.

Дизельный двигатель

Само дизельное топливо отличается от бензина.Даже в хорошем состоянии двигатель будет иметь черный оттенок выхлопа. Если интенсивность цвета заметно выше, скорее всего, DPF засорен и его необходимо заменить или очистить (регенерировать). Процедуру очистки сажевого фильтра делают в любом автосервисе. Вторая причина может заключаться в выходе из строя насоса высокого давления.

Последствия

появление более серьезных неисправностей. Со временем катализатор полностью погибнет, и его нужно будет заменить, но это недешево.Можно, конечно, без него проехать, но осмотр не пройдет.

Если избыточная подача топлива форсункой недопустима, может произойти достаточно серьезная поломка, после которой двигатель придется отремонтировать. И далее. В дизельных двигателях сгорание топлива сопровождается высоким давлением. Избыток топлива в камере сгорания может стать причиной взрыва блока, что является серьезной поломкой.

Заключение

Черный дым из выхлопной трубы — лишь предупредительный сигнал о появлении мелких неисправностей.С ними откладывать не стоит, и лучше сразу устранить, чем потом разориться на капремонте двигателя.

Черный дым из выхлопной трубы — причины, последствия Знаете, к большому облегчению, это не означает серьезной поломки двигателя или его вспомогательных систем. Но если эту проблему вовремя не устранить, то можно довести систему питания, систему зажигания топлива, а также сам двигатель до плачевного состояния, ведь именно они являются причинами появления черного дыма из глушителя.Оказывается: — в виде толстого черного выхлопа из глушителя, особенно сильно идет при нажатии на педаль газа. Более того, машина работает не стабильно, часто двигатель «троит», плохо заводится с утра (особенно зимой). Расход топлива увеличивается. Основные причины Черный дым указывает на то, что топливно-воздушная смесь слишком богатая (переобогащенная). В цилиндры поступает много топлива, которое не успевает эффективно сгореть, поэтому выхлоп перекрашивают в черный цвет. Он намного токсичнее и вреднее, чем обычный выхлоп, потому что даже катализатор не может сжечь излишки топлива в выхлопе.Основная причина этого — неисправность системы подачи топлива, которая встречается во всех типах двигателей внутреннего сгорания (бензиновые, дизельные). Второй причиной может быть неисправность в системе зажигания, топливо в камере не воспламеняется, и поэтому сырая смесь попадает прямо в глушитель, а двигатель будет нещадно «троить». По карбюраторному зажиганию В карбюраторе все довольно просто — если выхлоп окрашен в серо-черные тона, наблюдается нестабильная работа; в первую очередь нужно посмотреть на сам карбюратор.Скорее всего, здесь перелив поплавковой камеры. Это происходит по двум причинам: 1) Неисправна «игла» (игольчатый клапан), она может заедать или, наоборот, пропускать излишки топлива. 2) Жиклеры забиты, закоксованы (от нашего топлива). Маленькие «насадки» с точными размерами. Необходимо разобрать карбюратор, почистить, если не поможет, то нужно купить ремкомплект и заменить «иголку» и жиклеры и правильно выставить уровень бензина в камере. Вариант инъекции Здесь все немного сложнее с одной стороны, и проще — с другой.У форсунки нет камер с поплавком для игл и т. Д., Это совершенно другая система, подающая топливно-воздушную смесь электронным способом. Впрыск в цилиндры осуществляется с помощью специальных устройств — «форсунок», отсюда и название. Основные причины черного выхлопа: 1) Часто причиной является сама форсунка, она просто забивается и не может нормально подавать топливо. Наблюдается накопление давления, а затем «сильная» инъекция, часто с избытком. Работа двигателя будет нестабильной, то низкие обороты, то высокие — простыми словами «поплывут».В такой ситуации нужно прочистить форсунки, есть много разных способов, от снятия топливной рампы, до специальных средств, которые добавляются в бензин — решать вам, но после такой манипуляции часто можно избавиться от черного дыма. от выхлопной трубы. Работоспособность восстановлена. Чистку нужно проводить не реже одного раза в 60 — 70 000 километров. 2) Поскольку система автоматизирована, она контролирует различные циклы с помощью датчиков. Таким образом, если датчик не работает должным образом, он либо вообще не запустит машину, либо подаст слишком много топлива.Здесь вы сами вряд ли сможете диагностировать поломку, нужно ехать на СТО. 3) Топливный насос. Обычно у форсунок он есть в баке, были случаи, когда прикладывалось повышенное давление. Что также привело к переполнению в камерах впрыска. Опять же, его нужно заменить. Дизельный двигатель В целом дизельный двигатель является рекордсменом по выбросам сажи. Все дело в том, что у него немного другая система зажигания топлива (от давления), и он работает на дизеле (солярке), и даже в штатном состоянии дает слегка черновато-синий выхлоп.Вспомните хотя бы наш «КАМАЗ». Однако в последнее время с таким выхлопом борются, потому что он очень токсичен и ядовит, в нем много свинца. Поэтому сейчас почти все дизельные двигатели оснащаются «сажевым фильтром», который по стандартам EURO 5 очищает выхлоп и предотвращает попадание вредных веществ в воздух. Причины появления черного дыма: 1) Это частая неисправность сажевого фильтра, его просто необходимо заменить. Однако интенсивность дыма будет не такой высокой.2) Насос высокого давления сломался. Выполняется чрезмерное переполнение. Вам просто нужно измениться. 3) Неправильная установка угла опережения зажигания. Это нужно отрегулировать. К чему может привести такой дым из выхлопной трубы? Если вовремя не принять меры, можно столкнуться с приличными неисправностями. Например, в инжекторных машинах быстро умирает катализатор, но заменить его не очень дешево (многие даже просто удаляют). Также, если через «форсунку» произойдет большой перелив, это может практически привести к гидроудару, потому что иногда топливо подается в жидком виде, а не в воздушной смеси.Это очень опасно и сложно сломать. На дизельном двигателе с большим объемом топлива может сломаться блок, потому что давление там даже больше, чем у бензиновых двигателей. Как видите, черный дым сам по себе не несет в себе сложных неисправностей, но если вовремя на него не отреагировать, это может обернуться большими проблемами.

Знакомая картина: после долгой стоянки двигатель завелся и из выхлопной трубы пошел густой дым. Вполне возможно, что после прогрева она уменьшится, а в путешествии вообще исчезнет.Но чаще бывает иначе. Дым продолжается и ясно указывает на то, что в двигателе какая-то неисправность. Длительное бездействие послужило своеобразным толчком к их резкому проявлению.
Дым из выхлопной трубы бывает белого, черного и любых промежуточных оттенков. Цвет — важный диагностический признак. Работа двигателя с повышенной дымностью часто сопровождается другими отклонениями от нормы, хотя иногда и незначительными. Их необходимо зафиксировать и отметить, чтобы точнее оценить ситуацию.
Обычно появление дыма связано с неисправностями следующих рабочих частей двигателя: системы управления (в основном подачи топлива), системы охлаждения, механической части (поршневая группа, распределительный механизм и т. Д.). В соответствии с этим дым возникает либо из-за неполного или «неправильного» сгорания топлива, либо попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо попадания туда масла. Наличие масла, охлаждающей жидкости или избытка топлива при сгорании в цилиндрах придает выхлопным газам характерный цвет.
Если проанализировать возможные неисправности, выяснится, что во многих ситуациях дым бывает одного цвета, но имеет разную природу. Другое обстоятельство: часто неисправность одной системы, которая оказывается источником дыма, возникает из-за неисправностей и дефектов в другой. Вот типичный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, к подгоранию поршневых колец. В результате масло попадает в цилиндры и вызывает дым, причина которого, по сути, вторична.
Поиск причины дыма лучше начинать со сравнения всех записанных обстоятельств: природы самого дыма, наблюдаемых сопутствующих явлений и возможных внешних воздействий. Обсудим характерные сочетания этих факторов.

Белый дым.

Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Испаренная вода — естественный продукт сгорания топлива.В неотапливаемой выхлопной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, при этом вода обычно появляется на выходе из выхлопной трубы. По мере прогрева системы конденсат уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем плотнее и белее пар. При температуре ниже -100 С на хорошо прогретом двигателе образуется белый пар, а при минус 20-25 градусов он приобретает густую белую окраску с голубоватым оттенком. На цвет и насыщенность пара также влияет влажность воздуха: чем она выше, тем гуще пар.
Белый дым в теплую погоду и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связан с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры (например, через негерметичную прокладку головки блока цилиндров). Вода, содержащаяся в теплоносителе, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (по сути, опять же пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и света на улице. Иногда он выглядит серым, напоминающим «маслянистый» дым. Водяной пар отличить несложно: он сразу рассеивается, а после «масляного» дыма в воздухе надолго остается голубоватый туман.
Чтобы убедиться в виновности системы охлаждения, потребуется ряд целенаправленных проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы на самом деле выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе ненадолго закройте отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа будут постепенно испаряться и не оставят явных жирных следов, и они не будут жирными на ощупь.
Далее поиск нужно согласовывать с конструкцией двигателя.Жидкость может попасть в цилиндр не только из-за повреждения прокладки, но и из-за трещин в головке или блоке цилиндров. Все эти дефекты при работе двигателя приводят к попаданию выхлопных газов в систему охлаждения (иногда даже там образуется газовая пробка), что служит основанием для распознавания.
Открыв крышку радиатора или расширительного бачка, легко заметить запах выхлопных газов и масляную пленку на поверхности охлаждающей жидкости. И уровень жидкости будет понижен. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя сразу повышается давление в системе охлаждения (его легко пощупать рукой, сдавливая верхний шланг радиатора), также быстро повышается уровень жидкости в расширительном бачке. .Причем этот уровень нестабилен и в резервуаре можно заметить выброс пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из резервуара.
Если двигатель остановится, картина изменится. Жидкость начинает стекать в цилиндр. Постепенно он проходит через поршневые кольца и попадает в масло в масляный поддон. При следующем запуске масло смешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и светлее. Циркулируя через систему смазки, такая эмульсия оставляет характерную светло-желто-коричневую пену на крышке головки блока цилиндров и маслозаливной пробке.
Это проверяется снятием масляного щупа и открытием пробки горловины, но если дефект (трещина, прогорание) небольшой, то изменений может не быть (бывает, что масло остается чистым, хотя на пробке образуется пена) . Напротив, если протечка в цилиндре значительная, то жидкость, скапливаясь над поршнем, даже не дает проворачиваться коленчатому валу стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.
Иногда возможно уточнить место дефекта. Попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно «очищает» все, с чем соприкасается, поэтому свеча зажигания будет выглядеть совершенно свежей. Если через отверстие свечи зажигания в цилиндр подать сжатый воздух (например, через переходник со шлангом или специальный тестер на герметичность), уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, в котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).
Дальнейшие проверки возможны только при снятой головке блока. Оцените состояние прокладки, плоскости головки и блока. Прогорание прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если не обнаружено явных дефектов. Затем необходимо проверить головку на герметичность под давлением; наиболее вероятно, что трещина будет обнаружена на стенке камеры сгорания (обычно около седла выпускного клапана).Также следует внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в баллоне — это редкий дефект, но если и есть, то найти ее несложно. Края трещины расходятся (стенки «дышат») и часто оказываются отполированными поршневыми кольцами.
Бывает и так, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска — например, из-за течи в прокладке впускного коллектора (если она одновременно герметизирует каналы нагрева коллектора с охлаждающей жидкостью). В таких случаях давление в системе охлаждения не повышается, в ней нет запаха выхлопных газов, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро снижается.Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не путать его с описанным выше, иначе головка блока будет снята зря.
Все проблемы, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку неисправности, как правило, вызваны перегревом двигателя, необходимо проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, не работает термостат, датчик переключателя, сцепление или сам вентилятор, радиатор, его вилка. , шланги или соединения протекают.
Если замечен белый дым и сопутствующие дефекты, то машину нельзя эксплуатировать. Во-первых, быстро прогрессируют дефекты. А во-вторых, работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей и через несколько сотен километров без капитального ремонта, скорее всего, не обойтись.

