6

Стартер ваз 2107 плохо крутит: Плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе

Содержание

Плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе

Времена, когда можно было завести двигатель автомобиля с помощью пусковой рукоятки уходят в прошлое.

Поэтому в ситуации, когда аккумулятор заряжен, но стартер плохо вращает коленвал, не остаётся ничего другого, как выяснять причину подобной неисправности на месте. Что делать в подобной ситуации, и как найти поломку, об этом будет подробно описано в данной статье.

Причины возникновения неисправности

Если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, то поломка, в большинстве случаев, находится в устройстве запуска двигателя.

Причиной низкой частоты вращения коленвала двигателя, в этом случае, могут быть:

  1. Неисправность проводки.
  2. Выход из строя стартера.
  3. Неисправность втягивающего реле.
  4. Густое масло.

Прежде чем приступать к выявлению вышеуказанных причин, следует убедиться в том, что аккумулятор выдаёт достаточный для запуска двигателя ток. Для этого можно воспользоваться нагрузочной вилкой. Если аккумулятор обслуживаемый, необходимо замерить плотность электролита.

Неисправности проводки

Стартёр двигателя внутреннего сгорания является самым энергоёмким прибором электрооборудования автомобиля, поэтому некачественное крепление проводов и клемм, может снизить эффективность работы этого устройства.

Сила тока, которая возникает в момент включения стартёра, настолько велика, что в недостаточно хорошо прикреплённых проводах может образоваться электрическая дуга. Часть энергии будет уходить на поддержания этого эффекта, в результате чего стартёр будет вращаться очень медленно.

Кроме недостаточной силы тока в цепи, электрическая дуга может привести к возгоранию, поэтому если аккумулятор плохо крутит стартер, следует в первую очередь осмотреть клеммы подключения аккумулятора, а также проверить качество соединения положительного провода, который подключается от «+» аккумулятора к втягивающему реле.

Также следует проверить кабель, который соединяет корпус двигателя с кузовом автомобиля, в этом месте также может быть недостаточно хороший контакт.

Кроме утечки электрического тока и плохо затянутых гаек и болтов, стартеру может недоставать электрической мощности, по причине окисления клемм аккумулятора. В этом случае образуется прослойка из плохо проводящего электрический ток вещества, которое и является причиной ухудшения работы стартера.

Данная проблема может быть легко решена, если использовать для удаления образовавшегося слоя окисления содовый раствор:

  1. Для приготовления раствора используется обычная сода и тёплая вода в соотношении 1 к 10.
  2. Для очистки клемм можно использовать ветошь, но наиболее подходящим инструментом, для выполнения данных работ, является старая зубная щётка.

Видео:

Неисправно втягивающее реле

Очень распространённая поломка, которая может быть причиной плохой работы стартового механизма автомобиля.

Если произошло короткое замыкание обмотки электромагнита, то потребуется полностью заменить данную деталь, но в большинстве случаев причина неудовлетворительной работы втягивающего реле заключается в неисправности, возникающей в результате подгорания контактов реле.

Для того чтобы восстановить работоспособность устройства, необходимо снять втягивающее реле с корпуса стартера и снять эбонитовую крышку, к которой подключаются провода.

Внутри устройства, будет расположена медная пластина, замыкающая контакты реле. Именно эта деталь и бывает наиболее повреждена. Поверхность пластины, которая соприкасается с контактами, необходимо очистить от неровностей, которые возникают вследствие повышенных температур во время замыкания контактов. Для этого следует воспользоваться бархатным напильником, но снимать металл следует очень осторожно, чтобы пластина не истончилась слишком сильно, иначе хорошего контакта между проводниками электрического тока не будет.

Контакты, которые расположены на эбонитовой крышке втягивающего реле, также необходимо зачистить. Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выкрутить болты, к которым присоединяются провода, и зачистить их с той стороны, которой они соприкасаются с контактной пластиной. Очистка поверхности болтов осуществляется напильником. Снимать необходимо минимальное количество металла, чтобы контакты достаточно плотно соприкасались с контактной пластиной электромагнита.

Когда очистка контактов будет завершена, сборка и установка втягивающего реле осуществляется в обратном порядке. Болты втягивающего реле должны быть хорошо зафиксированы в эбонитовом корпусе, но перекручивать резьбовое соединение не следует, иначе можно повредить хрупкий материал крышки данного устройства.

Видео:

Выход из строя стартера

Несмотря на высокий эксплуатационный ресурс стартера, это устройство не является вечным, и рано или поздно выходит из строя.

1. Сложность диагностики технического состояния электрического двигателя, который расположен внутри корпуса стартера, затрудняется тем, что некоторые распространённые «заболевания» этого устройства, могут проявляться только когда двигатель полностью прогревается.

Характерным «симптомом», такой поломки, является лёгкий запуск холодного двигателя, и очень медленное проворачивание коленвала, когда температура охлаждающей жидкости достигнет рабочего значения. Если стартер плохо крутит только на горячем двигателе, то при возникновении данной проблемы, необходимо в течение короткого промежутка времени снять деталь с двигателя автомобиля, разобрать его и с помощью омметра осуществить замеры сопротивления между обмоткой и корпусом.

Если показатель будет менее 10 кОм, то происходит утечка электрического тока на корпус устройства, что значительно снижает мощность электродвигателя. Если обмотка стартера в порядке, необходимо замерить сопротивление между обмоткой якоря и его корпусом.

2. При отсутствии утечек в этой части электрического двигателя стартёра, следует очень внимательно осмотреть выводные провода коллектора, которые могут быть отпаяны, вследствие чего нарушается контакт и стартёр, либо полностью не крутит двигатель, либо вращение коленвала осуществляется с недостаточной частотой.

3. Важнейшим элементом стартёра являются щётки.

Если данная деталь полностью выработала ресурс, то стартёр будет плохо крутить двигатель автомобиля, как в холодном состоянии, так и после прогрева двигателя.

Если величина выработки щёток не велика, то следует их проверить на утечку тока. Осуществить эту операцию можно с помощью любого устройства для осуществления замеров сопротивления, или обычной двенадцативольтовой лампочки.

При подаче «+» источника питания на щётки, а «-» к лампочке, которая другим выводом соединяется с массой щёточного блока, свечение нити накаливания должно полностью отсутствовать. При проверке омметром, показатель сопротивления должен стремиться к бесконечности.

Видео:

Густое масло

Данная проблема может возникнуть только в том случае, если марка смазывающего вещества не соответствует сезону. Стартёр будет с трудом проворачивать коленвал двигателя, только при очень низких температурах воздуха. Если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях, то необходимо позаботиться об утеплении места стоянки машины, а также сменить моторное масло.

P.S. Почему стартёр плохо крутит двигатель, ясно из данного материала, но учитывая причины, по которым это происходит, можно посоветовать начинать диагностику с самых распространённых и простых в устранении поломок этого устройства.

Загрузка…

7 Причин Почему Плохо Крутит Стартер

Чаще всего плохо крутит стартер по причине низкого заряда аккумуляторной батареи, плохого контакта «массы», износа втулок на его корпусе, поломки втягивающего реле, короткого замыкания обмоток статора или ротора (якоря), износа бендикса, неплотного прилегания щеток к коллектору либо их значительного износа.

Содержание:

Первичные ремонтные меры можно проводить, не снимая узел с его посадочного места, однако если это не помогло и стартер крутит туго, то его придется демонтировать и выполнить дополнительную диагностику с его разборкой, ориентируясь на основные его неисправности.

В чем причинаЧто сделать
Слабая аккумуляторная батареяПроверить уровень заряда аккумулятора, при необходимости подзарядить
Проверить состояние клемм аккумулятора, почистить их от грязи и окислов, а также смазать специальной смазкой.
Контакты аккумулятора, стартера и “массы”Выполнить ревизию контактов на самом аккумуляторе (момент затяжки), провод “массы” двигателя, места подключения на стартере.
Втягивающее релеВыполнить проверку обмоток реле с помощью электронного мультиметра. На исправном реле значение сопротивления между каждой обмоткой и массой должно быть 1…3 Ома, а между силовыми контактами 3…5 Ома. При выходе обмоток из строя обычно реле меняют.
Щетки стартераПроверить уровень их износа. Если износ значительный, то необходима замена щеток.
Втулки стартераОсмотреть их состояния, в частности, люфт. Допустимый люфт составляет около 0,5 мм. При превышении значения свободного хода втулки меняют на новые.
Обмотки статора и ротора (якоря)С помощью мультиметра нужно проверить их на обрыв, а также наличие короткого замыкания на корпус и межвиткового короткого замыкания. Обмотки или перематывают либо меняют стартер.
Бендикс стартераПроверить состояние шестерни бендикса (особенно для старых автомобилей или машин со значительным пробегом). При ее значительном износе нужно поменять бендикс на новый.
Моторное маслоПроверить состояние и текучесть масла используя щуп. Если в картер залито летнее масло и оно загустело, то нужно отбуксировать машину в теплый бокс и выполнить там замену масла на зимнее.
Неправильно выставлено зажигание (актуально для карбюраторных машин)В этом случае нужно проверить момент зажигания и при необходимости выставить правильное его значение.
Контактная группа замка зажиганияПроверить состояние и качество группы контактов и места соединений. При необходимости подтянуть контакты либо заменить контактную группу полностью.
Коленчатый валДиагностику и ремонт лучше доверить мастерам в автосервисе, так как необходимо частично разбирать двигатель и проверять состояние вкладышей.

Почему плохо крутит стартер

Зачастую автовладельцы, сталкивающиеся с проблемой, когда вяло крутит стартер, думают, что «виновата» аккумуляторная батарея (ее значительный износ, недостаточный заряд), особенно если ситуация происходит при отрицательной температуре окружающего воздуха. На самом деле кроме аккумулятора существует еще много причин, почему стартер долго раскручивает двигатель для его запуска.

  1. Аккумуляторная батарея. На морозе емкость аккумулятора снижается, и он выдает более низкий пусковой ток, которого порой бывает недостаточно для нормальной работы стартера. Также причинами почему аккумулятор плохо крутит стартер может быть плохие контакты на клеммах. В частности, плохой зажим на болтах или на аккумуляторных клеммах есть окисление.
  2. Плохой контакт «массы». Часто аккумулятор плохо крутит стартер банально из-за слабого контакта на минусовой клемме тягового реле. Причина может крыться как в слабом контакте (разболталось крепление), так и загрязнение собственно контакта (зачастую его окисление).
  3. Износ втулок стартера. Естественный износ втулок стартера обычно приводит к осевому люфту вала стартера и вялой его работе. Когда ось перекашивается либо «съезжает» внутри корпуса стартера — вращение вала становится затруднительным. Соответственно, скорость прокручивания маховика двигателя падает, а для его раскрутки необходима дополнительная электрическая энергия от аккумулятора.
  4. Износ бендикса. Это не очень распространенная причина того, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, и встречается лишь у машин со значительным пробегом, в том числе у тех, двигатель которых часто запускают и глушат, тем самым снижая ресурс стартера. Причина кроется в банальном износе бендикса — уменьшение диаметра рабочих роликов в обойме, наличие на одной из сторон ролика плоских поверхностей, стачивание рабочих поверхностей. Из-за этого возникает проскальзывание в момент, когда передаётся крутящий момент от вала стартера к двигателю автомобиля.
  5. Плохой контакт на обмотке статора стартера. При запуске стартера от аккумуляторной батареи через контакт проходит значительный ток, поэтому, если контакт будет в плохом техническом состоянии, то он будет греться и со временем может полностью отпасть (обычно он припаян).
  6. Замыкание в обмотке статора или ротора (якоря) стартера. В частности, короткое замыкание может быть двух типов — на «массу» или на корпус и межвитковое. Чаще всего встречается межвитковой пробой обмотки якоря. Проверять ее можно с помощью электронного мультиметра, однако лучше воспользоваться специальным стендом, имеющимся, как правило, в специализированных автосервисах.
  7. Щетки стартера. Основная проблема здесь — неплотное прилегание поверхности щеток к поверхности коллектора. В свою очередь, это может быть вызвано двумя причинами. Первая — значительный износ щеток либо их механическое повреждение. Вторая — смещенное положение из-за износа втулок, повреждения стопорного кольца.
  8. Частичный выход из строя втягивающего реле. Его функция — подведение и возвращение в исходное положение шестерни бендикса. Соответственно, если неисправно втягивающее реле, то оно будет тратить больше времени на то, чтобы подвести шестерню бендикса и запустить стартер.
  9. Использование очень вязкого масла. В некоторых случаях АКБ плохо крутит стартер по причине того, что в двигателе используется слишком густое масло. На прокачивание застывшей маслянистой массы тратится некоторое время и много энергии от аккумулятора.
  10. Замок зажигания. Зачастую проблемы возникают нарушении изоляции проводки. Кроме этого, контактная группа замка может со временем начать нагреваться из-за уменьшения площади контакта, а как результат, на стартер может идти меньший, чем это нужно, ток.
  11. Коленчатый вал. В редких случаях причиной того, что плохо крутит стартер, «виноват» коленчатый вал и/или элементы поршневой группы. Например, задиры на вкладышах. Соответственно, при этом стартеру нужно больше энергии, чтобы запустить двигатель.

Многие автолюбители не выполняют диагностику в полном объеме и спешат купить новый аккумулятор либо стартер, и зачастую им это не помогает. Поэтому чтобы не тратить понапрасну деньги имеет смысл разобраться, почему вяло крутит стартер при заряженном аккумуляторе и выполнить соответствующие ремонтные меры.

Что делать, если плохо крутит стартер

Когда плохо крутит стартер, необходимо выполнить диагностические и ремонтные меры. Начинать всегда стоит с аккумулятора и проверки качества контакта, а уже потом демонтировать и возможно разбирать стартер и выполнять диагностику.

  • Проверить заряд аккумулятора. Неважно редукторный плохо крутит или обычный АКБ должен быть заряжен. Особенно это актуально для зимнего периода, когда ночью на улице температура воздуха опускается ниже нуля по Цельсию. Соответственно, если аккумулятор (даже если он и новый) хотя бы на 15% разряжен, то его желательно зарядить с помощью зарядного устройства. Если аккумулятор старый и/или исчерпал свой ресурс — лучше заменить его на новый.
  • Убедиться в надежности контакта клемм аккумулятора и питания стартера. Если на клеммах АКБ есть очаги окисления (ржавления), то однозначно проблема в этом. Также убедитесь, что зажим силовых проводов надежно затянуть. Уделите внимание и контакту на самом стартере. Имеет смысл проверить «косичку массы», которая соединяет непосредственно корпус двигателя и корпус автомобиля. В случае, если контакты некачественные, то их нужно почистить и подтянуть.

Не помогли перечисленные рекомендации? Тогда придется снимать стартер для осмотра и проверки его основных элементов. Исключением может стать разве что если новый стартер плохо крутит, тут если не в АКБ и контактах дело, то искать причину нужно в двигателе. Проверку стартера следует выполнять в такой последовательности:

  • Втягивающее реле. Нужно прозвонить обе обмотки используя тестер. Измеряется сопротивление между обмотками и «массой» попарно. На исправном реле будет составлять около 1…3 Ома. Сопротивления между силовыми контактами должно быть порядка 3…5 Ом. Если указанные значения будут стремиться к нулю — значит, имеет место короткое замыкание. Большинство современных втягивающих реле выполнены в неразборном виде, поэтому при выходе узла из строя его попросту меняют.
  • Щетки. Они изнашиваются по естественным причинам, однако они могут неплотно прилегать по причине сдвига щеточного узла относительно коллектора. В любом случае необходимо визуально оценить состояние каждой из щеток. Незначительный износ допускается, но он не должен быть критичным. Причем износ должен быть только в плоскости прилегания к коллектору, на остальной части щетки повреждения не допускаются. Как правило, щетки крепятся к узлу с помощью болта либо пайки. Нужно проверить соответствующий контакт, в случае необходимости улучшить его. Если щетки износились — их нужно заменить на новые.
  • Втулки. Со временем они изнашиваются и начинают люфтить. Допустимое значение люфта составляет порядка 0,5 мм, при его превышении втулки нужно заменить на новые. Перекос втулок может привести к затрудненному вращению ротора стартера, а также к тому, что в определенных положениях щетки будут неплотно прилегать к коллектору.
  • Стопорная шайба перед щеточным узлом. При разборе убедитесь, что на якоре стоит стопор, ведь он часто попросту улетает. Появляется продольный разбег по оси. Сдвиг приводит к зависанию щеток, особенно если они значительно изношены.
  • Обмотка статора и/или ротора. В них может возникнуть межвитковое замыкание либо замыкание «на массу». Еще один вариант — нарушение контакта обмоток. Проверять следует обмотки якоря на обрыв и замыкание. Также с помощью мультиметра нужно проверить обмотку статора. У разных его моделей соответствующее значение будет отличаться, однако в среднем сопротивление обмотки находится в районе 10 кОм. Если соответствующее значение меньше, то это может указывать на проблемы с обмоткой, в том числе, на межвитковое замыкание. Это напрямую снижает электродвижущую силу, и соответственно к ситуации, когда плохо крутит стартер, причем как на холодную, так и на горячую.
  • Бендикс стартера. Проверяется общее состояние обгонной муфты. Стоит визуально оценить шестерни. В случае некритического ее износа от нее может исходить лязгающие металлические звуки. Это говорит о том, что бендикс пытается зацепиться за маховик, но у него это зачастую получается не с первой попытки, поэтому и долго крутит стартер перед запуском двигателя. Некоторые автолюбители меняют отдельные части бендикса на новые (например, ролики), однако, как показывает практика, проще и дешевле (в конечном итоге) заменить указанный узел на новый, а не выполнять его ремонт.

Если вы уверены в исправности стартера, то уделите внимание двигателю.

Моторное масло. Иногда у автовладельцев возникают трудности с идентификацией вязкости масла и его сроком службы. Так, если оно становится густым, то чтобы прокрутить вал двигателя стартеру необходимо потратить дополнительные усилия. Именно поэтому он может туго крутиться «на холодную» в зимнее время. Чтобы избавиться от этой проблемы нужно использовать подходящее для конкретного автомобиля, используемое зимой (с низкой температурной вязкостью, например, 0W-20, 0W-30, 5W-30). Аналогичные рассуждения справедливы и в случае, если моторное масло используется значительно дольше положенного пробега без полной замены.

Коленчатый вал. Если наблюдаются проблемы в работе поршневой группы, то их можно будет заметить по ряду других изменений в работе двигателя. В любом случае, лучше поехать на диагностику в сервисный центр, поскольку самостоятельная проверка в данном случае вряд ли возможна в силу того, что вам понадобится дополнительное оборудование. В том числе, возможно, придется частично разбирать двигатель для выполнения диагностики.

Итог

В случае, если плохо крутит стартер, а тем более на холодную, то в первую очередь необходимо проверить заряд аккумулятора, качество его контактов, клемм, состояние проводов между стартером, аккумулятором, замком зажигания, особенно обратить внимание на «массу». Когда с перечисленными элементами все в порядке, то необходимо демонтировать стартер с автомобиля и выполнять подробную диагностику. Нужно проверить втягивающее реле, щеточный узел, обмотки статора и ротора, состояние втулок, качество контактов на обмотках. Ну, и конечно, использовать зимой моторное масло с низкой вязкостью!

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

что делать, когда плохо крутит стартер на холодную

Наступление зимы и холодов – это не только снег и праздники, также это опасение для автомобилистов за свои авто. Мороз – это причина неисправности системы зажигания автомобиля. И такая проблема, как плохо крутит стартер на холодную, возникает исключительно зимой, с понижением температуры. В таком случае приходится либо толкать машину, либо просить у кого-то «прикурить». Но иногда может произойти так, что вам не поможет ни прикуривание, ни наступление теплой погоды. Как же понять, почему стартер на холодную не крутит? Об этом я расскажу вам в этой статье.

Содержание статьи

Возможные причины

Итак, давайте, же разбираться, почему холодный стартер плохо крутит зимой?

Изначально сложность определения неисправности в том, что в систему запуска автомобиля входит очень много дополнительных элементов. Поэтому сразу грешить на какую-то деталь конкретно не стоит. Ведь могло же что-то и другое выйти из строя. Итак, давайте же рассмотрим элементы, которые входят в состав или хоть как-то влияют на систему зажигания, их роль, и возможность поломки:

  • Источником питания, конечно же, является аккумулятор. Он дает возможность вращаться стартеру;
  • Между замком зажигания и реле происходит замыкание сети и энергия направляется к втягивающему реле и к обмотке;
  • Получив энергию, втягивающее реле запускает рабочую шестерню бендикса в зацепление с маховиком. Таким образом замыкаются контакты и происходит подача тока;
  • До момента пуска стартер запускает маховик двигателя и элементы шатунно-поршневой группы с механизмом распределяющий газ.



Каждая из этих деталей имеет определенный срок годности, да и сама поломка вполне возможно может случиться по нескольким причинам: эксплуатация не по правилам, предельный износ, использование бракованных деталей, неправильная сборка, использование деталей не по паспорту.

Я привел это список для того, что бы было четко видно, сколько элементов задействуются в системе зажигания для запуска автомобиля. Именно поэтому не просто определить в чем истинная причина того, что стартер на холодную не крутит.

Запуск двигателя автомобиля, особенно в холодный период года, при пониженной температуре не редко для автомобилиста является некой проблемой. Чтобы этого избежать, необходимо время от времени проводить осмотр двух вещей: зарядки аккумулятора и вязкости моторного масла.

Из-за низкой температуры (ниже нулевой отметки) в ячейках аккумулятора значительно замедляется протекание физико-химических процессов, от чего его зарядка происходит гораздо дольше. А также масло, которое расположено в системе смазки, становиться густым и очень вязким, и поэтому для того, чтобы выполнить удачный запуск мотора, приходится самостоятельно прогревать блок с помощью подручных средств. Чтобы предостеречь себя и сделать зиму приятной, необходимо заменить масло на зимнее еще весной.

Только в том случае, когда стартер на холодную не крутит или крутит слабо, но при разогреве у него как будто появляется второе дыхание, необходимо провести ряд диагностических работ. Первым делом необходимо подзарядить аккумулятор (если он потерял заряд). Может быть, именно недостаток заряда является причиной, так как аккумулятор не может обеспечить питанием. В том случае, когда блок питания либо же новый, либо же отлично заряжен, а стартер все равно не работает, продолжаем поиски.

Теперь нужно сделать проверку на наличие контакта между корпусом стартера и массой. Частенько происходит окисление контактов, что приводит к большой потери тока, и стартер ничего не получает. Необходимо перепроверить все соединения, начиная от клемм на аккумуляторе, заканчивая стартером. Окислившиеся шины между кузовом и двигателем необходимо заменить. После обеспечения хорошего контакта можно попробовать завести машину еще раз. Если и этот маленький ремонт не помог, то проблема явно в стартере: могли износиться щетки или втулки, которые играют большую роль в функциональности, ведь они являются мостом передачи питания на ротор стартера.

Как устранить

Устранить проблему, когда стартер крутит в холостую или вообще не крутит -можно, только для этого необходимо отсоединить деталь от машины, и разобрать ее. Прежде чем отсоединять стартер, необходимо отключить его от питания аккумулятора. Все работы желательно проводить тогда, когда двигатель холодный. Чтобы отсоединить его от питания необходимо, в первую очередь, открутить силовой провод от реле втягивания и провод управления. Как правило, стартер крепится к сбоку сцепления при помощи трех болтов.

