Ваз 2107 сборка коробки: Разборка и сборка коробки передач ВАЗ-2107
Разборка и сборка коробки передач ВАЗ-2107
При разборке коробки желательно любым способом маркировать, или запоминать где какая деталь стояла, потому как многие детали схожи.
При установке новых деталей нужно учитывать зазоры и притертость смежных деталей.
Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях:
Повышенный шум в коробке передач:
— износ подшипников;
— износ зубьев шестерен и синхронизаторов;
— осевое перемещение валов.
Затрудненное переключение передач:
— износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;
— деформация рычага переключения передач;
— заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;
— загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;
— деформация вилок переключения передач.
Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:
— износ лунок под шарики на штоках, поломка пружин фиксаторов;
— износ блокирующего кольца синхронизатора;
— поломка пружины синхронизатора;
— износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.
Пониженный уровень или утечка масла:
— износ сальников первичного и вторичного валов;
— ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок;
— ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.
Рассмотрим ремонт четырехступенчатой коробки передач. Ремонт пятиступенчатой коробки в основном не отличается, за исключением некоторых деталей. Ремонт пятиступенчатой коробки рассмотрим в следующей статье Ремонт пятиступенчатой коробки передач ВАЗ-2107
Тщательно очищаем от грязи, моем картер коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и ставим ее на верстак картером сцепления вниз.
Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки
снимаем ее и резиновую втулку демпфера.
Снимаем эластичную муфту и фланец со вторичного вала коробки передач
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления опоры, снимаем опору
Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления привода спидометра и снимаем его.
Ключом «на 22» отворачиваем выключатель света заднего хода и снимаем его.
Ключом «на 13» отворачиваем упор перемещения рычага переключения передач
Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна
Снимаем кронштейн и вынимаем болт с квадратной головкой
Ключом «на 13» отворачиваем остальные гайки крепления задней крышки коробки передач
Снимаем заднюю крышку, передвинув рычаг переключения вправо, чтобы освободить его от штоков включения передач
Осторожно, стараясь не повредить, снимаем прокладку задней крышки
Снимаем задний подшипник
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор – стальной шарик
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения передачи заднего хода
Снимаем вилку включения заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода
Снимаем со штока включения заднего хода дистанционную втулку
Съемником снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала
Снимаем ведущую шестерню заднего хода и пружинную шайбу
Съемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала
Снимаем ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу
Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.
Снимаем стопорную пластину.
Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода
Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки
Снимаем крышку с прокладкой.
Кладем коробку передач на бок.
Головкой «на 13» отворачиваем одну гайку, а головкой «на 17» – шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач
Разъединяем картеры и снимаем прокладку.
Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков
Снимаем крышку и извлекаем из отверстий три пружины и три шарика
Вынимаем шток вилки включения заднего хода.
Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения III и IV передач
Выдвигаем штоки, одновременно удаляя блокировочные сухари
Полностью вынимаем шток вилки включения III и IV передач
Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения I и II передач.
Вынимаем шток вилки включения I и II передач.
Нажав на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.
Поддев двумя отвертками за стопорное кольцо, вынимаем передний подшипник промежуточного вала
Выталкиваем наружу задний подшипник промежуточного вала
Наклонив, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.
Вынимаем две вилки переключения передач.
Поддев отверткой, вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.
Снимаем игольчатый подшипник со вторичного вала.
Поддев отверткой, извлекаем шпонку с задней части вторичного вала.
Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала
Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач.Вертикально устанавливаем вторичный вал, зажав его в тисках через картонные прокладки
Снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.
Съемником снимаем стопорное кольцо и снимаем ступицу синхронизатора и пружинную шайбу
Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо, а также блокирующее кольцо синхронизатора и пружину синхронизатора.
Снимаем шестерню III передачи
Оперев шестерню I передачи на жесткое основание, молотком через проставку из мягкого металла выбиваем вторичный вал и снимаем с него шестерню II передачи в сборе, муфту синхронизатора I и II передач, ступицу синхронизатора, шестерню I передачи и втулку шестерни I передачи.
Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи.
Для снятия подшипника первичного вала съемником разжимаем стопорное кольцо и снимаем его вместе с пружинной шайбой
Оперев подшипник на жесткое основание, молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем первичный вал.
Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач отсоединяем от рычага возвратную пружину
Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага и снимаем рычаг со шпилек.
