6

Ваз 2107 сабвуфер: Выбираем сабвуфер в машину 2107

Содержание

Сабвуфер Ваз 2107 – меня должно быть слышно! |

Пожалуй, одна из базовых проблем при выборе сабвуфера для ВАЗ 2107 – незнание того, как короб детали расположится в багажном отсеке. Приходится работать с тем, что есть под рукой, в надежде на то, что сабвуфер ВАЗ 2107 станет по размеру. Расскажу, как все происходило у меня. Взял денег и поехал в надежде приобрести саб и усилитель, мысли о том, что буду кататься с мягкими басами да под любимую музыку вдохновили меня на этот поступок.

Как только сабвуфер оказался у меня в руках, нужно было начинать установку. Начали с отсоединения задних колонок для того чтобы пропустить их через усилок. Все вроде бы хорошо, но как потом я понял, что саб занимает слишком много места в моем маленьком багажнике. Друг предложил собрать короб самому. Поразмыслив, прикинул, что это неплохой опыт, да и установка своими руками – это вдвойне приятно. Пришлось съездить в один из строительных магазинов, и взять там вот какие материалы: листы фанеры, клей и наждачную бумагу.

После этого вспомнили, что необходимо заглянуть в автоателье, где производится внутренняя отделка автомобилей. Заехали мы туда с целью приобретения рулона карпета. Данный материал зачастую используется при отделке полов автомобиля. По приезду домой, занялись делом: разобрали заводской сабвуфер и вытащили динамик. Далее – разметка будущей детали на фанерной доске. Разметка произошла быстро, приступили к вырезанию отдельных деталей корпуса.

При сборке использовались мебельные саморезы. Крепеж должен быть прочным, чтобы во время езды и при мощных басах короб не расшатался. Короб был готов, следующий этап – отверстия для проводов.

После проделанной работы необходимо обмазать внутреннее пространство короба, и лепим на него специальный звукоизолирующий материал.

Как вы уже догадались, необходимо поработать и над внешней отделкой короба. Тут нам понадобится упомянутый ранее карпет. Берем клей и собственно клеим, ждем, пока подсохнет, разглаживаем материал рукой в процессе клейки.

Протягиваем провода и производим установку динамика. Вот сабвуфер Ваз 2107 практически готов, осталось только его просушить. На сушку ушло 2 часа, встал он в семерочку как родной, безумно рад проделанной работе, надеемся и вам чем-то да помог.

Установка сабвуфера в ваз 2107 – Прокачай АВТО

На чтение 5 мин Просмотров 98 Опубликовано

Сегодня наша тема коснется установки сабвуфера на ВАЗ 2105 и проведения всех необходимых операций по подготовке к выполнению такой нелегкой задачи.
Автомобильный звук это то, что нас сопровождает ежедневно, и, естественно, он должен быть качественным. А если вы решили взяться за дело действительно качественно, то без установки сабвуфера вам не обойтись.

Чего можно добиться.

Необходимые инструменты.

Перед началом операций следует подготовить необходимые инструменты. Вам понадобятся:
– Кусачки

– Набор отверток
– Пластиковые хомуты и изоляционная лента
– Стальная проволока и провода для подключения
– Дрель со сверлами.
Такой набор инструментов пригодится, если вы будете устанавливать усилитель на ВАЗ 2105, 2106 или 2107.

Начало работ.

Изготовление силовых кабелей.

Для изготовления минусовой жилы вам потребуется отрезок силового кабеля многожильного типа. Сечение такового должно составлять 6 кв.мм.. Нужно зачистить конец и обмотать один виток вокруг одного из болтов, которые прикручены к кузову. Перед данной операцией следует немного отвернуть болт и зачистить краску под ним, чтобы место контакта было идеальным. Далее болт нужно затянуть, ваш минус готов.
Что касается плюса, его стоит протянуть через салон автомобиля. Сечение должно быть таким же, как и на силовом минусе. Поищите отверстие между салоном и задним отсеком, оно должно быть в перегородке. Если его нет, то в бой стоит пустить заранее подготовленную дрель. Далее питающий провод следует завести в готовое отверстие и уплотнить его. Уплотнять стоит за счет резиновых втулок. Благодаря такой операции проводка не будет перетираться о края отверстия. Питающий элемент следует подвести к соответствующей клемме аккумулятора машины и закрепить пластиковыми хомутами по длине.

Пожалуй, одна из базовых проблем при выборе сабвуфера для ВАЗ 2107 – незнание того, как короб детали расположится в багажном отсеке. Приходится работать с тем, что есть под рукой, в надежде на то, что сабвуфер ВАЗ 2107 станет по размеру. Расскажу, как все происходило у меня. Взял денег и поехал в надежде приобрести саб и усилитель, мысли о том, что буду кататься с мягкими басами да под любимую музыку вдохновили меня на этот поступок.

Как только сабвуфер оказался у меня в руках, нужно было начинать установку. Начали с отсоединения задних колонок для того чтобы пропустить их через усилок. Все вроде бы хорошо, но как потом я понял, что саб занимает слишком много места в моем маленьком багажнике. Друг предложил собрать короб самому. Поразмыслив, прикинул, что это неплохой опыт, да и установка своими руками – это вдвойне приятно. Пришлось съездить в один из строительных магазинов, и взять там вот какие материалы: листы фанеры, клей и наждачную бумагу.

После этого вспомнили, что необходимо заглянуть в автоателье, где производится внутренняя отделка автомобилей. Заехали мы туда с целью приобретения рулона карпета. Данный материал зачастую используется при отделке полов автомобиля. По приезду домой, занялись делом: разобрали заводской сабвуфер и вытащили динамик. Далее – разметка будущей детали на фанерной доске. Разметка произошла быстро, приступили к вырезанию отдельных деталей корпуса.

При сборке использовались мебельные саморезы. Крепеж должен быть прочным, чтобы во время езды и при мощных басах короб не расшатался. Короб был готов, следующий этап – отверстия для проводов.

После проделанной работы необходимо обмазать внутреннее пространство короба, и лепим на него специальный звукоизолирующий материал.

Как вы уже догадались, необходимо поработать и над внешней отделкой короба. Тут нам понадобится упомянутый ранее карпет. Берем клей и собственно клеим, ждем, пока подсохнет, разглаживаем материал рукой в процессе клейки.

Протягиваем провода и производим установку динамика. Вот сабвуфер Ваз 2107 практически готов, осталось только его просушить. На сушку ушло 2 часа, встал он в семерочку как родной, безумно рад проделанной работе, надеемся и вам чем-то да помог.

Всем привет! В виду отсутствия времени забросил БЖ, но в скором времени постараюсь исправится. Всё устанавливалось в начале февраля. На данный момент саб уже прошёл обкатку, претензий к нему нет.
Собственно, что потребовалось для установки:
1) Сабвуфер (уже в коробе). В предыдущих записях не указал цену -5800р.
2) Усилитель — моноблок Nakamichi NGTD 1200.1 1 класс D1. Купил у друга за 8000р (новый стоит около 12000), как ни странно, работал он до этого мало. После покупки человека забрали в армию, а потом уже я выкупил усь=D Основные характеристики:

Мощность номинальная 4 ом: 1 х 400 Вт
Мощность номинальная 2 ом: 1 х 800 Вт
Мощность номинальная 1 ом: 1 х 1200 Вт
Остальное можно загуглить. Подключал сабвуфер в 2Ом.

3) Межблочные провода TEAC — 800р.
4) Колба предохранителя Aura — 300р.
5) Предохранители той же фирмы. Поштучно не нашёл. Комплект — 180р.

6) Провод питания усилителя. Взял КГ-35 189р за метр. Сечение подбирал по таблице, а потом накинул немного сверху (вдруг со временем захочется систему мощнее). Брал 10 метров, но ушло около 5 метров на плюс (с запасом, вдруг захочется переставить усилитель) и метр на минус, примерно так, остальное пойдёт на другие цели. Как вы поняли минус я кинул на массу, не вижу смысла вести минус напрямую к аккумулятору (лишняя трата денег), с напряжением на усилителе было всё в порядке. 1134р.

7) Провод для включение усилителя. Самый обычный 1.5 мм кв. 5м — 61р.
8) Термоусадка для силового кабеля 3шт — 108р.
9) Наконечники медные лужёные ТМЛ 35мм кв. М10 и М8 — 83р.
Переходим к установке:
Несколько недель искал пресс для обжима наконечников, но так и не нашёл. А покупать не было смысла, обжать то надо было всего 2 раза. Пришлось колхозить.

Колбу с предохранителем разместил под капотом (не дальше, чем 40 см от аккумулятора).

Сабвуфер в багажник ваз 2107

Пожалуй, одна из базовых проблем при выборе сабвуфера для ВАЗ 2107 – незнание того, как короб детали расположится в багажном отсеке. Приходится работать с тем, что есть под рукой, в надежде на то, что сабвуфер ВАЗ 2107 станет по размеру. Расскажу, как все происходило у меня. Взял денег и поехал в надежде приобрести саб и усилитель, мысли о том, что буду кататься с мягкими басами да под любимую музыку вдохновили меня на этот поступок.

Как только сабвуфер оказался у меня в руках, нужно было начинать установку. Начали с отсоединения задних колонок для того чтобы пропустить их через усилок. Все вроде бы хорошо, но как потом я понял, что саб занимает слишком много места в моем маленьком багажнике. Друг предложил собрать короб самому. Поразмыслив, прикинул, что это неплохой опыт, да и установка своими руками – это вдвойне приятно. Пришлось съездить в один из строительных магазинов, и взять там вот какие материалы: листы фанеры, клей и наждачную бумагу.

После этого вспомнили, что необходимо заглянуть в автоателье, где производится внутренняя отделка автомобилей. Заехали мы туда с целью приобретения рулона карпета. Данный материал зачастую используется при отделке полов автомобиля. По приезду домой, занялись делом: разобрали заводской сабвуфер и вытащили динамик. Далее – разметка будущей детали на фанерной доске. Разметка произошла быстро, приступили к вырезанию отдельных деталей корпуса.

При сборке использовались мебельные саморезы. Крепеж должен быть прочным, чтобы во время езды и при мощных басах короб не расшатался. Короб был готов, следующий этап – отверстия для проводов.

После проделанной работы необходимо обмазать внутреннее пространство короба, и лепим на него специальный звукоизолирующий материал.

Как вы уже догадались, необходимо поработать и над внешней отделкой короба. Тут нам понадобится упомянутый ранее карпет. Берем клей и собственно клеим, ждем, пока подсохнет, разглаживаем материал рукой в процессе клейки.

Протягиваем провода и производим установку динамика. Вот сабвуфер Ваз 2107 практически готов, осталось только его просушить. На сушку ушло 2 часа, встал он в семерочку как родной, безумно рад проделанной работе, надеемся и вам чем-то да помог.

1) Любой бюджетный сабвуфер выдержит 160ватт
2)Дальнейший выбор зависит от муз предпочтений и готовности жертвовать багажником.

Самый большой и басистый будет ящик с фазоинвертором, как правило.

Закрытый ящик будет покомпактней, но звук будет посуше -более классичен как бы.
Ещё есть вариант фриэйр -бескорпусный, но требующий акустической подготовки переборки и железа под задней полкой.
А вообще саб без мощного фронта -ерунда порядочная. Всё же звучание д.б. сбалансированным, а не 16вт на СЧ/ВЧ и 160 вт на нижнем басе. Опять же если спереди 13см в штатных местах — будет ерунда -малые барабаны спереди, а большой в затылок.
Саб -есть дополнение к хорошо сделанному фронту -не более того.

Нормальная звуковая система в автомобилях Lada – вещь редкая, и поэтому я расскажу Вам как создать нормальный агрегат для прослушивания Ваших любимых композиций, ведь хочется слушать нормальную музыку в своей любимой жигульке. Начал я, с самого конца, т.е приобрел головку Sony (мне просто нравится данная серия), пятиканальный усилитель Ultimate T3 5600 и пассивный сабвуфер Ultimate TS 124 размером 30см.

Автомобильная акустика kicker — сабвуферы, усилители, колонки. Только качественная продукция!

Изначально было понятно, что ставить корпусной саб в классику некуда, поэтому для меня настало время серьезно вмешаться в устройство кузова автомобиля. Изучив данный аспект я наметил следующий фронт работ: замена чахлой задней полки из оргалита на массивную фанерную, установка фанерной перегородки между салоном и багажником, сооружение и установка собственно самого сабвуфера. Были проведены предварительные подготовительные работы, т.е покупка типов фанеры (10 и 18мм) и добыча электролобзика. Итак, я начал с демонтажа старых перегородок и проведения точных замеров. Попутно выяснилось, что понятие «точные замеры» для автомобиля ВАЗ – не существует. Пришлось делать всё на глаз. Место для сабвуфера было выбрано за спинкой заднего сидения, ограниченное по ширине опорами пружин, по высоте – точно между полкои и тоннелем заднего моста, и по глубине – спинки сидения и ступенькой багажника. Короб получился объемом 25 литров – точно столько, сколько рекомендовано в документации на динамик. Наконец я добрался до сборки самого ящика. Следует заметить, что идеально ровно сделать пропил в 18мм фанере вам не удастся. В связи с этим я заранее обзавелся силиконовым герметиком, которым промазывал все стыки ящика. Чтобы не расколоть фанеру, под каждый 40 мм саморез заранее сверлилась дырка. Под конец сборки всплыла оригинальная геометрическая задача. Высота корпуса 330 мм, включая стенки 36мм, как смонтировать динамик диаметром 307 мм? Хорошо что стенки были взяты с запасом, я решил немного подфрезировать их в местах прилягания динамика, и это решило данную проблему. Было снято не более 5мм с обоих стенок.

Когда ящик был готов, пришло время приспособить его. В моем расположении была дрель, болгарка и электролобзик с пилами по металлу. Пришлось подпиливать полку для свободной и точной установки ящика.

Вторым этапом было изготовление перегородки между багажником и салоном. Воспользовавшись картонным шаблоном, я изготовил её легко. Всё пришлось делать практически на глаз. По окончании работы саб был намертво прикручен к перегородке 60мм саморезами, все сочленения густо промазаны герметиком.

Финалом было изготовление полки, у которой было несколько функций. Помимо того , что полка удерживала овальные динамики, эта полка должна была зафиксировать корпус саба и не позволить приклеющей к нему арматуре издавать какие-либо звуки. Полка предстовляла собой некий бутерброд из 2-х листов 10мм фанеры и опор. Прежде, чем полка была признана годной к эксплуатации, она прошла более 20 примерок.

Следующими видами работ стала проводка проводов к авто ресиверу.

Сабвуфер в ваз 21099


Как установить

На модели 2107 имеется 2 места, пригодных для монтажа головного акустического устройства размером 1DIN. Магнитолу можно установить в стандартное место на центральной консоли, также допустимо поставить оборудование вместо центральных дефлекторов. При первом варианте монтажа требуется подрезка посадочного гнезда до требуемого размера.

Второй вариант обеспечивает снижение нагрева корпуса проигрывателя горячим отопителем салона, обеспечивается комфортное управление функциями. Но при этом ухудшается вентиляция и возникает риск нагрева головного устройства прямыми солнечными лучами.

На ВАЗ-2106 единственным местом для монтажа является центральная консоль, которую требуется подрезать под стандартный размер 1DIN. Головное устройство крепится при помощи металлической шахты, которая размещена в панели приборов. Схема фиксации шахты одинаковая для ВАЗ-2106 и 2107 — при помощи отогнутых язычков.

Возможен монтаж оборудования стандарта 2DIN, которое располагается в перчаточном ящике.

Для фиксации устройства требуется изготовление корпуса, управление осуществляется выносным проводным пультом или по радиоканалу. Допускается монтаж головного оборудования в ногах переднего пассажира, но подобная схема используется редко из-за риска повреждения магнитолы.


Известия

Как подключить

Корректное подключение магнитолы на ВАЗ-2107 и любой другой машине осуществляется через контактную группу замка зажигания. В этом случае при изъятии ключа подача питания на оборудование прекращается, сохраняется только подпитка блока памяти, которая производится от батареи.

На карбюраторных машинах требуется доработать контактную группу:

  1. Разобрать пластиковый кожух рулевой колонки.
  2. Снять штекер с замка зажигания и отвернуть 2 крепежных винта.
  3. Демонтировать замок с колонки при помощи сжатия фиксатора тонким предметом (при вставленном и повернутом в позицию 0 ключе).
  4. Снять контактную группу, которую требуется доработать путем припаивания дополнительного элемента.
  5. Собрать замок и установить детали на штатные места.

Доработанный подобным образом замок получает позицию АСС вместо 0, которая используется для работы головного устройства на парковке. В схему подключения магнитофона вводится дополнительный предохранитель, предохраняющий цепи от перегрузки. Коммутация с кабелями динамиков производится через переходник.

Динамики

В машине 2107 имеются штатные места установки фронтальной акустики, расположенные в углах панели приборов. При установке колонок в дверных картах необходимо прорезать отверстия в деталях, диффузоры и магниты громкоговорителей размещают в штатных выемках, имеющихся на внутренней металлической части двери. Требуется правильно вывести акустические кабели, для этого используется специальная переходная втулка, размещенная между торцом двери и стойкой. Элемент предохраняет жгут от заломов и повреждений.

Для улучшенного воспроизведения музыки устанавливается тыловая пара громкоговорителей, которые расположены на полке за спинкой заднего сидения. Для монтажа деталей требуется подрезка металлической панели, кабели проводятся под обшивкой пола.