После того, как снят стартер, можно просмотреть соседние детали, может их тоже необходимо заменить. Важно проверить реле втягивания. Чтобы его проверить, нужно его отсоединить: откручиваются два болта и отсоединить от него провод, которым он соединен со обмоткой стартера. Достав реле, его нужно просмотреть. Если необходимо заменить — так и сделайте. Только новое должно соответствовать параметрам старого.

Вернемся к стартеру. На его задней крышке есть две гайки, между которыми еще дона крышка. Эта крышка является защитой ротора. Крышку нужно снять, чтобы достать стопорное кольцо, чтобы оно не мешало проводить работу по разборке и ремонту стартера. Далее нужно снять заднюю крышку. Под ней находится щеточный механизм. Чтобы заменить новые щетки на старые, в зависимости от модели автомобиля, их к контактам нужно либо припаять, либо же прикрутить. Для того чтобы снять втулки, необходимо их достать из крышек при помощи трубки. Перед тем, как устанавливать новые втулки, необходимо очистить их от пыли на роторе. В противном случае с щетками будет плохой контакт. Втулки устанавливаются, и стартер собирается в обратном порядке.

В большинстве случаев, как показывает практика, правильная диагностика поломки осуществима только в том случае, когда хозяин автомобиля знает его досконально, понимает устройство и принципы работы каждого элемента. А для тех, кто еще только изучает свой автомобиль, эта статья поможет. Помните, что  очень важно внимательно и бережно относиться к своему автомобилю, необходимо слушать его, предвзято относиться к появлению любых странных мелочей и замечать малейшее изменение в работе авто.

Видео «Причины неисправности стартера»

Посмотрев запись вы узнаете, какие факторы влияют на неисправность этого механизма.

причины неисправности и медленой работы

Стартер в разрезе

Раньше в прошлых статьях мы затрагивали подобную тему, но звучала она немного иначе. Почему не крутит стартер? Сегодня пришло время поговорить о другой, но схожей проблеме, со схожими причинами неисправности.
Вообще, большая часть проблем в автомобиле возникает из-за плохих контактов. Контакты становятся таковыми либо из-за механического воздействия, либо под влиянием химических процессов (окисления). Поэтому, если у вас возникла какая то проблема (начиная от неработающих фар, заканчивая не заводящимся авто) в первую очередь нужно обратить внимание на «МАССУ». Но до неё мы ещё доберёмся.

Причины, почему медленно (плохо) крутит стартер

Слабо заряженный аккумулятор

Т.е. у аккумулятора есть силы крутить стартер, но их очень мало, да и хватит их на 1-2 попытки. На третью попытку, скорее всего, вместо крутящего стартера  вы услышите щелчки реле. Щелчки сигнализируют о том,  что ваш аккумулятор полностью сел. В данном случае нужно зарядить, заменить  аккумулятор, либо отогреть (если проблема возникла зимой) или прикурить его.

 Густое масло (В зимний период времени). Данная проблема возникает в лютый мороз, если у вас залито  «летнее» масло, не рассчитанное на экстремальные температуры.  Это касается не только масла в двигателе, но и в коробке передач.  Во избежание подобных проблем, ознакомитесь с  техникой запуска двигателя зимой: «Как завести авто в мороз?», да и вообще, полностью подготовьте автомобиль к зиме: «Как подготовить автомобиль к зиме?»

Плохая масса

Вот мы и добрались до массы. Как правило, проблема решается на данном этапе.Обратите внимание на надёжность крепления минусового провода от «массы» аккумулятора к втягивающему реле стартера. При необходимости зачистите и заново закрепите массу на втягивающее стартера. Так-же проверьте целостность проводов и надежность контактов от аккумулятора к стартеру.

Износ втулок

В данном случае нужно поменять втулки стартера. Но если в целом износ стартера большой, то данный метод поможет не надолго. Так же обратите внимание на осевой люфт втулок, при необходимости подложите шайбы.

Неисправно втягивающее реле

Опять же, либо контакты плохие, либо пятаки моросят. (Как заменить втягивающее реле?).

  1. Обмотка статора или якоря замыкает на массу.
  2. Щётки стартера неплотно прилегают к коллектору.
  3. Заменить бендикс  (Как заменить бендикс?).

Если же вы так и не разобрались в чём проблема, стартер крутит, но этого не хватает чтоб автомобиль завёлся, попробуйте завести машину с толкача (Как завести с толкача?) и доехать до сервиса.

10 причин почему СТАРТЕР ЕЛЕ КРУТИТ и пояснения к ним — Информация — autoshop98.ru

Когда автомобильный стартер еле крутит двигатель, чаще всего владельцы машин грешат, конечно же, на аккумуляторную батарею. И правильно, в общем то, делают. Однако проблемная АКБ далеко не всегда является единственно возможной причиной тому, что тяжело крутит стартер. Несмотря на то, что это устройство работает на автомобиле время от времени по несколько секунд, изнашиваться и ломаться в нем есть чему.

В этой статье предлагается детальный разбор именно той проблемы, когда стартер кое-как, но, все же, крутит. Хватает ли такого вращения для того, чтобы запустить двигатель – вопрос второстепенный. Главное – стартер крутит медленно, тяжело, туго и так далее. То есть, не «встал колом». Причин этому на самом деле не так уж мало и, что интересно, на практике аккумулятор оказывается в этом виноват крайне редко.

Устройство и принцип работы стартера автомобиля

Чтобы было проще понять, о чем далее пойдет речь в материале, крайне желательно освежить в памяти то, как устроен типичный автомобильный стартер, и как он вообще работает. На рисунке ниже изображена трехмерная модель стартера редукторного типа. В такой конфигурации они встречаются сегодня чаще, потому с них и начнем.

При попытке запустить двигатель автомобиля его маховик прокручивается при помощи шестерни 11. В зацепление с маховиком она вводится при помощи втягивающего устройства 4 и его деталей 5, 6, 7. Сама же шестерня 11 получает крутящий момент от ротора 23 через планетарный механизм (10, 20) и обгонную муфту 15 (в народе называется бендиксом).

Важно понимать, что ротор стартера вращается в корпусе не на шариковых или роликовых подшипниках, а на бронзовых втулках. На нашей модели их можно увидеть три штуки – 12, 16 и третья не обозначена цифрой, но находится в задней крышке 2. С одной стороны, использование подшипников трения вместо подшипников качения в стартерах вполне оправдано – работают они по несколько секунд, да и то, время от времени. Однако именно из-за этой особенности очень часто возникает проблема, когда стартер еле крутит. Но об этом позже.

Чтобы «заставить» ротор вращаться, в стартере имеется статор. На нашей модели он обозначен, как 22, и представляет собой несколько постоянных магнитов, приклеенных к корпусу. Сам же ротор – это несколько проволочных катушек, к которым в момент запуска подводится пусковой ток через коллектор 1 и щетки 25.

И последнее, что нам понадобится для поиска проблемы, из-за которой стартер еле крутит – это устройство втягивающего реле. Но не для того, чтобы его чинить. Это пригодится для того, чтобы понимать, как работает этот узел, и каким образом стартер может тужить из-за втягивающего реле. Вот наглядная схема его устройства.

 

По сути, это устройство состоит из двух узлов. Это втягивающее (на схеме показано голубым цветом) и реле (оранжевое). Работает это следующим образом. Когда водитель включает стартер поворотом ключа зажигания, на обмотку втягивающего устройства подается электрический ток (небольшой). В результате этого втягивающее двигается вправо (на схеме), за счет чего вводит в зацепление шестерню стартера с маховиком двигателя. Но самое главное (для рассматриваемой темы) – втягивающее одновременно толкает пятак реле, посредством которого замыкаются контакты, и на ротор стартера подается большой пусковой ток от АКБ.

В принципе, уже этих знаний будет достаточно для того, чтобы разобрать целых 10 возможных причин, почему стартер еле крутит. Если же он как-то шумит, щелкает, но не крутит, либо вообще не подает признаков жизни – это уже другая история, требующая дополнительных вводных данных о конструкции и принципе работы узла.

Важно также понимать, что стартеры автомобилей бывают двух основных типов. Выше рассмотрена конфигурация редукторного типа. Также есть стартеры без редукторов, то есть, без планетарного механизма – с прямым приводом. Кроме отсутствия этого узла, стартеры с прямым приводом отличаются тем, что у них нет постоянных магнитов, приклеенных к корпусу. Вместо них ротор приводится в движение посредством электромагнита, представляющего собой несколько проволочных обмоток. Почему это важно знать – сказано немного ниже.

А сам стартер без редуктора в разрезе выглядит вот так.

 

Как видно, в нем нет планетарного редуктора (привод прямой), а также отсутствуют постоянные магниты. Вместо них роль статора выполняет электромагнит, представляющий собой проволочные катушки (на рисунке показаны под номером 28).

10 причин почему стартер еле крутит

Краткий перечень из десяти возможных причин, почему автомобильный стартер еле крутит, выглядит следующим образом:

  1. Разряжена аккумуляторная батарея.
  2. АКБ не дает достаточный пусковой ток из-за износа.
  3. Проблемы с «плюсовым» силовым проводом.
  4. Плохая «масса».
  5. Износ втулок.
  6. Износ щеток или коллектора.
  7. Засор или замерзание.
  8. Прогорание обмоток стартера.
  9. Отпавшие магниты статора (для редукторных стартеров).
  10. Проблемы с самим двигателем.

Теперь рассмотрим каждый пункт этого перечня более детально.

Разряжена аккумуляторная батарея

Для начала следует отметить, что сравнительно новая аккумуляторная батарея, будучи даже в разряженном более, чем наполовину, состоянии – крутит исправный стартер без особых проблем. Более того, справиться она сможет и с не совсем исправным стартером. Он все равно будет крутиться, если заряд АКБ находится не ниже, чем процентов 20-30.

Однако, если аккумуляторная батарея по тем или иным причинам оказалась в момент запуска двигателя разряженной более, чем указано выше – стартер может крутить медленно. Связано это с тем, что плохо заряженная АКБ не в состоянии отдать большой пусковой ток. В среднем, для стартера легкового автомобиля с бензиновым двигателем этот ток составляет порядка 100-150 ампер.

Однако, опять же, современная аккумуляторная батарея рассчитана на выдачу тока холодной прокрутки порядка 400-600 ампер. Это означает, что даже будучи в значительно разряженном состоянии, «выдавить» из себя 100-150 ампер АКБ очень даже может. Поэтому, если стартер еле крутит при сравнительно новой батарее, то она, если и является причиной, то исключительно из-за того, что разряжена слишком сильно. То есть, глубоко.

Выявить или исключить эту причину можно, на самом деле, двумя способами. Во-первых, можно попытаться зарядить АКБ от стационарного зарядного устройства хотя бы наполовину ее номинальной емкости. Если проблема была в этом, что стартер даже при таком уровне заряда заработает вновь бодро и безотказно. Во-вторых, можно установить на автомобиль другую, заведомо заряженную и исправную батарею. При таком способе, если стартер еле крутил, а теперь заработал, как надо – тоже можно выявить причину неисправности.

Естественно, практически все автолюбители поступают так, как описано в первом способе – то есть, заряжают АКБ, и избавляются от проблемы. Ко второму способу часто прибегают, если имеются сомнения относительно общего состояния аккумулятора. Например, известно, что ему уже миллиард лет, либо проблема появляется не в первый раз, и так далее.

АКБ не дает достаточный пусковой ток из-за износа

Если батарея заведомо не новая, то стартер может еле крутить именно из-за ее износа. Дело все в том, что со временем АКБ теряет не только емкость, на которую обращают внимание в первую очередь. Аккумулятор устроен таким образом, что с потерей емкости параллельно снижается и пусковой ток, который батарея способна выдать для работы стартера.

Происходит это чаще всего из-за сульфатации – процесса, когда свинцовые пластины покрываются нерастворимым налетом солей, теряя активную площадь, вступающую во взаимодействие с электролитом. Именно из-за этого теряется не только способность батареи накапливать энергию, но и отдавать большие токи, необходимые для питания стартера.

Следует отметить, что сульфатация является далеко не единственным признаком износа АКБ, из-за которого стартер еле крутит. Бывает и так, что в аккумуляторе происходит короткое замыкание между соседними разно полюсными свинцовыми пластинами, что тоже неминуемо приводит к снижению максимально возможного пускового тока.

Результат всегда один и тот же: слабый пусковой ток АКБ = стартер еле крутит. Подчеркнем, что сравнительно новый аккумулятор даже в сильно разряженном состоянии способен «поднапрячься», и отдать стартеру достаточной силы ток. Изношенный же не способен на это даже тогда, когда, казалось бы, и разряженным-то его назвать нельзя.

Проблемы с «плюсовым» силовым проводом

К сожалению, на таких простых причинах туго вращающегося стартера, как глубокий разряд или износ АКБ, проблема заканчивается не всегда. Гораздо более сложными в поиске и устранении являются описанные далее причины, касающиеся электрической и механической частей самого стартера. И в первую очередь, обратить здесь внимание стоит на главный «плюсовой» провод в машине.

Этот провод является самым тяжело нагруженным в автомобиле, так как именно по нему протекает так называемый пусковой ток. Как мы знаем, его сила достигает порядка 100-150 ампер. И это только в небольших бензиновых автомобилях. Если же мотор дизельный, да еще и с серьезным объемом, токи могут фигурировать намного большие.

Идет этот провод, исходя из его названия, от положительной (+) клеммы АКБ непосредственно к стартеру. Вернее, к точке, которая расположена на тыльной стороне втягивающего реле (ниже на рисунке она обозначена двойкой). Так вот, если на этом участке имеются проблемы, то большой ток, даже если батарея в состоянии его отдать, к стартеру дойти не сможет.

 

Какие бывают проблемы в данном случае? Во-первых, и это встречается чаще всего, это касается окисления соединений. Слоем окисла может покрываться как плюсовая клемма аккумуляторной батареи, так и контакт, через который главный силовой провод подсоединяется к втягивающему реле. Определить эту причину легко путем визуального осмотра. Устраняется проблема крайне просто – контактирующие проводники нужно зачистить от окислов, ржавчины и грязи, а также, крайне желательно, защитить их от этой проблемы специальной смазкой.

Во-вторых, большой ток через силовой «плюсовой» провод может не проходить из-за недостаточного сечения. Сечение провода вполне может уменьшаться со временем, например, из-за постоянных вибраций. Отдельные медные жилки, из которых состоит этот провод, постепенно ломаются. Соответственно, общее сечение уменьшается, сопротивление повышается, а пусковой ток, который протекает до стартера – слабеет. В результате он начинает крутить туго. Выявить эту причину тоже можно визуальным осмотром, а решить – заменой.

Плохая «масса»

Непосредственно к стартеру никакого «минусового» провода от аккумуляторной батареи не подходит. Вместо этого существует так называемая «масса» двигателя. Обустраивается она следующим образом. От отрицательной клеммы АКБ идет провод на кузов автомобиля. Далее «масса» с кузова передается на двигатель, тоже с помощью провода. Ну а стартер получает эту самую «массу» за счет того, что он соединен с двигателем.

Соответственно, если где-либо на этом пути имеется плохой контакт, работать бодро стартер не может. Он начинает тужить, медленно и тяжело вращаться. Поиск этой причины тоже осуществляется путем визуального осмотра. Вполне возможно, что на вашем автомобиле «масса» на двигатель идет прямо с АКБ. Тогда осматривать нужно этот провод. Внимание обращается на состояние его соединений, а также на общее состояние, от которого зависит его сечение и сопротивление.

Состояние «массы» двигателя можно проверить при помощи обычного мультиметра. Для этого надо поставить прибор в режим измерения минимальных сопротивлений, отсоединить «плюсовую» клемму от АКБ (но можно и не отсоединять, если на вашем автомобиле это приведет к другим трудностям), и измерить сопротивление между «минусом» АКБ и любой металлической частью мотора.

Нормальным считается сопротивление в 0.02 ома с учетом погрешности щупов, которая устанавливается перед замерами. Если же сопротивление между «минусом» АКБ и двигателем больше – это значит, что «масса» никуда не годится, и вполне может быть причиной того, что стартер еле крутит.

К слову, обойтись можно и без мультиметра, но понадобится помощник. Суть проверки заключается в следующем. Помощник должен пытаться запустить двигатель со снятыми со свечей зажигания высоковольтными проводами. Как только стартер начнет вращаться (туго), нужно при помощи толстого (лучше сварочного) провода подать «массу» с клеммы АКБ (с «минусовой», важно не перепутать и дать на корпус «плюс») непосредственно на двигатель. Если стартер при этом сразу же заметно взбодрится – имеющаяся «масса» нуждается в срочной ревизии.

Очень часто эта проблема решается путем дублирования провода «массы». Крепить его можно практически куда угодно на двигателе, где есть болты. Второй конец, соответственно, накидывается на «минус» АКБ. Таким способом можно удвоить, и даже утроить, сечение провода «массы», устранив проблему с туго вращающимся стартером надолго.

Износ втулок

Следующие две описанные причины часто бывают тесно связанные между собой. Но начать, все же, стоит именно с износа втулок. Несмотря на то, что стартер автомобиля работает сравнительно мало по времени, а подшипники скольжения изготовлены из бронзового сплава – износ рано или поздно наступает. В результате якорь или ротор стартера начинает вращаться не на одной оси, рыскает из стороны в сторону или, как говорят матерые автоэлектрики и механики – стартер «башмачит».

 

Даже если втулки изношены не слишком сильно, это, все равно, становится причиной того, что стартер еле крутит из-за нарушения оси вращения. Когда же износ достигает полной катастрофы, якорь во время вращения начинает задевать собой магниты статора, что тоже по вполне понятным причинам приводит к тому, что стартер начинает тужить.

Кроме того, когда втулки изнашиваются, происходит перекос якоря, а значит, токоведущие щетки начинают прижиматься к коллектору не перпендикулярно. В результате и сами щетки изнашиваются неравномерно, и сам коллектор может потерять свою правильную геометрию, что приведет к другим проблемам. Но об этом позже.

Что же касается втулок, то их износ можно определить только после демонтажа самого стартера и его разборки. Проверяются они путем шатания находящегося на своем месте якоря поперек его оси вращения. Если при таких действиях наблюдается какой-либо люфт, то это напрямую указывает на изношенные втулки. При диагностике стартеров нового типа, то есть, редукторных, необходимо учитывать, что у них имеется не две втулки, а три или четыре. Дополнительные подшипники скольжения нужны для того, чтобы удерживать планетарный механизм, которого в стартерах прямого привода нету.

Определить значительный износ втулок можно и визуально. Но для этого нужно уже полностью разобрать стартер и извлечь из него ротор с планетарным механизмом. Убитые втулки видно по их выработке, а также по неправильной форме и кусочкам того самого бронзового сплава, которые в сплюснутом виде наблюдаются по кромке.

Также о значительном износе втулок стартера можно судить по состоянию внешней стороны ротора. Дело в том, что при сильном износе подшипников скольжения и перекосах якоря последний рано или поздно начинает доставать до статора. Соответственно, на этих деталях будут наблюдаться следы механического контакта и определенная выработка.

Устраняется описанная проблема одним единственным способом – заменой всего комплекта втулок. Для многих популярных автомобилей такой ремонтный набор несложно купить в обычных магазинах или в Интернете. Однако иногда найти сменный готовый комплект втулок для того или иного стартера не получается. Тогда можно пойти двумя путями.

Первый – обратиться к профессиональному токарю. Как правило, у тех, кто предоставляет подобные услуги, имеются и материалы, из которых по известным размерам вытачиваются новые втулки. Стоит такая услуга сравнительно недорого. Однако в некоторых населенных пунктах найти умелого токаря – та еще проблема. Зачастую даже непреодолимая.

Второй путь – это подбор всего комплекта по имеющимся образцам, которыми могут послужить изношенные и извлеченные из стартера старые втулки. Так часто и поступают, если другими, более простыми путями, пойти не представляется возможным. Если, все же, вам придется подбирать каждую втулку отдельно, обратите внимание на то, что извлеченные детали имеют износ изнутри, а снаружи их размеры всегда сохраняются (если, конечно, они изъяты аккуратно). Соответственно, внешние диаметры втулок можно подбирать по старым втулкам, а вот внутренние – только по валу якоря. Причем, в посадочные места втулки должны входить со значительным усилием, а вот ротор стартера в них должен вращаться свободно. Но без люфтов.

Самая частая проблема, возникающая при замене втулок – это их перекос в посадочном месте. Чтобы избежать этой проблемы, обратитесь к опытному специалисту, или хотя бы просмотрите соответствующие видеоролики по этой теме. Благо, в Интернете, а именно, на площадке You Tube на эту тему годные материалы имеются. По крайней мере, один толковый точно есть.

По поводу втулок можно привести еще один малоизвестный признак, который явно указывает на их износ, а другие возможные причины исключает. Наблюдается это в случаях, когда стартер еле крутит исключительно тогда, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. При этом, когда все холодное – то работает бодро и шустро.

Объясняется такое поведение тем, что после прогрева двигателя прогреваются и расширяются непосредственно втулки якоря, и из-за этого стартер начинает тужить. Поэтому, если ваш стартер еле крутит только, что называется, на горячую – не спешите менять АКБ, искать плохой контакт или покупать новый стартер. Очень вероятно, что все обойдется копеечной заменой комплекта втулок.

Износ щеток или коллектора

Токоведущие щетки могут изнашиваться как сами по себе, так и из-за перекоса якоря вследствие износа втулок. Именно поэтому выше было сказано, что эти причины тесно взаимосвязаны между собой. А дело здесь вот в чем. Когда якорь стартера начинает вращаться с перекосом, щетки не могут прилегать к коллектору строго перпендикулярно. Это означает, что на каждом обороте будет две точки, в которых каждая из щеток будет касаться коллектора не всей доступной поверхностью.

В свою очередь, это приведет к тому, что большой ток (а мы уже выяснили, что у стартера он реально большой), идущий через щетки, будет протекать через малое пятно контакта, вызванное тем самым перекосом якоря. Результат такой работы – сильное искрение. Однако искры не являются главной проблемой. Ключевым здесь является пусковой ток, который из-за описанных причин не может быть большим. В итоге стартер еле крутит, а позже перестает работать вовсе.

Здесь надо еще учитывать тот фактор, что при перекосе якоря и неравномерном прилегании щеток, последние начинают ускоренно изнашиваться. Это как с грифельным карандашом. Если рисовать им, направляя его к поверхности строго перпендикулярно, то стачиваться он будет долго. А если делать тоже самое, но меняя при каждом движении «угол атаки», износ ускорится в разы.

Кроме всего прочего, в результате все того же перекоса якоря по вине изношенных втулок, «страдает» и коллектор. Сделан он из меди, которая хорошо проводит большие токи, но при описанных выше обстоятельствах ускоренно вырабатывается. В результате этого, когда меняется комплект втулок или щеток, проблемы со стартером могут не прекратиться. А все потому, что щетки и сам якорь мы выравниваем, а вот коллектор с выработкой остается, и щетки опять-таки не смогут прилегать к нему с максимальным пятном контакта.