Синий или серый дым

Основная причина появления синего дыма — попадание масла в цилиндры двигателя.«Масляный» дым может иметь разные оттенки — от прозрачно-синего до густого бело-голубого, в зависимости от режима работы двигателя, степени его прогрева и количества поступающего в цилиндры масла, а также освещения и других факторов. Характерно, что масляный дым, в отличие от пара, не рассеивается быстро в воздухе, а вышеупомянутый бумажный тест дает жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами.
Также очевидно, что масляный дым сопровождается повышенным расходом масла.Так, при расходе около 0,5 л / 100 км голубоватый дым появляется в основном в переходных режимах, а при достижении 1,0 л / 100 км появляется и в режимах равномерного движения. Кстати, в последнем случае на переходных режимах масляный дым становится густым сине-белым. Правда, владельцам самых современных автомобилей стоит помнить о возможном наличии нейтрализатора, способного очищать выхлопные газы от масла даже при довольно больших затратах.
Масло поступает в цилиндры (точнее в камеры сгорания) двумя путями — либо снизу, через поршневые кольца, либо сверху, через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.
Износ деталей цилиндро-поршневой группы — одна из самых частых причин появления масляного дыма. У верхних компрессионных колец износ наблюдается не только по внешней поверхности, контактирующей с цилиндром, но и по торцевым плоскостям, воспринимающим давление газа в цилиндре. Канавки этих колец в поршнях тоже могут изнашиваться. Большой зазор между канавками создает эффект накачки. Даже если маслосъемные кольца все еще в норме, масло все равно попадает в цилиндры, так как верхние кольца постоянно «качают» его снизу вверх.
Цилиндры больше всего изнашиваются в зоне упора верхнего кольца, когда поршень находится в верхней мертвой точке, а в средней части они часто приобретают овальную форму. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает герметизирующие свойства колец. В области прядей обычно образуются щели, но не исключено их появление и в других местах круга.
Нередко повреждается поверхность цилиндра при относительно приличном состоянии колец и поршней.Это происходит, например, при плохой фильтрации масла, когда между юбкой поршня и цилиндром попадают абразивные частицы. Затем на цилиндре появляются царапины.
Подобная ситуация реальна после длительной стоянки автомобиля, когда на поверхности цилиндров и колец могут появиться очаги коррозии. На устранение этих дефектов и взаимной приработки деталей (если они вообще могут приработаться) потребуется значительное время.
Такой же эффект часто возникает при нарушении технологии ремонта двигателя, если поверхность ремонтируемого цилиндра слишком шероховатая или цилиндр имеет неправильную форму, либо используются некачественные поршни и поршневые кольца.В таких случаях, как правило, рассчитывать на нормальную обкатку невозможно.
Износ деталей цилиндро-поршневой группы часто сопровождается потерей компрессии и повышением давления картерных газов, что определяется соответствующими приборами (компрессор, прибор для проверки герметичности и т. Д.). Однако следует помнить, что поступающее в цилиндры большое количество масла хорошо закрывает зазоры в сопрягаемых деталях. Если они не слишком большие, то результат оценки сжатия может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу.Именно это обстоятельство сбивает с толку поиск конкретной причины появления синего маслянистого дыма.
Еще одно замечание о характерных обстоятельствах. Когда нет значительного износа деталей, то синий или сине-белый дым четко наблюдается только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезающий. Причина проста: при нагревании детали принимают форму и занимают место, в котором они лучше прилегают друг к другу. При чрезмерно большом износе картина обратная: дым на прогретом двигателе будет увеличиваться, так как горячему маслу, имеющему низкую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали.
Всегда проще выявить неисправность, связанную с более серьезными дефектами или даже поломками деталей. Так, детонация обычно приводит к обрыву перемычек между кольцами на поршнях, реже — к поломке самих колец. Сильный перегрев двигателя вызывает деформацию юбок поршней, между поршнем и цилиндром образуется большой зазор. Деформированный поршень коробится, нарушая работу колец. Такой же результат возможен, если шатун деформируется, например, из-за гидроудара при попадании воды в цилиндр или после разрыва ремня и удара поршня о незакрытый клапан.
Использование низкокачественного масла может привести к заеданию колец в канавках поршня. А из-за длительного калильного зажигания кольца можно просто зашить в пазы с полной потерей подвижности.
Рассмотренные выше дефекты обычно возникают не во всех цилиндрах сразу. Найти неисправный цилиндр несложно, сравнив состояние свечей зажигания и величину компрессии в разных цилиндрах. Причем такие дефекты часто сопровождаются разного рода посторонними шумами и стуками, меняющимися в зависимости от частоты вращения, нагрузки и степени прогрева двигателя, а также нестабильной работы двигателя из-за остановки цилиндров (особенно при холодном пуске).
Общая группа неисправностей, вызывающих масляный дым и расход масла, связана с износом штоков клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) уплотнений штока клапана. Эти дефекты обычно приводят к заметному увеличению дымности двигателя по мере его прогрева, поскольку разжиженное горячее масло намного легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и во время торможения двигателем.В этих режимах во впускном коллекторе возникает большой разрежение, и масло течет через штоки клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в системе выпуска. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко увеличивает густоту голубого масляного дыма.
В двигателях с турбонаддувом возможен расход масла с появлением синего дыма из-за неисправности турбокомпрессора, в частности износа подшипников и уплотнений ротора.Износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, аналогичную поломке уплотнений штока клапана (включая отложения масляного нагара на свечах), но в то же время лужа масла собирается во впускной трубе компрессора. Неисправность сальника турбины определить сложно, так как масло напрямую попадает в выхлопную систему и там выгорает.
В эксплуатации часто появляется синий дым и расход масла при выключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при негерметичности клапанов.В последнем случае дым становится сине-белым, особенно если клапан имеет явное выгорание. Такой дефект легко определить — компрессия в этом цилиндре небольшая или отсутствует, а на свече появляется обильная черная сажа, часто в виде наростов.
Есть и довольно экзотические дефекты, вызывающие голубой масляный дым. Например, в АКПП с вакуумным тензодатчиком возможен разрыв диафрагмы регулятора. Поскольку его полость соединена шлангом с впускным коллектором, двигатель просто начинает отсасывать масло из коробки передач.Как правило, масло поступает только в те цилиндры, вокруг которых в коллекторе снимается разрежение. В этом случае могут вылететь свечи зажигания и разбрызгивание масла из свечных отверстий (напомним, что масла ATF обычно имеют красный цвет
).

Черный дым

Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливно-воздушной смеси и, как следствие, неисправности системы подачи топлива. Такой дым обычно хорошо виден на светлом фоне за автомобилем и представлен частицами сажи — продуктами неполного сгорания топлива.
Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов и часто потерей мощности из-за неоптимальной топливовоздушной смеси.
В карбюраторных двигателях черный дым обычно возникает из-за перелива поплавковой камеры из-за дефекта игольчатого клапана или закоксовывания воздушных форсунок.
В бензиновых двигателях с электронным впрыском топлива дообогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и выходе из строя различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.)), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при пуске со всеми вышеперечисленными последствиями. Суть в том, что много топлива может попасть в цилиндр через неисправный инжектор на неработающем двигателе, и это не позволит поршню приблизиться к верхней мертвой точке. В дизельных двигателях черный дым иногда появляется не только при неисправностях ТНВД, но и при большом угле опережения впрыска.
Общим для режимов работы бензиновых двигателей на дообогащенной смеси является повышенный износ и даже задиры деталей цилиндро-поршневой группы, так как избыток топлива смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки в других связанных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла в картере (точнее, топливно-масляной смеси) значительно повышается. Разбавленное масло приобретает отчетливый запах бензина.Очевидно, что эксплуатировать двигатель с такими неисправностями не только сложно, но и крайне нежелательно, так как быстро приводит к новым, гораздо более серьезным неприятностям.

Здравствуйте, гости и читатели нашего автомобильного блога. В этой статье мы разберем такую ​​проблему, как появление черного дыма из выхлопной трубы. Каковы причины этого явления, каковы могут быть последствия и как с этим бороться.

Обычно все это проявляется в виде густого черного выхлопа, особенно при нажатии на педаль газа.При этом не всегда машина может работать стабильно: двигатель плохо заводится, особенно зимой двигатель «троит», увеличивается расход топлива.