Для замены манжеты первичного (ведущего) вала выбиваем выколоткой манжету через отверстие в передней крышке коробки передач и снимаем ее
Перед осмотром детали коробки передач тщательно очистите.
Щеткой или скребком удалите все отложения и очистите отверстия и шлицы от возможных загрязнений; затем промойте, чтобы устранить и растворить все остатки масла.
Обдуйте детали струей сжатого воздуха и аккуратно протрите их. Особенно тщательно продуйте подшипники, направляя струю сжатого воздуха так, чтобы не возникало быстрого вращения колец.
На зубьях шестерен и муфт не должно быть сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа.
Поверхности валов, осей и штоков переключения передач должны быть совершенно гладкими, без задиров, раковин и сильного износа.
На картере не должно быть трещин и забоин, а в расточках под подшипники – износа и следов проворачивания.
На шлицах валов недопустимы коррозия и следы смятия и заедания.
Незначительные повреждения можно устранить мелкой шкуркой с последующей полировкой, но лучше заменить поврежденные детали новыми.
Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в безукоризненном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, на дорожках и телах качения недопустимы любые дефекты.
Сепараторы не должны иметь разрывов, касаний колец и оплавлений (у пластмассовых).
Вообще, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и производится ремонт агрегата с разборкой, все подшипники лучше заменить новыми независимо от их состояния, особенно если были замечены сильные повреждения шестерен и муфт включения передач.
Манжеты заменяем новыми в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. гнезда подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрываем тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения – смазкой ШРУС-4.
Собираем коробку передач в порядке, обратном разборке.
Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью, она имеет черное покрытие.
Перед установкой рабочую поверхность манжет покрываем тонким слоем смазки Литол-24. Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала затягиваем моментом 8,1–10,0 кгс∙м. Гайку заднего конца вторичного вала затягиваем моментом 6,8–8,4 кгс∙м.
Сборка и разборка коробки передач Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104
Дефектовка коробки своими руками на автомобиле лада 2105, проверка и устранение неисправностей в коробке лада 2107, замена и проверка масла в коробке лада 2104, ремонт коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Раздел по ремонту трансмиссии лада 2104 и заднего моста. Ремонт кардана, сцепления лада 2105. Дифференциал лада 2107.
Разборка. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.
Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач — муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.
Внутренний вид картера сцепления. Красными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач; белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливание дисков сцепления
Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой).
Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.
Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке коробки ваз 2107.
Снятие стопорного кольца
Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач ваз 2105.
Снятие центрирующего кольца эластичной муфты карданного вала выталкивателем А.40006/1 и съемником А.40005/4
Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала.
Снятие фланца эластичной муфты съемником А.40005/3/9B/9С: 1 — фланец эластичной муфты; 2 — болты крепления приспособления к фланцу; 3 — планка 9С съемника А.40005/3; 4 — съемник А.40005/3
Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником А.40005/3/9B/9С снимите фланец эластичной муфты.
Внутренний вид задней крышки коробки передач: 1 — винт с ушком крепления оттяжной пружины рычага переключения передач;
2 — оттяжная пружина рычага; 3 — рычаг переключения передач; 4 — винт ограничения поперечного хода рычага. Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач
Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 ограничения поперечного хода рычага и передвинув влево рычаг переключения передач ваз 2107, чтобы освободить его от штоков включения передач.
Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104.
Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой. Снимите с оси промежуточную шестерню заднего хода ваз 2105.
Снятие стопорного пружинного кольца шестерни заднего хода с промежуточного вала
Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу.
Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.
Извлечение промежуточного вала из картера коробки передач
Выньте из картера коробки передач промежуточный вал ваз 2104, наклонив его.
Привод переключения передач ваз 2104: 1 — вилка включения заднего хода; 2 — оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 — направляющая чашка рычага; 4 — шаровая опора рычага; 5 — рычаг переключения передач; 6 — сферическая шайба; 7 — пружина рычага; 8 — стопорное кольцо; 9 — запорная втулка демпфера; 10 — упругие втулки демпфера; 11 — дистанционная втулка демпфера; 12 — упорная подушка демпфера; 13 — стержень рычага переключения передач; 14 — вилка выключения III и IV передач;15 — вилка включения I и II передач; 16 — шток вилки включения I и II передач; 17 — шток вилки включения III и IV передач; 18 — шток вилки включения заднего хода; 19 — блокировочные сухари; 20 — крышка фиксаторов; 21 — втулка; 22 — пружина фиксатора; 23 — шарик фиксатора; 24 — задняя крышка коробки передач;25 – включатель фонаря заднего хода; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода
Снимите крышку 20 фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов.
