6

Установка заднего стабилизатора на ваз 2107: Установка заднего стабилизатора на ВАЗ 2107

Содержание

Задний стабилизатор на ВАЗ


Так уж вышло, что не мог писать довольно долгое время… Сессия… Но вот собрался с силами, напишу немного. Несмотря на свою занятость, я успеваю просмотреть интересующие темы, которые касаются тюнинга и ремонта ВАЗ.

 

Довольно спорная вещь этот стабилизатор, читая отзывы в Интернете, как то не пришел к выводу, нужен задний стабилизатор или нет. Одни говорят, что он расшатывает кузов, в частности ланжероны, заставляет работать заднюю подвеску в более напряженном режиме, понижает проходимость автомобиля. Когда последний проезжает ямы с большим креном,  существует возможность цеплять грунт или снег. Из положительных качеств можно отметить в основном повышение поперечной устойчивости.

Было прочитано мною и сообщение о том, что его крайне нежелательно устанавливать, если не установлен двойной передний стабилизатор. Также не стоит забывать, что вместе с увеличением поперечной устойчивости, вы получите и довольно легкий срыв автомобиля в занос, что хорошо для дрифта, но не очень хорошо на сильно скользкой дороге.

Выбор заднего стабилизатора на ВАЗ

Ну насчет качества метала я рассуждать не могу, так как у меня нет опыта установки заднего стабилизатора различных фирм, также, к сожалению, отсутствует лаборатория по анализу материалов… Но в Интернете все таки нашлось несколько закономерностей, например, было много отзывов, что стабилизаторы, вроде, харьковского производства по качеству метала не очень. Хорошие отзывы были получены о ТехноМастере и качество, и садится хорошо.

Забыл еще сказать, что можно сделать и своими руками из стабилизатора от ВАЗ 2110.

Установка заднего стабилизатора на ВАЗ

Эта установка была разыскана мной, точнее случайно встречена на драйве. Вот оригинал статьи, советую почитать.

http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/21011/lupin/journal/288230376151776302/#replieslist

Что понадобится в установке? Все зависит от комплектности Вашего стабилизатора. Список деталей необходимых для установки:

  • Хомуты, которыми крепится стабилизатор к заднему мосту.
  • Новый болт, который крепит длинную реактивную тягу, к которой так же и крепятся «яйца».
  • Соответственно ключи, молоток и прочее.

Установка заднего стабилизатора труда не вызывает, все будет понятно с фотографий ниже. Одна важная вещь, так называемые «яйца», в стандартном исполнении долго не выдерживают и отрываются. Отсюда вывод – скорее всего вам почти сразу придется изготавливать новые, укрепленные  и соединенные трубами.

 

 

 

 

 

Установка заднего стабилизатора на Классику — Тюнинг ходовой — Тюнинг «Классики» — Тюнинг

В голову каждого автовладельца нередко закрадывается мысль о доводке своего автомобиля. У кого-то эта доводка ограничивается установкой необходимых элементов комфорта (музыка, салон), а кто-то идёт дальше (подвеска, двигатель). Даже слово придумали специальное: тюнинг – настройка автомобиля под человека, но чаще термин «настройка» относят к подвеске. О ней и разговор.

В наличии имелся автомобиль ВАЗ-2103, многими любимая «классика». После 3-х лет эксплуатации закралась мысль о изменении поведения автомобиля, захотелось более чётких откликов на руль и хорошего поведения в поворотах.

На первоначальном этапе вариант с жёсткими пружинами и амортизаторами был отметён из-за большого бюджета и требований к городскому автомобилю с повседневной эксплуатацией. Но сильно заинтересовал вариант со стабилизаторами поперечной устойчивости (СПУ). Не задумываясь о бюджете, началась работа по изучению влияния СПУ на поведение автомобиля. От потока информации, временами казалось, что череп вот-вот треснет. Были внимательно изучены подвески многих иномарок (в том числе и грузовиков), как живьем, так и по картинкам. Стало ясно: без стабилизаторов – никуда!

Не надо далеко ходить, чтобы приобрести задний СПУ для «классики», но есть одно «НО»: необходимо знать, что угловая жёсткость передней и задней подвески сильно влияет на поворачиваемость автомобиля. По этой причине я остановился на схеме с задним и двойным передним СПУ.

Дело оставалось за малым: купить и поставить задний стабилизатор и переделать передний, но мы, как говорится, не ищем лёгких путей, поэтому было принято решений о изготовлении заднего СПУ своими руками из того что есть, а именно из стабилизатора 2110 (или 2108). Это было продиктовано низким бюджетом проекта, возможностью регулировки жёсткости, а также конструктивным недостатком покупного СПУ. Что получилось, смотрите на фото.

Перед установкой стабилизаторов, перебрал ходовую. Так как задний стабилизатор делался долго, то некоторое время пришлось поездить только с передним двойным. Разницу со «стандартом» почувствовал сразу, особенно на трассе при высокой скорости. Автомобилем стало приятней управлять, он стал заметно меньше крениться в небольших поворотах. В резкий поворот передок входил как по рельсам, а вот зад заметно рыскал. Где-то через месяц, был установлен задний СПУ, и вот тут, поведение моей «тройки» заметно изменилось: руль стал острее, крены кузова сильно уменьшились, на трассе пропала былая нервность, скорость просто не чувствуется. И, как сказал мой брат, машина стала склонять к агрессивному вождению! А самое главное, я впервые смог довернуть машину в поворот «газом», раньше она просто распрямляла траекторию.

Как мне показалось, поворачиваемость моей «тройки» чуть сместилась в сторону избыточной по сравнению со «стандартом» (конструктивно она смещена от нейтральной в сторону недостаточной). Можно конечно поэкспериментировать с жёсткостью переднего и заднего стабилизаторов (есть такая возможность), но у меня такого желания пока не возникает.

Источник: samara-tuning.ru

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107

[important]Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 служит для уменьшения крена автомобиля во время маневрирования и поворотов. Он имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески. Крепление выполнено в виде кронштейна с резиновой втулкой. Под влиянием нагрузок втулки подвержены износу. Особенно это заметно по внешним, установленным на рычагах. Именно они принимают большую часть нагрузки от ударов о дорожное полотно.[/important]

Признаки необходимости замены втулок стабилизатора

Главные признаки износа втулок стабилизатора – стуки и скрипы при движении машины по неровной дороге. В этом случае необходима безотлагательная замена их на новые.

Для проверки состояния втулок в гаражных условиях нужно сильно покачать стабилизатор в вертикальном направлении. Выработка втулок обязательно проявит себя скрипом или стуком, при этом будет ощущаться люфт в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами. При исправных втулках связка “стабилизатор-лонжероны-рычаги” создают впечатление единого целого.

Замена втулок стабилизатора

Нет необходимости снимать стабилизатор поперечной устойчивости, чтобы заменить наружные втулки. Достаточно снять кронштейны крепления. Соединения кронштейнов подвержены воздействию воды и грязи. Поэтому, кроме набора ключей и монтировки, понадобится средство, облегчающее работу с заржавевшей резьбой. Например, WD-40.

Порядок замены наружных втулок следующий:

  • Обработать резьбу шпилек, удерживающих кронштейны, средством против ржавчины.
  • Открутить гайки и снять кронштейны, запоминая их расположение.

[tip]Важно: гайки следует откручивать аккуратно, чтоб не сломать шпильки крепления кронштейнов. В противном случае их придется высверливать и заменять болтами. Чтобы открутить проблемную гайку, необходимо откручивать ее постепенно, двигая ключом вперед-назад.[/tip]

  • Отжать стабилизатор вверх, вставив монтировку между ним и нижним рычагом.

[tip]Важно: если автомобиль установлен на неровной площадке, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травмы.[/tip]

  • Снять старые втулки.
  • Осмотреть стабилизатор в местах крепления втулок. Если заметна значительная выработка, заменить его на новый.
  • Надеть новые втулки.
  • Установить кронштейны и затянуть гайки. Затягивать лучше плавно, в три этапа, постепенно наращивая усилие.

Для замены внутренних втулок необходим демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости. Для этого придется открутить кронштейны во всех четырех местах крепления.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости Ваз 2107

В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107. Если же требуется дополнительно увеличить устойчивость автомобиля, необходимо провести тюнинг, установив задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний стабилизатор ВАЗ 2107 можно изготовить из переднего стабилизатора ВАЗ 2110. Также понадобятся шпильки, хомуты (или труба для их изготовления), одна реактивная тяга ВАЗ 2110, две стойки стабилизатора ВАЗ 2110 и резинки стабилизатора с хомутами крепления.

Для работы нужны болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.

Порядок изготовления и монтажа заднего стабилизатора следующий:

  • Заготовить хомуты крепления заднего стабилизатора к мосту, нарезав их из трубы диаметром 57 мм.
  • Укоротить стабилизатор ВАЗ 2110 на 5-6 см и изогнуть его на 90 градусов, предварительно нагрев паяльной лампой. Охлаждаться он должен на воздухе, применение воды или масла для охлаждения недопустимо.
  • Изготовить из реактивной тяги ВАЗ 2110 два крепления стабилизатора к подвеске, сварив их со стойкой стабилизатора.
  • Собрать конструкцию, установив втулки.

https://youtu.be/6HCG2Qq0wCw

принципы работы и конструкция, порядок замены


Стабилизатор поперечной устойчивости – одна из важных частей автомобиля. Используется он не только в ВАЗ 2107, но и в других автомобилях, таких как ВАЗ 2110, LADA PRIORA и так далее. Так что знать, как его починить – важно. Прочитав эту статью, вы поймёте, для чего нужен стабилизатор ВАЗ 2107 и как его заменить.

Назначение, конструкция и принципы работы стабилизатора ВАЗ 2107

Выше уже написано, что СПУ – одна из важных частей автомобиля. Но почему? Ответ прост – благодаря ему управление транспортным средством в разы улучшается, становясь комфортнее. Это устройство даёт возможность держать наклон шасси под контролем без повышения давления на развал задних колёс.

Особенно хорошо ощущается повышение контроля над транспортным средством на крутых поворотах.

Благодаря стабилизатору входить в такие повороты можно будет на более высоких скоростях без риска перевернуться.

СПУ поперечной устойчивости выглядит как изогнутый буквой С шланг, который устанавливается рядом с мостом. Монтаж стабилизатора производится на кронштейны с резиновыми втулками внутри.

 

Стоит заметить, что втулка стабилизатора ВАЗ 2107 является самым слабым местом в конструкции и ломается чаще всего.

Работает стабилизатор по принципу распределения нагрузки между двумя подвесками.

Работает это относительно просто – при крутом повороте автомобиль может уходить в крен. Стабилизатор, так как одно колесо опускается, а другое, соответственно, поднимается. Стабилизатор не даёт этому произойти, скручивая стержень и поднимая опустившееся колесо, и опуская поднявшееся. Благодаря этому автомобиль выравнивается.

Диагностика

Поломка может произойти по самым разным причинам, так что и точное время полноценной работы без поломок определить невозможно. В основном всё зависит от условий эксплуатации. К примеру, если вам приходится часто ездить по бездорожью – ломаться стабилизатор будет часто.

В основном СПУ проверяют при ежегодном техобслуживании, но никто не мешает сделать это самостоятельно в любое время.

Вначале надо снять колесо. После этого с помощью руля сделать максимальный поворот в любую сторону и пошатать «голую» стойку из стороны в сторону рукой, взявшись за середину трети. Если есть неисправности, то можно будет заметить расшатанность.

Признаки поломки заднего стабилизатора

Признаками поломки чаще всего выступают:

  • Крен автомобиля при резких манёврах, неустойчивость;
  • Машина начинает раскачиваться, стоит немного повернуть руль в сторону;
  • Если ехать по неровной дороге, то будет слышен звук от подвески;
  • Автомобиль начинает «рыскать при торможении;
  • Если опустить руль, то машина начнёт увиливать.

Как должен стоять стабилизатор

Правильно поставленный СПУ должен скручиваться при поворотах колёс.

Поэтому на легковых автомобилях строго запрещено приваривать к раме, так как между ней и колесом всегда должно быть промежуточное звено. К примеру, в ВАЗ 2107 в качестве такого звена выступают втулки. Не рекомендуется без них использовать стабилизатор.

Причины возникновения скрипов втулок стабилизатора

Водители чаще всего жалуются на скрип втулок либо в мороз, либо в сухую погоду. Но это не основные факторы и у каждого водителя могут быть свои причины возникновения этой проблемы. Для каждого они индивидуальные. Основные причины:

  • Материал, из которого были изготовлены втулки, имеет низкое качество;
  • При заморозках резина, из которой сделаны втулки, становятся твёрже и теряют эластичность, из-за чего слышны скрипы;

  • Втулка просто износилась и больше не может выполнять свои прямые обязанности;
  • Из-за особенностей в конструкции авто.

Прежде, чем проводить замену стабилизатора поперечной устойчивости нужно разобраться в чём проблема. Чаще всего просто нужно заменить резинки.

Почему выдавливает втулки стабилизатора

На самом деле втулка довольно нежна в эксплуатации. Она довольно быстро может износится. В основном это происходит зимой. На морозе втулка замерзает, из-за чего на ней могут появиться трещины. Так же свою роль в этом могут сыграть разные реагенты, которыми во время гололёда посыпают дороги.

Если водитель вовремя не заметил проблему, то трещины продолжают разрастаться. Из-за этого втулка начинает утрачивать свою упругость. И вот, на очередном повороте она может просто выдавиться из проушины. Обратно её вернуть уже нельзя – она слишком износилась и не сможет выполнять свои прямые функции.

После этого при заходе в поворот автомобилист может услышать скрип и скрежет. Также снизиться управляемость автомобиля.

О двойных стабилизаторах

Как можно понять из названия, штанг в этом стабилизаторе две. Но устанавливается такое устройство только на передние колёса. В основном никаких принципиальных различий нет.

Благодаря такому устройству СПУ жёсткость подвески значительно повыситься, что с одной стороны хорошо, а с другой – могут возникнуть некоторые проблемы. Дело в том, что на классической ВАЗ 2107 два передних колеса действуют независимо друг от друга – то есть если левое переднее колесо поднимется, то правое нет. Но из-за установки двойного стабилизатор всё изменится – подвеска станет полунезависимой и управление станет в разы жёстче, и тяга станет хуже.

Поэтому перед покупкой и установкой двойного СПУ надо хорошенько подумать – либо комфортное вождение и хорошая проходимость, либо отсутствие крена.

Преимущества своевременной замены

Замена втулок – процесс простой, с которым может справиться любой водитель. Как говориться – «было бы желание». Если же его нет – лучше обратиться к мастерам в автосервис, где вам предоставят профессиональную помощь.

Благодаря своевременной замене изношенных втулок стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 сможет прослужить дольше.

Благодаря новым втулкам передвижение по дорогам, в независимости от того качественные они или нет, станет в разы комфортнее и безопаснее.

Решение проблемы

У многих новичков при замене втулок могут появиться проблемы или затруднения. Решить их поможет этот раздел статьи.

Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора

Замена втулок СПУ производится незамедлительно после обнаружения износа. Если этого не сделать и продолжать ездить с изношенными втулками, то в скором времени могут появиться непоправимые проблемы и тогда придётся заменять стабилизатор полностью.

Материалы и инструменты для установки

Для того, чтобы успешно поменять резинки потребуется:

  • Комплект новых втулок для заднего стабилизатора;

  • Набор рожковых ключей;
  • Плоская отвёртка и молоток;
  • Состав WD40;
  • Монтажная лопатка.

Последовательность операций по замене втулок заднего стабилизатора ВАЗ 2107

Подготовив всё необходимое, можно приступать к ремонту:

  1. После того, как автомобиль поставлен на яму, нужно осмотреть крепления. Обычно из-за длительной эксплуатации на них мог появиться слой грязи и ржавчины. Для устранения этих неприятных последствий нужно обработать соединения составом WD 40. После останется лишь подождать примерно пятнадцать минут. За это время грязь и ржавчина должны раствориться и работу можно будет продолжать.
  2. Гайки надо открутить рожковым ключом на 17.
  3. Для того, чтобы ослабить штангу стабилизатора с хомутом, придётся использовать монтажную лопатку. Вставив её в узкое отверстие нужно использовать принцип рычага и отогнуть хомут.
  4. После этого нужно избавиться от старой резинку. Сделать это можно ножом.
  5. Место, куда будет установлена новая втулка, должно быть отчищено от грязи и ржавчины. После этого можно устанавливать новую резинку, перед этим смазав её внутреннюю часть смазкой (она должна продаваться вместе с комплектом). Теперь надо надеть её на штангу и передвигать по ней до места установки.
  6. После того, как пятый шаг будет завершён, то нужно затянуть гайку на хомуте.
  7. После останется заменить все остальные втулки по инструкции выше. После нужно оценить качество проведённых работ – если стабилизатор не перекосило и не были обнаружены люфты, значит замена была проведена правильно. Можно ездить.

Видео замена втулок стабилизатора на ВАЗ 2107. Полезное видео:

Подведём итоги – стабилизатор для классического ВАЗ 2107 является крайне спорным элементом тюнинга. С одной стороны, он повышается устойчивость автомобиля, но с другой – понижает проходимость и комфортность управления. Однако, у него есть один несомненный плюс – простота в обслуживании. С этим справиться даже новичок-автолюбитель. Ведь единственная часть СПУ, которая подвержена быстрому износу – втулки, заменить которые не составит проблем для человека, который хоть раз держал в своих руках гаечный ключ с монтажной лопаткой.

Россия напала на Украину!

Россия напала на Украину!

Мы, украинцы, надеемся, что вы уже знаете об этом. Ради ваших детей и какой-либо надежды на свет в конце этого ада –  пожалуйста, дочитайте наше письмо .

Всем нам, украинцам, россиянам и всему миру правительство России врало последние два месяца. Нам говорили, что войска на границе “проходят учения”, что “Россия никого не собирается захватывать”, “их уже отводят”, а мирное население Украины “просто смотрит пропаганду”. Мы очень хотели верить вам.

Но в ночь на 24-ое февраля Россия напала на Украину, и все самые худшие предсказания  стали нашей реальностью .

Киев, ул. Кошица 7а. 25.02.2022

 Это не 1941, это сегодня. Это сейчас. 
Больше 5 000русских солдат убито в не своей и никому не нужной войне
Более 300мирных украинских жителей погибли
Более 2 000мирных людей ранено

Под Киевом горит нефтебаза – утро 27 февраля, 2022.

Нам искренне больно от ваших постов в соцсетях о том, что это “все сняли заранее” и “нарисовали”, но мы, к сожалению, вас понимаем.

Неделю назад никто из нас не поверил бы, что такое может произойти в 2022.

Метро Киева, Украина — с 25 февраля по сей день

Мы вряд ли найдем хоть одного человека на Земле, которому станет от нее лучше. Три тысячи ваших солдат, чьих-то детей, уже погибли за эти три дня. Мы не хотим этих смертей, но не можем не оборонять свою страну.

И мы все еще хотим верить, что вам так же жутко от этого безумия, которое остановило всю нашу жизнь.

Нам очень нужен ваш голос и смелость, потому что сейчас эту войну можете остановить только вы. Это страшно, но единственное, что будет иметь значение после – кто остался человеком.

ул. Лобановского 6а, Киев, Украина. 26.02.2022

Это дом в центре Киева, а не фото 11-го сентября. Еще неделю назад здесь была кофейня, отделение почты и курсы английского, и люди в этом доме жили свою обычную жизнь, как живете ее вы.

P.S. К сожалению, это не “фотошоп от Пентагона”, как вам говорят. И да, в этих квартирах находились люди.

«Это не война, а только спец. операция.»

Это война.

Война – это вооруженный конфликт, цель которого – навязать свою волю: свергнуть правительство, заставить никогда не вступить в НАТО, отобрать часть территории, и другие. Обо всем этом открыто заявляет Владимир Путин в каждом своем обращении.

«Россия хочет только защитить ЛНР и ДНР.»

Это не так.

Все это время идет обстрел городов во всех областях Украины, вторые сутки украинские военные борются за Киев.

На карте Украины вы легко увидите, что Львов, Ивано-Франковск или Луцк – это больше 1,000 км от ЛНР и ДНР. Это другой конец страны. 25 февраля, 2022 – места попадания ракет

25 февраля, 2022 – места попадания ракет «Мирных жителей это не коснется.»

Уже коснулось.

Касается каждого из нас, каждую секунду. С ночи четверга никто из украинцев не может спать, потому что вокруг сирены и взрывы. Тысячи семей должны были бросить свои родные города.

Снаряды попадают в наши жилые дома.

Больше 1,200 мирных людей ранены или погибли. Среди них много детей.
Под обстрелы уже попадали в детские садики и больницы.
Мы вынуждены ночевать на станциях метро, боясь обвалов наших домов.
Наши жены рожают здесь детей. Наши питомцы пугаются взрывов.

«У российских войск нет потерь.»

Ваши соотечественники гибнут тысячами.

Нет более мотивированной армии чем та, что сражается за свою землю.
Мы на своей земле, и мы даем жесткий отпор каждому, кто приходит к нам с оружием.

«В Украине – геноцид русскоязычного народа, а Россия его спасает.»

Большинство из тех, кто сейчас пишет вам это письмо, всю жизнь говорят на русском, живя в Украине.

Говорят в семье, с друзьями и на работе. Нас никогда и никак не притесняли.

Единственное, из-за чего мы хотим перестать говорить на русском сейчас – это то, что на русском лжецы в вашем правительстве приказали разрушить и захватить нашу любимую страну.

«Украина во власти нацистов и их нужно уничтожить.»

Сейчас у власти президент, за которого проголосовало три четверти населения Украины на свободных выборах в 2019 году. Как у любой власти, у нас есть оппозиция. Но мы не избавляемся от неугодных, убивая их или пришивая им уголовные дела.

У нас нет места диктатуре, и мы показали это всему миру в 2013 году. Мы не боимся говорить вслух, и нам точно не нужна ваша помощь в этом вопросе.

Украинские семьи потеряли больше 1,377,000 родных, борясь с нацизмом во время Второй мировой. Мы никогда не выберем нацизм, фашизм или национализм, как наш путь. И нам не верится, что вы сами можете всерьез так думать.

«Украинцы это заслужили.»

Мы у себя дома, на своей земле.

Украина никогда за всю историю не нападала на Россию и не хотела вам зла. Ваши войска напали на наши мирные города. Если вы действительно считаете, что для этого есть оправдание – нам жаль.

Мы не хотим ни минуты этой войны и ни одной бессмысленной смерти. Но мы не отдадим вам наш дом и не простим молчания, с которым вы смотрите на этот ночной кошмар.

Искренне ваш, Народ Украины

Замена втулок стабилизатора на ваз 2107 — замена своими руками

Главная задача стабилизатора – снижать крен автомобиля при прохождении неровностей дороги и при выполнении маневров.

На семерке стабилизатор имеет четыре точки крепления: две внутренние, которые находятся на лонжероне кузова, и две внешние точки на нижних рычагах подвески. Большему износу подвергаются наружные втулки из-за значительной нагрузки на них. Но замена втулок стабилизаторарекомендована комплексная, для всех точек крепления.

Все работы, связанные с заменой втулок стабилизатора, лучше производить на эстакаде или смотровой яме.

Перед началом разборки узлов все резьбовые соединения необходимо обработать жидкостью WD-40: кронштейны крепления стабилизатора постоянно подвергаются воздействию влаги от дорожного полотна, в результате на них образовывается ржавчина.

Далее необходимо домкратом приподнять переднюю часть автомобиля, чтобы ослабить от скручивания стабилизатор.

С помощью ключа отворачиваются гайки, крепящие металлические скобы к нижним рычагам подвески. Выполнять этот процесс необходимо аккуратно: со временем шпильки становятся хрупкими и легко ломаются.

После снятия пластин извлекаются втулки. Для облегчения процесса демонтажа необходимо пользоваться мыльным раствором, которым покрывается крайняя часть стабилизатора, после чего втулка при поворачивании легко сходит.

Затем снимаются внутренние втулки, которые располагаются под центральными скобами, прикрученными к лонжеронам автомобиля. Замена центральных втулок производится на полностью снятом с автомобиля стабилизаторе.

Для демонтажа стабилизатора и извлечения втулок необходимо открутить гайки крепления центральных кронштейнов.

После снятия стабилизатора можно приступать к замене втулок, выполнить которую можно двумя способами:

Работасчитается законченной после того, как стабилизатор возвращен на свое место и выполнена обратная сборка всех деталей.

Стабилизатор поперечной устойчивости – одна из важных частей автомобиля. Используется он не только в ВАЗ 2107, но и в других автомобилях, таких как ВАЗ 2110, LADA PRIORA и так далее. Так что знать, как его починить – важно. Прочитав эту статью, вы поймёте, для чего нужен стабилизатор ВАЗ 2107 и как его заменить.

НАЗНАЧЕНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СТАБИЛИЗАТОРА ВАЗ 2107

Выше уже написано, что СПУ – одна из важных частей автомобиля. Но почему? Ответ прост – благодаря ему управление транспортным средством в разы улучшается, становясь комфортнее. Это устройство даёт возможность держать наклон шасси под контролем без повышения давления на развал задних колёс.

Особенно хорошо ощущается повышение контроля над транспортным средством на крутых поворотах.

Благодаря стабилизатору входить в такие повороты можно будет на более высоких скоростях без риска перевернуться.

СПУ поперечной устойчивости выглядит как изогнутый буквой С шланг, который устанавливается рядом с мостом. Монтаж стабилизатора производится на кронштейны с резиновыми втулками внутри.

Стоит заметить, что втулка стабилизатора ВАЗ 2107 является самым слабым местом в конструкции и ломается чаще всего.

Работает стабилизатор по принципу распределения нагрузки между двумя подвесками.

Работает это относительно просто – при крутом повороте автомобиль может уходить в крен. Стабилизатор, так как одно колесо опускается, а другое, соответственно, поднимается. Стабилизатор не даёт этому произойти, скручивая стержень и поднимая опустившееся колесо, и опуская поднявшееся. Благодаря этому автомобиль выравнивается.

ДИАГНОСТИКА

Поломка может произойти по самым разным причинам, так что и точное время полноценной работы без поломок определить невозможно. В основном всё зависит от условий эксплуатации. К примеру, если вам приходится часто ездить по бездорожью – ломаться стабилизатор будет часто.

В основном СПУ проверяют при ежегодном техобслуживании, но никто не мешает сделать это самостоятельно в любое время.

Вначале надо снять колесо. После этого с помощью руля сделать максимальный поворот в любую сторону и пошатать «голую» стойку из стороны в сторону рукой, взявшись за середину трети. Если есть неисправности, то можно будет заметить расшатанность.

Признаки поломки заднего стабилизатора

Признаками поломки чаще всего выступают:

  • Крен автомобиля при резких манёврах, неустойчивость;
  • Машина начинает раскачиваться, стоит немного повернуть руль в сторону;
  • Если ехать по неровной дороге, то будет слышен звук от подвески;
  • Автомобиль начинает «рыскать при торможении;
  • Если опустить руль, то машина начнёт увиливать.

Как должен стоять стабилизатор

Правильно поставленный СПУ должен скручиваться при поворотах колёс.

Поэтому на легковых автомобилях строго запрещено приваривать к раме, так как между ней и колесом всегда должно быть промежуточное звено. К примеру, в ВАЗ 2107 в качестве такого звена выступают втулки. Не рекомендуется без них использовать стабилизатор.

Причины возникновения скрипов втулок стабилизатора

Водители чаще всего жалуются на скрип втулок либо в мороз, либо в сухую погоду. Но это не основные факторы и у каждого водителя могут быть свои причины возникновения этой проблемы. Для каждого они индивидуальные. Основные причины:

  • Материал, из которого были изготовлены втулки, имеет низкое качество;
  • При заморозках резина, из которой сделаны втулки, становятся твёрже и теряют эластичность, из-за чего слышны скрипы;
  • Втулка просто износилась и больше не может выполнять свои прямые обязанности;
  • Из-за особенностей в конструкции авто.

Прежде, чем проводить замену стабилизатора поперечной устойчивости нужно разобраться в чём проблема. Чаще всего просто нужно заменить резинки.

Почему выдавливает втулки стабилизатора

На самом деле втулка довольно нежна в эксплуатации. Она довольно быстро может износится. В основном это происходит зимой. На морозе втулка замерзает, из-за чего на ней могут появиться трещины. Так же свою роль в этом могут сыграть разные реагенты, которыми во время гололёда посыпают дороги.

Если водитель вовремя не заметил проблему, то трещины продолжают разрастаться. Из-за этого втулка начинает утрачивать свою упругость. И вот, на очередном повороте она может просто выдавиться из проушины. Обратно её вернуть уже нельзя – она слишком износилась и не сможет выполнять свои прямые функции.

После этого при заходе в поворот автомобилист может услышать скрип и скрежет. Также снизиться управляемость автомобиля.

О двойных стабилизаторах

Как можно понять из названия, штанг в этом стабилизаторе две. Но устанавливается такое устройство только на передние колёса. В основном никаких принципиальных различий нет.

Благодаря такому устройству СПУ жёсткость подвески значительно повыситься, что с одной стороны хорошо, а с другой – могут возникнуть некоторые проблемы. Дело в том, что на классической ВАЗ 2107 два передних колеса действуют независимо друг от друга – то есть если левое переднее колесо поднимется, то правое нет. Но из-за установки двойного стабилизатор всё изменится – подвеска станет полунезависимой и управление станет в разы жёстче, и тяга станет хуже.

Поэтому перед покупкой и установкой двойного СПУ надо хорошенько подумать – либо комфортное вождение и хорошая проходимость, либо отсутствие крена.

ПРЕИМУЩЕСТВА СВОЕВРЕМЕННОЙ ЗАМЕНЫ

Замена втулок – процесс простой, с которым может справиться любой водитель. Как говориться – «было бы желание». Если же его нет – лучше обратиться к мастерам в автосервис, где вам предоставят профессиональную помощь.

Благодаря своевременной замене изношенных втулок стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 сможет прослужить дольше.

Благодаря новым втулкам передвижение по дорогам, в независимости от того качественные они или нет, станет в разы комфортнее и безопаснее.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

У многих новичков при замене втулок могут появиться проблемы или затруднения. Решить их поможет этот раздел статьи.

Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора

Замена втулок СПУ производится незамедлительно после обнаружения износа. Если этого не сделать и продолжать ездить с изношенными втулками, то в скором времени могут появиться непоправимые проблемы и тогда придётся заменять стабилизатор полностью.

Материалы и инструменты для установки

Для того, чтобы успешно поменять резинки потребуется:

  • Комплект новых втулок для заднего стабилизатора;
  • Набор рожковых ключей;
  • Плоская отвёртка и молоток;
  • Состав WD40;
  • Монтажная лопатка.

Последовательность операций по замене втулок заднего стабилизатора ВАЗ 2107

Подготовив всё необходимое, можно приступать к ремонту:

  1. После того, как автомобиль поставлен на яму, нужно осмотреть крепления. Обычно из-за длительной эксплуатации на них мог появиться слой грязи и ржавчины. Для устранения этих неприятных последствий нужно обработать соединения составом WD 40. После останется лишь подождать примерно пятнадцать минут. За это время грязь и ржавчина должны раствориться и работу можно будет продолжать.
  2. Гайки надо открутить рожковым ключом на 17.
  3. Для того, чтобы ослабить штангу стабилизатора с хомутом, придётся использовать монтажную лопатку. Вставив её в узкое отверстие нужно использовать принцип рычага и отогнуть хомут.
  4. После этого нужно избавиться от старой резинку. Сделать это можно ножом.
  5. Место, куда будет установлена новая втулка, должно быть отчищено от грязи и ржавчины. После этого можно устанавливать новую резинку, перед этим смазав её внутреннюю часть смазкой (она должна продаваться вместе с комплектом). Теперь надо надеть её на штангу и передвигать по ней до места установки.
  6. После того, как пятый шаг будет завершён, то нужно затянуть гайку на хомуте.
  7. После останется заменить все остальные втулки по инструкции выше. После нужно оценить качество проведённых работ – если стабилизатор не перекосило и не были обнаружены люфты, значит замена была проведена правильно. Можно ездить.

ВИДЕО ЗАМЕНА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА НА ВАЗ 2107. ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО:

Подведём итоги – стабилизатор для классического ВАЗ 2107 является крайне спорным элементом тюнинга. С одной стороны, он повышается устойчивость автомобиля, но с другой – понижает проходимость и комфортность управления. Однако, у него есть один несомненный плюс – простота в обслуживании. С этим справиться даже новичок-автолюбитель. Ведь единственная часть СПУ, которая подвержена быстрому износу – втулки, заменить которые не составит проблем для человека, который хоть раз держал в своих руках гаечный ключ с монтажной лопаткой.

ЗаменавтулокзаднегостабилизатораВАЗ2107

Автомобиль ВАЗ 2107 никогда не отличался повышенной устойчивостью на поворотах. Автовладельцы, в попытках улучшить эту ситуацию, идут на всевозможные хитрости. Одной из таких хитростей является установка на «семёрку» так называемых стабилизаторов поперечной устойчивости. Целесообразен ли такой тюнинг, и если да, то как его правильно сделать? Попытаемся разобраться.

ЧТО ТАКОЕ ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР

Задний стабилизатор для ВАЗ 2107 представляет собой изогнутую штангу с-образной формы, устанавливаемую рядом с задним мостом «семёрки». Крепится стабилизатор в четырёх точках. Две из них расположены на рычагах задней подвески, ещё две — на задних лонжеронах «семёрки». Эти крепления представляют собой обычные проушины с плотными резиновыми втулками внутри (эти втулки и являются слабым местом всей конструкции).

Задний стабилизатор поперечной устойчивости для ВАЗ 2107 представляет собой обычную изогнутую штангу с крепежом

Сегодня приобрести задний стабилизатор и крепёж к нему можно в любом магазине запчастей.Некоторые водители предпочитают изготавливать это устройство самостоятельно, однако это весьма трудоёмкий процесс, который требует определённых навыков, которых у начинающего автолюбителя просто нет.Именно поэтому ниже будет рассмотрена замена втулок на готовом стабилизаторе.

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА

Стабилизатор поперечной устойчивости на «семёрке» выполняет сразу две важнейшие функции:

  • это устройство даёт водителю возможность держать под контролем наклон шасси автомобиля, при этом усилие, действующее на развал задних колёс, практически не повышается;
  • после установки стабилизатора наклон подвески между осями автомобиля существенно меняется. В результате водитель получает возможность лучше контролировать автомобиль;
  • улучшение контроля над машиной особенно хорошо чувствуется на крутых поворотах. После установки стабилизатора не только уменьшается поперечный крен автомобиля на таких поворотах, но и проходить их можно на более высокой скорости.
О МИНУСАХ ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА

Говоря о плюсах, которые даёт стабилизатор, нельзя не упомянуть и о минусах, которые тоже имеются.Вообще, установка стабилизатора до сих пор остаётся предметом ожесточённых споров между автолюбителями.Противники установки стабилизаторов обычно аргументируют свою позицию следующими моментами:

  • да, после установки заднего стабилизатора поперечная устойчивость существенно возрастает.Но это палка о двух концах, так как именно высокая поперечная устойчивость значительно облегчает срыв машины в занос.Это обстоятельство хорошо для тех, кто занимается так называемым дрифтом, но обычному водителю, оказавшемуся на скользкой дороге, это совершенно ни к чему;
  • если автолюбитель решил установить на свою «семёрку» задний стабилизатор, то ему настоятельно рекомендуется установить и передний, причём не обычный, а двойной. Эта мера поможет предотвратить чрезмерное расшатывание кузова автомобиля;
  • проходимость автомобиля со стабилизаторами снижается. На крутых поворотах такой автомобиль часто начинает цеплять стабилизаторами грунт или снег.

    Нетрудно заметить, что дорожный просвет у ВАЗ 2107 со стабилизатором уменьшается, что сказывается на проходимости

Таким образом водителю, задумавшемуся об установке стабилизаторов, следует как можно тщательнее взвесить все «за» и «против», и только после этого принимать окончательное решение.

ПРИЗНАКИ ПОЛОМКИ ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА

Догадаться о том, что с задним стабилизатором ВАЗ 2107 что-то не так, несложно. Вот что при этом наблюдается:

  • характерный скрежет или скрип, который особенно отчётливо слышен при входе в крутой поворот на большой скорости;
  • существенное увеличение крена автомобиля на поворотах и снижение управляемости при прохождении поворотов;
  • появление люфта на стабилизаторе. Люфт можно легко обнаружить, поставив машину на смотровую яму и просто покачав штангу стабилизатора вверх и вниз;
  • разрушение втулок. Люфт, о котором говорилось выше, практически всегда сопровождается разрушением резиновых втулок. Они выдавливаются из своих проушин, трескаются и полностью перестают выполнять свои функции.

    Справа — изношенная втулка стабилизатора, отверстие в которой намного больше, чем в новой втулке слева

Все вышеперечисленные вещи говорят только об одном: стабилизатор пора ремонтировать.В подавляющем большинстве случаев ремонт заднего стабилизатора сводится к замене повреждённых втулок, поскольку крепёж и штанга нуждаются в ремонте крайне редко.Такая необходимость может возникнуть лишь в случае серьёзного механического повреждения, когда водитель зацепил стабилизатором крупный камень или бордюр, к примеру.

КАК ДОЛЖЕН СТОЯТЬ СТАБИЛИЗАТОР

Правильно установленный стабилизатор должен уметь скручиваться под действием усилий на колёсах, причём делать это он должен даже в том случае, когда усилия, прилагаемые к правому и левому колесу, направлены под совершенно разными углами.

На «семёрке» задние стабилизаторы устанавливаются только с резиновыми втулками

То есть стабилизаторы на легковых автомобилях ни в коем случае нельзя напрямую приваривать к раме, между рамой и креплением колеса всегда должно быть какое-то промежуточное звено, отвечающее за компенсацию разнонаправленных усилий.В случае с ВАЗ 2107 таким звеном являются плотные резиновые втулки, эксплуатировать стабилизатор без которых категорически не рекомендуется.

Стабилизатор на ВАЗ 2107 обычно крепится в четырёх ключевых точках

ПОЧЕМУ ВЫДАВЛИВАЕТ ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА

Как было сказано выше, втулки на стабилизаторе служат для компенсации усилий, приходящихся на колёса. Эти усилия могут достигать огромных значений, особенно в момент входа автомобиля в крутой поворот. Резина, даже очень качественная, систематически подвергаемая огромным знакопеременным нагрузкам, неизбежно приходит в негодность. Ещё разрушению втулок способствуют сильные морозы и реагенты, которыми в нашей стране посыпают дороги во время гололёда.

Втулка заднего стабилизатора износилась, разорвалась вдоль и вышла из хомута

Обычно всё начинается с растрескивания поверхности втулки. Если водитель вовремя не заметил проблемы, трещины становятся глубже, а втулка постепенно утрачивает жёсткость. На очередном крутом повороте эта растрескавшаяся втулка выдавливается из проушины и обратно в неё уже не возвращается, поскольку упругость детали полностью утрачена. После этого на штанге стабилизатора возникает люфт, водитель при входе в поворот слышит скрип и скрежет, а управляемость автомобиля резко снижается.

О ДВОЙНЫХ СТАБИЛИЗАТОРАХ

Двойные стабилизаторы устанавливаются только на передние колёса ВАЗ 2107. Как следует из названия, штанг в этом устройстве уже две. Они имеют одинаковую с-образную форму и располагаются примерно в четырёх сантиметрах друг от друга. Крепёжные проушины в двойных стабилизаторах тоже спаренные. В остальном никаких принципиальных отличий от заднего стабилизатора эта конструкция не имеет.

Передние стабилизаторы на ВАЗ 2107 обычно делаются из двух спаренных с-образных штанг

Зачем ставить две штанги вместо одной? Ответ очевиден: для увеличения общей жёсткости подвески. С этой задачей двойной передний стабилизатор справляется отлично. Но нельзя не отметить и проблемы, которые возникают после его установки. Дело в том, что передняя подвеска на классической «семёрке» изначально является независимой, то есть положение одного колеса никак не влияет на положение второго.После установки двойного стабилизатора эта ситуация изменится и подвеска из независимой превратится в полунезависимую: её рабочий ход существенно уменьшится, и в целом управление машиной станет жёстче.

Безусловно, крен при входе в повороты с двойным стабилизатором уменьшится. Но водителю следует задуматься: действительно ли он готов пожертвовать личным комфортом и проходимостью машины в угоду её устойчивости? И только после ответа на этот вопрос можно приступать к работе.

ЗАМЕНА ВТУЛОК ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА ВАЗ 2107

Изношенные втулки заднего стабилизатора не подлежат ремонту. Они выполнены из специальной износостойкой резины. Восстановить поверхность этой резины в условиях гаража не представляется возможным: у среднестатистического автолюбителя для этого нет ни соответствующих навыков, ни соответствующего оборудования. Поэтому решить проблему изношенных втулок можно лишь одним способом: заменить их. Вот какие инструменты и расходники потребуются для этой работы:
  • комплект новых втулок для заднего стабилизатора;
  • набор рожковых ключей;
  • плоская отвёртка и молоток;
  • состав WD40;
  • монтажная лопатка.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Сразу следует сказать, что все работы удобнее всего проводить в смотровой яме (как вариант, можно поставить машину на эстакаду).

  1. После установки на яму, крепёж стабилизатора тщательно осматривается. Как правило, все болты на нём бывают покрыты слоем грязи и ржавчины. Поэтому имеет смысл обработать все эти соединения составом WD40 и подождать 15 минут. Этого времени будет вполне достаточно для растворения загрязнений и ржавчины.
  2. Крепёжные болты на хомутах стабилизатора откручиваются рожковым ключом на 17.

    Крепёжные болты удобнее всего откручивать г-образным ключом на 17

  3. Для ослабления штанги стабилизатора вместе со втулкой хомут придётся слегка разогнуть. Для этого следует вставить в его отверстие узкую монтажную лопатку, и пользуясь ей как небольшим рычагом, отогнуть хомут.

    Хомут на стабилизаторе разгибается обычной монтажной лопаткой

  4. После разгибания хомута можно просто срезать старую втулку ножом со штанги.
  5. Место установки втулки тщательно очищается от загрязнений и ржавчины. На внутреннюю часть новой втулки наносится слой смазки (эта смазка обычно продаётся в комплекте со втулками). После этого втулка надевается на штангу и аккуратно передвигается по ней до места установки.

    Новая втулка надевается на штангу стабилизатора и сдвигается по ней до хомута

  6. После установки новой втулки крепёжный болт на хомуте затягивается.
  7. Все вышеуказанные операции производятся с тремя оставшимися втулками, а крепёжные болты на хомутах затягиваются. Если после установки новых втулок стабилизатор не перекосило и в нём не возник люфт, замену втулок можно считать успешной.

ВИДЕО: ЗАМЕНА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА НА «КЛАССИКЕ»

Итак, стабилизатор поперечной устойчивости был и остаётся крайне спорным элементом тюнинга классической «семёрки». Тем не менее в обслуживании этой детали никаких сложностей не возникнет даже у начинающего автолюбителя, поскольку единственным быстроизнашивающимся элементом стабилизатора являются втулки. Заменить их сможет даже водитель-новичок, хотя бы раз державший в руках монтажную лопатку и гаечный ключ.

Источники

  • bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zadniy-stabilizator-na-vaz-2107.html
  • 7vaz.ru/remont/zamena-stabilizatora-poperechnoj-ustojchivosti-vaz-2107.html
  • help2drivers.ru/zamena-vtulok-stabilizatora-vaz-2107/
  • vaz-russia.com/remont/zamena-vtulok-i-stabilizatora-poperechnoy-ustoychivosti-na-vaz-2101-vaz-2107.html
  • drive2.ru/l/6327998/

Стабилизатор поперечной устойчивости на классику

На чтение 11 мин. Просмотров 79 Обновлено

Деталь — стабилизатор поперечной устойчивости автомобилей ВАЗ 2105, 2107 предназначен для уменьшения крена автомобиля при прохождении поворотов. Представляет собой упругий стальной стержень, крепящийся на кронштейнах с резиновыми подушками к передним рычагам и нижним частям передних лонжеронов.

Основные элементы стабилизатора поперечной устойчивости

  1. Обойма подушки стабилизатора (2101-2906048/49).
  2. Кронштейн внутренний (2101-2906043).
  3. Кронштейн наружный (2101-29060442).
  4. Подушка штанги стабилизатора (2101-3906040).
  5. Гайки М8 (16100811).
  6. Шайбы пружинные (10516670).
  7. Стабилизатор поперечной устойчивости (2101-2906010).

Примечания и дополнения

Чаще всего выходят из строя резиновые подушки стабилизатора. Их рекомендуется проверять и менять каждые 15.000 км пробега.

На автомобилях с пробегом часто выгнивают места крепления кронштейнов стабилизатора к лонжеронам. Рекомендуется в целях профилактики периодически обрабатывать эти места снаружи битумной мастикой и проливать лонжероны внутри смесью мовиля и пушсала. Для запущенных случаев существуют пара методов ремонта и восстановления поврежденных мест (См. «Восстановление креплений стабилизатора 2105, 2107»).

Погнутый после удара стабилизатор необходимо заменить, так как он будет вырывать крепления.

— Зная каталожный номер деталей стабилизатора можно без труда приобрести в магазине именно ту деталь, которая подлежит замене.

Еще статьи по деталям автомобилей ВАЗ 2105, 2107

— Детали нижнего рычага передней подвески автомобилей ВАЗ 2105, 2107

— Детали верхнего рычага передней подвески автомобилей ВАЗ 2105, 2107

— Детали крепления амортизатора передней подвески автомобилей ВАЗ 2105, 2107

[important]

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 служит для уменьшения крена автомобиля во время маневрирования и поворотов. Он имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески. Крепление выполнено в виде кронштейна с резиновой втулкой. Под влиянием нагрузок втулки подвержены износу. Особенно это заметно по внешним, установленным на рычагах. Именно они принимают большую часть нагрузки от ударов о дорожное полотно.[/important]

Признаки необходимости замены втулок стабилизатора

Главные признаки износа втулок стабилизатора – стуки и скрипы при движении машины по неровной дороге. В этом случае необходима безотлагательная замена их на новые.

Для проверки состояния втулок в гаражных условиях нужно сильно покачать стабилизатор в вертикальном направлении. Выработка втулок обязательно проявит себя скрипом или стуком, при этом будет ощущаться люфт в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами. При исправных втулках связка «стабилизатор-лонжероны-рычаги» создают впечатление единого целого.

Замена втулок стабилизатора

Нет необходимости снимать стабилизатор поперечной устойчивости, чтобы заменить наружные втулки. Достаточно снять кронштейны крепления. Соединения кронштейнов подвержены воздействию воды и грязи. Поэтому, кроме набора ключей и монтировки, понадобится средство, облегчающее работу с заржавевшей резьбой. Например, WD-40.

Порядок замены наружных втулок следующий:

  • Обработать резьбу шпилек, удерживающих кронштейны, средством против ржавчины.
  • Открутить гайки и снять кронштейны, запоминая их расположение.

[tip]Важно: гайки следует откручивать аккуратно, чтоб не сломать шпильки крепления кронштейнов. В противном случае их придется высверливать и заменять болтами. Чтобы открутить проблемную гайку, необходимо откручивать ее постепенно, двигая ключом вперед-назад.[/tip]

  • Отжать стабилизатор вверх, вставив монтировку между ним и нижним рычагом.

[tip]Важно: если автомобиль установлен на неровной площадке, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травмы.[/tip]

  • Снять старые втулки.
  • Осмотреть стабилизатор в местах крепления втулок. Если заметна значительная выработка, заменить его на новый.
  • Надеть новые втулки.
  • Установить кронштейны и затянуть гайки. Затягивать лучше плавно, в три этапа, постепенно наращивая усилие.

Для замены внутренних втулок необходим демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости. Для этого придется открутить кронштейны во всех четырех местах крепления.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости Ваз 2107

В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107. Если же требуется дополнительно увеличить устойчивость автомобиля, необходимо провести тюнинг, установив задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний стабилизатор ВАЗ 2107 можно изготовить из переднего стабилизатора ВАЗ 2110. Также понадобятся шпильки, хомуты (или труба для их изготовления), одна реактивная тяга ВАЗ 2110, две стойки стабилизатора ВАЗ 2110 и резинки стабилизатора с хомутами крепления.

Для работы нужны болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.

Порядок изготовления и монтажа заднего стабилизатора следующий:

  • Заготовить хомуты крепления заднего стабилизатора к мосту, нарезав их из трубы диаметром 57 мм.
  • Укоротить стабилизатор ВАЗ 2110 на 5-6 см и изогнуть его на 90 градусов, предварительно нагрев паяльной лампой. Охлаждаться он должен на воздухе, применение воды или масла для охлаждения недопустимо.
  • Изготовить из реактивной тяги ВАЗ 2110 два крепления стабилизатора к подвеске, сварив их со стойкой стабилизатора.
  • Собрать конструкцию, установив втулки.

Добро пожаловать!
Стабилизатор поперечной устойчивости – предназначен для гашения колебаний, он устанавливается во многих автомобилях, такие машины как ВАЗ 2110, приоры и т.д. этому не исключение, принцип работы его заключается в следующем, когда автомобиль въезжает в поворот стабилизатор работает на скручивание и благодаря чему, пытается как можно быстрее вернуть автомобиль в первоначальное положение, благодаря этому машина не опрокидывается на бок и тем самым стоит более устойчивее на дороге, чем без стабилизатора, всего их в автомобиле два, один стабилизатор стоит в передней подвески (Который мы и разбираем), а второй в задней (Поперечная штанга) если Вы хотите узнать как производиться замена заднего стабилизатора на классическом автомобиле, то в таком случае перейдите на статью: «Замена реактивных тяг на автомобилях», в которой всё и описано подробно, в пункте 3.

Примечание!
Чтобы осуществить замену стабилизатора в передний части, снять колёса нужно будет, вывесить полностью всю переднюю часть (Потому что если только одну сторону поднимите и начнёте отворачивать стабилизатор, он будет скручен и может выстрелить, тем самым повредив Вас, поэтому добейтесь того, чтобы передняя часть автомобиля во время замены стабилизатора была как можно ровнее) ну и отвернуть гайки которые стабилизатор крепят, кстати в нижней части снимать защиту ещё придётся, это тоже учитывайте и сразу думайте о том, как инструменты Вам будут нужны для осуществления замены!

Краткое содержание:

Где находится стабилизатор поперечной устойчивости?
Он расположен в нижней части и прикручен в центральной части к лонжерону, а по бокам стабилизатор к нижним рычагам крепится, сам стабилизатор снимается легко, но добраться до него очень не удобно особенно если смотровой ямы нет, всего он крепится на восьми гайках, если быть точнее, то эти гайки крепят металлические пластины (Все пластины на фото ниже красными стрелками указаны) в то время как сами пластины уже и удерживают стабилизатор, под каждыми пластинами располагаются резиновые втулки, не допускайте того чтобы они были сильно изношены (Потресканы, резина своё свойство потеряет и станет жёстко и так далее), потому что из-за этого подвеска начинает неправильно работать, кроме того появляются скрипы в тех районах, стуки и тому подобное (А это уже как минимум не приятно и как максимум, другие люди которые будут садиться в Ваш автомобиль будут считать его неисправным, что очень не приятно), поэтому старайтесь за всеми элементами ходовой части следить и по возможности убирайте все неисправности как можно быстрее.

Когда нужно менять стабилизатор поперечной устойчивости?
Если автомобиль довольно долгое время уже ездит и стабилизатор не менялся за всё это время (К примеру уже лет 10-15 прошло, за это время металл слабеет и становится не столь прочным) то мы рекомендуем его отправить под замену, он меняется ещё при механических дефектах, трещины, деформации и тому подобные повреждения на стабилизаторе не допускаются и казалось бы всё по сути, но нет, есть ещё один самый главный признак по которому стабилизатор нужно будет отправлять под замену, это выработка, она образуется со временем, на фото ниже эта выработка на стабилизаторе очень четко видна (Особенно взгляните на фото и посмотрите как металл сжат там), так вот из-за этой выработки, новых втулок будет хватать на очень короткий период, поэтому если она и Вас такая же большая, то стабилизатор нуждается в замене.

Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1. Сперва снимите защиту (Если она стоит) с автомобиля, если она не мешает снятию стабилизатора то можете её не трогать (Где расположен стабилизатор, читайте выше), теперь вывешивайте оба передних колеса (Чтобы стабилизатор на скручивание не пошел) и с обоих сторон отверните гайки крепления металлических скоб к нижним рычагам (см. большое фото ниже), отворачивайте гайки аккуратно, не обломив шпильки (Шпильки со временем стареют и сломать их проще простого) после чего, снимите гайки и за ними находящиеся гравера и поддев отвёрткой, снимите обе скобы которые втулки держат, только учитывайте кой что, обе скобы (Правая и левая) разные, при установке новых втулок не перепутайте эти скобы между собой (Взгляните на маленькое фото, на котором цифрой 1 показана левая скоба, а цифрой 2 правая) а иначе они раздавят втулки и втулки придётся опять менять на новые.

Примечание!
Чтобы не запутаться в скобах, одну оставьте лежать на одной стороне, а другую скобу на другой или сделайте на них пометку, наподобие буквы «П» и «Л», буква «П» означает что правая скоба, буква «Л» что левая!

2. Идём дальше, когда скобы будут удалены, снимайте по отдельности втулки, снять втулки будет проще простого, делается это вот как, конец у штанги смазывается мыльным раствором, после чего отогнув чем ни будь рычаг (Ломом например, указан синей стрелкой), рукой за втулку нужно будет ухватиться (Указана красной стрелкой) и вращая её рукой, снимите втулку со стабилизатора, как это показано на маленьком фото ниже:

3. С крайними втулками разобрались, снимаются они проще простого, теперь по поводу центральных втулок поговорим (После откручивания гаек, которые центральные кронштейны крепят, можно будет снять не только втулки, но и сам стабилизатор с автомобиля и кстати, центральные втулки меняются именно на снятом стабилизаторе, это учтите), чтобы их снять нужно будет выкрутить гайки крепления кронштейнов (Это те самые кронштейны под которыми втулки расположены), где располагаются центральные кронштейны мы показывать не будем потому что и так уже стрелкой указывали на втором фото от начала статьи (Это те самые кронштейны которые к лонжерону крепят стабилизатор), так вот отвернув гайки, снимите кронштейны и тем самым полностью стабилизатор с автомобиля.

4. Когда стабилизатор будет снят, его можете сразу поменять (Чтобы не мучатся, лучше покупайте стабилизатор в сборе со всеми кронштейнами и втулками и устанавливайте сразу же его), а так же поменять центральные втулки, они меняются двумя способами:

Первый способ: Штанга смазывается мыльным раствором и вращая втулку вместе с кронштейном, попытайтесь их снять со штанги, если не получиться то закрепите в тиски кронштейн как это показано на фото ниже и вращением штанги (Двумя руками её вращайте), добейтесь того чтобы втулка в сборе с кронштейном снилась с штанги.

Второй способ: Берёте дрель и небольшое сверло, высверливаете чуть большие отверстия у кронштейнов (см. фото 1), удалив тем самым развальцовку в соединениях между внутренних и наружных скоб (см. фото 2) и разъёдините обе скобы между собой, затем разрежьте резинку или намазав так же штангу мыльным раствором, протащите резиновую втулку до самого конца и тем самым её полностью снимите.

5. Теперь установка, по поводу установки центральных втулок и кронштейнов, во-первых купите их, покупать лучше их в сборе (Чтобы втулка уже в кронштейне была), после покупки, намазав штангу мыльным раствором, протащите всю эту так называемую деталь в сборе до своего места, придётся по мучатся но сделать это вполне реально, поэтому не отчаивайтесь и делайте работу, это был первый путь, путь второй, Вы покупаете одну только втулку и засовываете её в старый кронштейн и так же устанавливаете и наконец таки путь третий, он делается в том случае если Вы высверливали развальцовку и разъединяли скобы между собой, так вот при осуществлении такого способа скобы между собой чем то совместить придётся (Сваркой или чем то наподобие этого), в них очень легко будет засунуть втулку (В разрезанные скобы то) и самое главное, если Вам удастся установить сперва втулку на штангу, а потом совместить скобы между собой, то вообще замечательно будет, потому что никакой мароки с протаскиванием и тому подобного нет, но вот сварить обе скобы между собой ровно придётся очень и очень потрудиться.

6. Когда с центром разобрались, устанавливайте стабилизатор на своё место, закрутите всё что нужно, установите все втулки, после всех проделанных операций, посмотрите на втулки убедитесь что они правильно стоят и кстати, на всех втулках есть в центре выступающая часть (Указана красной стрелкой), так вот сделайте так, чтобы она входила в паз в скобах (Паз указан синей стрелкой), на этом установка втулок и стабилизатора будет закончена успешно (Если всё правильно сделали).

Дополнительный видео-ролик:
Просмотрите подробный видео-ролик расположенный ниже, в котором объясняется подробно то, как втулки меняются на стабилизаторе.

Необходимые компоненты для установки заднего стабилизатора

Задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2101-07 или Нива Устойчивый Опель…

Разработка немецких инженеров для обеспечения горизонтальной стабилизации кузова адаптирована для классических Жигулей и достойно зарекомендовала себя на практике как…

Повышение безопасной маневренности автомобиля на скорости;

Сохранение горизонтального положения тела при повороте поворота;

Лучший менеджер Holly Hole;

Безопасность при резкой смене направления движения;

Не работоспособность на весь срок службы;

Лучший способ не менять конструкцию подвески, улучшить устойчивость на дороге…

Как это было и почему началось

Таунинг автомобиля ВАЗ 2101 было замечено, что машина явно уступает по устойчивости даже старому опелю-рекордсмену 1976 года выпуска (почти ровесник). Двигаясь за Ополем по трассе, преимущество в прохождении поворотов выражалось у Опеля. Жигули сильно карнит, вплоть до отрыва одной из осей от дорожного покрытия. Сразу скажу не очень комфортно ездить на такой не устойчивой машине. Его поведение на дороге напоминает озноб при тряске.Пройдя с равной скоростью одни и те же повороты в повороте сначала на Опеле, потом на Жигулях, даже не смотря на то, что Жигули легче, въехал на свои места и жутко. Комфортное и безопасное устойчивое поведение в Opel.

На трассе, при скорости 90км/ч, резкий объезд щитовидки занятие опасное. Лучше будет мчаться прямо, потому что вместо изменения траектории движения машина наклоняется в сторону. Мало того, что центр тяжести смещается, так еще и удар колеса по вору.Однозначно лучше резко маневрировать, надежнее будет игнорировать выбоину, замеченную в последний момент.

Опель обратная ситуация. Opel ловко меняет направление движения, минимально кренясь. В чем дело? Изучая подвеску заднеприводной, можно однозначно сказать, что задний мост, система его крепления, тяги, все в принципе очень похоже, но, за исключением одного момента. От завода Opel запись комплектуется задним стабилизатором поперечной устойчивости.Что самое интересное, задний стабилизатор не имеет резиновых и шаровых соединений. Задний стабилизатор крепится наглухо. Это исключает потери при передаче усилия с одной оси на другую и предполагает его высокую чувствительность в работе. Кроме того, задний стабилизатор не требует обслуживания.

Именно эта система стабилизации тела нас невероятно заинтересовала…

Поставлена ​​задача рассчитать и создать аналогичную систему стабилизации кузова для автомобилей ВАЗ 2101-07 и Нива.Преимущество этой системы в том, что задний стабилизатор заметен, не занижает дорожный просвет, не обслуживается и в работе очень чувствителен, т.к. отсутствуют потери на резиновых втулках крепления (при передаче усилия резиновые втулки демпфируют, в результате потери передаваемого усилия имеет стабилизатор с креплением через резиновые втулки). Эта система была разработана для классических Жигулей. Диаметр тяги, необходимый для правильного набора массы передаваемого усилия, чтобы при повороте заднего моста автомобиля не перекосило.Принцип работы остался прежним, форма заднего стабилизатора на ВАЗ 2101-07 приобрела совершенно иной внешний вид. Задний стабилизатор тоже заметен и не привлекает лишнего внимания. Эту конструкцию решили назвать системой «Рираж». Название говорит само за себя… Стандартный автомобиль ВАЗ Классика Концепция старения инопланетная, поэтому с этим устройством выполнять этот самый порок будет одно удовольствие…

Испытано …

О проблеме долговечности и не обслуживания системы «Вираж» решили не знать, а проверить… В одном рекламном ролике были показаны тесты фирменных дверных замков и дверных петель. Тест проводился на специальном контрольном оборудовании, которое открывало и закрывало дверь много раз в минуту в течение длительного времени. Подсчитано, что гарантия на исправную работу тестируемых деталей более 25 лет. Но забыли конечно про практику… Можно не просто дверь закрыть, а с психами, закрыть насквозь, через коробку. Проверяем в корпусе с полной загрузкой и бескорыстным желанием задать теплоту испытательной системе, а также взаимодействующим частям подвески и кузова, чтобы убедиться в прочности прочности и долговечности всех деталей в целом. .Задний стабилизатор «Вираж» испытывался одновременно на автомобилях марки ВАЗ 2101 и на ВАЗ 2104.

ВАЗ 2101 за год прошел с задним стабилизатором «Вираж» 65 тыс. км. Это с учетом ваших любимых занятий по езде на поворотах. За время испытаний никакого обслуживания задней подвески нет, за исключением замены тормозных колодок. Задний стабилизатор «Вираж» абсолютно не влияет на другие детали подвески. Срок службы не уменьшается. Вследствие дополнительных нагрузок износа и поломок не было.А вот с осанкой правой половины ситуация изменилась. Обратная реакция увеличилась. Может, в расследовании заводского брака. С левой стороны все без изменений, либо задние подшипники не любят боковых нагрузок. И я не раздумывая загрузил…

ВАЗ 2104 — это ежедневная доставка различных товаров по торговым точкам. ВАЗ 2104 во время испытаний и даже после постоянно загружался по полной. Машина постоянно падает с груза. Без груза уходит крайне редко, это его предназначение.Грузовой ВАЗ 2104 прошел с задним стабилизатором «Вираж» за год более 80 тыс. км. без обслуживания задней подвески. Из практического опыта (1 год и более при завышенных нагрузках) можно сделать следующий вывод: Гарантия! Система «Вираж» не обслуживаемая, надежная и очень простая!

Автомобиль ВАЗ 2101 оказался просто боевым

Система горизонтальной стабилизации кузова, которая, кстати, заложена на ВАЗ 2101 с завода, изменила поведение автомобиля на дороге до неузнаваемости.Машина стала расстрелянной, кузов не гнет и не ломается на неровностях. Эффект озноба и болтона исчез. Такое ощущение, что корпус стал монолитным. Меньше чувствует прохождение неровностей задняя ось. Автомобиль стал заметно устойчивее, послушнее и безопаснее. С нашим задним стабилизатором мы составили достойную конкуренцию Opel. Сейчас на ВАЗ 2101 мы заметно потеснили Опеля в поворотах. Теперь это явное преимущество. Но оно и понятно, Жигули весят меньше, а значит и действие центробежных сил меньше.Автомобиль ВАЗ 2101 стал комфортнее и безопаснее проходить повороты почти вдвое быстрее движения. Резкий занос в самый последний момент больше не проблема, машина ловко меняет направление движения. Конечно, это не значит, что надо тянуть руль как ненормальный, а скорее о запасе устойчивости и возможности резкой смены направления движения в сложившейся экстремальной ситуации. С полной уверенностью скажу, что с таким устройством приятно управлять автомобилем.Автомобиль остро реагирует на поворот руля, т.к. он теперь не валится на бок, а сразу меняет направление движения как бы сжимая.

В нашем городе есть участок дороги, на котором несколько интересных зигзагов. Перед одним из поворотов я пересел на ВАЗ 2101, обогнал ВАЗ 2106, который зажег молодую кровь пилота ВАЗ 2106. Автомобиль ВАЗ 2106 двигался как минимум в два раза меньше. Я прошел первый поворот. До второго поворота около 100 метров.ВАЗ 2106 стал обгонять. Второй поворот примерно на 150 градусов и обычное движение в этом повороте максимум 30-40 км/ч. Я двигался на четвертой передаче со скоростью 70 км/ч. Прохождение поворота должно быть ровным участком дороги, протяженностью 350 — 400 метров, затем хитрым поворотом на 90 градусов. ВАЗ 2106 на втором повороте заметно отстает. Я любитель ездить со средней скоростью И не люблю переключать передачи. Еду на скорости 80 км/ч, ВАЗ 2106 начал обгон посреди участка, но встречная помеха помешала совершить обгон.Еще одна попытка, но нехватка сил или инстинкт самосохранения сработали. Обгон до поворота был отменен. ВАЗ 2106 движется сзади с равной скоростью, входим в поворот со скоростью 80 км/ч. Я, если можно так сказать, нырнул в поворот, свободно держа машину на своей полосе. То, что произошло сзади, это смех и грех. Автомобиль ВАЗ 2106 завалило, перекрутило, оторвав левую и правую оси от дорожного покрытия, после чего ВАЗ 2106 выбросило на встречную полосу и даже за нее, подняв клуб пыли.

Да, меня несколько захлестнула скорость поворота, было немного страшно, но машина вела себя в повороте, что я еще успел посмотреть в зеркало заднего вида. Посмотрите на пилоте скоростного автомобиля ВАЗ 2106. Поперечная стабилизация кузова позволила мне проходить поворот с минимальным креном кузова, а также уверенно держать машину на своей полосе. Кстати, мы используем исключительно односторонние амортизаторы…

Все как один говорят, что машина какая-то «сбитая» и уверенно едет.

Однажды по дороге в соседний город меня остановил человек и попросил рассказать, как ехать… Мы были в пути. Он ехал за мной на машине ВАЗ 2110. Скатываясь с трассы Харьков Ростов, впереди был зигзаг. Обычно этот участок проходит со скоростью 40 км/ч. На 60 км/ч машину сильно карнит, 70 — 75 км/ч начинает сдавливать резину.
Автомобиль ВАЗ 2101, оборудованный задним стабилизатором, проходит этот поворот со скоростью 80 км/ч без визга резины, на своей полосе, что я и продемонстрировал.Автомобиль ВАЗ 2110 заметно отстает, но на ровном участке пути быстро догоняет.
Через километр еще один зигзаг, но ровнее предыдущего. Обычно скорость движения по этому зигзагу в сухую погоду составляет 80-90 км/ч. Моя скорость по трассе была 120км/ч. Без скорости два поворота прошли уверенно, ВАЗ 2110 отстал.
Мы добрались до места. Он сразу задал мне вопрос: «Почему у тебя машина в повороты не влазит?». У меня была копейка перед десяткой и я знаю, что копье в поворотах — кирпич неуправляем по сравнению с десяткой.Но удержать десятку в поворотах на равной скорости я не смог! Машина похлеще, пришлось свалить…

Знакомый Браунед с соседнего участка. Мы буквально проехали метров 200, после чего он сказал: «У вас машина такая, стреляйте, ну…». Проехав пару оборотов. Он сказал: «Классика так не идет, она в повороте копается. Почему? Что ты сделал? В чем секрет?»

Друг попросил отвезти его в автосервис за машиной. Нам нужно было ехать в следующий город.У него тоже есть ВАЗ 2101. без вождения и через пять минут, как он заметив необычное поведение машины, сказал: «У вас какой-то сбитый». Он не знал о Новом Устройстве. По пути были повороты, на которых я решил не заезжать, как обычно. Подъезжая к повороту (обычное движение, на котором 30 км/ч) со скоростью 60-70 км/ч, он схватился за ручку, при этом нервно сказал: «Где ты воюешь… ДИ!». Но каково же было его удивление, когда машина послушно прошла поворот, не сорвав твердую, двигаясь по своей полосе без малейшего намека на небезопасное экстремальное движение в повороте.»Я не мог быть таким!» — сказал он…

Да, действительно, задний стабилизатор поперечной устойчивости превращает классические жигули в очень управляемый автомобиль. Раньше моя машина ВАЗ 2101 болтала как «холодная» на дороге, впрочем, как и любая другая модель классических жигулей., так и резкая маневр чреват удачным наклоном корпуса, вместо резкой смены направления движения.
Теперь, благодаря необслуживаемому заднему стабилизатору поперечной устойчивости, на «Жигулях» можно быстро совершать обгоны, не сбавляя скорость для прохождения поворотов, в которых при таком повороте была бы потеряна управляемость и потеря их полосы скорость.Используя отличную маневренность, теперь вы можете легко выйти из крутого поворота, не теряя полосы и не срезая угол поворота. Автомобиль менее склонен к заносу при резких трассах и маневрах. Зимой наблюдается увеличение сопротивления автомобиля на льду. Машина меньше склонна к заносу.

Как работает система, в трех словах…

Стабилизатор задний «Вираж» представляет собой стальной стержень из специальной пружинной стали. Его назначение – обеспечить связь с левой и правой осями, относительно корпуса.При движении одной из осей, например, левой оси вверх (в этот момент сжимается левая пружина), то стабилизатор поперечной устойчивости, закручиваясь, воздействует на правую ось, поднимая ее вслед за левой (в данном примере ) относительно тела. Таким образом, горизонтальное положение тела стабилизируется.

Поворот без заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Рассмотрим прохождение вращения вправо. При входе в поворот возникающая центробежная сила вынуждает кузов автомобиля прогибаться на внешнем повороте, кузов наклоняется влево.Центр тяжести смещается на левую ось. Левая ось поднимается вверх к корпусу, левая пружина сжимается.
Правая ось разгружена, пружина расправлена, ось уходит вниз (относительно корпуса). С дальнейшим корнем кузова правая ось от поверхности дороги неизбежна. Даже если ось не оторвалась от дорожного покрытия, то сцепление с дорожным покрытием минимально, что уже не безопасно, особенно при гололеде.
В левом повороте условия те же, разгружается и теряет сцепление с дорожным покрытием левая ось.

Проход поворота с задним стабилизатором поперечной устойчивости.

Поворот направо. В момент прохождения поворота вправо возникла центробежная сила, стремящаяся заблокировать корпус влево. Левая ось нагружена и идет вверх (пружина сжата). Правая сторона наоборот стремится разгрузиться (пружина сжата). стабилизатор поперечной устойчивости жестко связан с обеими осями, он начинает его крутить. Задний стабилизатор «Вираж» передает создаваемое усилие (левая сторона) «вверх» на правую ось, раскачивая ее вверх или другими словами нагружая.Итак, стабилизатор нагружает ненагруженную ось по отношению к кузову. Чем сильнее действие центробежных сил на одну из осей (в правом повороте — левая ось, в левом — правая ось), тем сильнее нагрузка на противоположную ось (в данном примере — правая ось). Автомобиль при таких обстоятельствах начинает приседать в повороте. Нагружая ненагруженную ось, у автомобиля уменьшается клиренс, центр тяжести расположен низко, это очень благоприятно сказывается на устойчивости автомобиля. Машина выходит из поворота с максимально горизонтальным положением кузова, и жесткость подвески значения не имеет.Автомобиль с односторонними амортизаторами будет изумительно управляться, и изумительно держать дорогу, особенно на «гармошке», сохраняя при этом комфортность поездки.

Устанавливается за пять минут, работает всю жизнь…


Репарация заднего стабилизатора устанавливается над задним мостом. Благодаря такому расположению его не видно сзади автомобиля и он не занижает дорожный просвет, что очень важно при движении по колее.


На изображении слева показано расположение и крепление заднего стабилизатора на левой оси.

Задний стабилизатор жестко закреплен на коротких тягах заднего моста.


Крепление заднего стабилизатора к тяге осуществляется специальными тугими хомутами.


Каждый хомут рассчитан на силу разрыва в 500 кг.Запас прочности в первую очередь!


Задний стабилизатор проходит между мостом и механизмом регулятора давления, расположенным на заднем мосту. Механизм регулятора не задевает задний стабилизатор во всем диапазоне подвески. Места для размещения стабилизатора более чем достаточно.


Изображение слева показывает правую сторону. С правой стороны крепление стабилизатора идентично левому.Трубка глушителя проходит над задним стабилизатором. При полностью сложенной задней подвеске труба глушителя на стабилизаторе не помешает.


На этом изображении показан внешний вид правой стороны сзади. Для того, чтобы установить задний стабилизатор, необходимо завести его на крепления через мост, задний. Просто перекидываем через мост, ставим на короткую тягу и фиксируем. Это занимает не более пяти минут.




Стабилизатор задний на ВАЗ

2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Нива марки «Вираж»


Изготовлен из специальной пружинной стали.

Диаметр стержня 21мм.

Крепление заднего стабилизатора рассчитано на усилие рывка 500 кг каждое.

Задний стабилизатор не окрашен! Стабилизатор находится в мягком пластиковом корпусе.

Оболочка пластиковая предназначена для работы при температурных режимах от -50 до +80 о С. В отличие от краски не трескается и не скалывается.


Что именно даст установка заднего стабилизатора

«Вигация» на автомобиль ВАЗ 2101-07, Нива?

Кузов автомобиля перестанет так сильно крениться при прохождении поворотов

Улучшена маневренность автомобиля в разы

Автомобиль будет комфортным в управлении.

Повышенная устойчивость на высоких скоростях

Повышенная устойчивость при движении по льду

Автомобиль будет острее реагировать на поворот руля.

При резком маневре одна из осей не оторвется от дорожного покрытия

В свою очередь, на завышенной скорости, машина возьмет на себя центр тяжести, сжимая

Стоп крутить и ломать, и без того члипский корпус, на поворотах и ​​кочках

Исчезнет перекос и вялость автомобиля при езде

Машина будет сбитая, управляемая и более предсказуемая

Можно будет осуществлять обгон на повороте по внешнему радиусу

Для любителей спокойной езды это дополнительный комфорт и запас маневренности.

Вы получите ряд преимуществ в устойчивости, маневренности и т.д. без его обслуживания

Ваш мягкий и комфортный автомобиль будет помимо устойчивого и маневренного

Устанавливается на кузов, внешне незаметный, не отличающийся от других авто класса, преимущество будет за вами

Не создает препятствий при движении

Не занижает дорожный просвет

Вы будете чувствовать себя увереннее на дороге.

При продаже автомобилей отличные ходовые качества сыграют положительную роль.

Стабилизатор задний Вираж — верный способ быстро, не
дорого и минимум усилий по улучшению вождения
Качество автомобиля!

Сделать автомобиль ВАЗ 2101 — 07 более устойчивым и маневренным другими способами. Можно заменить пружины на более жесткие. Конечно, стоимость четырех пружин будет уже не маленькой.Время, затраченное на их замену, или стоимость замены пружин, которые увеличатся на определенную сумму. И результат?

Результат на практике. У нас получилась жесткая машина, не плохо управляемая на поворотах, но стоит доехать до гармошки или неважно отремонтированного дорожного покрытия, как она явно проигрывает мягкой подвеске, которая незаметно проглатывает неровности. С жесткой подвеской начинаются проблемы. Автомобиль хуже держит дорогу на неровностях. Задняя часть сдвинута в сторону.В повороте с неровностями дорожного покрытия он входит в него. Срок службы подвески и корпусных деталей сокращается. Для перевозки картофеля с дачи идеальный вариант.

Замена амортизаторов на двухсторонние. Стоимость четырех двусторонних амортизаторов – круглая сумма. За эту сумму мы получаем следующее поведение автомобиля на дороге. Автомобиль становится заметно маневренным, но на затяжных поворотах машина заваливается на бок. В этом случае центробежные силы бесполезны.Комфорт уже теряется на неровностях. В поворотах возможны на гармошке, т.к. двухсторонние амортизаторы не позволяют рулю моментально реагировать на неровности в виде волны. Колеса висят, в определенных моментах теряется сцепление с дорожным покрытием, машину тянет в сторону.

Не хочу сказать, что два популярных на данный момент варианта полны недостатков, кого-то этот вариант вполне устраивает. Но зачем терять зубные пломбы и тискать мозги, когда есть более гуманные методы добиться лучшего поведения автомобиля на дороге? Система стабилизации кузова Система стабилизации Яркое тому подтверждение.Подвеска автомобиля остается комфортной. И перешагнуть его уже не получится, только с дураком… установленным за пять минут. Сохраняет горизонтальную устойчивость автомобиля при маневрировании, прохождении поворотов, при резком объезде неровностей и тому подобное. Мягкая подвеска менее подвержена пробоям, т.к. усилие, передаваемое с одной стороны на другое, гасит удар, перераспределяя усилие по двум осям (в случае, когда удар приходится на одно колесо).

На сколько поворачивается задний стабилизатор и как
Оплата/Доставка?

Стабилизатор задний Вираж стоит 620 грн. (Чтобы узнать цену в другой валюте Начать оформление заказа)

За эти деньги вы покупаете деталь, которую не нужно обслуживать. Один раз установил и забыл. Нет мусорной резины. Отсутствие усложнения работы задней подвески. Простое дополнение, за которым не нужно следить.

Оплата через банк .

Для оплаты заказов из других стран. С помощью межбанковских систем быстрых денежных переводов Moneygram, Анелик, Аллюр, Мигом, Контакт, Westernunion, Юнистрим Вы можете моментально оплатить заказ в кассе ближайшего банка.За перевод денег взимается комиссия от 1%. На данный момент этот способ является наиболее приоритетным среди жителей России, Белоруссии, Казахстана и др.

Оплатить заказ можно в отделении ПриватБанка, терминалах самообслуживания и через Интернет-банкинг Приват24.

С помощью данной системы Вы можете оплатить заказ с пластиковой карты Visa, MasterCard онлайн, не выходя из дома.Для этого оформите заказ, выберите раздел LiQPay на странице оплаты и пройдите Процедуру оплаты

Единый кошелек — это многофункциональный платежный сервис. Здесь вы можете оплатить свой заказ как по безналичному расчету из России и Украины, так и через платежные терминалы, электронными деньгами, пластиковой картой Visa и т.д.

Intercassas — многофункциональный платежный сервис.Здесь вы можете оплатить заказ.с помощью: Visa , Mastercard USD, UAH, RUR, EUR, WMZ, WMU, WMR, WME, WMG, WMB, Liqpay. USD, UAH, RUR, EUR, Единый кошелек RUR, USD, UAH, EUR, Приват24. USD, UAH, EUR, НСМЭП UAH, Moneymail RUR, USD, EUR, RBK Деньги. , руб. Уникарта. USD Либерти Резерв. долларов США, евро, PerfectMoney. долларов США, евро, веб-кредов. руб., Z-платеж. RUB, Ukash USD Wmnote. WMZ, WME, LVL, MONEXY. грн, PIN-код. USD Банк Украины UAH, Сбербанк РФ RUR, Банк России RUR, Почта RUR, БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД. USD Альфа Банк (Альфаклик) RUR, ВТБ 24 (Телебанк) RUR, Терминалы России RUR, Терминалы Украины UAH.

Вы можете оплатить заказ с помощью Яндекс.Денежная система. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Яндекс.Деньги и пройдите процедуру оплаты. Оплатить этим способом можно только из кошелька Яндекс.Деньги.

Ваш заказ Вы можете оплатить с помощью системы WebMoney. Для этого оформите заказ, выберите раздел WebMoney на странице оплаты и пройдите процедуру оплаты. Очень удобный сервис для опытного пользователя.

Оплата при получении.

Если у вас нет опыта покупок через интернет, или вы опасаетесь предоплаченного заказа, т.
есть возможность оформить заказ с оплатой на условиях доставки. Перед оплатой заказа вам будет предоставлена ​​возможность его просмотра и набухать. После осмотра, убедившись, что товар, вы можете его оплатить. Для оформления данного способа на странице оплаты выберите раздел «Укрпочта» (Наложенный платеж)
и пройдите процедуру оформления заказа. Зарегистрированный заказ, обязательно укажите номер мобильного телефона.электрон. Свяжитесь с вашим представителем для подтверждения заказа и уточнения службы доставки.

Для Украины

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения). Доставка заказа осуществляется на Склад «Новая Почта» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер транспортной накладной и дату прибытия заказа в ваш город.По номеру транспортной накладной можно отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте компании Новая почта использует смс-информирование клиентов о доставке и получении посылки. На ваш мобильный телефон придет СМС-сообщение от Новой Почты. В письме будет указан адрес представительства, где вы сможете забрать свой заказ. Рекомендуем доставку компанией «Новая Почта». Новая почта — быстро, удобно, современно, надежно и оперативно!

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения).Доставка заказа осуществляется на склад Интайм в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер транспортной накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру транспортной накладной вы можете отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте транспортной компании. В правом верхнем углу «отследить загрузку» введите число, которое сообщит менеджер. Транспортная компания Интайм не применяет SMS-информирование. Прибытие заказа необходимо контролировать самостоятельно… Для получения заказа при себе иметь паспорт и

Срок доставки Укрпочтой 2-7 рабочих дней с момента отправки. После отправки заказа менеджер сообщит вам все актуальные данные для вашего заказа. Когда посылка окажется в вашем почтовом отделении, на ваш почтовый ящик придет уведомление (извещения входят в обязанности сотрудников Укрпочты). Этот вариант доставки больше подходит для доставки за границу.

Для России и других стран.

Отправка Вашего заказа возможна в любую страну мира. Желательно с помощью государственной почтовой службы. Заказы в Россию и другие страны отправляются Укрпочтой. Посылка с заказом приходит в указанное отделение связи, например, для России это «Почта России». Срок доставки зависит от удаленности конечного пункта назначения и составляет от 7-14 дней с момента отправки. В связи с тем, что государственная почта не предоставляет услугу «Наложенный платеж» для посылок, отправленных из Украины в другие страны, мы вынуждены отправлять Ваш заказ только после 100% предоплаты.Предоплата включает в себя указанное количество товара и стоимость пересылки к вам. Стоимость доставки варьируется в зависимости от удаленности пункта назначения. Расчет стоимости доставки производится автоматически при оформлении заказа. После отправки посылки с заказом, на ваш электронный ящик (e-mail) сообщаем номер посылки, а так же высылаем скин чек чек. По номеру посылки вы можете отследить прибытие вашей посылки в ваш город.

При оформлении заказа в Россию и другие страны укажите способ доставки>!

Как только Вы оформите заказ на указанный Вами E-mail, система сайта отправит письмо с номером заказа, наименованием товара и выбранным способом оплаты.Если вы выбрали наложенный платеж, с вами свяжутся для подтверждения заказа и способа доставки (только для жителей Украины). В случае предоплаченного способа оплаты вы производите оплату своего заказа в соответствии с выбранным способом оплаты. Как только денежные средства будут зачислены (от одной минуты до трех дней, зависит от способа оплаты), система сайта переведет номер вашего заказа в статус «оплачен» и сообщит об оплате заказа. Ваш заказ будет выслан в кратчайшие сроки (1-2 дня).После отправки посылки на вашу электронную почту придет письмо. По этому номеру вы сможете отследить прибытие посылки в конечный пункт назначения и забрать свой заказ. При оплате наложенным платежом — номер транспортной накладной. По номеру можно отследить прибытие вашего заказа (при получении обязательно иметь при себе паспорт или водительское удостоверение и знать номер транспортной накладной)

П.С. В течение 14 дней, с момента получения товара, вы можете смело тестировать задний стабилизатор ревизии на свой автомобиль.Вы имеете право вернуть товар, если он вам не понравился. Итак, наше отличие в том, что мы даем вам возможность протестировать товар на своем автомобиле и сделать свой выбор.

Классическая «семерка»

Если у вас есть потребность в значительном повышении устойчивости машины, то нужен тюнинг вашему железному коню. Для достижения желаемого результата необходимо установить задний стабилизатор поперечной устойчивости, подходящий для вашей машины.

Задний стабилизатор на ВАЗ имеет 2 назначения.Во-первых, это дает полный контроль над наклоном шасси без возникновения лишнего усиления развала колес. Кроме того, задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ обеспечивает балансировку наклона подвески между валами автомобиля. Таким образом достигается более высокий баланс контроля над машиной.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости повышает устойчивость автомобиля при прохождении поворота на высоких скоростях. Это улучшение обойдется в незначительную сумму, но при этом порадует владельцев «семерки» своими полезными качествами.

Необходимые компоненты для установки заднего стабилизатора

  1. Стабилизатор на ВАЗ 2110 (передний).
  2. 2 шпильки длиной 25 см и диаметром 12 мм. Также подходят болты одинаковой длины.
  3. Труба диаметром 57 мм, которая нужна при изготовлении хомутов, в свою очередь крепления к мосту.
  4. Антигравий из синтетических смол, который защитит как внешние, так и внутренние детали кузова от физических повреждений.
  5. Изделия из металла: болты, гайки, винты, заклепки, шайбы.
  6. Реактивная тяга от ВАЗ 2110 — 1 шт. (короткая).
  7. Уголок стальной, используемый для заготовки пластин и хомутов, крепящихся к мосту.
  8. 2 резинки крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110.
  9. 2 хомута крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110 (износ на резинке).
  10. 2 Стойки стабилизатора ВАЗ 2110, в просторечии называемые «Яйца» (в каталоге ВАЗ обозначены под № 21110-2
  11. 0).
  12. Краска, которая придаст органичности общему виду После завершения работы.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

  1. Болгарский.
  2. Ключи и головки.
  3. Сварочный аппарат.
  4. Растворитель.
  5. Электродрель.
  6. Наждачная бумага
  7. Насадка на электродрель для очистки поверхности.
  8. Диски для болгарки.
  9. Паяльная лампа.
  10. Хорошо закрепленные тиски.

Все детали легко найти в любом магазине автозапчастей.А набор инструментов найдется практически у каждого автолюбителя в гараже. Стоит найти только сварочный аппарат на время работы.

Подготовительные работы перед установкой

Установлен на Auto Detail

Всю работу можно сделать в одиночку, но это очень кропотливо. Легче найти кого-то, кто помог тебе. Экономьте время и силы. Конечно, необходимо соблюдать технику безопасности. Помните, что с болгаркой и дрелью нужно обращаться с максимальной осторожностью.

Примечание: Передний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2110 имеет небольшое отклонение дуги — около 5 см, по этой причине необходимо отогнуть левую часть стабилизатора чуть более чем на 90°.

Чтобы починить машину нужно поставить пару подпорок под передние колеса. Затем поднимите заднюю часть домкрата и убедитесь в его надежности. Перед началом работы задние колеса нужно снять.

Первое действие

Важнейшим этапом изготовления стабилизатора ВАЗ 2107 является заготовка хомутов, которые будут служить креплением к мосту. Трубу диаметром 57 мм необходимо разрезать на небольшие куски шириной около 30-40 мм. При заготовке хомутов используем сварку.Готовые детали зачищают с помощью специальной насадки-дрель. С помощью растворителя обезжирьте их, и покрасьте антиграв.

Второе действие

Задний стабилизатор поперечной устойчивости укорочен с краев примерно на 5-6 см. Затем очищаем болгаркой для защиты и оставляем стойки стабилизатора в консервации. После этого его необходимо нагреть паяльной лампой до ярко-красного цвета и с помощью водоводной трубы загнуть на 90°. Запрещается охлаждать погнутый задний стабилизатор, погружая его в холодную воду.Подождите, пока он остынет. Как и в первом действии, обезжирьте и покрасьте стабилизатор.

Третье действие

Необходимо создать насадку, с помощью которой задний стабилизатор будет соединяться с подвеской. Осуществляется с короткой реактивной тягой. Обе детали должны быть одинаковыми, они сварены со стабилизатором от ВАЗ 2107. Как и прежде, производится очистка, обезжиривание и покрытие антихитом. Все необходимое готово, далее следует сборка.

Для повышения устойчивости автомобиля, например ВАЗ 2107 или более известного под ником «Семерка», вам потребуется выполнить небольшой тюнинг.Все владельцы этого автомобиля знают, что ему не хватает устойчивости к дороге, однако это легко исправить, если установить задний стабилизатор на ВАЗ 2107. И для этого не нужно будет ехать на СТО, и спрашивать мастерам воплотить идею, все можно сделать своими руками, а как — подробно описано в материале.

Для повышения устойчивости требуется доработка штатной подвески, а точнее ее дополнение. Основным препятствием для риска устойчивости является крен автомобиля.Проблема с сопротивлением на бездорожье известна не только владельцам семерки, но и модели Ряд Начиная с ВАЗ 2101.

Если поставить на машину задний стабилизатор поперечной устойчивости, то результатом будет снижение боковое зацепление с одной стороны автомобиля, а также увеличение сцепления с поверхностью с другой. Установка заднего стабилизатора на ВАЗ 2107 повлечет за собой следующие преимущества:

  • Равномерное распределение нагрузки между элементами подвески.
  • На поворотах стабилизатор дает улучшение управляемости.
  • Выравнивание автомобиля по отношению к поверхности дороги.

Если вы не знаете, стоит ли устанавливать рассматриваемый пункт, то лучше расспросите об этом своих друзей, кто ездит или ездил на семерке. Обязательно стоит установить стабилизатор, который не только улучшит сцепление машины с дорогой, но и уменьшит возникновение кренов, заносов и даже опрокидывания автомобиля.Стабилизаторы на семерках с завода не устанавливаются, так что на ВАЗ 2107 вообще не потребуется замена, а установка нового элемента подвески.

На семерку можно поставить стабилизатор двух типов — сдвоенный и обычный. Разница между ними не только в конструкции, но и в применении. Двойной тип агрегата подходит для тех случаев, когда автомобиль больше эксплуатируется по ровным дорогам, а одинарный или обычный для случаев, когда ВАЗ 2107 едет по неровному сельскому бездорожью.Одиночные устройства более мягко сглаживают распределение нагрузки, поэтому в материале рассмотрим процесс установки на семерку обычного стабилизатора устойчивости.

Готовый на данный момент вариант Заглушки можно купить, что намного проще, чем сделать самостоятельно. Его цена начинается от 1500 рублей. Но тогда мы рассмотрим более сложный вариант — самостоятельное изготовление.

Материалы и инструменты для установки

Для установки стабилизатора поперечной устойчивости необходимо иметь в наличии необходимый инструмент и материал.Сначала разберемся, что нужно из инструментов, чтобы поставить конструкцию в подвеску автомобиля ВАЗ 2107.
Инструменты необходимые для модернизации задней подвески:

  1. Электроинструмент — угловая шлифовка, сварочный аппарат, дрель.
  2. Ручной инструмент — гаечные ключи, а также головки и трещотки.
  3. Расходные материалы круг абразивный на шлифмашину, насадка на шлифовальную дрель.
  4. Дополнительные инструменты — наждачная бумага, растворитель, краска.

Кроме того, вам также понадобится паяльная лампа (или газовая горелка) и тиски для фиксации устройства при его обработке.Прежде чем узнать, как устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2107, необходимо разобраться, какие доп. Необходимые материалы:

  • Стабилизатор от автомобиля ВАЗ 2110.
  • Зажимы диаметром 57 мм.
  • Шпильки 2 шт., длина которых 25 см. Диаметр шпилек при этом должен быть 12 мм. Вместо шпилек можно использовать болты соответствующих параметров.
  • Одна реактивная тяга из «десятки» короткая.
  • Заглушка монтажная резинка в количестве 2 шт.
  • Расходные материалы в виде болтов, гаек, заклепок.
  • Антигравий, который предназначен для защиты кузова автомобиля от воздействия коррозии.
  • Стойки стабилизатора от ВАЗ-2110.

Когда все инструменты и материалы готовы, можно переходить к реализации самого процесса. Все остальные материалы и инструменты всегда есть в Гараже Истинного Водителя.

Процесс установки

Для выполнения работ по модернизации заднего моста ВАЗ 2107 также понадобится помощник.Работы также лучше проводить на яме или эстакаде, так как под машиной работать сложно. Установка заднего стабилизатора на автомобиль начинается с того, что стабилизатор от десятки необходимо согнуть. Стандартная конструкция устройства имеет отклонение, величина которого составляет 5-7 см. Для устранения отклонения нужно согнуть левую часть на 90-110 градусов.

Алгоритм выполнения задания заключается в выполнении таких простых действий:

  1. Машина ставится на ровную поверхность над ямой, после чего закрепляется стояночный тормоз и подпорки под передние колеса.Задняя часть поднимается, после чего демонтируются задние колеса.
  2. Процесс гибки выполняется с помощью паяльной лампы и тисков. Он добивается, чтобы ветви стабилизатора заняли параллельное положение.
  3. В комплекте стабилизатора есть стилеты, которые не подходят для установки устройства. Вместо стандартных нужно использовать любые шпильки или болты длиной 25 см.
  4. Подготовлены хомуты, за счет которых устройство будет крепиться к заднему мосту. Возможно изготовление хомутов из трубы диаметром 57 см.Для этого трубу необходимо нарезать болгаркой на 3-4 см. Для изготовления крепления используется сварочный аппарат, а затем нужно отшлифовать получившиеся детали под дрель, обезжирить и покрасить антигравием. Если этого не сделать, то вскоре самодельные хомуты исправно и вызываются.
  5. Укоротить устройство на 5-6 см, после чего необходимо нагреть его паяльной лампой, и согнуть на 90 градусов с помощью куска трубы. Не охлаждайте воду до воды, так как это негативно скажется на ее параметрах.
  6. Изготавливается застежка, которая фиксируется устройством к подвесу. Осуществляется распил реактивных тяг, после чего они свариваются со стабилизатором ВАЗ-2107. По окончании работы не забудьте провести процесс шлифовки, зачистки и обезжиривания.
  7. На финальном этапе нужно только установить устройство на машину. Изначально прикрепил к мосту хомуты, соблюдая при этом осторожность, чтобы не повредить тормозные шланги.
  8. Стабилизатор должен закреплять резинки застежек, а хомуты крепятся поверх резинок.
  9. Теперь можно закрепить устройство на подготовленные зажимы.
  10. Штатная тяга демонтируется, после чего конец заднего стабилизатора требует двух стоек вместе с пред-2 частями реактивной тяги.
  11. Стандартная тяга
  12. ставится на свое место, а модернизированная версия закрепляется в районе расположения заднего колеса.
  13. Стяжка выполняется из твердых материалов.

На данном этапе можно считать, что процесс завершен, осталось только проверить качество крепления всех деталей, и установить колеса.Собрав машину, можно выехать и испытать стабилизатор в действии, почувствовав серьезные изменения на поворотах и ​​при резком торможении.

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 применяется для уменьшения крена крена при маневрировании и поворотах. Имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески. Крепление выполнено в виде скобы с резиновой втулкой. Под действием нагрузок втулка подвержена износу. Особенно это заметно по внешним установленным на рычагах.Именно они принимают на себя большую часть нагрузки от ударов о дорожное полотно.

Признаки необходимости замены втулок стабилизатора

Основными признаками износа втулок стабилизатора являются стуки и задиры при движении автомобиля по неровной дороге. В этом случае необходима срочная замена на новые.

Для проверки состояния втулок в гаражных условиях необходимо сильно покачать стабилизатор в вертикальном направлении. Выработка втулок обязательно проявится скрипом или стуком, при этом люфт будет ощущаться в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами.При хороших гильзах связка «Стабилизатор-лонжероны-рычаги» создает впечатление единого целого.

Замена втулок стабилизатора

Нет необходимости снимать стабилизатор поперечной устойчивости для замены внешних втулок. Достаточно снять кронштейны крепления. Соединения кронштейнов подвержены воздействию воды и грязи. Поэтому, кроме набора ключей и навески, вам понадобится средство, облегчающее работу с ржавой резьбой. Например, ВД-40.

Порядок замены наружных втулок следующий:

  • Обработать резьбу шпилек, удерживающих кронштейны, средством от ржавчины.
  • Отверните гайки и снимите скобы, запомнив их расположение.

ВАЖНО: Гайки следует откручивать, чтобы не сломать шпильку крепления кронштейнов. В противном случае их придется сверлить и заменять болты. Чтобы открутить проблемную гайку, нужно откручивать ее постепенно, двигаясь вперед-назад.

  • Поднимите стабилизатор, вставив крепление между ним и нижним рычагом.

Важно: Если автомобиль установлен на неровной площадке, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травмы.

  • Снимите старые втулки.
  • Осмотреть стабилизатор в местах крепления втулок. Если заметно значительное развитие, замените его новым.
  • Наденьте новые втулки.
  • Установите кронштейны и затяните гайки. Затягивать лучше плавно, в три этапа, постепенно увеличивая усилие.

Для замены внутренних втулок необходим демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости. Для этого придется открутить скобы во всех четырех местах крепления.

Стабилизатор поперечной устойчивости задний ВАЗ 2107

В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107. При необходимости дальнейшего увеличения сопротивления автомобиля необходимо выполнить тюнинг, настройку задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний Стабилизатор ВАЗ 2107 Можно сделать из переднего стабилизатора ВАЗ 2110. Также потребуются шпильки, хомуты (или труба для их изготовления), одна реактивная тяга ВАЗ 2110, две стойки стабилизатора ВАЗ 2110 и резинки стабилизатора с крепежными хомутами.

Нужна болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.

Порядок изготовления и монтажа заднего стабилизатора следующий:

  • Изготовление хомутов крепления заднего стабилизатора к мосту, вырезав их из трубы диаметром 57 мм.
  • Стабилизатор ВАЗ 2110 укоротить на 5-6 см и загнуть на 90 градусов, предварительно подогрев паяльной лампой. Охлаждение должно осуществляться на воздухе, использование воды или масла для охлаждения недопустимо.
  • Изготовить два крепления стабилизатора к подвеске от реактивной тяги ВАЗ 2110, приварив их со стойкой стабилизатора.
  • Соберите конструкцию, установив втулки.

Перед нами стоит задача — создание двойного заднего стабилизатора на классику ВАЗ — 2101, — 6, — 7. Задний стабилизатор на классику ВАЗ-2107 значительно повысит устойчивость автомобиля на дороге со скоростными поворотами. Этот тюнинг классики не потребует большого количества материальных вложений, а эффект от него воплотит любой владелец классической модели «Жигули».

Итак, начнем тюнинг заднего стабилизатора на «семерку» (ВАЗ — 2107).
Для создания двойного заднего стабилизатора поперечной устойчивости нам потребуется:

1. Стабилизатор от «Десятки» (ВАЗ — 2110) передний.
2. Трактор Rectic (ВАЗ — 2110) — 1 шт.
3. AntiGrei — специальный состав Для гидроизоляции и защиты от механических повреждений внутренних и внешних частей кузова автомобиля, созданный на основе смеси синтетических смол и каучука.
4. Краска (для придания эстетической красоты нашему произведению искусства).
5. Стилет L=250 мм, D=12 мм — 2 шт.
6. Труба D=57 мм предназначена для изготовления хомутов, которые крепятся к мосту.
7. Оборудование.
8. Уголок стальной (в принципе подойдет полоса стальная 50х5) — для изготовления хомутов на перемычку.
9. Стойка стабилизатора ВАЗ 2110 (Кат. ВАЗ 21110-20) — в простонародье так называемые «яйца» — 2 шт.
10. Резина крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.
11. Хомут крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.

Перечень необходимого инструмента:
1. Болгарка.
2. Набор ключей и головок.
3. Сварочный аппарат.
4. Кисточка.
5. Вырезать круги для болгарки.
6. Дрель.
7. Насадка на дрель для зачистки металлических поверхностей.
8. Наждачная бумага.
9. Паяльная лампа.
10. Верстак с жестко закрепленными визитками.

Весь приведенный выше перечень деталей можно приобрести практически у любого «АвтоБора».
Список инструментов не должен вас удивлять — ведь это стандартный гаражный набор любого автослемера (ну, конечно, не считая сварки).

Подготовительный этап .
Этот вид работ лучше всего производить с напарником (при желании с ним может справиться и один человек).
Сразу сообщаем: не забывайте о средствах защиты — жизнь дороже! Аккуратно и осторожно работайте с бензоинструментом и электроинструментом, чтобы избежать травм и травм.

Важный момент: на переднем стабилизаторе «Десятки» (ВАЗ-2110) небольшое смещение полуокружности — около 50 мм, поэтому изгиб левой кромки стабилизатора чуть больше 90°.

Снимаем оба задних колеса, предварительно надежно подкатав машину. Не забудьте поставить под передние колеса противобуксовочные упоры!

Шаг №1.

Начинаем изготовление хомутов для крепления на мост. Это, пожалуй, самый важный этап нашей монтажной эпопеи. Разрежьте трубу d = 57 мм на куски, шириной около 35-45 мм. Для изготовления хомутов используем сварочный аппарат. Зачищаем изделие с помощью дрели и насадки, обезжириваем и покрываем антигравием.Готовый!

Шаг №2.

Приступаем к заднему стабилизатору. От края стабилизатора (ВАЗ-2110) отрезаем на 50-60 мм, чистим болгаркой, чтобы не порезал руки и резинки стабилизатора. Далее припой лампы прогревается стабилизатором (одетый в металл до появления красного свечения) и сеткой на 90°, используя трубку ПГП.

Обязательно запомните! Ни в коем случае нельзя быстро охлаждать металл, опуская его в воду. Пусть стабилизатор остывает в одиночестве!

Шаг №3.

Производим крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Короткую реактивную тягу разрезаем на две равные части и привариваем стойку стабилизатора следующим образом. Далее — зачистка, обезжиривание и покраска.

Все узлы готовы, стройте вперед!

Шаг №4.

Сборка стабилизатора.

1. Фиксирую собранные нами хомуты (из трубы D=57 мм) на мосту автомобиля.

2. На стабилизатор надеваем эластичные резинки, затем на них наши хомуты.Если надо, то немного приподнял выхлопную трубу.

3. Прикручиваем стабилизатор к заднему мосту нашей машины. Для этого нам понадобится набор ключей.

4. Демонтируем штатную реактивную тягу (необходим набор ключей и прямые руки).

5. Одеваем (полученные в шаге №3) сварные половинки реактивной тяги и стоек стабилизатора на конце стабилизатора.

6. Накрутить стоковую реактивную тягу на место, новую — со стороны колеса. Крепление шпильками (L=250 мм, d=12 мм — 2 шт.) И железо. Шпильки обязательны к употреблению!

7. В очередной раз ждем постройки нас и протягивают все болтовые соединения.

Готово! Ставим колеса, чистим антикоррозионные упоры, заводим машину и наслаждаемся!

Как поменять втулки стабилизатора на разных моделях автомобилей? Меняем втулки стабилизатора поперечной устойчивости Втулка заднего стабилизатора что

Автомобиль должен быть комфортным и безопасным. Должен двигаться равномерно.Устойчив к опрокидыванию и прохождению поворотов. Добиться таких показателей можно разными способами. Теперь поговорим о стабилизаторе поперечной устойчивости и его элементах в системе

Наверняка, каждый водитель не раз замечал, что автомобиль на поворотах кренится в сторону. Другой автомобиль, наоборот, словно вцепившись шинами в дорожное полотно, проходит поворот без лишней раскачки.

Конечно, многое зависит от типа и конструкции подвески. И, кстати, от серии к серии она претерпевает значительные изменения.Следует отметить, что подвеска должна быть мягкой для комфортной езды. Но мягкость имеет много недостатков. Один из них — раскачивание тела. Чтобы предотвратить это явление, дизайнеры могут идти на различные ухищрения. Подробнее об этом позже.

Установка стабилизатора поперечной устойчивости позволяет сделать подвеску немного жесткой, чтобы предотвратить чрезмерное раскачивание автомобиля, сохраняя при этом комфортную езду. В этом ему активно помогают втулки стабилизатора.

Стабилизатор выполнен в виде металлического стержня и обладает пружинящими свойствами.Втулки переднего стабилизатора установлены примерно посередине (в зависимости от конструкции) и выполнены из резины.

Средняя часть стабилизатора крепится к корпусу или балке. Имеет U-образную форму. Концы с помощью шкворневых стоек (в народе называемых костями) крепятся к элементам подвески, чаще к рычагам.

Теперь посмотрим, что такое втулка. Втулка, в разрезе стабилизатора, является сопрягаемой деталью. То есть он надевается на деталь своим внутренним отверстием (пример — рукоятка), снаружи ставится крепеж и прикручивается к жесткому элементу (в нашем случае — подвесной балке).Результат: стабилизатор закреплен жестко, но благодаря втулкам имеет возможность «плавать», выполняя свои рабочие функции.

Втулки стабилизатора при износе могут раздражать стуком. Как этого избежать?

Боковая устойчивость автомобиля чрезвычайно важна, особенно на поворотах. Если, например, не учитывать скорость входа в поворот, машина может запросто перевернуться. Конечно, если за рулем «смельчак», даже самые современные машины могут не спасти.При переключении машина наклоняется в сторону, противоположную повороту. Существует риск опрокидывания. При этом одно колесо нагружено больше, чем другое. Из этого следует, что более нагруженное колесо необходимо «поддерживать». Эта функция возложена на стабилизатор. Втулки стабилизатора, в свою очередь, обеспечивают ему «плавающее вращение» для предотвращения разрыва металла от перегрузок.

Стабилизатор очень надежный элемент подвески автомобиля. Поскольку он воспринимает переменные нагрузки, связанные с ним детали изнашиваются.Неисправные детали желательно заменить на новые на следующем, не дожидаясь их полного разрушения. Втулки стабилизатора при условии их надлежащего качества служат достаточно долго, около 10 000 км. Но раньше они могут напомнить о себе характерным скрипом и стуком. Вам не нужно бояться! Но затягивать с решением вопроса тоже не стоит. Также можно самостоятельно заменить втулки стабилизатора. Для этого не требуется высокой квалификации и богатого слесарного опыта.Но обязательно прочтите руководство по ремонту автомобиля. Также не менее важно найти и приобрести втулки высокого качества, тем самым максимально исключив вероятность их преждевременного износа.

Определить необходимость замены втулок стабилизатора можно по стуку или скрипу, появляющемуся в подвеске при торможении и проезде неровностей. А учитывая, что ям на наших дорогах порой больше, чем асфальтового покрытия, процесс замены нужно проводить регулярно.Сами втулки стоят не очень дорого, их своевременная замена убережет их от быстрого износа, а автовладельца от лишних трат, связанных с их заменой.

Процесс замены достаточно прост и вы без труда сможете выполнить его самостоятельно, воспользовавшись предложенной инструкцией.

Втулки стабилизатора относятся к деталям, подвергающимся наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены, в зависимости от правил технического обслуживания, принятых различными производителями и моделями автомобилей.Максимальный пробег до замены задней и передней ступиц обычно составляет от 15 000 до 30 000 км. Учитывая состояние наших дорог, рекомендуется их замена после износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе поперечной устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, увеличивает риск опрокидывания автомобиля на скорости. Полный комплект подлежит обязательной замене, независимо от разницы внешних признаков износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО часто завышена, учитывая простоту замены для большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно произвести замену передних и задних сайлентблоков своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак того, что втулки требуют немедленной замены. Кроме него могут появляться скрипы, особенно при похолодании, когда резина теряет эластичность.

Может потребоваться снять защитный кожух картера, чтобы определить необходимость замены. Чтобы проверить источник вибрации, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на монтажный кронштейн. Напарник должен несколько раз сильно надавить на капот автомобиля.Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо установить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе люфтов на стабилизаторе замечено не было.

Если отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал затвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены передних или задних втулок своими руками вам потребуется:

  • маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
  • рожковый ключ
  • , он должен быть тонким и маленьким;
  • большая трещотка, карданный переходник и соединительная головка;
  • вам может понадобиться Г-образный удлинитель.

Последовательность работ

  1. Автомобиль надежно фиксируется в поднятом на домкрат состоянии.
  2. Колеса откручиваются и снимаются. В арке правого колеса есть защита двигателя. Откручиваются его крепления и снимается щиток.
  3. Большинство креплений под днищем довольно кислые, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо тщательно обработать WD 40, удаляющим коррозию.
  4. С помощью рожкового ключа фиксируем палец на левой стойке.Он немного спрятан от прямого доступа, поэтому пазы нужно находить чуть ли не на ощупь.

  1. Накидной ключ, лучше трещотку, накидываем на гайку, крепящую амортизатор. Откручиваем оба крепления.
  2. Освободив стойки стабилизатора от креплений, отсоединяем их от стойки амортизатора.
  3. Установите домкрат под левую заднюю часть подрамника. С его помощью фиксируется подрамник, чтобы при снятии креплений он вдруг не соскочил со шпилек.Под опорную головку домкрата необходимо подложить значительную металлическую пластину, чтобы не деформировать подрамник.

  1. Плавно опустите домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому подрамник также несколько опускается, открывая доступ к втулкам.

  1. В образовавшийся зазор вставляется труба, и дополнительно продавливается подрамник. В образовавшийся зазор вставляется пробка. Подойдет головка на 27; при установке его между кузовом и шайбой подрамника лучше использовать пассатижи.Это убережет вашу руку от травм, если трубка соскользнет с шайбы подрамника.
  2. Обильно поливаем крепления кронштейна WD-40. Откручивайте болты постепенно, не нажимая слишком сильно.

  1. Снимаем освободившуюся скобу с втулки, а затем снимаем саму втулку.



  1. Установите втулку из нового комплекта. Срез на деталях должен быть направлен строго назад. Располагаем новую деталь точно на месте старой.
  2. Установите хомут на втулку. Слегка наживляем крепления пальцами, а затем затягиваем гаечным ключом, поочередно и равномерно затягивая все болты.
  3. Стопор, который использовался в качестве головки ключа, удален. Подрамник поднимается вручную и привинчивается к кузову.
  4. Все эти действия выполняются аналогично в отношении второго зажима.
  5. После установки втулок обе ножки прикручиваются на место.

ВАЖНО! Перед установкой все резьбовые части крепежа промазываются графитной смазкой во избежание прикипания.

При выполнении указанной работы следует соблюдать осторожность и обращать внимание на технику безопасности. В общем, такую ​​работу можно сделать своими руками.

Естественно, что конструкция различных марок автомобилей существенно отличается, поэтому инструкция по замене носит скорее общие рекомендации. Для более подробного ознакомления представлена ​​серия видеороликов о проведении данного вида ремонта различных марок автомобилей.

Видео по замене втулок стабилизатора Форд Эксплорер:

Видео Шевроле Авео 3 — разъемные втулки, которые используются в этой модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Ниссан Х-Трейл видео:

Видео, объясняющее рабочие процессы для Renault Logan:

Для соединения и нормальной работы различных автомобильных механизмов на них устанавливается большое количество различных втулок и резиновых прокладок. Однако эти элементы имеют очень короткий срок службы, так как в условиях интенсивной эксплуатации они очень быстро изнашиваются, и в них образуются люфты. В результате эксплуатация автомобиля становится небезопасной, а из-за износа втулок могут возникнуть очень серьезные поломки.Все это касается и резиновых втулок, которые установлены на стабилизаторе. Поэтому, если во время эксплуатации автомобиля вы слышите упругий стук в его передней части, знайте, что вам грозит замена резинок стабилизатора. Как это сделать — читайте в нашей статье.

1. Где находятся резинки или втулки стабилизатора?

Если износились резинки стабилизатора и в них образовался люфт, об этом вам сообщит отчетливо выраженный звук, появляющийся при работе двигателя автомобиля (точнее, при каждом обороте).Особенно это заметно, когда машина одним колесом заезжает в небольшую горку или случайно попадает в яму. Тогда водитель может услышать очень сильный звук от соприкосновения металлических деталей, между которыми нет резиновой прокладки.

На штатном автомобильном стабилизаторе поперечной устойчивости установлены четыре резиновые втулки. Найти их на этом механизме несложно. Два из них очень легко найти и снять: они находятся под монтажными кронштейнами, которые образуют для них своеобразный чехол или «домик».Еще два стоит поискать в металлических держателях.

Основная функция резиновых лент стабилизатора – выполнять роль эластичной прокладки между стержнем и фиксирующими элементами стабилизатора. Благодаря им снижается уровень вибраций, смягчаются вибрации, возникающие при движении. Кроме того, наличие втулок помогает продлить срок службы стабилизатора поперечной устойчивости, а также сделать его абсолютно бесшумным. Именно по этой причине очень важно, чтобы все втулки были в исправном состоянии и могли полностью выполнять возложенные на них «обязанности».

В результате износа резиновых втулок детали стабилизатора способны осуществлять практически свободный ход. Если при движении корпус слегка прогибается и получается его боковое смещение, то стабилизатор начинает стучать. В этом случае вам, скорее всего, придется заменить легкосъемные втулки, которые находятся под крышкой кронштейнов крепления. Эти резинки чаще всего изнашиваются, в связи с чем возникает необходимость их замены.

2. Что нужно для замены изношенных втулок стабилизатора автомобиля?

Инструментов для проведения такой работы понадобится совсем немного, но их необходимо подготовить заранее, чтобы в процессе работы все они были под рукой.Итак, вам понадобится:

1. Гаечный ключ (на 10 и 13).

2. Головки торцевые (пригодятся на 13 и 14, но лучше всего, если головка на 13 будет удлиненной).

3. Ключ с трещоткой.

4. Удлинитель.

5. Штангенциркуль (вместо него можно использовать обычную линейку).

6. Кардан.

7. Джек.

Но стоит сразу отметить, что не во всех случаях можно обойтись именно таким простым набором инструментов. Дело в том, что в процессе замены резиновых втулок обязательно придется откручивать гайки крепления стоек стабилизатора.Тут вас может постичь одно очень неприятное открытие: гайки прикипели к корпусу детали и не поддаются обычному ключу. В такой ситуации может дойти до того, что придется использовать болгарку или ножовку. После этого вместе с заменой резинок стабилизатора вам потребуются и новые подставки для этой детали.

И еще о том, зачем вам это нужно. С ее помощью вам нужно будет поднять автомобиль, чтобы снять с него колеса и получить свободный доступ к стабилизатору и его втулкам.Также он может понадобиться, если во время работы стабилизатор поперечной устойчивости неожиданно ушел в сторону, и вы не можете вернуть его в нужное положение с помощью лома. В такой ситуации с помощью домкрата нужно лишь поднять заднюю часть автомобиля, после чего тяга должна стать на место.

И, конечно же, для замены резинок стабилизатора потребуются сами резинки. Купить их можно на любом авторынке или в автосалоне. Однако не стоит забывать, что практически для каждой модели автомобиля нужны свои втулки, которые идеально подойдут для его стабилизатора.Поэтому перед тем, как отправиться за покупкой новых втулок, лучше всего залезть под машину и снять старые. С ними тоже стоит отправиться в магазин. В этом случае вы минимизируете вероятность покупки слишком больших или слишком маленьких втулок.

Кроме того, не менее важно качество резинок для стабилизатора. Известно, что они могут быть изготовлены как из натурального, так и из искусственного каучука. Несмотря на то, что натуральный каучук имеет более высокие показатели таких характеристик, как мягкость и эластичность, искусственный каучук считается более прочным.

3. Как поменять резинки стабилизатора своими руками?

Что ж, если все готово, можно переходить к непосредственной реализации нашей задачи — замене резинок стабилизатора. Сделать это очень легко, однако перед началом работ рекомендуется расположить автомобиль так, чтобы все его колеса находились на одном уровне. Это установит стабилизатор поперечной устойчивости на место. Все дальнейшие действия рекомендуется выполнять по инструкции ниже:

1. Фиксируем автомобиль в неподвижном положении — поднимаем ручник и блокируем движение колес.

2. Снимаем передние колеса с автомобиля, предварительно подняв машину домкратом. Под правой передней колесной аркой также потребуется снять задний моторный щит. Для выполнения этого действия вам понадобится ключ на 10, с помощью которого можно открутить два винта крепления.

3. С помощью специальной смазки (лучше взять специальный аэрозоль WD-40) обрабатываем болты крепления с левой и правой стороны, которыми крепятся хомуты стабилизатора.Также необходимо обработать его монтажные стойки.

4. Занимаемся креплениями которыми фиксируются стойки стабилизатора. Для этого потребуется найти четыре болта и открутить их подходящим ключом. Если вы не можете добраться до болтов, используйте торцевые головки. Если они все равно не поддаются, придется браться за болгарку или напильник. В результате необходимо полностью снять обе стойки стабилизатора с автомобиля.

5. Домкрат необходимо установить под левой стороной подрамника автомобиля.Расстояние от домкрата до его задней части не должно превышать 20 см. После этого поднимите кузов автомобиля с помощью домкрата. В том случае, если используется гидравлический домкрат, под его упорную часть обязательно нужно подкладывать плотную металлическую пластину. Это предотвратит повреждение подрамника.

6. С помощью гаечного ключа открутите задний болт крепления подрамника. Поскольку автомобиль находится в приподнятом положении, сделать это очень просто.

7. Отпустите домкрат, чтобы автомобиль опустился на тот же уровень, как если бы он был на колесе.При этом подрамник должен опускаться в пределах 1 см от кузова.

8. В это пространство между кузовом и подрамником необходимо вставить кусок трубы, нажав на которую, можно выдавить подрамник из кузова автомобиля. Когда вы сможете расширить этот просвет, вставьте в него торцевую головку. Но действуйте очень осторожно, так как носилки в любой момент могут соскочить и буквально отрезать вам пальцы. Поэтому головку надо закладывать пассатижами.

9. Открутить болты крепления хомута стабилизатора, предварительно сбрызнув резьбу аэрозолем WD-40. Откручивать винты нужно очень осторожно, ни в коем случае нельзя прилагать к ним слишком много усилий, чтобы не повредить другие детали.

10. После снятия крепежных болтов можно снять хомут втулки, а затем и саму втулку, находящуюся в непригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии.

11. На место старой втулки устанавливаем новую, следим, чтобы срез на ней был направлен назад.Очень часто процесс установки новой втулки связан с тем, что она не надевается на полностью сухие детали. В такой ситуации опытные автомобилисты рекомендуют использовать теплую мыльную воду.

12. Установив втулку, ее необходимо вставить на прежнее место, то есть установить так же, как была установлена ​​старая.

13. На рукав надеваем хомут, он должен хорошо держаться даже без застежек.

14. Берем болты, которыми крепится хомут, и наживляем их сначала пальцами, а потом до упора затягиваем гаечным ключом. Убедитесь, что все болты затянуты равномерно.

15. Часто бывает, что на стабилизаторе автомобиля ломается ограничитель. В этом случае необходимо установить металлический хомут, плотно прижав его к пластиковому кольцу. В противном случае при затягивании креплений вы рискуете повредить хомут.

16. С помощью пассатижей нужно снять головку, которую вы установили между подрамником и кузовом автомобиля. Установите подрамник обратно на болты; вам может больше не понадобиться домкрат.

17. Устанавливаем водостоки на прежнее место, прикручиваем болтами. Если в процессе демонтажа вам пришлось спилить гайки стойки, то и эту деталь придется заменить на новую.

18. Все резьбовые детали должны быть обработаны специальной графитовой смазкой.Делать это рекомендуется еще до установки креплений, что предотвратит возможность «прикипания» болтов.

19. Завершаем процесс установкой колеса.

Как видите сами, заменить резинки стабилизатора можно в домашних условиях, даже без помощи напарника. Единственное, о чем ни в коем случае нельзя забывать, так это о безопасности. Помните, что вес автомобиля может нанести вам очень серьезные травмы, поэтому заранее проверьте домкрат и выполняйте все операции с большой осторожностью.

Основной задачей подвески является обеспечение упругой связи между кузовом и колесами. Таким образом, подвеска смягчает толчки и прыжки, возникающие при движении автомобиля по неровной дороге или ее полному отсутствию. Плавность хода автомобиля напрямую зависит от подвески.

Подвеска служит своеобразным амортизатором, поглощая энергию, возникающую при проезде неровностей, или попадании в ямы и выбоины. Однако он не гарантирует полной мягкости хода и сильно изнашивается при частом движении по неровностям.

Подвески делятся на следующие виды:

  • McPherson;
  • двойной поперечный рычаг;
  • многоканальный;
  • адаптивный;
  • «Де Дион»;
  • спинка зависимая;
  • задний полузависимый;
  • пикапы и внедорожники;
  • грузовики.

Тип подвески McPherson

Подвеска McPherson — одна из старейших. Он был разработан талантливым инженером Эрлом Макферсоном в 1960 году. Состоит из стабилизатора поперечной устойчивости, рычага и блока.Изменение угла развала — серьезный недостаток подвески, но он очень популярен благодаря своей доступности и надежности.

Подвеска на двойных поперечных рычагах

Подвеска на двойных поперечных рычагах является одной из самых передовых конструкций. Это подвеска с двумя рычагами разной длины (верхний короткий и нижний длинный). Такая конструкция позволяет автомобилю оставаться устойчивым на дороге и обеспечивает долговечность шин. Каждое колесо самостоятельно преодолевает свое препятствие и не передает нагрузку на другие колеса.

Многорычажная подвеска разработана не так давно и представляет собой еще более сложную конструкцию. Он представляет собой набор из множества рычагов, сайлентблоков и шарниров. Все эти компоненты предназначены для поглощения ударов и толчков во время езды. Также снижается уровень шума от колес в салоне. Подвеска имеет раздельные боковые и продольные регулировки. Колеса независимы друг от друга. Конструкция идеально подходит для полноприводных автомобилей.

Стоимость многорычажной подвески какое-то время оставалась довольно высокой, но теперь ее могут себе позволить даже водители гольф-класса.

Адаптивная подвеска

Адаптивная подвеска довольно интересна с точки зрения дизайна. Долгое время он был примитивным и много весил, но сейчас его сильно модернизировали. За счет этого он допускает максимальный крен кузова и раскачку волн на высокой скорости и позволяет автоматически адаптироваться к любому типу дорожного покрытия. Адаптивная подвеска включает в себя: регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, активные стойки амортизаторов, блок управления ходовой частью и электронные датчики, фиксирующие дорожные неровности и другие параметры.

«Де Дион»

«Де Дион» назван в честь своего французского создателя. Основной функцией такой подвески является снижение нагрузки на заднюю ось автомобиля за счет отделения картера главной передачи. При этом картер упирается в корпус. Такая конструкция позволяет сделать подвеску зависимой или независимой. Но есть и недостатки. Во время резкого старта кузов автомобиля может сильно давить на заднюю ось.

Задняя зависимая подвеска

Задняя зависимая подвеска — это настоящий классический вариант, так как применялся на многих старых автомобилях ВАЗ.В основе подвески лежат цилиндрические винтовые пружины, представляющие собой упругие элементы. Балка заднего моста «висит» на рессорах и крепится к кузову при помощи четырех продольных рычагов. Реактивный поперечный стержень действует как гаситель крена и положительно влияет на управляемость. Но не ждите от этой подвески комфорта и плавности хода, так как задняя ось много весит.

Полунезависимая задняя подвеска чаще всего используется в полноприводных автомобилях. Основными его элементами являются два продольных рычага, которые крепятся по центру к поперечине.Эта подвеска немного весит и не требует специального обслуживания или капитального ремонта. Но такую ​​подвеску нельзя устанавливать на заднеприводные автомобили.

Другие типы подвесок

Подвеска грузовых автомобилей чаще всего зависимая с поперечными или продольными рессорами и гидравлическими амортизаторами. Такая конструкция позволяет упростить процесс изготовления и ремонта грузовых автомобилей.

Стабилизатор поперечной устойчивости: конструкция и назначение

Стабилизатор поперечной устойчивости является незаменимым элементом подвески.Он уменьшает крены кузова при прохождении поворотов, увеличивает сцепление с дорожным покрытием и равномерно распределяет нагрузку на раму. Он имеет форму металлического стержня с изогнутыми концами. Крепится с каждой стороны к колесам одной из осей, чаще всего спереди (передний стабилизатор). Также этот конструктивный элемент крепится к кузову автомобиля.

Диагностика подвески в сервисном центре

Стоимость такой диагностики варьируется от пятисот до тысячи рублей. Диагностика позволяет выявить дефекты подвески.Поскольку эта часть автомобиля наиболее подвержена износу, диагностика должна проводиться оперативно и своевременно.

Определить, что пора проверить подвеску на исправность, можно по нехарактерному стуку и увеличению тормозного пути автомобиля. Устойчивость автомобиля на дороге также со временем ослабевает. Диагностика в сервисных центрах проводится с использованием высокоточного оборудования (измеритель люфта, тестер бокового ухода) и обеспечивает максимальную информативность.После диагностики вы получите специальную диагностическую карту с результатами работы.

Для установки стабилизатора используются специальные втулки. Что такое втулка? Это упругие элементы, обеспечивающие плавность хода автомобиля. Эти втулки также гарантируют отсутствие шума или вибрации от подвеса.

Втулка отформована из резины или полиуретана. Форма идентична для большинства моделей. Дополнительно снабжен канавками, защищающими от механических воздействий.

Признаки износа втулок стабилизатора

Имеется несколько признаков:

  • образование люфта руля при поворотах;
  • тряска руля;
  • кузовной валик с различными стуками и щелчками;
  • вибрация и посторонние шумы;
  • «Виляние» автомобиля в сторону при движении прямо;
  • нестабильность на дороге.

Причины выхода из строя втулок

Втулки чаще всего выходят из строя из-за плохого дорожного покрытия, применения различных реагентов.Реагенты, используемые в условиях гололеда, не являются исключением. Агрессивная езда с резким торможением и быстрым троганием с места приводит к износу большинства конструкций автомобиля, в том числе и втулок стабилизатора.

Серьезный износ может быть вызван низкими температурами. Резина некачественных втулок сильно затвердеет и потеряет необходимую эластичность.

Наконец, самым большим фактором износа является время. Втулка стабилизатора, как и большинство элементов конструкции автомобиля, является запчастью со сроком годности.Рано или поздно любая втулка изнашивается и требует замены.

Перед заменой втулок стабилизатора необходимо внимательно осмотреть подвеску. Подвеску необходимо очистить от грязи. Определить износ втулки можно визуально: на ней будут узорчатые трещины и различные потертости. Резина изношенных втулок теряет эластичность. Осмотреть втулки поможет специальная смотровая яма или подъемник. Если таких удобств нет, воспользуйтесь «народным» способом.Положите руки на крышу машины и раскачайте ее. Стуки и скрипы в нижней части корпуса будут сигналом к ​​замене втулок.

Некоторые автовладельцы пытаются продлить срок службы втулок за счет использования специальных смазок. Этот способ не рекомендуется, так как смазка «собирает» во время движения различный дорожный мусор и пыль. Но если вы все же решили использовать смазку, то приобретайте качественный продукт, не разрушающий резину. Вам подойдет Литол-24 и MOLYKOTE CU-7439.Это универсальные продукты. Их даже можно использовать для смазки тормозных суппортов. Смазка для втулки часто имеется в ремонтном комплекте. В некоторых случаях может понадобиться лом.

Для замены втулок вам понадобится один или несколько домкратов. Замену желательно проводить на смотровой яме, где также могут понадобиться специальные опоры. Из инструментов вам понадобятся гаечные ключи, отвертка и ремкомплект.

Пошаговая инструкция по самостоятельной замене

Процесс замены передних и поперечных втулок стабилизатора немного отличается.

Чтобы заменить втулки переднего стабилизатора, выполните следующие действия:

  1. Установите автомобиль над ямой или на подъемнике.
  2. Используйте инструменты, чтобы ослабить болты переднего колеса.
  3. Снимите колеса.
  4. Отвернуть гайки крепления стоек к стабилизатору.
  5. Отсоедините стойки и стабилизатор.
  6. Ослабьте задние болты кронштейна, обрамляющего ступицу, а затем снимите передние болты.
  7. Тщательно очистить от грязи места установки новых втулок.
  8. Смажьте внутреннюю часть втулок силиконовым спреем или мыльной водой. Для этого может подойти и специальная смазка, имеющаяся в ремкомплектах.
  9. Установите втулки стабилизатора и соберите все детали.

Для замены втулок поперечного стабилизатора также необходимо установить автомобиль над ямой или на подъемнике. После этого выполните ряд действий, описанных ниже:

  1. Подложите клинья под задние колеса автомобиля и немного приподнимите передние колеса.
  2. С помощью специального рожкового ключа открутите гайки на кронштейнах в местах их крепления к нижнему рычагу подвески автомобиля. Сделайте это с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Шайбы-гроверы под гайки снимаются вручную.
  3. Удалите скобы и снимите изношенные втулки. Для этого отогните ломом стабилизатор поперечной устойчивости и придерживайте его этим же ломом при снятии втулки.
  4. Если есть центральные втулки, то придется снять стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится на двух кронштейнах.Гайки на них можно открутить рожковым ключом.
  5. После снятия стержня зажмите скобу в тисках. Затем можно снять шток, а затем втулку.
  6. Заменить втулку, очистив места установки от грязи и смазав.
  7. Далее, как обычно, производится обратная сборка.

Подвеска любого автомобиля всегда первой принимает удар от дорожных неровностей. В зависимости от конструкции и настроек узлы подвески предназначены для наиболее эффективного гашения ударных нагрузок от неровностей дорожного покрытия, а также для обеспечения управляемости и устойчивости автомобиля на высоких скоростях при прохождении поворотов, а также при наличии резкое изменение траектории движения («змейка», обход препятствия).И от того, насколько эффективна подвеска, зависит не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров. Каждый из элементов подвески выполняет свою роль. Цапфы и рычаги поддерживают колесо в заданной плоскости, обеспечивая беспрепятственное вращение в двух плоскостях (при повороте).

Принцип работы стабилизаторов

Пружины обеспечивают упругость и возврат элементов подвески в исходное состояние, а амортизаторы обеспечивают плавность хода и гашение упругих колебаний кузова.В то же время даже безупречной работы перечисленных элементов недостаточно для обеспечения безопасного движения. Если подвесить автомобиль на подъемник или, кроме рычагов, пружин и амортизаторов на любую современную легковушку, то можно увидеть еще один элемент — стабилизатор поперечной устойчивости. В подвеске переднего моста стабилизатор представляет собой изогнутый рычаг, крепящийся одним плечом к ступице колеса в сборе, а другим — к подрамнику. Крепления не жесткие, с возможностью перемещения по оси в одной плоскости.

Принцип работы стабилизатора заключается в перераспределении веса кузова автомобиля на колеса при его качении.Например, при прохождении поворотов с малым радиусом или при резком изменении траектории. В широко используемой передней подвеске типа МакФерсон стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой торсион, выполняющий роль торсиона. Этот рычаг жестко соединен с кузовом или надрамником. Усилия от подвески передаются на него с помощью дополнительных рычагов, шарнирно связанных с подвеской. Такое простое устройство способно предотвратить сильный крен автомобиля (и, соответственно, его опрокидывание), сохраняя при этом прямую траекторию движения.

В подвеске заднего моста обычно устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости на автомобилях с полным приводом на все колеса. На многих заднеприводных автомобилях со сплошной балкой заднего моста в качестве стабилизатора выступает реактивная тяга (тяга Панара). Некоторые полноприводные модели японского производства прошлых лет (Toyota Sprinter Carib, Land Cruiser 80 и др.) наряду с тягой Панара оснащены стабилизатором — изогнутой тягой, проходящей через всю балку заднего моста и связаны через короткие рычаги с силовыми элементами кузова или рамы.Принцип работы заднего стабилизатора аналогичен принципу работы переднего стабилизатора: уменьшение опрокидывающего момента кузова при его крене.

Признаки выхода из строя втулок стабилизатора

Для гашения шума и вибрации, передающихся от подвески к кузову, все соединения закреплены упругими элементами. Не являются исключением и узлы стабилизатора, которые крепятся к кузову через металлические втулки, запрессованные в резину.В результате многих факторов: плохого состояния дорожного покрытия, применения агрессивных реагентов, стиля вождения и т.д., разрушаются упругие элементы стабилизатора. В результате в работе стабилизатора поперечной устойчивости наблюдаются дефекты, которые со временем проявляются все нарастающим образом.

Первыми предвестниками необходимости замены втулок являются. В отличие от стука амортизаторов он бывает не только при проезде дорожных неровностей, но и при прохождении поворотов с малым радиусом на ровном дорожном покрытии.Они вызваны появлением люфтов в шарнирах рычагов стабилизатора в результате износа втулок. Если этому не придавать значения, то впоследствии «симптоматика» может усилиться.

Дребезжащие стуки подвески будут усиливаться и сопровождать любые движения элементов подвески, в результате дальнейшего растрескивания и деформации резиновых втулок. Вместе с этим автомобиль будет сильно крениться в поворотах, кузов начнет раскачивать по поперечной оси (при сильном износе втулок на обоих колесах, либо при поломке балки стабилизатора).В некоторых случаях начинает «играть» руль. Машина теряет остроту управления, становится крениться. «Рыскать» и двигаться в сторону неисправного элемента подвески можно не только при торможении, но и при попытке сменить полосу движения и траекторию. В подвеске могут возникать другие ненормальные шумы и вибрации. Обычно большинство производителей рекомендуют замену втулок через 30-40 тысяч километров пробега. Но самый верный сигнал к замене втулок стабилизатора – это дребезг и стук при поворотах и ​​крене кузова.

Осмотр подвески

Перед осмотром желательно промыть и очистить все элементы подвески, а также их соединения. При визуальном осмотре всех упругих элементов подвески легко найти поврежденную деталь. Если втулка изношена или повреждена, на ней видны потертости и трещины, которые среди профессиональных автомехаников называются «ромашками» за характерные узоры, образующиеся при растрескивании резиновых элементов. Потеря эластичности, «затвердевание» резины — тоже верный признак предстоящей замены.Если по каким-либо причинам (нет подъемника, смотровой ямы или ближайшего СТО) нет возможности осмотреть втулки стабилизатора, степень износа можно определить по наличию стуков. Достаточно опереться руками о верхнюю часть крыши (средние стойки) и слегка покачать машину из стороны в сторону. Наличие стуков, скрипов и локализация их в нижней части подвески могут служить косвенным показанием к замене упругих втулок.

Для более детального осмотра необходимо подвесить автомобиль на подъемник, либо загнать на эстакаду или смотровую яму.Для определения состояния элементов стабилизатора поперечной устойчивости необходимо раскачать шарниры всех рычагов подвески с помощью лома или монтажной лопатки. Для этого необходимо упереть монтажную лопатку в место крепления к кузову, не повредив защитное покрытие, и легким покачиванием поочередно нажимать на все проверяемые крепления стабилизатора. Если при такой манипуляции хотя бы в одном суставе возник значительный люфт или наоборот – потеря эластичности – то полдела уже сделано! Остается только заменить изношенную втулку.

Видео — Как заменить втулки стабилизатора на ВАЗ

Как поменять втулки стабилизатора

Для замены резиновых втулок переднего стабилизатора с минимальными потерями времени и меньшими усилиями все работы лучше проводить не на подъемником или на домкрате, когда вывешиваются все колеса автомобиля, а на смотровой яме с помощью домкрата, опор или нескольких домкратов. Перед заменой изношенных элементов стабилизатора для удобства автомобиль сначала вывешивают на подъемнике или домкрате.После подвески и надежного крепления для доступа к частям стабилизатора снимите колесо (колеса на одной оси), колесные арки и защиту картера. После этого ослабьте крепления стабилизатора, включая кронштейны крепления к кузову или подрамнику.

Если резьбовые соединения не поддаются из-за окислов или сильных загрязнений, во избежание отрыва кромок или срыва болтов их необходимо обработать специальной жидкостью, облегчающей отвинчивание.Перед процедурой ослабления креплений необходимо домкратом поднять нижний рычаг или поставить упор. При замене втулок в подвеске обоих колес (что предпочтительнее) необходимо приподнять домкратом или установить упоры на оси передних колес.

Эта процедура необходима для снятия нагрузки со стабилизатора поперечной устойчивости для облегчения замены втулки. После выполнения всех этих условий можно снимать крепления с кронштейна и выпрессовывать втулку с последующей ее заменой на новую.На большинстве моделей автомобилей втулки стабилизатора разъемные. Это сделано для удобства их установки. Ремкомплекты стабилизатора изготавливаются из резины или полиуретана.

Оригинальные ремкомплекты всегда содержат необходимое количество смазки, которой необходимо нанести внутреннюю поверхность втулок перед заменой. Все узлы стабилизатора и другие элементы автомобиля собираются в обратном порядке. Для увеличения срока службы втулок необходимо периодически очищать кронштейны стабилизатора от песка и дорожной грязи.

За что отвечают втулки стабилизатора на автомобиле? Как поменять втулки стабилизатора на разных моделях автомобилей? Какие инструменты необходимы

Одной из невероятно важных функций подвески автомобиля является обеспечение сцепления с дорогой. Только в том случае, когда все устройства подвески (рычаги, детали крепления, упругие элементы, втулки стабилизатора) исправны, можно быть уверенным, что преодоление даже самых сложных участков дороги будет безопасным и комфортным.

При прохождении поворотов движение автомобиля напрямую связано с увеличением или уменьшением нагрузки на внутреннюю или внешнюю сторону колес. Стабилизатор поперечной устойчивости в конструкции подвески предназначен для максимального контроля над управляемостью автомобиля и устранения возможности сильного бокового крена, который может возникнуть при прохождении поворотов.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости являются незаменимым элементом практически всех современных автомобилей, которые оснащены независимой подвеской.

Такие детали имеют достаточно простой принцип работы, заключающийся в том, что упругий элемент подвески автоматически опускает автомобиль при совершении поворота, а в это время поднимают автомобиль со стороны крена.Это обеспечивает наилучшее сцепление с дорогой.

Вы можете разделить эти устройства по дизайну:

  • двухтрубные, которые оснащены двумя цилиндрами, чаще всего являются элементом современных автомобилей;
  • однотрубный, имеющий только один цилиндр.

Следует отметить, что втулка стабилизатора является одним из важнейших конструктивных элементов автомобиля.

Есть такие типы:

  • железо (сферическое), конструкция которого аналогична шаровой опоре;
  • Резина
  • .

В последнее время все большую популярность приобретают полиуретановые втулки стабилизатора, которые легко заменяются при условии, что это необходимо, а также имеют отличные эксплуатационные характеристики. Автолюбители отмечают, что именно эти детали более удобны.

В случае неисправности такого элемента его необходимо заменить, так как он может негативно повлиять на управляемость и ход автомобиля. Если она деформирована или треснута, в подвеске автомобиля может быть слышен шум (в основном при наезде на препятствие или при увеличении скорости).Собственно говоря, именно по таким шумам можно определить, что в подвеске есть проблемы.

Для определения необходимости замены втулок переднего стабилизатора или заднего стабилизатора необходимо время от времени проводить диагностику подвески, которая должна выявить неисправности или предотвратить их.

Если вам нужно их заменить, то вы легко сможете сделать это самостоятельно. При этом схема такой процедуры предельно проста. Для начала нужно снять болты, которыми крепится хомут.После этого нужно отвести стабилизатор в сторону и снять старые детали, а затем аккуратно установить новые.

По этой схеме можно заменить как втулки заднего стабилизатора, так и передний стабилизатор. Благодаря новым запчастям управление автомобилем станет намного комфортнее, а любые препятствия на дороге вы будете преодолевать с наименьшими трудностями. Более того, благодаря новым элементам значительно увеличивается продолжительность работы стоек.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости также являются важными деталями автомобиля, так как значительно улучшают движение и управляемость автомобиля, но из-за неисправных устройств возникают специфические шумы. Они являются побочным эффектом разрушения таких элементов. И, конечно же, значительно ухудшается управляемость автомобиля.

Есть много параметров, которые важны при покупке втулок стабилизатора. Большинство автолюбителей обращают внимание только на характеристики детали, такие как диаметр и совместимость с конкретной моделью автомобиля.Но не менее важен срок службы той или иной детали, а также ее качество.

Многие считают, что качество и срок службы являются обязательной составляющей, но это не так, и каждая фирма, производящая такие детали, относится к своей работе по-разному, и поэтому на рынке появляются продукты, кардинально отличающиеся по качеству. Советуем доверять только проверенным компаниям, продукцией которых вы уже пользовались неоднократно, не сталкиваясь с негативными моментами. Только в этом случае новые втулки стабилизатора сделают управление вашим автомобилем более легким и комфортным.

Если вам нужны такие запчасти для вашего автомобиля, то вы можете совершить покупку с помощью нашего сайта с максимальным комфортом. У нас огромный выбор различных запчастей, купить которые вы можете связавшись с поставщиком напрямую. Если вы не нашли то, что искали, то вы можете разместить объявление и нужная деталь найдет вас сама в кратчайшие сроки. Кроме того, на нашем сайте вы можете продавать различные автозапчасти.

Подвеска автомобиля является одной из самых важных частей, которая подвергается большим нагрузкам и принимает на себя все удары неровностей дороги.Благодаря его работе водитель может чувствовать себя комфортно и не бояться, что ситуация может выйти из-под контроля во время движения. Однако из-за больших нагрузок, особенно при движении по плохим дорогам, что не редкость в РФ, его детали часто выходят из строя. Сломанные втулки стабилизатора – самая распространенная проблема. Рассмотрим подробнее, почему так происходит и как производится замена втулок стабилизатора.

Для чего нужны втулки стабилизатора?

Ответ на вопрос: «Зачем нужны втулки стабилизатора?» очень простой.Основное назначение этой автомобильной детали заключается в том, что она будет воздействовать на шум, производимый подвеской при движении автомобиля, уменьшая его. Он также используется для крепления стабилизатора к кузову вашего автомобиля.

Особенностью этой детали является ее эластичность. Благодаря тому, что он изготовлен из таких материалов, как полиуретан или резина, вы не услышите никаких звуков при изменении высоты колеса. Выбор этих материалов позволяет фиксировать стабилизатор к кузову, несмотря на постоянное изменение расстояния между ними, происходящее при изгибах.

Внимание! Форма стабилизатора имеет схожий внешний вид для большинства автомобилей, но может быть видоизменена за счет конструктивных особенностей.

Зачем менять втулки стабилизатора?

Если не позаботиться о своевременной замене втулок стабилизатора, произойдет следующее. При входе в поворот или при движении по дороге с неровным покрытием вибрации подвески, возникающие при этих действиях, не будут гаситься. Также ухудшится доводка стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле.

С такими неисправностями можно ездить довольно долго, но это намного быстрее изнашивает ресурс вашей подвески и всего автомобиля. Кроме того, выход из строя стабилизаторов приводит к появлению довольно неприятных шумов.

Как определить признаки износа втулок стабилизатора?

На неисправность втулок стабилизатора укажет возникновение следующих неисправностей при эксплуатации автомобиля:

  • Первым звонком, при выходе из строя втулки, будет появление шума и стука в подвеске при движении автомобиля движущийся.Отличие от неисправностей с амортизаторами будет в том, что подвеска будет стучать не только при прохождении неровностей, но и при вхождении в повороты с малым радиусом. Причем дорожное покрытие в этом случае может быть в хорошем состоянии и не содержать неровностей;
  • если не обращать внимание на стук в подвеске и продолжать эксплуатировать машину, то ситуация начнет ухудшаться. Шум подвески будет усиливаться и возникать всякий раз, когда изменяется положение подвески.Произойдет это из-за увеличения трещин и деформации втулок стабилизатора;
  • Следующим шагом будет заставить автомобиль сильно катиться при выполнении крутых поворотов. Тело будет сильно раскачиваться;
  • В некоторых автомобилях рулевое колесо может иметь люфт. Это связано с их конструктивными особенностями;
  • дальнейшее игнорирование ситуации приведет к тому, что управляемость автомобиля упадет. Автомобиль может начать водить из стороны в сторону при попытке совершить какой-либо маневр.

Не стоит доводить автомобиль до такого состояния, так как это ставит под угрозу не только вашу жизнь, но и безопасность других участников дорожного движения.

Важно! Большинство втулок стабилизатора имеют рабочий ресурс от 30 до 40 тысяч километров. Не превышайте это значение и рискуйте своей безопасностью.

Если у вас нет возможности отвезти автомобиль в сервис на диагностику, то убедиться в неисправности втулок можно самостоятельно. Для этого необходимо:

  • найти эстакаду или яму для осмотра.В этом случае не используйте домкраты или подъемники. Дело в том, что проверка будет сопровождаться сильным раскачиванием автомобиля и сильным физическим воздействием на стабилизатор. Это может привести к тому, что автомобиль станет неустойчивым и соскочит с этих устройств. В лучшем случае это может закончиться травмой, в худшем — смертью. Поэтому для обеспечения максимальной безопасности рекомендуется использовать пандусы и ямы;
  • затем проводится визуальная оценка состояния резинок. При обнаружении трещин или надрывов такая деталь подлежит замене;
  • то необходимо произвести сильное физическое воздействие на стабилизатор.Потяните его в разные стороны. Скрипы и шум, сопровождающие это действие, будут означать необходимость замены втулки.

Как поменять втулки стабилизатора?

Ремонт резиновых втулок недорог и может быть выполнен в сервисе с помощью опытных мастеров. Эта процедура не должна сильно ударить по вашему бюджету. Если вы предпочитаете проводить ремонт своими силами или у вас нет возможности посетить сервис в ближайшее время, то вам необходимо выполнить следующие действия:

  • загнать автомобиль на яму или эстакаду.Можно использовать подъемник или домкрат, но это менее надежные и безопасные методы;
  • ослабьте болты колес, рядом с которыми находятся неисправные детали, а затем снимите их;
  • Следующим шагом будет снятие гаек, которыми стойка крепится к стабилизатору. По окончании этой процедуры отсоедините стойку и стабилизатор;
  • то стоит обратить внимание на болты крепления кронштейна. Задние надо ослабить, а передние открутить;
  • Следующим шагом будет удаление грязи и чистка новых втулок стабилизатора.Выполняйте эту процедуру аккуратно, ведь от качества ее выполнения будет зависеть срок службы новых втулок;
  • смажьте втулки изнутри. Для этого можно использовать силиконовый спрей или обычный мыльный раствор;
  • Вставить новые втулки в места их крепления и привести автомобиль в исходное состояние.

Внимание! Некоторые модели автомобилей в силу своих конструктивных особенностей требуют снятия защиты картера.

Самым сложным считается процесс замены передних втулок автомобиля.При его выполнении могут возникнуть дополнительные трудности из-за конструктивных особенностей.

Что приводит к выходу из строя втулок стабилизатора?

Основной причиной, из-за которой происходит износ этих деталей, является сильное воздействие на них в процессе эксплуатации машины следующих факторов:

  • воздействие химических веществ. Возникает из-за близости к колесам автомобиля. Во время движения в открытые части втулок попадают различные химические соединения. Наиболее опасными из них являются вещества, используемые зимой для удаления льда с дороги.Они сильно влияют на структуру втулок, вызывая их усыхание и растрескивание;
  • сильное механическое воздействие. Качество дорог в каждом регионе отличается друг от друга. Однако даже в самых благоприятных районах есть множество трасс, качество которых оставляет желать лучшего. Соответственно, чем больше автомобиль эксплуатируется на дорогах с серьезными повреждениями, тем быстрее расходуется прочность деталей. Это связано с увеличением трения, которое возникает, когда подвеска компенсирует неровности дорожного полотна;
  • качество материала, из которого изготовлены втулки.Обычно даже самые лучшие резиновые втулки имеют относительно короткий срок службы. Но именно их ставит большинство производителей на свои автомобили. Поэтому при замене старых втулок на новые специалисты рекомендуют использовать изделия, изготовленные на основе полиуретана. Эти изделия обладают значительно большим запасом прочности и прослужат вам значительно дольше.


В каких автомобилях чаще всего возникают проблемы со стабилизатором?

Этот тип поломки рано или поздно возникает на всех автомобилях.Тем не менее, есть автомобили, которые сталкиваются с этими проблемами чаще, чем другие. К ним относятся следующие автомобили:

  • Лада Веста;
  • Фольксваген Поло;
  • Шкода Рапид;
  • Рено Меган;
  • Мерседес Спринтер.

Какие инструменты могут понадобиться при самостоятельной замене стабилизаторов?

Эта работа не потребует от водителя высокотехнологичных устройств. Для этого необходимо иметь следующие инструменты: домкрат

  • ;
  • удлинительный ключ;
  • гаечный ключ на 10 и 13;
  • линейка;
  • торцевые головки на 13 и 14.Желательно быть удлиненным;
  • ключ с трещоткой.

Это минимально необходимый набор инструментов, без которого вам точно не обойтись в ремонте. Однако вам может понадобиться дополнительный комплект. Такая необходимость может возникнуть при снятии гаек крепления. Дело в том, что в процессе эксплуатации они могут прикипеть к детали. В этом случае может понадобиться болгарка или ножовка по металлу. При использовании этих инструментов нужно быть очень осторожным, так как можно повредить стойки стабилизатора.Если это произойдет, то вам нужно будет изменить их тоже.

Вывод

Несмотря на достаточную простоту устранения данного вида неисправности, выполняйте все действия с максимальной осторожностью. Особенно в тех случаях, когда в процессе участвует домкрат.

Любое неосторожное движение может закончиться катастрофой. Если есть возможность, обратитесь в сервис, где быстро и недорого починят вашу машину, не подвергая опасности ваше здоровье и состояние транспортного средства.

Подвеска любого современного автомобиля состоит из упругих элементов, воспринимающих неровности дороги.Далее поперечная балка перераспределяет принимаемые усилия и смещает колеса. Вся эта система рычагов и балок называется стабилизатором поперечной устойчивости автомобиля.

Целью стабилизатора поперечной устойчивости является сохранение устойчивости автомобиля при изменении внешних сил, например, при прохождении поворотов. Боковая сила, возникающая при этом маневре, способна опрокинуть автомобиль со значительным креном кузова. В силу своей конструктивной особенности стабилизатор поперечной устойчивости выравнивает боковую силу, действующую на внешнее и внутреннее колеса относительно изгиба.В зависимости от типа привода стабилизатор может быть выполнен в виде одинарной криволинейной балки или системы рычагов.

Как правило, зависимая подвеска автомобиля характеризуется одним криволинейным элементом, а независимая — системой рычагов. Для исключения шума от движений элементов стабилизатора и гашения вибраций стабилизатор крепится к корпусу с помощью упругих элементов — втулок.

Втулка стабилизатора поглощает вибрацию узлов подвески, тем самым обеспечивая более плавную езду и меньший шум.

Втулка — эластичная деталь из резины методом литья. Форма ступицы может отличаться в зависимости от элементов конструкции конкретного автомобиля, но в целом форма похожа. Для повышения прочности и надежности на некоторых моделях втулка усилена выступами и пазами. Износ втулки виден визуально – на ней появляются трещины и потертости, втулка становится жесткой и неэластичной.

Когда пора менять втулки стабилизатора?

При неисправности втулок стабилизатора появляются следующие симптомы:

Люфт руля при прохождении поворотов;
Биение руля;
Проявление характерных щелчков при крене кузова автомобиля;
«Рыскание» автомобиля при движении;
Занос автомобиля при движении в одном направлении;
Вибрация в узлах подвески;
Появление посторонних шумов при работе подвески

При обнаружении данных признаков рекомендуем записаться на диагностику и ремонт подвески автомобиля.

При неисправности втулок стабилизатора поперечной устойчивости выполняются следующие работы:

Автомойка;
Подъем автомобиля на подъемнике;
Снятие автомобильных колес;
Снятие подкрылка или другой пластиковой защиты;
Снятие креплений с элементов стабилизатора;
Снятие крепления с кронштейна втулки стабилизатора;
Замена втулки на новую.

На некоторых моделях автомобилей для облегчения процедуры замены втулки необходимо снять защиту картера двигателя.Сборка осуществляется в обратном порядке. Для удобства установки этого эластичного элемента рукав разрезается.

Втулки стабилизатора подлежат замене через 30 тыс. км пробега или при появлении вышеперечисленных признаков неисправностей. Во избежание «рысканья» автомобиля при движении заменяют обе втулки стабилизатора вне зависимости от степени износа обеих. Для увеличения срока службы упругого элемента стабилизатора поперечной устойчивости необходимо очищать их от грязи при каждом техническом обслуживании, так как ее частицы на стыке втулки и стойки стабилизатора являются источником дополнительного износа.

Подвеска любого автомобиля всегда первой принимает удар от дорожных неровностей. В зависимости от конструкции и настроек узлы подвески предназначены для наиболее эффективного гашения ударных нагрузок от неровностей дорожного покрытия, а также для обеспечения управляемости и устойчивости автомобиля на высоких скоростях при прохождении поворотов, а также при наличии резкое изменение траектории движения («змейка», объезд препятствия). И от того, насколько эффективна подвеска, зависит не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров.Каждый из элементов подвески играет свою роль. Цапфы и рычаги поддерживают колесо в заданной плоскости, обеспечивая беспрепятственное вращение в двух плоскостях (при повороте).

Принцип действия стабилизаторов

Пружины обеспечивают упругость и возврат элементов подвески в исходное состояние, а амортизаторы обеспечивают плавность хода и гашение упругих колебаний кузова. В то же время даже безупречной работы перечисленных элементов недостаточно для обеспечения безопасного движения.Если подвесить автомобиль на подъемник или, кроме рычагов, пружин и амортизаторов на любую современную легковушку, то можно увидеть еще один элемент — стабилизатор поперечной устойчивости. В подвеске переднего моста стабилизатор представляет собой изогнутый рычаг, который крепится одним плечом к ступице колеса в сборе, а другим — к подрамнику. Крепления не жесткие, с возможностью перемещения по оси в одной плоскости.