Сразу скажу, что это не означает серьезного повреждения двигателя или других вспомогательных систем. Однако, если вы не уделите достаточно внимания проблеме, вы впоследствии можете отказаться от системы зажигания, системы подачи топлива и даже от самого двигателя. Ведь именно в этих системах кроются причины появления черного дыма из глушителя.

В чем причина?

Главное, что говорит черный дым из выхлопной трубы, — это пересыщенная топливно-воздушная смесь. В цилиндры поступает много топлива, оно не успевает нормально сгореть, а выхлоп становится черным. Само собой разумеется, что он вреднее и токсичнее обычных выхлопных газов, и даже катализатор не справляется с избытком топлива в выхлопных газах.

Основная причина — неисправности в системе подачи топлива … Эта проблема может возникнуть абсолютно во всех двигателях внутреннего сгорания, как бензиновых, так и дизельных.

Вторая причина кроется в системе зажигания. Топливо в камере не воспламеняется, а сырая смесь перетекает в глушитель. Двигатель при этом очень сильно «утроится» (Троить двигатель — двигатель работает некорректно, так как топливо полностью не сгорает ни в одном цилиндре. Например, три цилиндра работают как надо, а четвертый не совсем так работает.Либо нет возгорания, либо топливо плохо горит).

Карбюратор зажигания.

С карбюраторными двигателями все довольно просто. Если выхлоп черный, скорее всего, сам карбюратор нестабилен, а именно перелив в поплавковой камере. Причин может быть несколько:

  • Игольчатый клапан неисправен. «Игла» может впустить лишнее топливо или даже прилипнуть.
  • Возможно засорение форсунок. Основная причина этого — некачественное топливо.

Для устранения проблемы нужно разобрать и очистить карбюратор.Если это не поможет, придется поменять «иголку» и жиклеры, а затем правильно выставить уровень бензина в камере.

Двигатель инжекторный.

С одной стороны, здесь все проще, поскольку отсутствуют «иголки» и камеры сгорания. С другой стороны, это сложнее, так как здесь совершенно другая система подачи топлива. Здесь воздушно-топливная смесь подается электронно, а впрыск осуществляется с помощью «форсунок». Отсюда и название двигателя.

Основные причины появления черного дыма из выхлопной трубы инжекторного двигателя:

  • Основная проблема здесь может заключаться в самой форсунке. Проще говоря, он забивается и не подает топливо должным образом. Повышается давление, а затем происходит сильный впрыск, часто с избытком топлива. Из-за этого двигатель работает нестабильно, начинает «плыть»: то низкие обороты, то высокие. Чтобы это исправить, необходимо прочистить форсунки. Есть несколько способов сделать это.Можно снять топливную рампу, а можно использовать специальные инструменты, которые добавляются в бензин. Что лучше, конечно, решать вам, но это поможет избавиться от черного выхлопа. Процедуру лучше проводить один раз в 70 000 километров пробега.
  • Поскольку система впрыска двигателя полностью автоматизирована, с помощью датчиков она контролирует все рабочие циклы. Из этого следует, что датчик неисправен. Если это так, то он либо подаст слишком много топлива, либо вообще не даст двигателю запуститься. Самостоятельно выявить эту поломку вряд ли возможно; придется ехать на СТО для диагностики.
  • Третья причина — топливный насос. В автомобилях с инжекторными двигателями он обычно находится в бензобаке, и бывают случаи, когда он начинает подавать повышенное давление. Это приводит к переполнению инжекционных камер. Решение проблемы — замена помпы.

Дизельные двигатели.

Если посмотреть, для дизельного двигателя черный выхлоп — это нормально. Опять же, здесь другая система, топливо воспламеняется от давления, работает на дизельном топливе, и даже в нормальном состоянии он дает слегка черноватый выхлоп.Но сегодня также пытаются бороться с этим явлением, потому что выхлоп дизельного двигателя токсичен и содержит много свинца. Поэтому для соответствия нормам EURO5 на все дизельные двигатели стали устанавливать сажевые фильтры. Очищает выхлопные газы и предотвращает попадание вредных веществ в воздух.

А какие проблемы могут быть у дизелей?

  • Банальная неисправность сажевого фильтра … Если да, то его нужно заменить.Но интенсивность дыма будет не такой большой.
  • Насос высокого давления вышел из строя, происходит перелив топлива. Опять же все решается заменой.
  • Неправильная установка угла опережения зажигания. Здесь все нужно правильно настроить.

К чему приводит черный дым из выхлопной трубы?

Чтобы серьезная поломка не произошла в будущем, все же нужно принимать меры. Например, при большом переполнении форсунок это тоже может привести к гидравлическому удару, потому что топливо обычно подается в виде воздушной смеси, а затем попадет жидкость.Это приведет к сложному и дорогостоящему ремонту.

Кроме того, если не исправить черный выхлоп из инжекторных двигателей, может выйти из строя катализатор, что будет дорого и сложно заменить. Некоторые после этого вообще не ставят.

В дизельном двигателе из-за большого количества топлива может сломать блок … Ведь давление там даже больше, чем в бензиновых.

Ну а из этой статьи следует, что черный дым из выхлопной трубы сам по себе не так опасен.Однако, если вовремя не отреагировать на проблему, все может обернуться большой проблемой. Поэтому нет необходимости тянуть, перенастраивать нужные системы, чистить и регулировать детали. Ведь если посмотреть на двигатель, то он прослужит очень и очень долго. Удачи тебе!

Один из самых частых признаков неисправности автомобиля — задымление, связанное с определенными поломками и проблемами. Диагностика этой проблемы настолько широка, что учитывает цвет, количество, частоту возникновения и другие факторы, которые могут сигнализировать о появлении проблем.Но не все знают, чем отличается постоянный белый дым от периодически появляющегося дыма одного цвета. Или то, на что влияет черный дым из выхлопной трубы. Голубоватый дым выхлопных газов также имеет свои уникальные причины. Все эти проявления требуют детального анализа и анализа. Представляем вашему вниманию первую часть, посвященную появлению черного дыма.

Прежде чем вы разберетесь с отдельными «патологическими» состояниями выхлопного дыма, вы должны понять, что такое выхлоп в целом, для чего он нужен и как он выглядит нормально.Как следует из названия, пары, выходящие из машины через глушитель, являются побочным продуктом обработки, возникающей во время кинетического движения двигателя и прилегающих к нему двигателей. Проще говоря, это комбинация водяного пара, азота и углекислого газа, которая появляется при работе двигателя.

В норме при исправных системах в моторном отсеке и приемлемом качестве расходных материалов этот дым практически бесцветен, имеет запах выхлопа и определенную плотность.Но как было сказано немного ранее, иногда мы наблюдаем появление необычного дыма другого цвета (чаще всего белого, синего и черного дыма из выхлопной трубы), часто одновременно с ухудшением ресурса автомобиля (или без такового). В чем причина этих диагностических проявлений, мы постараемся разобраться более подробно, проанализировав каждый из этих видов паров.

Черный дым из выхлопной трубы и его причины

Это, наверное, самый «популярный» вопрос среди водителей, у которых в автомобиле установлены дизельные, карбюраторные или инжекторные двигатели.Владельцы старых, подержанных марок отечественного производства неоднократно встречались с подобным проявлением. Но в чем причина такого нехарактерного резкого испарения и почему из выхлопной трубы идет черный дым?

Во-первых, нужно успокоиться и ослабить панику — появление черного дыма, как правило, не свидетельствует о серьезных поломках в подкапотном пространстве. Однако рассчитывать на то, что проблема не нанесет ущерб позже, — проигрышная стратегия. По сути, это вовсе не проблема, а всего лишь один из симптомов, удобство которого в том, что его можно заметить, не долго вникая в составные части двигателя.

Что является сигналом появления черного дыма из выхлопной трубы? В зависимости от типа двигателя и состояния автомобиля причин может быть несколько, однако среди всех них основная и наиболее вероятная — это перенасыщение отработанной топливно-воздушной смесью. На практике это выглядит так: из-за перенасыщенной смеси она не может эффективно выгорать в цилиндрах двигателя, из-за чего недостаточно обработанный выхлоп, попадая в катализатор (а позже и в открытый воздух), вместе с излишками топлива превращается дым черный.

На появление такого дыма не влияет вид топлива, будь то бензин или солярка, так как причина проблемы указывает на поломку в системе подачи топлива. Кроме того, иногда при запуске из выхлопной трубы появляется черный дым, позже дым соответствует своему нормальному виду и плотности. Это связано с тем, что топливо в камере не воспламеняется, а из-за своей сырости попадает в глушитель в необработанном виде (как правило, такой двигатель на старте сильно «троит»).

Способы устранения, а также виды поломок

Возникает резонный вопрос «Как устранить черный дым из выхлопной трубы?» Для каждого типа двигателя ответ будет разным. Неисправность, как это обычно бывает, кроется в причине ее возникновения. У карбюраторный тип зажигания причина появления черного дыма — перетекание в поплавковую камеру, а это значит, что для ремонта необходимо будет очистить разобранный карбюратор, поменять жиклеры, а внутри камеры сгорания установить индикатор измеренного бензина.

Из-за отсутствия поплавка в системе с форсункой причины и устранение их будут принципиально разными. Здесь за питание отвечает электроника, а точнее «форсунки». Именно они имеют свойство забивать и нарушать подачу топлива. Вы можете очистить их вручную или с помощью чистящих присадок в бензине. Иногда в неисправности ТНВД «виноват» черный дым из выхлопной трубы (подается повышенное давление). К сожалению, единственный способ устранить поломку такого типа — полностью заменить ее.

В чем причина поломки дизелей , ведь именно они являются крупнейшими виновниками и лидерами выброса черного дыма в воздух. Для начала следует сказать, что продукты выгорания дизельного топлива априори будут выдавать более темный цвет, чем бензиновые аналоги. Но для устранения этой токсической угрозы и уменьшения количества свинца в дыме автомобили с дизельным двигателем оснащаются «сажевым фильтром». Из-за неисправности дым может становиться темнее, гуще и содержать опасные для окружающей среды количества токсинов.Замена сажевого фильтра обычно возвращает эти показания к норме.