Решается эта проблема довольно просто, если по месту вашего жительства имеется хороший токарь. Коллектор просто протачивается на токарном станке, в результате чего его правильная геометрия возвращается, и все начинает работать так, как надо – шустро, бодро, быстро и без искрения.

Засор или замерзание

Довольно редко, но встречаются на практике и такие случаи, когда стартер еле крутит из-за того, что внутрь проникает влага, пыль или грязь. Как правило, если внутрь попадает влага, то при отрицательной температуре воздуха она замерзает, и стартер не просто туго крутит, а полностью «встает колом». Решается эта проблема при помощи принудительного обогрева. При этом, вовсе необязательно использовать источники открытого огня (газовые горелки или паяльные лампы), что, к тому же, еще и небезопасно. Обычный фен (даже не строительный, а бытовой), либо комнатный обогреватель с вентилятором – растапливают образовавшийся внутри стартера лед за считанные минуты.

Загрязнение же внутренностей рассматриваемого узла, которое сопровождается еще и вымыванием из-под трущихся деталей смазки, тоже приводит к тому, что стартер еле крутит. Чтобы устранить проблему в данном случае, стартер придется снять с машины, разобрать, почистить, смазать, и собрать обратно, как есть. Попутно, конечно же, желательно осмотреть втулки, щетки и коллектор на предмет износа, и при необходимости – устранить и эти дефекты.

 

Прогорание обмоток стартера

Если стартер современного редукторного типа, то обмотки в нем имеются только в якоре. В моделях старого образца они есть также и в статоре. Прогорают они, как правило, не без причины. Чаще всего этому предшествует износ втулок и другие возможные неисправности, которые так или иначе «придерживают» вращение ротора. Когда такое происходит, нагрузка на обмотки увеличивается, ток, текущий по ним – тоже, и в один прекрасный момент они либо уходят в обрыв, либо сплавляются частично между собой.

Когда обмотки якоря или статора (в моделях без редуктора) уходят в обрыв, то вращаться ничего уже не будет. При попытке запуска двигателя будет слышна только работа втягивающего реле (характерные щелчки).

Если же обмотки полностью не перегорают, а только сплавляются между собой частично, то стартер продолжает работать, но начинает брать на себя слишком много тока. Последнее приводит к тому, что выше всякой норму нагружается аккумуляторная батарея. Соответственно, такого большого тока она обеспечить не может даже в новом состоянии, и стартер еле-еле крутит по итогу.

Проверяются обмотки на прогорание у специалиста. Но при большом желании сделать это можно и самостоятельно. Для этого понадобится мультиметр, включенный в режим измерения сопротивления. При помощи прибора нужно промерять сопротивление соседних обмоток якоря, прикладывая щупы к таким же соседним дорожкам коллектора. Если на каком-либо участке замеры показывают сильный разброс сопротивления или вообще обрыв – это и есть признак прогорания обмоток, а также причина того, что стартер еле-еле крутит.

Отпавшие магниты статора (для редукторных стартеров)

Эта причина простая и очевидная, потому особо расписывать ее нет смысла. Отваливаются магниты чаще из-за того, что во время разборки стартера не проявляется надлежащая аккуратность. Например, чтобы рассоединить намертво «прикипевшие» детали корпуса, по нему бьют молотком. Также магниты часто отпадают в результате сильного износа втулок и перекоса якоря. Последний просто бьет по статору, отбивая магниты со своего места.

 

Как можно понять, видна такая проблема невооруженным глазом, но только после разборки стартера. Устраняется тоже несложно, если отвалившиеся магниты не повреждены. Их вполне можно приклеить на свое место. Главное – не перепутать изначальную полярность. Если нет возможности определить, как все было до поломки – обращайтесь к специалисту.

Проблемы с самим двигателем

И последняя возможная причина, почему стартер еле крутит, это сам двигатель. Вернее, его неисправности, приводящие к тому, что для его холодной прокрутки нужно очень много усилий. Стартер этих усилий создать не в состоянии, вот и крутит еле-еле, как может. К сожалению, без надлежащего опыта такую причину самостоятельно выявить, вряд ли, получится. Потому описывать ее здесь нет смысла. Диагностика такого порядка – это уже совсем другая история, намного длиннее и обширнее, чем представленная здесь.

Краткие итоги

Если стартер еле крутит, причиной далеко не всегда является АКБ. Исключив неисправность или разряд аккумулятора, следует начинать поиски с проводов питания стартера – «плюсового» и «массы» двигателя. Если это устранить проблему не помогает – выполняется демонтаж и разборка стартера. Цель – выявление износа, загрязнения или явных поломок механического или электрического характера.

Схожий материал

Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом

Как подготовить автомобиль к продаже

Как правильно перевезти собаку в машине

Меняем тормозные колодки на колесах своими руками

Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство

Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?

Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях

5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ

Правильная зарядка АКБ дешевым зарядным устройством

Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения.

Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода

Восстановление автомобильного аккумулятора

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети

Галоген или светодиод — что лучше. Сравнение по 15 критериям

ГУР vs ЭУР: что лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля

Как проверить генератор автомобиля: 10 основных неисправностей

Как проверить втягивающее реле стартера

Какой домкрат купить и как правильно его выбрать

Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов

История шин Bridgestone / Бриджстоун

История шин Матадор / Matador

Почему греется стартер и плохо крутит на двигателе

Почему греется стартер и плохо крутит

Различные казусы могут возникать в процессе эксплуатации автомобиля. Например, когда возникают проблемы с пуском, то водителей транспортных средств всегда интересует, почему греется стартер и плохо крутит.

Пусковое устройство и общие понятия

Стартер есть не что иное, как пусковое устройство. Именно он отвечает за пуск двигателя. Устройство располагается в системе запуска силового агрегата, и его назначение – раскрутить изначально кривошипный вал. Если стартер не в состоянии провернуть маховик, начинаются сложности с запуском.

В первую очередь стартер выдаёт ошибку в том случае, если заряд питания, идущий с АКБ, недостаточный. По этой причине эксперты рекомендуют начинать тестировать пусковое устройство с АКБ. Нужно проверить, выдаёт ли батарея достаточное количество тока или нет. Ведь плохо заряжённая аккумуляторная батарея не может запитать стартер как следует.

Проверка АКБ проводится различными способами, и самым простым из них является измерение тока с помощью вольтметра.

Важно также не забыть протестировать проводку, которая составляет коммуникацию между пусковым устройством и аккумулятором.

Причины плохого вращения и нагревания

Почему стартер туго вращается, знают не все. Оказывается, на это есть свои причины, и не зря, опытные автомобилисты, проводя диагностику пускателя, проверяют его работоспособность на холодном и на горячем двигателе. В идеале стартер автомобиля обязан хорошо вращать маховик в любом состоянии.

Итак, самой известной причиной тугого вращения стартера и его нагревания в процессе эксплуатации является чересчур густая смазка двигателя. Как известно, основной задачей смазочного материала является снижение трения металлических деталей ДВС. Для нормального выполнения функции масло должно иметь определённую температуру. Все смазочные масла изготавливаются как раз, исходя из данного фактора.

При прогретом двигателе стартер не крутит

Очевидно, что нужно своевременно заменять масло. Если ресурс смазки подошёл к концу, то масло более не сможет выполнять свои полезные функции, а будет только мешать. В том числе это касается и стартера, которому очень сложно вращать двигатель, заправленный густой смазкой.

Помимо того, что смазка должна своевременно обновляться, её нужно также правильно подбирать, согласно времени года. Зимой должна использоваться одна разновидность смазки, летом – другая.

Чрезмерно густым масло может стать из-за присадок. Как известно, сегодня довольно часто добавляются присадки в смазочный материал с целью снижения расхода количества масла и т.д. Большое количество присадок внутри масла сгущает его, что сказывается непосредственно на работе стартера отрицательно.

Вторая причина тугого вращения и нагревания стартера – недостаточный заряд АКБ. Об этом подробно было написано выше. Нужно проверить заряд аккумулятора, и если он низкий, а батарея не держит заряд, найти причину и устранить её.

Стартер может нагреваться по причине выработки втулок или щёток пускового устройства. Решение напрашивается само собой – разобрать стартер, заменить щётки и втулки. Проверить, как всё работает.

В зацеп с маховиком кривошипного вала входит бендикс пускового устройства. Это шестерёнка, которая тоже может выходить из строя по разным причинам. Самая распространённая – искривление вала, на котором, собственно, бендикс сидит. В результате шестерёнка полностью не входит в зацепление с маховиком, на стартер оказывается лишняя нагрузка, он начинает сильно греться. Замена или ремонт бендикса и вала помогут решить эту проблему.

Втягивающее реле может оказать стартеру медвежью услугу, если оно будет работать некорректно. Почти все опытные автомобилисты при сложностях запуска акцентируют внимание на тяговом реле, понимая насколько это важная деталь. Поломка или нестабильная работа втягивающего реле проверяется известным способом – стартер запускается напрямую, тем самым, диагностируется состояние реле.

Сильное нагревание стартера и его тугое вращение может быть вызвано проблемами в электрике авто. Тестировать в этом случае нужно не только аккумулятор. Так, возможно замыкание обмоток якоря, обрыв витков, отсутствие контактов между коллектором и щётками, а также множество других, не менее значимых трудностей.

Почему стартер плохо крутит только на горячий или на холодный мотор

Принято различать симптомы, когда пускатель плохо функционирует только на горячий или холодный мотор.

Бендикс не крутит стартер прогретом двигателе

Как правило, если пускатель функционирует плохо только на горячий мотор, а на холодном двигателе запуск идёт нормально, это указывает — либо на износ втулок, либо на проблемы с кривошипным валом автомобиля.

Ситуацию усугубляет высокая температура, которая царит в подкапотном пространстве. Если этот симптом возникает постоянно, нужно срочно ехать на диагностику в ближайший СТО, так как вал автомобиля или сам двигатель могут капитально испортиться.

Если стартер греется и плохо крутит только на холодный двигатель, то ситуация не столь опасна, как в вышеприведённом случае. Скорее всего, трудность связана с воздействием низких температур на смазку. Пускатель может плохо функционировать в этом случае из-за загустевания масла или из-за низкой эффективности работы АКБ.

Уметь самостоятельно диагностировать неисправности стартера и исправлять их, многого стоит. Некорректная работа пускателя может указывать на проблемы других агрегатов автомобиля, более дорогостоящих и важных.

Туго крутит стартер ваз 2110 Туго крутит стартер ваз 2110

Плохо крутит стартер на ВАЗ 2110

Для запуска реакции сгорания двигатель автомобиля должен раскрутиться до определенного порогового уровня. При достижении 40-50 оборотов запускается бензиновый двигатель, при 100 оборотах – дизельный.

Типичная ситуация с вялой работой стартера наблюдается зимой, при сильных морозах. Аккумулятор при понижении температуры теряет свой заряд. Обычный 55 Ач аккумулятор «десятки» обычно и так заряжен всего на 70-75%. На каждый сниженный градус температуры приходится примерно 1% емкости батареи. Следовательно, при температуре -20 градусов такая батарея очень часто уже не способна завести машину. Как правило, плохо крутит стартер на ВАЗ 2110 именно по этой причине.

При минусовой температуре двигатель автомобиля также оказывает повышенное сопротивление стартеру. Смазка не замерзает полностью, но густеет и двигателю стартера требуется еще больший ток для раскрутки.

Обрыв или замыкание обмотки обычно приводит к тому, что не крутит стартер ВАЗ 2110 полностью. Внутри устройства вообще не создаётся магнитное поле, и ротор не раскручивается. Однако намного чаще ротор все же крутиться, но вяло. Такое замыкание довольно опасно, и может привести даже к выходу из строя аккумуляторной батареи. Если автолюбитель заметил, что стартер работает особенно тяжело, то нужно открыть капот и посмотреть нет ли дыма, не чувствуется ли запах гари. Эти признаки напрямую указывают на замыкание обмотки якоря в стартере «десятки». Подавать напряжение на такое устройство в дальнейшем крайне не рекомендуется.

Если же при запуске стартера слышен отчетливый шум и грохот, то причина может крыться в редукторе. Планетарная передача в стартере ВА 2110 построена с использованием трех шестерен-сателлитов. Когда они изнашиваются, при работе появляются серьезные вибрации, которые и вызывают шум. Тогда тяжело крутит стартер ВАЗ 2110, и лучше его заменить.

Источником шума может быть также один из заклинивших валов. Редукторный стартер 57,3708 построен с использованием двух валов и четырех вкладышей, в которых они вращаются. Со временем вкладыши разбиваются, и вал начинает вибрировать. Если их не заменить вовремя, то начинает изнашиваться шестерня бендикса и венец маховика. В какой-то момент вал просто стопорится, и попытки завести автомобиль ни к чему не приводят. При заклинившем вале может легко перегореть также и обмотка якоря.

Если плохо крутит стартер на ВАЗ 2110, и при этом не слышно какого-то серьезного шума, то причиной может быть также износ щеток. Со временем пластинки щеток неизбежно стираются, и в какой-то момент теряют контакт с коллекторным кольцом. Якорь в таком случае сначала крутиться слабо, позже перестает вращаться совсем. Следует открутить заднюю крышку стартера и заменить полностью блок щёткодержателей. Если стартер служит уже не один год, и перенес несколько починок, то изношенным может быть также и коллектор. Исправляют этот дефект на специальном станке в мастерской.

При полностью исправном тяговом реле и двигателе постоянного тока стартер все также может не раскручивать ДВС до нужных оборотов. Виновником может быть бендикс, или же обгонная муфта. Бендикс служит в стартере как предохранитель. Сам стартер ВАЗ 2110 рассчитан на придание ДВС скорости около 50 оборотов в минуту. Но когда машина запускается, то обороты сильно повышаются. Это очень опасно для стартера. Потому бендикс крутиться на валу лишь в одну сторону, и только в момент превышения скорости между валом двигателя и валом стартера. В начале же работы эта часть устройства работает как единое целое с передаточным валом стартера.

Бендикс работает на принципе заклинивания между кольцом и валом. Между двумя кольцами помещены стальные цилиндры. Если вал крутиться в одну сторону, то цилиндры проворачиваются, если направление меняется – цилиндры заклинивают. В процессе работы обоймы цилиндров разбиваются, и сцепка происходит не полностью. Очень часто тяжело крутит стартер ВАЗ 2110 именно из-за изношенного бендикса. Поменять его не сложно, достаточно снять стопорное кольцо на валу и он сойдет.

Читайте так-же, другие обзоры

    Схема стартера ВАЗ 2110

Почему еле-еле крутит стартер (аккумулятор заряжен)

Времена, когда можно было завести двигатель автомобиля с помощью пусковой рукоятки уходят в прошлое.

Поэтому в ситуации, когда аккумулятор заряжен, но стартер плохо вращает коленвал, не остаётся ничего другого, как выяснять причину подобной неисправности на месте. Что делать в подобной ситуации, и как найти поломку, об этом будет подробно описано в данной статье.

Причины возникновения неисправности

Если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, то поломка, в большинстве случаев, находится в устройстве запуска двигателя.

Причиной низкой частоты вращения коленвала двигателя, в этом случае, могут быть:

  1. Неисправность проводки.
  2. Выход из строя стартера.
  3. Неисправность втягивающего реле.
  4. Густое масло.

Прежде чем приступать к выявлению вышеуказанных причин, следует убедиться в том, что аккумулятор выдаёт достаточный для запуска двигателя ток. Для этого можно воспользоваться нагрузочной вилкой. Если аккумулятор обслуживаемый, необходимо замерить плотность электролита.

Неисправности проводки

Стартёр двигателя внутреннего сгорания является самым энергоёмким прибором электрооборудования автомобиля, поэтому некачественное крепление проводов и клемм, может снизить эффективность работы этого устройства.

Сила тока, которая возникает в момент включения стартёра, настолько велика, что в недостаточно хорошо прикреплённых проводах может образоваться электрическая дуга. Часть энергии будет уходить на поддержания этого эффекта, в результате чего стартёр будет вращаться очень медленно.

Кроме недостаточной силы тока в цепи, электрическая дуга может привести к возгоранию, поэтому если аккумулятор плохо крутит стартер, следует в первую очередь осмотреть клеммы подключения аккумулятора, а также проверить качество соединения положительного провода, который подключается от «+» аккумулятора к втягивающему реле.

Также следует проверить кабель, который соединяет корпус двигателя с кузовом автомобиля, в этом месте также может быть недостаточно хороший контакт.

Кроме утечки электрического тока и плохо затянутых гаек и болтов, стартеру может недоставать электрической мощности, по причине окисления клемм аккумулятора. В этом случае образуется прослойка из плохо проводящего электрический ток вещества, которое и является причиной ухудшения работы стартера.

Данная проблема может быть легко решена, если использовать для удаления образовавшегося слоя окисления содовый раствор:

  1. Для приготовления раствора используется обычная сода и тёплая вода в соотношении 1 к 10.
  2. Для очистки клемм можно использовать ветошь, но наиболее подходящим инструментом, для выполнения данных работ, является старая зубная щётка.

Неисправно втягивающее реле

Очень распространённая поломка, которая может быть причиной плохой работы стартового механизма автомобиля.

Если произошло короткое замыкание обмотки электромагнита, то потребуется полностью заменить данную деталь, но в большинстве случаев причина неудовлетворительной работы втягивающего реле заключается в неисправности, возникающей в результате подгорания контактов реле.

Для того чтобы восстановить работоспособность устройства, необходимо снять втягивающее реле с корпуса стартера и снять эбонитовую крышку, к которой подключаются провода.

Внутри устройства, будет расположена медная пластина, замыкающая контакты реле. Именно эта деталь и бывает наиболее повреждена. Поверхность пластины, которая соприкасается с контактами, необходимо очистить от неровностей, которые возникают вследствие повышенных температур во время замыкания контактов. Для этого следует воспользоваться бархатным напильником, но снимать металл следует очень осторожно, чтобы пластина не истончилась слишком сильно, иначе хорошего контакта между проводниками электрического тока не будет.

Контакты, которые расположены на эбонитовой крышке втягивающего реле, также необходимо зачистить. Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выкрутить болты, к которым присоединяются провода, и зачистить их с той стороны, которой они соприкасаются с контактной пластиной. Очистка поверхности болтов осуществляется напильником. Снимать необходимо минимальное количество металла, чтобы контакты достаточно плотно соприкасались с контактной пластиной электромагнита.

Когда очистка контактов будет завершена, сборка и установка втягивающего реле осуществляется в обратном порядке. Болты втягивающего реле должны быть хорошо зафиксированы в эбонитовом корпусе, но перекручивать резьбовое соединение не следует, иначе можно повредить хрупкий материал крышки данного устройства.

Выход из строя стартера

Несмотря на высокий эксплуатационный ресурс стартера, это устройство не является вечным, и рано или поздно выходит из строя.

1. Сложность диагностики технического состояния электрического двигателя, который расположен внутри корпуса стартера, затрудняется тем, что некоторые распространённые «заболевания» этого устройства, могут проявляться только когда двигатель полностью прогревается.

Характерным «симптомом», такой поломки, является лёгкий запуск холодного двигателя, и очень медленное проворачивание коленвала, когда температура охлаждающей жидкости достигнет рабочего значения. Если стартер плохо крутит только на горячем двигателе, то при возникновении данной проблемы, необходимо в течение короткого промежутка времени снять деталь с двигателя автомобиля, разобрать его и с помощью омметра осуществить замеры сопротивления между обмоткой и корпусом.

Если показатель будет менее 10 кОм, то происходит утечка электрического тока на корпус устройства, что значительно снижает мощность электродвигателя. Если обмотка стартера в порядке, необходимо замерить сопротивление между обмоткой якоря и его корпусом.

2. При отсутствии утечек в этой части электрического двигателя стартёра, следует очень внимательно осмотреть выводные провода коллектора, которые могут быть отпаяны, вследствие чего нарушается контакт и стартёр, либо полностью не крутит двигатель, либо вращение коленвала осуществляется с недостаточной частотой.

3. Важнейшим элементом стартёра являются щётки.

Если данная деталь полностью выработала ресурс, то стартёр будет плохо крутить двигатель автомобиля, как в холодном состоянии, так и после прогрева двигателя.

Если величина выработки щёток не велика, то следует их проверить на утечку тока. Осуществить эту операцию можно с помощью любого устройства для осуществления замеров сопротивления, или обычной двенадцативольтовой лампочки.

При подаче «+» источника питания на щётки, а «-» к лампочке, которая другим выводом соединяется с массой щёточного блока, свечение нити накаливания должно полностью отсутствовать. При проверке омметром, показатель сопротивления должен стремиться к бесконечности.

Густое масло

Данная проблема может возникнуть только в том случае, если марка смазывающего вещества не соответствует сезону. Стартёр будет с трудом проворачивать коленвал двигателя, только при очень низких температурах воздуха. Если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях, то необходимо позаботиться об утеплении места стоянки машины, а также сменить моторное масло.

Туго крутит стартер ваз 2110

Почему стартер плохо (медленно) крутит двигатель?

Раньше в прошлых статьях мы затрагивали подобную тему, но звучала она немного иначе.

Почему не крутит стартер? Сегодня пришло время поговорить о другой, но схожей проблеме, со схожими причинами неисправности.

Вообще, большая часть проблем в автомобиле возникает из-за плохих контактов. Контакты становятся таковыми либо из-за механического воздействия, либо под влиянием химических процессов (окисления). Поэтому, если у вас возникла какая то проблема (начиная от неработающих фар, заканчивая не заводящимся авто) в первую очередь нужно обратить внимание на «МАССУ». Но до неё мы ещё доберёмся.

Медленно (плохо) крутит стартер. Причины.

1. Слабо заряженный аккумулятор.

Т.е. у аккумулятора есть силы крутить стартер. но их очень мало, да и хватит их на 1-2 попытки. На третью попытку, скорее всего, вместо крутящего стартера вы услышите щелчки реле. Щелчки сигнализируют о том, что ваш аккумулятор полностью сел. В данном случае нужно зарядить. заменить аккумулятор, либо отогреть (если проблема возникла зимой) или прикурить его.

Густое масло (В зимний период времени).

Данная проблема возникает в лютый мороз, если у вас залито «летнее» масло, не рассчитанное на экстремальные температуры. Это касается не только масла в двигателе, но и в коробке передач. Во избежание подобных проблем, ознакомитесь с техникой запуска двигателя зимой:

Вот мы и добрались до массы. Как правило, проблема решается на данном этапе.

Обратите внимание на надёжность крепления минусового провода от «массы» аккумулятора к втягивающему реле стартера. При необходимости зачистите и заново закрепите массу на втягивающее стартера. Так-же проверьте целостность проводов и надежность контактов от аккумулятора к стартеру.

В данном случае нужно поменять втулки стартера. Но если в целом износ стартера большой, то данный метод поможет не надолго. Так же обратите внимание на осевой люфт втулок, при необходимости подложите шайбы.

4. Неисправно втягивающее реле.

Опять же, либо контакты плохие, либо пятаки моросят. (Как заменить втягивающее реле? ).

5. Обмотка статора или якоря замыкает на массу.

6. Щётки стартера неплотно прилегают к коллектору.

Если же вы так и не разобрались в чём проблема, стартер крутит, но этого не хватает чтоб автомобиль завёлся, попробуйте завести машину с толкача (Как завести с толкача? ) и доехать до сервиса.

Плохо крутит стартер на ВАЗ 2110

Для запуска реакции сгорания двигатель автомобиля должен раскрутиться до определенного порогового уровня. При достижении 40-50 оборотов запускается бензиновый двигатель, при 100 оборотах – дизельный.

Фото стартера автомобиля ВАЗ 2110 на двигателе.

Чтобы раскрутить массивный агрегат стартер весом всего несколько килограмм должен обладать большой мощностью. При этом за короткий промежуток времени он получает серьезную нагрузку, его детали изнашиваются довольно быстро. Рассмотрим, по каким причинам обычно не крутит стартер ВАЗ 2110, либо работает с трудом — и как их устранить.

Типичная ситуация с вялой работой стартера наблюдается зимой, при сильных морозах. Аккумулятор при понижении температуры теряет свой заряд. Обычный 55 Ач аккумулятор «десятки» обычно и так заряжен всего на 70-75%. На каждый сниженный градус температуры приходится примерно 1% емкости батареи. Следовательно, при температуре -20 градусов такая батарея очень часто уже не способна завести машину. Как правило, плохо крутит стартер на ВАЗ 2110 именно по этой причине.

При минусовой температуре двигатель автомобиля также оказывает повышенное сопротивление стартеру. Смазка не замерзает полностью, но густеет и двигателю стартера требуется еще больший ток для раскрутки.

Фото сгоревшей обмотки стартера — распространенная поломка плохо-крутящегося стартера.

В таком случае, даже если батарея хорошо заряжена, водитель раз за разом запускает стартер, а машина не заводится. В такие моменты стартер получает особенно сильные нагрузки. Сопротивление ДВС и длительная работа многократно ускоряют износ деталей. Сжечь обмотку якоря очень легко, и сделать это можно с абсолютно новым стартером. Достаточно просто не выключать его минуту-две. Потому ни в коем случае нельзя насиловать устройство частыми запусками. Между каждым поворотом ключа нужно делать паузу не менее 30 секунд.

Обрыв или замыкание обмотки обычно приводит к тому, что не крутит стартер ВАЗ 2110 полностью. Внутри устройства вообще не создаётся магнитное поле, и ротор не раскручивается. Однако намного чаще ротор все же крутиться, но вяло. Такое замыкание довольно опасно, и может привести даже к выходу из строя аккумуляторной батареи. Если автолюбитель заметил, что стартер работает особенно тяжело, то нужно открыть капот и посмотреть нет ли дыма, не чувствуется ли запах гари. Эти признаки напрямую указывают на замыкание обмотки якоря в стартере «десятки». Подавать напряжение на такое устройство в дальнейшем крайне не рекомендуется.

Если же при запуске стартера слышен отчетливый шум и грохот, то причина может крыться в редукторе. Планетарная передача в стартере ВА 2110 построена с использованием трех шестерен-сателлитов. Когда они изнашиваются, при работе появляются серьезные вибрации, которые и вызывают шум. Тогда тяжело крутит стартер ВАЗ 2110, и лучше его заменить.

Источником шума может быть также один из заклинивших валов. Редукторный стартер 57,3708 построен с использованием двух валов и четырех вкладышей, в которых они вращаются. Со временем вкладыши разбиваются, и вал начинает вибрировать. Если их не заменить вовремя, то начинает изнашиваться шестерня бендикса и венец маховика. В какой-то момент вал просто стопорится, и попытки завести автомобиль ни к чему не приводят. При заклинившем вале может легко перегореть также и обмотка якоря.

Если плохо крутит стартер на ВАЗ 2110, и при этом не слышно какого-то серьезного шума, то причиной может быть также износ щеток. Со временем пластинки щеток неизбежно стираются, и в какой-то момент теряют контакт с коллекторным кольцом. Якорь в таком случае сначала крутиться слабо, позже перестает вращаться совсем. Следует открутить заднюю крышку стартера и заменить полностью блок щёткодержателей. Если стартер служит уже не один год, и перенес несколько починок, то изношенным может быть также и коллектор. Исправляют этот дефект на специальном станке в мастерской.

При полностью исправном тяговом реле и двигателе постоянного тока стартер все также может не раскручивать ДВС до нужных оборотов. Виновником может быть бендикс, или же обгонная муфта. Бендикс служит в стартере как предохранитель. Сам стартер ВАЗ 2110 рассчитан на придание ДВС скорости около 50 оборотов в минуту. Но когда машина запускается, то обороты сильно повышаются. Это очень опасно для стартера. Потому бендикс крутиться на валу лишь в одну сторону, и только в момент превышения скорости между валом двигателя и валом стартера. В начале же работы эта часть устройства работает как единое целое с передаточным валом стартера.

Бендикс работает на принципе заклинивания между кольцом и валом. Между двумя кольцами помещены стальные цилиндры. Если вал крутиться в одну сторону, то цилиндры проворачиваются, если направление меняется – цилиндры заклинивают. В процессе работы обоймы цилиндров разбиваются, и сцепка происходит не полностью. Очень часто тяжело крутит стартер ВАЗ 2110 именно из-за изношенного бендикса. Поменять его не сложно, достаточно снять стопорное кольцо на валу и он сойдет.

Читайте так-же, другие обзоры

  • Схема стартера ВАЗ 2110

В данной статье дается краткое описание структуры и принципов работы стартера на автомобилях ВАЗ 2110.

Щетки стартера ВАЗ 2108 цена

В статье описаны основные шаги по диагностике проблем и замене щеток стартера на автомобиле ВАЗ 2108.

ВАЗ 2108 ремонт стартера

В статье рассматриваются основные причины ремонта стартера и основные методы, которые для этого используются для автомобиля ВАЗ 2108.

Популярные обзоры
Тойота Лэнд Крузер 200
Люксовая модель Лэнд Крузера, выпущенная в 2007.
Хонда Пилот
Хонда Пилот это восьмиместный паркетник, который.
Рено Сандеро Степвей
Модификация стандартного Рено Сандеро, с.
Порше Кайен
Шикарный автомобиль Cayenne, производства Porsche.
Аукционы по продаже автомобилей от банков
Есть ли смысл приобретать автомобиль не у.

Главная страница О сайте Написать нам Реклама на сайте
© 2012 AUTOGREP «авто Россия»
Все материалы, представленные на сайте, защищены авторскими правами (см. Гл. 70 ч. 4 ГК РФ). Использование материалов сайта в печатных изданиях или в сети интернет возможна только с разрешения владельца сайта. (с) autogrep.ru.

Добавлено: 01 Января 2014 22:54

При запуске после долгой стоянки стартер как-бы подклинивает:
Ключ на старт — стартер долю секунды ждет, свет пригасает, потом медленно так начинает поворачивается коленвал. После первого оборота все как по маслу — жужжит, крутит, свет оживает.

Аккумулятор новый. Заряд есть. Напряг 14.4-14.6.
Глюк случается не всегда, а где-то в половине случаев запуска.

В стартере полюс отгорел? Может такое быть? Или смазка застывает? Или люфтит ротор и клинит?
_________________
самый лучший сайт о самой лучшей машине

При запуске после долгой стоянки стартер как-бы подклинивает:
Ключ на старт — стартер долю секунды ждет, свет пригасает, потом медленно так начинает поворачивается коленвал. После первого оборота все как по маслу — жужжит, крутит, свет оживает.

Аккумулятор новый. Заряд есть. Напряг 14.4-14.6.
Глюк случается не всегда, а где-то в половине случаев запуска.

В стартере полюс отгорел? Может такое быть? Или смазка застывает? Или люфтит ротор и клинит?

Скорее всего щетка какая-то скоро отвалится, при разборе, заодно и люфт якоря во втулках посмотришь.
Только не вздумай нождачкой счищать политуру с ламелей якоря.

Добавлено: 02 Января 2014 16:49

У меня иммобилайзер такого типа, что первая вспышка возможна не раньше окончания первого оборота КВ. Тогда уже и крутит нормально.

Глюк только в половине случаев бывает, вот я и подумал — может зависит от того, в каком положении остановился ротор?
У меня так было с активатором замка. Моторчик произвольно то работал, то нет. Оказалось, сгорела часть обмотки и появились мертвые точки, из которых ротору не запуститься самостоятельно.

Клеммы недавно чистил, не помогло.

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

На 11-й не было,а вот на УАЗике и ПАЗике было так.Проблема в износе передней втулки стартера.

Они в 11 сильно запрессованы — реально самому поменять?
Нужно знать точное название своего стартера или втулки унифицированы?
_________________
самый лучший сайт о самой лучшей машине

Тяжело крутит стартер ВАЗ 2110

ВАЗ (Lada) 2110 1995 — 2007

Здравствуйте. При запуске стартер первый оборот двигателя делает как будто АКБ разряжен. Один, второй оборот и начинает крутить относительно нормально, но не на пять баллов.

Проводка проверена, клеммы, контакты, втягивающее(пятаки) зачищены. АКБ новый только куплен. Утечка 0,02 ампера. Втулки поменял. Без изменений. Щётки только не поменял, как новые размером, подвижные не заклинивают. Подключал напрямую от АКБ в обход замка зажигания, без изменения. Провода не греются, запаха нагрева нет. Никто не знает что делать.

  • Быстро садиться аккумулятор, ВАЗ 2110 – 9 ответов
  • Не срабатывает стартер ВАЗ 2110 – 7 ответов
  • Сломало носик кожуха стартера ВАЗ 2110 – 6 ответов
  • Не заводится с ключа ВАЗ 2110 – 5 ответов
  • Перестала работать печка ВАЗ 2110 – 5 ответов

Если стартер с полюсами состоящими из постоянных магнитов, то смотрите целы ли магниты, нет ли на них трещин Так же может быть межвитковое замыкание обмотки кого-нибудь одного полюса, или нескольких полюсов. Тут как бы не имея прибора который сделает замер сопротивления обмоток ничего не получится, а на массу такой деффект не прозванивается. Для такой проверки лучше распаять соединения полюсов, сделать замер и при выявлении полюса или полюсов с пониженным сопротивлением обмотки заменить его, так как пониженное сопротивление и даст понять о межвитковом замыкании.

Так же в обмотке полюса который намотан медной шиной может быть лопнутая шина. Она в оплетке и увидеть это невозможно, место разрыва шины соприкасается и при прозванивании на целостность вам будет показывать целостность обмотки, а в нагрузке при нагреве плохого контакта от прохождения тока контакт пропадает. Тут проверить можно подав через полюс-как через провод нагрузку, подключив какой либо мощный потребитель, например как вентилятор охлаждения радиатора или несколько ламп основного освещения.

Проверьте не болтаются ли обмотки полюсов, так как если они болтаются, то при проверке на пробой на массу вам покажет, что все замечательно, а при работе, когда магнитное поле полюсов при прохождении через него тока взаимодействует с магнитным полем якоря и при взаимодействии этих полей обмотку на полюсе прижимает к своему железу, появляется земля и соответственно перекос магнитных полей и нагрузка на аккумулятор.

Теперь о якоре-в домашних условиях кроме как проверить пробит ли он на массу, можно проверить все ли ламели соединены обмоткой между собой. Ламели это то из чего состоит коллектор-это то в что упираются щетки для передачи тока. Все ламели должны звонится между собой, если вы для проверки стартера сдавали его в специализированную мастерскую, то они должны были проверить его специальным трансформатором который должен показать нет ли межвиткового замыкания в обмотках якоря. Ну а если так типа сосед электрик в жеке работает то тут да, там только специалисты по двигателям постоянного тока работают.

Идём дальше-щетка при своём стирании во время вращения якоря стартера трется о ламели коллектора, естественно при этом трении со щеток выделяется медно-графитный абразив который попадает под саму щётку и ей же забивается между ламелями коллектора. В итоге получается, что ламели соединены между собой не обмоткой намотанной на железо якоря, а напрямую. То есть из-за этого напряжение и прохождение тока происходит не только по обмотке, находящейся под щёткой, а и поступает на соседние ламели и соответственно обмотки. В итоге стартер сам себя ставит в дополнительный упор из-за дополнительно появившихся магнитных полей на якоре. Вопрос решаем в домашних условиях продороживанием, берите нож и проскребите между медными ламелями, выскребывая набитый туда графит. Там много не надо-до пол миллиметра с головой хватит. После этого возьмите наждачную бумагу и пройдите по коллектору, потому как при продороживании вы по любому зацепите ламели и медь с которых будет немного выпирать и об эти заусеницы будут достаточно быстро стираться щетки. После наждачки обязательно продуйте и отчистите коллектор, так как электрические соединения не любят абразива от наждачной бумаги, он плавится и станет крепким диэлектриком.

Кстати это больше что замыкание ламелей это ваш случай, так как попадание ЛЕВОЙ массы в электросхему стартера обычно видно по щеткам-они быстро изнашиваются. Внутри стартера все покрыто меднографитной пыльцой и сама щётка, а вернее её рабочая поверхность похожа на рабочую/ударную поверхность старого расклепанного молотка-когда на нем аж металл заворачивается от рабочей поверхности. Но вы пишете, что щетки хорошие, поэтому и склоняюсь к варианту с коллектором и его ламелями.

Ещё если вы заметили железо на полюсах состоит из цельного куска железа, а железо якоря на которое намотаны обмотки состоит из шихтованного железа-это множество пластин железа изолированных между собой. И вот когда изоляция между этими пластинами пропадает магнитное поле якоря изменяется и тут уже ничем не поможешь, только замена. Прозвонить и определить невозможно, так как изолированы пластины между собой частично и звонятся между собой через вал якоря на которую сами и одеты. Удачи, пишите о результатах проведённых работ… ждём.

Плохо крутит стартер на ВАЗ 2110

Для запуска реакции сгорания двигатель автомобиля должен раскрутиться до определенного порогового уровня. При достижении 40-50 оборотов запускается бензиновый двигатель, при 100 оборотах – дизельный.

Типичная ситуация с вялой работой стартера наблюдается зимой, при сильных морозах. Аккумулятор при понижении температуры теряет свой заряд. Обычный 55 Ач аккумулятор «десятки» обычно и так заряжен всего на 70-75%. На каждый сниженный градус температуры приходится примерно 1% емкости батареи. Следовательно, при температуре -20 градусов такая батарея очень часто уже не способна завести машину. Как правило, плохо крутит стартер на ВАЗ 2110 именно по этой причине.

При минусовой температуре двигатель автомобиля также оказывает повышенное сопротивление стартеру. Смазка не замерзает полностью, но густеет и двигателю стартера требуется еще больший ток для раскрутки.

Обрыв или замыкание обмотки обычно приводит к тому, что не крутит стартер ВАЗ 2110 полностью. Внутри устройства вообще не создаётся магнитное поле, и ротор не раскручивается. Однако намного чаще ротор все же крутиться, но вяло. Такое замыкание довольно опасно, и может привести даже к выходу из строя аккумуляторной батареи. Если автолюбитель заметил, что стартер работает особенно тяжело, то нужно открыть капот и посмотреть нет ли дыма, не чувствуется ли запах гари. Эти признаки напрямую указывают на замыкание обмотки якоря в стартере «десятки». Подавать напряжение на такое устройство в дальнейшем крайне не рекомендуется.

Если же при запуске стартера слышен отчетливый шум и грохот, то причина может крыться в редукторе. Планетарная передача в стартере ВА 2110 построена с использованием трех шестерен-сателлитов. Когда они изнашиваются, при работе появляются серьезные вибрации, которые и вызывают шум. Тогда тяжело крутит стартер ВАЗ 2110, и лучше его заменить.

Источником шума может быть также один из заклинивших валов. Редукторный стартер 57,3708 построен с использованием двух валов и четырех вкладышей, в которых они вращаются. Со временем вкладыши разбиваются, и вал начинает вибрировать. Если их не заменить вовремя, то начинает изнашиваться шестерня бендикса и венец маховика. В какой-то момент вал просто стопорится, и попытки завести автомобиль ни к чему не приводят. При заклинившем вале может легко перегореть также и обмотка якоря.

Если плохо крутит стартер на ВАЗ 2110, и при этом не слышно какого-то серьезного шума, то причиной может быть также износ щеток. Со временем пластинки щеток неизбежно стираются, и в какой-то момент теряют контакт с коллекторным кольцом. Якорь в таком случае сначала крутиться слабо, позже перестает вращаться совсем. Следует открутить заднюю крышку стартера и заменить полностью блок щёткодержателей. Если стартер служит уже не один год, и перенес несколько починок, то изношенным может быть также и коллектор. Исправляют этот дефект на специальном станке в мастерской.

При полностью исправном тяговом реле и двигателе постоянного тока стартер все также может не раскручивать ДВС до нужных оборотов. Виновником может быть бендикс, или же обгонная муфта. Бендикс служит в стартере как предохранитель. Сам стартер ВАЗ 2110 рассчитан на придание ДВС скорости около 50 оборотов в минуту. Но когда машина запускается, то обороты сильно повышаются. Это очень опасно для стартера. Потому бендикс крутиться на валу лишь в одну сторону, и только в момент превышения скорости между валом двигателя и валом стартера. В начале же работы эта часть устройства работает как единое целое с передаточным валом стартера.

Бендикс работает на принципе заклинивания между кольцом и валом. Между двумя кольцами помещены стальные цилиндры. Если вал крутиться в одну сторону, то цилиндры проворачиваются, если направление меняется – цилиндры заклинивают. В процессе работы обоймы цилиндров разбиваются, и сцепка происходит не полностью. Очень часто тяжело крутит стартер ВАЗ 2110 именно из-за изношенного бендикса. Поменять его не сложно, достаточно снять стопорное кольцо на валу и он сойдет.

Читайте так-же, другие обзоры

    Схема стартера ВАЗ 2110

Что делать ВАЗ 2107 не заводится. Карбюраторный двигатель не заводится

В дороге, как известно, всякое бывает. Можно опустить колесо, и не одно. Полуось может выскочить из задней оси. Тормоза тоже могут отказать, причем только задние или передние, а может и все сразу. Известны случаи, когда машина, ехавшая по автобану, просто вспыхивала, как бенгальский огонь, из-за нехитрого замыкания. в такой ситуации бесполезно пытаться спасти своего железного коня, нужно думать о себе и пассажирах, все происходит довольно быстро.
Испытания показали, что серийный экземпляр BMW сгорает дотла за 3,5-4 минуты. Но, не будем пугать читателя этой статьи, а рассмотрим вариант, когда машина просто заглохла. При этом никаких драматических событий происходить не должно, если, конечно, на дворе не зима, а ближайший населенный пункт не находится в паре десятков километров. Допустим, на улице лето, в багажнике элементарный набор инструментов: пара отверток, свечной ключ, пассатижи, денег в кошельке достаточно, а рядом автомагазин.

Блок питания

Первое, что нужно двигателю для правильной работы, — это стабильная, постоянная искра нужной мощности. Мы не будем вдаваться в подробности искрообразования. Отметим лишь, что от трамблера к катушке зажигания идет проводка, замыкание которой «на массу» является первой, самой элементарной причиной того, что не заводится карбюраторный двигатель ВАЗ 2107. Для проверки этой гипотезы необходимо снять крышку распределителя зажигания и осмотреть все внутри.Если это не так, то, не закрывая крышку, смотрим на бегунок. На нем стоит резистор. Зачем это нужно — тоже не поймем. Просто вынимаем, вставляем на его место перемычку из алюминиевого провода, после чего все собираем и пытаемся завести.
Выкручиваем свечу 1-го из передней крышки цилиндра. В первую очередь нужно его осмотреть. Предположим, что он сырой, то есть в камеры сгорания поступает бензин. Теперь вам нужен источник огня, чтобы «поджечь» его, сжечь на нем все пары бензина.Эту операцию можно пропустить, если есть запасные свечи или возможность их приобрести. После этого вставляем его в подсвечник и прижимаем пассатижами к «массе». Потом крутим стартер и смотрим есть ли искра. Как правило, его видно даже в солнечный день. Но даже ее присутствие ничего не значит. Нужно обратить внимание на то, какого он цвета. Он должен быть голубоватым, если темно-синим, то искра просто идеальная. Если она имеет оранжевый цвет, либо красный цвет, то такая свеча непригодна для дальнейшего использования.Как говорят автолюбители, его «повалило на землю». Это означает, что центральный электрод, окруженный изолятором, замыкается на корпус, ввинченный в головку блока цилиндров.
Если все-таки машина не заводится даже после таких событий, то есть еще несколько возможных причин. Если используется контактная система зажигания, то снова снимите крышку распределителя зажигания. Берем кусочек наждачной бумаги, зажимаем его в контактном узле и возимся с ним до тех пор, пока их поверхность не станет ровной.Также желательно проверить зазор между ними, поставив поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.


Ну а если все это не помогло запустить двигатель, то остается заменить бронепровода, либо катушки зажигания. К сожалению, проверить эти детали без специального оборудования, хотя бы простого мультиметра, невозможно.

Топливо

Еще один необходимый уход для нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания, не только ВАЗ — это своевременная подача рабочей смеси в камеру сгорания.Если двигатель горячий, первое, что нужно проверить, это закрыта ли воздушная заслонка. Дело в том, что горячий бензин имеет свойство больше разбрызгиваться, и при попадании воздуха в горячий цилиндр он не так сильно расширяется, как был бы «холодный».
Самый простой способ проверить, поступает ли бензин в цилиндры, это выкрутить свечу, как обсуждалось выше. Если он мокрый, то все в порядке. Если он сухой, то первое, на что следует обратить внимание, это топливный фильтр, точнее, заправлен он бензином или нет.Даже если в ней нет бензина, нужно выполнить пару простых действий:

  1. Ослабьте хомут топливопровода на входе топливного насоса.
  2. Снять шланг
  3. Заглушите входной патрубок топливного насоса и сделайте несколько качков.

Смотрим на это поле, не всасывает ли оно воздух. Если нет, то откручиваем центральный винт и проверяем, не забит ли фильтр. Ну а если он просто не качает, то его надо заменить.

Другие случаи

Есть и другие причины, по которым двигатель не заводится.Например, машина долго ехала под уклон, и в этом случае весь бензин в баке сливается в одну сторону, а заборник в него не погружается.
Такая ситуация может быть и в том случае, если машина долгое время стояла задом к склону, после чего из системы вытекает бензин. На этот случай на бензонасосе есть обратный клапан, но он часто не срабатывает.
Также может быть, что заряд аккумулятора упал до нуля, но в этом случае стартер не будет вращаться. Ну и о самой элементарной причине, которую нельзя допускать, надо бы сказать, скажем, последней.Кончился бензин.

Чтобы разобраться, почему не заводится двигатель ВАЗ-2107, нужно вспомнить, что на этот автомобиль, который выпускался в нашей стране на протяжении 30 лет (1982-2012 гг.), устанавливались следующие модели двигателей: карбюраторный; с центральным впрыском; с распределенным впрыском; поворотный поршень. Но, автомобили ВАЗ-2107 с двигателями с центральным впрыском поставлялись только на экспорт, а «семерки» с роторно-поршневыми двигателями частным лицам не продавались, поэтому об этих двух типах двигателей мы говорить не будем.

