Ваз 2107 балка двигателя: Доступ ограничен: проблема с IP

(3 голоса, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Балка на ваз 2107 — устройство, ремонт, замена балки, как выбрать

Передняя подвеска легкового автомобиля является одним и самых нагруженных устройств. Именно она принимает на себя все удары, она «съедает» небольшие неровности дорожного покрытия, она же удерживает машину от опрокидывания на крутых поворотах. Одним из самых ответственных элементов подвески является передняя балка, которая, несмотря на массивность конструкции, тоже может выйти из строя. Можно ли отремонтировать её своими силами? Да. Разберёмся, как это делается.

Основная задача поперечной балки — не дать «семёрке» опрокинуться в кювет при прохождении очередного поворота на большой скорости. Когда машина проходит поворот, на неё начинает действовать центробежная сила, стремящаяся выбросить машину за пределы дороги.

В балке есть упругий торсионный элемент, который при возникновении центробежной силы «скручивает» колёса «семёрки» и тем самым противодействует центробежному усилию. Кроме того, поперечная балка даёт дополнительную опору двигателю ВАЗ 2107. Именно поэтому при её демонтаже двигатель всегда вывешивается на специальном блоке.

Конструктивно балка представляет собой массивную с-образную конструкцию, сделанную из двух штампованных стальных листов, сваренных между собой. На концах балки находятся четыре шпильки, к которым крепятся рычаги подвески. Шпильки запрессованы в углубления. Выше шпилек находятся проушины с несколькими отверстиями. В эти отверстия вкручиваются болты, которыми балка прикручивается прямо к кузову ВАЗ 2107.

На первый взгляд балка кажется очень надёжным элементом, который трудно чем-то повредить. На практике дело обстоит иначе, и владельцам «семёрок» приходится менять балки чаще, чем хотелось бы. Вот главные причины:

Для работы придётся использовать смотровую яму, и только её. Работа на уличной эстакаде не представляется возможной, поскольку там негде закрепить блок для вывешивания мотора.

Новичок, решивший заварить усталостные трещины в условиях гаража, не имеет для этого ни надлежащего оборудования, ни надлежащих навыков. То же самое относится и к процессу правки деформированной балки: попытавшись выпрямить эту деталь в гараже, что называется, «на коленке», начинающий автолюбитель может только ещё сильнее деформировать балку. А в сервисном центре есть специальное приспособление для правки балок, позволяющее восстановить первоначальную форму балки буквально до миллиметра. Не следует забывать и ещё один важнейший момент: после ремонта поперечной балки водителю снова придётся регулировать развал и схождение колёс. То есть ехать в сервисный центр на стенд придётся в любом случае.

С учётом всего вышеперечисленного единственным рациональным вариантом ремонта для начинающего водителя является замена поперечной балки. А восстановлением повреждённой балки должны заниматься только специалисты с соотвествующими навыками и оборудованием.

Итак, заменить поперечную балку в условиях гаража можно. Главное — грамотно провести все подготовительные операции и ни в коем случае не снимать балку без предварительного вывешивания двигателя. Именно эту ошибку часто совершают начинающие водители, плохо знакомые с конструкцией «семёрки». Ну а по вопросам восстановления и доводки балки водителю придётся обращаться к специалистам.

Замена передней балки на ВАЗ 2107

Кузов ВАЗовской «семерки» в процессе интенсивной эксплуатации подвергается значительным нагрузкам и негативному воздействию неблагоприятных факторов среды. В металле, из которого изготовлены детали несущей конструкции автомобиля ВАЗ 2107, постепенно накапливаются усталостные напряжения. Вследствие этого в корпусе передней балки образуются трещины, что может привести к полному разрушению элемента. Лучшее решение проблемы — замена детали.

Данный узел представляет собой объемную конструкцию изготовленную из стального листа с использованием технологии штамповки и сварки. Данный элемент соединяет между собой передние лонжероны ВАЗ 2107 и служит опорой для двигателя. Кроме того, к обоим концам детали крепятся оси нижних рычагов. Замена данной конструкции — довольно сложная и требует специфических навыков.