Последствия неисправностей

Как и в любом другом бизнесе, отказ от проблемы сам по себе может принести много проблем в будущем. Очень часто вовремя замеченный дым становится первым и последним предупреждением перед серьезной поломкой. Например, в бензиновых автомобилях такая неисправность приводит к полной замене катализатора. Мы недавно писали об этом в нашем материале. Однако в любом случае замена такого устройства обойдется недешево.

Тем более чревато игнорирование подобной проблемы в дизельных автомобилях. Поскольку давление в камере при использовании этого вида топлива даже выше, чем у бензиновых, перенасыщение объема может вызвать разрыв узла подачи, ремонт которого будет стоить немалых денег.

Прокладка выхлопной трубы для Лада 2105 12.1980 — Уточняйте модель автомобиля, чтобы найти подходящую запчасть

+372 Эстония + 358 Финляндия + 371 Латвия + 370 Литва + 7 Россия + 45 Дания + 47 Норвегия + 46 Швеция + 375 Беларусь + 380 Украина + 48 Польша + 93 Афганистан + 355 Албания + 213 Алжир + 1 Американское Самоа + 376 Андорра + 244 Ангола + 1 Ангилья + 1 Антигуа и Барбуда + 54 Аргентина + 374 Армения + 297 Аруба + 61 Австралия + 43 Австрия + 994 Азербайджан + 1 Багамы + 973 Бахрейн + 880 Бангладеш + 1 Барбадос + 375 Беларусь + 32 Бельгия + 501 Белиз + 229 Бенин + 1 Бермуды + 975 Бутан + 591 Боливия + 387 Босния и Герцеговина + 267 Ботсвана + 55 Бразилия + 246 Британская территория в Индийском океане + 673 Бруней-Даруссалам + 359 Болгария + 226 Буркина-Фасо + 257 Бурунди + 855 Камбоджа + 237 Камерун + 1 Канада + 238 Кабо-Верде + 1 Каймановы острова + 236 Центральноафриканская Республика + 235 Чад + 56 Чили + 86 Китай + 57 Колумбия + 269 Коморские Острова + 242 Конго + 243 Конго, Демократическая Республика + 682 Острова Кука + 506 Коста-Рика + 225 Кот-д’Ивуар + 385 Хорватия + 53 Куба + 357 Кипр + 420 Чехия + 45 Дания + 253 Джибути + 1 Доминика + 1 Доминиканская Республика + 593 Эквадор + 20 Египет + 503 Сальвадор + 240 Экваториальная Гвинея + 29 1 Эритрея + 372 Эстония + 251 Эфиопия + 500 Фолклендских (Мальвинских) островов +298 Фарерских островов + 691 Федеративные Штаты Микронезии + 679 Фиджи + 358 Финляндия + 33 Франция + 594 Французская Гвиана + 689 Французская Полинезия + 241 Габон + 220 Гамбия + 995 Грузия + 49 Германия + 233 Гана + 350 Гибралтар + 30 Греция + 299 Гренландия + 1 Гренада + 590 Гваделупа + 1 Гуам + 502 Гватемала + 224 Гвинея + 245 Гвинея-Бисау + 592 Гайана + 509 Гаити + 39 Святой Престол (Ватикан-государство ) +504 Гондурас + 852 Гонконг + 36 Венгрия + 354 Исландия + 91 Индия + 62 Индонезия + 98 Иран + 964 Ирак + 353 Ирландия + 972 Израиль + 39 Италия + 1 Ямайка + 81 Япония + 962 Иордания + 7 Казахстан + 254 Кения +686 Кирибати + 850 Корея, Народно-Демократическая Республика + 82 Корея, Республика + 965 Кувейт + 996 Кыргызстан + 856 Лаос + 371 Латвия + 961 Ливан + 266 Лесото + 231 Либерия + 218 Ливийская Арабская Джамахирия + 423 Лихтенштейн + 370 Литва + 352 Люксембург + 853 Макао + 389 Македония + 261 Мадагаскар + 265 Малави + 60 Малайзия + 960 Мальдивы + 223 Мали + 356 Мальта + 692 Маршалловы острова + 596 Мартиника + 222 Мавритания + 230 Маврикий + 262 Майотта + 52 Мексика + 373 Молдова + 377 Монако + 976 Монголия + 382 Черногория + 1 Монтсеррат + 212 Марокко + 258 Мозамбик + 95 Мьянма + 264 Намибия + 674 Науру + 977 Непал + 31 Нидерланды + 599 Нидерландские Антильские острова + 687 Новая Каледония + 64 Новая Зеландия + 505 Никарагуа +227 Нигер + 234 Нигерия + 683 Ниуэ + 672 Остров Норфолк + 1 Северные Марианские острова + 47 Норвегия + 968 Оман + 92 Пакистан + 680 Палау + 970 Палестинская территория + 507 Панама + 675 Папуа-Новая Гвинея + 595 Парагвай + 51 Перу + 63 Филиппины + 48 Польша + 351 Португалия + 1 Пуэрто-Рико + 974 Катар + 262 Реюньон + 40 Румыния + 7 Россия + 250 Руанда + 590 Сент-Бартелемей + 290 Остров Святой Елены + 1 Сент-Китс и Невис + 1 Сент-Люсия + 590 Сен-Мартен + 508 Сен-Пьер и Микелон + 1 Сент-Винсент и Гренадины + 685 Самоа + 378 Сан-Марино + 239 Сан-Томе и Принсипи + 966 Саудовская Аравия + 221 Сенегал + 381 Сербия + 248 Сейшельские острова + 232 Сьерра-Леоне + 65 Сингапур + 421 Словакия + 386 Словения +677 Соломоновы Острова + 252 Сомали + 27 Южная Африка + 34 Испания + 94 Шри-Ланка + 249 Судан + 597 Суринам + 268 Свазиленд + 46 Швеция + 41 Швейцария + 963 Сирийская Арабская Республика + 886 Тайвань + 992 Таджикистан + 66 Таиланд + 670 Тимор-Лешти + 228 Того + 690 Токелау + 676 Тонга + 1 Тринидад и Тобаго + 216 Тунис + 90 Турция + 993 Туркменистан + 1 острова Теркс и Кайкос + 688 Тувалу + 256 Уганда + 380 Украина + 971 Объединенные Арабские Эмираты + 44 Соединенное Королевство + 255 Объединенная Республика Танзания + 1 Соединенные Штаты + 598 Уругвай + 1 Виргинские острова США + 998 Узбекистан + 678 Вануату + 58 Венесуэла + 84 Вьетнам + 1 Виргинские острова, Британия + 681 Уоллис и Футуна + 967 Йемен + 260 Замбия + 263 Зимбабве

причин и решения проблемы

Если у вашего легкового автомобиля ВАЗ-2107 возникла неисправность, в результате которой глохнет двигатель, то дальнейшее движение становится проблематичным.Но найти причину данной неисправности инжекторного двигателя «Семерка» довольно сложно без наличия диагностического оборудования, так как, к сожалению, причин, по которым коленчатый вал перестает вращаться, очень много.

Чаще всего глохнет инжекторный двигатель при работе холостой ход … В данной неисправности может быть задействован дроссельный узел с регулятором холостого хода (РХХ), так как во время работы двигателя дроссельный узел может сильно загрязниться, что приводит к заклиниванию тяги РХХ.Чтобы проверить это предположение, ее придется удалить, а при наличии загрязнений тщательно промыть жидким маслом для промывки скважин, смешанным с грязью.

Если у вас на машине стоит ВАЗ-2107 сигнализация , которая работает с электрической схемой бензонасоса, причиной глохнувшего двигателя может быть некачественная работа тех, кто его устанавливал. Если делали это на скручиваниях, то плохо сжатая скрутка со временем ослабевает и, как следствие, теряется контакт. В результате перестает работать электрический топливный насос.

Возможной причиной остановки двигателя может быть переобогащение горючей смеси … Это можно проверить, сняв свечи зажигания. Если они покрыты сажей, значит смесь богатая. Количество бензина, подаваемого в цилиндры двигателя, зависит от положения дроссельной заслонки и правильного показания датчика температуры, который находится слева в задней части головки блока цилиндров. При его замене придется частично слить антифриз из системы охлаждения.

Неудача также приводит к сильному обогащению смеси. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Проверить его состояние можно мультиметром. Измерение производится между зеленым и красным проводами (2-я и 4-я клеммы, если считать слева направо) при включенном зажигании. Если напряжение больше 1,002 вольт, то его придется заменить.

При сильном обеднении горючей смеси заглохнет и двигатель. А его истощение происходит из-за утечки воздуха за дроссельным узлом.Возможными местами утечки воздуха обычно являются прокладки системы впуска либо в результате ослабления креплений деталей, между которыми они стоят, либо из-за их поломки. Утечки воздуха можно найти с помощью коптильни, используемой пчеловодами. Закурив им моторный отсек, сразу будет видно, куда втягивается дым. А на приличных станциях СТО вместо коптильни используют прибор, называемый дымогенератором.

Знаете ли вы ситуацию, дорогие друзья, когда двигатель автомобиля работает нестабильно? Многие скажут — «Что-то с карбюратором.«Согласен, а что именно? Мучить не буду, в большинстве случаев надо — выполнить настройку холостого хода. Конечно, если есть современная машина, то ее хозяин обычно не заглядывает дальше салона, а Другое дело старая добрая «классика», каждый из ее обладателей старается максимально освоить все устройство агрегата, потому что, рассекая просторы России-матушки, может случиться все, что угодно и нужно быть готовым как теоретически, так и практически.

Настройка карбюратора — задача не из легких и лучше всего доверить ее профессионалам, но не мне рассказывать о русском менталитете.Мы не хотим платить какому-то дяде, когда мы все сделаем сами, мы будем страдать, но делаем! Самостоятельная регулировка холостого хода ВАЗ 2107 сэкономит время и деньги, которые вы потратите в автосервисе. Более того, этот навык особенно пригодится в нестандартных ситуациях вдали от дома. Этой публикацией я докажу всем пессимистам, что каждый может регулировать холостой ход своими руками.