Ищите причины, почему не заводится карбюраторный двигатель ВАЗ-2107 (а сняты они с производства только в 2006 году), в трех системах: пуск, питание, зажигание . Водитель сразу поймет, что система запуска неисправна, как только повернет ключ в замке зажигания в положение «стартер». В этом случае коленчатый вал двигателя либо вообще не будет вращаться, либо его оборотов будет недостаточно для запуска двигателя, что обычно происходит из-за недостаточно заряженной аккумуляторной батареи.

Даже исправный стартер любого двигателя не сможет провернуть коленвал, если окислились выходные клеммы аккумулятора или не подано напряжение на клеммы тягового реле. К возможным неисправностям самого стартера, не дающего вращаться его якорю, можно отнести подгорание контактов тягового реле и износ или примерзание щеток коллектора. Возможны механические неисправности, связанные с износом обгонной муфты, шестерни привода стартера и подшипников скольжения якоря.

Вторая причина, почему не заводится двигатель «семерки» нет искры на свечах зажигания. Этот автомобиль оснащался двумя типами систем зажигания: классической и бесконтактной. Искра на свечах пропадает из-за: появления нагара на изоляторе или сильного увеличения зазора между центральным и боковым электродами свечи зажигания; пробой на массу ползунка, крышки распределителя зажигания, высоковольтных проводов; выход из строя катушки зажигания, а на бесконтактных системах еще и коммутатора.

Третья причина, по которой ВАЗ-2107 не заводится — прекращение подачи бензина в цилиндры двигателя. На карбюраторных двигателях «семерок» это связано с негерметичностью диафрагмы топливного насоса или износом толкателя механизма его привода, а также неисправностями, связанными с засорением топливных жиклеров карбюратора. На двигателях с распределенным впрыском топлива система питания имеет электронное управление, что доставляет наибольшее количество хлопот, связанных с отсутствием подачи топлива в цилиндры двигателя.

Владельцы ВАЗ 2107 часто сталкиваются с проблемой, когда инжекторный двигатель автомобиля отказывается запускаться. В такой ситуации можно вызвать эвакуатор и отправиться в ближайшую автомастерскую или попытаться найти причину поломки самостоятельно. Некоторые поломки можно найти без использования специального оборудования, однако есть неисправности, которые можно диагностировать только с помощью стендов и приборов.

Как найти поломку, если ВАЗ 2107 не заводится?

Если не заводится инжектор на ВАЗ 2107, самая банальная причина может крыться в севшем аккумуляторе или окислившихся клеммах.Состояние аккумулятора можно проверить, просто включив зажигание. Если приборная панель при этом горит тускло или вообще не горит, значит, причина в аккумуляторе. Рекомендуется проверить поверхность контактов на аккумуляторе на предмет окисления, так как это мешает нормальной работе блока питания. В этом случае завести машину можно чисткой клемм или методом «толкания». Если с аккумулятором проблем не выявлено, но двигатель ВАЗ 2107 не заводится, переходим к проверке свечей на наличие искры.Для этого лучше всего снять свечи и обратиться в сервисный центр, где есть специальные стенды для диагностики этого элемента автомобиля. Если на поверхности свечи обнаружены следы горения, вероятно, деталь нужно будет почистить или заменить.

На следующем этапе рекомендуется убедиться, что сгоревший стартер не стал причиной того, что не завелся инжектор на ВАЗ 2107. Неисправность стартера заметна, если нет звука от работы при включении зажигания на.данный элемент автомобиля. Причиной выхода из строя стартера может быть сгоревший мотор, окисленные или перегоревшие провода, изношенные щетки. В любом случае придется снимать деталь, чтобы определить принципы ремонта. Если стартер крутит, но машина не заводится, прислушайтесь, работает ли топливный насос. В автомобилях ВАЗ 2107 и других автомобилях классической линейки звук от работы этого агрегата отчетливо слышен в салоне. Если при включении зажигания в районе багажника или заднего сиденья не слышно характерного жужжания, значит, насос перестал работать.Причиной этого может быть поломка самого насоса или выход из строя предохранителей или главного реле, управляющего двигателем и топливной системой. Реле и предохранители находятся в районе перчаточного ящика.

При работающем топливном насосе приступаем к проверке давления в топливной рампе. Для этого потребуется манометр, но если такого прибора нет, нажимаем на золотник, расположенный на конце рампы под крышкой. При этом должно образоваться давление, и топливо будет поступать в виде ровной струи.Если давления нет, проверяем, достаточно ли бензина в баке и не забит ли фильтр или топливная магистраль. Причиной отсутствия давления может быть неисправность самого топливного насоса. Бывает, что на ВАЗ 2107 не заводится инжектор из-за выхода из строя системы зажигания и свечей. Для проверки следует использовать искровой разрядник. При нормальном давлении в рейке и наличии искры на свечах проверяем, правильно ли установлен установочный диск, который находится в шкиве коленчатого вала.Эта деталь имеет несколько отсутствующих зубцов, образующих зазор, служащий инструментом для запуска датчика датчиком отчета. На инжекторных двигателях ВАЗ 2107 этот зазор должен располагаться между девятнадцатым и двадцатым зубьями от момента синхронизации. При нарушении этого положения диск мог вращаться из-за слишком ослабленного крепежного болта или обрыва резинового демпфера. Место ключа могло быть нарушено, что приводит к отказу двигателя.

Проблемы с запуском двигателя ВАЗ «классика» возникают редко.Основных причин, почему ВАЗ 2107 не заводится, немного. Их можно разделить на две области: отсутствие искры и отсутствие бензина. Устройство инжекторных и карбюраторных двигателей немного отличается, поэтому стоит рассмотреть возможные проблемы отдельно для каждого типа.

Карбюраторный двигатель не заводится

Список возможных причин выглядит так:


Конечно, есть и другие причины, почему бензин не поступает в цилиндры двигателя. В этом случае необходим индивидуальный подход к решению проблемы.

Если в цилиндры поступает бензин, но ВАЗ 2107 не заводится, то стоит проверить систему зажигания.

  1. Выверните свечу зажигания, подсоедините ее к высоковольтному проводу и прикрепите к головке двигателя, обеспечив контакт с массой. Попросите помощника следить за свечой зажигания, пока вы включаете стартер. Свеча должна давать стабильную искру голубоватого цвета. Если искра красная, свечу зажигания необходимо заменить.
  2. Если нет искры, проверьте кабель массы, идущий к двигателю.Он должен быть затянут, контакт не должен быть окисленным или замасленным. Есть возможность протянуть временный дополнительный трос, обеспечивающий контакт двигателя с «массой».
  3. Если искра не появилась, проверьте работу трамблера. Высоковольтный «центральный» провод следует присоединить к двигателю на расстоянии 1 мм и провернуть стартер. Искры нет, виноват трамблер. Держите провод плоскогубцами, иначе можно получить удар током.
  4. При отсутствии искры проверьте крышку трамблера и наличие напряжения на контакте «К». Отсутствие напряжения на контакте свидетельствует о неисправности замка зажигания или предохранителя, провода питания. Чтобы проверить это, вы можете провести временный провод от положительной клеммы аккумулятора.
  5. При подаче питания на трамблер необходимо проверить зазор контактов прерывателя (0,4 мм) и работоспособность резистора, установленного в бегунке.
  6. При исправном распределителе осталось проверить правильно ли выставлено зажигание.

Если зажигание выставлено правильно, искра в норме и бензин в цилиндры поступает, осталось проверить компрессию. В ВАЗ 2107 он должен быть 11 и выше.

Двигатель с впрыском топлива не запускается

Указания по поиску и устранению неисправностей двигателя с впрыском те же бензин, искра, зажигание и компрессия. Но диагностика проводится несколько иначе.

Загоревшаяся лампочка «Check engine» указывает на проблему с зажиганием. Для выяснения причины неисправности прочтите код ошибки.Для системы зажигания код ошибки начинается с P03XX, что указывает на пропуски зажигания в цилиндрах. Разумеется, проверку следует начинать с того, что можно убедиться, что искра вообще есть. Этапы проверки инжекторного двигателя выглядят так:

  1. Считывание кода ошибки диагностическим сканером. Код ошибки указывает тип неисправности.
  2. Проверка модуля зажигания. Проверить его проще всего, попробовав заменить на заведомо исправный, который можно снять с аналогичного автомобиля или взять в магазине.В последнем случае нельзя забывать о чеке, который позволит вернуть деталь продавцу, если она не понадобится.
  3. Проверка неисправности транзисторов блока управления. В автомобилях ВАЗ есть пара транзисторов, каждый из которых отвечает за два цилиндра. Обычно они прогорают одновременно, в результате пропадает искра и ВАЗ 2107 не заводится.
  4. Проверка подачи топлива в цилиндры. Для этого выкручиваем свечи. Если они сухие, бензин в двигатель не поступает.Возможны две основные причины: отсутствие напряжения на форсунках или неисправность топливного насоса. Также проблема может заключаться в забитом бензиновом фильтре или повреждении топливопроводов.
  5. Проверка напряжения питания форсунок мультиметром.
  6. Проверка давления в топливопроводе и работоспособности топливного насоса. Последний проще всего проверить по аналогии с модулем зажигания — попробуйте заменить его на заведомо исправный.

Это неполный список причин проблем с запуском двигателя с впрыском топлива.Возможно повреждение проводов, идущих к модулю зажигания или от датчика положения коленчатого вала и другие неисправности, например, забитый продуктами сгорания катализатор.

semerkavaz.ru

Почему не заводится двигатель ВАЗ 2107

Не заводится карбюратор ВАЗ 2107

  • Давление в топливной рампе можно проверить манометром.

    http://fastmb.ru

    легкое дело.ru

    Не заводится ВАЗ: причины, решения

    Сразу скажу, причины почему не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так важна, не так уж и важна. Рассмотрим в статье основные причины, почему не заводится двигатель.

    Вообще эта проблема имеет два направления: отсутствие бензина и отсутствие искры. То есть топливо должно попасть в цилиндр, и он должен воспламениться. Это простая истина, которую необходимо принять во внимание. Кроме того, есть еще два направления – это инжекторный и карбюраторный двигатель.Мы сосредоточимся на них.

    Карбюратор ВАЗ 2107 не заводится

      • Проверка топливного насоса. Для этого желательно иметь топливный фильтр. тонкой очистки которая установлена ​​под капотом. А при нашем качестве бензина без него просто никак. Так вот, если качать насос вручную, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр сухой, то стоит искать причину в подсосе воздуха в топливопроводе. Это редко, но бывает.
      • Если двигатель ВАЗ 2107 не заводится, а топливопровод цел, необходимо проверить и сам топливный насос. Для проверки снимаем впускной патрубок, для начала. Топливо не должно вытекать из насоса. Если это произошло, то неисправен обратный клапан, насос необходимо заменить. Если топливо держится, необходимо заткнуть впускной патрубок пальцем, а затем прокачать насос 5-6 раз. После проделывания таких действий в насосе должен быть создан вакуум.Он не должен сбрасываться даже через минуту.
    • Когда топливный насос работает и топливо доходит до карбюратора, стоит сделать следующее. Снимаем крышку воздушного фильтра, после чего просим помощника посмотреть впускной коллектор. Далее крутим стартер и нажимаем на педаль газа. При таких действиях топливо должно быть залито в коллектор. Если нет, то карбюратор нужно промыть.

    Обязательно нужно понимать, что это далеко не все возможные причины, по которым бензин не поступает в цилиндры.Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто не существует.

    Теперь разберемся, почему не заводится двигатель ВАЗ карбюраторного типа, если с топливной системой все в порядке, а свечи «залиты». В этом случае нужно обратить внимание на систему зажигания.

      • Первым делом нужно проверить искру на свечах. Для этого выкручиваем одну свечу, вставляем в подсвечник, прислоняем к «массе», лучше всего к головке двигателя.Далее просим помощника смотреть, а сами крутим стартер. Искра должна быть стабильной, голубоватого цвета. Если она красного цвета, то такую ​​свечу следует заменить.
      • Далее, если нет искры, нужно смотреть на трос, который прикручен к звонку коробки. Она должна быть надежно свернута, контакт не должен быть замасленным. В идеале стоит кинуть на двигатель отдельный трос. Желательно с сечением не менее 12-15.
      • Если искры по-прежнему нет, вытаскиваем из крышки трамблера центральный высоковольтный провод, обязательно берем пассатижами и присоединяем к головке блока с зазором примерно в полмиллиметра, может немного больше.Затем крутим стартер и видим, что искра есть. Если он есть, то неисправность кроется в трамблере. Мы вернемся к этому моменту.
      • Когда нет искры, то нужно проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (к нему прикручены 2 провода). Если напряжения нет, то дело либо в замок зажигания, и наименования, в контактной группе, либо в проводе, либо в блоке предохранителей.Для проверки можно продублировать провод от 15-го контакта замка зажигания.
      • Ну и вернемся к неисправности трамблера. Для начала нужно проверить зазор в контактах прерывателя, если они, конечно, есть. Он должен быть 0,4 мм.
      • Также необходимо проверить целостность резистора, который установлен в бегунке.
    • Если все правильно, то надо.

    На этом, пожалуй, закончим с карбюраторным двигателем.Безусловно. Если двигатель ВАЗ не заводится, бензин подается, искра есть, зажигание выставлено правильно, то надо бы проверить компрессию. Оно в «жигулевском» двигателе не должно быть меньше 11.

    ВАЗ 2107 не заводится инжектор


    С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее одновременно. В принципе опять же два направления: бензин и искра. Ну и компрессия соответственно. Для начала есть лампа «чек энджин», которая загорится в случае неисправности в системе зажигания.Код ошибки в этом случае будет начинаться с P03XX. То есть пропуски воспламенения в цилиндрах. Конечно, сначала нужно проверить, есть ли искра. Существует несколько методов диагностики, на которые следует обратить внимание:

      • диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все гораздо проще, чем когда ошибок нет вообще. В этом случае проверяем саму деталь, а потом причины, если она исправна.
      • модуль зажигания.Есть несколько способов, которые стоит попробовать проверить, но самый надежный — пойти в магазин и взять чек с чеком. Можно сразу говорить о возврате, если родной в хорошем состоянии. Конечно, не все магазины сделают это, но большинство согласится.
    • Двигатель ВАЗ не заводится по одной причине. Это довольно распространено среди автолюбителей. Блок управления имеет два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров.Чаще всего они прогорают одновременно, и искра пропадает совсем.

    Если с искрой все в порядке, нужно проверить питание на двигатель. Снова выкручиваем свечи и смотрим не мокрые ли они.

      • Если свечи сухие, то надо посмотреть подается ли напряжение на форсунки, для начала. Для этого снимаем разъем с одного, подключаем щупы тестера к разъему и массе.
      • Убедившись в этом, необходимо измерить давление в топливной рампе.
      • Скорее всего это баг. Поэтому необходимо проверить бензонасос, в первую очередь предохранитель, который за него отвечает.
    • Топливный насос проще проверить, заменив его на заведомо исправный, как и модуль зажигания.

    Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет

    Бывает, что двигатель ВАЗ не тянет. Чаще всего это происходит из-за низкого давления в рампе.Двигатель заводится нормально, на холостых тоже работает стабильно, но обороты не набирает. Все дело в том, что в таких режимах от топливного насоса требуется повышенная производительность, которую он обеспечить не может.

    Если двигатель ВАЗ не тянет на горячую, то стоит проверить расходомер воздуха, а также свечи. В статье уже упоминалось о красных искрах, так вот, на холодную они могут быть нормальными, но под воздействием температуры становятся «пробитыми».

    portalvaz.ru

    ВАЗ-2107 (карбюратор, инжектор) не заводится в мороз: причины, ремонт

    В большинстве случаев при небольшом морозе автомобиль ВАЗ-2107 можно успешно завести.Низкие температуры чаще всего выявляют проблемы систем машины и ее обслуживания. При малейшей неисправности двигатель начинает глохнуть, пропадает искра или не работает стартер. Давайте разберемся, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107 в мороз.

    Почему не заводится карбюраторный двигатель

    Как правило, проблемы с запуском возникают при отсутствии искры или из-за затруднений с подачей топлива. Диагностика и лечение проблемы осуществляется по следующему алгоритму:

    1. Проверить ТНВД.Если у вас нет фильтра тонкой очистки, то он может быть забит. В мороз попавшая грязь может замерзнуть и превратиться в непроходимую пробку. Подкачайте бензин вручную, в фильтре должно быть небольшое количество топлива. В противном случае ищите причину в топливопроводе или в подсосе воздуха.
    2. Автомобиль может не заводиться из-за выхода из строя обратного клапана бензонасоса, если вы ранее не замечали проблем с этим узлом, не стоит разбирать его на морозе.
    3. Неисправность карбюратора можно обнаружить с помощью простого теста.Снимите крышку с воздушного фильтра и попросите помощника заглянуть во впускной коллектор. Если карбюратор работает, то при нажатии на педаль газа и повороте стартера в этой части появится топливо.
    4. Проверить свечи. Если они грязные, то искры не будет. Это может произойти, если система зажигания построена неправильно. горючая смесь заливает свечи. Также проблема может быть в раздатке. Если на свечах есть нагар, то из-за этого может не пройти искра — нужно заменить свечи и тогда машина заведется.Жжение может появиться из-за отложений пыли и грязи на свечах.

    Если вы не обнаружили проблем в перечисленных узлах, то проверьте компрессию двигателя. Оно должно быть не ниже 11.

    Проблемы инжекторных моделей

    На борту инжекторных моделей установлен компьютер, который может диагностировать системы и выдавать ошибку. Часто в морозы он выдает комбинацию, начинающуюся с символов «Р03», что означает пропуски зажигания в цилиндрах. Если вы считаете, что низкие температуры вывели из строя модуль зажигания или топливный насос, то вместо диагностики проще заменить эти детали на заведомо исправные.

    В целом проблемы инжекторов такие же, как и у карбюраторных моделей. Разница лишь в том, что иногда причиной сбоя становится диагностический сканер. Для того чтобы сбросить его показания, достаточно на несколько минут снять с аккумулятора минусовую клемму.

    Как низкая температура влияет на автомобиль?

    С перечисленными выше пунктами автомобилисты могут столкнуться не только зимой, но и летом. Когда наступают холода, абсолютно исправный автомобиль может дать сбой.Проблема с запуском может возникнуть из-за неправильного выбора расходных материалов. Если неправильно подобрать масло, то при остывании его вязкость увеличивается, и стартеру будет сложнее его прокрутить.

    Также важно изменить свой стиль запуска двигателя — сцепление необходимо выжать до конца. Это поможет быстрее нагреться. смазку вращением валов редуктора.

    Зимой чаще возникают проблемы с аккумулятором и компрессией двигателя. В последнем случае нелишним будет снять свечи и залить немного масла в цилиндры.Попробуйте завести машину и вставить свечи обратно. Опытные автолюбители утверждают, что этот способ всегда помогает повысить компрессию.

    Низкие температуры негативно влияют на силу искры, поэтому проверьте все провода и уровень заряда аккумулятора. При необходимости замените слабые «звенья» в электросхеме автомобиля.

    См. также: Как открыть ВАЗ-2107 без ключа

    Как действовать зимой

    Существует единый алгоритм, с помощью которого можно завести ВАЗ-2107, не имеющую серьезных проблем с подачей топлива, системы зажигания или питания.Для успешного прохождения процедуры вам потребуется иметь под рукой сухие прокаленные свечи, исправный и заряженный аккумулятор, а также специальный спрей для карбюратора. Рассмотрим процедуру запуска подробнее:

    1. Попробуйте вынуть аккумулятор на ночь, чтобы он не остывал. Если вы не делали этого с вечера, то перед попыткой завести машину занесите аккумулятор на 20-30 минут в теплое место. Помните, что этот аккумулятор теряет свою емкость на четверть при наступлении морозов, поэтому пусковой ток тоже падает.
    2. Если перепад температуры был не сильным или прогрев аккумулятора не помог, то включаем в машине музыку или немного моргаем фарами, в режиме дальний свет. Эти простые действия сильно нагружают аккумулятор. Если качество аккумулятора плохое, можно поставить его на зарядку малыми токами.
    3. Установите подготовленный аккумулятор на место и попробуйте запустить двигатель. Для начала выжмите сцепление до упора, и только потом начинайте запускать стартер.
    4. Прогрейте силовую установку, чтобы сделать масло более жидким.Медленно отпустите сцепление, чтобы нагреть смазку в коробке передач.
    5. Если форсунка глохнет на этапе прогрева коробки передач, то используйте продувку цилиндров. Это может не помочь, тогда уберите свечи и сожгите их. Они могут быть затоплены.
    6. Для холодного пуска выпускается специальный спрей, который впрыскивается в карбюратор за вентиляционным отверстием. Если у вас инжектор, то распыляйте спрей в гофрированный шланг, который также находится за воздухоотводчиком.

    Также следует знать еще один популярный зимой способ запуска – «подсветку».Это как если бы тебя застали в пути морозы, а довести батарею до жары нет никакой возможности. Для него вам понадобится специальный пусковой аккумулятор или другой автомобиль с хорошо заряженным аккумулятором. Соблюдайте следующие правила:

    • автомобили размещайте не вплотную друг к другу;
    • используйте только специальные кабели с зажимами;
    • чтобы не перегружать генератор, не давать слишком много газа;
    • подключить клеммы, соблюдая полярность;
    • машина должна проработать 3 минуты, прежде чем отключить ее от «донора».

    Еще один распространенный способ запуска двигателя — толкание. К нему прибегают редко, если ничего другого не затронуло машину. В сильный мороз он может быть не эффективен, поэтому изначально используются все остальные способы.

    Мороз не застанет вас врасплох, если вы заранее подготовите свой автомобиль к холодам:

    • смените антифриз;
    • установить новый комплект свечей;
    • залить антифриз в бачок омывателя;
    • установить подкрылки на колесные арки;
    • заменить шины на шипованные;
    • распылите WD-40 на замки.

    ladaautos.ru

    Не заводится карбюратор ВАЗ-2107: причины, ремонт

    К сожалению, с точностью ответить на вопрос, почему не заводится ВАЗ-2107 (карбюратор), невозможно, так как очень много причины такой неисправности. Это может быть как поломка той или иной детали, так и выход из строя определенной системы. Если отбросить вероятность отсутствия топлива в баке, то можно сказать, что автомобиль неисправен.

    Заводим автомобиль самостоятельно

    Если ваш ВАЗ-2107 не завелся впервые за время эксплуатации, не спешите ехать в автосервис на эвакуаторе.Причем, вне зависимости от того, инжекторная у вас машина или карбюраторная, вы можете самостоятельно проверить наличие неисправностей. Для этого выполните следующие действия:

    • проверьте аккумулятор на работоспособность, а также уровень заряда;
    • посмотреть состояние топливных фильтров и свечей зажигания;
    • Проверить дроссельную заслонку на предмет засорения.

    Если результаты проверки показывают, что все вышеперечисленные детали находятся в рабочем состоянии, необходимо продолжить проверку, только на этот раз более углубленно.

    Читайте также: Как разобрать печку на ВАЗ-2107

    Возможные причины, почему не заводится ВАЗ-2107

    Если ваш автомобиль ВАЗ-2107 заводится, но не сразу, или вообще не заводится, это сильно ограничивает ваши возможности, а также нарушает ваши планы на день. Дело в том, что даже если ваша машина заведется, нет никакой гарантии, что вы сможете доехать на ней до места назначения. Кстати, именно такие ситуации довольно часто возникают из-за того, что владелец автомобиля несвоевременно меняет в нем расходные материалы.А теперь давайте рассмотрим возможные причины, по которым ВАЗ-2107 может не завестись.

    1. Даже если при предыдущей проверке вы убедились, что аккумулятор автомобиля заряжен, необходимо обратить внимание на его работоспособность. Помните, на нем не должно быть следов потеков, а также ржавчины.
    2. Следует внимательно осмотреть предохранители. Возможно, в машине был скачок напряжения, из-за которого они вышли из строя.
    3. Проверить работу замка зажигания. Если на нем обнаружены следы ржавчины, вполне вероятно, что именно они и являются причиной того, что машина не заводится.
    4. Вероятно, вышла из строя катушка зажигания. Единственный способ устранить это повреждение — заменить его.
    5. Также могла выйти из строя топливная система автомобиля.
    6. Возможно, под капотом вашего автомобиля скопилось слишком много конденсата.

    О чем следует помнить

    Несомненно, именно выход из строя стартера является наиболее распространенной поломкой, которая приводит к тому, что ВАЗ-2107 не заводится. Это далеко не самая страшная проблема, которая, кстати, встречается и на более качественных иномарках.

    Для устранения данной неисправности необходимо снять стартер, осмотреть его на наличие повреждений и тщательно очистить от скопившегося на нем налета. Также потребуется заменить смазку.

    Смотрите также: Как натянуть цепь на ВАЗ-2107

    Не забывайте, что перегрев его двигателя очень негативно сказывается на работе автомобиля. Кстати, это может произойти не только в жаркий день, но и в сильный мороз, если вышла из строя система охлаждения двигателя. Для того чтобы убедиться, что причиной неработающего двигателя оказался перегрев двигателя, следует поискать следы охлаждающей жидкости в салоне под полами.Но даже если их и не было, необходимо разобрать печку и посмотреть, все ли патрубки на месте, а также в каком они состоянии. Дело в том, что мог произойти банальный засор радиатора, из-за которого произошел сбой в системе охлаждения.

    Впускной клапан – это еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание, если ваш ВАЗ-2107 напрочь отказывается заводиться. Он мог сгореть, причем совершенно без причины. В результате выходящие из автомобиля газы получат очень высокую температуру, из-за чего двигатель будет перегреваться.

    ВАЗ-2107 не заводится зимой

    Все владельцы этого автомобиля прекрасно понимают, что если им нужно куда-то ехать, когда на улице бушует мороз, то к этому следует подготовиться заранее. А все потому, что масло в коробке передач и двигателе густеет настолько, что стартер просто не в состоянии его провернуть. Из-за этого машина может не только не завестись с первого раза, но и вообще отказаться это делать.

    Чтобы не остаться без своего железного коня до наступления весны, нужно знать один маленький секрет.При попытке завести автомобиль следует выжать педаль сцепления до самого конца. В этом случае автомобиль попытается раскрутить валы на коробке передач и подготовить автомобиль к следующему движению.

    Еще одной причиной того, что ВАЗ-2107 отказывается ездить зимой, может быть плохая компрессия. Для устранения этой проблемы необходимо снять свечи, залить в цилиндр небольшое количество масла, заменить свечи и снова попробовать запустить двигатель.

    Дело в том, что мороз довольно негативно влияет на проводку.В связи с этим мощность искры, вырабатываемой свечами в морозы, может быть значительно снижена. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы ни один из проводов не отходил от катушки зажигания, и чтобы каждый разъем был в исправном состоянии и не был покрыт окислом.

    Читайте также: Как завести ВАЗ-2107 без ключа

    Помните, что хотя автомобиль ВАЗ-2107 считается бюджетным автомобилем, на его запчастях нельзя экономить. Также следует своевременно менять все расходные материалы и жидкости.Только в этом случае автомобиль будет радовать своего владельца стабильной работой.

    На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

    ladaautos.ru

    Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину,» ключ для запуска» и… Что за черт… Еще раз.Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

    Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо оно неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину..»), либо неисправно аккумулятор в беде — выключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки.Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

    От искры загорится…

    Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

    Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

    Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть.Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

    На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

    Если на третьем этапе вы убедились, что катушка не находится под напряжением, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

    Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заведется, а хотя бы чихнет, выверните свечи и…

    В пол не давите — не поможет

    Еще может оказаться, что всю систему зажигания проверяли, все в порядке в ней порядок, а двигатель хоть и тресни, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

    Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин не идет из шланга или струя очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — очень хорошо можно продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шинным насосом в сторону, противоположную движению бензина, я.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

    О причинах атеросклероза

    Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки.В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»).Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.

    Меньше халявщиков

    automn.ru

    Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время у вас есть те же деньги, что и у вас, надеемся. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи Что же тогда говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

    Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и … Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

    Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

    Диагноз нужно ставить спокойно

    Мысленно изучите симптомы.Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

    Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьмите другую машину…» ), либо беда с аккумулятором — выключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки.Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

    Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы.Особенно в сырую погоду.

    От искры загорится…

    Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания.Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

    Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

    Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

    Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть.Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

    Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

    Самым предвзятым образом проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной набор.

    Если вы уже дошли до этапа выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода.Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

    На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

    Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

    Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

    Потяните очищенные контакты так, чтобы они либо замыкались, либо размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

    Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и… (см. выше). В пол не давить — не поможет

    Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится.Итак, проблемы с еще одной из ранее упомянутых систем — системой питания, т.е. е. подача топлива в двигатель.

    Если у вас автомобиль с впрыском (системой подачи впрыска) топлива, не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

    В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор.Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или можно резко дернуть тросик привода дроссельной заслонки на себя. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

    Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет.Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, противоположном движению бензина, т.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

    С фильтром тонкой очистки топлива все просто.Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

    Если Вы пришли к выводу, что на Вашей машине нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

    Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч.Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются). Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная.Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

    Меньше халявщиков

    Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии.То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры. Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

    Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

    И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или огонь.

    На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

    Машина заглохла и не заводится. Искра есть, бензин течет, бесконтактное зажигание. Ну, даже не ловит. Поменял стартер, карбюратор начал чихать и из него повалил дым, но все равно не схватывает. Подскажите пожалуйста в чем причина и как решить проблему. (Владимир)

    Здравствуйте Владимир. Ваш вопрос нам понятен, мы постараемся ответить на него более подробно.

    [ Скрыть ]

    Почему машина не заводится?

    Как вы понимаете, причин, почему ваш ВАЗ 2107 не заводится, может быть очень много.Начиная от аккумулятора и заканчивая прогоревшей прокладкой ГБЦ. Но рассмотрим их все по очереди:

    1. Неисправность батареи. Мы понимаем, что это глупость, а так как вы сами можете отремонтировать или заменить стартер, то, вероятно, первым делом проверили аккумулятор. Тем не менее, мы рекомендуем вам проверить заряд еще раз.
    2. Засорен карбюратор. Вполне возможно, что просто засорился патрубок устройства, так как это часто является причиной того, что ваше транспортное средство «чихает». Нужно разобрать устройство и хорошенько продуть его компрессором.Если проблема кроется именно в нем, то после чистки она исчезнет.
    3. Забит топливный фильтр. Посмотрите на фильтр — есть ли в нем бензин? Если нет, то, скорее всего, он просто засорился и не может выполнять возложенные на него функции. Попробуйте пережать патрубки, которые ведут к фильтру и заодно покачать бензонасос. Если трубки забиты, то при их сжатии в фильтр будет поступать небольшое количество бензина.
    4. Причина топливный насос.Иногда причиной такого поведения машины является топливный насос. При регулярной заправке некачественным топливом велика вероятность появления конденсата в топливном насосе. В этом случае запуск двигателя будет невозможен. Топливный насос следует снять и промыть или заменить его прокладку.
    5. Самый страшный исход — пробитая прокладка ГБЦ. Если вы видите, что из выхлопной трубы идет белый дым, при этом машина очень троит, пропадает мощность, и в расширительном бачке, то знайте, то скорее всего причина именно в этом.Это можно проверить свечами зажигания. Если антифриз попадет в масло, то свечи всегда будут залиты.

    Видео «Все о карбюраторах»

    Узнать почему машина не заводится можно из видео.

    7 Признаки неисправного стартера

     

    Когда стартер в вашем автомобиле выходит из строя, вы, так сказать, «в тупике». Никуда не поедешь, когда стартер уже не работает. Может показаться, что это произошло внезапно и без всякого предупреждения.Но, знаете что? Есть семь симптомов, которые могут указывать на то, что у вас плохой стартер или он выходит из строя. Если вы знаете об этих признаках, вы, возможно, сможете избежать неприятностей. Ваши доверенные автомобильные специалисты в Reliable Import Service имеют опыт диагностики и устранения проблемы с неисправным стартером. Приходите к нам, если заметите любой из этих семи симптомов плохого стартера.

    Что такое стартер?

    Стартер состоит из двух основных частей: основного двигателя, который вращает коленчатый вал и запускает двигатель, и соленоида (реле), который одновременно включает ведущую шестерню стартера и замыкает электрические контакты основного двигателя.Стартер в автомобиле питается от аккумулятора. Назначение стартера — запустить двигатель и запустить автомобиль. Реле стартера, расположенное между аккумуляторной батареей и стартерным двигателем, передает мощность. Если либо реле стартера, либо двигатель перестанет работать, вы не сможете тронуть автомобиль без запуска от внешнего источника или буксировки.

    Причины выхода из строя стартера

    Проблемы с системой запуска могут быть вызваны плохим обслуживанием или естественным износом. Как вы понимаете, стартер сильно изнашивается в течение срока службы, поэтому со временем проблемы возникают часто.Недавняя технология Stop/Start в автомобилях увеличивает нагрузку на стартер и аккумулятор.

    Общие симптомы

    В большинстве случаев стартер и реле не выходят из строя без каких-либо признаков заранее. Впрочем, это тоже может случиться. Тем не менее, обратите внимание на эти семь признаков того, что ваш стартер выходит из строя.

    #1: Двигатель не крутится

    Наиболее частым признаком проблемы со стартером является то, что ничего не происходит, когда вы поворачиваете ключ или нажимаете кнопку «Пуск».Вероятная причина заключается в том, что реле стартера или двигатель сгорели, или возникла электрическая проблема. Однако обратите внимание, что проблема может быть вызвана и разряженной батареей. Если вы испытываете этот симптом, вам необходимо обратиться к опытному механику для проверки стартера, системы зажигания и других электрических компонентов, поскольку это может быть признаком нескольких проблем.

    №2: Шум — щелчки, скрежет или жужжание

    Если вы начинаете слышать шум, которого раньше не слышали, при повороте ключа или нажатии кнопки «Старт», вам следует обратить внимание.Любой щелчок, скрежет или жужжание могут указывать на надвигающуюся смерть стартера. Когда компоненты стартера изношены или не зацепляются должным образом, часто возникает скрежещущий звук, похожий на тот, который вы слышите, если снова случайно включите ключ зажигания после запуска двигателя. Если игнорировать симптом скрежета, это также может привести к повреждению маховика двигателя.

    №3: периодические проблемы с запуском автомобиля

    Если вы пытаетесь завести автомобиль, но двигатель не запускается мгновенно, а затем вы пытаетесь снова, и он работает нормально, скорее всего, у вас проблема с реле стартера.Реле стартера либо подает полный электрический ток, либо ничего не посылает на стартер. Это функция «все или ничего». Иногда из-за поврежденного реле стартер издает щелкающий звук при включении зажигания. Итак, если вы испытываете обе эти проблемы — прерывистый запуск и щелкающий звук — отнесите свой автомобиль к опытному механику.

    #4: Стартер остается включенным после запуска

    Пусковая цепь должна замкнуться после запуска двигателя и отпускания ключа или кнопки запуска.Если вы слышите непрерывный скрежещущий звук из-под автомобиля после того, как двигатель запущен и работает, возможно, реле стартера заело. Когда это произойдет, реле будет продолжать работать, как будто вы пытаетесь завести автомобиль. Реле стартера залипает, когда оно приварено друг к другу. Вам нужно немедленно решить эту проблему. Если проблема не исчезнет, ​​реле застрянет во включенном положении, что в конечном итоге приведет к серьезному повреждению всей системы стартера и маховика коробки передач.

    #5: Дым

    Стартер механический и работает от электричества. Если ваш автомобиль не заводится, а вы продолжаете пытаться его завести, это может привести к перегреву системы. Когда стартер перегревается из-за продолжающейся подачи питания, вы увидите или почувствуете запах дыма, выходящего из-под двигателя. Возможными причинами могут быть короткое замыкание, перегоревший предохранитель или проблема с замком зажигания. В любом случае, вам следует обратиться к сертифицированному механику, как только вы заметите эту ситуацию.

    №6: Стартер срабатывает, но двигатель не запускается

    Вы можете повернуть ключ зажигания или нажать кнопку «Старт» и услышать, как работает стартер, но двигатель не запускается. Иногда проблема со стартером механическая. В этом случае шестерня, соединенная с маховиком, сорвалась или сместилась относительно маховика. В любом случае двигатель не заведется. В этом случае сертифицированный механик должен заменить стартер.

     

    #7: Аккумулятор

    Возможно, на приборной панели горят лампочки, а фары работают, поэтому вы думаете, что на систему запуска подается питание, но двигатель не заводится.На самом деле это может быть проблемой с вашей батареей, потому что для запуска двигателя требуется много энергии. Попробуйте начать с джемпера или стартового пакета. Если он запускается, это указывает на то, что источником проблемы является слабый аккумулятор. Часто, особенно в зимние месяцы, проблемы с запуском связаны с аккумулятором.

    Позвоните нам!

    Наша команда профессиональных техников проводит плановое техническое обслуживание и ремонт автомобилей, которые помогут вам не попасть в затруднительное положение! Когда вы заметите любой из этих 7 признаков плохого стартера, приходите к нам в Reliable Imports.Позвоните нам сегодня по телефону 919-324-3019, чтобы назначить встречу.

    Стартер работает, но машина не заводится. Причины, почему стартер крутит, но машина не заводится и не работает

    Наверное, каждый автолюбитель хоть раз в жизни, но сталкивался с тем, что его машина по каким-то причинам не заводится. Поговорим сегодня о самых частых причинах, когда при запуске бензинового двигателя стартер крутит маховик, но двигатель почему-то все равно «не схватывает».

    1. Ну как ни странно, проверяем есть ли у вас бензин в баке. Казалось бы, надо быть дураком, чтобы не заметить лжи, но таких случаев история знает немало.

    Если в баке еще есть бензин, нужно убедиться, что топливный насос качает топливо. Если заветного гудения при включении зажигания не слышно, то в первую очередь нужно проверить электрическую часть системы питания двигателя, начиная с предохранителя бензонасоса, заканчивая проводкой электросети, идущей к насосу.

    2. Если у Вас карбюраторный двигатель, то снова проверяем механический ТНВД на подачу топлива, и если с ним все в порядке, то в первую очередь смотрим трамблер.

    Скидываем крышку, и на внутреннюю ее часть. Бывает, что здесь образуется конденсат, который не позволяет попадать искре туда, куда нужно.

    3. Свечи могут многое рассказать о причинах неудачного пуска. Откручиваем их и смотрим, могли быть и простые, а значит образование искры невозможно.При этом свечи необходимо просушить, а залитый в форсунки бензин либо выдуть из колодцев вращением стартера при открученных свечах, либо промокнуть бензин в цилиндрах тряпкой, намотанной на провод. Для верности, конечно, лучше проводить оба этих ритуала.

    4. Если бензина в цилиндрах нет, а насос все равно работает, проверьте подачу питания на форсунки. В первую очередь нужно проверить предохранитель, так же как и в случае с бензонасосом, если он цел, то нужно прозвонить всю проводку форсунок.

    10. Сбой положения коленчатого вала также может быть виной неудачного запуска двигателя. Он может подавать на бортовой компьютер неверную информацию о положении коленчатого вала – следовательно, происходит образование горючей смеси неправильного состава. Проверяем электрическую сеть на обрыв, а сам датчик ремонту не подлежит и в этом случае поможет только замена.

    Во избежание таких неприятных происшествий, которые по закону подлости случаются в самый неподходящий момент, следует регулярно проводить профилактические работы, проходить техническое обслуживание, следить за работоспособностью всех систем автомобиля, и тогда вы минимизируете вероятность неудачный старт.

    Автовладельцы часто жалуются на то, что стартер крутит, но не заводится, либо стартер плохо крутит, либо вообще не крутит, а что хуже, выяснить даже невозможно. Такая ситуация особенно распространена зимой, когда на улице царит мороз и холод. И самое обидное, что даже если и получится заставить машину двигаться, предсказать ее дальнейшее поведение вряд ли получится. Ведь вполне возможно, что после первой же остановки, спровоцированной, например, необходимостью дозаправки, машина снова откажется проехать хотя бы метр.В этом случае главное оставаться максимально спокойным, даже хладнокровным, чтобы как можно быстрее обнаружить и устранить проблему относительно того, почему не крутит стартер.

    Естественно, каждый водитель, в очередной раз садясь за руль, ожидает, что после первых же оборотов вала стартера двигатель начнет свою работу ровно, устойчиво и чисто. Но иногда надежды автовладельца не оправдываются: крутит стартер — машина не заводится.То есть стартер не крутит двигатель, что является его функциональной обязанностью. Конечно, это не второсортная проблема, ведь если стартер плохо крутит или вообще отказывается это делать, то машина вряд ли проедет даже метр. Поэтому при возникновении такой трудности первым делом нужно проверить состояние самых основных узлов автомобиля, неисправности которых могут вызвать проблемы. Вы можете сделать это самостоятельно, а можете доверить эту непростую задачу специалистам.Если автолюбитель уверен в своих знаниях и решил самостоятельно искать причины, почему не крутит стартер, то я бы посоветовал в первую очередь проверить следующие устройства автомобиля:

    1. Свечи — они являются объектом создания искры которые воспламеняют смесь топливно-воздушного типа в цилиндрах двигателя. Естественно, они должны быть в хорошем состоянии, на них не скопился нагар, ведь это является причиной неравномерной работы двигателя.
    2. Топливные фильтры — не менее важный элемент в автомобиле, предназначенный для фильтрации частиц ржавчины и пыли, одновременно препятствуя их попаданию в магистрали всей топливной системы двигателя.Не исключено, что перестали фильтровать, из-за чего вышли из строя, и это спровоцировало проблему, что стартер крутит, но не заводится.
    3. Аккумулятор, пожалуй, самая частая причина неисправностей во всем, ведь как только заряд этого агрегата упадет до нуля, машина встанет на месте как вкопанная. Поэтому необходимо обязательно проверять уровень заряда и следить за тем, чтобы он всегда был в оптимальном состоянии.
    4. Клеммы — входят в список компонентов аккумуляторной батареи, но их следует выделить в отдельный пункт, так как эти частицы, несмотря на небольшой размер, играют значительную роль в общей работе автомобиля.Хочу обратить ваше внимание, что водитель всегда должен быть уверен, что клеммы на аккумуляторе исправны, что они не окислились, и тогда проблема, что стартер крутит, но не схватывает, вряд ли повторится . или вообще не крутится.
    5. Дроссельная заслонка – еще один важный элемент автомобиля, представляющий собой механический регулятор проходного сечения канала, который предназначен для регулирования уровня среды, протекающей в этом канале.Это газ или любая жидкость. Рекомендуется содержать это устройство в чистоте, чтобы избежать проблемы отказа двигателя автомобиля.

    Возможные причины

    Причины, почему крутит стартер — машина не заводится, могут быть самыми разнообразными. То же касается и ситуации, когда стартер способен крутить, но делает это медленно, слабо и тяжело. А вообще, если стартер не крутит, причины этого могут быть следующие:

    • Разряжен аккумулятор.В принципе, автовладельцам часто приходится сталкиваться с этой проблемой, да и вообще приходится слышать, что именно из-за блока питания возникает множество проблем с общей работой автомобиля. Скорее не из-за этого девайса, а из-за его разряженного состояния. Поэтому повторю свой совет: следите за тем, чтобы в аккумуляторе всегда был нормальный уровень заряда. Здесь все элементарно — его просто нужно зарядить. Помимо этого фактора аккумулятор, как и любой другой материальный предмет, подвержен повреждениям, в частности, это касается клемм на его поверхности.Поэтому рекомендуется проверить и это.

      Конденсат под капотом, которого быть не должно, может появиться из-за работы кондиционера. Ничего катастрофического в этом нет, но я бы посоветовал вам как можно быстрее устранить эту проблему, которая со временем может приобрести более значительные и опасные масштабы. И тогда придется жаловаться не только на то, что стартер медленно крутит, но и, возможно, на то, что он вообще перестал крутиться.

    • Нарушение целостности предохранителей. Не нужно разбираться в автомобилях на твердую «5+», чтобы понимать, что для нормального функционирования все его детали должны быть целыми, не иметь никаких повреждений. В противном случае может возникнуть проблема в том, что стартер плохо крутит или вообще не крутит.
    • Коррозия на деталях, входящих в электрическую цепь. Особое внимание здесь следует уделить главному объекту этого рассказа, ведь если именно это устройство повреждено, то, скорее всего, именно по этой причине автомобиль не может завестись.
    • Отсутствие подачи искры. Также может случиться так, что стартер крутит постоянно, а машина все равно не трогается с места. Это может быть связано с отсутствием искры. При наличии данной проблемы рекомендую срочно поменять катушку зажигания.
    • Топливная аппаратура. Это довольно серьезная проблема, которая может объяснить, почему не крутит стартер. В этой ситуации не рекомендую пытаться все исправить личной силой. Лучше обратиться за квалифицированной помощью к автомеханикам, которые смогут добиться того, что проблема «крутит стартер с трудом» или «крутит стартер – машина не заводится» больше не будет звучать в голове автовладельца.

    Теперь немного подробнее о приведенных возможных причинах того, что стартер крутит, но не заводится. Самая распространенная проблема связана с холостой работой. Суть его в том, что стартер способен крутить, но двигатель, тем не менее, не заводится. А это вряд ли произойдет, несмотря на то, что процесс попыток может быть очень долгим.

    Если описываемое устройство работает достаточно стабильно, то есть без особых усилий проворачивает коленчатый вал двигателя, но при этом равнодушно к этим попыткам, то возможная причина поломки кроется в системе подачи топлива или зажигании.

    Иногда бывает, что стартер плохо крутит, а именно делает это рывками. По своему опыту могу сказать, что этот признак характерен при недостаточном контакте контактов. В последнее время это довольно распространенная проблема, ведь участились случаи установки некачественной электропроводки. Вот и объяснение тому, что стартер плохо крутит.

    Мотор может не запуститься даже при щелчке анализируемого механизма. В этом случае неисправность может заключаться в разорванных контактах.Этот симптом, вполне возможно, указывает на неисправность втягивающего реле, поэтому автовладельцы могут не удивляться тому, что стартер крутит, но не схватывает.