ДЕМОНТАЖ УЗЛА

Балка передняя автомобиля ВАЗ 2107 снимается с использованием слесарного инструмента и подъемных приспособлений. Для выполнения указанной операции потребуются:

1. Ключи гаечные и головки в наборе с воротком и удлинителем.
2. Домкрат автомобильный или гидравлический, соответствующего размера и грузоподъемности.
3. Таль ручная и конструкция для ее крепления.
4. Переносная лампа для подсветки места проведения работ.

Вместо подъемного механизма могут быть использовано специальное приспособление, позволяющее вывесить двигатель с опорой на детали кузова. Работы удобнее всего производить в оборудованном гаражном боксе на подъемнике или над смотровой ямой.

Последовательность действий мастера такая:

1. Передняя часть автомобиля вывешивается, с него снимаются передние колеса, кузов выставляется на прочные опоры.
2. Демонтируем стальной лист защиты двигателя и брызговики.
3. Капот желательно снять, чтобы избежать случайно повреждения. Силовой агрегат зацепляет за проушину, закрепленную на корпусе, и приподнимается талью или при помощи специального приспособления.
4. В случае отсутствия грузоподъемных механизмов опору можно разместить непосредственно под картером двигателя обязательно подложив обрезок доски. Это позволит избежать деформации детали.
5. Разбираем переднюю подвеску с обеих сторон машины. Демонтируем пружины и нижние рычаги вместе с осями.
6. Откручиваем болты крепления резинометаллических подушек опоры двигателя.
7. Отвинчиваем гайки на шпильках лонжероном, которые удерживают конструкцию на месте, и освобождаем ее.

Теперь можно выполнить непосредственно снятие балки с крепежа и убрать ее в сторону. Специалисту рекомендуют осмотреть подушки двигателя, в случае значительной их деформации показана их замена на новые детали.

УСТАНОВКА СИЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА И РЕГУЛИРОВКИ

Балка передней подвески ВАЗ 2107 монтируется в порядке обратном ее снятию и соблюдением правил и мер безопасности. Квалифицированная замена данного силового элемента подразумевает применение нового крепежа. В ходе работ следует произвести дефекацию узлов подвески особенно шаровых опор и сайлент-блоков. Замена неисправных элементов позволит избежать повторного ремонта в ближайшей перспективе.

Ремонтно-восстановительные работы такого рода на автомобиле ВАЗ 2107 обычно выполняются владельцами самостоятельно. Делается это обычно в целях экономии средств, однако точную регулировку углов установки колес без специального оборудования выполнить достаточно сложно. Для этого следует обратиться на специализированную станцию технического обслуживания. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению настроек.

Установка задней подвески от БМВ Е21 на ВАЗ 2107

Сейчас идет установка задней независимой подвески от БМВ Е21, взамен классическому мосту. Делается все ради развала. Идея засела в моей голове давно, когда я увидел Junkie (Копейку клуба Drop Mode). Тогда я решил сделать на своей машине подобное. В августе прошлого года была куплена балка с рычагами и редуктором. Информации на самом деле не так много, большую часть смотрели по фотографиям в сети.

Начнем: Сайлентблоки были взяли от Шевроле Ланос, под них были изготовленные кастомные крепления.

Далее сделали место, куда будет крепится балка. Срезали вот эту штуку.

Получилось

Понятно, что сюда невозможно было бы крепить балку и это место усилили

Далее постараюсь объяснить, как подгоняли балку. Помогал в этом деле папа, за что ему большое спасибо.

Прикрутили сайлентблоки к балке.

Расположили колесо в арке примерное в таком положении, в котором я буду ездить.
Расположили так чтобы колесо было в центре арки

Вид сзади

Отметили точку на месте крепления балки, через салейнтблок.

Качество не очень, но суть ясна

Натянули от этой точки веревку и от болтов крепления реактивных тяг (от старой подвески) начали мерять.

Таким образом нашли 2-ую точку. И уже начали в этой плоскости мерить балку влево, вправо. Смерили расстояние между центрами салейнтблоков закрепленных на балке и уже от лонжеронов смерили конечные точки.