Предвосхищение регулировки

Перед тем, как приступить к работе, необходимо убедиться, что нестабильная работа двигателя вызвана именно неверно установленными оборотами холостого хода.Необходимо проверить следующие пункты:

  • Засорение жиклеров;
  • Правильно выставленный угол зажигания;
  • Качество бензина;
  • Уровень топлива в поплавковой камере;
  • Плотность датчика срабатывания;
  • Характеристики свечей накаливания.

Если все эти моменты в норме, и с машиной ничего не изменилось, то вы были правы, причина в холостом ходу. Однако начинать регулировку необходимо исключительно в рабочем состоянии описываемых механизмов.Прогрев двигатель до рабочих температур (обратите внимание на воздушную заслонку, она должна быть в открытом положении), можно приступать к процедуре.

Настройка с помощью дополнительных устройств

Приобретя мультиметр и газоанализатор, результаты настройки будут аналогичны тем, которые ищут специалисты автосервиса.

  1. Отрегулируйте правильный угол зажигания с помощью мультиметра (подключенного к катушке распределителя) и зафиксируйте трамблер.
  2. Вставляем газоанализатор в выхлопную трубу и заводим машину.
  3. Винт количества смеси (обозначен на рисунке цифрой 1) установлен в такое положение, чтобы вращение коленчатого вала находилось в пределах 840-960 об / мин.
  4. Смотрим на газоанализатор, при превышении значения СО корректируем качество смеси (цифра 2 на рисунке).
  5. После этого вращение коленвала немного уменьшится, повторяем пункт 3.
    Последние пункты повторяются до тех пор, пока значения хотя бы немного не будут соответствовать заводским.Для проверки необходимо несколько раз резко нажать на педаль газа и отпустить ее. При правильной настройке обороты набираются плавно и быстро и сбрасываются автоматически и без перерывов.

Регулировка без дополнительных устройств


Если не удалось найти специальные приборы, можно провести регулировку без газоанализатора, а только с тахометром. Процедура в основном такая же, только винты нужно немного по-другому закрутить.

  1. Винт количества смеси выставляем в положение номинальной частоты вращения коленчатого вала (820/900 об / мин).
  2. Мы используем качественный винт, чтобы поймать максимальную скорость.
  3. Увеличиваем частоту вращения коленчатого вала до 950-1035 об / мин (15%) с помощью числового винта.
  4. Проверяем качество винта, он должен быть в положении максимально возможных оборотов для текущего расположения количественного винта.
  5. Повторяем пункты 3 и 4 до тех пор, пока после завершения третьего пункта регулировка винта качества приведет только к снижению скорости.
  6. Закручиваем качественный винт на номинальную скорость.

Правильность выполненной процедуры можно проверить, сняв клемму с электромагнитного клапана, двигатель должен заглохнуть. Если этого не произошло, то, скорее всего, дроссельная заслонка приоткрыта, что регулируется спорными винтами. Обратите внимание, что в холодную погоду рекомендуется устанавливать обороты холостого хода в диапазоне 900–1000 об / мин, а в теплое время года — 800–900 об / мин.

Вывод

Как вы сами убедились, карбюратор — штука сложная, но регулировать холостые обороты не нужно.Не пытайтесь повторить процедуру, если ваша «семерка» работает на газе, процесс будет бессмысленным, потому что карбюратор не работает с этим видом топлива. Можно попробовать настроить инжектор, но велика вероятность только навредить устройству, так как описанные действия там малоэффективны, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Все описанные и не только процедуры наглядно демонстрируются на видео, где веселый специалист легко и просто находит общий язык с карбюратором.Чего и желаю вам, всего наилучшего!

Стабильная работа двигателя автомобиля ВАЗ 2107 зависит от исправности и правильности настроек его систем. Регулировка холостого хода возможна без привлечения специалистов при соблюдении всех рекомендаций руководства по эксплуатации. Исправный карбюратор с правильно выставленным моментом зажигания и зазорами между контактами трамблера.

Регулирование режима в соответствии с технической документацией должно осуществляться с помощью прибора, определяющего уровень СО в выхлопных газах.В гаражных условиях карбюратор обычно регулируется на глаз и по встроенному тахометру. В описании указывается частота вращения коленчатого вала от 700 до 900 об / мин. При более низких значениях карбюраторные системы не могут обеспечить стабильную работу двигателя, при более высоких значениях увеличивается расход топлива.

Диагностика систем двигателя

Силовой агрегат автомобиля ВАЗ 2107 работает на бензине, при этом качество и состав топлива не всегда соответствуют требованиям стандарта.Забитый карбюратор, особенно система холостого хода, может привести к неустойчивой работе. В зависимости от степени загрязнения проявления могут быть разными вплоть до самопроизвольной остановки мотора.

Основные причины нестабильной работы двигателя автомобиля ВАЗ 2107 на холостом ходу:

  1. неправильный уровень топлива в поплавковой камере;
  2. засорение сетчатого фильтра, жиклеров и каналов;
  3. ограничение или препятствие хода клапана в EPHH;
  4. отсасывание воздуха через поврежденные прокладки, мембраны или трубки;
  5. забит воздушный фильтр;
  6. подгорание контактов или неправильный зазор между ними;
  7. некачественные свечи;
  8. неправильная регулировка угла опережения зажигания.

Перед тем, как приступить к настройке карбюратора, следует восстановить его работоспособность, иначе добиться стабильного результата невозможно.

Техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей

Регулярные работы с системами, обеспечивающими работу двигателя, следует начинать с полной проверки. Для удобства корпус воздушного фильтра снимается с карбюратора и осматриваются все воздуховоды. На них не должно быть трещин, а материал должен оставаться эластичным. При необходимости карбюратор разбирается и полностью разбирается с обнаружением дефектов и заменой неисправных деталей.


Следующий этап — диагностика, устранение выявленных неисправностей и регулировка системы зажигания. Рекомендуется почистить контакты в трамблере мелкой наждачной бумагой, заменить свечи и правильно выставить угол опережения. Сделать это можно с помощью тестера или примитивной тестовой лампы. Переходить непосредственно к регулировке двигателя ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае, если карбюратор и другие системы приведены в порядок.

Настройка трансмиссии

Скорость холостого хода регулируется в хорошо вентилируемом помещении или на улице.Убедитесь, что воздушная заслонка полностью открыта, сдвинув ручку вперед до упора. Теперь карбюратор полностью готов к установке режима.

Последовательность действий мастера следующая:

  1. В выхлопную трубу вставлен датчик устройства, определяющий концентрацию окиси углерода в выхлопе. Устройство включается, и с него снимаются показания, характеризующие работу карбюратора.
  2. При превышении установленных параметров винт качества смеси затягивается отверткой.Это действие выполняется в несколько этапов с постоянным контролем выхлопа.
  3. Падение холостого хода компенсируется тем, что карбюратор ВАЗ 2107 регулируется винтом на количество смеси.


Процедура продолжается до тех пор, пока двигатель не будет стабильно работать в этом режиме. При отсутствии приспособления регулировку исправного карбюратора на автомобиле ВАЗ 2107 можно произвести и без него. При определенном навыке эта операция не займет много времени.

Регулировка холостого хода без устройства

Опытные мастера и водители производят настройку силового агрегата ВАЗ 2107 следующим образом:

  1. Винт качества карбюраторной смеси устанавливает минимальные обороты, при которых двигатель работает нестабильно, но не глохнет.
  2. Скорость вращения увеличивается за счет добавления смеси.

Процедура проверки качества смеси повторяется до тех пор, пока карбюратор не обеспечит стабильную работу двигателя.


На практике этот способ применяется довольно часто и при достаточном водительском опыте положительный результат гарантирован.

ВАЗ (Лада) 2107 1982-2013

ВАЗ 2107 карбюратор. В последнее время машина начала сначала дергаться при езде, потом стала глохнуть. Поменял бензонасос, поставил пекарь, машина все равно глохнет. Заменил сток, старый заработал, тоже самое. Топливный фильтр был установлен новый, без изменений, продолжает глохнуть. Подкачаю вручную.

Мне кажется, что дело все-таки в топливной системе, потому что при ручной подкачке она запускается сразу, но я заметил, когда качаю рукой, вроде бензин уходит в фильтр вместе с воздухом.Может быть, где-то перекрывается воздух и поэтому под нагрузкой насос всасывает топливо с воздухом и поэтому глохнет?

Вам следует проверить карбюратор. Дать настояться несколько минут, заглушить, отсоединить фильтр. И обязательно отсоедините шланг подачи газа. Только после этого аккуратно открутите и осторожно снимите верхнюю часть карбюратора вверх. Так вы будете точно знать, какой уровень в поплавковой камере, он должен быть на 7-10 мм выше нижних жиклеров. Не выше и не ниже.Отвечая на вопрос и комментарии, я понял, что у вас либо плохой пищевой микс, либо переполнение. Нагар на свечах, на изоляторах электродов какого цвета?

Может быть. Машина не новая, вполне возможно, что трасса где-то заржавела. И шланг между линией и баком не новый, между насосом и линией тоже. Склад. Шток поменять непросто, его тоже нужно отрегулировать.

Я это уже сделал. Сегодня днем ​​я ехал специально, пока он не заглох.Разобрал карбюратор, в поплавковой камере уровень был ниже каналов на форсунках. То есть карбюратор высасывал топливо, но новая порция не поступала. Снял шланг, завел мотор, бензин не пошел. Снял одну прокладку, вроде машина уехала, но поломки все равно ощущаются. Постараюсь отрегулировать ход. Все заменил, продул, отрегулировал, к топливной системе претензий быть не должно.

Добро пожаловать!
Холостой ход — со временем человек, который использует автомобиль с нарушенным холостым ходом, решает отрегулировать его, потому что, как мы все знаем, если частота вращения холостого хода слишком низкая, двигатель будет время от времени глохнуть, а если она будет слишком высокой. , то расход топлива этого двигателя увеличивается и здесь приходится искать, как говорится, золотую середину.

Но чтобы найти эту середину, сначала нужно научиться регулировать обороты холостого хода на автомобиле, а не все люди умеют регулировать обороты холостого хода. Поэтому сегодня мы рассмотрим вопрос регулировки холостого хода на автомобилях семейства «Классик».