Выньте из картера коробки передач шток 18 заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач. Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 19.
Отвертывание винтов крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой. Стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки; пользоваться молотком
Снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода.
Извлечение первичного вала из картера коробки передач
С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.
Извлечение вторичного вала из картера коробки передач
Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизатора.
Детали первичного вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — подшипник; 4 — первичный вал; 5 — пружина синхронизатора; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — стопорное кольцо; 8 — подшипник
Разберите первичный вал:
— снимите стопорное кольцо 7, блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора;
— установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, затем пружинную шайбу и подшипник 3.
Детали вторичного вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — ступица синхронизатора; 4 — муфта синхронизатора; 5 — стопорное кольцо; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — пружина синхронизатора; 8 — шайба; 9 — шестерня III передачи; 10 — вторичный вал; 11 — шестерня II передачи; 12 — шайба; 13 — пружина синхронизатора; 14 — блокирующее кольцо; 15 — стопорное кольцо; 16 — ступица синхронизатора; 17 — муфта синхронизатора; 18 — стопорное кольцо; 19 — блокирующее кольцо синхронизатора; 20 — пружина синхронизатора; 21 — шайба; 22 — шестерня I передачи; 23 — втулка шестерни I передачи; 24 — подшипник; 25 — шестерня заднего хода; 26 — пружинная шайба; 27 — стопорное кольцо; 28 — шестерня привода спидометра; 29 — задний подшипник; 30 — сальник; 31 — фланец эластичной муфты; 32 — гайка; 33 – уплотнитель; 34 — центрирующее кольцо; 35 — стопорное кольцо
Разберите вторичный вал:
— снимите с задней стороны вала шестерню 22 1-й передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора;
Установка на вторичном валу стопорного кольца: 1 — оправка 41.
— установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс, подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.
Разберите рычаг переключения передач и заднюю крышку:
Детали рычага переключения передач: 1 — болт оттяжной пружины; 2 — шайба; 3 — оттяжная пружина; 4 — прокладка; 5 — направляющая чашка; 6 — прокладка; 7 — шайба; 8 — ограничительный болт; 9 — рычаг переключения передач; 10 — шаровая опора; 11 — сферическая шайба; 12 — пружина; 13 — опорная шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — прокладка; 16 — фланец; 17 — пружинная шайба; 18 — гайка; 19 — манжета; 20 — внутренний чехол; 21 — стержень рычага; 22 — рукоятка; 23 — упорная подушка; 24 — упругая втулка; 25 — дистанционная втулка; 26 — упругая втулка; 27 — запорная втулка
— снимите чехол 20 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11;
— отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1;
— снимите манжету 19, отверните гайки крепления фланца 16 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.
Сборка коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 проводится в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:
— пружина 22 шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие;
— при установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач лада классика, отверстие в передней крышке должно быть расположено так;
— перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой ЛИТОЛ-24;
Установка на вторичном валу стопорного кольца шестерни заднего хода: 1 — пружинная шайба; 2 — оправка 41.7816.4069; 3 — запорное кольцо; 4 — шестерня заднего хода вторичного вала
— при установке стопорного кольца шестерни заднего хода ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 используйте оправку 41.7816.4069.
ВАЗ / 2104, 2105, 2107 / ремонт / трансмиссия / коробка передач / Разборка и сборка коробки
Разборка и сборка коробки передач ВАЗ-2107
При разборке коробки желательно пометить любым способом, или запомнить где какая деталь была, т.
к. многие детали похожи.
При установке новых деталей нужно учитывать зазоры и притирку соседних деталей.
Разборка и ремонт коробки передач требуется при следующих неисправностях:
Повышенный шум в коробке передач:
— износ подшипников;
— износ зубьев шестерен и синхронизаторов;
— осевое перемещение валов.
Затрудненное переключение передач:
— износ шарового шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;
— деформация рычага переключения передач;
— заусенцы, искривления, загрязнение посадочных мест штока, заедание блокирующих гаек;
— загрязнение шлицов втулки скольжения и ступицы;
— деформация вилок переключения передач.
Самопроизвольное выключение или нечеткое включение шестерен:
— износ отверстий под шарики на тягах, поломка стопорных пружин;
— износ блокирующего кольца синхронизатора;
— обрыв пружины синхронизатора;
— износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.
Низкий уровень масла или утечка масла:
— износ сальников первичного и вторичного валов;
— ослабление крышек картера коробки передач, повреждение прокладок;
— ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.
Подумайте о ремонте четырехступенчатой коробки передач. Ремонт пятиступенчатой коробки передач в основном такой же, за исключением нескольких деталей. Ремонт пятиступенчатой коробки передач мы рассмотрим в следующей статье Ремонт пятиступенчатой коробки передач ВАЗ-2107
Тщательно очищаем от грязи, моем корпус коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и положить его на верстак картером сцепления вниз.
С помощью двух отверток разъедините сектора распорной втулки
снимите его и резиновую втулку демпфера.
Снять эластичную муфту и фланец с выходного вала редуктора
Головкой «на 13» отвернуть две гайки крепления опоры, снять опору
Головкой «на 10» отвернуть гайку фиксирующий привод спидометра, и снимите его.
Ключом «на 22» выключите выключатель фонарей заднего хода и снимите его.
Ключом «13» отключаем упор перемещения рычага переключения передач
Ключом «на 13» отверните две гайки крепления кронштейна
Снимите кронштейн и выньте болт с квадратной головкой
Ключом «на 13» отверните оставшиеся гайки крепления задней крышки коробка передач
Снимите заднюю крышку, переместив рычаг переключения передач вправо, чтобы освободить ее от тяг переключения передач
Осторожно, стараясь не повредить, снимите прокладку задней крышки
Снимите задний подшипник
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор — стальной шарик
Головкой «на 10» откручиваем болт вилки включения задней передачи
Снимаем вилку задней передачи и шестерню заднего хода
Снять дистанционную втулку со штока шестерни заднего хода
Съемником снять стопорное кольцо с промежуточного вала
Снять шестерню привода заднего хода и пружинную шайбу
Съемником снять стопорное кольцо со вторичного вала вал
Снять ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу
С помощью ударной отвертки открутить четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.
Снимите стопорную пластину.
Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода
Головкой «на 10» откручиваем десять гаек крепления нижней крышки
Снимаем крышку с прокладкой.
Кладем редуктор на бок.
Головкой «на 13» откручиваем одну гайку, а головкой «на 17» — шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач
Отсоединяем картеры и снимаем прокладку.
Ключом «на 13» откручиваем два болта крепления крышки фиксаторов штока
Снимаем крышку и вынимаем из отверстий три пружины и три шарика
Вынимаем шток переключателя заднего хода .
Головкой «на 10» отвернуть болт крепления пробки включения III и IV передач
Удлиняем тяги при снятии блокировочных сухарей
Полностью снимаем тягу вилки включения III и IV передач
Головкой «на 10» откручиваем болт крепления вилки включения 1-й и 2-я передачи.
Вынимаем шток вилки включения 1-й и 2-й передач.
Нажимая на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» откручиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.
Поддев стопорное кольцо двумя отвертками, вынимаем передний подшипник промежуточного вала
Выталкиваем задний подшипник промежуточного вала
Откинув, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.
Вынимаем две вилки переключения передач.
Поддев отверткой, вынуть первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.
Снимите игольчатый подшипник с вторичного вала.
Поддев отверткой, вынуть шпонку с обратной стороны вторичного вала.
Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала
Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач и устанавливаем вторичный вал вертикально, зажимая его в тисках через картонные прокладки
Снимаем синхронизатор втулка для III и IV передач.
Снять стопорное кольцо съемником и снять ступицу синхронизатора и пружинную шайбу
Поддев отверткой, снимите стопорное кольцо, а также стопорное кольцо синхронизатора и пружину синхронизатора.
Снимаем шестерню III передачи
Опирая шестерню 1-й передачи на жесткое основание, выбиваем вторичный вал молотком через прокладку из мягкого металла и снимаем с него шестерню 2-й передачи в сборе, муфту синхронизатора для 1-й и 2-й передач, втулку синхронизатора, шестерню 1-й передачи и втулку 1-й передачи.
Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи.
Для снятия подшипника первичного вала съемником разжать стопорное кольцо и снять его вместе с пружинной шайбой
Опирая подшипник на жесткое основание, выбить первичный вал молотком через выколотку из мягкого металла .
Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач отсоедините возвратную пружину от рычага
Ключом «на 10» отверните три гайки крепления шаровой опоры рычага и снимите рычаг со шпилек.
Для замены манжеты первичного (приводного) вала выбиваем манжету перфоратором через отверстие в передней крышке коробки передач и снимаем ее
Тщательно очищаем детали трансмиссии перед осмотром.
Удалите все отложения щеткой или скребком и очистите отверстия и шлицы от возможных загрязнений; затем промойте, чтобы удалить и растворить остатки масла.
Продуйте детали сжатым воздухом и аккуратно протрите. Особенно осторожно продуйте подшипники, направляя струю сжатого воздуха так, чтобы не было быстрого вращения колец.
Зубья шестерен и муфт не должны иметь сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа.
Поверхности валов, осей и штоков переключения должны быть совершенно гладкими, без задиров, ямок и сильного износа.
На картере не должно быть трещин и забоин, в отверстиях подшипников не должно быть износа и следов проточки.
На шлицах вала недопустимы следы коррозии и задиров.
Мелкие повреждения можно отремонтировать мелкой наждачной бумагой с последующей полировкой, но поврежденные детали лучше заменить новыми.
Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в идеальном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, дефекты на дорожках и телах качения недопустимы.
Сепараторы не должны иметь изломов, соприкасающихся колец и оплавлений (для пластиковых).
В общем случае, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и ремонт узла осуществляется с разборкой, то лучше заменить все подшипники на новые вне зависимости от их состояния, особенно при сильных повреждениях шестерен и редуктора сцепление было замечено.
Манжеты меняем на новые в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. посадочные места подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрыты тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения — смазкой ШРУС-4.
Редуктор собираем в порядке, обратном разборке.
Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других своей жесткостью, имеет черное покрытие.
Перед установкой рабочая поверхность манжет покрывается тонким слоем смазки Литол-24. Затяните болт прижимной шайбы подшипника промежуточного вала моментом 8,1-10,0 кгс∙м.
Затягиваем гайку заднего конца вторичного вала моментом 6,8–8,4 кгс∙м.
Самые популярные марки и модели советских автомобилей: Лада ГАЗ ЗАЗ Москвич Волга
Список самых популярных советских автомобилей
ЗАЗ Запорожец – заднеприводный супермини
ЗАЗ968 – Год выпуска: 1978
3
3 Первый «Запорожец» сошел с конвейера завода ЗАЗ в Советской Украине в 1960 году. Его основным прототипом был итальянский «Фиат 600». О маленькой советской машине было принято говорить с пренебрежением и шутками, но на самом деле «Запорожец» ничем не уступал зарубежным аналоги своего времени по большинству характеристик. Прозвища этой машины – ушастый («ушастый» и мыльница («мыльница»).
Запорожец был популярен по нескольким причинам: во-первых, он был относительно недорогим, его можно было купить без очереди и легко было оснастить машину дополнительными комплектами управления для людей с ограниченными возможностями. Компактный «Запорожец» окончательно устарел и в конце 1970-х годов перестал быть востребованным.
Автомобили ЗАЗ Запорожец: ЗАЗ-965, ЗАЗ-965А, ЗАЗ-966, ЗАЗ-968, ЗАЗ-968М. Экспортные версии: Jalta, Eliette. Производство автомобилей прекращено в 1994 году.
Москвич
Москвич-408 – Годы выпуска: 1964-1975
Завод «Москвич» (Московский автосборочный завод, АЗЛК) основан в 1929 году. Сначала выпускал автомобили Ford. Автомобиль собственной разработки КИМ-10 был запущен в серийное производство только в 1940 году. Малолитражный Москвич-400 был построен на базе немецкого Opel Kadett, сошедшего с конвейера в 1947 году.
По-настоящему успешные годы в истории завода были 50-е и 60-е годы. В то время выпускались модели Москвич-402, Москвич-407 и Москвич-410, Москвич-408 и Москвич-412 с модернизированным двигателем. Москвич был не только народным автомобилем, который использовался как в городе, так и за городом, но и с известной маркой за пределами СССР – машина экспортировалась в Западную Европу.
В связи с увеличением объемов производства и сменой руководства завода качество комплектующих значительно снизилось, и Москвич потерял свои позиции на мировом рынке, последней попыткой вернуться стала модель Москвич-2141 в середине 1980-х годов.