Ну и еще фото установленной подвески.

Что куплено:
-Кардан от Е21 4-х ступки (он длиннее).

-Стойки задние от Mk1 Kayaba Premium.

Что нужно купить:
-Барабаны (не было)
-Подушки
-Мелочевка

Были куплены кайабовские стойки от 1 гольфа. Эти стойки короткие и хорошо зарекомендовали себя среди моих знакомых.

Далее были приобретены подушки BLACKTECH 11025С (диаметр амортизатора 39мм)
Были выточены упорные кольца и уплотнительные шайбы (об этом чуть позже).

Чтобы одеть подушку на стойку нужно проточить вот эти места (указаны на фото) под диаметр отверстия подушки.

Было

Так же нужно выточить упорное кольцо, в которое подушка будет упираться

Стало (с упорным кольцом).  Это место герметизируется за счет резиновых колец, которые установлены внутри поршня подушки. Далее нужна герметизация подушки с штоком стойки, для этого точится вот такая вот шайба.  Внутри подушки есть конус, поэтому на шайбе он тоже присутствует.

Конус

С кольцом

Нижняя часть, которая упирается в шток стойки

Нижняя часть шайбы

Общий вид

Далее одевается подушка и сверху одевается вот такой «грибок»

На фото плохо видно, но на нем есть выступ, малое кольцо герметизирует «впадину» на подушке (на фото хорошо видно), ну а большое на всякий случай герметизирует борта)

Ну и после все было собрано и протестировано, утечки обнаружено не было.

Стойка с подушкой в сборе

ЧАШКИ, КРЕПЛЕНИЕ БАЛКИ, КРЕПЛЕНИЕ РЕДУКТОРА

Дело потихоньку движется. Большая часть работ сделана. Теперь по порядку.
Начну с чашек. Сначала хотели взять за основу трубу диаметром 140мм, но таковой под рукой не оказалось, но зато под рукой были 2 старых огнетушителя нужного диаметра, срезали лишнее, чтобы получилась труба, сточили ее до диаметра 136мм (стенка у них порядка 6 мм, так что не страшно).

Подобный огнетушитель

Далее выточили крышку верхнюю, сделали площадку на случай если придется ставить пружины и все это дело соединили в единое целое.

Фото того, что получилось

Срезали семерошные крепления задних пружин, те что на фото

И попытались поставить наши кастомные чашки, но поняли, что им помешает крепление заднего сидения и распорка, ну ничего, отпилили лишнее и установили их на место

После чего началось самое «интересное» нужно было подгонять чашки и нижнее крепление стойки таким образом, чтобы стойка была по центру нашей самодельной чашки. Пришлось переделать нижнее крепление стойки (которое находится на рычаге), для этого изготовили похожие крепления какие были на этой подвеске и приварили их рядом, усилив пластиной, будет длинный болт, который будет проходить через эти 2 крепления, так что будет надежно. Новые крепления сделали для того чтобы стойка попадала в отверстия, куда раньше упиралась пружина.

Ну и потом начали подгонять чашку чтобы стойка была по центру, как только нашли нужное положение, прихватили и обварили.

Фото того, что получилось

Распорку приварили прямо к чашке (на фото видно). Далее было изготовлено крепление редуктора. Была просто взята пластина изогнутая, и было просверлено отверстие.

Так же усилили крепление балки, просто взяли реактивную тягу, распилили ее и приварили ее к балке.

и усилили стандартное крепление балки сверху. Усилили 3мм шайбой, которую тоже проварили.

Вроде бы все, осталось изготовить кардан, сделать болты эксцентрики и заменить расходники.

ПОДГОТОВКА КАРДАНА

Сегодня речь пойдет о кардане. Еще в июне купил кардан от е21 4х ступки, и только сегодня забрал готовый скрещенный с вазовским кардан. Кардан мне скрестили в конце августа, оставалось его только отбалансировать. В этот же день я нахожу за недорого годный кардан, покупаю флянец и везу его мастеру. Там снова отрезают лишнее и скрещивают 2 кардана. Сегодня наконец то забрал готовый, переделанный вариант. Кардан сделали на основе БМВшного, потому что он тоньше ВАЗовского, это для того, чтобы можно было ездить в самом низком положении.

РЕГУЛИРОВКА СХОД РАЗВАЛА

Были изготовлены у знакомого токаря пластины с бортами и болты эксцентрики (болты со смещенным центром) для регулировок сход развала. К сожалению, фотографий сделать не получилось, поэтому позаимствую с интернета пример, по которому делал.

Пластины с бортами

Пластины располагаются таким образом:
Те пластины, что с краю балки — будут отвечать за сход. Располагаем их таким образом

Пластины, которые ближе к центру балки будут отвечать за развал. Располагаем их таким образом. Только на фото отверстие находится внизу, я расположил его по середине.

Изначально установка данной подвески задумывалась ради одного — сделать развал сзади. Покажу фото что получилось в итоге.

Кстати, купил себе диски, что это за диски скажу позже, параметры:
Диаметр 13
Ширина перед 7 зад 8

С установкой кардана проблем особых не было, нужно было:
1. Изготовить пластину, чтобы закрепить подвесной. ВАЗовский туннель шире БМВшного и пришлось крепление бмвшного подвесного «продлить»
2. Подобрать болты, чтобы соединить кардан с редуктором. Подошли они от УАЗа.

Далее просверлили 2 отверстия в новом креплении подвесного и кузове и из салона вставили болты. И все, машина уже может ездить.

Установили тормоза, все отлично работает.
Идея установки тормозов таким образом пришла в голову моему папе, за это хотелось бы поблагодарить его в этой записи.

Сначала покажу схему как выглядела старая жигулевская тормозная система.

Жигулевская схема

Со старой жигулевской тормозной системы мы оставляем: тройник, шланг и короткую трубку, которая раньше шла от тройника к левому тормозному цилиндру. Докупаем еще один тройник и такой же шланг. Также были изготовлены на заказ 2 тормозные трубки, длиной 45 см с штуцерами под тормозной цилиндр от БМВ и жигулевский шланг.

Наша схема теперь выглядит вот так:

Сначала идет трубка от главного тормозного цилиндра, в нее вкручиваем ВАЗовский тройник, который мы жестко закрепляем на кузове. В другое отверстие тройника мы вкручиваем шланг, его мы соединяем с новой трубкой, которую провели по рычагу.

В оставшееся отверстие тройника мы вкручиваем «короткую» жигулевскую тормозную трубку, второй конец трубки вкручиваем во второй тройник, который так же жестко закрепляем на кузове. Проделываем такую же операцию с шлангом и трубкой.

Трос ручника подошел родной и встал на родные места

Источники

• spike.su/index.php/Установка-задней-подвески-от-БМВ-Е21-на-ВАЗ-2107.html
• 7vaz.ru/remont/zamena-perednej-balki.html
• drive2.ru/l/1642951/
• bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/perednyaya-balka-vaz-2107.html

Передняя балка ваз, замена передней балки на ваз 2107, как заменить переднюю балку своими руками. Передняя балка ВАЗ2107, разборка и установка, осмотр и замена шаровых опор и сайлентблоков

Ни одна деталь, будь она изготовлена ​​из качественного и прочного металла, рано или поздно не сможет служить постоянно разным видам физических нагрузок позже будет вызвана причина деструктивных процессов. Так что задаваться вопросом, почему во время эксплуатации автомобиля на его передней балке становятся заметны дефектные места — не надо.

Содержание

• Передняя балка ВАЗ 2107, где находится и как работает
• Почему появляются трещины в корпусе передней балки, в чем опасность
• Выбор рабочего места
• Инструменты, приспособления, расходные материалы
• Демонтаж передней балки ВАЗ 2107, понижающая
• Профессиональные консультации по рельефным демонтажным работам
• Установка передней балки ВАЗ 2107 (подробно)
• Техника безопасности
• Установка новой передней балки, так как облегчает работу с автомобилем
• Профессиональные советы по съемке шаровых опор и сайлентблоков
• Почему после замены передней балки нужно делать развал-схождение
• Советы проф.

Балка передняя ВАЗ 2107, где находится и как работает

Передняя балка ВАЗ 2107 представляет собой объемную конструкцию, технологический процесс ее изготовления включает операции штамповки и сварки. Материал его изготовления – стальной лист.

Находится в моторном отсеке, в поперечном положении. По этой причине его часто называют поперечным. Он объединяет передние лонжероны, его концы служат площадкой для крепления осей нижних подвесок. Кроме того, поперечная балка является опорой для мотора автомобиля.

Почему появляются трещины в корпусе передней балки, в чем опасность

Поскольку поперечная балка является частью цельнометаллической, она служит долгие годы. Особого ухода не требует. Но при проведении ТО-2 требуется визуальный осмотр детали на выявление деформаций и трещин. Таких же проверок требуют детали, имеющие непосредственный контакт с балкой.

Из распространенных неисправностей, которые выявляются при таких проверках, являются деформации, они возникают в результате:

• повышенные статические или ударные нагрузки
• Усталостные напряжения металла, вызывающие трещины
• износостойкие крепежные элементы

В чем опасность:

• нарушена точность установки передних колес
• снижена чувствительность автомобиля к управлению
• снижается безопасность движения автомобиля на дороге
• есть угроза полного разрушения детали

Естественно устранение такой проблемы должно быть выполнено в кратчайшие сроки.

При обнаружении незначительных деформаций можно попробовать исправить балки на специальном станке.

Выбор рабочего места

Если обнаруженные деформации серьезные – оптимальный вариант – полная замена детали.

Процедура замены довольно трудоемкий процесс, в нее входит:

• демонтаж
• установка новой балки
• проверка точности регулировок элементов подвески

Для выполнения работ потребуется подвесить двигатель на подъемник или траверсу, процесс производить либо на подъемнике, либо на яме, т.е. оптимальное место для работы будет оборудовано правильно боксом.

Лучший вариант — заручиться поддержкой и помощью друга-партнера.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Из инструментов и запасных частей целесообразно иметь в наличии:

• Гаечные ключи в комплекте с удлинителем и затвором
Домкрат
• с необходимой грузоподъемностью
• талу с крепежной конструкцией
• Монтива
• переноска — для подсветки рабочего места
• стяжные пружины
• новая передняя балка
• новый крепеж

Демонтаж передней балки ВАЗ 2107, понижающей

При необходимости замены балки используются грузоподъемные устройства и сантехнические инструменты. Сначала машину выпиливают на смотровой яме, ставят на ручник. Под колеса рекомендуется устанавливать антикоррозионные упоры.

Сначала снимаем амортизаторы, для чего отворачиваем сначала верхние, потом нижние гайки. Предупредить прокручивание удилища при этом можно придержать его рожковым ключом.

Действия выполняются в такой последовательности:

• подсвечивается передняя часть автомобиля, снимаются передние колеса, аккуратно устанавливаются надежные опоры под кузов.
Стальной лист
• снимается, работник для защиты двигателя и брызговиков
• , чтобы случайно не повредить бленду — также рекомендуется снять ее
Производится разборка двигателя
• , но необходимо его усиление. Необходимо укрепить его на тали, для этого используйте проушину на головке блока цилиндров, расположенную между тройником и карбюратором
• разобранная с обеих сторон передняя подвеска, разборка пружин и нижних рычагов с осями
• элементы крепления крышки и сами подушки двигателя снимаются
• использовав инструменты желательно остановить балку — после того как открутим лонжероны она должна остаться на месте
• теперь осталось снять крепление балки и отодвинуть ее в сторону

Профессиональные консультации по демонтажным работам

Если нет специальных подъемных механизмов — можно поставить прочную опору для картера двигателя, но под нее рекомендуется подкладывать кусок доски — надо следить за возможностью деформации детали.

Чтобы не повредить воздушный фильтр, также рекомендуется его демонтировать.

При выполнении демонтажных работ следует помнить порядок снятия деталей — при сборке необходимо будет повторить все ваши действия, только в обратном порядке.

Установка передней балки ВАЗ 2107 (подробнее)

Нетрудно догадаться, что порядок монтажных работ будет обратным тому, который применялся при демонтаже. Изначально проверьте пиллинг подушек — при установке они должны войти в монтажные отверстия.

Если нет стяжек под рессоры — их заменяют проволокой, также используется домкрат, который обычно применяется при выполнении ремонтных работ на «Жигулях» или «Москвичах».

Саму процедуру необходимо выполнять с особой осторожностью — обрыв провода может привести к срабатыванию пружины.

Если говорить подробно, то:

• планку домкрата поднимите на высоту, позволяющую вставить пружину
• несколько проволочных петель притягиваются к разъему, это позволяет избежать наматывания провода или его выталкивания в процессе сжатия.
• плавным опусканием планки домкрата необходимо добиться сжатия пружин
• сжатую пружину нужно будет прочно зафиксировать проволочными скрутками

Удаление витков проволоки производится после установки пружины на место. Удаляйте их с особой аккуратностью.

Все работы выполняются в последовательности, обратной разборке.

В качестве застежки рекомендуется использовать исключительно новые изделия. Все имеющие дефекты и повреждения узлы также следует заменить на новые, особенно шаровые опоры и сайлентблоки.

Такой подход считается более рациональным, поскольку избавит от необходимости выполнять ремонт в ближайшее время.

Техника безопасности

Выполнение демонтажно-монтажных работ связано с требованиями безопасности.

При снятии двигателя необходимо будет надежно укрепить его на перетяжке, убедиться, что крепление достаточно прочное.

Специалисты рекомендуют при установке новой балки для крепления пружин использовать специальные стяжки, к проводам и домкратам прибегать только в крайних случаях.

Сжатие пружины нужно делать ровно на столько, чтобы можно было ее установить, но не больше. В противном случае могут возникнуть проблемы при снятии скруток.

Установка новой передней балки, так как это облегчает работу с автомобилем

Установив новую балку, можно избавиться от таких явлений:

• звон машины на трассе
• неуправляемость автомобилей
• произвольное отклонение от заданного направления

Кузов автомобиля становится более устойчивым к скручивающим нагрузкам, что положительно сказывается на общем состоянии автомобиля.

Профессиональные наконечники для шаровых опор и сайлентблоков

Необходимо заменить подушки стабилизатора, если они имеют трещины, пробитые отверстия.

Обязательной заменой являются сайлентблоки, имеющие люфт или изношенные с одной стороны. Вопрос с износом этих деталей является достаточно важным, т.к. может выступать причиной поломки колеса.

Чтобы убедиться в исправности сайлентблока, потребуется измерить радиальное смещение упорной шайбы относительно конца втулки и определить расстояние между внутренним концом упорной шайбы и наружной втулкой.

Оптимальная величина радиального смещения находится в пределах 2,5 мм для рычагов передней подвески, при этом показатели расстояния между втулками (концами) могут составлять 3-7,5 мм (для нижнего рычага передней подвески), от 1,5 до 5 мм ( для передней подвески с верхним рычагом).

Несоответствие вторых рекомендуемых параметров означает, что необходимо убедиться в корректировке сайлентблока в рычаге передней подвески.

Создать сменные шаровые опоры — при обнаружении порванных защитных кожухов.

Убедиться в исправности верхней шаровой опоры необходимо:
С помощью монтажной лопатки сдвинуть верхний рычаг передней подвески в вертикальном направлении. При этом следует обратить внимание на наличие люфта между корпусом шаровой опоры и пальцем. Если он присутствует — шаровую опору следует заменить.

При нахождении автомобиля на смотровой яме для определения состояния нижней шаровой опоры можно воспользоваться глубиномером штангенциркуля, замерив при этом расстояние между сферической поверхностью шаровых колец и нижним торцом шаровой опоры.

Если машина стоит на участке, то в качестве измерительного прибора можно использовать кусок проволоки. Его следует вставлять в шаровую опору, предварительно провернув заглушку.