Примечание!
Для регулировки понадобится всего одна отвертка!

Резюме:

Советы по регулировке холостого хода:
Во-первых, регулировку необходимо проводить при рабочей температуре двигателя (90-95 ° C), а также при регулировке воздушный фильтр должен быть установлен на автомобиле.

Во-вторых, при регулировке холостого хода необходимо регулировать уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

В-третьих, необходимо также отрегулировать клапанные зазоры и отрегулировать угол опережения зажигания автомобиля.

В-четвертых, при регулировке холостого хода воздушная заслонка должна быть полностью открыта, это можно проверить, сняв крышу с корпуса воздушного фильтра и, как следствие, посмотрев на заслонку.

В-пятых, новичку не всегда легко регулировать обороты холостого хода автомобиля, потому что регулировку вращения коленчатого вала и регулировку содержания окиси углерода (CO) необходимо выполнять одновременно.

Примечание!
Для более точной регулировки холостого хода необходимо использовать «Газоанализатор», которого у большинства владельцев нет вообще. Но регулировку можно произвести и без этого устройства, но только это будет сложнее! (Как произвести регулировку без этого устройства, см. Рубрику: «»)

Как отрегулировать холостой ход на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Перед тем, как приступить к регулировке, посмотрите фото ниже:

Примечание!
Начнем с того, что на фото выше показаны винты, благодаря которым регулируется холостой ход.Как видите, винты расположены глубоко в корпусе дроссельной заслонки карбюратора, поэтому винт под цифрой «1» на фото не виден. На некоторых автомобилях на оба этих винта запрессовываются втулки, благодаря чему винты можно повернуть только на пол-оборота. Если из-за этих втулок не получается правильно повернуть винт регулировки холостого хода, то выверните винты и, как следствие, сломайте головки втулок. Когда винты будут откручены, сотрите с них остатки сломанных втулок и затем затяните винты на их месте!

Регулировка холостого хода с помощью газоанализатора:

1) Сначала заведите автомобиль и дайте ему прогреться до рабочей температуры «90-95 ° С».После прогрева автомобиля отверткой начните поворачивать винт, обозначенный на фото под цифрой «2», поворачивайте этот винт до тех пор, пока частота вращения коленчатого вала не достигнет «750-800 мин».

Примечание!
Чтобы вы поняли поподробнее, при закручивании винта частота вращения коленвала будет постепенно уменьшаться, а с обратным эффектом, то есть при откручивании частота вращения будет постепенно увеличиваться!

2) Теперь плавно переходите к регулировке содержания «СО» в выхлопных газах, для этого поверните винт, обозначенный цифрой «1» на фото выше.При вкручивании винта под цифрой «1» содержание «СО» в выхлопных газах будет постепенно уменьшаться, а при откручивании — соответственно увеличиваться.

Примечание!
В настоящее время необходимо регулировать содержание «СО» в выхлопных газах по «ГОСТу». Снижать содержание «СО» ниже нормы не нужно, так как в связи с этим может резко возрасти содержание несгоревших углеводородов «СН». Кстати, при регулировке винта «1» можно менять частоту вращения коленчатого вала!

3) И наконец, поверните винт под цифрой «2», тем самым вернув частоту вращения коленчатого вала в норму.После этого также рекомендуется проверить содержание «СО» в выхлопных газах с помощью прибора. Если необходимо заново отрегулировать оба винта, регулируйте их до тех пор, пока работа двигателя и выброс «СО» в атмосферу не достигнут нормы.

Примечание!
После всех регулировок сядьте в машину и резко нажмите, а затем отпустите педаль газа. Следите за тем, чтобы при нажатии на педаль двигатель работал без перебоев, а при отпускании — двигатель автомобиля не должен глохнуть.Если двигатель глохнет после отпускания педали газа, увеличьте скорость вращения коленчатого вала до «800 об / мин». Частота вращения коленчатого вала регулируется винтом под цифрой «2»!

Регулировка холостого хода без газоанализатора:

1) Для начала медленно начинаем вращать шнек состава смеси, который обозначен цифрой «1». Вращайте его, пока частота вращения коленчатого вала не станет максимальной. (Частоту вращения коленчатого вала очень легко узнать по показаниям тахометра)

Примечание!
Вращением этого винта регулируется выброс вредных веществ в атмосферу.При закручивании этого винта количество выбрасываемого в атмосферу «СО» будет уменьшаться, а при откручивании — наоборот, увеличиваться!

2) Затем винтом под цифрой «2» установите частоту вращения коленчатого вала на «1100 об / мин».

Примечание!
Винт под цифрой «2» регулирует скорость вращения коленчатого вала, поэтому при закручивании этого винта частота вращения будет постепенно уменьшаться, соответственно при откручивании постепенно увеличиваться!

Несмотря на развитие автопрома, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ.Последние модели «Классика», а именно ВАЗ-2107, оснащались инжекторной системой впуска. Он надежнее карбюраторного. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор — более сложная система. Но проблему можно решить своими руками. Давайте посмотрим, как это сделать.

Стартер крутится?

Для начала необходимо проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Для нормального пуска машины этот показатель не должен быть ниже 12.5 В. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

Пускатель — это механизм, требующий большого пускового тока. Именно этот узел запускает коленчатый вал. Поэтому если не запускается ВАЗ-2107 (инжектор), причины могут быть банальными — низкое напряжение аккумулятора. Метод устранения — зарядка аккумулятора. Следует придерживаться показателей 12,5-14 Вольт.

Поломка стартера

При коротком замыкании в корпусе или проводке якоря заменить поврежденную деталь.Как мне проверить товар? Для этого нужно использовать мультиметр. Один провод подключается к точке трения щеток, а второй — к оси якоря. Если стрелка прибора отклонилась от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверьте кисти. Они должны легко двигаться, а их пружины должны быть упругими и хорошо давить на якорь. После замены поврежденных компонентов снова запустите двигатель.

Система зажигания

Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится при хорошо заряженной аккумуляторной батарее и исправном стартере? Причины могут заключаться в системе зажигания.Здесь он бесконтактного типа. Первое, что нужно проверить — это состояние свечей. Их можно просто «залить». Выкрутите элементы наружу и проверьте состояние электрода. При наличии налета деталь следует очистить в щелочном растворе и открутить. Также следует проверить зазор между электродами. Для этого используют специальный зонд. Нормальное значение должно быть от 0,7 до 1 миллиметра.

Что делать, если показатель не соответствует норме? Электрод можно гнуть.Но делайте это осторожно. Если показатель меньше нормы, воспользуйтесь отрицательной отверткой. Если больше, постучите электродом по металлической части (например, по крышке клапана двигателя). Нелишним будет проверить свечи на предмет образования искры. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить. Также по истечении этого срока меняются поступающие к ним от распределителя зажигания.

При заправке свечей

Если форсунка ВАЗ-2107 плохо заводится (ловит, но не запускается), значит в камере сгорания бензин.Нормальное соотношение топлива и воздуха должно быть 1:14. Эта проблема часто возникает на этих автомобилях. Топливный насос при запуске качает много газа. Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружной. Устанавливается прямо в бак.

Как сушить свечи, не снимая их? Для этого при запуске откройте дроссельную заслонку. Здесь он механический и активируется нажатием на курок дроссельной заслонки через тросовый привод. Это позволит большему количеству воздуха попасть в камеру сгорания, и двигатель сразу же запустится.

Трамблер

В ВАЗ-2107 применяется распределитель зажигания. При необходимости проверьте состояние контактов на высоковольтных проводах. При смене сезона на них образуется конденсат. Распределитель имеет пять выходов.

Четыре из них идут на свечи цилиндров, а один (в центре) — на катушку зажигания. На металлических концах часто образуется белый налет. Из-за этого ползунок не сможет передавать импульсы на катушку. Кстати, нелишним будет проверить сам трамблер зажигания.Деталь выглядит так.

Если он сгорел, деталь следует заменить. Цена новинки — 150 руб. Если при запуске двигателя на катушке зажигания образуется искра, замените высоковольтный провод. Еще он «пробивается» на подсвечниках. Вы можете увидеть это в темноте. Рядом с ними видны маленькие голубые искорки. В этом случае провода меняют комплектом. Стоят они недорого. Новые элементы стоят около 700 рублей.

Проблема электронасоса

Раньше одна из основных проблем на отечественном «Классике» касалась бензонасоса, который постоянно перегревался.Но в инжекторной «семерке» он электрический и охлаждается самим бензином, находящимся в баке. Если на элемент не будет подано электричество, машина просто не заведется. Первое, на что нужно обратить внимание, — это блок предохранителей.

На крышке написано, какой из них отвечает за топливный насос. Если предохранитель перегорел, замените его. Можно использовать ячейку на 15 или 20 ампер.

Определить исправность визуально

Можно ли без мультиметра проверить наличие напряжения на топливном насосе? Для этого при включении зажигания следует внимательно прислушиваться к его работе.Когда ключ повернут в третье положение, он должен издать характерный гул. Его слышно в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 (инжектор) не запускается, проблема в подаче напряжения. Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты возят с собой запасные реле и предохранители на случай внезапной поломки. Это реле находится на полке под перчаточным ящиком.

Низкое давление

Почему не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Проблемы могут быть скрыты в низком уровне давления в топливной магистрали.Для нормального запуска инжекторного двигателя требуется не менее 2,8 атмосферы. Проверить это можно, отсоединив подающую трубку от аппарели. Используйте для этого манометр. Сбои в работе насоса могут возникнуть из-за частого перегрева. Но как это происходит, если это погружной тип? Топливный насос убивает езду на пустом баке. Если загорелся свет, не затягивайте с заправкой. Стоимость помпы для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюраторной.

Состояние фильтра

Возможна также следующая ситуация. Вы прибыли в пункт назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и не смогли завести ее снова. Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) Это может быть связано с забитым топливным фильтром. Срок его замены составляет около 50 тысяч километров. Грязный воздушный фильтр тоже виноват в непростом запуске.

Если он проехал более десяти тысяч километров, его необходимо заменить.В противном случае вы столкнетесь с проблемами при запуске.