Принцип работы стабилизатора заключается в перераспределении веса кузова автомобиля на колеса при его качении.Например, при прохождении поворотов с малым радиусом или при резком изменении траектории. В широко используемой передней подвеске MacPherson стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой торсионную связь. Этот рычаг жестко соединен с кузовом или надрамником. Усилия от подвески передаются на него с помощью дополнительных рычагов, шарнирно связанных с подвеской. Такое простое устройство способно предотвратить сильный крен автомобиля (и, соответственно, его опрокидывание), сохраняя при этом прямую траекторию движения.

В подвеске заднего моста на автомобилях с полным приводом обычно устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости. На многих заднеприводных автомобилях со сплошной балкой заднего моста реактивная тяга (тяга Панара) выполняет роль стабилизатора. Некоторые полноприводные модели японского производства прошлых лет (Toyota Sprinter Carib, Land Cruiser 80 и др.) наряду с тягой Панара оснащены стабилизатором — изогнутой тягой, проходящей через всю балку заднего моста и связаны через короткие рычаги с силовыми элементами кузова или рамы.Принцип работы заднего стабилизатора аналогичен переднему: уменьшение опрокидывающего момента кузова при его крене.

Признаки выхода из строя втулок стабилизатора

Для гашения шума и вибрации, передаваемых от подвески к кузову, все соединения закреплены упругими элементами. Не являются исключением и узлы стабилизатора, которые крепятся к кузову через металлические втулки, запрессованные в резину. В результате многих факторов: плохое состояние дорожного покрытия, использование агрессивных реагентов, стиль вождения и т.д., разрушаются упругие элементы стабилизатора. В результате в работе стабилизатора поперечной устойчивости наблюдаются дефекты, которые со временем проявляются все нарастающим образом.

Первыми предвестниками необходимости замены втулок являются. В отличие от стука амортизаторов он бывает не только при проезде дорожных неровностей, но и при прохождении поворотов с малым радиусом на ровном дорожном покрытии. Они вызваны появлением люфтов в соединениях рычагов стабилизатора в результате износа втулок.Если этому не придавать значения, то впоследствии «симптоматика» может усилиться.

Дребезжащие стуки подвески будут усиливаться и сопровождать любые движения элементов подвески, в результате дальнейшего растрескивания и деформации резиновых втулок. Наряду с этим автомобиль будет сильно крениться в поворотах, кузов начнет раскачивать по поперечной оси (при сильном износе втулок на обоих колесах, либо при поломке балки стабилизатора). В некоторых случаях руль начинает «люфтить».Автомобиль теряет остроту управления, становится креновым. «Рыскать» и двигаться в сторону неисправного элемента подвески можно не только при торможении, но и при попытке сменить полосу движения и траекторию. В подвеске могут возникать другие ненормальные шумы и вибрации. Обычно большинство производителей рекомендуют замену втулок через 30-40 тысяч километров пробега. Но самый верный сигнал к замене втулок стабилизатора – это дребезг и стук при поворотах и ​​крене кузова.

Осмотр подвески

Перед осмотром желательно промыть и очистить все элементы подвески, а также их соединения.При визуальном осмотре всех упругих элементов подвески легко найти поврежденную деталь. Если втулка изношена или повреждена, на ней видны потертости и трещины, которые среди профессиональных автомехаников называются «ромашками» за характерные узоры, образующиеся при растрескивании резиновых элементов. Потеря эластичности, «затвердевание» резины — тоже верный признак предстоящей замены. Если по каким-либо причинам (нет подъемника, смотровой ямы или ближайшего СТО) нет возможности осмотреть втулки стабилизатора, степень износа можно определить по наличию стуков.Достаточно опереться руками о верхнюю часть крыши (средние стойки) и слегка покачать машину из стороны в сторону. Наличие стуков, скрипов и локализация их в нижней части подвески могут служить косвенным показанием к замене упругих втулок.

Для более детального осмотра необходимо подвесить автомобиль на подъемник, либо загнать на эстакаду или смотровую яму. Для определения состояния элементов стабилизатора поперечной устойчивости необходимо расшатать шарниры всех рычагов подвески с помощью лома или монтажной лопатки.Для этого необходимо упереть монтажную лопатку в место крепления к кузову, не повредив защитное покрытие, и легким покачиванием поочередно надавить на все проверяемые крепления стабилизатора. Если при такой манипуляции хотя бы в одном суставе возник значительный люфт или наоборот – потеря эластичности – то полдела уже сделано! Остается только заменить изношенную втулку.

Видео — Как заменить втулки стабилизатора на ВАЗ

Как поменять втулки стабилизатора

Для того чтобы заменить резиновые втулки переднего стабилизатора с минимальными потерями времени и меньшими усилиями, лучше все работы делать не на подъемнике или на домкрате, когда все колеса автомобиля вывешены, а на смотровой яме с помощью домкрата, опор или нескольких домкратов.Перед заменой изношенных элементов стабилизатора для удобства автомобиль сначала вывешивают на подъемнике или домкрате. После подвески и надежного крепления для доступа к частям стабилизатора снимите колесо (колеса на одной оси), колесные арки и защиту картера. После этого ослабьте крепления стабилизатора, включая кронштейны крепления к кузову или подрамнику.

Если резьбовые соединения не поддаются из-за окислов или сильного загрязнения, во избежание отрыва кромок или срыва болтов их необходимо обработать специальной жидкостью, облегчающей отвинчивание.Перед процедурой ослабления креплений необходимо домкратом поднять нижний рычаг или поставить упор. При замене втулок в подвеске обоих колес (что предпочтительнее) необходимо приподнять домкратом или установить упоры на оси передних колес.

Эта процедура необходима для снятия нагрузки со стабилизатора поперечной устойчивости для облегчения замены втулки. После выполнения всех этих условий можно снять крепеж с кронштейна и выпрессовать втулку, после чего заменить ее новой.На большинстве моделей автомобилей втулки стабилизатора разъемные. Это сделано для удобства их установки. Ремкомплекты стабилизатора изготавливаются из резины или полиуретана.

Оригинальные ремонтные комплекты всегда содержат необходимое количество смазки, которой необходимо нанести внутреннюю поверхность втулок перед заменой. Все узлы стабилизатора и другие элементы автомобиля собираются в обратном порядке. Для увеличения срока службы втулок необходимо периодически очищать кронштейны стабилизатора от песка и дорожной грязи.

Если в подвеске вышли из строя втулки бокового стабилизатора, это вряд ли можно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта. Из-за этой поломки машина не потеряет управляемость и не отвалятся колеса. Но для того, чтобы управлять автомобилем со сломанными втулками, водителю потребуются очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет от изношенных втулок будет слышен в любой кабине. В этой статье мы расскажем читателю, как своими руками заменить втулки поперечной устойчивости в легковых автомобилях, как отечественных, так и зарубежных.

Функции втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Изготовлен из плотной резины

В большинстве современных автомобилей стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. Когда автомобиль входит в поворот, его крен увеличивается, и он может опрокинуться из-за центробежной силы. Когда автомобиль выходит из поворота, его корпус начинает раскачиваться, что затрудняет выстраивание траектории. В результате в подвесках автомобилей появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки из полиуретана (или особо плотной резины).Их назначение — гасить вибрации подвески и направлять стабилизатор поперечной устойчивости при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки износа

  • Сильный скрип при движении по неровной дороге. При входе в поворот на высокой скорости этот скрип превращается в скрежет.
  • Люфт штанги стабилизатора. Проявляется в виде глухого удара, который слышен при одновременном попадании передних колес автомобиля в глубокую выбоину на дороге.

Причины поломки

  • Физический износ.Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик. Уже через 2-3 года они полностью вырабатывают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (по этой причине предусмотрительные автовладельцы сразу после покупки меняют резиновые втулки на полиуретановые).
  • Химическая атака. Поскольку втулки расположены близко к колесам, они регулярно подвергаются воздействию антиобледенительных химикатов, что может значительно сократить срок службы резиновых втулок.
  • Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надежные полиуретановые втулки долго не прослужат (поскольку в таких условиях они подвержены повышенной силе трения и постоянно подвергаются сильным ударам).

Какие втулки выбрать

При выборе новых втулок стабилизатора предпочтение следует отдавать изделиям из полиуретана. Автолюбители часто останавливают свой выбор на втулках SASIC, 555 и TRW.

Инструменты и расходные материалы

  1. Набор новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
  2. Набор рожковых ключей.
  3. Плоская отвертка (среднего размера).
  4. Набор головок с ручкой.
  5. 2 домкрата.
  6. Противооткатные упоры.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если установлена). Затем под задние колеса автомобиля подкладывают колодки, а передние колеса поддомкрачивают.
  2. Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на кронштейнах, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Под гайками находятся гравировальные шайбы. Они удаляются вручную.
    Гайки показаны стрелками
  3. Теперь скобы можно удалить. После их снятия втулки можно снять. Для их снятия стабилизатор поперечной устойчивости сгибают ломом. Штанга удерживается на месте ломом, а втулка вынимается вручную.Таким же образом можно снять рукав с другой стороны.
    Для этого используется лом
  4. Кроме двух наружных втулок на ВАЗ 2107 есть пара втулок центрального стабилизатора. При необходимости их замены придется полностью снять стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится на двух кронштейнах. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
  5. После снятия штока кронштейн зажимается в тисках, и шток осторожно вынимается из втулки, затем вынимается сама центральная втулка.
    Втулка находится внутри кронштейна, зажимается в тисках
  6. Изношенные втулки заменяются новыми, после чего стабилизатор поперечной устойчивости и защита картера устанавливаются на прежние места.

Рабочее видео

Важные моменты

  • Следует соблюдать осторожность при откручивании гаек на кронштейнах: шпильки, на которых крепятся кронштейны, со временем становятся хрупкими и легко ломаются рожковым ключом.
  • Следует помнить: кронштейны, удерживающие крайние втулки, бывают разными, хотя увидеть это невооруженным глазом удается далеко не всегда.Расстояние между отверстиями под шпильки в левом и правом кронштейнах отличается на 3 мм. Поэтому перед снятием имеет смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при обратной сборке.
  • Снятие стабилизатора поперечной устойчивости с кронштейна может оказаться сложной задачей, особенно если он сильно проржавел. Для облегчения задачи стрелу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если под рукой нет жидкости, подойдет жидкое средство для мытья посуды или обычный мыльный раствор.

Последовательность замены втулок на Mitsubishi Pajero 4

  1. С помощью рожкового ключа на 12 откручиваются 4 болта, которые держат защиту картера автомобиля.
    Для этого откручиваются 4 болта.
  2. Доступ к болтам на кронштейнах крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
    Под ними втулки
  3. Эти скобы легко откручиваются ключом с трещоткой.
    Съемный с головкой под торцевой ключ
  4. После снятия кронштейнов штанга стабилизатора опускается вниз и открывается доступ к втулкам.Установлен вместо изношенного

Если сравнить устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных автомобилях и иномарках, то можно заметить, что добраться до втулок стабилизатора на наших автомобилях немного сложнее. Если на Митсубиси Паджеро 4 для замены втулок достаточно открутить несколько болтов, а это можно сделать в любом гараже, то в случае с «семеркой» вам понадобится лом и смотровая яма. Тем не менее, при должном терпении поломку можно устранить своими силами.

Купить Подвеска на Лада Нива 1600 по низкой цене

В этом разделе вы можете купить тяги на Лада Нива 1600.

Преимущества использования рычагов в подвеске.
На создание при этом удобной и собранной в виражах подвески для автомобиля ушло много веков, и вот, конструкторы вплотную подошли к сочетанию этих двух критериев, разрабатывая ходовую часть. На ход автомобиля влияют не только характеристики пружин и стоек амортизаторов, но и тип используемой подвески.Запуск, делится на два основных типа: зависимый и независимый. Зависимая подвеска, в основном, используется на задней оси автомобиля и представляет собой единый мост или балку, на которой крепятся оба колеса. Независимая ходовая часть имеет самые разнообразные конструкции, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Уже в независимой подвеске колеса, расположенные на одной оси, связаны друг с другом, только поперечным стабилизатором. Это позволяет создать высокий уровень комфорта, сохраняя при этом минимальные крены кузова автомобиля при прохождении поворотов.Во всех типах независимой подвески в конструкции присутствуют рычаги. Благодаря этим рычагам стало возможным отключить работу подвески одной оси, и при этом не только сохранить, но и улучшить характеристики всей ходовой части автомобиля.

Какие наиболее распространенные типы подвесок используют рычаги?
После первого внедрения рычагов в передней подвеске стали появляться новые типы ходовой части, отличия которых не ограничивались только сложностью конструкции.Также они отличались уровнем комфорта, улучшенной управляемостью и степенью простоты в обслуживании. Наиболее бюджетной по содержанию и простой по конструкции является подвеска типа «МакФерсон». Ее устройство содержит только один нижний рычаг, так как верхняя часть шкворня крепится к стойке амортизатора. Это позволяет уменьшить количество шаровых опор, тем самым уменьшая слабые места. Далее идет двухрычажная подвеска. Имеет более точное рулевое управление и повышенную устойчивость автомобиля на дороге, по сравнению с предыдущим типом ходовой.Но и в обслуживании требует больше внимания и денег. А замыкает тройку популярных типов независимой подвески многорычажное шасси. Она не жалеет кошелька автовладельца, так как является самой многокомпонентной и сложной в обслуживании подвеской, присутствующей на авторынке. Но в то же время позволяет ощутить настоящий комфорт и удовольствие от вождения. Это связано с большим количеством рычагов, заложенных в конструкцию задней подвески, обеспечивающих минимальную раскачку колес при проезде деформированных участков дороги.И максимальная изоляция кузова от вибрации, благодаря большому количеству сайлентблоков. Подвеска такого типа, в основном, устанавливается на автомобили премиальных марок. И на фоне стоимости всего автомобиля он уже не выглядит таким уж дорогим, в плане содержания. Так как, подвеска автомобиля на наших дорогах является расходным материалом, иногда требуется ремонт и замена основных деталей, таких как рычаги передней подвески. Покупая левый или правый рычаг, не закрывайте глаза на то место, где вы их покупаете.Ведь от их качества зависит ваша безопасность! По этому, что купить, рычаги подвески, по очень привлекательной цене и высочайшего качества, вам стоит заказать их на сайте магазина автозапчастей «ПАРТЛАДА», который

Представлено

, широкий ассортимент самых необходимых товаров для автомобиля.

как и зачем менять втулки стабилизатора Как заменить втулки стабилизатора.

Если в подвеске вышли из строя втулки бокового стабилизатора, это вряд ли можно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта.Из-за этой поломки машина не потеряет управляемость и не отвалятся колеса. Но для того, чтобы управлять автомобилем со сломанными втулками, водителю потребуются очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет от изношенных втулок будет слышен в любой кабине. В этой статье мы расскажем читателю, как своими руками заменить втулки поперечной устойчивости в легковых автомобилях, как отечественных, так и зарубежных.

Втулка стабилизатора поперечной устойчивости Функции

Изготовлена ​​из плотной резины

В большинстве современных автомобилей стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески.Когда автомобиль входит в поворот, его крен увеличивается, и он может опрокинуться из-за центробежной силы. Когда автомобиль выходит из поворота, его корпус начинает раскачиваться, что затрудняет выстраивание траектории. В результате в подвесках автомобилей появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки из полиуретана (или особо плотной резины). Их назначение — гасить вибрации подвески и направлять стабилизатор поперечной устойчивости при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки износа

  • Сильный скрип при движении по неровной дороге. При входе в поворот на высокой скорости этот скрип превращается в скрежет.
  • Люфт в стабилизаторе поперечной устойчивости. Проявляется в виде глухого удара, который слышен при одновременном попадании передних колес автомобиля в глубокую выбоину на дороге.

Причины поломки

  • Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик.Уже через 2-3 года они полностью вырабатывают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (по этой причине предусмотрительные автовладельцы сразу после покупки меняют резиновые втулки на полиуретановые).
  • Химическая атака. Поскольку втулки расположены близко к колесам, они регулярно подвергаются воздействию антиобледенительных химикатов, что может значительно сократить срок службы резиновых втулок.
  • Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надежные полиуретановые втулки долго не прослужат (поскольку в таких условиях они подвержены повышенной силе трения и постоянно подвергаются сильным ударам).

Какие втулки выбрать

При выборе новых втулок стабилизатора предпочтение следует отдавать изделиям из полиуретана. Автолюбители часто останавливают свой выбор на втулках SASIC, 555 и TRW.

Инструменты и расходные материалы

  1. Набор новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
  2. Набор рожковых ключей.
  3. Плоская отвертка (среднего размера).
  4. Набор торцевых головок с ручкой.
  5. 2 домкрата.
  6. Противооткатные упоры.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если установлена).Затем под задние колеса автомобиля подкладывают колодки, а передние колеса поддомкрачивают.
  2. Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на кронштейнах, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Под гайками находятся гравировальные шайбы. Они удаляются вручную.
    Гайки показаны стрелками
  3. Теперь скобы можно удалить. После их снятия втулки можно снять. Для их снятия стабилизатор поперечной устойчивости сгибают ломом.Штанга удерживается на месте ломом, а втулка вынимается вручную. Таким же образом можно снять рукав с другой стороны.
    Для этого используется лом
  4. Кроме двух наружных втулок на ВАЗ 2107 есть пара втулок центрального стабилизатора. При необходимости их замены придется полностью снять стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится на двух кронштейнах. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
  5. После снятия штока кронштейн зажимается в тисках, и шток осторожно вынимается из втулки, затем вынимается сама центральная втулка.
    Втулка находится внутри кронштейна, зажимается в тисках
  6. Изношенные втулки заменяются новыми, после чего стабилизатор поперечной устойчивости и защита картера устанавливаются на прежние места.

Рабочее видео

Важные моменты

  • Следует соблюдать осторожность при откручивании гаек на кронштейнах: шпильки, на которых крепятся кронштейны, со временем становятся хрупкими и легко ломаются рожковым ключом.
  • Следует помнить: кронштейны, удерживающие крайние втулки, бывают разными, хотя увидеть это невооруженным глазом удается далеко не всегда.Расстояние между отверстиями под шпильки в левом и правом кронштейнах отличается на 3 мм. Поэтому перед снятием имеет смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при обратной сборке.
  • Снятие стабилизатора поперечной устойчивости с кронштейна может оказаться сложной задачей, особенно если он сильно проржавел. Для облегчения задачи стрелу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если у вас нет жидкости под рукой, вы можете использовать жидкое средство для мытья посуды или обычную мыльную воду.

Последовательность замены втулок на Mitsubishi Pajero 4

  1. С помощью рожкового ключа на 12 откручиваются 4 болта, которые держат защиту картера автомобиля.
    Для этого откручиваются 4 болта.
  2. Доступ к болтам на кронштейнах крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
    Под ними втулки
  3. Эти скобы легко откручиваются ключом с трещоткой.
    Съемный с головкой под торцевой ключ
  4. После снятия кронштейнов штанга стабилизатора опускается вниз и открывается доступ к втулкам.Установлен вместо изношенного

Если сравнить устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных автомобилях и иномарках, то можно заметить, что добраться до втулок стабилизатора на наших автомобилях немного сложнее. Если на Митсубиси Паджеро 4 для замены втулок достаточно открутить несколько болтов, а это можно сделать в любом гараже, то в случае с «семеркой» вам понадобится лом и смотровая яма. Тем не менее, при должном терпении поломку можно устранить своими силами.

Подвеска любого современного автомобиля состоит из упругих элементов, воспринимающих неровности дороги. Далее поперечная балка перераспределяет принимаемые усилия и смещает колеса. Вся эта система рычагов и балок называется стабилизатором поперечной устойчивости автомобиля.

Целью стабилизатора поперечной устойчивости является сохранение устойчивости автомобиля при изменении внешних сил, например, при прохождении поворотов. Боковая сила, возникающая в результате этого маневра, способна опрокинуть автомобиль, если кузов значительно кренится.В силу своей конструктивной особенности стабилизатор поперечной устойчивости выравнивает боковую силу, действующую на внешнее и внутреннее колеса по отношению к изгибу. В зависимости от типа привода стабилизатор может быть выполнен в виде одинарной криволинейной балки или системы рычагов.

Как правило, зависимая подвеска автомобиля характеризуется одним криволинейным элементом, а независимая — системой рычагов. Для исключения шума от движений элементов стабилизатора и гашения вибраций стабилизатор крепится к корпусу с помощью упругих элементов — втулок.

Втулка стабилизатора поглощает вибрацию узлов подвески, тем самым обеспечивая более плавную езду и меньший шум.

Втулка — эластичная деталь из резины методом литья. Форма ступицы может отличаться в зависимости от элементов конструкции конкретного автомобиля, но в целом форма похожа. Для повышения прочности и надежности на некоторых моделях втулка усилена выступами и пазами. Износ втулки виден визуально – на ней появляются трещины и потертости, втулка становится жесткой и неэластичной.

Когда пора менять втулки стабилизатора?

При неисправности втулок стабилизатора появляются следующие симптомы:

Люфт руля при прохождении поворотов;
Биение руля;
Проявление характерных щелчков при крене кузова автомобиля;
«Рыскание» автомобиля при движении;
Занос автомобиля при движении в одном направлении;
Вибрация в узлах подвески;
Появление посторонних шумов при работе подвески

При обнаружении данных признаков рекомендуем записаться на диагностику и ремонт подвески автомобиля.

При неисправности втулок стабилизатора поперечной устойчивости выполняются следующие работы:

Автомойка;
Подъем автомобиля на подъемнике;
Снятие колес автомобиля;
Снятие подкрылка или другой пластиковой защиты;
Снятие креплений с элементов стабилизатора;
Снятие крепления с кронштейна втулки стабилизатора;
Замена втулки на новую.

На некоторых моделях автомобилей для облегчения процедуры замены втулки необходимо снять защиту картера двигателя.Сборка осуществляется в обратном порядке. Для удобства установки этого эластичного элемента рукав разрезается.

Втулки стабилизатора подлежат замене через 30 тыс. км пробега или при появлении вышеперечисленных признаков неисправностей. Во избежание «рысканья» автомобиля при движении заменяют обе втулки стабилизатора вне зависимости от степени износа обеих. Для увеличения срока службы упругого элемента стабилизатора поперечной устойчивости необходимо очищать их от грязи при каждом техническом обслуживании, так как ее частицы на стыке втулки и стойки стабилизатора являются источником дополнительного износа.

Стабилизатор поперечной устойчивости интересная штука. Главная его особенность в том, что его часто недооценивают автолюбители, особенно те, кто недавно ездил или не видел ничего круче девятки с потёкшими амортизаторами. Ведь его можно снять и вообще выбросить — машина все равно будет ездить. Правда, это плохо.

Что такое втулки и зачем они нужны

Основная задача втулок — уменьшить шум подвески при езде и прикрепить стабилизатор к кузову автомобиля.Обычно они изготавливаются из двух материалов: полиуретана и резины. Детали обладают высокой эластичностью и прочностью, благодаря чему отсутствуют скрипы и стуки при изменении высоты любого из колес. Кроме того, невозможно жестко прикрепить стабилизатор к кузову, так как при изгибе изменяется расстояние от места крепления до края стабилизатора.

Зачастую о неисправности втулок могут свидетельствовать различные звуки, возникающие при движении и резких поворотах – скрипы, стуки и так далее.Это явление связано с потерей эластичности рукава, в результате чего он становится очень жестким. Также под этой деталью может скапливаться пыль или песок.

Особенности конструкции стабилизатора

В области машиностроения стабилизатор появился вместе с первыми автомобилями, максимальная скорость которых превышала отметку в 20 км/ч. Из-за больших кренов, возникающих при повороте, возникла необходимость в установке этого компонента. Основное назначение стабилизатора — защита автомобиля от опрокидывания, так как при повороте нагрузка на внешние колеса увеличивается, а на внутренние, наоборот, уменьшается.Это приводит к раскачиванию машины. Стабилизатор делает его более устойчивым на дороге, предотвращая его опрокидывание.

На заметку! Все подвески автомобилей оснащены стабилизатором не только спереди, но и сзади. Стабилизатор не нужен только в том случае, если сзади автомобиля установлен торсион: функции стабилизатора будут возложены на саму подвеску.

Конструкция стабилизатора на многих автомобилях представляет собой П-образный металлический стержень из пружинной стали.Для крепления устройства к кузову используются специальные хомуты и втулки, позволяющие стабилизатору вращаться. Для большей устойчивости автомобиля и повышения эластичности стабилизатора используются втулки — на них приходятся все толчки от различных элементов подвески.

Втулки стабилизатора. Симптомы неисправности. Последствия.

Для наилучшего гашения вибраций и сил, действующих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединено посредством упругих элементов.То же самое и со стабилизатором. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. Со временем, по мере эксплуатации автомобиля, эти втулки могут начать разрушаться и заметно терять эластичность. Это приводит к неудовлетворительной работе стабилизатора =. Могут начать появляться более серьезные дефекты, которые со временем будут только расти быстрее.

Первым симптомом, предвещающим замену втулок, будет легкий стук подвески.Аналогичный стук можно наблюдать и у «уставших» амортизаторов. Только в случае с втулками его будет слышно не только на ямках и кочках, но и при входе в относительно крутые повороты. В то же время автомобиль часто чувствует себя чрезмерно шатким и вялым. Возникший стук будет следствием люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора из-за изношенных втулок.

Если вовремя не принять меры, стук в дальнейшем только усилится и начнет повсеместно сопровождать работу подвески из-за нарастающей деформации и разрушения втулок.Возможны крен кузова и чрезмерный люфт рулевого колеса. «Рыскать» машину можно не только в поворотах, но и в случаях торможения или смены полосы движения. Большинство автопроизводителей советуют менять втулки стабилизатора каждые 30-40 тысяч пробега. Однако в наших условиях лучше ориентироваться на износ втулок. Поэтому внезапный стук и легкий рывок в поворотах будут явными признаками скорой замены комплектующих.