В конце 80-х и 90-х завод продолжал выпускать автомобили, но 80% готовых автомобилей не пользовались спросом и в 2001 году конвейеры остановились навсегда. , начавший серийное производство в 1970. Первым автомобилем класса седан стал ВАЗ-2101 , который сначала назывался Копейка, что означает 1/100 рубля – самая мелкая монета.
Прототипом автомобиля был Fiat 124, но в итоге «Жигули» сильно отличались от итальянского автомобиля — тормоза, подвеска, карданная передача и усиленное сцепление. Машина сильно отличалась от других советских малолитражок и по уровню комфорта – не требовала длительного прогрева в морозы, можно было разговаривать даже на больших скоростях; и даже съездить в отпуск на море, хорошая машина для дальних поездок.
Не будет преувеличением сказать, что «Жигули» были лучшей маркой автомобилей, выпускавшихся в России и Советском Союзе в ХХ веке. Последний автомобиль сошёл с конвейера 17 сентября 2012 года.
ВАЗ-2107
Знаменитая «Семёрка» («семерка») была одним из самых популярных автомобилей начала 80-х.
Мощность – 74 (л.с.). Отличная цена для того времени. При этом машина была очень экономичной и потребляла всего 7 литров бензина на 100 км. Дизайн для того времени просто прогрессивный. Сегодня подержанную Семёрку можно приобрести на любом авторынке по доступной цене.
ВАЗ-2108 – Годы выпуска: 1984-2003
Восьмерка – прорыв своего времени: первый советский переднеприводный автомобиль. ВАЗ-2108 начали выпускать на Волжском автомобильном заводе с конца 1984 года серийно. Автомобиль представлял собой переднеприводный трехдверный хэтчбек, ставший основой модели в семействе Lada «Спутник» (экспортное название — Lada Samara). Очевидные преимущества по сравнению с заднеприводными «Жигулями» заключались в отличной динамике, скоростных качествах, хорошей управляемости и устойчивости на дорогах с различным покрытием. Под именем Самара автомобиль экспортировался в Германию, Великобританию, Францию, Бельгию. Мощность – 64 (л.с.). При этом он разгоняется до 100 км/ч за 15 секунд.
Очень экономичный автомобиль, расход топлива всего 5,4 л/100 км.
С 1984 года АвтоВАЗ продал более 5 миллионов автомобилей Lada Samara.
ВАЗ-2121 — Лада Нива — LADA 4×4
ВАЗ-2121 «Нива» — советский и российский автомобиль повышенной проходимости малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом. Нива показала в 1970-х, какими будут внедорожники ближайшие 20-30 лет.
ГАЗ – Волга модели
Прототип Волги был подарен министру обороны СССР Маршалу Жукову в начале пятидесятых годов. Он ее одобрил, и с небольшими изменениями автомобиль был запущен в серийное производство. «Двадцать первая Волга» стала настоящей кинозвездой, ее можно увидеть в фильмах «Бриллиантовая рука», «Три тополя на Плющихе», «Берегись автомобиля» и других.
ГАЗ-21 – Годы выпуска: 1955-1970
Автомобиль выпускался в нескольких модификациях. В то же время ГАЗ-21 был доступен среднему классу населения Советского Союза.
Наверное, поэтому он и стал популярным. Двигатель объемом 2,5 литра имел мощность 75 (л.с.). Сегодня этот автомобиль можно увидеть на дорогах страны, но это случается все реже. Модель нельзя назвать экономичной. Расходует в смешанном режиме 15 л/100 км.
ГАЗ-13 седан люкс Чайка. Один из самых красивых автомобилей в истории СССР.
Этот автомобиль можно считать лучшим, что производился в СССР. С 1959 по 1981 год ей просто не было равных в плане элегантности. В основном это были не простые люди, а высокопоставленные государственные чиновники, которые подчеркивали свой статус. Объем двигателя 5,5 литров. При этом его мощность составляла 195 (л.с.). Настоящий монстр того времени. Он имел 8 цилиндров и 16 клапанов, что для того времени было неоспоримым прогрессом.
В 1970-х Волга выглядит иначе: дорожный просвет уменьшился, а размеры значительно увеличились. За просторный салон и плавный ход ее прозвали «баржей». Волга всегда была служебным автомобилем — использовалась в такси, в качестве милицейских машин и машин скорой помощи, а в черном цвете — как непременный атрибут советской номенклатуры среднего звена, от генералов до киношников.