Подключить магнитолу на ВАЗ-2106 можно только к громкоговорителям, расположенным в передних дверях и на задней полке. В панели приборов место для установки динамиков не предусмотрено (кроме центрального репродуктора овальной формы, который в эпоху СССР монтировался в консоли).

Сабвуфер

Низкочастотный динамик на ВАЗ-2107 устанавливается в багажнике. Для присоединения в автомобиле используются отдельные акустические кабели, выведенные к головному устройству или дополнительному усилителю. При использовании активного устройства, подключаемого к бортовой сети, в цепи питания требуется разместить защитный предохранитель.

Антенна

Антенна на ВАЗ-2106 или 2107 устанавливается на крыше или крышке багажника, возможно применение устройства активного типа, закрепленного на ветровом стекле. Узел подсоединяют к автомагнитоле в ВАЗ-2107 или 2106 при помощи штатного штекера или переходника.

Всем известен печальный факт: несмотря на то, что ВАЗ 2107 – поистине народный автомобиль (впрочем, как и другая ВАЗовская классика) шумоизоляция и схема автозвука в них плачевны. Пара штатных динамиков, возможность подключения дополнительных точек, и примитивная магнитола – вот и все. Но любителям хорошего, сочного звучания нужен весь диапазон частот. Низкие частоты, создающие «басовый фундамент» любой музыкальной композиции способен дать сабвуфер, или басовая колонка. Побеседуем о возможности ее подключения.

Схема такая: так как сабвуфер издает низкие частоты, порядка 10-200 Гц, то корпус колонки будет больше, чем у «пищалки», так как размер вибрирующей части обратно пропорционален частоте – чем меньше частота, тем большие по размеру части производят этот звук. Примерный объем сабвуфера около 35 л. Поэтому сабвуфер размещается обычно в багажнике, тем более что в багажнике ВАЗ 2107 есть выступ, к которому удобно монтировать басовую колонку. В этом случае, как говорится, «и волки сыты, и овцы целы» — и багажник свободен, и сабвуфер установлен. Варианты подключения в салоне неудобны.

Зачем нужен конденсатор к усилителю?

Кроме того, сабвуфер может при высокой нагрузке создавать «пики» в потреблении тока, которые не может компенсировать автомобильная бортовая сеть у ВАЗ 2107, включая генератор и аккумулятор. Поэтому нужна установка конденсатора, чтобы избежать «провала» в работе усилителя и бортовых цепей.

Схема установки конденсатора большой емкости производится параллельно питанию усилителя. Рабочее напряжение такого конденсатора достигает 24 В, и расстояние от усилителя до конденсатора не должно быть более 0,5 м. Иначе будет «просадка» в басах, без подключения дополнительного устройства.

Для правильного расчета емкости конденсатора к сабвуферу нужно помнить, что емкость конденсатора не должна быть менее 1 Фарада на каждый киловатт акустической мощности на выходе всей системы. Для большей гарантии берите «припуск» на лишнюю мощность конденсатора, чтобы не нарушалась схема мощности.

Шумоизоляция

Обеспечить сабу качественный «выход в свет» поможет заранее проведенная ШВИ. Как правило, достаточно обработать багажный отсек хэтчбека и полку (см. Акустическая полка Ваз 2109 и ее изготовление), чтобы саб заиграл как нужно.

Купить ШВИ можно в любом специализированном магазине.

Примечание. Чтобы не было никаких проблем с установкой материалов, рекомендуется заранее спланировать и наметить размеры.

Про лучшие материалы для проведения шумоизоляции и методику проведения обработки можно прочитать в других статьях нашего сайта (см. Шумоизоляция Ваз 2109: подробная инструкция). Если данная инструкция о том, как самому сделать сабвуфер на Ваз 2109, показалась вам недостаточно полной, с точки зрения практики, можете воспользоваться другими руководствами по изготовлению сабов своими руками. Кроме того, неплохую помощь окажут видео и фото – материалы.

Для чего нужен саб и какие виды этого динамика известны

Каков бы ни был subwoofer, его роль предопределена – он лишь дополняет имеющуюся АС и нужен никак не для полного воспроизведения басов. Означает это, что без саба некоторые басы играть будут нормально. К примеру, это относится к НЧ 80-200 Гц.

Установка сабвуфера в ваз 2114

Существуют две основные разновидности сабов: в коробе и без него.

Начнем с корпусных моделей:

  • Они поставляются в коробе, размер (литраж) которого может быть различным;
  • В свою очередь, такие сабы могут быть либо активные, либо пассивные (см. Какой сабвуфер лучше: рассмотрим активный или пассивный). В первых изначально установлен встроенный усилитель мощности вместе с разделителем частот или кроссовером, как его еще называют. Subwoofer passiv не имеет ни усилителя, ни кроссовера, но стоит в разы меньше, чем первый;
  • Вторая разновидность сабов бывает без корпуса. Такие модели врезаются в заднюю полку или сиденье автомобиля.


Сабвуфер в крыло ваз 2114
Для хэтчбеков, каким является Ваз 2114, рекомендуется ставить активный subwoofer (см. Лучшие активные сабвуферы для авто и их обзор), так как полка над багажником препятствовать проникновению басов в кузов не будет. То же самое касается и универсалов, а вот для седанов больше подходит открытый динамик, врезаемый в заднее кресло.

Дата: 2015-11-24

В руках оказалось письмо, в котором имелась просьба относительно рассмотрения примера производства сабвуфера в автомобиль ВАЗ-2115. Стоит заметить, что 15-ка от ВАЗа предстает в качестве весьма распространенной модели, а в числе их владельцев почитатели хорошего звучания также имеются.

В статье будет рассматриваться пример производства сабвуфера для модели ВАЗ-2115. Устройство с таким типом корпуса , как фазоинвертор, создается посредством применения ДСП. Данный корпус отличается фазоинвертором, выступающим краем за края основного корпуса, что соответствует акустическим канонам. Вдаваться в подробности создания определенного ФИ мы не станет, так как вся информация излагается в статье под названием «Фазоинверторы» или в статье «Короб для сабвуферов» рассматриваются положительные и отрицательные стороны определенных коробов.

Возвратимся к созданию сабвуфера для рассматриваемого автомобиля. Вполне естественно, что создание короба начинается с процесса его рационального расчета (на сайте об этом уже писалось) . Не стоит забывать, что при идентичных параметрах монтажа их игра кардинально отличается.

В рассматриваемой ситуации заказчик возжелал в собственную 2115 установить спаренный сабвуфер, наделенный парой динамиков. В качестве типа корпуса избран фазоинвертор. По собственным габаритам сабвуфер получился весьма внушительным. Выбор пал на динамики Sound Status sls-12. Для создания корпуса использовалась 16-миллиметровая ДСП, что вполне приемлемо, но хуже, чем клееная фанера, так как ДСП не может взаимодействовать с водой. Как ни крути, багажник не лужа, а как следствие, пробовать можно.

Расчет производился совместно с участниками Mad Sound Club, которые оказали помощь в расчете габаритов короба и геометрии фазоинвертора. В качестве немаловажного преимущества рассматривается распиловка ДСП, требуемой для создания сабвуфера, на специализированном станке для распила листового материала. Такие станки имеются на всех уважающих себя фабриках. На таком станке листы разрезаются на требуемые заготовки с отличной геометрией и ровными краями.

Начинается сборка сабвуфера с создания главного видного элемента, представленного фазоинвертором. Он представлен бездонной коробкой с определенными габаритами. После того, как процесс сборки был завершен, внутреннюю часть окрасили в черный цвет. В процессе сборки была задействована эпоксидная смола и шурупы.

Здесь хорошо видно, что ФИ обтянули карпетом. Таким образом скрываются видимые соединения обшивки на элементах короба внешнего типа. Для организации отверстий посадки для размещения динамика потребовался лобзик. Здесь выпиливать все требуется особо ровно. На следующем этапе панели с отверстиями прикручивались шурупами и приклеивались к основе и порту:

Изначально панели разместили под акустикой. Далее закрепили верхнюю часть устройства. Переднюю часть короба оклеивали карпетом, хотя процедура эта необязательная, хотя получилось все достойно.

На следующей стадии монтировалась задняя, средняя и боковые части. Для того, чтобы добиться безупречной ровности, торцы панелей шлифовались шлифовальной машиной ленточного типа. Кроме того, для обеспечения наилучшей герметизации швы проклеивали материалом для шумовой изоляции.

После того, как были скручены все без исключения детали короба (шурупы прокручиваются через 4-5 сантиметров) и проклейке элементов смолой, сабвуфер полностью обтянули карпетом, для чего применялся клей марки КМ-6.

Окончился процесс оклеивания. Проведен монтаж контактных колодок на задних частях короба. На каждый динамик была выделена отдельная колодка. Далее установили динамики, которые предусмотрительно соединили с колодками контактов.

Информация взята: https://auto-magnitola.ru

Благодарим Вас за желание добавить отзыв на автомагнитолу, акустику, сабвуфер, усилитель!

Ваш отзыв будет рассмотрен и добавлен в страничку с соответствующим ему товаром в течение 1-2 рабочих дней. Негативные отзывы рассматриваются также как и положительные. Главное чтобы была написана правда! Будут удалены отзывы с 10-ю грамматическими ошибками и содержащие ненормативную лексику.

Ваш отзыв на статью.

Короб под саб ваз 2107

Нормальная звуковая система в автомобилях Lada – вещь редкая, и поэтому я расскажу Вам как создать нормальный агрегат для прослушивания Ваших любимых композиций, ведь хочется слушать нормальную музыку в своей любимой жигульке. Начал я, с самого конца, т.е приобрел головку Sony (мне просто нравится данная серия), пятиканальный усилитель Ultimate T3 5600 и пассивный сабвуфер Ultimate TS 124 размером 30см.

Автомобильная акустика kicker — сабвуферы, усилители, колонки. Только качественная продукция!

Изначально было понятно, что ставить корпусной саб в классику некуда, поэтому для меня настало время серьезно вмешаться в устройство кузова автомобиля. Изучив данный аспект я наметил следующий фронт работ: замена чахлой задней полки из оргалита на массивную фанерную, установка фанерной перегородки между салоном и багажником, сооружение и установка собственно самого сабвуфера. Были проведены предварительные подготовительные работы, т.е покупка типов фанеры (10 и 18мм) и добыча электролобзика. Итак, я начал с демонтажа старых перегородок и проведения точных замеров. Попутно выяснилось, что понятие «точные замеры» для автомобиля ВАЗ – не существует. Пришлось делать всё на глаз. Место для сабвуфера было выбрано за спинкой заднего сидения, ограниченное по ширине опорами пружин, по высоте – точно между полкои и тоннелем заднего моста, и по глубине – спинки сидения и ступенькой багажника. Короб получился объемом 25 литров – точно столько, сколько рекомендовано в документации на динамик. Наконец я добрался до сборки самого ящика. Следует заметить, что идеально ровно сделать пропил в 18мм фанере вам не удастся. В связи с этим я заранее обзавелся силиконовым герметиком, которым промазывал все стыки ящика. Чтобы не расколоть фанеру, под каждый 40 мм саморез заранее сверлилась дырка. Под конец сборки всплыла оригинальная геометрическая задача. Высота корпуса 330 мм, включая стенки 36мм, как смонтировать динамик диаметром 307 мм? Хорошо что стенки были взяты с запасом, я решил немного подфрезировать их в местах прилягания динамика, и это решило данную проблему. Было снято не более 5мм с обоих стенок.

Когда ящик был готов, пришло время приспособить его. В моем расположении была дрель, болгарка и электролобзик с пилами по металлу. Пришлось подпиливать полку для свободной и точной установки ящика.

Вторым этапом было изготовление перегородки между багажником и салоном. Воспользовавшись картонным шаблоном, я изготовил её легко. Всё пришлось делать практически на глаз. По окончании работы саб был намертво прикручен к перегородке 60мм саморезами, все сочленения густо промазаны герметиком.

Финалом было изготовление полки, у которой было несколько функций. Помимо того , что полка удерживала овальные динамики, эта полка должна была зафиксировать корпус саба и не позволить приклеющей к нему арматуре издавать какие-либо звуки. Полка предстовляла собой некий бутерброд из 2-х листов 10мм фанеры и опор. Прежде, чем полка была признана годной к эксплуатации, она прошла более 20 примерок.

Следующими видами работ стала проводка проводов к авто ресиверу.

Пришло время постройки короба для купленного сабвуфера.
Долго выбирал, что собрать. Очень хотел ЧВ, но из тех, что помещались в багажник классики выли довольно таки «высокие» — от 41-42 Гц. А хотелось чего-нибудь пониже. Потому пришлось пересматривать планы и выискивать ФИ. Нашёл быстро на просторах интернета кучу чертежей с разными настройками и габаритами. Исходя и того, какие жанры музыки чаще всего прослушиваются мной, выбор пал на ФИ с настройкой около 33 Гц, так как частенько слушаю довольно низкие треки.
Постройкой короба занимаюсь впервые, потому не сильно загонялся по поводу выбора материала – ДСП для первого раза, думаю, вполне подойдёт.
Перейду непосредственно к описанию процесса.
При постройке руководствовался данным чертежом. Короб пришлось немного пересчитать, так как толщина ДСП была несколько отлична от той, что на чертеже. Лицевая стенка, тыльная стенка и верхний и нижний «горизонты» из 20 мм ДСП, а боковые стенки и стенки тоннеля – 17 мм. И лицевую стенки не стал сдваивать, оставил одинарным листом.

Цельных листов новой ДСП у меня не имелось, как, собственно, и лишних денег на материал, потому для первого раза (с вероятностью на множество возможных косяков) использовал старый шкаф) Шкаф, кстати, приехал из Ташкента лет 30 назад, а материалу хоть бы что — чистый).

Одной из главных проблем во время выбора сабвуфера является то, что многие просто не уверены в том, что он поместить в багажном отсеке автомобиля. В таком случае нужно покупать то устройство, которое сможет поместиться в багажнике автомобиля. Например, многие собирали деньги и решили приобрести в свой старенький ВАЗ 2107 новый сабвуфер. Когда сабвуфер был в руках, сразу же последовала его установка.

Сначала были отсоединены задние колонки, чтобы была возможность пропустить их через сабвуфер. Всё шло хорошо до тех пор, пока не было ясно, чтобы сабвуфер занимаем слишком много места в багажнике.

Бывает и такое, что человек начинает делать тюнинг автомобиля, но даже не умеет управлять им. В данном случае потребуется инструктор по вождению в Москве, который научит вождению. Профессиональный инструктор — это залог успеха на дороге.

В таком случае нашёлся выход только один – сделать короб своими руками. Было много мучений, но всё-таки решились. Многие спросят, почему этот сабвуфер не был заменен на другой? Всё очень просто, потому, что данный сабвуфер очень понравился. Поэтому, пошли в строительный магазин и приобрели та следующее: клей мастер, листы фанеры, толщиной 2 см и наждачная бумага.

После этого в автомобильном магазине было куплено несколько метров автомобильной ткани под названием «Карпет». Его традиционно устанавливаем на пол автомобилей. После этого нужно аккуратно разобрать новый сабвуфер и вытащить оттуда сам динамик. Далее нужно разметить все детали на фанерной доске. Всё было размечено очень быстро и после этого каждую деталь пришлось аккуратно вырезать. Всё получилось довольно таки красиво и оригинально.

Все детали нужно аккуратно собрать. В данном случае были использованы обычные мебельные саморезы. Детали нужно очень крепко закрепить между собой, чтобы при сильной вибрации ничего не разлетелось. Короб готов и теперь нужно сделать небольшие отверстия, через которые будут проводиться провода.

Внутреннее пространство коробка аккуратно обмазываем клеем и устанавливаем специальный звукоизоляционный материал.

После всего этого короб нужно красиво оклеить. Как было сказано выше, в таком случае материалом будет служить «карпет». Клей наносим на фанеру и ждём, пока высохнет. Только после этого можно начинать клеить. Карпет натягиваем и обволакиваем им короб, тем самым аккуратно разлаживаем рукой поверхность. Это не сложная работа, которая в результате займет не больше часа.

Протягиваем провода и в середину устанавливаем динамик. После этого нужно чтобы короб немного высох. Два часа короб в данном случае простоял в котельной. Таким образом, тюнинг ВАЗ 2107 можно сделать своими руками в гараже.

Сабвуфер в ваз 2107. — Акустика для автомобиля — — Акустика


Сабвуфер в классику — Часть 1

Нормальная звуковая система в автомобиле марки «Жигули» — вещь настолько редкая, что все те энтузиасты, которым хочется слушать нормальную музыку в своей любимой «копейке», вынуждены действовать при установке аудиокомпонентов практически вслепую, методом проб и ошибок. Я не стал исключением. Правда, в своей работе я опирался на опыт Алекса, готовящего свой ВАЗ 2107 к конкурсу «Блюзмобиль», но многие решения пришлось додумывать самому.

Начал я, по старой русской традиции, с самого конца, то есть приобрел в магазине голову Sony CDX-M850MP (я не великий знаток, мне просто нравится серия Sony Xplod), пятиканальный усилитель Ultimate T3 5600 и пассивный сабвуфер Ultimate TS124 (30 см)


Изначально было понятно, что ставить корпусной саб в классике просто некуда, поэтому настало время серьезно вмешаться в устройство кузова. Изучив горький опыт людей, решающих проблемы по частям, я наметил следующий фронт работ: замена чахлой задней полки из оргалита на массивную фанерную; установка фанерной перегородки между салоном и багажником; сооружение и установка собственно сабвуфера. На все операции я отвел себе два выходных дня, которых, как потом выяснилось, слегка не хватило. Зато я провел немаленькие подготовительные работы, начиная с покупки двух типов фанеры (10 и 18 мм) и заканчивая добычей электролобзика.

Итак, начал я с демонтажа старых перегородок и проведения точных замеров. Кстати, попутно выяснилось, что понятия «точные замеры» для ВАЗа не существует. Просто удивительно, как такая квадратная с виду машина может оказаться такой кривой изнутри! Место под корпус саба было выбрано единственно возможное — за спинкой заднего сиденья, ограниченное по ширине опорами пружин, по высоте — точно между полкой и тоннелем заднего моста, и по глубине — спинкой сиденья и ступенькой багажника. Последующие рассчеты показали, что короб получился объемом 25 литров — точно столько, сколько рекомендовано в документации на динамик для закрытого корпуса. Удалив все кусочки оргалита, прокладочки из войлока и хлам из багажника, я наконец добрался рулеткой до измеряемых плоскостей, и приступил к сборке ящика. Следует отметить, что, даже если руки у вас не трясутся, то все равно сделать электролобзиком идеально точный пропил в 18-мм фанере вам не удастся ни за что. В связи с этим я заранее обзавелся силиконовым герметиком, которым промазывал все стыки ящика перед сборкой на саморезы. Чтобы не расколоть фанеру, под каждый 40-мм саморез заранее сверлилась дырочка. Под конец сборки всплыла оригинальная геометрическая задачка: как в корпус высотой 330 мм, включая толщину стенок 36 мм, смонтировать динамик диаметром 307 мм? Благо стенки были взяты с запасом, я решил немного подфрезировать их в местах прилегания динамика, и это решило проблему. Я не увлекался и снял с обоих стенок не более 5 мм.


Когда ящик был готов, пришло время стендовых испытаний. Для проформы я все же попытался его просто взять и установить, но, естественно, с первого раза у меня это не получилось и получиться не могло. Дело в том, что, будучи ограничен размерами динамика, я взял для ящика максимально возможную высоту между тоннелем и полкой, несмотря на выступающие неровности в полу (под ними полости, позволяющие добраться до гаек задних амортизаторов), и на ребра жесткости задней полки. Именно эта операция заставила меня произнести максимум матерных слов в течении всего процесса работы. В моем распоряжении были зубило с молотком, дрель, болгарка и электролобзик с пилками по металлу, но против меня насперть стоял отечественный автопром, решивший всеми силами отстоять маленький кусочек формованного металла, держащийся на чахлой арматуре. Гурманам рекомендую попробовать высверлить точечную сварку, лежа на спине в багажнике и упираясь всеми местами организма во что-то угловатое и острое. Наконец, ребро поддалось и отвалилось. Арматурину, стоящую вертикально за спинкой заднего сиделья, я, посмеиваясь, отрезал и отломал за несколько минут. После этого дно ящика было подправлено фрезой до полного совпадения с рельефом пола, и ящик свободно встал на свое место

Вторым этапом было изготовление перегородки между салоном и багажником. Воспользовавшись картонным шаблоном, я изготовил её сравнительно легко. Значительно больше геморроя доставило отверстие под динамик саба и прокладка между корпусом саба и перегородкой. Все пришлось делать практически на глаз, соответственно, приходилось часто делать примерки и вносить коррективы. По окончании этой работы саб был намертво прикручен к перегородке 60 мм саморезами, все сочленения густо промазаны герметиком. Получилось очень прочно.


Финалом стало изготовление полки, у которой появилась еще одна функциональная нагрузка, помимо удерживания динамиков-овалов — эта полка должна была зафиксировать корпус саба и не позволить прилекающей к нему арматуре издавать какие-либо звуки. Изготовленная полка представляла из себя причудливый бутерброд из 2-х листов 10 мм фанеры и вставок-опор. Никогда в жизни я не соглашусь на повторение этой работы! Прежде чем полка была признана годной к эксплуатации, она прошла не менее 20 примерок! Не меньше усилий потвебовало выпиливание в арматуре отверстий под магниты динамиков (их пришлось немного сместить из-за ящика сабвуфера, слегка заехавшего на их территорию). Арматура пилилась великолепно, но и лобзику, и болгарке страшно мешало заднее стекло. Я уже подумывал о том, не снять ли мне его, но предпочел согнуться буквой Z и выпилить остатки со стороны багажника (а ростом я, кстати, 180 см 🙂 Операции по сборке конструкции я производил при свете переноски поздно вечером в воскресенье, поэтому обивку полки и корпуса саба и установку и подключение усилителя пришлось перенести на следующие выходные.



 Подобная информация была найдена на сайте kopeyka.h22.ru


Сабвуфер для ВАЗ 2107 своими руками

При выборе сабвуфера главной проблемой является то, что покупатель до конца не уверен, поместиться ли он в багажнике. Конечно, в подобной ситуации предпочтение стоит отдать той модели, которая точно поместится в багажном отделении. Если вы решили провести именно такой тюнинг ВАЗ 2107, то после приобретения сабвуфера смело приступайте к его установке.

Отсоедините задние колонки, чтобы появилась возможность их после пропустить через сабвуфер. Если сабвуфер занимает практически все место в багажнике, то выходом из сложившейся ситуации может стать изготовления короба самостоятельно. Замену на другой сабвуфер проводить не стоит, ведь первоначально вы выбрали именно этот, значит он для вас самый лучший. В строительном магазине приобретите листы фанеры (2 мм), специальный клей и наждачная бумага.

В автомобильном магазине приобретите несколько метров ткани «Карпет». Изначально она предназначена для укладки на пол. Далее аккуратно разберите купленный сабвуфер и извлеките из него динамик. Спешить в этом деле не стоит. Все детали перенесите на фанеру (естественно при помощи карандаша). Аккуратно вырезаем, срезы можно немного зачистить.

Далее собираем все детали воедино. Можно использовать самые обычные саморезы. Главное крепко между собой их закрепить, а то под воздействием вибрации наша конструкция может и не выдержать. Короб готов к использованию. Для проводов необходимо проделать дополнительные отверстия. Далее короб стоит обмазать клеем и установить изоляционный материал.

Приступаем к оклейке короба. Первоначально клей наносим на каркас, даем время подсохнуть, затем начинаем клеить «карпет». Не спешите, разглаживайте все загибы и морщинки. Работа не сложная, но потребует от вас около часа работы. В результате вы получите гладкую поверхность короба.

Осталось только провести провода и установить динамик на место. Оставляем короб до полного высыхания в покое. Вот такой тюнинг ВАЗ 2107 вы можете сделать самостоятельно в своем гараже.

Klassikkoautojen viritys (VAZ 2101-2107) — Tee-se-itse auton korjaus

CD-levy sisältää artikkeleita työstö perheen VAZ 2101-2107, kaikki ei huonosti kuvattu, koska on olemamatealmassa help kuvia, mikämmärt

Акустинен виритис.
Акустисет короккеет. Сабвуфер Valmistus akustinen etuovet omin käsin.
ВАЗ 2101..2106
Акустисет жалюстат. Сабвуфер valmistus ja asennus etuoviin (мидбас 6″).
ВАЗ 2101
Takaosan akustiikka ja akustinen hyllylevy.Akustisen ja akustisen hyllyn asennus taaksepäin.
ВАЗ 2105, 2107
Etuosan акустика. Akustisen järjestelmän asennus eteen.
ВАЗ 2101..2107
Сабвуфер. Сабвуферин rakentaminen omin käsin.
ВАЗ 2101..2107
Сабвуфер. Сабвуфер классикоисса. Оса 1.
ВАЗ 2101..2107
Сабвуфер. Сабвуфер классикоисса. Оса 2.
ВАЗ 2101..2107
Etuosan akustinen järjestelmä. Akustisen järjestelmän asennus eteen. Изготовление Catwalkeja.
ВАЗ 2101..2107
Сабвуфер.Сабвуфер классифицируется как автоматический.
ВАЗ 2101..2107
Осио. Tavaratilan ja салонгин välinen väliseinä.
ВАЗ 2101..2107
Подиумит. Сабвуфер tekeminen etuoviin.
ВАЗ 2101..2107

Sähkölaitteiden virittäminen.
Sähköinen tavaratilan kannen avaaja. Saappaan sähköisen avaustoimilaitteen asennus
ВАЗ 2101..2107
ВАЗ 2106 kierroslukumittari. ВАЗ 2106 киеррослукумиттарин асеннус.
ВАЗ 2105
Генератор. Нива-vaihtovirtageneraattorin asennus
ВАЗ 2101..2107
Sähköjohtojen vaihtaminen. ВАЗ 2109:n sähköjohtojen vaihto.
ВАЗ 2101
Sähköjohdot. 2109-johdinsarjan ja pyyhkijämoottorin yhdistelmä.
ВАЗ 2101..2107
Маткустамон валаистус. Мёкин валаистус.
ВАЗ 2101..2107
Люкукимет. Самарский kytkimien asennus.
ВАЗ 2101..2107
Lämmitetty takaikkuna. Lämmitetyn takaikkunan liitäntä.
ВАЗ 2101..2107
Рунгон виритис.
Lasin vaihto klassiseen. Vuoden 2106/01/02/03 ikkunoiden korvaaminen kiinteillä ikkunoilla 05/07 alkaen.
Винда. Miten päästä eroon ВАЗ 2101/2106 -laitteen kojelaudasta?.

Moottorin viritys.
Kaasuttimen viritys.
ВАЗ 21053
Kosketukseton sytytysjärjestelmä. Kosketuksettoman sytytysjärjestelmän asennus.
ВАЗ 2101..2107
Kosketukseton elektroninen sytytysjärjestelmä. Kosketuksettoman elektronisen sytytyksen asennus.
ВАЗ 2101..2107
Каасуттимет. Ozon-, Solex- ja K151S-kaasuttimien viritys ja säätö.
ВАЗ 2101..2107
Какси каасутинта классиккон.Kahden kaasuttimen asentaminen klassiseen moottoriin.
ВАЗ 2101..2107
Коскетуксетон электронный сытытысвирта. Elektronisen kosketuksettoman sytytyksen asentaminen.
ВАЗ 2101
Jousituksen viritys.
Каден etuvakaajan vakaaja. Kahden etuvakaajan vakaaja «классический» -маллисса.
Каксоисвакаин. Kaksoisvakaajan asennus ja kiinnitys klassiseen autoon.

Оджаамон виритис.

Духовка верхоилу. Духовка verhoilu ja sen pultien kiinnitys.
ВАЗ 2101..07
Sähkötoimiset ikkunat. Sähkötoimiset ikkunat etuovissa.
ВАЗ 2105, 2107
Painikkeen valaistus. Valaistut painikkeet.
ВАЗ 2105, 2107
Маткустамон валаистус. Сисавалайст.
ВАЗ 2105
ВАЗ 2106 Кожеллаудат. ВАЗ 2106.
ВАЗ 2105
ВАЗ 2101 койелаута. Kojelaudan vaihto 2101-2105.
ВАЗ 2101
Ламмитин. Lämmittimen päivitys.
ВАЗ 2107
Печка äänieristys. Печь ääanieristys.
ВАЗ 2101..2107
Suojuksen ja tavaratilan kannen äänieristys.Konepellin ja tavaratilan kannen äänieristys.
ВАЗ 2101..2107
Lämmitysnosturi. Lämmitysnosturi – alkuperäiset ratkaisut.
ВАЗ 2101..2107

Jousituksen viritys.
ВАЗ 2112:н этуяррут. ВАЗ 2112:n etujarrujen asennus.

Voimansiirron viritys.

Vaihteisto 4-vaihteisen vaihteiston muuntaminen 5-vaihteiseksi vaihteistoksi.
ВАЗ 2101..2107
Säädettävä (leikattu) Pana-Pana-liitos Säädettävän (leikatun) Pana-Pana-liitoksen valmistus ja asennus.
ВАЗ 2101..2107

VUOSI: 2007
VERSIO: Tuntematon
Alusta: Windows 95/98 / 98SE / ME / 2000 / XP
/ ME / 2000 / XP
Vista-Yhteensopivuus: Täysi
Järjestelmävaatimukset: Susessori: Pentium 166
Ram-Muisti: 64 МБ
Käyttöliittymän kieli: vain venäjä
Koko: 119 MB
Vaatii VirtualCD:n arkiston avaamiseen

Lataa Depositfilesista.com

Что нужно для сборки сабвуфера. Самодельный сабвуфер. Делаем саб разумно красивым и милым

Здравствуйте! Многие автовладельцы ценят качественный звук в машине.Но получить его от штатной аудиосистемы удается далеко не всегда. Поэтому придется пойти на некоторые хитрости, собрать самодельный комплекс и добиться желаемых результатов. Как вы поняли, сегодня я постараюсь рассказать вам, как сделать и собрать сабвуфер своими руками в машину.

На самом деле, если вы хорошо разбираетесь в электрических схемах, а также умеете держать инструменты в руках, в сборке и изготовлении нет ничего сложного. Подготовьте специальные чертежи, продумайте дизайн, увидев удачные идеи на фото, а также рассчитайте все необходимые параметры.

Даже если в вашей автомагнитоле нет усилителя, хороший пассивный или активный сабвуфер исправит ситуацию и значительно улучшит качество звучания любимых треков. Причем сделать саб можно из старых динамиков или из обычного динамика.

Обо всем по порядку. Попробуем вместе разобраться, как сделать самим отличный сабвуфер для автомобиля.

Выбор АС

Хотя теоретически саб можно сделать из обычной колонки для дома, которая используется в музыкальных центрах или на компьютерах, для достижения хорошего результата советую ответственно подойти к выбор спикера.

Используя один компактный элемент или пытаясь собрать систему из двух колонок, это напрямую влияет на габариты коробки, а также на частотный спектр, который может воспроизводить устройство.

Существует несколько вариантов основных динамиков:

  • 6-дюймовый. Используются как источники мидбаса в сочетании с большими сабами;
  • 8 дюймов. Хорошо подходит для тех, кто ищет фронтальный бас;
  • 10 дюймов. Подходит для колонок с внутренним объемом 15-20 литров;
  • 12 дюймов.Дают отличное качество звука, но бокс будет иметь объем не менее 25 литров;
  • 15 дюймов. Невероятно мощный бас, но корпус занимает не менее 60 литров. И даже все 90.

Перед сборкой плоского сабвуфера или сабвуфера объемного звучания обязательно обдумайте выбор импеданса звуковой катушки. Здесь действует одно простое правило. Чем меньше сопротивление у усилителя, тем выше будет параметр мощности.


Ошибка многих — выбор устройств с минимальной стоимостью.Если вы разместите сабвуфер с аналогичным сопротивлением под сиденьем или в другом месте, качество звука сильно пострадает. Оптимально выбирать около 2-4 Ом. А вот от 1-2 Ом лучше отказаться.

Что касается мощности, то у специалистов и простых автомобилистов нет единого мнения на этот счет. Но одно могу сказать точно. Оптимально, когда мощность выбранного динамика немного превышает параметры мощности используемого усилителя. Нельзя забывать, что почти все системы не рассчитаны на длительную работу и на максимальную мощность.Постепенно в этом режиме будет падать качество звука, появляться различные искажения.

Выбирайте с умом, помня, что все это оборудование нужно будет где-то установить. Будет правильно, если встроенный сабвуфер не будет мешать внутреннему пространству, а также не станет помехой в багажнике вашего ВАЗ 2107 или любого другого автомобиля.


Дизайн сабвуфера

Следующим шагом будет создание проекта будущего саба. Перед сборкой корпуса рекомендуется сделать некоторые расчеты.Что-то можно посмотреть на видео, изучить опыт изготовления сабвуферов другими автомобилистами.

Но все же правильно сделать проект именно под вашу акустику и параметры автомобиля. Для таких целей есть даже специальная практически профессиональная программа. Вызывается из Win ISD. В него заносятся некоторые параметры, в результате чего на выходе вы получаете проект оптимального перевода.

Вам следует знать:

  • эквивалентный объем;
  • частота акустического резонанса в открытом космосе;
  • ограничение мощности шума;
  • диаметр диффузора;
  • добротность динамика;
  • электрическая добротность;
  • механическая добротность;
  • сопротивление вашего динамика.

Если вы используете стандартные динамики, то некоторые параметры уже заданы и вводить их не нужно. Вы можете поискать нужную информацию через сайт производителя, найти данные в сети и посмотреть, что указано на упаковке. Если вы заказали какой-то непонятный динамик из Китая, то можете не найти по нему информации.


При этом ключевым параметром считается добротность динамика, которая обозначается как Qts.Этот параметр используется для описания эффективности динамика на резонансных частотах. Когда вы введете все указанные параметры, программа выдаст вам в ответ один тип ящика для саба. Всего есть 3 варианта, каждый со своими сильными и слабыми сторонами.

Ящики:

  • стандартные закрытые;
  • бандажи;
  • фазоинверторы.

Первый вариант самый простой в плане изготовления и создания проекта. Но показатели эффективности низкие.Также важно соблюдать строгие требования по герметичности короба.

Два других более качественные по звуку, но сделать их самостоятельно крайне проблематично.


Завершающий этап проектирования

Работая с программой, вам необходимо создать новый проект вашего будущего сабвуфера.

Последовательность операций примерно следующая:

  • Сначала создается новый динамик, после чего вам нужно будет загрузить его параметры в базу данных;
  • Далее создается проект на основе выбранного вами бокса или рекомендованной вам программы;
  • Чтобы выполнить этот шаг, вам нужно будет снова выполнить предыдущие процедуры;
  • Дизайн включает в себя внесение изменений в коробку, настройку частоты и других параметров.

При изменении параметров график частот будет меняться параллельно. Постарайтесь сделать так, чтобы на частоте от 25 до 35 Гц график пересекал линию -3 дБ, затем следовал за линией до 0 дБ, а затем двигался вниз на частоте от 150 до 200 Гц.


Изготовление короба

В качестве материалов для изготовления самодельного сабвуфера в большинстве случаев используются листы фанеры и ДСП. Крайне редко автомобилисты решаются на использование дерева.

Для изогнутых поверхностей идеально подходит стекловолокно.Работать с ней не сложно. Нужно просто создать макет и склеивать его слоями, пока не получится нужная форма.

Если вы работали с программой, то получите максимально точные размеры. Крайне важно сделать коробку в строгом соответствии с этими размерными параметрами. В противном случае смысл в использовании софта отпадает сам собой. С таким же успехом можно сделать короб на глаз и впихнуть в него динамики.


Сборка осуществляется с использованием клея, саморезов и других крепежных элементов.Позаботьтесь о герметичности коробки, чтобы избежать конденсации влаги на динамике. Обязательно заделайте швы герметиками. Стены следует дополнительно покрыть специальным нитролаком. Его используют в мебельном производстве, поэтому купить такой лак не составит труда.

Когда тело будет готово, накройте его или обработайте каким-нибудь декоративным материалом. Сюда отлично подойдет натуральная кожа, кожзаменитель, мебельная ткань, ковролин. Простая окраска также возможна, но обертывание улучшает герметичность и улучшает работу переводника.

Установка и подключение осуществляется по индивидуальной схеме. Все зависит от используемых динамиков, их количества, расположения сабвуфера и других нюансов. Если вы сомневаетесь в правильности установки, обратитесь к знакомому электрику.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как сделать сабвуфер своими руками, если нет профессиональных знаний в области электроакустики и нет желания использовать ранее неизвестные и непонятные схемы, хотя конечно у вас еще есть сделать несколько замеров.

Что такое сабвуфер и для чего он нужен?

Сабвуфер в народе называют просто сабом, а если перевести это слово буквально, то звучит достаточно забавно — подгавкиватель. По сути, это настоящий басовый динамик с низкой частотой, оформленный в специальную коробку с чрезвычайно сложным устройством.

На сегодняшний день, если вы посмотрите на фото сабвуфера своими руками, то заметите, что они используются в огромном количестве самых разных мест, начиная от простых бытовых ситуаций при его установке дома и заканчивая с тем, что сегодня многие используют сабы в своих автомобилях.

Если вам удастся найти хороший чертеж сабвуфера и правильно его сделать, то вы точно сможете взяться практически за любую сложность динамика, так как именно воспроизведение низких частот является одним из самых сложных моментов в мир электроакустики.

Важно лишь, чтобы схема сабвуфера полностью соответствовала вашему представлению об идеальной акустике.

Немного о басу

Воспроизведение различных басов в принципе довольно сложно.Вообще низкочастотный участок абсолютно любого спектра имеющихся звуковых волн различается в зависимости от его сильного психофизиологического воздействия на несколько областей.

Чтобы не ошибиться в выборе баса, действительно качественного динамика, а в последствии достаточно быстро была укомплектована коробка для сабвуфера, в первую очередь необходимо иметь в виду их ключевое значение и соответствующие границы.

Глубина

Для различного рода духовых органов в залах, специально отремонтированных под музыкальные инструменты, существенное влияние на тембр звучания оказывает суббас.Именно для звуков природы и различных техногенных катаклизмов, вроде неожиданных взрывов, характерны довольно сильные суббасовые составляющие.

Стоит отметить, что большинство людей либо вообще не слышат саб-бас, либо слышат, но недостаточно хорошо. Например, если отфильтровать звуки ядерного взрыва и сильного урагана, принципиально отличающиеся по своей природе, как торнадо в тропиках, от всего, кроме суббасов, то со стопроцентной уверенностью можно сказать, что едва ли какие-либо из слушатели смогут понять, что на самом деле происходит то же самое.

Именно по этой причине сабвуфер для дома почти всегда оптимизирован исключительно под мидбас.

Как выбрать динамик?

При выборе обязательно следует обратить внимание на то, что полный расчет всего акустического оформления всегда производится только по известным параметрам Тиля-Смолла.

При самостоятельном создании хорошего сабвуфера важно только учитывать абсолютную добротность головки именно на ее основной резонансной частоте.Это связано с тем, что он используется для подбора идеального варианта будущего акустического оформления.

Автомобильные сабвуферы

Если вас интересуют автомобильные сабвуферы, то обязательно имейте в виду, что чаще всего они устанавливаются либо непосредственно под сиденьем водителя, либо в багажнике.

При установке вторым вариантом автомобильный сабвуфер может занимать много полезного места, поэтому используется нечасто. Однако даже при размещении сабвуфера под сиденьем существуют некоторые риски, связанные, например, с тем, что в этом случае его можно легко повредить ногами.

Ко всему прочему стоит обратить особое внимание на важный момент, который заключается в том, что в достаточно тесном салоне автомобиля не обойтись без обязательного маскирующего эффекта различных шумов.

Именно по этой причине почти все автомобильные сабвуферы оптимизированы в первую очередь для сабвуфера.

В заключение стоит отметить, что сделать усилитель для сабвуфера самостоятельно в принципе может любой человек, и это будет достаточно увлекательное занятие, полезное не только для развития мастерства, но и ума.

Внимание!

Сабвуфер своими руками фото


Внимание!

Итак, дома стоит домашний кинотеатр Sony, у которого слишком слабый бас. Было решено его усовершенствовать, что привело к тому, что в комнате появился самодельный активный сабвуфер и как следствие эта статья на сайте 2 Схемы.ру .

Изготовление корпуса сабвуфера

В первую очередь мы рассчитали корпус для динамика в программе WinISD, сделав это в 3D с помощью Sketchup.

Шкаф будет настроен на 35 Гц. Размеры основания (ширина и глубина) соответственно 600×400, потому сабвуфер должен хорошо помещаться под тумбой (фото в конце статьи). Вот скрины из WinISD: по расчетам и программе WinISD емкость должна быть 60.9 литров, без учета динамика и отражателя НЧ.

Минимальное сечение тоннеля 150 см2, поэтому берем 15 см на 10 см. Программа показала длину ровно 50 см, но не смогла так долго держать, поэтому мы ее наклонили. Сложно сразу понять, как изгиб влияет на длину туннеля, поэтому мы измерили его логично, чтобы в изогнутом варианте было столько же воздуха, сколько и в прямом. Предусмотрена плита OSB 18 мм. При изгибе тоннеля имеется такой треугольный элемент, который рассчитывается так, чтобы в самом узком месте сечение было таким же, как и у прямых, то есть 150 см2.

Далее необходимо купить несколько плит МДФ – одну толщиной 25 мм и пять толщиной 18 мм. Затем обрежьте все плиты с дополнительным краем 1 мм, чтобы они точно соответствовали остальным элементам. Размеры плит в таблице (толщина, количество, размеры):

Сначала приклейте часть тоннеля с отражателем басов и закрутите его саморезами для гипсокартона. Затем приклеиваем нижнюю стенку. Используя доступное пространство, поместите элемент на изгиб туннеля, затем добавьте элемент, который также был стеной туннеля и камерой с электроникой.

Затем приклеиваем и прикручиваем боковую стенку со стороны радиатора и стенку с другой стороны. Приклеиваем лицевую панель. Теперь отверстия для розеток и радиаторов.

Для его усиления стягиваем камеру динамика Т-образным элементом. Нижняя стенка не имела жесткости, потому что стенка туннеля придает ей достаточно жесткости.В конце приклейте верхнюю стенку.

Работа по дереву почти закончена. Теперь приступим к покрытию материей. Приклеим все к дереву тем же клеем, которым приклеивали коробку.

Разрежьте войлок горячим лезвием. По краям, где соединялись два кусочка фетра, приклеиваем к потолку (одна часть на пару см внахлест на другую сторону, а другая на край).

Схемы сабвуфера

Предусилитель + фильтр

Потенциометр на передней панели

Светодиодный индикатор уровня

Динамическая защита

Усилитель

Плата блока питания представляет собой выпрямительный мост на 8 А с симметричным выпрямлением до 42 В постоянного тока.Там 2 конденсатора по 1000 мкФ на канал. Затем сборка LM317/337+2х4700мкФ, выдающая балансное напряжение 12В. Рядом LM317 и LM7805 с такими же конденсаторами питания +12В для остальных плат и разъемом USB на передней панели.

Ниже фото платы обработки сигналов:

В состав платы входят 2 предусилителя, ФНЧ четвертого порядка с частотой среза 70 Гц и демпфированием 24 дБ/октава, фазовращатель с диапазоном от 0 до -180 градусов.и инверсия фазы 180 градусов. Имеется плата защиты UPC1237 по оригинальной схеме.

А это установка динамика в корпус сабвуфера:

Прослушивание сабвуфера

  • Большой красный выключатель — это питание трансформатора.
  • Под ним находится индикатор сети.
  • Зеленый переключатель включает подсветку фазоинверторного туннеля.
  • Рядом с ним находится входной переключатель.
  • Черный переключатель в правом верхнем углу используется для переключения динамика между внутренним усилителем мощности и разъемом Speak-on на задней панели.
  • Красный светодиод внизу указывает на проблемы и выключенный динамик. Он управляется uPC1237.
  • Рядом с зеленым светодиодом внизу отображается состояние напряжения USB.
  • Справа от разъёма USB есть 2 гнезда как один из входных сигналов.
  • Переключатель в правом нижнем углу используется для поворота фазы сигнала на 180 градусов.
  • Левый потенциометр регулирует уровень громкости.
  • Правая — регулировка фазового сдвига в диапазоне -180-0.

Звук стал глубже. Много. В любом случае лучше, чем без саба. Чувствуется резонирующий воздух в легких и подпрыгивающие предметы на полках. Трудно сказать, сколько было потрачено на изготовление этой конструкции, но стоимость купленных деталей навскидку составляет около 5000 рублей. И в конце выкладываем разводки печатных плат,

Сабвуфер – это отдельно созданная акустическая система, которая предназначена для воспроизведения частот в звуковом диапазоне 20-120Гц.Сабвуфер воспроизводит низкие частоты, а основной воспроизводит только средние и высокие частоты. Направление низкочастотного звука остается неузнаваемым для человеческого уха, поэтому сабвуфер можно установить где угодно. Сделать сабвуфер своими руками несложно и начать нужно с покупки колонок.

Динамик и выбор импеданса

Типично используемые размеры динамика:

  • 6-дюймовые динамики — используются как дополнительный источник мидбаса.
  • Динамики 8 дюймов — используются при приеме фронтального баса.
  • Динамики 10 дюймов — качество звука в 15 — 20 литровом корпусе типа «Закрытый ящик», получается компактный сабвуфер с хорошим звуковым давлением.
  • 12-дюймовые динамики — оптимальный вариант, хорош для сабвуфера объемом 25 — 35 литров.
  • 15-дюймовые динамики — используются, как правило, в SPL-соревнованиях, так как не каждый автомобиль может вместить сабвуфер на 60-90 литров.

Основной принцип разницы импедансов звуковой катушки заключается в том, что чем ниже сопротивление нагрузки усилителя, тем выше мощность.

Использование нагрузки 1–2 Ом приведет к потере качества звука.

Исходя из этого рекомендуется выбирать 2-4 Ом. До сих пор нет единого мнения среди специалистов и любителей по поводу мощности динамиков. Но можно точно сказать, что динамик нужно выбирать мощнее максимальной мощности усилителя. Ни одна система не рассчитана на длительную работу на максимальной громкости: это приводит к увеличению гармонических искажений и значительному снижению качества звука.Поэтому желательно соблюдать баланс.

Параметры динамика

Пришло время создать самодельный сабвуфер и его виртуальный образ. Дальнейшее проектирование коробки будет осуществляться программой WinISD 0.44 и потребует некоторых характеристик АС, а именно параметров Тиля-Смолла:

  • Qts — добротность АС;
  • Fs — резонансная частота для открытого космоса;
  • Vas эквивалентный объем.

Параметр Fs не вызывает проблем.Для ГДН35 Фс будет 38 Гц, для ГДН50 — 40 Гц, а для ГДН75 будет 25-35 Гц. Импортный динамик, где он тоже фирменный, имеет параметры, которые легко найти в базе данных WinISD 0.44.

Qts является наиболее важным при расчете коробки. Этот параметр определяет отношение передаточной функции частотного динамика Fs к передаточной функции на тех частотах, амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) которых горизонтальна. Другими словами, на частотах выше Fs.Qts описывает КПД динамика на его резонансной частоте. Проблема в том, что сабвуфер PFG производится в разных местах. И параметры у разных производителей сильно отличаются.

При расчете коробки нужно учесть все возможные значения Qts и добавить варианты отходов.

В большинстве источников указываются следующие параметры:

  • 35ГДН-1-8 Qts = 0,4;
  • 35ГДН-1-4 Qц = 1 ± 0,5;
  • 50ГДН-42Д Qц = 1 ± 0.5;
  • 75ГДН-1-4 Qц = 0,2-0,5.

Vas не очень важный параметр для расчетов, его значение можно считать равным:

  • ГДН35 — 40-50 л.;
  • ГДН50 — 90 л.;
  • ГДН75 — 80 литров.

Видео пример сборки сабвуфера:

Последние значения

Программа WinISD 0.44 для проектирования коробки потребует еще некоторые параметры:

  • Z — сопротивление, оно указано в маркировке динамика, ГДН35-1- 4 Z = 4 Ом, ГДН75-1-8 Z = 8 Ом и далее по списку;
  • Пе — предельная мощность шума: ГДН35 Пе = 35 Вт, ГДН50 Пе = 50 Вт, остальное в справочной литературе.
  • Qмс — механическая добротность, ГДН35 — 5,8, ГДН75 — 2,38…
  • Qмс — электрическая добротность, ГДН35 — 0,44; ГДН75 — 0,31…
  • диам — диаметр диффузора.

Остальные параметры не столь важны, и их можно не указывать в программе.

Конструкция ящика

Дальнейшее изготовление сабвуфера своими руками требует определиться с типом ящика. Программа позволяет проектировать четыре типа ящиков:

  1. ЗЯ — или закрытый ящик.Прост в разработке и производстве, но имеет минимальную эффективность. Кроме того, абсолютная герметизация коробки представляет определенные трудности.
  2. ФИ — фазоинвертор. Несколько сложнее для расчета, но дает более высокую эффективность.
  3. — 4. ВР4 и ВР6 — полосовые 4-го и, соответственно, 6-го порядка. Наиболее сложны в проектировании и изготовлении, но имеют максимальную эффективность на низких частотах и ​​гасят высокие.

Каждый вид имеет свои положительные и отрицательные черты.

Выбор коробки в наибольшей степени зависит от выбранной колонки.

Программа подскажет, какой бокс лучше всего подходит к колонке.

Прежде чем приступить к проектированию, создадим в базе данных новый динамик со своими параметрами. Нажмите «Создать», затем выберите «Собственные драйверы», затем «Создать», загрузите свои параметры, затем «ОК», «Закрыть».

Затем мы создадим проект на основе созданного динамика. Повторяем одну и ту же процедуру несколько раз, используя разные типы ящиков.

Сама конструкция заключается в изменении размеров коробки и регулировке частоты фазоинверторов. Программа реагирует на внесенные изменения и меняет звуковую схему в зависимости от частоты. Для регулировки частоты фазоинвертора изменена длина и диаметр труб. Также на длину труб влияет ее диаметр, который указывается в соответствующем поле. Следует следить за тем, чтобы длина труб не была слишком большой и поле Вентмах не окрашивалось в красный цвет.

Идеальный график пересекает линию -3 дБ на частоте 25–35 Гц, затем следует за линией 0 дБ и затухает примерно на 150–200 Гц. Остальная часть проекта будет посвящена поиску оптимальных допусков.

Изготовление корпуса

Теперь об этом подробнее. как сделать сабвуфер своими руками и т.д. Форма корпуса сабвуфера выполнена в виде слегка усеченной пирамиды, так как она наиболее универсальна. Задняя стенка будет иметь скос под углом 23 градуса, потому что в большинстве автомобилей спинка заднего сиденья наклонена под этим углом.После определения необходимого объема рассчитываем и чертим чертеж корпуса будущего сабвуфера.

Закрытый ящик

Передняя стенка будет из ДСП толщиной 23 мм, а боковая стенка толщиной 20 мм. Вырезаем стенки нужных размеров и в необходимом количестве, затем собираем корпус.

Все соединения лучше выполнять с помощью клея и саморезов, которые вкручиваются с интервалом 5 см.

Предварительно сверлим для них отверстия сверлом диаметром 3 мм, а для головок саморезов берем сверло на 10 мм.

Затем сбоку с помощью компаса отметьте отверстие для акустического терминала. Вырежьте отверстие электролобзиком. Терминал громкоговорителя высокого давления может создавать обертоны. Чтобы этого избежать, экранируем его небольшим коробом. Промазываем стыки клеем и скрепляем саморезами. Рубанком срезаем выступающие части корпуса.

На передней стенке таким же образом размечаем и вырезаем отверстие для установки динамика. Для этого следует пропитать мебельным нитролаком. Так же наносим лак на лицевую панель, на внутренний торец.Для более привлекательного вида снаружи можно оклеить ковром. В качестве клея используется тот же нитролак. Подключаем динамик сабвуфера и акустический терминал и закрепляем их в корпусе.

Фазоинвертор

Этот тип более громоздкий, его сложнее рассчитать и настроить, однако самодельный сабвуфер имеет КПД и качество звука значительно выше предыдущего варианта. Как и в предыдущем случае, параметры рассчитываются с помощью одной из программ.

Стенки вырезаем по необходимым размерам и аккуратно скрепляем между собой клеем и саморезами. Внутреннюю сторону швов рекомендуется промазать силиконовым герметиком. Для шпаклевки используется двухкомпонентная автомобильная шпаклевка. Необходимо максимально тщательно отшлифовать корпус.

Вырезаем отверстия под фазоинвертор, специальные ручки-карманы и розетку. Устанавливаем и проверяем надежность всех креплений. Можно обтянуть корпус кожей.

Возможны варианты для ФИ щелевого типа. Главное отличие – уникальный щелочной инвертор. Из-за особой конструкции крепление лучше производить длинными шурупами; для заделки используются жидкие гвозди или клей «Момент». Однако наибольшая прочность и герметичность получается, если на ткань нанесена и эпоксидная смола. В остальном процесс изготовления и сборки аналогичен обычному фазоинвертору.

Tier 4 Bandpass

Это для тех, кто имеет опыт расчета и производства.

Полоса пропускания уровня 4 трудно рассчитать и легко определить размер.

Тем не менее, он обеспечивает превосходный звук и эффективность. Кроме того, он имеет лучшую защиту от внешних воздействий, так как динамик полностью находится внутри корпуса.

Расчеты габаритов корпуса выполняются с помощью той же компьютерной программы. При этом важно правильно рассчитать не только размеры корпуса в целом, но и каждой из камер в отдельности.При вырезании всех деталей необходимо придерживаться точных размеров. Затем собираем конструкцию, используя клей или герметик и саморезы.

После сборки еще раз тщательно промажьте швы тем же герметиком или жидкими гвоздями. Перегородка с расположенным на ней динамиком изготовлена ​​из 2-х листов ДСП. Соединение с динамиком промазываем герметиком или силиконом и плотно прижимаем саморезами.

Затем вырежьте отверстие для клеммы и изнутри обклейте звукопоглощающим материалом.Например, вы можете использовать ватин. Клей следует наносить не по всей площади, а небольшими мазками, чтобы изоляционный материал не становился статичным. Дополнительно можно закрепить строительным степлером. Далее припаиваем провода к клемме и к динамику.

Сейчас заканчиваем сборку задней камеры и ее полную герметизацию. На него также следует положить ватин. Затем плотно закрепите его шурупами и клеем. Наилучшую герметичность придают жидкие гвозди и скотч, наклеенный поверх швов.

Чтобы сделать сабвуфер фазоинвертор своими руками, можно купить или, если нужного размера нет в наличии, изготовить его самостоятельно из пластиковой трубки. Можно использовать канализационную трубу диаметром 100 мм. Фазоинвертор из двух частей имеет розетки, на лицевой части большего диаметра.

Можно сделать раструб, если края трубы немного нагреть и с помощью банки или тарелки расширить.

Электролобзиком выпиливаем отверстие в крышке, размещаем ковер вместе с фазоинвертором, предварительно промазав соединения жидкими гвоздями.Обклеиваем крышку и фазоинвертор шумопоглощающим материалом с обратной стороны, можно использовать тот же ватин. Собираем готовый сабвуфер и обклеиваем снаружи ковром.

Tier 6 Bandpass

Самый сложный сабвуфер в плане расчетов и сборки. Требуется тщательная подготовительная работа с расчетами. Сравните с БП 4, но частотный диапазон намного больше. Правильно рассчитать КПД и мощность этого сабвуфера сложно даже с помощью программ-симуляторов.Обычно все параметры подбираются наобум, исходя из личных предпочтений.

Конструкция корпуса более сложная, чем у других сабвуферов, поэтому для придания дополнительной прочности соединениям их выполняют с помощью деревянных брусков, которые фиксируют саморезами. Все составные части вырезаем строго по размеру. В перегородке, предназначенной для динамической головки, разметьте циркулем и вырежьте отверстие, разметьте и просверлите отверстия для крепления динамика. Далее крепим планку по периметру.Затем одну из боковых стенок сабвуфера соединяем с нижней и устанавливаем дефлектор под динамик.

Вторая боковая стенка сабвуфера крепится к переборке и днищу. После этого по периметру обеих камер крепятся бруски. Вторая боковая стенка корпуса также крепится к днищу и переборке. Затем по периметру камер крепятся бруски. Далее вырезаются 2 отверстия под фазоинверторы, и собирается сабвуфер.Делается это по технологии, аналогичной ВР 4. Но в качестве дополнительного шумоизоляционного материала используется вата. Он размещается между ватином и внутренней поверхностью корпуса сабвуфера. Сабвуфер может быть окрашен в качестве дополнительной отделки.

Самодельный сабвуфер-невидимка

Такой сабвуфер ненавязчив и не занимает много места в багажнике. В результате его удобно использовать в автомобиле.

Обычно устанавливается в багажнике автомобиля за аркой заднего крыла.

Для хорошей колонки требуется ящик объемом до 18 литров, а иногда и больше. Можно немного вынести переднюю панель кузова в багажник, либо, вырезав пол в багажнике, занять нишу, предназначенную для запаски.

При установке стелса следует немного вытянуть переднюю панель и аккуратно соединить ее со штатной обшивкой багажника. Разрежьте кожу по линии, где встречаются усилители и сабвуфер. Работа по формованию стеклоткани начинается с маскировки поверхности в местах соприкосновения с полиэфирной смолой.Из гофрированного картона делается форма, детали склеиваются малярным скотчем. Собирается металлический каркас для усилителей, ориентируясь на стеклопластиковую кромку. После этого примеряем оборудование.

Также изготавливаем облицовочную панель из стеклопластика для усилителей, уже на установленный каркас. Для этого закройте все щели между листами МДФ полиэтиленом и скотчем. Затем крепим все саморезами на короб корпуса. В качестве опалубки используем гофрокартон для устранения щелей в корпусе сабвуфера.Между деталями необходимо набрать такой же толщины пластика, как и на остальных изделиях. Стеклотканью и шпаклевкой придаем внешнему виду корпуса более привлекательный вид. Устанавливаем сабвуфер в крыло автомобиля и можно убрать полиэфирной шпаклевкой неровности и выровнять наждачной бумагой. Обклеиваем корпус ковром и прикрепляем динамик.

Установка подсветки сабвуфера

Для подсветки используйте светодиоды или оформляйте светодиодную ленту. Светодиоды имеют 2 контакта, Анодный (А) и Катодный (К).Чтобы правильно подключить светодиод, и он заработал, нужно соединить контакты: А подключается к «плюсу» на блоке питания, К — к «минусу». Именно к А припаиваются резисторы, сопротивление которых рассчитывается по формуле закона ОМА.

Следует из того, что рабочее напряжение светодиода Uw=3В, рабочий ток Iw=10мА=0,01А. Припаяйте резисторы к контакту А каждого отдельного светодиода. Также нужно заранее решить, как закрепить светодиоды внутри сабвуфера.Лучше всего расположить их так, чтобы они плотно держались друг за друга.

При использовании светодиодной ленты в качестве подсветки процесс отверждения диодов заменяется ленточным оформлением. В нем уже установлены и тщательно закреплены светодиоды. Прикрепить светодиоды к внутренней поверхности сабвуфера можно с помощью двустороннего скотча.

Работать со светодиодной лентой намного проще. Он позволяет создавать более яркие дизайны и интересное освещение. Например, диодное кольцо, окружающее динамик. Рекомендуется использовать ленту, яркость и цвет которой выбираются по собственному вкусу.

Еще использовать эквалайзер на заднем стекле автомобиля. Неоновый эквалайзер, реагирующий на пики, создаваемые сабвуфером, заставляет полоски прыгать. Это красивое и оригинальное решение светового оформления установленного сабвуфера.

Это делает любой автовладелец, руководствуясь только собственным вкусом. Любые советы специалистов всегда носят рекомендательный характер. Это же касается и советов по изготовлению сабвуферов своими руками и их установке. Посетители нашего сайта могут в комментариях оставить свое мнение об описанных в статье способах или описать свое.Будем рады узнать ваше мнение.

Генеральная прокуратура начинает проверку автоюристов

По данным Генпрокуратуры, в России резко увеличилось количество судебных разбирательств, проводимых «недобросовестными автоюристами», которые работают «не для защиты прав граждан, а для извлечения сверхприбылей». Как сообщают «Ведомости», ведомство направило информацию об этом в правоохранительные органы, ЦБ и Российский союз автостраховщиков.Генпрокуратура поясняет, что отсутствием должной осмотрительности пользуются посредники…

Владельцы кроссоверов Tesla жаловались на качество сборки

По словам автомобилистов, возникают проблемы с открытием дверей и стеклоподъемников. Об этом сообщает The Wall Street Journal в своем материале. Стоимость Tesla Model X составляет около 138 000 долларов, но, если верить первоначальным владельцам, качество кроссовера оставляет желать лучшего. Например, у нескольких владельцев заклинило открывание…

Оплатить парковку в Москве можно картой «Тройка»

Пластиковые карты «Тройка», используемые для оплаты проезда в общественном транспорте, этим летом получат полезную функцию для автомобилистов. С их помощью можно будет оплатить парковку в зоне платной парковки. Для этого паркоматы оснащены специальным модулем для связи с центром обработки транспортных операций Московского метрополитена. Система сможет проверить, достаточно ли средств на балансе…

О пробках в Москве будут предупреждать за неделю

Такую меру специалисты центра приняли в связи с работой в центре Москвы по программе «Моя улица», сообщает Официальный портал Мэра и Правительства столица. Дата-центр уже анализирует потоки трафика в САПР. На данный момент сложности на дорогах в центре, в том числе на Тверской улице, Бульварном и Садовом кольце и Новом Арбате.В пресс-службе ведомства…

Обзор Volkswagen Touareg добрался до России

Согласно официальному заявлению Росстандарта, причиной отзыва стала вероятность ослабления фиксации стопорного кольца на опорном кронштейне педального механизма. Ранее Volkswagen объявил об отзыве 391 000 туарегов по всему миру по той же причине. Как поясняет Росстандарт, в рамках отзывной кампании в России все автомобили будут …

Владельцы Mercedes забудут, что такое проблемы с парковкой

По мнению Цетше, которого цитирует Autocar, в ближайшем будущем автомобили станут не просто транспортными средствами, а личными помощниками, которые значительно упростят жизнь людей, перестав провоцировать стресс. В частности, гендиректор Daimler сообщил, что в скором времени на автомобилях Mercedes появятся специальные датчики, которые «будут следить за параметрами тела пассажиров и исправлять ситуацию…

Средняя цена нового автомобиля в России названа

Если в 2006 году средневзвешенная цена автомобиля составляла около 450 тысяч рублей, то в 2016 году уже 1.36 миллионов рублей. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», изучившее ситуацию на рынке. Как и 10 лет назад, иномарки остаются самыми дорогими на российском рынке. Сейчас средняя цена нового автомобиля…

Мерседес выпустит мини-Геленеваген: новые подробности

Новая модель, призванная стать альтернативой элегантному Mercedes-Benz GLA, получит брутальную внешность в стиле Геленевагена – Mercedes-Benz G-класса .Немецкому изданию Auto Bild удалось узнать новые подробности об этой модели. Итак, если верить инсайдерской информации, то Mercedes-Benz GLB будет иметь угловатый дизайн. С другой стороны полный…

Фото дня: гигантская утка против водителей

Дорогу автомобилистам на одной из местных трасс перегородила… огромная резиновая утка! Фотографии утки моментально разлетелись по социальным сетям, где нашли массу поклонников. Как сообщает The Daily Mail, гигантская резиновая утка принадлежала местному автодилеру.Судя по всему, надувную фигуру вынесло на дорогу…

Выбор усилителя для акустики в машину. Характеристики автомобильных усилителей, критерии выбора, рейтинг лучших

Каждый автолюбитель, желающий улучшить акустику в своем автомобиле, наверняка знает, что такое сабвуфер и усилитель. Однако не все знают, для каких целей предназначены эти приспособления и как их правильно выбрать. Из этого материала вы сможете узнать о том, что такое автомобильный усилитель акустики, какие функции он выполняет и на что обращать внимание при выборе устройства.

Технические характеристики

Итак, зачем и зачем нужен автомобильный ламповый или другой акустический усилитель музыки со встроенным или внешним блоком питания? В первую очередь это устройство предназначено для повышения уровня мощности импульсного сигнала, а также улучшения звучания акустики. Усилитель нужен тем, кто не представляет свою поездку без мощной и качественной музыки.

Автомобильный аудиоусилитель — это электронное устройство, которое хотя и считается частью акустической системы, но является ее отдельным компонентом.Большинство современных автомагнитол на сегодняшний день оснащены собственными усилителями (встроенными), однако на практике мощность таких устройств обычно невелика и не удовлетворяет потребности автомобилиста.

Как известно, ламповый или цифровой усилитель хорошей мощности с блоком питания можно установить в любой части автомобиля, но обычно водители устанавливают его в багажник или под сиденье. В любом случае основными параметрами устройства являются выходная мощность, а также частотный диапазон.Лампу или цифровое устройство для улучшения акустики динамиков необходимо выбирать с учетом определенного запаса мощности. Собственно, именно мощность и является основным показателем устройства, мощность подбирается с учетом фронтальных и тыловых динамиков. Для передних и задних динамиков уровень мощности должен быть 75-100 Вт, мощность для сабвуфера от 150 до 300 Вт.

По своей конструкции, вне зависимости от класса, устройства бывают цифровыми и аналоговыми. Цифровые устройства предназначены для цифровой обработки сигналов, аналоговые — для электрической.Как показывает практика, усиление звука цифровых устройств позволяет подобрать индивидуально настраиваемые параметры. Такая обработка позволяет запоминать определенные частотные характеристики отдельного динамика.

Конструкция цифровых устройств может включать:

  1. Каскадный фильтрующий элемент. Фильтр нужен для усиления или ослабления амплитуды импульса в определенном диапазоне частот.
  2. Модуль задержки. Этот элемент нужен для задержки импульса задней частоты на несколько миллисекунд.Кроме того, устройство позволяет усилить эффект присутствия.
  3. Элемент ограничения искажений. Этот компонент нужен для поддержки низкого общего гармонического искажения (видео от Loud Sound).

Частотные свойства устройства позволяют адаптироваться к определенным особенностям салона автомобиля. Соответственно, эта характеристика позволяет ослабить частотные диапазоны, взаимодействующие с внутренними компонентами. И если определенные частоты ослабляются звукопоглощающими компонентами салона автомобиля, то частотные характеристики позволят их усилить.

Критерии выбора

Зачем в машине ламповый или другой класс усилка — мы разобрались. Теперь рассмотрим аспекты, которые необходимо учитывать при выборе устройства. Начнем с классов.

Класс усиления

  1. Класс А. Этот вид усиления звука наименее эффективный и один из самых правильных. Устройство этого класса позволяет воспроизводить звуковые дорожки с наименьшими искажениями, при этом такие устройства выделяют и потребляют много тепла.Хотя устройства имеют определенные преимущества, в автомобиль их практически не устанавливают из-за слишком высокого шума в салоне.
  2. Класс B. Что касается устройств класса B, то это устройства, на 100% противоположные предыдущим. Такие устройства часто используются автомобилистами из-за их высокой эффективности воспроизведения звука, а также термостойкости.
  3. Устройства типа АВ представляют собой нечто среднее между устройствами типа А и Б. Такие устройства наиболее распространены среди наших соотечественников.Почему автомобилисты выбирают их? Из-за хорошего КПД, а также достаточно хорошего уровня искажений.
  4. Аудиоустройства
  5. типа D считаются цифровыми и работают иначе, чем описанные выше. Если раньше такие устройства использовались для усиления низких частот звука, то сегодня производители все чаще используют широкополосные усилители. По мнению специалистов, со временем устройства типа D смогут превзойти по качеству устройства АВ, но на сегодняшний день последние все же более практичны.
  6. Другие. Есть и другие типы устройств — С, Т и другие. Но на практике они используются в транспортных средствах, довольно редко (автор видео — автозвук).

Количество каналов

Все аудиоустройства со встроенным процессором и блоком питания, будь то ламповый или другой, используют разное количество каналов питания. Наиболее оптимальным вариантом является использование приспособления, обеспечивающего канал усиления для каждого отдельного динамика. В том случае, если вы используете акустическую систему с пассивным устройством, к одному каналу можно подключить несколько отдельных колонок.Следует помнить, что любая звуковая дорожка, воспроизводимая через ламповый или другой усилитель с процессором и блоком питания, имеет как минимум два канала.

Итак, какие типы подключения можно использовать в ламповом или другом усилителе со встроенным процессором и блоком питания:

  1. Передние динамики + задние. Этот вариант является одним из самых популярных среди наших соотечественников. Для реализации такой схемы требуется четыре канала, но это будет не актуально, если вы хотите добиться максимально качественного звучания аудиодорожек.Это связано с тем, что тыловая акустика тянет звук назад, и выдвигает на первый план определенные искажения. Этот вариант будет более актуален для тех автомобилистов, которые любят слушать аудио с эффектом «объемного звука». Следует отметить, что низкие частоты не будут воспроизводиться без сабвуфера.
  2. Передние динамики с сабвуфером. Если вы хотите добиться хорошего качества при прослушивании аудиодорожек на своей машине с помощью лампового или другого усилителя, то этот вариант будет самым оптимальным.Для нормальной работы схемы требуется три-четыре свободных канала. Два канала можно использовать с мостовым соединением, где мостовое соединение представляет собой схему, объединяющую два динамика в один канал для увеличения мощности.
  3. Передние динамики с задними и сабвуфером. Этот вариант практически полностью идентичен первому рассмотренному, только с добавлением саба. Для его реализации требуется пять-шесть каналов.
  4. Так называемый автокинотеатр Один из наименее распространенных вариантов. Эта компоновка включает в себя передние и задние динамики, сабвуфер и центр.Для его реализации необходимо шесть-семь каналов (автор видео — Автозвуковая Школа Сергея Туманова).

На практике чаще всего используются ламповые или другие усилители со встроенным процессором и двухканальным блоком питания. Если ваши финансовые возможности ограничены, то для реализации схемы можно использовать шести- или четырехканальные устройства. Если с количеством каналов лампы или другого устройства все понятно, то переходим к выбору основных свойств.

Мощность усилителя

В ламповых и других усилителях есть два уровня мощности — номинальный и максимальный. Номинальное значение обычно измеряется при 1-процентном искажении, максимальное же измеряется без искажения. Показатель в любом случае определяется при наличии сопротивления нагрузки. Так что, если ваши колонки или саб отличаются разным сопротивлением, то это нужно учитывать.

Следует также отметить, что уровень выходного параметра будет напрямую негативно влиять на качество аудиосигнала.Если в автомобиле установлена ​​хорошая акустическая система, то более мощный усилитель в любом случае будет работать хуже своего менее мощного аналога при равенстве вышеуказанных параметров.

Как выбрать усилитель для автомобиля и правильно подобрать все параметры:

  1. При покупке лампового или другого усилителя со встроенным процессором и блоком питания желательно ориентироваться на устройства популярных брендов. Устройства от более популярных фирм обычно отличаются высоким качеством, если у бренда, конечно, есть репутация.
  2. При покупке лампы или другого устройства с блоком питания и встроенным процессором нужно правильно подобрать мощность. Специалисты рекомендуют использовать аудиоканалы с уровнем мощности от 70 до 120% от уровня мощности системы. Если усилитель слабее, то он не справится с управлением динамиком, а если выбрать более мощное устройство, то при воспроизведении аудио вы заметите потерю качества.
  3. В том случае, если вы решили подобрать устройство с четырьмя каналами, которое будет работать с сабвуферами и фронтальными колонками, то лучше остановить свой выбор на вариантах с несколькими блоками питания.
  4. Помните, что заявленные свойства и характеристики устройства не всегда соответствуют реальным.

ТОП лучших усилителей

Пионер GM A3602

Бюджетный вариант, занимающий почетное место в нашем рейтинге. Номинальный уровень мощности этого двухканального устройства составляет 2х60 Вт. Разумеется, устройство может работать и в мостовом соединении. Модель А3602, попавшая в рейтинг, не может похвастаться широким функционалом, но имеет все необходимые настройки.

При необходимости автомобилист всегда может настроить чувствительность и отрегулировать фильтрующий элемент НЧ. Это рейтинговое устройство имеет вход высокого уровня для аудиосистем, не имеющих линейного выхода.

Альпийский PMX F640

Включенный в наш рейтинг Alpine PMX F640 имеет те же габариты, что и описанный выше усилитель, но относится к классу А/В и имеет четыре канала. Характерная черта. Это устройство считается компактным, благодаря чему возможна скрытая установка устройства.Усилитель F640 в нашем рейтинге имеет мощность 4-50 Вт, при необходимости из четырехканального устройства можно сделать двухканальный. Этот аппарат оснащен набором регулируемых фильтров низких и высоких частот для двух групп динамиков отдельно.

ДЛС 30 ринггитов

Следующим устройством, попавшим в наш рейтинг, является DLS RM 30. Трехканальное устройство рассчитано на работу с фронтальными колонками и монофоническим сабвуфером. Этот вариант будет наиболее оптимальным, если вместо тыловой акустики в автомобиле используется сабвуфер.Кроме того, рейтинговая DLS имеет более продвинутую конфигурацию в плане настройки каналов сабвуфера. Разработчики усилителя позаботились о том, чтобы установка устройства своими руками не доставила проблем покупателю. Поэтому клеммы для подключения к кабелям устанавливаются вниз.

Альпийский MRX-M240

Alpine MRX-M240 — еще один усилитель, попавший в список. Аппарат полностью сабвуферный, представляет собой блок с установленными ребрами охлаждения.При необходимости и правильном расположении акустика может выдать мощность на уровне 1500 Вт. Такое устройство, попавшее в наш рейтинг, обычно не подключается к заводским аудиосистемам, не имеющим соответствующего выхода для саба. Эти устройства оснащены высоковольтным акустическим входом, при необходимости автолюбитель может подключить пульт дистанционного управления, который позволит регулировать уровень басов.

Видео «Что нужно учитывать при выборе усилителя?»

Добрый день, любители качественного автозвука!!! В этой статье я расскажу о простых истинах добавления и выбора усилителя в автомобиль, впрочем и для опытных эта статья откроет много новых знаний.Я очень надеюсь, что эта статья поможет хоть некоторым людям, ищущим качественный звук в автомобиле.

Зачем добавлять в машину усилитель?

Если вы хотите, чтобы ваша музыка была громкой, то вам понадобится усилитель в машине, который обязательно станет частью вашей системы. Хорошо это у вас или плохо, автомобильный усилитель мощности вдохнет жизнь в вашу музыку. Вот некоторые из основных преимуществ установки усилителя в вашем автомобиле:

Подробнее … Добавление усилителя даст вам чистый источник питания, который раскачивает динамики без напряжения.В отличие от усилителя, встроенного в стереорадио, внешний усилитель мощности не ограничен в доступном схемном пространстве. Это означает, что ваша музыка в автомобиле будет звучать чище на всех уровнях громкости.

Мощности для динамиков стандартной магнитолы не всегда может хватить для автомобильных динамиков … Если вы добавите в автомобильную систему высококачественную акустику, для максимальной производительности им может потребоваться больше мощности, чем у существующей магнитолы.

Подключение сабвуфера к автомобилю … Сабвуферы требуют значительно большей мощности. Для саба нужен отдельный усилитель.

Стандартные магнитолы, особенно штатные заводские в автомобилях, как правило «выдают» не более 10 Вт RMS максимальной выходной мощности на канал, несмотря на то, что рекламируются как 4х50 и более :). Им, как правило, не хватает мощности для преодоления даже дорожного шума; о качественном усилении звука не может быть и речи. Отличный способ обновить вашу акустическую систему, не меняя заводской внешний вид вашего автомобиля, это заводская перестройка вашей стереосистемы.Эта система включает в себя усилитель и другие устройства обработки звука, специально разработанные для вашего конкретного автомобиля, которые значительно улучшат звук и позволят вам слышать высококачественный звук в вашем автомобиле.

Более экономичный способ обновить акустическую систему без замены заводского ресивера и динамиков — установить в автомобиле компактный 4-канальный усилитель для увеличения мощности передних и задних динамиков. Clarion XC1410 с 4-канальным усилителем в качестве примера усилителя, который достаточно мал, но может быть установлен за панелью и может быть достаточно мощным, чтобы значительно улучшить качество и четкость звука.

В руководствах по вашим динамикам указана среднеквадратичная (или «непрерывная») номинальная мощность, обычно в виде диапазона «среднеквадратичная мощность 5–60 Вт». Чем выше число представляет собой приблизительную мощность, при которой динамик будет играть на полную мощность, то, по мнению производителя, это наилучшее значение. На самом деле, большинство автомобильных динамиков очень плохие с точки зрения конструкции/компонентов и звука. Но они действительно не будут звучать хорошо, если не смогут получить хотя бы три четверти (75%) этой мощности.

Если передние и задние динамики в вашем автомобиле немного отличаются, не беспокойтесь, если вы не сможете найти усилитель, достаточно мощный, чтобы соответствовать маломощным динамикам.Вы всегда можете установить усилитель в машину, к тому же он никогда не будет работать на полную мощность, а динамики будут в целости и сохранности.

Многие люди используют музыку с передними динамиками и не используют задние динамики. 2-х канальный автомобильный усилитель станет для них практичным решением, когда нужно усиление только для одной пары динамиков. Но если вы используете задние динамики в качестве объемного заполнения в своем автомобиле и хотите оставить передние динамики в качестве основных, то вам нужен 4-х канальный усилитель — по одному каналу на каждый динамик.

Есть и другие конфигурации усилителя для авто

3-канальный усилитель может работать с одной парой динамиков и сабвуфером.

4-х канальный усилитель Так же можно использовать для пары колонок и сабвуфера, причем два канала нужно соединить мостом для запуска саба «на полную», а два других для управления 2-мя колонками в стерео. Это дает вам возможность в будущем расширить вашу систему в автомобиле, позволяя позже заменить усилитель и подключить четыре динамика, а также добавить отдельный усилитель для сабвуфера.Наконец, есть усилители 5-канальные для автомобиля в одном удобном и компактном корпусе.

Я планирую установить в машину новые динамики вместе с моим новым усилителем

При создании системы с нуля один из первых вопросов, который вы должны себе задать: «Насколько громко я хочу слушать?» Автомобильная аудиосистема не обязательно должна питаться от мощного усилителя, чтобы звучать громко, но доступная энергия должна иметь «запас» с потенциалом для эмоционального взрыва музыки или фильмов.

Если вы управляете компактным купе или хэтчбеком, спортивным автомобилем или пикапом, то 50 Вт RMS на канал или меньше, этот усилитель хорошо справится с дорожным шумом и добавит чистоты вашей музыке. Ищите динамики с мощной среднеквадратичной мощностью не менее 35 Вт, чтобы они идеально сочетались с вашим усилителем.

Для больших автомобилей и тех, кто просто хочет больше громкости, вам нужно выбрать автомобильный усилитель со среднеквадратичной мощностью не менее 75 Вт на канал. Хотя разница в 5 или 10 ватт все равно ничего не изменит и скорее всего даже не будет слышно.

Для тех из вас, кто хочет еще больше звука и потрясающих басов для своей автомобильной системы, вам нужно будет выбрать усилитель со среднеквадратичной мощностью 100 Вт или более на канал.

я просто добавлю сабвуфер

Гораздо труднее усилить, чем остальной звук — поэтому в аудиосалонах так много больших и мускулистых сабвуферных усилителей, сделанных исключительно для воспроизведения низких частот. Моно или 1-канальные усилители рассчитаны на работу с широким диапазоном импеданса, имеют регуляторы тембра и специально разработанные фильтры, помогающие воспроизводить грохот в автомобиле.Хотя многие двухканальные и 4-канальные усилители могут усилить звук, достаточный для раскачки сабвуфера, с низким импедансом они часто потом не справляются и перегреваются или «уходят в режим защиты».

Вы хотите, чтобы бас был музыкальным, несмешанным и хорошо сбалансированным с остальной частью вашей системы, тогда вам нужен усилитель для автомобиля — от 50 до 200 Вт RMS.

Вы должны знать импеданс вашего усилителя и. Это будет пустая трата денег, если вы купите пару сабвуферов и усилитель, например, но потом обнаружите, что усилитель не может работать, потому что, соединив их друг с другом, сопротивление будет слишком низким для усилителя, он конечно будет работать, но будет постоянный перегрев.

Предлагаю вашему вниманию интересный мануал «Концертный зал на колесах» в версии (размер 200,32 МБ) и (размер 7,65 МБ) вы можете скачать абсолютно БЕСПЛАТНО!!!

Удачи во всех комбинациях автозвука!

Надеюсь, это объяснение немного помогло. Пожалуйста, оставьте комментарии ниже, чтобы я мог вернуться к вам. Не бойся меня и прибавь к

Басовые усилители

являются неотъемлемой частью вашей домашней системы воспроизведения звука.Они используются в качестве усилителей мощности для маломощных устройств воспроизведения и для достижения параметров сигнала, способных «раскачать» акустическую систему. Существуют также воспроизводящие устройства со встроенными усилителями мощности, но зачастую их технические характеристики и функциональность оставляет желать лучшего. Поэтому многие любители качественного звука часто прибегают к покупке внешнего усилителя, максимально отвечающего их потребностям. В этой статье мы постараемся помочь вам разобраться, какой усилитель выбрать для дома.

Типы усилителей


По своим функциям усилители делятся на три группы:
  1. Предварительные усилители. Они используются для подготовки маломощного входного сигнала для дальнейшего усиления. Их обычно размещают близко к источнику сигнала, чтобы избежать наводок и помех от других электрических и электронных устройств. Как правило, они состоят из блока входной коммутации, блока регулировки громкости и тембра и самого усилителя, усиливающего сигнал до уровня 1-2 В. Предварительные усилители требуют использования усилителя мощности;
  2. Концевые усилители (усилители мощности). Их назначение – усиление сигнала до уровня и мощности, необходимых для нормальной работы акустики.В них, как правило, отсутствует возможность регулировки каких-либо параметров сигнала;
  3. Полные усилители. Выполняют одновременно функции предварительного усилителя и оконечного усилителя, поэтому обеспечивают большее удобство эксплуатации. Кроме того, их стоимость зачастую меньше общей стоимости отдельных предусилителей и оконечных усилителей.
По типу элементной базы, на которой построены усилители, делятся на:
  • Ламповые усилители.Их преимущества:
  • высокое качество звука при относительно простой схеме;
  • менее резкое и более теплое звучание;
  • низкий уровень шума;
  • более мягкое ограничение сигнала при перегрузке;
  • устойчивость к коротким замыканиям в нагрузке.
Многие любители качественного звука предпочитают ламповые усилители;
  • Основаны на использовании полевых и биполярных транзисторов в качестве усилительных элементов. Для достижения примерно таких же параметров с ламповыми усилителями транзисторные усилители требуют более сложной схемотехники.Также, в отличие от ламповых усилителей, к ним предъявляются особые требования по защите выходных каскадов и блоков питания от перегрузок и коротких замыканий. Сегодня вместо транзисторных усилителей на дискретных элементах часто применяют устройства на интегральных схемах;
  • Усилители на интегральных схемах. Как правило, микросхема интегральной схемы содержит все основные каскады полноценного усилителя. К достоинствам таких усилителей можно отнести их компактность, минимальное количество внешних элементов и высокую ремонтопригодность;
  • Гибридные усилители.В них используются одновременно и электронные лампы, и полупроводниковые приборы, и интегральные схемы со всеми их преимуществами и недостатками.

Основные параметры усилителей


Качество звучания усилителя в большинстве случаев определяется параметрами оконечного усилителя, как отдельного, так и входящего в комплектный усилитель. Поэтому дальнейшее обсуждение выбора усилителя для дома будет касаться именно оконечных усилителей.

На какие параметры следует обратить внимание при выборе домашнего усилителя? К таким параметрам относятся:

  • Количество каналов усиления;
  • Мощность, развиваемая в нагрузке;
  • Коэффициент искажения;
  • Рабочий диапазон частот;
  • Скорость нарастания выходного сигнала;
  • Отношение сигнал/шум.

Каналы усилителя


Количество каналов выбирается в зависимости от конфигурации акустической системы по принципу «каждый динамик должен работать только от своего канала, и ни один канал не должен работать более чем на один динамик». Только этот принцип обеспечит высочайшее качество звука. Отдельно стоит сказать о выборе усилителей для воспроизведения музыки и AV-ресиверов для домашнего кинотеатра. Первый из них должен иметь два канала для воспроизведения стереоформатов, в которых записывается большая часть музыки.Домашние кинотеатры могут комплектоваться акустикой с конфигурацией от самой доступной 5.1 до топовой 9.2. Это критерий выбора количества каналов в AV-ресивере.

Мощность, развиваемая в нагрузке


Профессионалы в области аудиотехники дают такой совет: если есть необходимость в приобретении усилителя и акустической системы, то сначала следует выбрать и купить акустику, а затем уже усилитель. Во-первых, подобрать усилитель для акустики гораздо проще, чем наоборот, а, во-вторых, приобретенная акустика дает некоторые ориентиры для выбора усилителя, по крайней мере, по его мощности.Эти рекомендации таковы:
  • Большинство усилителей будут работать с максимальной производительностью примерно при 70% их мощности. Для акустики этот же параметр составляет примерно 90%. Поэтому наиболее оптимальным является соотношение мощности акустики к мощности усилителя, равное примерно 1:1,6. Другими словами, усилитель должен обеспечивать 60% мощности. акустика высокой мощности;
  • Многие производители стремятся указывать максимальную мощность усилителя. Ориентироваться нужно на его номинальную мощность, так как именно она определяет длительное воспроизведение звука с заданным уровнем искажений;
  • Мощность усилителя зависит от чувствительности акустики.Последний измеряется в децибелах. Существует простая зависимость: снижение чувствительности акустики системы на 3 дБ требует двукратного увеличения мощности усилителя для получения той же громкости.

Коэффициент искажения


Состоит из двух показателей — коэффициента интермодуляционных искажений и коэффициента гармонических искажений. Оба они задаются в процентах и ​​определяют уровень искажения звука на выходе усилителя. Как правило, усилители класса Hi-Fi соответствуют стандарту DIN 45500, который устанавливает следующие значения этих параметров:
  • Коэффициент интермодуляционных искажений — не более 3% в полосе частот 250 — 8000 Гц;
  • Гармонические искажения менее 1% в диапазоне частот 40 — 12500 Гц.
Именно на эти значения и следует ориентироваться.