В качестве народного метода проверки втулок на исправность предлагается перемещение на 2-й передаче «лежачего полицейского» наискосок.Раздался глухой стук в районе педалей — скорее всего втулки хана. Также можно просто залезть под машину, чтобы самому все осмотреть. Изношенная втулка порадует характерными для изношенной и потрескавшейся резины трещинами и потертостями. Автопроизводители иногда также называют эти трещины «маргаритками».

Также резина втулок может просто затвердеть и потерять необходимую эластичность. Если втулки стабилизатора плохо работают, то просто сильно качайте рукой вверх-вниз и в стороны от самого стабилизатора.Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, то втулки пришли в негодность.

Но для лучшего результата лучше, конечно, заехать на эстакаду, смотровую яму или воспользоваться подъемником. Из инструментов понадобится только лом или монтажная лопатка, которой нужно просто опереться на днище автомобиля и слегка «потрясти» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом. Если чувствуется заметный люфт или обнаружена потеря упругости, то пора задуматься о замене втулок.

Список необходимых инструментов

Обязательно нужно иметь следующий набор инструментов: новые втулки; для откручивания болта подрамника потребуется рожковый ключ на 24; ключи на 17 и 15; для откручивания винтов защиты двигателя — ключ на 10; для крепления болтов — ключ на 13; хомуты из металлического материала на 20 – для зажима стабилизаторов, так как старые подлежат замене; средство для обработки от накипи и ржавчины – WD 40; графитовая смазка; разъем.

Преимущества своевременной замены

С заменой втулок на своем автомобиле справится каждый водитель, ведь этот процесс не относится к сверхсложному ремонту.Все можно сделать своими руками, но если нет времени или желания, то желательно обратиться за помощью к специалистам. Это поможет защитить стабилизатор поперечной устойчивости от преждевременного износа.

Езда по некачественному дорожному покрытию отойдет на второй план, если вы ранее установили новенькие втулки. Да и в целом установленные новые втулки означают отсутствие сложностей и проблем при езде, а также комфорт и безопасность.

Замена втулки стабилизатора «Киа»

Замена втулок стабилизатора «Киа» предусматривает следующий алгоритм: Поднять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса.Находим рулевой вал и делаем метку (для удобства дальнейшей установки на прежнее место), снимаем болт крепления. Поднимите коробку передач с помощью домкрата, открутите заднюю подушку и подрамник. Для облегчения доступа к задним подушкам сняты четыре болта крепления подрамника. Поддомкратьте переднюю часть подрамника. Снимите крепеж и обработайте масляным раствором, чтобы предотвратить развитие коррозионных процессов на металле. Вкрутите их на место всего на четыре-пять оборотов.

Это делается крестообразно для обеспечения дополнительной безопасности и равномерного стягивания плоскости.Ослабьте домкрат, пока не дотянетесь до болтов втулки. Втулка с правой стороны легко выкручивается через моторный отсек, а с левой стороны — снизу. Вставьте скобы. Эту процедуру проводят осторожно, чтобы не повредить буртик на пыльнике руля. Процесс повторяется в обратном порядке. Особенности автомобиля Киа Сид в том, что рулевой вал имеет телескопический вид, поэтому и устанавливается в последний момент.

Втулки бывают следующих типов:

1.Сферическая (или «железная») втулка. По конструкции напоминает шаровой шарнир;

2. Резиновая втулка.

На сегодняшний день все большую популярность набирают втулки стабилизатора полиуретанового типа. Их довольно легко заменить, что является важным плюсом, а также они обладают хорошими эксплуатационными характеристиками. Опытные водители смело могут сказать, что это самые удобные детали.

При неисправности в районе втулки стабилизатора ее необходимо заменить в обязательном порядке.В противном случае это может очень плохо сказаться на ходовой и управляемости автомобиля. При деформации втулки или ее растрескивании может появиться шум в районе подвески автомобиля (в основном при наезде автомобиля на препятствие или увеличении скорости). В принципе, проблемы в области подвески определяются именно по таким шумам.

Для, убедиться в необходимости замены втулок, периодически необходимо проводить диагностику подвески, после чего неисправность будет выявлена ​​или предотвращена.

В случае выявления необходимо заменить втулку стабилизатора, это можно сделать самостоятельно. Тем более что ничего сложного в этом нет и процедура очень простая. Сначала откручиваются болты, которыми крепится хомут. Затем стабилизатор оттягивается в сторону, а старые детали удаляются. Ну и для финального действа очень аккуратно устанавливается новая деталь.

Именно по этой схеме замена как переднего стабилизатора, так и заднего …После замены деталей управление автомобилем станет намного приятнее и комфортнее, а различные дорожные препятствия будут преодолеваться без особого труда. Среди прочего, новые элементы позволят максимально увеличить производительность стоек.

Если бы машины всегда ехали по прямой, и даже если бы они не разгонялись и не тормозили, то стабилизатор был бы вообще не нужен. Его работа начинается каждый раз, когда автомобиль пытается наклониться. Будь то поперечный крен на поворотах или продольный при торможении, стабилизатор старается удерживать кузов параллельно поверхности дороги.И несмотря на элементарную конструкцию, у него это хорошо получается.

Стабилизатор — это просто звено, соединяющее подрамник с опорой колеса (сегодня речь пойдет о передней подвеске со стойками МакФерсон, проще говоря — с рычагом подвески). Следует отметить, что MacPherson действительно нужно использовать стабилизатор, в основном из-за некоторого конструктивного компромисса. Угол развала там статичен, но при кренах меняется из-за особенности схемы подвески. Почему это плохо? Дело в том, что изменение углов развала неизбежно уменьшает площадь контакта шины с дорогой.И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при боковом крене противоположные концы, закрепленные в рычагах, начинают двигаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному движению колес, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.

Но чтобы не стать фанатом культового стабилизатора, необходимо сказать несколько слов о его недостатках.Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, но для внедорожника может быть вредно. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какой-то более жесткий, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и сделать из «Жигулей» болид Формулы-1. Это очень опасное заблуждение.

Первое, с чем столкнется Кулибин с железякой толщиной с руку в передней подвеске, это неожиданно легкий занос из-за нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колес с дорогой (его будет недостаточно для задние колеса).Нужно понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно просчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. А если неправильно вмешаться в работу одного из них, управляемость в целом снизится, хотя крен, вполне возможно, станет чуть меньше.

Так при чем тут втулки и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность крутиться от разнонаправленных сил на правое и левое колеса.Если она будет приварена или жестко прикреплена к подрамнику каким-либо другим способом, то такой возможности она будет лишена, поэтому крепится к ней с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».

Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степень свободы детали, что сводит на нет все ее возможности предотвращения качения. А то в поворотах машина начинает больше, чем положено, крениться на бок.

Не каждый автолюбитель это сразу заметит, поэтому втулки меняют и в других случаях: если при диагностике подвески обнаружен износ, или если она уже начинает стучать.Однако вторая ситуация обычно более типична не из-за физического износа, а из-за хорошего удара или другого механического воздействия.

Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки нужно периодически менять, и это совершенно нормально. Давайте посмотрим, как это сделать.

Что тебе нужно?

Преимущество этого ремонта в том, что он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были.Поэтому поедем в сервис и просто посмотрим, как это делает специалист.

Вам понадобится минимум инструментов: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: за что жизнь его так покалечила? На самом деле перед нами не просто ключ, а Модернизированный СпецИнструмент Алексея Телешова, будем его так называть.

Так как мы будем менять втулки на Логане, то придется учитывать некоторые его особенности, так что такой умный ключ может пригодиться. Кроме того, придется искать подъемник, и вполне вероятно, что гидравлическая стойка (мы, во всяком случае, ею пользовались) вместе с «болгаркой».Итак, несмотря на кажущуюся простоту, все не так просто.

Теперь о стоимости запчастей. За оригиналом гнаться смысла нет, есть вполне достойные производители, тем более что гильза — это кусок резинки, и там не так сложно что-то сделать. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.

Заходим в бокс и садимся на подъемник.

Как обычно бывает с резьбовыми соединениями внизу машины, все они давно покрыты слоем грязи и закисли.Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Немного ждем и достаем тот самый ключ со сломанной судьбой и пробуем десять раз открутить болт сверху (видно на фото).

Естественно, это так же бесполезно, как просить кота быстрее пройти через открытую дверь (если у вас есть кот, вы поймете бесперспективность замысла). Но в данном случае нам помогает сама конструкция подвески Логана: этот болт обычно просто срезается, ибо назначение его никому непонятно, даже в более тяжелом и внедорожном Дастере этот узел сделан проще и чуть мягче. (и болт меньшего диаметра).Поэтому специалист наносит белым маркером отметку, по которой нужно будет отрезать ушко хомута. Теперь дело за «болгаркой»: отрезать это ухо и перейти на другую сторону.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Тут дело осложняется опасной близостью хомута к топливопроводам. Их придется удалить. Сделать это просто: откручиваем ближайший болт защиты масляного поддона, после чего трубки можно вытащить из фиксаторов и отвести в сторону.Чтобы они не мешали, их можно закрепить крючком из любой достаточно жесткой проволоки. Но все это придется делать только в том случае, если придется срезать петельку и с этой стороны — болт здесь почему-то легко открутился.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Теперь снимаем хомут. Откручиваем единственный крепежный болт с головкой. Снять хомут не так просто, поэтому берем узел и цепляем его за отверстие в этом болте. Все, зажим у нас в руках.Теперь при той же сборке снимаем стабилизатор с подрамника и вынимаем втулку. Ради интереса сравним новые и старые втулки. Деталь, которую мы только что сняли, имеет износ, но это еще не критично. В окончательно убитой гильзе заметна хорошо выраженная овальность. Но если мы начали меняться, то делаем дело до конца.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Снова возьмите крепление и снова отодвиньте стабилизатор от подрамника.Вставляем втулку, после чего сборку можно снимать. Чтобы легче было поставить хомут, используем смазку (мы использовали медь). Он также применяется как к зажиму, так и к болту.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Это нужно для того, чтобы, во-первых, легче было надеть хомут, а во-вторых, чтобы в следующий раз легче было выкрутить болт. Не всегда есть возможность прижать хомут рукой. Я бы даже сказал, что всегда терпит неудачу.Обычно бесполезно бить молотком по резине, поэтому подтягивая гидравлическую стойку под машину. Упираем его в хомут и немного приподнимаем. Если все собрано правильно (хотя что там может быть собрано неправильно?), то отверстия на хомуте и подрамнике совпадут, и нам останется только установить болт, а затем затянуть его до конца.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Бывает, что ошейник никак не хочет вставать на место.При этом не нужно пытаться натянуть его на втулку с чрезмерным усилием: ее можно повредить или деформировать и просто затянуть криво. Получится еще хуже, чем было, ведь стабилизатору одинаково противопоказаны и чрезмерный люфт, и слишком тугое положение, когда он не может работать как торсион. Скорее всего, дело в недостаточном количестве смазки – без нее трение между железом прижима и резиной втулки не позволит правильно и без лишних усилий установить деталь.Добавьте его немного и все пойдет намного проще.

А теперь точно такую ​​же операцию повторяем с другой стороны, не забывая поставить топливные трубки на место и подтянуть болт защиты, если их все-таки пришлось снять. Это все.

Каков итог?

Кардинальных отличий от других автомобилей с передней подвеской MacPherson в принципе нет. И вряд ли в этой работе есть что-то сложное, если бы не использование подъемника и некоторых других приспособлений для борьбы с закисшими болтами.

Работа в сервисе обошлась бы в 440 рублей за сторону. Недорого, но можно попробовать сделать самому. Здесь есть своя прелесть: если что-то пошло не так, можно аккуратно доехать до СТО вообще без стабилизатора, и там все соберут как положено. Ну, может, и посмеются, но это уже в ваше отсутствие.

Со сломанными или изношенными втулками продолжать движение будет намного хуже. Даже если внизу ничего не стучит (а поначалу точно ничего не стучит), управляемость снизится, иногда даже до безобразия.Доводить до этого момента не стоит, каждый поворот будет намного опаснее, чем есть на самом деле.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 73/2, тел: 928-32-20)

У вас когда-нибудь был стабилизатор поперечной устойчивости?

На автомобильные механизмы для нормальной работы или в качестве соединительного элемента устанавливается множество различных резиновых прокладок и втулок. Но такие элементы довольно быстро изнашиваются из-за повышенной интенсивности.В результате в них появляется люфт, что делает поездку на автомобиле небезопасной. Кроме того, изношенные втулки могут привести к более серьезным неисправностям.

Это относится и к втулкам, установленным на стабилизаторе. Если вы стали замечать шум в подвеске автомобиля во время движения, это может означать, что вам необходимо заменить втулки стабилизатора. И это касается замены передних и задних втулок. Подробнее об этом и пойдет речь в этой статье.

В области машиностроения стабилизатор появился вместе с первыми автомобилями, максимальная скорость которых превышала отметку в 20 км/ч.Из-за больших кренов, возникающих при повороте, возникла необходимость в установке этого компонента. Основное назначение стабилизатора — защита автомобиля от опрокидывания, так как при повороте нагрузка на внешние колеса увеличивается, а на внутренние, наоборот, уменьшается. Это приводит к раскачиванию машины. Стабилизатор делает его более устойчивым на дороге, предотвращая его опрокидывание.

На заметку! Все подвески автомобилей оборудованы стабилизатором не только спереди, но и сзади.Стабилизатор не нужен только в том случае, если сзади автомобиля установлен торсион: функции стабилизатора будут возложены на саму подвеску.

Стабилизатор является важной частью подвески автомобиля.

Конструкция стабилизатора на многих автомобилях представляет собой П-образный металлический стержень из пружинной стали. Для крепления устройства к кузову используются специальные хомуты и втулки, позволяющие стабилизатору вращаться. Для большей устойчивости автомобиля и повышения эластичности стабилизатора используются втулки — на них приходятся все толчки от различных элементов подвески.

Что такое втулки и зачем они нужны

Основная задача втулок — уменьшить шум подвески при езде и прикрепить стабилизатор к кузову автомобиля. Обычно они изготавливаются из двух материалов: полиуретана и резины. Детали обладают высокой эластичностью и прочностью, благодаря чему отсутствуют скрипы и стуки при изменении высоты любого из колес. Кроме того, невозможно жестко прикрепить стабилизатор к кузову, так как при изгибе изменяется расстояние от места крепления до края стабилизатора.


Втулки могут быть изготовлены из разных материалов

Часто различные звуки, возникающие при движении и резких поворотах — скрипы, стуки и так далее, могут свидетельствовать о неисправности втулок. Это явление связано с потерей эластичности рукава, в результате чего он становится очень жестким. Также под этой деталью может скапливаться пыль или песок.

Признаки износа втулки

Конструктивные параметры втулки немного схожи с шаровой опорой, только втулка имеет одну неприятную особенность — она ​​изнашивается, в результате чего деталь выходит из строя.Также следует отметить, что управлять автомобилем с поврежденными элементами подвески небезопасно, поэтому при обнаружении неисправности втулки стабилизатора постарайтесь как можно быстрее заменить ее. Определить непригодность втулки для водителя не составит труда, так как при движении управлять транспортным средством станет сложно.

В большинстве случаев износ втулки стабилизатора сопровождается характерными звуками в районе подвески, которые усиливаются при разгоне автомобиля.Преодоление дорожных неровностей (кочки, ямы, камушки на дороге) заставляет водителей вздрагивать от возникающих ударов в нижнюю часть автомобиля. Внимательный водитель сразу заметит посторонние шумы и небольшое ухудшение управляемости автомобиля, а также разберется с причиной этой проблемы.


Так выглядит изношенная втулка.

Чтобы втулки и подвеску не доводили до такого состояния, рекомендуется проводить регулярный осмотр всех элементов конструкции.В этом случае необходимо провести тщательную диагностику гильзы.

Диагностика

Диагностика втулок стабилизатора состоит из двух этапов:

  • визуальная оценка;
  • с механическим воздействием.

Необходимо поставить машину на эстакаду или яму для проверки резинок. Некоторые люди используют для этой цели подъемник, но это может быть опасно. Дело в том, что диагностика втулок подразумевает сильные рывки стабилизатора, в результате чего автомобиль раскачивается и может упасть.То же самое и с домкратами, с которых машина соскакивает гораздо быстрее, чем с подъемника. Это может привести к самым печальным последствиям, так как вес автомобиля очень большой, и вся эта металлоконструкция может раздавить механика.


Диагностика втулок стабилизатора

Цель визуальной оценки — осмотр резинок на наличие разрывов и трещин. Если хотя бы на одной детали была обнаружена хотя бы одна трещина, то весь комплект необходимо менять полностью. Механическое воздействие требует грубой мужской силы — возьмитесь за стабилизатор рядом с втулкой, соединяющей деталь с корпусом, и резко дерните его во все стороны.В процессе могут возникать стуки или скрипы. Это означает, что втулки необходимо заменить. В процессе механического воздействия не бойтесь повредить стабилизатор или сами втулки — они рассчитаны на большую нагрузку, поэтому ваши попытки проверить исправность деталей не смогут нанести им никакого вреда.

Что нужно для замены

Вам не нужно много инструментов, чтобы выполнить работу, но вы все равно должны подготовить их заранее.

Для замены втулок стабилизатора необходимо:

домкрат
  • ;
  • линейка
  • или штангенциркуль;
  • специальный удлинитель для ключа;
  • ключ с трещоткой
  • ;
  • накидных ключа, один на 13, другой на 10;
  • удлиненные или обычные головки (14,13).

Стоит отметить, что это только базовый набор инструментов, на самом деле могут понадобиться и другие. Это связано с необходимостью откручивания гаек крепления при снятии стабилизатора. В этом и вся загвоздка, потому что штатным ключом гайки крепления не открутить (в процессе эксплуатации они прикипели к детали). В этом случае многие прибегают к экстренным мерам – при помощи ножовки по металлу или болгарки. В процессе откручивания гаек можно повредить стойки стабилизатора, поэтому одной заменой резинок не обойтись.

Домкрат может понадобиться в двух случаях: для поднятия автомобиля и для возврата стабилизатора поперечной устойчивости в исходное положение, если вы не можете сделать это руками или ломом. Если штанга все же немного смещается в сторону, то поднимите заднюю часть автомобиля. Этого должно быть достаточно, чтобы деталь вернулась на место.


Инструменты и материалы для замены втулок стабилизатора

Также без самих втулок стабилизатора не справиться с заменой втулок. Вы можете получить их, не выходя из дома.Благо для этого есть интернет, с помощью которого можно заказать нужную деталь с доставкой на дом. Вы также можете посетить автомагазин или рынок. Также имейте в виду, что для каждой модели автомобиля нужны определенные резинки, поэтому перед покупкой не поленитесь предварительно снять старые детали для сравнения в магазине. Кроме того, они могут сохранить серийный номер, что облегчит процесс выбора. В противном случае вы рискуете потратить деньги на деталь, которая не подойдет к вашему автомобилю.

Немаловажную роль играет и качество деталей, ведь для их производства может использоваться не только натуральный каучук, но и искусственный каучук. Если вы стоите перед выбором: купить рукав из натурального или искусственного материала, то предпочтение лучше отдать последнему варианту (он более прочный).

Замена передних втулок

Эту процедуру можно выполнить двумя способами: поддомкратить одну сторону автомобиля или две. Второй способ считается более трудоемким, но многие автолюбители отдают ему предпочтение.Кроме того, при поднятых обеих сторонах машины установка и снятие втулок будет намного проще. Главное – это техника безопасности и соблюдение пошаговой инструкции, которая приведена ниже.

Шаг 1. Сначала купите запасные части. Вы можете взять оригинал или аналог – это зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Хотя даже если вы выберете оригинал, за запчасти вам придется заплатить не более 400 рублей.


Старайтесь не экономить при выборе новых втулок

Шаг 2. Установите противооткатные упоры и поддомкратьте автомобиль. Затем снимите болт крепления кронштейна втулки. Для этого вам понадобится ключ на 12. Если болт не будет крутиться, то обработайте его WD-40 или как в народе называют это средство — «Ведошкой». Через 5-10 минут застежку можно легко открутить.



Если болт очень ржавый, то придется использовать болгарку

Шаг 3. После ослабления болтов крепления отогнуть стопорную скобу немного вверх. Голыми руками это сделать очень сложно, поэтому используйте отвертку, слегка поддев ею край кронштейна.


Отогните назад фиксирующую скобу

Шаг 4. Осторожно снимите втулку. Для этого не нужно использовать какие-либо инструменты, втулка в любом случае легко снимается. После снятия осмотрите деталь на наличие повреждений, признаков износа или трещин.



Шаг 5. Установите новую втулку на место и опустите на нее удерживающую скобу. Поверхность втулки желательно предварительно обработать небольшим количеством графитной смазки, чтобы скоба без проблем надевалась на резинку.Затем затяните крепежный болт, стараясь не сорвать резьбу. В противном случае у вас есть немного лишних забот.


Установка втулки на место

Замена задних втулок

Задний стабилизатор крепится с помощью двух резиновых втулок. Как правило, в процессе эксплуатации автомобиля эти детали теряют свою прочность и эластичность, в результате чего перестают выполнять свои основные функции. В результате задняя подвеска начинает стучать при движении.Если вы слышите характерные звуки, то вам необходимо заменить задние втулки. Как и при замене передних втулок, машину необходимо поддомкратить. Желательно поднимать сразу две стороны – правую и левую. Теперь приступайте к работе.

Шаг 1. Для начала возьмите новые резинки. В этом случае они идут в комплекте со специальной смазкой, продлевающей срок службы деталей и облегчающей процесс замены.



Шаг 2. Очистите поверхность стабилизатора и застежки от пыли. Для этого используйте крупную наждачную бумагу или жесткую щетку. Затем побрызгайте болт WD-40, чтобы его было легче ослабить.


Брызгаем из мешка на болт крепления

Шаг 3. Откручиваем болт крепления на 14, а затем плоскогубцами слегка сдавливаем скобу, чтобы потом можно было снять деталь. Как видите, процессы замены передней и задней втулок мало чем отличаются друг от друга, за исключением снятия болта.


Шаг 4. Смажьте стабилизатор жидкостью из комплекта, после чего можно устанавливать новую втулку. Не перепутайте стороны детали, установите ее той же стороной, что и раньше. В противном случае вы рискуете значительно сократить срок эксплуатации совершенно новой детали.


Шаг 5. Осторожно задвиньте скобу стабилизатора на место и закрепите болтом. При этом нужно быть осторожным, чтобы не повредить застежку или саму скобу.Теперь опустите заднюю часть машины и прокатитесь на ней, чтобы проверить свою работу.


Установите втулку на место
Аккуратно затяните крепежный болт

Преимущества своевременной замены

С заменой втулок на своем автомобиле справится каждый водитель, ведь этот процесс не относится к сверхсложному ремонту. Все можно сделать своими руками, но если нет времени или желания, то желательно обратиться за помощью к специалистам. Это поможет защитить стабилизатор поперечной устойчивости от преждевременного износа.

Езда по некачественному дорожному покрытию отойдет на второй план, если вы ранее установили новенькие втулки. Да и в целом установленные новые втулки означают отсутствие сложностей и проблем при езде, а также комфорт и безопасность.

Особенности проблемы для популярных моделей

Как показывает статистика, с проблемами, связанными со втулками стабилизатора, сталкиваются владельцы таких моделей автомобилей, как Рено Меган, Шкода Рапид, Фольксваген Поло, Лада Веста (и других представителей отечественного автопрома).Рассмотрим особенности конкретных моделей автомобилей, а также рекомендации по замене.

Таблица. Описание проблемы для некоторых моделей

Модель Описание проблемы
Часто именно конструкция подвески данного автомобиля является основной причиной проблем с втулками. Веста славится длинным ходом стоек стабилизатора, что может издавать неприятные звуки при езде.Многие автовладельцы недооценивают пригодность своего автомобиля для решения этой проблемы. Также можно использовать специальную смазку на основе силикона.
Одним из проверенных способов устранения скрипов является установка небольшого кусочка старого ремня ГРМ между втулкой стабилизатора и кузовом автомобиля. Сама замена втулок ничем не отличается от указанной в инструкции выше.
Как показывает практика, лучший способ избавиться от скрипов — это установка оригинальных резинок VAG.Также многие автолюбители используют ремонтные втулки, отличающиеся от обычных размеров (ремонтные втулки меньше 1 мм). Как вариант, можно установить резинки от других моделей этого производителя, например, от Skoda Fabia.
Процесс замены втулки ничем не отличается от других моделей, но перед установкой новой резинки ее и посадочное место нужно обработать смазкой, которая потом не навредит деталям. Для этой цели можно использовать шампунь или мыло.В зависимости от модификации Рено Меган может комплектоваться усиленной или обычной подвеской, поэтому размеры втулок и самого стабилизатора могут отличаться. Учитывайте это при покупке запасных частей.
Перед покупкой втулок необходимо предварительно измерить диаметр стабилизатора, так как их размеры могут отличаться в зависимости от модификации. Для этого используйте штангенциркуль. Многие специалисты рекомендуют покупать для своего автомобиля специальные резинки, оснащенные пыльниками для защиты от пыли и воды.Для обработки поверхностей деталей необходимо использовать средства на силиконовой основе, которые не будут разъедать резину. К таким продуктам относятся «МОЛИКОТЕ ПГ-54», «Литол-24» и другие.

В заключение

Несмотря на простоту замены, с которой справится практически каждый автолюбитель, нельзя забывать о безопасности. Вес автомобиля — не шутка, поэтому неправильное использование домкрата или отсутствие подсоса колеса может привести к серьезным травмам. Чтобы этого избежать, перед работой обязательно проверяйте состояние домкрата, и выполняйте все этапы этого процесса с особой осторожностью.

Видео — Замена втулок стабилизатора на Шевроле Авео

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.