ВАЗ-2107: форсунка заводится и сразу глохнет

В этом случае проверьте датчик массового расхода воздуха. Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

Этот элемент воспринимает информацию о воздушном потоке и передает ее в блок управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Агрегат может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Срок службы датчика ДМРВ — 150 тысяч километров.При загрязнении элемент может давать ложные показания. Из-за ВАЗ-2107 форсунка не запускается или работает и сразу глохнет. Также следует проверить состояние воздушных соединений на предмет утечек. При необходимости замените.

ДПКВ

Если при исправной топливной системе автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, при неисправности блок управления прекращает подачу топлива из-за отсутствия информации о его положении. Стоимость этого элемента колеблется от одной до полутора тысяч рублей.

Вывод

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится машина ВАЗ-2107. Как видите, найти и устранить неисправность можно своими руками, причем за небольшую цену.

Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114, а также других автомобилей могут столкнуться с проблемой — машина заводится и сразу глохнет. Двигатель запускается, но через несколько секунд обороты падают и двигатель глохнет. Рассмотрим возможные причины сбоев при запуске и способы их устранения.

Для начала нужно перебрать самые очевидные варианты.

  • Закончился бензин (дизель). Как это ни парадоксально звучит, водители часто забывают следить за уровнем топлива в баке.
  • На дизельных двигателях (особенно зимой) замерзшее топливо может привести к троганию с места и почти сразу же заглохнуть.
  • Качество бензина на заправках часто бывает ужасным, поэтому, если заправить автомобиль некачественным топливом, можно столкнуться с проблемой глохнувшего двигателя.Если есть немного плохого бензина, можно разбавить его хорошим газом. Но если бак полный, то суррогат лучше слить, чтобы не навредить.
  • Изношенные провода и старые (неисправные) свечи зажигания также являются очень частыми причинами.
  • Компрессия двигателя, а точнее его отсутствие, может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет, едва успев «подхватить». Но это уже очень серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которые во время эксплуатации автомобиля просто невозможно.

Форсунка запускается и глохнет

Инжекторные автомобили могут вести себя подобным образом из-за неисправного топливного насоса. Он в баке. Проверить его работоспособность очень просто. Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, вы услышите, как работает помпа, подкачивающая бензин в систему.

Сильное загрязнение фильтра тонкой очистки топлива также может привести к остановке автомобиля после запуска. Фильтр просто не успевает пропустить необходимое количество бензина.

Ошибки

ЭБУ довольно часто приводят к проблемам с запуском двигателя, неполучением сигналов от определенных датчиков или получением их в искаженном виде. Диагностику таких поломок лучше проводить в специализированных сервисах.

Почему карбюраторные автомобили заводятся и глохнут

Если машина заводится и сразу глохнет, то проблема может быть в нехватке топлива в поплавковой камере. Можно попробовать вручную накачать бензонасос. Его необходимо проверить на работоспособность, а при необходимости заменить.

Прежде чем заниматься самоочисткой системы питания в целом и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.

Другая причина остановки двигателя — засорение сетчатого фильтра в карбюраторе перед его входом. Если автомобиль заводится и через несколько секунд глохнет из-за этого фильтра, то его необходимо очистить и промыть. Для этого используйте зубную щетку и разбавитель (бензин или ацетон).После этого сразу же вместе с фильтром прочистите прорезь, в которую он вставлен.

Бывает, что в автомобилях ВАЗ через несколько секунд после запуска падает скорость из-за неисправности электромагнитного клапана. Проверка осуществляется следующим образом: вентиль откручивается, питание подается на положительный контакт, корпус замыкается на массу двигателя. Если клапан работает правильно, будет слышен отчетливый звук, и игла войдет в корпус.

Вы можете просто подсоединить вентиль к вентилю и поставить на место.Если щелчка не слышно, клапан неисправен. Откручиваем вентиль и вынимаем из него жиклер. Если он погнулся, его нужно заменить. Убедитесь, что стопорная игла клапана движется свободно, а прокладка клапана не порвана и плотно прилегает к корпусу.

Если есть щелчок клапана, то необходимо провести диагностику системы EPHC. Может потребоваться очистка топливного жиклера холостого хода. Если частота вращения двигателя падает, засорение может повлиять на устойчивость автомобиля. Для очистки жиклера необходимо создать повышенный вакуум в каналах системы.

Для этого заводим машину и поднимаем обороты до 3000. Выворачиваем жиклодержатель (электромагнитный клапан) на несколько оборотов. Это позволяет создать в каналах необходимый вакуум. Повторяем процедуру несколько раз.

Другие причины некорректного запуска двигателя ВАЗ 2107

Еще одна частая проблема, из-за которой двигатель автомобилей ВАЗ 2107 заводится и глохнет — это излишек воздуха, попадающий в карбюратор. В этом случае топливная смесь не может поддерживать работу двигателя в течение длительного времени, и хотя автомобиль заводится, через несколько секунд он глохнет.Необходимо определить место утечки воздуха и устранить зазор.

Бывает, что форсунки и форсунки дозирующей системы забиваются. Также это влияет на падение оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 глохнет через несколько секунд. Что делать в этом случае? Необходимо открутить жиклеры и патрубки под крышкой карбюратора и прочистить их. После этого колодцы и форсунки продуть сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Solex, то вам также необходимо прочистить и продуть топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере (карбюраторы Солекс)

Помимо всего вышеперечисленного, обороты двигателя падают, если уровень топлива в карбюраторе (поплавковой камере) неправильно отрегулирован. В результате в топливной смеси либо недостаточно, либо слишком много бензина.

При регулировке карбюратора ВАЗ 2107 его не нужно отключать от двигателя. Выполните следующие шаги:

  1. снимите корпус воздушного фильтра, открутив все крепления;
  2. снимаем крышку карбюратора;
  3. проверьте положение поплавков.Для этого разложите и сведите их вместе, чтобы добиться правильного положения.

Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы они свободно перемещались, не цепляясь за стенки камеры, в которой они находятся. Не лишним будет замерить расстояние от выступов на поплавках до блокнота. Расстояние должно быть в пределах 0,75–1,25 мм. Используйте щуп для измерения.

Что делать, если это далеко от нормы? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.
Как мы убедились, причин, по которым глохнет двигатель, не так уж и мало. Для правильного запуска двигателя необходимо проверить и устранить все вышеперечисленные неисправности. После этого, если проблема не была решена, придется обратиться к специалистам.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Google+

Automotive Basics: Выхлопная система | Layton

Помимо предложения услуг по ремонту автомобилей Layton, таких как регулировка и настройка, Master Muffler также предлагает стандартные и индивидуальные замены и обновления выхлопных газов.

Знаете ли вы, что ваша выхлопная система не просто удаляет токсичные выбросы из двигателя вашего автомобиля?

Помимо отвода газов и паров из салона вашего автомобиля, выхлопная система выполняет ряд других функций. Независимо от того, работаете ли вы со стандартной системой выхлопа, которая идет в комплекте с вашим автомобилем, или настраиваете ее для повышения производительности, полезно знать все тонкости вашей выхлопной системы. Наша команда по ремонту автомобилей Layton поделится основами вашей выхлопной системы ниже.

Выхлопная система снижает шум

Вы когда-нибудь слышали, как приближается машина, и задавались вопросом, почему она такая громкая? Вероятно, он где-то потерял глушитель, и выхлопная система больше не глушится. Глушитель состоит из набора трубок, которые управляют звуковыми волнами, действуя как глушитель. Нормальный износ глушителя может снизить его эффективность, но его можно исправить с помощью продуктов, специально разработанных для этой работы.

Некоторые автолюбители точно настраивают выхлоп, чтобы получить точный звук или ноту выхлопа, которую они хотят.Будь то низкий гул или грохот, форма и размер выхлопных труб могут иметь значение.

Повышение производительности двигателя

Стандартный выхлоп может повысить производительность вашего двигателя, просто отводя выхлопные газы от двигателя. Выхлопные системы с более высокими характеристиками могут более эффективно снижать выбросы, позволяя двигателю работать более плавно. Чем быстрее выхлопы могут выйти из двигателя, тем быстрее процесс впуска двигателя сможет всасывать свежий воздух и топливо и начинать процесс заново.Ограничительная выхлопная система может препятствовать попаданию воздуха в двигатель и выходить из него, что, в свою очередь, негативно влияет на мощность.

Повышение экономии топлива

Выхлопная система, выпущенная после продажи или изготовленная по индивидуальному заказу, может обеспечить лучшую экономию топлива для вашего автомобиля. За счет увеличения потока воздуха в процессе сгорания двигателя используется меньше топлива. В результате ваши мили на галлон увеличиваются. Это может увеличить экономию топлива только на 2-10%, но это может быстро накапливаться.

Выбросы воронки

Когда ваш автомобиль работает, двигатель выделяет ряд газов.

  • Твердые частицы
  • Летучие органические соединения
  • Оксиды азота
  • Окись углерода
  • Диоксид серы
  • Парниковые газы

Из этих шести выбросов три являются особенно токсичными: оксид углерода, оксиды азота и оксид азота. Правильно функционирующий выхлоп преобразует эти вредные газы в инертные газы или в те, которые больше не вступают в химическую реакцию с другими газами.

Помимо отвода этих паров от водителя и пассажиров автомобиля, выхлопная система также собирает твердые частицы и парниковые газы, чтобы предотвратить их попадание в атмосферу.

Детали выхлопной системы

Работая вместе, следующие части вашего автомобиля делают его безопасным, а иногда и увлекательным управлением.

Выпускной коллектор

Это элемент, который подключается непосредственно к двигателю. Когда в процессе сгорания образуются выбросы, коллектор направляет эти газы в остальную часть выхлопной системы. Более крупные автомобили могут иметь более одного выпускного коллектора, который обычно изготавливается из стали, алюминия, нержавеющей стали или чугуна.Коллектор представляет собой серию изогнутых труб или камер, через которые проходят выбросы.

Датчик кислорода

В автомобилях с системой впрыска топлива есть кислородные датчики, чтобы убедиться, что ваш двигатель всасывает необходимое количество воздуха для содействия сгоранию. Компьютер анализирует данные, чтобы определить, сколько кислорода присутствует не только в процессе впрыска топлива, но и в выхлопных газах.