Рабочий диапазон частот


Органы слуха большинства людей способны воспринимать звуки с частотами от 20 Гц до 20 кГц. Идеальный усилитель должен иметь прямую амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) в этом диапазоне. Реальные усилители обычно редко имеют прямую АЧХ, как правило, она имеет некоторую неравномерность в рабочем диапазоне частот, особенно в его высокочастотной области. Поэтому целесообразно выбирать усилитель с максимально широким частотным диапазоном, оптимальная верхняя граница которого должна в несколько раз превышать 20 кГц.

Скорость нарастания выходного сигнала


Этот параметр определяет способность усилителя без искажений, точнее, при заданном значении коэффициента искажения, воспроизводить резкие всплески звукового сигнала — так называемые фронты сигнала, которые часто возникают, для например, при ударе по тарелкам. В профессиональной аудиотехнике часто используется термин «время отклика» на ступенчатое изменение входного сигнала. Этот параметр неразрывно связан с верхней границей воспроизводимых частот — чем она выше, тем выше значение этого параметра…Для качественного усилителя этот параметр не должен быть меньше 5В/мкс.

Минимально допустимая нагрузка


Мощность, развиваемая усилителем, его надежность и безотказность зависят от сопротивления нагрузки, то есть акустической системы. Очевидно, что 4-омная колонка нагрузит канал усилителя гораздо больше, чем 8-омная. Вывод — для акустики с низким импедансом нужен более мощный усилитель. Но не забывайте, что подключая 4-х омную акустику к усилителю, рассчитанному на работу с 8-ми омной нагрузкой, он может перегрузиться и даже выйти из строя.Поэтому следует учитывать именно минимально допустимое значение нагрузки. С другой стороны, если усилитель рассчитан на работу с 4-х омной нагрузкой, то он может не развивать полную мощность на нагрузках с большим сопротивлением, что не так важно с большим запасом.

Отношение сигнал/шум


Этот параметр определяет соотношение мощностей полезного и шумового сигналов. Измеряется в децибелах при максимальном положении регулятора громкости при выключенном входном сигнале. Чем выше значение этого параметра, тем лучше качество воспроизводимого звука.Желательно выбирать усилитель со значением этого параметра не менее 90-100 дБ.
— Выбор модели усилителя не всегда сводится к его стоимости и престижу производителя. Впрочем, покупать слишком дешевую модель тоже неразумно – не стоит надеяться на чудо, хотя оно и бывает.
— Купить усилитель в магазинах, не имеющих возможности проверить его в реальных условиях, можно только предварительно определившись с выбором его модели.
— Необходимо выбирать усилитель с запасом мощности, чтобы не эксплуатировать его на мощностях, близких к максимальным, т.к. это резко снижает надежность устройства.Например, усилитель с максимальной мощностью 100 Вт обеспечит длительную и надежную работу только при примерно половинной мощности.
— Также необходимо ориентироваться на площадь помещения, в котором будет использоваться звуковоспроизводящая аппаратура. Примерная мощность каждого канала 3 — 5 Вт/м2. Если площадь не превышает 15 кв.м., то ориентироваться нужно на первую цифру, а при площадях более 20 кв.м. — второй.
— Желательно выбирать усилитель, у которого акустика подключается не с помощью пружинных защелок, а с помощью клемм с резьбовыми хомутами.Это, во-первых, более надежное крепление кабелей, а во-вторых, некоторое свидетельство конструктивного качества и принадлежности устройства к классу Hi-Fi.
— Необязательно покупать самую последнюю модель. Бывает так, что усилитель, долгое время пролежавший на полке или складе, существенно дешевеет без ущерба для его качества.

Установка автомобильного усилителя звука не только увеличит общую мощность вашей музыкальной системы, но и значительно преобразит качество звучания и детализацию музыкальных фрагментов.Среди прочего, вы можете использовать музыкальные динамики, разделенные по бокам, и дополнительный кабель динамиков, подключенный друг к другу.

Преимущества усилителя для автомобилей

Отличное качество звука. Использование стереоусилителя позволит оптимизировать звучание автомобильной системы. Подключение через сквозное улучшает восприятие звука во всем диапазоне звуковых частот.

Необходимо учитывать тот факт, что бортового напряжения в автомобиле не всегда достаточно для обеспечения выходной мощности аудиоусилителя.В особенности это проявляется у сабвуферов, выходное амплитудное напряжение не может адекватно раскачать мощные низкочастотные динамики.

Эту проблему можно решить, используя усилитель с электролитическими конденсаторами большой емкости, которые позволяют накопить необходимый разряд и сделать бас исключительно сочным и качественным. О том, как подключить конденсатор к сабвуферу, вы можете узнать . Большинство автовладельцев устанавливают на свои машины дополнительные сабвуферы, улучшающие качество штатной аудиосистемы.

Для подключения сабвуфера необходимо использовать дополнительный усилитель, который позволит раскачать даже мощный саб. Большинство используемых сегодня автомобильных аудиоусилителей имеют дополнительные выходы для сабвуфера и динамиков в автомобиле. Именно поэтому, устанавливая в автомобиль качественные усилители, вы полностью решаете проблему с организацией качественного звука.

Автовладелец может улучшить качество звука штатной аудиосистемы без замены головного плеера и динамиков.Необходимо только установить дополнительный четырехканальный усилитель, который отличается компактными размерами и высокой мощностью. В большинстве случаев установка и подключение четырехканального усилителя не представляет сложности и может быть выполнена самостоятельно.

В то же время следует отметить, что большинство штатных аудиосистем в автомобиле имеют посредственное качество динамиков, поэтому если вы хотите получить действительно качественный звук в своем автомобиле, рекомендуем установить не только дополнительный усилитель, но и замена существующих стандартных динамиков.

В этом случае автовладелец получает широкие возможности по расположению динамиков и выбору их комплектующих. Многие ограничиваются установкой разнесенных передних колонок с твитерами и пищалками.

В этом случае при использовании такой акустической схемы вам будет просто необходим четырехканальный усилитель. В продаже автовладельцы могут найти компактные модели, которые легко устанавливаются в бардачок или внутрь центральной консоли.

Конфигурации автомобильных динамиков

При выборе усилителя следует иметь в виду, что трехканальные усилители рассчитаны на работу с одной парой колонок и дополнительным сабвуфером.Четырехканальный усилитель может одновременно управлять сабвуфером и двумя парами динамиков. В редких случаях в автомобиле используются пятиканальные стереосистемы с большим количеством динамиков.

Собираем аудиосистему в авто с нуля

При планировании и установке аудиосистемы в автомобиль в первую очередь необходимо определиться с ее комплектующими и показателями мощности. Следует помнить, что использование мощного усилителя позволит улучшить качество звука на небольшой громкости. Поэтому рекомендуется брать усилитель в машину с небольшим запасом хода.Кроме того, необходимо учитывать объем салона автомобиля.

Поэтому для компактного городского малыша можно подобрать мощность аудиосистемы чуть ниже, чем для полноразмерного универсала или внедорожника. В этом случае лучшим выбором будет использование усилителя мощностью 75 Вт на канал для внедорожника и 50 Вт для малолитражного автомобиля. Любителям баса и громкой музыки можно порекомендовать выбирать системы мощностью 100-200 Вт на канал.

Установка сабвуфера

Именно низкие частоты, или как их еще называют басы, играют едва ли не основную роль в восприятии звуковой картины.Именно поэтому многие автовладельцы решают установить в своем автомобиле специальные динамики, отвечающие за воспроизведение низких частот.

Если вас устраивает мощность и качество имеющихся в вашем автомобиле стереодинамиков и вы просто хотите добавить сабвуфер, вы можете использовать одноканальный усилитель, который будет работать исключительно с сабвуфером. В этом случае нужно подобрать мощность усилителя в пределах от 50 до 200 Вт на канал.

Также при покупке усилителя и сабвуфера необходимо учитывать импеданс.Эта цифра должна быть постоянной, иначе вы потеряете значительную выходную мощность. Никаких сложностей в проведении монтажных работ нет.

Если у вас возникли трудности, вы можете воспользоваться интернетом и сервисом YouTube, где можно найти множество видеороликов по установке аудиосистемы в автомобиль.

На наш взгляд, эта статья полезна тем, что затрагивает фундаментальные, можно сказать — вечные, вопросы High Fidelity. Автор, хорошо понимающий суть проблемы, не понаслышке знаком с невзгодами, преследующими неподготовленных к самостоятельному выбору покупателей.Для начинающих аудиофилов материал ценен тем, что опыт автора представлен в виде краткого списка практических советов: «Не так страшен черт, как его малюют»…

Форумы профильных интернет-порталов пестрят вопросами: как работает усилитель Х с акустикой Y? Ответы либо отражают специфические вкусы владельца той или иной системы, либо порождают массу встречных вопросов. Кроме того, словесное описание характера звука редко содержит достаточное количество информации, необходимой для индивидуального выбора аудиоаппаратуры.С чего начать горе-неофиту, удрученному обилием техники самого разного класса и цены? С приобретением акустики (опытные мужчины советуют на ней не экономить)? Или от усилителя? Какой из возможных вариантов поведения выбрать? Возьмем на себя смелость дать потенциальному покупателю достаточно простые рекомендации, рожденные из опыта, полученного автором на практике…

Теория бурения

А если серьезно, то вопросы, связанные с объективной оценкой тонкостей взаимодействия усилителя и акустической системы, не могут быть решены в одночасье (и, кстати, до конца еще никем в мире не решены).Технические специалисты Stereo&Video уже несколько лет всесторонне изучают проблему, разрабатывая оригинальные методики получения исчерпывающей оценки этого явления (однако до публикации дело так и не дошло). «Парное» взаимодействие — это и проблема, и счастье Hi-Fi-индустрии. Отсутствие общих решений порождает целую армию аудиофилов, готовых слушать и менять комбинации динамик/усилитель до бесконечности. В свою очередь, это способствует увеличению доходов производства, ежегодно выпускающего новые модельные ряды оборудования.В то же время серьезный разработчик, выпуская конкретный усилитель (или акустику), старается с запасом наделить модель свойствами универсальной связи. В противном случае динамик Y никогда не «женится» на усилителе X! Сомнения потребителя можно понять, но в большинстве случаев, когда речь идет о бюджетной Hi-Fi технике, эти опасения просто излишни. Казалось бы, проблемы совместимости должны решаться на высоком уровне при проектировании готовых систем (музыкальных центров, AV-комплексов и т.п.).). А что мы видим кроме общих слов? Полное отсутствие возможности модернизации путем замены компонентов системы плюс явное желание производителя сэкономить на всем и на всех. Может, проблема решается в дорогостоящем оборудовании, недоступном широкому кругу потребителей? Действительно, когда бюджет не ограничен, разработчика выручает фронтальный подход: усилитель-монстр с почти неограниченными возможностями и покорная акустика, не имеющая права даже капризничать (все ровно: и АЧХ, и импеданс и фазовая характеристика)…Есть и другой путь — создание так называемой активной акустики, имеющей встроенные многополосные усилители и прецизионные кроссоверы активного типа… Такие системы прижились в профессиональной среде; для домашнего использования предложение такой аппаратуры крайне ограничено – делать качественную активную акустику для массовой hi-fi индустрии хлопотно и невыгодно. Fabulous High End стоит немалых денег, но потребитель опять недоволен. Получается, что среди состоятельных аудиофилов число горе-искателей абсолютной гармонии растет в геометрической прогрессии.Увы, это парадоксы потребления.

Первый — усилитель

Выбрать недорогой Hi-Fi усилитель (или AV-ресивер) можно, предъявив к нему четыре элементарных требования.
Первое: минимально допустимая нагрузка должна быть не 8 (или 6), а 4 Ом. В этом случае вы не будете связаны какими-либо ограничениями по допустимым сопротивлениям нагрузки от боковых акустических систем (АС). Импеданс динамика (сопротивление) обычно указывается числом из ряда 2, 4, 6, 8, 16 Ом.Чаще всего встречается 4-, 6- или 8-омная акустика, хотя, строго говоря, импеданс зависит от частоты и может падать до 1-2 Ом (обычно в области низких частот) или, наоборот, взлетать до 30-50 Ом. Кажется, что безопасность усилителя должна стоять на первом месте. Если его выходной каскад по какой-либо причине выходит из строя и возникает необходимость обращения в сервисный центр, то в гарантийном ремонте вам могут отказать на основании нарушения правил эксплуатации. Поэтому лучше, если ваш избранник (стереоусилитель или AV-ресивер) «официально» готов к работе с минимальной нагрузкой 4 Ом, что косвенно говорит о качестве блока питания.
Во-вторых, максимальная выходная мощность должна соответствовать… размеру комнаты. Например, значение 30-50 Вт на канал идеально подходит для комнаты площадью 12-15 квадратных метров. м. Для жилища в 20-30 «квадратов» такая мощность при определенных условиях может показаться скромной (крайне нечувствительная акустика, пристрастие к концертному уровню звука). Чтобы не выкручивать до предела регулятор громкости и не испытывать комплексов по этому поводу, запас хода не помешает. Есть и более серьезная причина: усилитель, работающий на пределе своих возможностей, является потенциальным источником нелинейных искажений, связанных с появлением высших гармоник, которые, в свою очередь, повышают риск выхода из строя твитеров.Это значит, что полезно взять более мощный прибор, например, 100-120 Вт на канал. Но как насчет динамиков? Не пугайтесь этой цифры, даже если акустика рассчитана на меньшую мощность, просто постарайтесь, как говорится, контролировать процесс.
В-третьих, приличный усилитель должен иметь выходные винтовые клеммы для всех каналов, а не пружинные отверстия для кабелей. Эта простая деталь дизайна говорит об уровне притязаний самого застройщика. Известно, что при выпуске массового продукта учитывается каждая единица.Например, передняя панель выполнена из металла, а не из пластика, тяжелый трансформатор и мощные радиаторы для охлаждения выходных транзисторов (не микросхем!) в некотором смысле являются признаком класса Hi-Fi.
В-четвертых: не следует всегда безоговорочно стремиться приобрести самую новую модель. Зачастую стереоусилитель, пролежавший год-два в наличии, серьезно дешевле без ущерба для качества. После первого включения достаточно оставить прибор под током на пару часов без подачи сигнала, чтобы утечка электролитических конденсаторов снизилась до нормы.Устаревший AV-ресивер — другое дело; здесь нужно точно знать, какие многоканальные аудиодекодеры вам нужны, а какие нет.
Вы спросите, а как же многочисленные технические параметры, напечатанные мелким шрифтом на последней странице инструкции по эксплуатации? Подавляющее большинство современных усилителей бюджетного класса имеет очень схожие характеристики, что значительно упрощает задачу выбора. Конечно, если на усилитель предполагается потратить совсем «другие» деньги, то думать придется дольше.И последнее: некоторые, казалось бы, незначительные детали могут сильно повлиять на ваш выбор (автор, например, ненавидит золотые футляры). Подумайте, нужен ли вам пульт дистанционного управления, вход для проигрывателя или выход для предусилителя?

Сейчас — акустика

Если список моделей усилителей и AV-ресиверов, представленных на рынке, легко умещается на 3-4 страницы журнального текста, то с акустикой дело обстоит гораздо сложнее. В ценовом диапазоне от 200$ до 1200$ такой список будет в несколько раз больше.А если добавить сюда список динамиков центрального канала, тыловых динамиков и сабвуферов, то таблицы информации вырастают до невероятных объемов. Можно, конечно, решить все эти проблемы одним махом — в крупных магазинах часто продаются уже готовые комплекты домашних кинотеатров, укомплектованные всеми необходимыми комплектующими (часто неплохими). О «театрах в одной коробке» речь не идет, учитывая, что истинные аудиофилы, как говорится, «предпочитают потерпеть» и выбрать все элементы самостоятельно. Жестокая мысль: всегда ли нужно стремиться приобрести комплект акустики для кинотеатра одной и той же фирмы? Представляется интересным изучить возможность подбора отдельных элементов акустики, особенно если вам, как и автору, совершенно безразличен (о ужас!) цвет отделки.Не исключено, что такая идея может дать отличный результат. Не претендуя на истину в последней инстанции, попробуем дать несколько спорных советов, которые, впрочем, не раз выручали автора. Покупке предшествует процесс выбора, который может быть осуществлен на начальном этапе с использованием справочных данных.

Напольная подставка к полке

Как бы нас ни уговаривали купить аккуратные полочные колонки, люди охотнее продолжают выбирать напольную акустику – как правило, у нее динамики большего диаметра, больший объем корпуса и, соответственно, более глубокий бас.Примечательно, что по всем правилам колонки полочного типа необходимо устанавливать на стойки, поэтому в итоге они будут занимать столько же места, сколько и напольные стойки, а общие затраты (АС плюс стойки) будут соответствовать стоимости напольной системы более чем высокого класса. Если вы специалист по звуку, то допустимую мощность, которую можно подать на акустику, и чувствительность динамиков следует рассматривать вместе, учитывая размеры помещения. Остальные потребители могут легко обойтись без расчетов: вся современная hi-fi акустика готова к работе в типовых городских квартирах.По возможности обратите внимание на динамики, которые имеют большую массу и габариты. Однако эта рекомендация имеет второстепенное значение, так как конкретный материал диффузора не имеет решающего значения (иначе все производители динамиков давно бы использовали единый конструкционный материал).

Другие полосы

Аудиофилы-минималисты, скорее всего, предпочтут классическую двухполосную колонку (два динамика: твитер и СЧ/НЧ), но если вы решили купить напольные колонки, то лучше поискать среди них 3-х или около того. называется 2.5-полосные динамики, в которых диапазоны низкочастотных динамиков дублируются для уменьшения рабочего смещения диффузоров (распространенный способ снижения THD). Любители общественного мнения могут сами убедиться, что лучшие профессиональные мониторы и дорогие high-end системы часто выполняются по четырех-, а то и пятиполосным схемам. Желающие проверить этот факт могут посмотреть сводную таблицу параметров акустики; числа в столбце «количество полос» имеют тенденцию увеличиваться с ростом цены. Кстати, известно, что принц Чарльз (вероятно, вместе с королевой Великобритании) слушает пятиполосные динамики… На это рассуждение можно не обращать внимания применительно к тыловым колонкам для домашнего кинотеатра (они вполне могут быть двухполосными). Акустика центрального канала должна быть очень хорошо экранирована. Это убережет ваш кинескопный телевизор от появления цветных пятен на картинке. Проверка элементарна: поднесите динамик к экрану работающего телевизора.

Меньше опций

Теперь вы можете составить таблицу предпочтительных вариантов, обобщив данные о моделях колонок, подходящих по цене, количеству полос и значению импеданса.С небольшим удивлением вы обнаружите, что список стал заметно короче. Вооружитесь телефоном или узнайте реальные цены на выбранные модели через интернет. Получается, что часть моделей просто отсутствует на рынке, часть можно купить только не слушая, например, с доставкой на дом или под заказ с предоплатой. Конечно, покупать такие колонки не стоит. Нет смысла реагировать на заклинания типа: та же самая акустика — у мистера Н. В вашей комнате она может звучать совсем по-другому.В общем, в области аудио личные предпочтения и субъективность ваших знакомых — плохие советчики.

Выбирайте на слух

В результате предыдущих манипуляций список скорее всего сократится до 3-5 моделей, которые можно начинать слушать. Вооружитесь CD или DVD с хорошо знакомой вам музыкой, записанной в высоком качестве, и возьмите с собой тестовый CD с широким тоном во всем частотном диапазоне и синусоидой 315 Гц (уровень 0 дБ).Посетите большой аудиосалон, в котором есть как минимум две ваши любимые модели колонок. Отметим, что, как правило, качественные усилители используются для демонстрации в салонах Hi-Fi. Далее самое сложное: попросить подключить один динамик первой модели к левому каналу усилителя, а один динамик второго претендента к правому каналу. В ответ на возмущенные заявления продавца, что так не делается, примите осмысленный взгляд искушенного специалиста (должно работать). Как только динамики начнут играть, вы сразу же услышите разницу в звуке.Обратите внимание на тональный баланс (теплый/холодный), после чего можете смело ставить галочку в своем списке. Не забудьте при необходимости выровнять громкость звука с помощью регулятора баланса (чувствительность динамиков разных моделей может различаться) и попросить снять решетки грилей с лицевых панелей. Если вам повезло, и в салоне есть еще варианты акустики из вашего списка, попросите заменить динамик, который не звучит как новый. Таким же образом, подключив одновременно две разные колонки к левому и правому выходам усилителя, можно сравнить динамики центрального канала, тыловые колонки.Отметим, что предложенный метод на самом деле очень далек от совершенства. Это всего лишь довольно быстрый подбор «вкусного» звука, звука, который должен нравиться по наиболее явным тональным признакам (вроде цвета крема, которым украшается торт). Конечно, более глубокая оценка таких тонких вещей, как динамические возможности системы, способность динамиков воспроизводить пространственные нюансы в звуковой картине, прорисовывать сцену по глубине и ширине панорамы, конечно, предполагает классическое прослушивание стереопары.
Что делать, если сразу не удалось определить ваши предпочтения на слух (например, тональный баланс, уровень нелинейных искажений и чувствительность разных динамиков оказались очень близкими)? Поместите тестовый компакт-диск с синусоидальным тоном 315 Гц (уровень 0 дБ) в проигрыватель, уменьшите громкость. Последнее замечание особенно важно: если вы испортите акустику слишком сильным сигналом, это вряд ли понравится администрации салона. Отключите один из каналов усилителя, а затем медленно и осторожно добавляйте громкость, прислушиваясь к характеру довольно неприятного гудящего звука.В какой-то момент звук станет искаженным, как бы жужжащим. Запишите или запомните соответствующие показания индикатора уровня на усилителе. Уменьшите громкость, затем проделайте тот же трюк с другим динамиком. Если чувствительность обоих претендентов близка, то динамик с наибольшим показателем имеет больше шансов быть выбранным, так как выдает звук без искажений на большей громкости. Неплохо дополнить контрольное прослушивание пробежкой свип-тона по всему частотному диапазону.Не нужно мучить динамик высокой громкостью: даже тихого звука достаточно, чтобы оценить, нет ли посторонних призвуков, резонансных всплесков или негармоничных проявлений в виде дребезга элементов конструкции (пластиковых накладок, решеток, плат кроссовера и т.п.). ). Еще раз подчеркнем, что столь необычный способ сравнения нельзя считать на 100% правильным, но в его эффективности может убедиться каждый.

Наконец…

При покупке акустики ручной или на рынке просите подключить к усилителю пару динамиков.При умеренном уровне громкости внимательно слушайте работу каждого динамика, прижимая к нему ухо. Вы должны четко слышать исполнение в диапазоне частот от самого верхнего пластика до баса. Аккуратно положите кончики пальцев на края НЧ-динамика и СЧ-динамика возле подвесов — вы должны почувствовать уменьшение амплитуды вибрации, попеременно «чувствуя» НЧ-динамик и СЧ-динамик. Этот эффект будет свидетельствовать об отсутствии короткого замыкания в цепях кроссовера.Внимание! Ни в коем случае не прикасайтесь к купольным мембранам высокочастотных излучателей – металлические полусферы микронной толщины и шелковые полусферы очень легко повредить! На приличной громкости хорошо чувствуется воздушный поток в фазоинверторной трубке. Плотно прижмите ладонь к отверстию фазоинвертора и убедитесь, что звук немного изменился. Снижение уровня басов свидетельствует о том, что трубка фазоинвертора не была случайно забита изнутри демпфирующим материалом (очень распространенный дефект сборки). Конечно, было бы неплохо принести свой только что приобретенный усилитель и протестировать его с разными колонками, но не каждый салон согласится с вашим предложением.Лучший выход – получить комплекты акустики под залог для проверки дома. Однако в наших реалиях этот вариант выглядит совершенно фантастически.
Эти рекомендации, конечно, не являются исчерпывающими или обязательными. И еще… Не забудьте протестировать вашу систему с упомянутым сигналом (315 Гц с уровнем 0 дБ), зафиксируйте где-нибудь на видном месте показания регулятора громкости на усилителе, соответствующие началу искажений, и никогда не превышайте Это. Помните, акустика боится не громкого сигнала, а искаженного сигнала.

Автомобиль amfilifa — ikon da richness na sauti

Mutane da yawa direbobi fi son mai kyau music sauti quality, don wonan manufa da kuma shigar da mota audio amfilifa, da kuma wani lokacin fiye da daya. Da icon da juz’i na sauti — ne biyu mabanbanta Concepts. Ƙarfi iya wasa da kuma 30-ваттный джавабай, твитер. Amma ba za su yi wasa da baya cikin dukan sauti универсальность. Saboda haka, да zabar wani mota amfilifa, dole ne ka dauki na’urar da ikon ajiye.

Сабода хака, мисали, карба яванчи рубута, яна ивува а хаа ши да шафи 4 домин 50 Вт, амма ба я лура да цева ванан икон да ака баяр каваи на вани дан гаджерен локачи, да кума а цикин саба локачи аке кавота га саути 10 -20 Вт. Hakika, za ka iya ƙirƙirar mota amfilifa da hannunku, amma ko shi zai zai zama mai kyau idan aka kwatanta da asali?

Wadannan na’urori za a iya raba daban-daban Категории: na daya ko sitiriyo. Хакика, на дайя не кусан ба амфани, домин на бию да ирин царин ши не яфи риба, кума суна фаранта рай да кунне.Ko da yake shi iya dauki kashi 4 ginshikan (yawanci a karɓar, akwai biyu gaban da biyu raya jimloli), amma za a iya gane music da amfani da biyu gaban. Wannan an samu saboda sitiriyo kanta wakiltar wani daban-daban sauti a garesu, wato, wanda wasa wasu kayan, kuma a kan sauran iya ji sauti na sauran. Saboda haka, idan ka ba su ma ji tsoro tada fasinjoji zaune a mayar da wurin zama, shi za a iya iyakance kawai ga gaban акустика.

Автомобиль amfilifa kuma zuwa kashi серийный номер. Ши не 1, 2, 3, 4 ко 5 ташар.

Biyu-tashar sitiriyo amfilifa ga mafi часть amfani для подключения сабвуфера ko dai wani ko biyu jawabai. Сабвуфер da ake amfani da haifuwa low mitoci, kuma za a iya alaka da biyu na daya tashoshi. Kamar wancan cimma goyon baya iya aiki. Amma shi ne ya kamata a lura da cewa ga daidai aiki na na’ura na bukatar da low-izinin tace, wadda ya kamata a gina a cikin abin hawa icon yayin da a sauran kayan aiki ga masu haifuwa low-mita sauti kullum tsabtace.

Усилители Hudu-tashar zauna a manyan matsayi tsakanin masu motoci.Су пе мафи м на’урорин. Идан ка йи tunani игра да yadda за гама да мота аудио amfilifa на Ирин Wannan, за ка ия ​​zaɓar daban-daban zažužžukan. Васу амфани да сабвуфер да кума габан джавабай, да ташоши суна раба цикин рабин. Сауран алака не каваи шафи (габа да рая). Амма яна ивува да кума «цири» дивизия, ватау 2 баянай зува «твитер», да кума васу бию — а h5.

Бияр-ташар на’урар да ирин ванан, а гаския, ба дабан-дабан дага байя ваданда, амма маймакон бию ташоши, за а габан джавабаи, ши не самува 4, за су ия хаи да габа да рая.Полоса кума баяр да инь амфани да таче саду да букатун.

Баян да амфилифа ака заба, ши не алака, да кума ши не довольно май вуя айки. Yana da daraja ambaton cewa ya kamata a вентилируемый, matsayin na’urar ya zama zafi dukiya. Har ila yau, dukan tsarin, ciki har da wayoyi dole ne a tam kulle.

Сабвуферы — Автомобильные развлечения — Автомобильные игрушки

Дополнительная информация

Сабвуфер — это компонент громкоговорителя, предназначенный для воспроизведения очень низких частот низких частот, что помогает улучшить общее впечатление от музыки.Несмотря на то, что автомобильные динамики маленькие, они не предназначены для воспроизведения достаточного количества низкочастотного звука, чтобы обогатить вашу музыкальную полноту. Сабвуфер поможет улучшить качество прослушивания с хорошего до великолепного.

Сабвуферы состоят из одного или нескольких низкочастотных громкоговорителей, установленных в корпусе громкоговорителя, часто из дерева, способного выдерживать давление воздуха и сопротивляться деформации.

Эксперты по автозвуку

Car Toys помогут вам выбрать лучший сабвуфер, соответствующий вашим потребностям. Мы также можем помочь вам соединить сабвуферы с лучшим корпусом для сабвуфера, или у нас есть сертифицированные специалисты, которые помогут вам создать идеальный корпус для вашего автомобиля и выбранных вами сабвуферов.Мы предлагаем автомобильное аудиооборудование различных известных брендов от Alpine, Boss Audio, Kenwood, JL Audio, Kicker и других! Мы можем помочь вам в выборе и выборе лучших компонентов, которые помогут вам построить действительно персонализированную систему.

Чтобы построить по-настоящему персонализированную систему, вам нужно начать с просмотра компонентов-переходников. Компонентный сабвуфер — это просто динамик сам по себе, и его размер обычно варьируется от 8 до 15 дюймов. Компонентный сабвуфер должен быть установлен в корпусе или коробке сабвуфера.Коробки для корпусов доступны в готовом виде и легко доступны от производителей. У Car Toys есть эксперты и сертифицированные MECP установщики, обладающие знаниями и опытом, которые помогут вам создать индивидуальный корпус, подходящий для вашего автомобиля.

Если вы ищете универсальное решение, Car Toys предлагает готовые комбинации корпусов. Эти готовые комбинированные пакеты представляют собой закрытые переходники, которые предварительно смонтированы в коробке, предназначенной для размещения переходника. Это означает, что вам не нужно будет выбирать корпус для сабвуфера, а значит, потребуется меньше усилий при проектировании и создании вашей системы.Единственным недостатком является то, что вы будете ограничены выбором динамиков и корпусов. Комбинация сабвуфера и корпуса не поставляется с усилителем для питания сабвуфера.

Помимо компонентного сабвуфера (динамика) и корпуса, вам потребуется питание сабвуфера с помощью внешнего усилителя. Ознакомьтесь со всей нашей подборкой усилителей .

Сабвуфер — Транспорт — OLX.uz

г.Тошкент, Мирабадские туманы Бугун 00:27

г.Тошкент, Шайхонтохурские туманы 20 марта

600 000 сум

Келишилган

ABI + ОМЗ / rDETrvY2SlLVLnI4aqzvsBi7HBb2Web4U9 / OfDlPUXwX / Sd7HdYhXCXjtaO + mjsl7SdEH7RlfF67SmQ355oBKI6xQlf6IC / KGrVjI4JzsEutesWOuyFGsN5ZEWEbDsqM2uOPZtYOBI36PwUPLC82PucJxLvaOoSDRUaNybK0HEycBljoQn3QzxHgSCHKD / е / coBWzUo5y2xOZiOvUYvMFeXtKHSIte9HlAOPK18tWwyMNIY4Rn5AuYACPLxsBFMjLeEtBLC8S2yXcg ==

  • Якинда ко‘риб чикилганлар
  • Сараланган э’лонлар (0)
  • Сараланган кидирув натиджалар

Memasang сабвуфер из dalam kereta: membuat pilihan sistem Speaker yang tepat

Tidak rahsia lagi bahawa sistem pembesar suara yang dilengkapi dengan setiap kereta pada penghantar, tidak dapat memberikan bunyi basbiaa dan berkualiti tinggi.Satu-satunya кара keluar дари keadaan ини ialah memasang сабвуфера ди Dalam kereta. Harga untuk peralatan tersebut boleh berbeza (sehingga kos keseluruhan kereta itu sendiri),

дан хари ини кита акан melihat bagaimana untuk memilih sistem pembesar suara dengan betul, supaya tidak membazirkan wang tambahan kepada angin.

Adakah dia memerlukan kereta sama sekali?

Sebelum anda membeli, pastikan anda menganalisis dan menimbang semua kebaikan dan keburukan.Membeli дан memasang subwufer ди Dalam kereta boleh menjadi tidak bermakna jika hanya pembesar kuasa rendah tetap dipasang di dalam kereta анда. Sebagai peraturan, bateri дан perakam rakaman радио места disediakan untuk ини. Dan subwufer pula, sebagai tambahan, meningkatkan bunyi semua muzik. Oleh itu, jika lajur di dalam kereta anda sangat lemah, mula-mula terlibat dalam penggantian mereka dan hanya kemudian pergi ke matlamat utama.

Дженис Перанти

Sehingga kini, semua sistem akustik tambahan jenis ini dibahagikan kepada dua kategori — aktif dan pasif.Dalam kes pertama, anda tidak perlu memperuntukkan beberapa hari untuk pemasangannya. Beberapa minit — itulah masa yang diperlukan untuk memasang сабвуфера из Dalam kereta. Арахан янь tertutup оле пенгелуар далам котак продукт акан mempercepatkan прозы keseluruhannya, джади пастикан untuk mengikutinya. Dan tugasnya hanya untuk menyambung wayar yang diperlukan ke sistem, ini adalah rahsia pemasangan cepat. Tetapi, walaupun kelebihan ini, peranti aktif mempunyai beberapa factor negatif. Antaranya — kualiti rendah bunyi yang dihasilkan дан reka bentuk badan kurang tahan лама.Bagi аналог pasif, mereka tidak mempunyai sifat negatif seperti yang aktif. Tetapi pada masa yang sama, pemasangan subwufer di dalam kereta tidak akan relevan tanpa penguat tambahan, prestasi yang akan bergantung pada kualiti bunyi. Tanpa itu, tiada melodi akan bermain dengan baik. Bateri dilepaskan lebih kerap, дан pemasangan subwufer ди Dalam kereta boleh berlangsung sepanjang хари.

Пемилихан куаса оптимум

Kriteria ini secara langsung memberi kesan kepada kategori harga yang akan dimiliki oleh сабвуфер.Sebagai peraturan, apabila membeli pemandu melihat rupa peranti, tetapi ini adalah ilusi menipu. Kadang-kadang алат янь berkualiti rendah dapat disembunyikan ди bawah pembungkus янь indah, jadi ketika membeli, ками sangat memperhatikan ciri-ciri teknis. Kuasa item ini boleh sangat berbeza, sehingga 500 ватт. Tetapi сабвуфер seperti itu акан menelan кос beberapa рибу dolar, dan ia tidak mungkin акан masuk ke dalam bagasi анда. Олег Иту, rangkaian kuasa terbaik, mengikut pencinta audio kereta sendiri, berbeza dari 150 hingga 250 ватт.Prestasi sedemikian cukup Untuk bunyi muzik yang berkualiti tinggi dan kuat. Дан бератня тидак 30 килограмм. Peranti sedemikian акан мудах dipasang дан dipercayai Dalam Operasi.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.