    И, конечно, самое страшное, когда после поворота ключа в замке зажигания совсем ничего не слышно. Если стартер вообще не крутит двигатель, что можно понять по отсутствию каких-либо щелчков и других звуков, то это веский повод срочно обратиться к специалисту.

    Если не крутит стартер, причины могут крыться в погоде.Понятно, что при наличии минусовых температур объяснение, почему не крутит стартер, предсказуемо. Но если разобраться, то все гораздо сложнее, ведь причин, почему стартер не крутит в мороз, может быть несколько.

    Итак, если стартер плохо крутит или вообще отказывается это делать при минусовой температуре на улице, то это может быть связано с тем, что нечему гореть, или с тем, что нечему поджечь.К первой категории относятся проблемы, связанные с некачественным бензином, грязными и забитыми топливными фильтрами и форсунками, некорректной работой топливного насоса или регулятора давления топлива. При этом объект данного рекомендательного материала едва ли сможет выполнять свои функциональные обязанности.

    Ко второй категории проблем, когда стартер не крутит на морозе, следует отнести описанные ранее (в частности, что касается аккумуляторов и свечей зажигания), а также связанные с неисправностями крышки или бегунка трамблера , бронепровода, катушки зажигания, отсутствие компрессии в цилиндрах… Это основные причины, приведенные для того, чтобы автовладельцы имели хотя бы элементарное представление о том, почему стартер туго крутит. В любом случае, рекомендую как можно чаще проверять свой автомобиль, чтобы предотвратить или хотя бы свести количество проблем с ним к минимальному уровню.

    Видео «Стартер гудит, но не крутит двигатель»

    В записи описаны основные причины почему стартер гудит, но не крутит двигатель.

    Проблема, когда слышно вращение стартера, но нет передачи вращения на маховик двигателя, иногда встречается в автомобильной практике.Причин такого поведения техники может быть несколько. А чтобы разобраться в причинах, нужно понимать, как работает связка стартер-двигатель и как вращение передается от стартера на маховик двигателя. И сегодня мы предлагаем разобраться с такой не очень распространенной, но периодически возникающей проблемой, когда стартер крутит, но не крутит двигатель.

    Принцип передачи вращения от стартера к двигателю

    Пока поршни двигателя не начнут двигаться и в цилиндрах не создастся давление, пока не будет впрыснут топливо и не поступит искра в камеру сгорания, двигатель, естественно, не запустится.Для того чтобы задать начальный импульс всем процессам в двигателе, существует стартер. Он получает вращение от электродвигателя, а затем через специальное устройство, основанное на принципе обгонной муфты, передает вращение на маховик, который, вращаясь, заставит работать все остальные узлы и системы двигателя.

    Стартер запускается от энергии аккумулятора. При повороте ключа зажигания включается втягивающее реле, которое заставляет шестерню стартера войти в зацепление с зубьями маховика.Одновременно начинается вращение. Пусковая передача запускает вращение маховика двигателя, и запускаются все процессы для его запуска. Как только скорость вращения маховика достигает 50-100 об/мин, а именно таких оборотов достаточно для запуска двигателя, срабатывает обгонная муфта и передачи выключаются. Как только это происходит и ключ зажигания возвращается в исходное положение, вращение стартера прекращается.

    Что может повлиять на то, что стартер не запускает двигатель

    Причины могут быть самыми разными, и связаны они могут как с проблемами обгонной муфты (бендикса), так и с работой втягивающего реле, так и с проблемами зубьев, как ведущей шестерни, так и зубьев ведомой шестерня маховика.Возможны проблемы с проводкой, которая запускает электромагнитное реле. Все эти проблемы приводят к тому, что при запуске стартера вращение не передается на маховик двигателя, хотя отчетливо слышно, что стартер крутится.

    Если не работает втягивающее реле, это тоже может быть причиной неработающего стартера. Но не может быть, чтобы реле не сработало, а стартер запустился. Система коммутации реле связана через концевой выключатель с системой коммутации стартера, поэтому при отказе реле стартер вообще не запускается.

    Зубья шестерни

    Одной из таких причин не запуска двигателя является проблема с зубьями шестерни свободного хода. Шестерни потеряли свою первоначальную геометрию или просто изношены из-за длительного пробега. Из-за этого они не входят в зацепление с зубьями маховика, и, естественно, крутящий момент не передается.

    Износ зубчатых колес является естественным процессом. Но на ускорение этого процесса могут влиять самые разные факторы, в том числе и безграмотность самого водителя.Шестерни могут изнашиваться преждевременно, если они не полностью входят в зацепление во время определенных пусковых циклов. Это может быть связано с некорректной работой реле, маслом, которое стало гуще, если на улице холодная погода, длительной прокруткой стартера при запуске двигателя.

    В конечном итоге износ становится таким, что сцепление зубьев полностью отсутствует и можно сколько угодно запускать стартер, но сцепление не появится, а будет слышен только характерный гул стартера, без каких-либо последствий .

    На маховике также могут изнашиваться зубья. И эта проблема гораздо серьезнее, в первую очередь финансовая. Если шестерни износились, можно купить новый бендикс. И установить его вполне реально самостоятельно, даже имея минимальный опыт. А вот с маховиком придется повозиться: сначала снять, потом установить заново. Да и стоит все это не так уж и дешево.

    Сломанная заглушка

    Еще одна поломка, которая не даст запустить двигатель стартером, это поломка вилки, которая толкает шестерню бендикса в сторону венца маховика.В этом случае реле сработает, вы услышите, как оно щелкнет, но ведущая шестерня не будет двигаться, а стартер будет вращаться, но без передачи крутящего момента на маховик двигателя.

    Несоосность ведущей шестерни

    Ведущая шестерня бендикса может принять неправильное положение и не полностью войти в зацепление с шестерней маховика, если деформирована пружина бендикса, поддерживающая шестерню. Края зубьев ведущей шестерни, только самая кромка будет зацепляться с ведомой шестерней.И в таком состоянии он будет вращаться, но качественного зацепления не произойдет, и будет слышен звук скрежета металла по металлу.

    Если продолжать удерживать положение ключа зажигания в таком состоянии шестерен, то обязательно срежутся или сломаются зубья шестерни бендикса или зубья маховика, что еще хуже.

    Проблемы с питанием

    Может случиться так, что стартер при вращении не сможет разогнать маховик до установленных 50 об/мин для запуска двигателя.По звуку слышно, что стартер крутит далеко не положенную скорость. Это может случиться при проблемах со щетками стартера, поломке проводки или какой-то другой проблеме в блоке питания. В конце концов, клеммы аккумулятора могут банально окислиться, в результате чего не будет хватать напряжения, чтобы раскрутить якорь статора до заданной скорости.

    Что делать, если стартер крутит, но двигатель не крутит?

    Все зависит от звуков, которые слышны при работе стартера.Если слышен треск и металлические звуки, то почти наверняка проблема кроется в состоянии ведущей и ведомой шестерен. Для того чтобы это проверить, стартер снимают и визуально проверяют состояние обеих шестерен.

    Виден износ шестерен, так как видны сломанные зубья на шестернях. Если шестерни стартера изношены, меняется весь узел. Если износа нет, то причина кроется где-то в середине узла. Это может быть что угодно – сломанная вилка или треснувший подшипник.Для более точной диагностики стартер проверяют в мастерской и только после заключения специалистов ремонтируют (по возможности) или меняют.

    В ситуации, когда стартер крутит, а машина не заводится, попадают многие автолюбители. Причин может быть несколько. Это сырые свечи и нерабочая катушка зажигания, отсутствие подачи топлива в цилиндры двигателя и слабый аккумулятор, выход из строя самой детали и т.д.

    Устранить поломку, на самом деле, гораздо проще, чем выяснить, что к ней привело.

    Что делать, если стартер крутит без заедания

    В первую очередь следует убедиться, что стартер не сломан. неисправен стартер, при попытке запуска двигателя , Из-под капота раздастся необычных звуков: треск, стук, гул, щелчки.

    При исправной работе стартера будет слышен характерный гул электродвигателя самого стартера. Таким образом, действовать нужно методом исключения.

    Если с комплектующими все в порядке, неисправность другая.

    Независимо от того, работает автомобиль бензин или дизель , подача топлива в цилиндры осуществляется через карбюратор или инжектор. Двигатель автомобиля может не заводиться, при исправно работающем стартере, из-за проблем с этим узлом.

    Если автомобиль с карбюратором

    Определите, правильно ли работает карбюратор? можно таким образом.При резком открытии дроссельной заслонки следует впрыскивать в диффузор часть топлива из распылителя ускорительного насоса. Если это не так, то бензин в камеры сгорания не поступает. Неисправен может быть как карбюратор, так и другие элементы топливной системы.

    Карбюраторные модели этим страдают. ВАЗ 2106, 2107, 2109, 21099, 2114, 2115, Нива, УАЗ.

    Если на инжекторном автомобиле стартер крутит, но ДВС не заводится, можно предположить, что в системе подачи топлива есть поломка.

    Проверить наличие топлива в рампе (рампе). Он оснащен специальным клапаном-регулятором … На него нужно нажать. Если топливо подается на форсунки, система подачи топлива работает нормально. В противном случае нужно проверить фильтр на засорение .

    Эта проблема часто встречается в автомобилях. ВАЗ 2110, 2112, Калина, Приора, Гранта, Дэу Нексия и Матиз … А вот форсунки современных иномарок Опель Астра, Шевроле Лачетти, Хендай Солярис и Акцент, Тойота, Форд, Пежо и Киа таких болезней не имеют .

    Что делать с дизелем

    Владелец автомобиля с дизельным силовым агрегатом, в первую очередь, если стартер крутит, но двигатель не заводится, следует проверить нет ли подсоса воздуха в систему … Это особенно важно зимой . Дело в том, что под воздействием низких температур солярий воскает (замерзнет). В таком состоянии топливо просто физически не будет поступать в камеры сгорания ДВС.

    Поиск возможных причин

    Если действия, описанные выше, не принесут результатов, придется перейти на дальнейшую диагностику автомобилей.Проверяем систему зажигания, подачу топлива, реле стартера, и при необходимости — меняем его , в случае неисправности продолжаем поиск других возможных причин.

    Диагностика системы зажигания

    Следует понимать, что такие элементы, как высоковольтные провода и свечи зажигания, просто не могут выйти из строя одновременно.

    Для проверки первых на исправность необходимо проделать следующие манипуляции:

    1. Выкрутите одну свечу зажигания из головки двигателя;
    2. Наденьте на него высоковольтный провод;
    3. Нанесите свечу с юбкой на поверхность блока цилиндров;
    4. Попробуйте провернуть двигатель от стартера.

    Если искра есть, то система зажигания исправна … В противном случае нужно использовать другую свечу, заведомо исправную. Если искра в итоге отсутствует, возможна поломка катушки зажигания двигателя с карбюратором, либо модуля зажигания, если двигатель с инжектором.

    Катушка карбюраторного ДВС проверяется следующим образом:

    1. Вынимается центральный провод, его конец доводится до металла (расстояние между ними должно быть примерно от 5-7 м до миллиметров).
    2. Двигатель прокручивается стартером.

    Отсутствие искры в этом случае говорит о том, что катушка вышла из строя.

    Проверка топливной системы

    Один из элементов системы подачи топлива — топливный насос . У карбюраторных и дизельных автомобилей располагается рядом с блоком двигателя или его головкой. У инжекторных двигателей внутреннего сгорания, у насос расположен в топливном баке. В последнем случае о его правильной работе свидетельствует непродолжительное жужжание, которое слышно в момент запуска двигателя.Диафрагма насоса дизельного и карбюраторного силового агрегата приводится в движение кулачком на распределительном валу.

    Проверить, насос не сломан? достаточно прост. Для этого:

    1. Шланг снимается с входа карбюратора и опускается в подходящую заранее подготовленную емкость.
    2. С помощью ручного рычага подкачки или с помощью стартера подается топливо.

    При отрицательном результате следует проверить прохождение топлива по топливопроводу, а также почистить сеточку, которая находится в верхней крышке насоса.Если проведенные манипуляции не исправили ситуацию, придется осмотреть клапаны помпы и мембрану.

    Наличие повреждений на этих элементах подразумевает их замену, что может решить имеющуюся проблему.

    Диагностика реле стартера

    Одной из причин, почему двигатель не заводится при включении автозапуском стартера может быть обрыв реле … Для проверки данного элемента на работоспособность необходимо:

    1. Снимите стартер, очистите его от грязи, мусора, пыли, а также обработайте контакты наждачной бумагой;
    2. Подготовить пару проводов необходимой длины и разместить стартер возле аккумулятора;
    3. Одним из кабелей «плюс» подключить блок питания с аналогичным контактом на электромагнитном реле;
    4. Подключить аналогично «минусов» .

    Если в момент прикосновения к проводу раздается характерный щелчок, реле работает. В противном случае его необходимо заменить или отремонтировать.

    Ремонт реле

    Шаг за шагом Процесс ремонта Реле своими руками выглядит так:

    1. Аккумулятор отключает питание
    2. Контакт снят с упорного болта.
    3. Выкручены винты, фиксирующие реле с массой.
    4. Реле удалено.
    5. Ядро удалено и установлено новое.
    6. В обратном порядке стартер устанавливается на автомобиль.

    Последний этап — проверка работоспособности узла.

    Другие возможные причины

    Среди других возможных причин следует выделить, в первую очередь, вероятность того, что может быть севший аккумулятор … В этом случае энергии источника питания просто не хватит для проворачивания маховика через стартер .

    Еще одна вероятная причина того, что стартер крутит, щелкает, но не схватывает, это окисление клемм и контактов . При обнаружении подобной проблемы их следует тщательно зачистить.

    Так называемый « человеческий фактор … Например, задним ходом можно въехать в сугроб, что приведет к засорению выхлопной трубы. Кроме того, причиной может быть банальная блокировка бензонасоса, из-за включенной сигнализации.

    На видео показаны возможные причины того, что двигатель автомобиля не завелся, хотя стартер крутит.

    автор

    На протяжении 15 лет занимаюсь ремонтом всех видов автомобилей, в том числе таких марок, как Ваз, Уаз, Шевроле, Мазда, Киа и многих других. Все, что связано с коробкой передач, двигателем или ходовой частью. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь подробно на него ответить.

    Поворачивая ключ зажигания, водитель каждый раз наблюдает одну и ту же картину. Сначала загорятся индикаторы на приборной панели, указывающие на наличие топлива и заряд аккумулятора. В крайнем положении стартер включается и начинает крутить коленчатый вал.Нескольких оборотов коленвала достаточно, чтобы завести работающий двигатель, но что делать, когда, когда стартер работает, а машина упорно не хочет заводиться? Виновником такой ситуации могут быть самые разные неисправности, ведь нормальную работу мотора обеспечивают сразу несколько автомобильных систем.

    Запуск двигателя внутреннего сгорания. Как это произошло?

    Двигатель автомобиля работает только при соблюдении нескольких условий:

    1. В цилиндры поступает достаточное количество топливно-воздушной смеси.
    2. В определенный момент (в конце такта сжатия) свеча зажигания вырабатывает необходимую мощность.
    3. Коленчатый и распределительный вал вращаются при строгом взаимодействии, обеспечивая своевременное заполнение цилиндров горючей смесью, правильное функционирование системы газораспределения и работу бензонасоса в карбюраторных ДВС.

    Поворотом ключа зажигания водитель подает питание на втягивающее реле стартера, которое включает его электродвигатель и обеспечивает зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала.При вращении коленчатый вал преобразует угловой момент в поршни, совершающие возвратно-поступательное движение, и приводит в движение распределительный вал (или валы). Последний обеспечивает своевременное открытие клапанов, благодаря чему камеры сгорания в нужный момент наполняются топливной смесью.

    За его подготовку и выдачу отвечает система питания двигателя. Как только поршень достигает верхней точки в конце такта сжатия, происходит воспламенение мелкодисперсной топливной смеси искрой, образующейся на свече зажигания (в дизельных агрегатах воспламенение происходит за счет сильного сжатия воздуха).После этого микровзрыв воздействует на поршень, который движется вниз и заставляет вращаться коленчатый вал — так выглядит схема запуска двигателя.

    Почему стартер крутит нормально, а двигатель не схватывает, не заводится?

    В половине случаев, когда машина отказывается заводиться, виноват стартер. При этом другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно проворачивает коленчатый вал, а двигатель запускается только после повторных попыток, либо вообще молчит.Это может быть вызвано различными причинами.

    Невнимательность или халатность водителя

    Пресловутый человеческий фактор может проявиться самым неожиданным образом. Например, банальная нехватка топлива или сигнализация, блокирующая бензонасос. А бывает и так, что какой-нибудь «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или неаккуратный водитель, дав задний ход, застрял в куче земли или сугробе. Такие причины не относятся к разряду технических неполадок, однако могут испортить массу нервов.

    Технические проблемы — Неисправности стартера


    Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который регулярно прокручивает двигатель, от бесполезного гула его электродвигателя без зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, обязательно следует убедиться, что стартер работает нормально, а при его работе отсутствуют посторонние стуки, щелчки и провалы.

    Стартер считается неисправным в следующих случаях:

    1. Шестерня бендикса не может войти в зацепление с зубчатым венцом маховика.Это проявляется в громком металлическом скрежете, появляющемся при включении стартера. Причиной такого явления является износ сопрягаемых поверхностей, сколы зубьев и т.д. Решение проблемы – установка нового маховика или венца. Последний можно повернуть на 180° и при этом не нужно покупать новую деталь.
    2. Заедание механизма свободного хода или электромагнитного реле. Это заставляет стартер гудеть, но не предпринимает никаких попыток запустить двигатель. В некоторых случаях помогают неоднократные попытки включения стартера, но это лишь на какое-то время отдаляет необходимость его ремонта или замены.
    3. Корона ослаблена. Подобная неисправность случалась на автомобиле конца прошлого – начала нынешнего века, в том числе и на популярных «девятках». При этом стартер входит в зацепление с венцом и начинает его крутить, однако крутится со скрежетом на маховике. Только замена последнего поможет.
    Видео: Смотреть всем у кого проблемы с включением стартера. Полезный совет от автоэлектрика.

    Проблемы с топливной системой

    Даже самый «бодрый» аккумулятор и новый исправный стартер не смогут завести автомобиль, если есть проблемы с подачей топлива в цилиндры.По этой причине следующее, что нужно проверить, это система питания двигателя.

    1. Топливный насос

    В карбюраторных и дизельных двигателях этот узел расположен непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащены электронасосом, который установлен в топливном баке. Об их работе судят по кратковременному гудению, появляющемуся после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они приводятся в действие механически от кулачка, установленного на распределительном валу.

    Проверить работу топливного насоса несложно — для этого нужно снять шланг с входа карбюратора и опустить его в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо с помощью рычага ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результате проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке насоса. Если это не поможет, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей устройство снова сможет работать.

    2.Фильтры топливные

    На пути прохождения топлива из бака в двигатель имеется несколько фильтрующих узлов — грубой сетки, расположенных на топливном ресивере, в топливном насосе и карбюраторе, а кроме того, бумажные фильтры, расположенные в срезе топливопровода. От их чистоты зависит интенсивность, и даже возможность подачи топлива в ДВС. При обнаружении засора очистите или замените фильтрующие элементы.

    3.Дроссель и форсунки

    Бензиновые двигатели внутреннего сгорания работают на топливной смеси, которая готовится в карбюраторе или впускном коллекторе (для инжекторных автомобилей). В первом случае топливо проходит через целую систему каналов, форсунок и жиклеров, которые расположены в карбюраторе. Во втором он подается форсунками по сигналам электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

    Подача воздуха дозируется с помощью дроссельной заслонки, которая, в зависимости от конструкции двигателя, может иметь механический или электрический привод.Очистите детали этого узла и сам дроссель. Также проверьте, поступает ли топливо в цилиндры. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на штуцерный клапан, расположенный в нижней части топливной рампы – при этом бензин оттуда должен течь под давлением. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливного насоса.

    В карбюраторных двигателях о подаче топлива можно судить по резкому открытию дроссельной заслонки — в этом случае часть топлива будет впрыскиваться из распылителя ускорительного насоса в диффузор.Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. Если нет, проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует открутить крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть распылительные форсунки при запуске двигателя. Отсутствие топливных струй или их малая интенсивность свидетельствует о необходимости очистки или замены форсунок.

    Что касается дизельных двигателей, то они подают топливо под высоким давлением, и за это отвечает гораздо более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции.Для ремонта этих агрегатов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалисту.

    Еще кое-что полезное для вас:

    Видео: Стартер гудит, но двигатель не крутит

    4. Нарушения в работе электронных систем

    Для проверки системы зажигания выкрутите и выньте свечу зажигания из один цилиндр двигателя. Установив наконечник высоковольтного провода на его контактную гайку, свечи зажигания касаются юбкой головки блока цилиндров и проворачивают двигатель стартером.При этом на контактах должна появиться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее нет вообще), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и распределителя (для ДВС старой конструкции).

    Другие причины затрудненного пуска при работающем стартере

    1. Ремень ГРМ порван, либо ослаб и перескочил на несколько зубьев — в этом случае фазы газораспределения оказываются сбитыми, из-за чего двигатель не может запуститься . Достаточно заменить и выставить ремень по меткам, если только такая неприятность не заканчивается встречей поршней с клапанами – в этом случае потребуется капитальный ремонт двигателя.
    2. Коленчатый вал вращается с заметным усилием, что может быть вызвано различными механическими повреждениями кривошипно-шатунного механизма и цилиндро-поршневой группы. Проверьте, не проворачивается ли двигатель при попытке запустить его на высокой передаче «с буксира» (для МКПП) или путем вращения коленчатого вала за шкив автомобилей с АКПП. Относительно легкое вращение свидетельствует о том, что причина неисправности скрыта в другом месте.
    3. Одно из приспособлений заклинило, что создает повышенное сопротивление вращению вала двигателя.Для поиска «слабого звена» необходимо ослабить и снять ремень, после чего попытаться вручную провернуть насос, генератор, компрессор кондиционера или насос ГУР. Если поломка произошла далеко от СТО, то добраться до ближайшего автосервиса можно только на тех автомобилях, у которых помпа приводится в движение ремнем ГРМ. На других двигателях можно попробовать соединить шкив коленчатого вала с насосом охлаждающей жидкости чем-нибудь подходящим — тросом, отрезанным от внутренней трубы резиновой полоской и т.п.
    4. Выход из строя датчиков, подключенных к ЭБУ — положения коленчатого вала (ДПКВ), Холла и др. Из-за их поломки или неправильной работы блок управления двигателем неправильно регулирует горючую смесь или вообще впрыскивает и воспламеняет топливо на не вовремя, когда надо…
    5. Иногда неисправность или неверная интерпретация сигналов того или иного датчика вызвана электромагнитными помехами от стартера и других электроагрегатов. В этом случае выявить неисправность сложно, поэтому не исключено, что вам придется обратиться за консультацией к специалистам.

    Уплотнение

    Подрывает двигатель на холостых оборотах ваз 2107 инжектор. Троит двигатель автомобиля ВАЗ

    Звук, когда двигатель ВАЗ 2107 троит, сложно с чем-то спутать. Машина начинает издавать характерный прерывистый стук, свидетельствующий о том, что работают только три цилиндра из четырех. Причины этого, как и последствия, могут быть самыми разными.

    Основные признаки неисправности

    Уменьшается количество рабочих цилиндров, и сразу чувствуется падение мощности, машина уже не тянет как раньше.Вибрация появляется даже на холостых оборотах, а из моторного отсека доносится характерная дрожь. Вы можете заметить, что увеличился расход топлива и отчетливо ощущается запах бензина в выхлопных газах.

    Если вовремя не принять меры, то может потребоваться капитальный ремонт двигателя. И это не карбюратор менять, на это уходит много денег и времени. В цилиндрах сгорает смесь бензина и воздуха. Если в одном из цилиндров этого не происходит, то топливо скапливается и постепенно смешивается с маслом, уходя в картер.Из-за этого значительно ухудшается вязкость, и смазка перестает оказывать должное действие. В результате поршень и кольца изнашиваются до критического состояния. Кроме того, стенки цилиндра стираются. Двигатель ВАЗ 2107 требует ремонта.

    Причины отказа цилиндра

    Если двигатель ВАЗ 2107 троит, то причин этому может быть несколько, и чтобы найти неисправность нужно выполнить несколько действий:

    • найти неисправный цилиндр;
    • проверить свечи;
    • осмотреть провода, форсунки, форсунки, клапана;
    • проверить подсос воздуха в карбюратор;
    • проверить работу на горячую и холодную.

    Определить неисправный цилиндр достаточно просто. При работающей машине высоковольтные провода необходимо снимать по одному, если установлен карбюратор. В этот момент на свечу не будет подаваться ток и цилиндр перестанет работать. Инжектор проще тем, что не нужно рисковать отсоединением проводов, достаточно будет снять фишки, отвечающие за управление подачей топлива. Если ничего не меняется, а двигатель продолжает работать без изменений, неисправный цилиндр найден.

    Следующим шагом будет проверка подсвечника. Открутив его, его следует внимательно осмотреть. Если на нем присутствует нагар, то из-за этого искра не будет «пробиваться». Ошибочно думать, что замена или простая чистка решит проблему. Без нахождения и устранения причины новая свеча в короткие сроки приобретет такой же вид.

    Проверить наличие искры. Для этого наденьте на него высоковольтный провод и металлическим концом подведите его к корпусу двигателя.Далее кому-то нужно несколько раз провернуть стартер. Если все в порядке, то должна появиться искра. Если он отсутствует, то это может указывать:

    • обрыв провода или высокое сопротивление;
    • выход из строя катушки зажигания;
    • неисправность электронного блока управления;
    • поломка датчика положения коленчатого вала;
    • Ремень
    • смещен на несколько зубьев.

    В том случае, если искра в порядке, но машина все равно не тянет, и отчетливо слышно, что мотор троит, причины могут быть следующие:

    • компрессия нарушена;
    • дефекты или износились кольца;
    • проблемы с форсунками;
    • ненормальная работа клапана.

    Причиной неработающего цилиндра может быть форсунка или сломанные форсунки. Это может быть связано с ездой на низкокачественном бензине или использованием самодельных очистителей топливной системы. Иногда о поломке свидетельствует тот факт, что вышла из строя форсунка, но это бывает очень редко.

    Также двигатель ВАЗ 2107 троит из-за того, что форсунки просто забиты и достаточно их прочистить. Возможен обрыв цепи питания или управления форсункой, иногда происходит короткое замыкание.Желательно провести диагностику. Даже если он не выявит никакой ошибки, то это говорит о том, что причины в механике.

    Нередко двигатель ВАЗ 2107 работает на холодную или на горячую. Первое, что приходит в голову специалисту, это отрегулировать клапана. Данную процедуру рекомендуется выполнять каждые 20 000 км.

    Термин «холодный» означает, что на клапанах большие зазоры, и при длительной работе, даже на холостом ходу, металл нагревается и расширяется, и все приходит в норму.«Горячий» означает противоположный процесс. До прогрева все элементы в пределах нормы, а после заедает клапан.

    Если двигатель ВАЗ 2107 троит, а машина не тянет, то нужно срочно найти причину и устранить ее. В противном случае последствия могут быть крайне печальными и довольно затратными.

    Троит инжекторный двигатель ВАЗ 2107: причины и методы лечения

    Автомобили семейства ВАЗ, особенно инжекторные двигатели старого поколения славятся тем, что такая неисправность возникает троит.Почему возникает такой эффект и как с ним бороться, рассмотрим в этой статье.

    Причины неисправности

    Автолюбители задаются вопросом: почему двигатель ВАЗ 2107 троит инжектор ? Многие владельцы инжекторных ВАЗ 2107 сталкивались с тем, что двигатель заводился тройной … Данная неисправность характерна для всего семейства моторов Лада. В чем причины такого эффекта и где искать неисправность:

    • Топливный насос и фильтр.
    • Форсунки.
    • Свечи зажигания и высоковольтные провода .
    • Воздушный фильтр.
    • Дроссель.
    • Клапан.
    • ЭБУ и датчики.

    Способы решения

    Когда причины троения двигателя ваз 2107 инжекторного типа определены, можно переходить непосредственно к анализу вариантов устранения проблемы. Прежде чем начать, вам нужно понять, что вам нужно знать. конструктивные особенности двигателя.

    Но, двигатель 2107 настолько прост, что даже самый неопытный автомобилист разберется в чем дело.Итак, давайте рассмотрим, как снять тройку двигателя ВАЗ 2107 инжектор .

    Похожие новости

    Топливный насос и фильтр

    В первую очередь поиск причины начинается с подачи топлива. Для начала стоит проверить бензонасос на работоспособность и нет ли неисправностей. Если этот элемент не имеет видимых признаков повреждения, то рекомендуется его разобрать и проверить.

    Многие опытные автолюбители советуют после бензонасоса приступить к замене топливного фильтрующего элемента, так как именно здесь топливо может плохо проходить к форсункам.Топливный фильтр, согласно сервисной документации, необходимо менять каждые 30-35 тысяч километров.

    Форсунки

    Следующее место для поиска неисправностей — сами форсунки. Они могут быть забиты из-за использования некачественного топлива или неисправны по сроку службы, проще говоря, изношены.

    Элементы проверяются с помощью специального стенда, который не только производит диагностику состояния, но и очищает элементы. При обнаружении поврежденной или изношенной детали ее лучше заменить на новую.

    Ваз

    2107 Форсунка — лечение троек и пропусков зажигания

    Диагностика выявила засорение четвертой бензиновой форсунки, троек и множественных пропусков во всех.

    Троит двигатель ваз 2107 нашол причина

    Троит двигатель .

    Похожие новости

    Свечи зажигания и высоковольтные провода

    Пропадание искры также может привести к неисправности двигателя. Следующим узлом, который необходимо исследовать, является зажигание. В первую очередь рекомендуется провести диагностику свечей зажигания.Для этого вытащите их из головки блока и визуально осмотрите на наличие трещин. Далее рекомендуется очистить свечи от скопившейся грязи.

    Стоит отметить, что необходимо обращать внимание на состояние контактов свечей. Если они в масле или имеют свечение, то проблема не только в троении мотора.

    Следующий этап диагностики — прозвонка контактов мультиметром и измерение зазора. В большинстве случаев такая диагностика показывает, что свечи не пригодны для дальнейшего использования и подлежат замене.

    Еще одним элементом системы зажигания, непосредственно влияющим на воспламенение топливовоздушной смеси , являются высоковольтные провода. От их состояния будет зависеть то, насколько хорошо и экономично будет работать мотор. Поэтому рекомендуется осмотреть их на наличие повреждений, а также прозвонить мультиметром.

    Воздушный фильтр

    Клапан

    Прогоревшие клапана могут привести к троению двигателя, так как между седлом и выпускным клапаном образуется зазор, через который выхлопные газы попадают обратно в камеру сгорания, тем самым нарушая баланс в топливно-воздушная смесь.

    Для диагностики узла необходимо демонтировать головку блока. Зачастую первым признаком износа поршневой группы являются прогоревшие клапана, и соответственно все приводит к капитальному ремонту.

    ЭБУ и датчики

    Последнее место, где нужно искать неисправность, это датчики. Таким образом, выход из строя одного или нескольких измерительных элементов может вызвать тройной эффект. Поэтому автомобилисту придется проверять их вручную, так как электронный блок управления не всегда может распознать, что датчик вышел из строя.

    Электронный блок управления двигателем также может быть причиной отключения. Накопившиеся ошибки или повреждения в программном обеспечении нарушат работу всей системы. Для диагностики и устранения неполадок рекомендуется обратиться к специалисту.

    Звук, появляющийся при троении двигателя, вряд ли можно с чем-то спутать. Из машины издается прерывистый стук, что говорит о проблеме с двигателем.

    Троения вызывает снижение мощности двигателя, что ни о чем хорошем не говорит.Автомобиль расходует больше ресурсов, а в выхлопных газах появляется резкий запах бензина. Если вовремя не найти и не устранить причину троения, может понадобиться капитальный ремонт или полная замена двигателя, на что нужно потратить немалое количество времени и внушительную сумму денег.

    Наверняка многие автолюбители и владельцы ваз 2107 задавались вопросом, почему двигатель ВАЗ 2107 троит карбюратор на холодную? Этот эффект появляется из-за необратимых процессов износа компонентов силового агрегата.Однако далеко не все знают места для поиска настоящих причин поломки и уж тем более варианты устранения существенной проблемы.

    В нижеследующем материале мы постараемся максимально подробно ответить на вопрос, почему возникает тройной эффект двигателя.

    Почему троит двигатель на ВАЗ 2107 — причины

    Троения не возникают на пустом месте; в любом случае, есть причина для его появления.

    С чего начать поиск дефектов при обнаружении троения двигателя:

    • Поршневая группа.
    • Система зажигания.
    • Воздушный фильтр.
    • Клапаны и их производные.
    • Карбюратор.

    После того, как читатели статьи узнали о возможных местах поломки, необходимо поговорить о том, как избавиться от проблемы и избежать последствий.

    Способы устранения неисправности

    Для устранения тройного эффекта двигателя автолюбителю потребуются некоторые теоретические знания устройства силового агрегата, а также умелые руки.Для того чтобы справиться с большинством задач, также пригодится минимальный набор инструментов. Далее перечислены элементы двигателя, в которых может скрываться причина троения, а также способы устранения проблемных мест автомобиля.

    Причиной образования троек в двигателе может быть износ поршня и/или поршневых колец, которые с большей вероятностью повреждают стенки цилиндра, вызывая появление царапин. Одним из решений здесь является капитальный ремонт деталей. Естественно, это не приятная и довольно дорогая процедура.

    Владельцу автомобиля предстоит провести полную разборку ГБЦ и поддона. После этого нужно будет вытащить поршни и внимательно осмотреть цилиндрические стенки — если на них видны выработки, то нужно полностью разобрать двигатель, а затем, если износ действительно не маленький, потратив на требуемый ремонт.

    Составные части головки блока цилиндров могут стать причиной троения двигателя. Особенно это касается клапанов, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих значительную степень износа, из-за чего они не плотно прилегают к седлу.В результате выхлопные газы при работающем двигателе перемещаются обратно в камеру сгорания, в результате чего двигатель задыхается.

    Для устранения этой проблемы требуется замена клапанов. Для того, чтобы выполнить эту процедуру, требуется полная разборка головы. Чаще ломаются направляющие втулки и их необходимо заменить, поэтому головка блока нуждается в капитальном ремонте.

    Для устранения проблемы, скорее всего, потребуется замена всех составных частей головки блока.

    Выяснение причины начинается с регулировки подачи топливно-воздушной смеси. Регулируется все с помощью винтов качества и количества, что соответствует рекомендациям в инструкции, которая идет при покупке двигателя ВАЗ 2107.

    Если регулировка не работает, то нужно будет перебрать карбюратор полностью. Двигатель ВАЗ 2107 оснащен элементами впрыска – Weber и ДААЗ. Эта пара карбюраторов имеет одинаковую конструкцию, поэтому и ремкомплекты элементов идентичны.Все для ремонта карбюратора покупается в специализированных магазинах автозапчастей или на авторынке.

    При выходе из строя любой из деталей, входящих в состав системы зажигания, также может возникнуть тройной эффект двигателя. Говоря простым языком, искра не зажигается на одном или нескольких цилиндрах сразу. Для устранения проблемы необходимо провести диагностику системы зажигания.

    Вам нужно будет выкрутить свечи зажигания из головки блока и внимательно их осмотреть. Во-первых, визуально осмотрите на наличие трещин, грязи или других проблем.Далее прозвоните контакты свечей при помощи тестов или свечного стенда.

    Если есть поломка, то необходима замена с предварительной регулировкой нужного расстояния между контактами.

    Есть еще старый способ проверки свечей. Необходимо открутить свечу цилиндра и подсоединить ее к высоковольтному проводу, а затем, прислонив свечу зажигания к корпусу машины, прокрутить зажигание.

    Если говорить о высоковольтных проводах, то их диагностика заканчивается проверкой значения сопротивления.Используемый провод 5 Ом. Если показатель не соответствует этому числу (выше или нише нормы), то провод нужно будет заменить. Лучше заменить целый комплект проводов с предварительной проверкой их работоспособности.

    Катушку зажигания можно проверить с помощью мультиметра. Таким образом можно проверить наличие контакта и значение показателя сопротивления. При обнаружении проблемы потребуется замена.

    Неисправность Причина неисправности Метод исключения
    Двигатель запускается с трудом или вообще не запускается 1.Влага и грязь на катушке и свечах зажигания, поэтому нет искры.

    2. Ослабление или окисление контактов разъема.

    3. Мокрые свечи зажигания (после частых попыток запуска двигателя).

    4. Слабое крепление датчика скорости — слишком большое расстояние до маховика двигателя.

    5. Неисправен датчик скорости; провод имеет контакт с землей и разомкнут.

    6. Дефектная катушка зажигания.

    7. Неисправен силовой модуль или блок управления.

    1.Сухой или чистый и. при необходимости распылить спрей для свечей зажигания.

    2. Проверьте и при необходимости замените.

    3. Снимите и высушите свечи зажигания.

    4. Закрепите датчик скорости.

    5. Заменить в автомастерской; проверьте провод или замените его.

    6. Замените катушку зажигания.

    7. Проверьте в мастерской и при необходимости замените.

    Проблемы в системе подачи топлива

    Система подачи топлива включает топливный фильтр и трубки для подачи.Загрязнение одной из этих частей двигателя может привести к подаче небольшого количества топлива в карбюратор.
    Для устранения проблемы потребуется заменить топливный фильтр или тщательно прочистить трубки.

    Есть еще один элемент системы, влияющий на нормальную подачу топлива — топливный насос. В случае поломки требуется ремонт или замена. После всех ремонтных процедур топливо начнет течь стабильно, за счет чего полностью исчезает эффект троения.

    Тропы двигателя могут появляться и из-за загрязнения воздушного фильтра, в результате чего в двигатель не подается нормальное количество воздуха для образования воздушно-топливной смеси.

    Для спасения двигателя потребуется замена сменного фильтрующего элемента. Особых сложностей в этой процедуре нет. Для его реализации нужно просто открыть капот, затем открутить гайки с крышки корпуса и вытащить изношенный фильтр. Замените его новым сменным элементом и верните все детали на прежнее место.

    Вывод: В поиске причины троения двигателя ВАЗ 2107 нет ничего сложного.Начинать диагностику проблемы лучше всего с элементов, участвующих в создании воздушно-топливной смеси. Затем проверьте системы зажигания и подачи топлива. И, наконец, самой опасной причиной неисправности может стать необходимость полного ремонта мотора из-за износа элементов поршневой группы и головки блока.

    Многие автолюбители и владельцы ВАЗ 2107 задавались вопросом — почему двигатель троит? Эффект возникает из-за необратимых процессов износа деталей силового агрегата.Но, не все знают, где искать непосредственно причины неисправности сами, а уж тем более способы устранения проблемы.

    Причины троения двигателя

    Почему двигатель ВАЗ 2107 троит карбюратор и каковы причины такого эффекта? В этой статье мы постараемся максимально подробно разобраться с этим вопросом. В отличие от инжектора, причины будут разные, но взаимосвязанные и схожие.

    Итак, давайте разберемся, где искать проблемы тройки двигателя на карбюраторном ВАЗ 2107:

    • Поршневая группа.
    • Клапаны и их производные.
    • Карбюратор.
    • Система зажигания.
    • Воздушный фильтр.

    Теперь, когда все места возникновения неисправности разобраны, стоит перейти непосредственно к методам устранения.

    Методы решения

    Для устранения тройного эффекта двигателя автолюбителю потребуются некоторые конструктивные знания силового агрегата, а также руки, растущие из нужного места. Для устранения большинства причин также потребуется минимальный набор инструментов.

    Поршневая группа

    Поршневая группа — это кошмар для любого автомобилиста. Причиной тройной конструкции двигателя могут быть изношенные поршни и маслосъемные кольца, которые, кроме того, могут повреждать стенки цилиндров, образуя на них царапины и каверны. В этом случае единственный выход – капитальный ремонт. Конечно, эта процедура не из приятных и не дешевых.

    Автолюбителю предстоит демонтировать головку блока цилиндров и масляный поддон. Далее необходимо снять поршни и осмотреть стенки цилиндров, если на них есть наросты, то двигатель необходимо полностью разобрать, и, в зависимости от степени повреждения и износа, расточить его до необходимого ремонта .С другой стороны, если нет смысла растачивать, можно заменить силовой агрегат на договорной основе, что может оказаться дешевле капитального ремонта.

    Головка блока

    Головка блока цилиндров, а точнее ее комплектующие, может быть второй причиной, по которой произойдет тройка. В первую очередь это касается клапанов, которые уже изношены и неплотно прилегают к седлу. В результате выхлопные газы возвращаются к камню сгорания, и двигатель начинает захлебываться.

    Для решения проблемы необходимо заменить выпускной и впускной клапаны.Для процедуры придется полностью разобрать голову. Как показывает практика, направляющие клапанов тоже ломаются и нуждаются в замене, в связи с чем выходит, что ГБЦ требует капитального ремонта.

    Таким образом, в процессе работы потребуется замена не только клапанов, но и седел и направляющих клапанов. Чтобы удалить зазор между клапаном и седлом, последние проходят процесс роликовой резки.

    Карбюратор

    Еще одна причина тройного двигателя — карбюратор.Определение причины начинается с того, что стоит отрегулировать подачу топливовоздушной смеси. Регулировка осуществляется с помощью винтов качества и количества, согласно инструкции, написанной в руководстве по ремонту и эксплуатации двигателя ВАЗ 2107.

    Если регулировочные действия не помогли, то следующий этап — переборка самого карбюратора. На двигатели ВАЗ 2107 устанавливались инжекторные элементы — Вебер и ДААЗ (ОЗОН). Эти два карбюратора имеют одинаковую конструкцию, поэтому и ремонтные комплекты идентичны.Ремкомплекты карбюратора можно приобрести в магазинах или на автомобильном рынке.

    Система зажигания

    Еще одна причина проблемы с тройником двигателя — система зажигания, например, при выходе из строя свечей зажигания, катушек или высоковольтных проводов. Проще говоря, нет искры на одном или нескольких цилиндрах. Для решения проблемы потребуется провести диагностические операции.

    Свечи зажигания необходимо выкрутить из головки блока и провести исследование.Сначала производится визуальный осмотр деталей на наличие трещин, загрязнений и других неисправностей. Прозвонить контакты свечей зажигания можно с помощью тестера или специального свечного стенда.

    Если товар неисправен, то необходимо заменить его новым, предварительно отрегулировав зазоры между контактами. Есть еще старинный народный способ проверки свечей. Для этого свечу выкручивают из цилиндра и подсоединяют к высоковольтному проводу, а затем, прислонив свечу к кузову автомобиля, включают зажигание.

    Что касается высоковольтных проводов, то их диагностика заканчивается прозвонкой на сопротивление. Рабочий и годный к употреблению провод имеет показатель 5 Ом. Если показатель выше или ниже, то его необходимо менять. Обычно рекомендуется заменить провода полным комплектом, предварительно проверив их на работоспособность.

    Проверка катушки зажигания производится мультиметром на контакт, а также сопротивление. При обнаружении неисправности его необходимо заменить новым изделием.

    Подача топлива

    В группу деталей подачи топлива должны входить топливный фильтр и трубки подачи топлива. Так, загрязнение этих конструктивных деталей может привести к недостаточному количеству топлива, подаваемого в карбюратор. Для устранения проблемы необходимо заменить топливный фильтр и прочистить патрубки системы подачи топлива.

    Еще одним элементом топливной системы, влияющим на стабильную подачу топливной смеси, является топливный насос. В случае выхода из строя необходимо отремонтировать или заменить элемент.После проведения ремонтных работ необходимо стабилизировать подачу топлива, что приведет к исчезновению тройного эффекта.

    Воздушный фильтр

    Еще одной причиной появления тройки двигателя ВАЗ 2107 карбюратор является воздушный фильтр, который из-за загрязнения не пропускает достаточное количество воздуха для образования воздушно-топливной смеси. Чтобы вылечить двигатель, необходимо заменить сменный фильтрующий элемент.

    Заменить элемент воздушного фильтра несложно.Для этого нужно попасть в моторный отсек, то есть открыть капот. Затем откручиваем 3 гайки крепления крышки корпуса и снимаем старый фильтр. Установите новый сменный элемент и соберите все обратно.

    Выход

    Достаточно просто определить причины — почему троит двигатель ВАЗ 2107 карбюраторного типа. Начать диагностику стоит с элементов, которые участвуют в образовании топливовоздушной смеси. Затем проверьте систему зажигания и подачи топлива.Ну и последней, но самой страшной причиной может быть капитальный ремонт мотора, по причине износа поршневой группы и головки блока.

    Лучший ответ: Почему на ВАЗ 2107 стартер щелкает, но не крутит?

    Почему реле щелкает, а стартер не крутит?

    Почему реле щелкает Но стартер не крутит двигатель

    Одиночное нажатие — «говорит» что втягивающая обмотка работает, бендикс «вышел».Если после этого шестерня не крутит — либо неисправен сам стартер автомобиля, либо — «стоит» обгонная муфта. … Закрытие якоря стартера .

    Почему электромагнитное реле не срабатывает?

    Как уже отмечалось, причины неисправности электромагнитного реле заключаются в сгорании его контактов, коротких замыканиях в его обмотке или в элементарном износе составляющих его элементов.

    Почему не крутится стартер от ключа?

    Если стартер не срабатывает из-за выхода из строя замка зажигания, то можно отключить контактную группу и почистить контакты, если эта операция не поможет, то ее необходимо заменить.При обнаружении короткого замыкания в обмотке статора или ротора пускателя заменить неисправные детали, либо заменить пускатель в сборе.

    Почему стартер щелкает, но не крутит Приору?

    Если машина не включается, потому что стартер не крутит , но издает характеристику щелкает , причин может быть несколько: Провод питания, соединяющий катушки реле и стартера … Щетки и втулки вышли из строя. … Обмотка оборвалась.

    Почему не работает стартер на ВАЗ 2106?

    Если не машина заводится, плохо крутит стартер ВАЗ 2106 , в первую очередь проверяется качество заряда аккумулятора.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.