На ровной шаровой опоре вилки на проводе нанесите яркую метку.

Дальше потребуется измерить длину наименования отрезка.

Максимально допустимое значение меньше 11,8 мм, превышение показателя означает необходимость замены шаровой опоры.

Почему после замены передней балки нужно делать развал-схождение

Если работы по замене передней балки вполне реально выполнить своими руками, то по вопросу регулировки развала схождения рекомендуется обратиться в сервисный центр. Дело в том, что при замене несущих элементов кузова, либо каких-либо манипуляциях с рулевыми механизмами обязательно сломается узел отстойника.

Своевременное обращение по поводу регулировки развала схождения сохранит преждевременный износ шин и станет гарантией правильности поведения автомобиля в условиях скользкой дороги.

Для определения с точностью нарушения в параметрах настройки можно применить только компьютерную диагностику, но на необходимость посещения автосервиса могут указывать следующие симптомы:

• вращение рулевого колеса с переменным усилием
• автомобиль в процессе движения «берет»
• неравномерность износа протектора шин
• повышает уровень шума, создаваемого колесами

Наконечники Prof.

Если вы решили сэкономить на ремонтно-восстановительных работах, то можете выполнить замену передней балки своими руками. Но специалисты не рекомендуют экономить на регулировке развала схождения.

Качественно выполнить эту процедуру самостоятельно невозможно, к тому же без соответствующего оборудования, в условиях гаража, народные промыслы вполне справятся с такой работой. Современные требования к качественному результату предполагают, что при настройке будут учитываться не только целые градусы, но и десятые и сотые доли единицы.

Более того, чтобы максимально обезопасить себя на трассе, опытные водители рекомендуют каждые 10-15 тыс. км пробега посещать компьютерную диагностику регулировки развала-схождения.

Почему федералы не разрешают нам использовать «умные» фары Volvo

Команда разработчиков медиаплатформ

Вождение по неосвещенным проселочным дорогам в поздние часы ночи — один из редких моментов одиночества в автомобиле. Только вы и расслабляющий глухой рокот двигателя, а ваш дальний свет прорезает полосу сквозь густую черную ночь. Но каждые несколько минут в поле зрения появляется набор фар, прерывая ваш дзен-подобный поток вождения, когда вы тянетесь, чтобы выключить дальний свет.

Но что, если бы можно было непрерывно ездить по темным дорогам, и вам даже не нужно было бы выключать фары, чтобы не ослепить встречную машину? Автоматическое переключение дальнего света не является новой концепцией — GM заигрывал с ней почти 60 лет назад с автоэлектронным глазом — и с тех пор, как в 2005 году автопроизводители Jeep Grand Cherokee использовали дополнительные датчики металл-оксид-полупроводник для обнаружения фар и отключения фар. яркие Но в последнее время такие автопроизводители, как Audi, Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen, экспериментируют со сложными системами слежения, чтобы автоматически регулировать дальность дальнего света сразу за пределами любого встречного автомобиля; теперь к поиску светящегося круиз-контроля присоединилась компания Volvo и ее технология «Активное управление дальним светом».

Технология шведского автопроизводителя, доступная на S60, V60 и XC60 2014 года, работает так же, как и остальные автомобили: камера сканирует дорогу в поисках ближайших автомобилей и постоянно регулирует луч, чтобы фары не ослепляли других водителей. В то время как система Audi способна выключать отдельные светодиоды, VW отклоняет лампочки, а Merc и BMW выборочно включают любую из ламп, Volvo держит дальний свет включенным и просто затемняет часть света, который в противном случае ослепил бы другой автомобиль, с точностью до секунды. Точность 1,5 градуса.

Еще от Popular Mechanics

Хотя эта технология фар может показаться тривиальной — наверняка найдутся скряги, которые утверждают, что она решает несуществующую проблему — эффект на удивление глубокий. Конечно, есть странное удовольствие, получаемое от наблюдения за сложной системой, которая справляется с рутинной задачей с холодной эффективностью, которую не может воспроизвести ни один человек.