Каталитический нейтрализатор

Как упоминалось ранее, каталитический нейтрализатор снижает количество вредных выбросов в выхлопных газах вашего автомобиля.Как правило, преобразователь расположен между выпускным коллектором и глушителем, где он может использовать тепло и металл для облегчения процесса преобразования. Любые вредные химические вещества или частицы в выхлопе вступят в реакцию с каталитическим нейтрализатором и будут нейтрализованы. Окись углерода и углеводороды превращаются в водяной пар и двуокись углерода, которые менее опасны для атмосферы.

Резонатор

Представьте резонатор как миниатюрный глушитель. По сути, это эхо-камера в выхлопной системе; по мере того как звук распространяется по камере, он постепенно затихает.Когда звук выходит из резонатора, перед выходом из автомобиля его уровень понижается до более приемлемого.

Выхлопные трубы

Ряд трубок также отвечает за глушение звука и отвод выхлопных газов от двигателя и кабины. Поскольку некоторые элементы под капотом и кузовом автомобиля чувствительны к теплу, выхлопные трубы отводят горячие пары двигателя, чтобы избежать контакта. Эти трубы обычно изготавливаются из стали, труб из алюминиевой стали или нержавеющей стали. Трубы соединяются между собой при помощи хомутов, прокладок или сварки.

Глушитель

До или после того, как выхлопные газы достигают резонатора, они попадают в глушитель. Глушители выполняют одну и ту же функцию, но могут действовать двумя разными способами.

В глушителе одного типа используется дефлекторная камера, которая представляет собой камеру изменения направления выбросов двигателя. Это снижает скорость газов, а также их звук. В глушителе другого типа используется перфорированная труба, поглощающая звуки. Металл и / или стекловолокно находятся в перфорированной части глушителя для поглощения звука, и этот тип глушителя также снижает противодавление в выхлопной системе.

Выхлопная труба

Выбросы двигателя выводятся из глушителя через выхлопную трубу. Эта труба обычно самая большая во всей выхлопной системе, и ее можно увидеть возле бампера вашего автомобиля. Некоторые автомобили имеют более одной выхлопной трубы, а индивидуальные настройки могут включать в себя вырезы под углом.

Наиболее частые потребности в ремонте выхлопной системы автомобилей Layton связаны с коррозией. Дорожная соль и влага агрессивно воздействуют на ходовую часть автомобиля, вызывая ржавчину на металлических частях выхлопной системы.Помимо осмотра выхлопа, если вы заметили изменение звуков или запахов, мы рекомендуем вымыть днище автомобиля, а также остальную часть кузова, чтобы предотвратить коррозию.

Глушитель ВАЗ-2107. ВАЗ-2107: Замена глушителей своими руками, инструкция

Эта статья расскажет о глушителе ВАЗ 2107. По сути, выхлопная система этого автомобиля состоит из трех основных частей. Если заводить от двигателя, то сначала появляется «паук», который правильно называют приемной трубкой.За ним следует резонатор, соединяющий две крайние части выхлопной системы. В самом конце был установлен основной глушитель. Это помогает снизить уровень шума от двигателя автомобиля. Как его заменить, будет рассказано ниже.

Особенности

Для максимально быстрой замены глушителя ВАЗ 2107 понадобится отвертка, набор ключей и головок, а также смотровая яма. Если его нет, то можно максимизировать всю заднюю часть машины, чтобы под ней было комфортно работать.Главный глушитель расположен в задней части автомобиля. Его край виден, если смотреть на машину сзади. Этот элемент подлежит замене либо при сильных деформациях, в результате которых ухудшается способность пропускать выхлопные газы, либо при полном выгорании, из-за чего выхлопные газы выходят из глушителя, не подвергаясь очистке и шумоподавлению. . Даже если есть поломки или перегорания, уровень шума возрастает многократно. В этом случае необходимо провести замену этого элемента.

Подготовка к работе

Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть всю выхлопную систему на предмет повреждений. Внимательно осмотрите переднюю выхлопную трубу, резонатор, даже выпускной коллектор. При обнаружении недостатков необходимо заменить глушитель ВАЗ 2107. Не ограничивайтесь только одним основным глушителем. Итак, сначала необходимо снять глушитель. Для этого установите машину на смотровую яму. С помощью двух ключей на «13» необходимо ослабить натяжение гаек, с помощью которых фиксируется хомут.Обратите внимание, что эти резьбовые соединения постоянно подвергаются воздействию высоких температур. Поэтому открутить их очень сложно. Все резьбовые соединения желательно предварительно обработать проникающей смазкой. Затем необходимо вывернуть болт, которым крепится резиновая подушка к кронштейну на глушителе ВАЗ 2107. Фото этого агрегата приведено в статье.

Демонтаж глушителя

Теперь можно, немного приподняв главный глушитель ВАЗ 2107, снять его со всех ремней.Обратите внимание, что зажим должен оставаться на резонаторе. Чтобы максимально легко отсоединить глушитель от резонатора, необходимо использовать отвертку. О том, как его использовать в этом процессе, будет рассказано ниже. Установите новый глушитель в обратном порядке. Сначала нужно состыковать две трубы, затем подвесить глушитель к корпусу с помощью резиновых элементов. В самом конце необходимо подтянуть подушку и болты на хомуте, которыми крепятся патрубки на ВАЗ 2107. Фото глушителя вы можете посмотреть в статье.

Связанные работы

После снятия основного глушителя необходимо внимательно осмотреть состояние ремней подвески. Также внимательно изучите состояние крепления. После этого оцените состояние стяжного хомута. Если при откручивании гаек наблюдалось чрезмерное усилие, необходимо установить новый зажим. Обратите внимание, что желательно обработать специальным герметиком для выхлопных систем. Его нужно наносить на заднюю часть глушителя и резонатора. Также следует учитывать, что сразу после остановки двигателя температура выхлопной системы может достигать 500 градусов.Поэтому желательно сначала дать мотору остыть, а потом проводить весь ремонт. Конечно, можно провести ремонт, надев на руки толстые перчатки. Правда, будет не очень удобно, так как глушитель ВАЗ 2107 проще заменить голыми руками. Цена его около 900 рублей.

«Уловки» при проведении ремонта

А теперь несколько советов, как пользоваться инструментом при замене глушителя ВАЗ 2107. В частности, некоторые могут спросить, чем может помочь отвертка в отсоединении задней части глушителя от резонатора.Для этого понадобится отвертка с плоским жалом, с ее помощью нужно отсоединить лепестки на дополнительном глушителе. Обратите внимание, что труба он распил по диаметру. Не бойтесь разрушить старый задний глушитель. Он вам больше не нужен, так что вы можете делать все, что он захочет. Прокручиваем заднюю часть этой отвертки, а потом без проблем отсоединяем трубку резонатора от резонатора. Учтите, что приобретать глушитель высшего качества нужно в магазине. Обратите внимание на его внешний вид. Изнутри не должно быть слышно никаких металлических или других звуков.Кроме того, на корпусе не должно быть никаких механических повреждений, в частности сколов, ударов, вмятин или разрушения лакокрасочного покрытия. Глушитель очень уязвим для ВАЗ 2107. Форсунка не сможет нормально работать, если нет регулировки по содержанию кислорода. Об этом будет сказано ниже.

Поломка глушителя

А теперь стоит рассмотреть все неисправности, которые могут быть в выхлопной системе. Первым делом нужно посмотреть глушитель ВАЗ 2107.Он может быть поврежден снаружи или подвергнут коррозии. Чаще всего его элементы обжигают изнутри. Это самые печальные поломки, которые повлекут за собой полную замену узла. Часто бывает, что при работающем двигателе можно услышать удары по корпусу. Самая частая причина выхода из строя — разрушение или деформация подвески глушителя. Также может быть слабое соединение всех элементов выхлопной системы. Сломать глушитель достаточно просто. Вы можете столкнуться с любым препятствием.Даже камень может отскочить от колеса и пробить кожух глушителя. Конечно, это маловероятно, но вполне возможно.

Внешняя среда и глушитель

Очень часто выходит из строя выхлопная труба ВАЗ 2107. Часто причиной неисправности является воздействие окружающей среды. В глушителе часто скапливается конденсат. В городах на его корпус попадают соли и различные химические вещества, которыми обрабатываются дороги. Не забывайте, что у любого глушителя есть определенный ресурс. Конечно, если он работает сверх нормы, в нем уже нет ничего «живого».Внешние проявления повреждения глушителя видно сразу. Страшный рев, стук по корпусу, дребезжание, металлические звуки однозначно говорят о том, что есть какая-то неисправность.

Блок-носитель впрыска «семерки»

Очень привередливый механизм выхлопной системы. Если его эксплуатация происходит в нормальных условиях, близких к идеальным, то срок службы составляет не более ста пятидесяти тысяч километров. Если операция будет произведена не по правилам, то, скорее всего, каталитический нейтрализатор выйдет из строя раньше.Часто происходит загрязнение, разрушение, а также разрушение центрального блока самого носителя. Корпус нередко подвергается коррозии или повреждению. А теперь давайте рассмотрим ситуации, в которых элемент разрушается. Можно разрушить несущий блок, если какая-либо часть топливно-воздушной смеси сгорит непосредственно в нейтрализаторе. Это связано с тем, что происходит пропуск зажигания. Или смесь топлива и воздуха слишком обобщенная и из-за этого не сгорает полностью.При этом на автомобиле ВАЗ 2107 стреляет в глушитель, слышны резкие хлопки.

Разбивка несущего блока

Часто это происходит в случае поломки или неисправности кислородного датчика. Кроме того, попытка завести автомобиль «толкателем» может закончиться разрушением блока-носителя. А также его полное разрушение может произойти только при механическом воздействии. К сожалению, это может произойти при мгновенном изменении температуры. Ехали на большой скорости по луже во время дождя, холодная вода попала в кузов, блок был разрушен.Несущий блок может быть загрязнен из-за закоксовывания его ячеек. Обычно причина этого в том, что моторное масло попадает в камеру сгорания и попадает в выхлопную систему. И самое главное, чтобы не допустить загрязнения, нужно следить за качеством топлива, которое вы заливаете в бак. Этилированный бензин с присадками, в которых присутствует металл, приводит к загрязнению ячеек.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *