6

Схема коробки передач ваз 2107: Устройство КПП на ВАЗ 2107 (фото и видео)

Содержание

Устройство КПП на ВАЗ 2107 (фото и видео)


Пятиступенчатая коробка переключения передач (КПП) является одним из основных агрегатов автомобиля ВАЗ 2107. Ее устройство и схема сборки отличаются высоким уровнем сложности, из-за чего обслуживание и ремонт обычно доверяют профессионалам. Однако для общего развития и понимания физики процессов, происходящих в вашем автомобиле, изучить устройство коробки не помешает.

Начнем с назначения КПП: пятиступенчатая коробка переключения передач ВАЗ 2107 по своему функциональному назначению призвана выполнять функцию преобразования величины крутящего момента, получаемого от двигателя, с последующей передачей его трансмиссии. Используемая в ВАЗ 2107 КПП имеет всего шесть скоростей – пять передних и одну заднюю. Схема переключения скоростей аналогична стандартной четырехступенчатой, к которой добавлена пятая скорость – влево до упора и вперед. Переключение между ними осуществляется движением ручки переключения скоростей. Схема расположения основных конструктивных элементов выглядит следующим образом:

Коробка ВАЗ 2107 состоит корпуса 3, закрытого с трех сторон специальными крышками. В верхней части установлена ручка переключения 5.

Основные узлы и механизмы коробки передач смонтированы в корпусе 3. Ниже приведена схема расположения деталей КПП.

К ним относятся:

  • Первичный вал 4 с установленными на нем приводными шестеренками и синхронизаторами;
  • Вторичный вал 10 с шестернями;
  • Промежуточный вал 1, в сборе.

Так как схема данного механизма достаточно сложная, остановимся на ней более подробно.

Первичный вал

Является единым целым с шестерней, вращается на подшипнике 3, установленном в картере коробки и уплотненном сальником.

Вторичный вал

Является продолжением первичного в пространстве. На нем собраны шестерни первой (23), второй (24) и третьей(25)  передач, свободно перемещающиеся и в определенных положениях входящие в зацепление с соответствующими шестернями промежуточного вала 1. Все шестерни имеют разный диаметр, благодаря чему обеспечивается изменение величины передаваемого крутящего момента.

Вторичный вал вращается на подшипниках 9, 11 и 12. Первый из них – роликовый, устанавливается в первичный вал, остальные запрессованы в картер и заднюю крышку соответственно.

Промежуточный вал

Предназначен для передачи крутящего момента определенной величины от первичного к вторичному. Вращается на подшипниках 2, 22 и 19. Шестерни составляют с валом единое целое. В этом же блоке установлены шестерни пятой скорости 18 и задней 20. Последняя устанавливается на отдельном валу 21, соединенном с вторичным на шлицах.

Для залива масла в коробку передач ВАЗ 2107, слева в корпусе предусмотрено специальное отверстие 11, закрываемое пробкой. Низ корпуса закрывается стальной крышкой, которая крепится десятью гайками. Все соединения крышек с корпусом коробки загерметизированы специальными прокладками, предотвращающими протекание масла. Подшипники первичного, вторичного и промежуточного валов закрыты сальниками, которые не дают вытекать маслу из поддона коробки передач.

Заправочный объем масла для коробки передач ВАЗ 2107 равен примерно 1,6 литров. Некоторые автолюбителя предпочитают заливать масло через верх, в месте, где ручка вставляется в КПП. Такой метод значительно проще стандартного, так как ручка находится в салоне и получить к ней доступ не составляет особых проблем, чего нельзя сказать о заливном отверстии.

Управление переключением передач осуществляется набором вилок, которые приводит в движение ручка. Устройство и основные детали механизма переключения скоростей наглядно иллюстрирует следующая схема.

Здесь  номерами 1, 2 и 16 обозначены вилки переключения скоростей: третьей и четвертой, первой и второй, задней и пятой соответственно. Номерами  5, 7 и 9 обозначены штоки соответствующих вилок, которые приводит в движение ручка 8, выведенной в салон автомобиля ВАЗ 2107.

Схема работы механизма переключения следующая: когда ручка 8 изменяет свое положение, ее шарнир входит в зацепление с выемкой на одном из штоков, другой конец которого жестко сцеплен с вилкой болтом 3. Вилка, в свою очередь, входит в паз на соответствующей шестерне переднего (16, 23, 24, 25) или промежуточной (20) заднего хода. Таким образом, ручка 8 обеспечивает перемещения вилки и  происходит зацепление определенной шестерни вторичного вала с соответствующей ей шестерней промежуточного. При этом цепочка передачи крутящего момента замыкается, вторичный вал начинает вращаться со скоростью, соответствующей передаточному числу зацепленных в данный момент шестеренок. При включении задней скорости, в отличие от остальных, ручка при движении «утапливается» вниз.

Как видим, схема устройства коробки ВАЗ 2107 достаточно сложная, поэтому не рекомендуется заниматься ее ремонтом, не имея соответствующих навыков. Лучше доверить это дело специалистам.

Устройство и ремонт коробки переключения передач ВАЗ 2107

Коробка передач ВАЗ 2107 — достаточно сложное устройство, поэтому его ремонт обычно поручают профессиональным автослесарям. Однако это посильная задача для тех, кто уже имеет опыт по ремонту сложных агрегатов. Поэтому знания о устройстве и способах ремонта КПП ВАЗ 2107 не будут лишними для владельцев “семерки”.

 

КПП ВАЗ 2107 (“5-ступка”) устройство

КПП предназначена для передачи крутящего момента от двигателя на трансмиссию. В зависимости от положения рычага, она меняет крутящий момент коленчатого вала по величине и направлению вращения. “Пятиступенчатая” коробка ВАЗ 2107, если говорить формально, имеет шесть скоростей — 5 переднего хода и задняя.

Коробка передач ВАЗ 2107 (“5 ступка”) имеет корпус, внутри которого находятся:

  • первичный вал с 4 шестернями;
  • вторичный вал с 10 шестернями;
  • промежуточный вал.
  • вилки, шарниры и рычаги переключения передач.

В случае неисправности КПП ее необходимо демонтировать и разобрать для ремонта.

Снятие коробки передач ВАЗ 2107

Чтобы демонтировать МКПП ВАЗ 2107, необходимо выполнить следующие действия:

После этого можно начинать проверку и ремонт коробки передач ВАЗ 2107 (“5-ступка”).

Установка коробки после ремонта производится в обратной последовательности.

Ремонт коробки ВАЗ 2107

Перед началом работ следует тщательно очистить наружную поверхность КПП и отмыть при помощи керосина.

Важно: перед тем, как осуществить ремонт коробки передач ВАЗ 2107, необходимо слить из нее трансмиссионное масло. Проще это сделать перед снятием с машины.

Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

  • Снять вилку сцепления с коробки передач.
  • Демонтировать фланец резиновой муфты со вторичного вала коробки передач.
  • Открутить и снять поперечину крепления КПП.
  • Демонтировать привод спидометра.
  • Снять датчик включения ламп заднего хода.
  • Снять манжету с шаровой опоры рычага КПП.
  • Открутить гайки, крепящие крышку корпуса рычага КПП к задней стенке картера.
  • Снять корпус и прокладку со шпилек.
  • Открутить гайки крепления трубы для выпуска газов.
  • Снять кронштейн крепления, вынуть закладной болт.
  • Отвернуть 5 гаек задней крышки коробки передач ключом на 13.
  • Открутить 10 гаек нижней крышки ключом на 10.
  • Снять крышку вместе с прокладкой.
  • Открутить еще одну гайку задней крышки.
  • Утопить шток 1 и 2 передачи при помощи отвертки.
  • Обстукивая заднюю крышку, демонтировать ее с КПП вместе с прокладкой.
  • Извлечь заглушку блока шестерен заднего хода и 5-й передачи (ремонт 5 передачи ВАЗ 2107 зачастую заключается в замене изношенных шестерен или подшипника).
  • Вынуть 5-ю передачу и передачу заднего хода.
  • Установить заднюю крышку на деревянные бруски и выпрессовать подшипник блока 5-й передачи.
  • Демонтировать уплотнительную прокладку.
  • Выпрессовать сальник из передней крышки КПП и вынуть пассатижами (если необходима его замена).
  • Снять пружинное кольцо с вала КПП.
  • Отвернуть болт, фиксирующий передний подшипник, и демонтировать его вместе с шайбами.
  • Открутить болт шестерен
  • Сдвинуть вилку 5 передачи и снять блок шестерен.
  • Зажать блок шестерен в тисках.
  • Демонтировать шайбу вторичного вала.
  • Отвернуть болты крепления крышки и снять последнюю вместе с прокладкой.

[tip]Важно: ремонт КПП ВАЗ 2107 подразумевает обязательную замену всех прокладок на новые. Поэтому перед работой следует запастись комплектом прокладок.[/tip]

  • Извлечь из отверстий картера пружины, фиксирующие штоки.
  • Извлечь шарики-фиксаторы при помощи резиновой груши (за счет создания в ней низкого давления).
  • Шестерню 5-й передачи и синхронизатор снять со вторичного вала.
  • Снять кольцо.
  • Снять муфту 5-й передачи, сдвинув вилку включения передач.
  • Снять промежуточную шестерню заднего хода с оси.
  • Демонтировать шток включения задней и 5-й передачи, вилку включения и втулку штока.
  • Открутить болт крепления штока.
  • Вытащить блокировочный сухарь.
  • Разжать стопорное кольцо, относящееся к 5-й передаче.
  • Снять с ступицу, пружинную шайбу, шестерню и подшипник заднего хода с вала.
  • Извлечь передний подшипник промежуточного вала.
  • демонтировать промежуточный вал.
  • Снять часть кольца заднего подшипника.
  • Открутить болт, крепящий к штоку вилку 3-4 передачи.
  • Снять шток 3-4 передач и вилку.
  • Вытащить блокировочный сухарь.
  • Открутить крепления вилки 1-2 передач.
  • Демонтировать шток и вилку 1-2 передач.
  • Открутить винты крепления пластины подшипника вторичного вала, используя ударную отвертку.
  • Выдвинуть из картера подшипник.
  • Демонтировать первичный вал.
  • Вынуть роликовый подшипник из вала.
  • Поддеть фиксирующее кольцо промежуточного подшипника вторичного вала и снять подшипник.
  • Демонтировать вторичный вал.
  • Открутить гайку и снять ось заднего хода.
  • Снять с вала синхронизатор 3-4 передач и пружинную шайбу вала ступицы.
  • Извлечь ступицу муфты стабилизатора и шестерню 3 передачи.
  • Выпрессовать из шестерни вторичный вал.
  • Снять втулку шестерни вала и снять шестерню и синхронизатор 1 передачи.
  • Демонтировать ступицу муфты 1-2 передач и муфту синхронизатора.
  • Снять шестерню 2 передачи и кольцо подшипника.
  • Демонтировать тарельчатую шайбу.
  • Выпрессовать из кольца подшипника вторичный вал.
  • Вытащить стопорное кольцо, пружину 4 передачи.
  • Продолжить ремонт КПП ВАЗ 2107 (5 ступка), разбирая другие передачи.
  • Все изношенные детали заменить новыми.
  • Собрать КПП, выполняя действия в обратной последовательности.

Разборка коробки

Сборка коробки

Коробка передач на «ВАЗ 2107»

Конструкция автомобиля «ВАЗ 2107» предполагает оснащение пятиступенчатой коробкой переключения передач, принципиальная схема которой представлена ниже.

Устройство коробки передач «ВАЗ 2107»  

Конструкторы АвтоВАЗа в качестве базы для создания трансмиссии «семерки» использовали используемую на более ранних моделях семейства «Лада» трансмиссию четырехступенчатого типа.  Отличия новой КПП не существенны и выражаются в изменении внешнего вида  и геометрической формы задней крышки, вызванного добавлением (на конец ведомого вала) элементов пятой ступени.

Увеличение числа передач обеспечило следующие положительные моменты в процессе эксплуатации автомобиля:

  • Расширение диапазона скорости движения позволило эксплуатировать транспортное средство на максимально экономичных режимах.

  • Увеличен эксплуатационный период силового агрегата. 

Введение дополнительной передачи не изменило величину передаточных чисел в сравнении с базовой версией и количество валов (три), что делает большинство деталей новой и старой КПП взаимозаменяемыми. 

Коробка передач «ВАЗ 2107» состоит из нескольких основных конструктивных элементов:

  • Первичный вал КПП «ВАЗ 2107»  абсолютно идентичен валу, применяемому в трансмиссии четырехступенчатой коробки.

  • Промежуточный вал, имеющий резьбовое отверстие для крепления шестерен задней и пятой передач, расположенное в заднем торце.

  • Вторичный вал КПП «ВАЗ 2107», отличающийся от «предшественника» размещенными на нем элементами пятой ступени.

  • Алюминиевого картера со штампованной стальной крышкой. 

Смазка КПП осуществляется посредством трансмиссионного масла, заливаемого в картер (1,35 литра). Для уплотнения концов первичного и вторичного валов применяются специальные сальники (манжеты).

 Разборка коробки передач «ВАЗ 2107»  

Процесс разборки любой КПП, и коробка «семерки» не составляет исключения, требует не только особых навыков и знаний, но и обеспечения комплектом соответствующего инструмента и материалов. В него в обязательном порядке необходимо включить:

  • Ключ (динамометрический).

  • Трехзахватный съемник.

  • Ударная отвертка.

  • Набор сальников (первичного и вторичного валов) и прокладок.

  • Клей (фиксирующий).

Далее предлагаем унифицированную инструкцию, включающую перечень мероприятий по разборке КПП «ВАЗ 2107»:
a)    При помощи щетки, уайт-спирита (керосина) тщательно очищаем внешнюю поверхность КПП.
b)    Демонтируем вилку отключения сцепления и муфту выжимного подшипника.
c)    Рассоединяем вторичный вал с эластичным фланцем (далее ЭФ) карданного вала, извлекаем ЭФ и отсоединяем подушку силовой установки. Извлекаем привод спидометра. 
d)    Снятие гибкого вала спидометра. 

Внимание! На моделях «ВАЗ 2107», оснащенных инжекторным силовым агрегатом, предварительно демонтируем датчик скорости, ослабляем фиксацию привода спидометра и вынимаем сам привод.

e)    Извлекаем манжету шаровой опоры рычага переключения.
f)    Отвернув гайки крепления (3 штуки) рычага переключателя к крышке картера и снимаем уплотнительную прокладку со шпилек.
g)    При помощи торцевого ключа на «13» ослабляем фиксацию кронштейна приемные трубы (2 штуки) системы выпуска отработанных газов.

h)    Удаляем кронштейн и закладной болт с четырехгранной головкой, расположенный под ним.
i)    Снимаем заднюю крышку, отворачивая накидным ключом на «13» гайки крепления (5 штук).
j)    Демонтируем нижнюю крышку КПП, зафиксированную 10 гайками (ключ на «10»), извлекаем уплотнительную прокладку.
k)    Отворачиваем гайку, фиксирующую заднюю крышку, оставшаяся внутри картера коробки, при помощи ключа на «13». Деревянным молотком (киянкой) обстукиваем плоскости крепления и вынимаем заднюю крышку. Если при помощи отвертки утопить шток, включающий первую и вторую передачи, задняя крышка КПП снимется намного легче. 
l)    Извлекаем пластмассовую заглушку блока шестерен пятой ступени, расположенную в задней крышке. 
m)     Посредством щипцов извлекаем упорное кольцо подшипника блока шестерен пятой и задней передач, расположенное в проточке крышки. Все манипуляции необходимо выполнять крайне осторожно, поскольку большинство элементов достаточно хрупки и могут быть легко повреждены. Выпрессовываем подшипник блока шестерен, оставляя на валу блока внутренне кольцо подшипника. Для этого снимаем подшипник, сальник вторичного вала, упорную шайбу внутреннего кольца заднего подшипника. После чего выпрессовываем подшипник вторичного вала (при помощи подходящей оправки) и вынимаем его и внутренне кольцо, оставленное на вторичном валу.

Разборка коробки передач «ВАЗ 2107» закончена и замена изношенных и вышедших из строя деталей не представляется сложной. 

КПП ваз 2107. Инструкция и рекомендации по разборке и ремонту

КПП ваз 2107 является одной из главных частей транспортного средства. Если КПП неисправна, то на трассу выезжать не стоит, так как это может привести к аварийной ситуации. Ввиду того, что устройство КПП ваз 2107 достаточно простое, то и самостоятельно ее починить, для людей, хоть немного понимающих в автомобилях, не составит большого труда.

Если говорить в общем, то ремонт коробки передач условно состоит из двух этапов:

  1. КПП снимается с автомобиля;
  2. Непосредственно начало ремонта;

Каждой фазе присущи своя последовательность действий. Их мы и рассмотрим для каждого этапа отдельно.

На заметку. Процесс ремонта обычной коробки передач и ремонт КПП 5 ваз 2107 одинаков.

Основные неполадки КПП ваз 2107

Неисправностей КПП может быть много, но самые частые из них:

  1. Шум в КПП. Причиной может быть стирание подшипников, недостаток масла в КПП;
  2. Смена передач происходит с затруднением. Частой причиной может быть поломка рычага, который отвечает за смену скоростей;
  3. Вытекание масла. Причины: изношенные сальники, ослабленные крепление крышечек картера.

Конечно, это далеко не все неполадки, которые могут возникнуть с коробкой передач.

Первый этап. Снимаем коробку передач с автомобиля

Ремонт КПП ваз 2107 необходимо осуществлять тогда, когда проявятся первые признаки неисправности. Для ремонта необходимо снять КПП с автомобиля.

На заметку. В одиночку это сделать достаточно сложно. Поэтому желательно иметь помощника, чтобы все прошло гладко.

Начнем:

  • первое, что нужно сделать — поднять транспортное средство над ямой или на эстакаду;
  • отсоединить провод, имеющий знак минус, который идет на батарею аккумулятора;

Не стоит забывать о том, что на автомобилях ваз, для проведения ремонта, панель от радио необходимо снимать.

  • нажимаем на рычаг коробки;
  • отвертка вставляется в отмеченное отверстие. В нем есть втулка, которая имеет запорный тип;
  • отвертку нужно сдвинуть вниз;
  • втулку вывести из стержня;
  • отделяем этот стержень, находящийся на РПП.

После:

  • резиновая втулка демпфера извлекается из стержня при помощи щипцов;
  • потом необходимо разжать лепестки, которые обхватывают втулку демпфера, далее необходимо вывести их из рычага (смотрим на рисунке).
  • далее извлекается демпферная дистанционная втулка;
  • сдвигается половая обивка;
  • отворачиваются болты, которые фиксируют крышку, закрывающую отверстие;
  • рычаг вынимается одновременно с уплотнением из поролона;
  • из устройства, выпускающего газ, извлекается приемная труба;
  • залезаем под авто;

Актуальные новости из мира седанов читайте здесь, все о тюнинге вы узнаете тут.

  • убирается стартер;
  • извлекается «крестовина»;
  • отсоединяется опорная поперечина силового устройства;
  • необходимо снять гибкий вал, которой присоединен к приводу спидометра;
  • цилиндр гидропривода необходимо отделить от картера. Важно! Шланг, присоединенный к нему, трогать не нужно;
  • убираем болты, обеспечивающие фиксацию крышки картера сцепления, при помощи ключа на десять;
  • необходимо установить опору под КПП;
  • необходимо взять удлинитель и одеть его на ключ 19, торцевого типа;
  • при помощи ключа и шарнира «крестовины» нужно отвернуть болты, фиксирующие блок цилиндра со сцеплением;
  • при помощи отвертки, которая был вставлена в зазор, необходимо отжать сцепление от цилиндра;
  • удаляем стартер из втулок направления;
  • первичный вал кпп ваз 2107 необходимо вывести из ступицы ведомого диска;
  • вытесняем вал первичного типа из внутри кольца подшипника, находящего в коленвале;
  • и наконец, удаляем коробку передач из автомобиля.

Второй этап. Разбор и непосредственный ремонт

Перед тем как начать ремонт, необходимо очистить внешнюю часть КПП, используя щетку, и промыть ее керосином. Теперь можно начинать. С КПП убирается вилка, отключающую сцепление и выжимной подшипник в муфте. Вал вторичного типа отделяем от вала карданного ЭФ и проводим отсоединение кромки ЭФ от вала вторичного. Затем отделяем весь блок силового агрегата. Проводим извлечение привода спидометра.

Далее:

  1. Из шаровой опоры необходимо извлечь манжету;
  2. Отвернуть три крепежных гайки, которые осуществляют фиксацию рычага переключения к картеру сзади;
  3. Уплотнительная прокладка снимается со шпильки;
  4. С помощью ключа торцевого типа, расслабляются гайки, которые крепят опоры (кронштейн) приемной трубы;
  5. Эта опора вынимается и снимается болт, который находится между ними;
  6. Гайки, которые крепям крышку сзади, необходимо отвернуть при помощи ключа на тринадцать;
  7. При помощи торцового ключа на 10, выкручиваем 10 гаек, фиксирующих нижнюю крышку коробки;
  8. После чего убирается крышка и вынимается прокладка из-под нее;

В случае если гайки выворачиваются одновременно со шпильками, то будет разумно использовать клей фиксации. Перед его нанесением на отверстия резьбы и на шпильки, необходимо все их предварительно промыть растворителем. После выполнения этой процедуры, необходимо взять ключ на 30 и открутить гайку, которая фиксирует заднюю крышку. Увидеть ее можно внутри самого картера.

После чего нужно вынуть заднюю крышку. Важно! Необходимо поставить вторую передачу. Достаем заглушку, сделанную из пластмассы, которая расположена на крышке сзади, при помощи щипчиков или пинцета нужно достать упорное кольцо. И наконец, достаем кольцо вторичного вала, которое расположено внутри.

Иногда появляется необходимость замены подшипников. Так вот, замена подшипников КПП ваз 2107 будет осуществлять по следующему алгоритму:

  1. Кольцо стопорного типа убирается с обоймы, находящейся снаружи;
  2. Используя съемник, снимается кольцо;
  3. После чего достаем старый подшипник и вставляем новый, после чего ставим на место кольцо стопорного типа.

На этом разборка КПП ваз2107 закончена. Теперь можно заменить все непригодные детали.

Схема сборки кпп ваз 2107 5 ступка – АвтоТоп

ALER: Рекомендую посмотреть замечания, которые сделал firesanek (Переделка КПП в «разорванный пакет»).

В процессе сборки нужно помнить об одной важной операции – проворачивании валов после каждой, следующей установленной детали. Валы должны вращаться легко, без подклинивания. Если ощущается тугое вращение после установки какой-либо детали, то эта деталь бракованная, и её необходимо заменить. Не поленитесь это сделать, иначе работа будет напрасной, КПП либо не будет нормально работать, либо опять быстро выйдет из строя.

Зажмите вторичный вал в тиски через тряпку и сделайте болгаркой пропилы с двух сторон на его заднем конце для фиксации гайки хвостовика:

Внимание! Если вторичный вал изношен или неисправен, у купленного взамен пропилы имеет смысл делать только в самом конце процесса сборки, после установки механизма переключения передач и проверки его работы. В случае брака из-за этих пропилов вам не удастся вернуть в магазин купленный вал.

Смазываем внутреннюю обойму подшипника первичного вала маслом или литолом. Ставим первичный вал на деревянную чурку, надеваем на него подшипник проточкой с фиксирующей шайбой вверх. Через оправку (трубу подходящего диаметра) осаживаем его на вал:

Ставим пружинное кольцо и стопорное кольцо, осаживаем его легкими ударами молотка через зубило до полной фиксации:

При необходимости замены синхронизаторов снимаем их, как писалось выше про пятую передачу, и меняем синхронизаторы:

Стопорные кольца при этом нужно перевернуть из-за выработки в местах контакта с синхронизатором. Загнутый конец пружины обязательно должен попасть в «свою» впадину между зубьями:

Если синхронизатор «заедает» или не параллельно прижимается к упорному кольцу при перемещении вдоль оси, конец пружины поставлен неправильно.

Собираем вторичный вал. На левом фото показаны все детали и узлы, монтируемые на вторичный вал. Порядок расположения их следующий: нижний ряд слева направо, затем средний тоже слева направо, затем верхний. На правом фото эти же детали и узлы установлены на вторичный вал:

Ставим на вторичный вал шестерню третьей передачи и ее ступицу. Обратите внимание на асимметричность ступиц. С одной стороны у шлицов есть вырез (левое фото), с другой – нет :

Вырезы у трех шлицов ступицы должны быть направлены к шестерне (слева – правильно):

Пружинное кольцо и стопорное кольцо надеваем точно так же, как ставили эти детали на первичный вал.

Надеваем шестерню второй передачи и ступицу первой-второй передачи:

Вырезы у шлицов ступицы должны быть направлены к шестерне второй передачи (слева – правильно):

Надеваем муфту первой-второй передачи, шестерню первой передачи в сборе, а также муфту третьей-четвертой передачи. Проверяем легкость перемещения муфт на все шестерни:

Вторичный вал c собранными с первой по третью передачами устанавливаем в картер КПП.
Ставим подшипник вторичного вала – загоняем его на место легкими ударами молотка по внутренней обойме. Устанавливаем игольчатый подшипник, ставим первичный вал в сборе (ставится легко, от руки).

Устанавливаем вилки первой-второй и третьей-четвертой передач дырками под болты вверх (напоминаю: КПП зажата в тисках поддоном вверх).

Устанавливаем фланец подшипника вторичного вала. Перед затяжкой винтов осматриваем корончатые шайбы под их головками на наличие трещин. Винты затягиваем ударной отверткой с помощью молотка.

Далее после установки каждой следующей детали несколько раз проворачиваем первичный и вторичный валы. Они должны вращаться без заеданий.

При установке штоков проверяем легкость их перемещения в отверстиях стенки картера: заеданий быть не должно.

Устанавливаем шток первой-второй передачи, притягиваем вилку болтом (провернуть валы) и закладываем длинный сухарь:

Устанавливаем шток третьей-четвертой передачи. Вдеваем его в вилку не до конца, ориентируем отверстие в штоке под блокирующий сухарь горизонтально и вставляем сухарь:

Вдвигаем шток и затягиваем болт вилки (проверните валы). Аналогично сухарю штока первой-второй передачи устанавливаем короткий сухарь.

Вставляем промежуточный вал: сначала задний конец, затем передний. Ставим средний подшипник промежуточного вала. Обратите внимание, что внутренняя обойма подшипника состоит из двух деталей: втулки и кольца.

Добавление, автор vzhik. Втулка должна быть ориентирована таким образом, чтобы она находилась внутри картера коробки, а кольцо – снаружи. При неправильной установке роликового подшипника – втулкой наружу, а кольцом внутрь – промвал будет иметь продольный люфт около 1.5-2 мм.

Втулка должна быть ориентирована внутрь картера коробки.

Устанавливаем двухрядный подшипник. Ставим его на посадочное место и одновременно одеваем на передний конец промежуточного вала. Болтом без шайбы и шайбы Гровера запрессовываем подшипник на посадочное место. Заканчиваем установку, надев на болт шайбу:

Надеваем на болт обе шайбы, наживляем его, но пока не затягиваем (провернуть валы).
Ставим шпонку в паз вторичного вала, надеваем большую шестерню задней передачи выступающей частью назад и ступицу пятой передачи (выемка ступицы должна сесть на выступ шестерни).

Собираем пятую передачу. Для этого привинчиваем вилку к штоку, надеваем вилку на муфту, вставляем в муфту шестерню пятой передачи. Одновременно надеваем шестерню на конец вторичного вала и вставляем шток в отверстие. Продолжаем вдвигать пятую передачу до тех пор, пока между верхним концом вилки и осью малой шестерни заднего хода не останется 35 мм. Вкладываем малую шестерню задней передачи в вилку, затем вдвигаем все до упора муфты в ступицу. Поворачиваем муфту пятой передачи так, чтобы она попала на шлицы ступицы. Устанавливаем кольцо на средний подшипник промежуточного вала и ставим «грибок»:

Вдвигаем всю пятую-заднюю передачу до конца (провернуть валы).

Внимание! Последнее время ВАЗ стал ставить на шток пятой-задней передачи дополнительную упорную втулку:

Вставляем пластинку из мягкого металла между шестернями первой передачи вторичного и промежуточного вала; заворачиваем болт блока шестерен («грибка») моментом 66,6. 82,3 Н . м (6,8. 8,4 кГ . м):

Аналогично затягиваем передний болт промежуточного вала моментом 79,4. 98 Н . м (8,1. 10 кГ . м):

Добавление, автор vzhik. Для КПП 4-х ступки. На хвостовик промежуточного вала одеваем ПРУЖИННУЮ ШАЙБУ и звездочку задней передачи. Пружинная шайба должна находиться между кольцом роликового подшипника и звездочкой задней передачи. Звездочка фиксируется на валу малым стопорным кольцом.

При дефектных вилках зазоры между тремя штоками будут неодинаковы, а муфта шестерни не будет надеваться на ступицу. На левых фото – все нормально, на правых – шток пятой-задней передачи цепляет за шток третьей-четвертой:

Из-за дефектных вилок проворачивание валов будет сопровождаться подклиниванием.

Надеваем на вторичный вал маслоотражательное кольцо (вершина конуса должна быть направлена к хвостовику), дистанционную втулку и внутреннюю обойму заднего подшипника вала (выступающим буртиком вперед – показан стрелкой на правом фото):

Собираем механизм фиксации передач. Пружинки можно удлинить примерно на 1 мм с помощью бокорезов. Закладываем шарики в отверстия и сразу вставляем пружинки (длинная пружинка – для штока пятой передачи). Смазываем литолом прокладку и устанавливаем ее и планку-заглушку на место:

Проверяем, как включаются передачи с первой по пятую, каждый раз проворачивая первичный вал:

Передачи должны включаться четко и без заеданий, при проворачивании первичного вала не должно ощущаться подклинивание. Внимание! При проверке пятой передачи, для того, чтобы избежать задевания шестерни пятой передачи за большую шестерню «грибка», при проворачивании первичного вала нужно другой рукой нажать на одетую ранее на вторичный вал внутреннюю обойму заднего подшипника.

Смазываем прокладки задней крышки и картера сцепления литолом или герметиком и укладываем их на место. Устанавливаем направляющую выжимного подшипника сцепления. Если нет оправки, можно использовать неисправный подшипник вторичного вала:

Устанавливаем сальник в картер сцепления и закладываем в картер сцепления пружинную шайбу вершиной конуса назад:

Смазываем рабочую кромку сальника литолом, надеваем картер сцепления на шпильки картера КПП и наживляем гайки. Подтягиваем гайки: справа и слева средние, затем крест-накрест, затем окончательно затягиваем в том же порядке динамометрическим ключом. Момент затяжки гаек на 17 – 31,8. 51,4 Н . м (3,25. 5,25 кГ . м), гайки на 13 – 15,7. 25,5 Н . м (1,6. 2,6 кГ . м):

Запрессовываем сальник в заднюю крышку, смазываем литолом его рабочую кромку. Если подшипники задней крышки были сняты, устанавливаем их, осаживая деревянной ручкой молотка ударами по кругу:

Если снималась пластмассовая заглушка, приклеиваем ее герметиком.

Устанавливаем заднюю крышку. Предварительно включаем заднюю передачу, нажав на шток пальцем. Первоначально крышку поворачиваем по часовой стрелке, затем поворачиваем ее в правильное положение:

Через отверстие для механизма выбора передач сдвигаем пальцем внутреннюю обойму заднего подшипника вторичного вала в сам подшипник и надвигаем крышку дальше, проворачивая при этом первичный вал:

Внимание! Молотком или киянкой пользоваться не рекомендуется! Задняя крышка должна одеваться от руки. Удары могут привести к разрушению сепараторов подшипника.

Гайки задней крышки (на 13) тянуть динамометрическим ключом моментом 15,7. 25,5 Н . м (1,6. 2,6 кГ . м) крест-накрест.

Все штоки передач ставим в среднее положение (нейтраль). Смазываем литолом прокладку механизма выбора передач, устанавливаем ее и сам механизм выбора передач на место; помогает небольшое покачивание рычага кулисного механизма другой рукой:

Проверяем включение всех передач с проворачиванием первичного вала.

Если пропилы на хвостовике вторичного вала не были сделаны ранее, делаем их теперь болгаркой с двух сторон:

Устанавливаем на хвостовик «вертолет», надеваем на хвостовик шайбу усиками в пазы «вертолета»:

Тщательно промываем резьбу старой гайки хвостовика или берем новую. Резьбу хвостовика и резьбу на гайке смазываем герметиком для долговременной фиксации резьбовых соединений:

Примечание от 14.11.04.

Нужно использовать герметик, допускающий отвинчивание гайки ручным инструментом. Некоторые марки таких герметиков для развинчивания резьбового соединения требуют нагрева до температур порядка 250 градусов.

В конференции этот вопрос поднял Chaynik.

Навинчиваем гайку. Фиксируем болтом вторичный вал от проворачивания и затягиваем гайку (ее размер 30) динамометрическим ключом моментом 66,6. 82,3 Н . м (6,8. 8,4 кГ . м):

От Ведущего FAQ: советую посмотреть статью Затяжка гайки хвостовика КПП, авторы Кистей и qwe.

Проверяем включение всех передач с проворачиванием первичного вала.

Положив хвостовик на опору, зачеканиваем буртик гайки хвостовика в пропилы:

Зубилом отгибаем края шайбы, затем обжимаем ими грани гайки пассатижами:

Гайка хвостовика надежно зафиксирована:

Привинчиваем кронштейн крепления хомута приемной трубы глушителя (шпилька М8, болт с квадратной головкой М8 и две гайки на 13). Устанавливаем датчик заднего хода, не забыв подложить медную уплотнительную шайбу.

Привинчиваем траверсу («третью опору», две шпильки М8 с гайками на 13). Надеваем пыльник на кулису:

Смазываем тонким слоем литола направляющую выжимного подшипника и опору вилки выключения сцепления:

Установить выжимной подшипник и вилку сцепления в картер сцепления. На левом фото показана правильная установка подшипника на вилку (вид как бы изнутри коробки), на правом – установленные в картер сцепления подшипник и вилка:

Смазать литолом прокладку поддона картера коробки, правильно сориентировать ее по скошенному углу (стрелка на левом фото) и уложить на место. Залить 1,6…1,7 л трансмиссионного масла:

Поставить поддон картера (10 шпилек М6 с гайками на 10) и быстро перевернуть коробку в нормальное положение. Внимание! После заливки масла возможно небольшое подтекание в районе кулисы, поэтому оставлять коробку с залитым маслом в перевернутом положении на длительное время нежелательно.

Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый «разорванный пакет»)
Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.

Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП

Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».

Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.

Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.

Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.

Снимаем дистанционное кольцо.

При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

Снимаем шестерню заднего хода

Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Вынимаем первичный вал.

Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума

Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника

При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу

Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала

При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.

Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.

Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.

Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.

Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.

Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.

Снимаем пружинную шайбу.

Снимаем ступицу муфты.

Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.

Меняем изношенные детали.

Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.

При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.

При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.

Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни – забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое

Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо

Снимаем стопор и блокирующее кольцо

Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.

Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта

Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка

Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.

Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на «32».

Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.

Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.

Выбиваем сальник при помощи отвертки.

При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.

Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

Чтобы облегчить снятие и последующую установку эластичной муфты, плотно обматываем ее скотчем.
Отвернув двумя ключами «на 19» три гайки и удалив три болта, снимаем муфту.

Снимаем фланец эластичной муфты, опору коробки передач, привод спидометра (см. Ремонт коробки передач).

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага переключения передач и.
. снимаем рычаг со шпилек задней крышки коробки передач.
Ключом «на 27» отворачиваем выключатель фонарей света заднего хода и.
. снимаем его.

Снимаем нижнюю крышку коробки передач (см. Ремонт коробки передач). и.

. ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки к картеру коробки передач.

Отворачиваем оставшиеся гайки крепления задней крышки к картеру коробки передач (см. Ремонт коробки передач)..

Отверткой утапливаем шток включения I и II передач.
Снимаем заднюю крышку коробки передач.
Снимаем задний подшипник вторичного вала и.
. его внутреннее кольцо.
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра с фиксатором – металлическим шариком и.
. маслоотражательную шайбу.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III и IV передач.
Отверткой включаем III передачу.
Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен.
Снимаем болт крепления блока шестерен.
Вынимаем блок шестерен V передачи и заднего хода.
Снимаем дистанционную шайбу.
Ключом «на 13» отворачивам два болта крепления крышки фиксаторов и, сняв ее.
…извлекаем три пружины и три шарика фиксаторов.
Снимаем втулку шестерни V передачи.
Снимаем шестерню V передачи в сборе с синхронизатором.
Приподняв шток, снимаем муфту синхронизатора V передачи и.
. промежуточную шестерню заднего хода.
Снимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.
Снимаем ступицу муфты синхронизатора V передачи.

Дальнейшую разборку коробки передач проводим в порядке, описанном выше.

Сборка V ступени, передачи заднего хода и механизма выбора передач проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего. Ось промежуточной шестерни заднего хода крепим до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Н•м (8 кгс•м). Перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер устанавливаем на него дистанционную втулку. Внутреннее кольцо подшипника напрессовываем на блок шестерен V передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки. Задний подшипник вторичного вала напрессовываем на вал для облегчения установки задней крышки. Промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню V передачи и ее вилку устанавливаем одновременно. Болт крепления блока шестерен затягиваем моментом 78 Н•м (8 кгс•м).

У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи. На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм.

Ремонт КПП ВАЗ 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.н. «разорванный пакет») часть 1 — разборка КПП | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый «разорванный пакет»)
 Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
 Какой инструмент потребуется дополнительно?  Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления),  высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
 Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
 Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

 

Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.

Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
 Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП

Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».

Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).

Вынимаем пружины.

Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.

Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.

Снимаем дистанционное кольцо.

При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

Снимаем шестерню заднего хода

Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

Вынимаем промвал.

Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

  Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Вынимаем первичный вал.

Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума

Если возникла необходимость заменить подшипник,то:

Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника

При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу

Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала

При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.

Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.

Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.

Отмываем корпус.

Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.

Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.

Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.

Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.

Снимаем пружинную шайбу.

Снимаем ступицу муфты.

Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.

Меняем изношенные детали.

Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.

При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.

При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.

Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
 Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое

Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо

Снимаем стопор и блокирующее кольцо

Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.

Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта

Новая муфта

Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка

Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.

Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на «32».

Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.

Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.

Выбиваем сальник при помощи отвертки.

При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
  На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.

Ремонт КПП ВАЗ 5-и ступка нового образца

В данном фотоотчете вашему вниманию представлено подробное описание сборки механической 5-ти ступенчатой коробки передач автомобиля ВАЗ нового образца (Нива).

Разница с классическими моделями лишь в устройстве привода спидометра.

Описание дефектовки производиться не будет, так как при детальном осмотре шестерен и подшипников и так все будет ясно. Основное внимание будет уделено блокирующему кольцу синхронизатора (в народе синхрон), а также вилки переключения передач.

При ремонте коробке на Ниве могут возникнуть такие вопросы:

1

Блокирующее кольцо синхронизатора не должен иметь круговой борозды с торца где зубчики (наличие данного факта свидетельствует, что муфта зубьями достает до блокирующего кольца синхронизатора, что означает, пара не работает конусами). Напыление желтого цвета должно присутствовать на вилках.

На фотографии вторичный вал с установленной на него ступицей муфты и муфтой третей-четвёртой передачи, вставляем шестерню третей передачи (все детали при установке необходимо смазывать трансмиссионным маслом).

2

Шестерня второй передачи.

3

Ступица муфты.

4

Муфта первой и второй передачи.

5

Шестерня первой передачи.

8

Вставляем вторичный вал.

9

Подшипник вторичного вала

10

На месте посадки игольчатого подшипника не должно быть раковин.

Ролики подшипника — должны иметь зеркальный вид, если темно-матовый — замена!

11

Вставляем первичный вал.

12

Закрепляем вторичный вал.

13

Обязательно должны быть шайбы.

14

Улаживаем вилки.

15

Вставляем кулису первой и второй передачи.

16

Болтом закрепляем вилку.

18

Вставляем длинный бочонок.

19

В горизонтальном положении вставляем ползунок в кулису третей и четвёртой передачи, в вилку вставляем кулису, а уже затем развернуть до совпадения отверстий на вилке, после — закрепить.

Вставить маленький бочонок.

20

Улаживаем промежуточный вал.

22

Вставляем подшипник.

23

Вставляем передний подшипник. После закрепить.

24

Устанавливаем картер сцепления.

25

Собираем заднюю часть коробки передач. Надеть ведомую шестерню задней передачи и шайбу на вал.

26

Одеваем втулку на кулису.

27

Одеваем ступицу муфты пятой передачи и стопорное кольцо.

28

Вставляем вилку с кулисой, муфтой пятой и промежуточной шестерней задней передачи.

29

Упорная шайба(также называют — подшипник скольжения).

30

Шестерня пятой.

32

Блок шестерен задней и пятой передачи — закрепить.

33

Надеть масло отражательную шайбу, втулку и подшипник (к слову, на классических моделях заместо втулки установлена шестерня привода спидометра).

34

После надеть подшипник на блок шестерен.

35

Установить шарики и пружинки (пружинка пятой передачи черного цвета и она длиннее всех), после — прикрутить крышку.

36

На картер сцепления установить коробку передач, после установить заднюю крышку.

38

Прикручиваем крышку, закрепить фланец хвостовика коробки передач.

39

А также эластичную муфту с промежуточным валом.

41

Прикручиваем картер коробки передач и закрутить пробку.

43

Поставить рычаг переключения передач, затем по переключать все передачи.

44

Ставим вилку и нажимной подшипник.

45

Коробка передач готова! Можно устанавливать.

Схема подключения и устройство

. Схема подключения системы генератора

Особенности генератора ВАЗ-2107, схема подключения системы питания и зарядки — это то, что должен знать автомобилист. Если генерация напряжения прекратится, машина не сможет долгое время работать от одной батареи. Карбюраторные двигатели с бесконтактным зажиганием со средним уровнем заряда могут продержаться не более одного дня поездки с выключенным светом. Инжектор проработает несколько часов без генератора, так как двигатель помпы и компьютер потребляют много тока.

Конструкция генератора

Схема зарядки генератора ВАЗ-2107 практически не отличается от применяемой на всех остальных автомобилях.


Проверенная годами и надежная конструкция, содержащая минимум элементов. А значит, ломаться нечего. Генератор приводится в движение от коленчатого вала двигателя с помощью гибкого ремня. Основные части электрической машины:

  1. Статор — неподвижная часть, на ней расположена обмотка.Изготовлен из толстой медной проволоки.
  2. Ротор является подвижной частью генератора, на нем находится обмотка возбуждения.
  3. Крышки алюминиевые. Предназначен для центрирования ротора и установки дополнительного оборудования.
  4. Реле регулятора Позволяет регулировать напряжение на выходе генератора.
  5. Ремень. Необходим для передачи вращения от коленчатого вала к ротору генератора.
  6. Полупроводниковый диодный блок и конденсатор. Выпрямляет постоянное напряжение, в результате устраняется переменная составляющая тока.
  7. Шкив и крыльчатка. Дать корпусу остыть.

В этой конструкции есть не только генератор ВАЗ-2107. Схема его подключения мало чем отличается от той, что используется на более современных автомобилях иностранного производства. Конструктивно различные модели отличаются большими размерами обмоток, габаритами генератора, наличием водяного охлаждения.



Ротор генератора

Схема генератора (инжектора) ВАЗ-2107 мало чем отличается от используемой на устаревших карбюраторных двигателях.Одно отличие состоит в том, что конструкция более современная и способна передавать больше тока. Ротор включает в себя обмотку возбуждения, которая создает вокруг себя постоянное магнитное поле. И это одно из условий работы генераторной установки. Второе условие — движение. Другими словами, если к обмотке возбуждения приложено напряжение, но ротор не вращается, генерации тока не произойдет. Как только ротор начнет двигаться, на обмотке статора начнет появляться переменное напряжение.



Статор генератора

Статор — это неподвижная часть генераторной установки, которая крепится к блоку двигателя с помощью скоб. Обмотка расположена на сердечнике из трансформаторной стали. При работе устройства в обмотке возникает электродвижущая сила. Один небольшой нюанс — на статоре три обмотки, следовательно, вырабатывается трехфазное напряжение. Используя такую ​​схему, можно уменьшить пульсации тока во время работы. Но это также требует нескольких этапов преобразования, более сложной схемы выпрямителя.





Регулятор напряжения

Карбюраторная схема генератора ВАЗ-2107 с двигателями старого образца состояла из выносного регулятора напряжения.

Отдельно в моторном отсеке стояла коробка с прибором. Регуляторы бывают следующих типов:

  1. Регулируемые — возможность переключения в режим «зима» и «лето». В первом напряжение стабилизации немного выше, чем во втором. Относится к классу электрических бесконтактных устройств.
  2. Нерегулируемый — состоит из схемы полупроводниковой микросхемы или нескольких элементов. Это также бесконтактное электрическое устройство.
  3. Механический вид состоит из электромагнитных реле и сопротивления. Давно не используется, так как степень надежности крайне низкая.

С помощью регулятора напряжения устанавливается постоянная мощность обмотки возбуждения. Ведь у генераторных установок есть одна особенность: если изменить магнитное поле ротора, то пропорционально изменится напряжение на выходе устройства.Частота и сила тока останутся прежними. На современных модификациях автомобилей используются релейные контроллеры, совмещенные с щеткодержателем. Стоимость такого устройства намного ниже.

Диодный блок и конденсатор

Диодный блок в цепи зарядки аккумулятора генератора ВАЗ-2107 состоит из шести полупроводников, установленных на подковообразной пластине. Он установлен на задней крышке и позволяет охлаждать с его помощью диоды. Полупроводники преобразуют трехфазное переменное напряжение в постоянное униполярное.



В некоторых конструкциях используются еще два дополнительных полупроводника, предназначенных для защиты от перенапряжения. Но на автомобилях ВАЗ-2107 такие схемы не используются, так как усложняют конструкцию.

Используя конденсатор в задней части устройства, вы избавляетесь от переменной составляющей на выходе генератора. Проблема в том, что после выпрямления небольшая пульсация переменного тока все равно останется. А конденсатор по эквивалентной схеме работает как проводник при протекании переменного тока и как разрыв при постоянном.Другими словами, согласно теореме Кирхгофа, вся переменная составляющая будет просто замкнута и дальше не пойдет.

Совместная работа генератора и аккумулятора

Аккумулятор и генератор ВАЗ-2107 соединяются по схеме очень просто. От вывода питания генератора идет один толстый провод к плюсовой клемме аккумуляторной батареи. Минус — корпус двигателя и кузов автомобиля. Напряжение на регулятор подается через блок с лампой и диодом, установленный в панели приборов.При отключении питания обмотки возбуждения в приборке загорается лампа с изображением красной батареи.


Когда двигатель остановлен, весь блок питания питается от аккумулятора. При запуске двигателя включается генератор. Более того, уровня тока достаточно, чтобы удовлетворить потребность как в зарядке аккумулятора, так и в питании всех потребителей. С помощью регулятора можно поддерживать напряжение на одном уровне независимо от скорости вращения ротора. Если бы не реле-регулятор, напряжение было бы в пределах 12-30 вольт.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Подвеска КПП Лада Нива 2121, 21213, 21214, 21215, на 5-ступенчатую коробку передач, 2107-1001100

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стекла, поворотники, габаритные огни, освещение номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные колодки, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Lada и Lada Niva

Бамперы, рессоры, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Lada и Lada Niva

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали интерьера Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, помпа бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Крышка МКПП, КПП, Лада 2101-2107, Лада Нива 2121, 2107-1701184

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стекла, поворотники, габаритные огни, освещение номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные колодки, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Lada и Lada Niva

Бамперы, рессоры, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Lada и Lada Niva

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали интерьера Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, помпа бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Задняя часть

E30, последовательная коробка передач: 1980 Lada 2107 Rally Build

Эта Лада 2107 1980 года была построена для ралли с настроенным, по-видимому, все еще советским двигателем, пневматической секвентальной коробкой передач с подрулевым переключением, каркасом безопасности, Brembos, независимой задней частью E30 и многим другим. Однако в остальном детали довольно скудные, без каких-либо слов о том, для каких спецификаций эта машина была построена, или о ее текущих критериях участия в гонках.Это определенно звучит забавно и напоминает нам о том времени, когда Top Gear перепроектировали Lotus аналогичную Lada еще в первой серии. Его можно найти здесь, на mobile.de в Будапеште, Венгрия, за 26 500 евро (сегодня — 28 000 долларов).

Продавец упоминает в объявлении легкий корпус, но не уточняет, какие панели были заменены (или из какого материала). Похоже, расширители крыльев и передняя обшивка сделаны из стекловолокна, а заводские стеклянные боковые окна были заменены вентилируемыми Plexi.Он сидит красиво и квадратно, с аэрозеркалами и некоторыми дополнительными воздуховодами к крыше и капоту, первый предположительно для лучшей вентиляции в салоне, а второй для подачи свежего воздуха в углеводы.

Интерьер был разобран, и теперь в нем почти не осталось оригинальных деталей, за исключением узлов крепления приборной панели. В нем находится полный набор распределительных устройств в гоночном стиле, вспомогательные датчики и то, что выглядит как компактный регистратор данных. Также был установлен полный каркас безопасности, алюминиевые поддоны для пола, гоночные ковши Sparco и быстросъемное рулевое колесо с просверленными подрулевыми переключателями.

В объявлении упоминается, что в какой-то момент был установлен новый двигатель, и, как сообщается, в нем используются кованые кривошипно-поршневой комплект. Рабочий объем двигателя составляет 1,6 литра, и вся установка дышит через карбюратор с двойной тягой. Заявлено 160 л.с., и хотя они здесь отлично смотрятся, этим стекам действительно нужен фильтр — к счастью, похоже, что для него уже может быть опорная пластина. В багажнике установлен топливный элемент, аккумулятор и бортовая воздушная система.

Несколько снимков шасси подчеркивают тормоза Brembo и хитрую настройку задней подвески E30.

Кто-то вложил много времени и денег в эту сборку, и нам очень хотелось бы услышать, как она пробивает шестерни на гравийной сцене. Надеемся, что продажа включает в себя одобрение FIA HTP или аналогичного руководящего органа для проверки, поскольку оно действительно должно использоваться в соревнованиях.

ГПП ВАЗ 2107: Инструкция по эксплуатации

КПП ВАЗ 2107 — одна из основных частей автомобиля. Если неисправна КПП, то на трассу выходить не стоит, так как это может привести к аварийной ситуации.В связи с тем, что устройство КПП ВАЗ 2107 достаточно простое, то его можно починить самостоятельно, для людей, хоть немного разбирающихся в автомобилях, особого труда не составит.

Если говорить в целом, то ремонт КПП условно состоит из двух этапов:

    КПП снят с
  1. ;
  2. Непосредственно пусковой ремонт;

Каждая фаза имеет свою последовательность действий. Мы рассмотрим их для каждого этапа отдельно.

На заметку.Процесс ремонта обычной коробки передач и ремонта КПП 5 ВАЗ 2107 одинаков.

Основные машины ЦПП ВАЗ 2107

Неисправностей КПП может быть много, но самые частые из них:

  1. Шум на КПП. Причина может быть в стирании подшипников, отсутствии масла в КПП;
  2. Коробка передач меняется с трудом. Частой причиной может стать поломка рычага, отвечающего за изменение скорости;
  3. Отлив масла.Причины: Изношенные манжеты, ослабленное крепление крышек картера.

Конечно, это далеко не все проблемы, которые могут возникнуть с коробкой передач.

Первый этап. Снимаем коробку передач с автомобиля

  • стартер очищен;
  • удален «Крест»;
  • отключение контрольной перемычки силового устройства;
  • необходимо снять гибкий вал, который крепится к приводу спидометра;
  • гидроцилиндр необходимо отделить от картера.Важный! Присоединять к нему шланг не нужно;
  • снимаем болты, обеспечивающие фиксацию крышки картера сцепления, с помощью десяти ключей;
  • необходимо установить опору для КПП;
  • необходимо взять удлинитель и надеть на ключ 19 торцевого типа;
  • с помощью ключа и петли «Крестовины» необходимо открутить болты крепления блока цилиндра сцепления;
  • отверткой, которую вставляли в зазор, необходимо выдавить рукоятку из цилиндра;
  • снимаем стартер с направляющих втулок;
  • Дерево первичного ППС ВАЗ 2107 нужно снять со ступицы ведомого диска;
  • я перемещаю вал первичного типа изнутри кольца подшипника, которое находится в коленчатом валу;
  • наконец-то снимаем коробку передач с автомобиля.

Второй этап. Разбор и прямой ремонт

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо очистить щеткой внешнюю часть КПП и промыть ее керосином. Теперь можно начинать. КПП снимает заглушку, разъединяя сцепление и выжимной подшипник в муфте. Вал вторичного типа отделяется от вала кардана ЭФ и отсоединяет край ЭФ от вторичного вала. Затем отделите весь блок силового агрегата. Осуществляем извлечение привода спидометра.

  1. С шаровой опоры необходимо снять манжету;
  2. Снимите три гайки крепления, которые фиксируются рычагом переключения к кардиру сзади;
  3. Снимается уплотнительная прокладка с пятки;
  4. Торцевым ключом ослабляют гайки, крепящие опоры (кронштейн) приемной трубы;
  5. Снимается эта опора и снимается болт, который находится между ними;
  6. Гайки, которые крепят крышку сзади, необходимо на тринадцать отвернуть ключом;
  7. С помощью проти ключа на 10 откручиваем 10 гаек, фиксирующих нижнюю крышку ящика;
  8. После чего снимается крышка и вынимается прокладка из-под нее;

В том случае, если гайки поворачивают одновременно со шпильками, целесообразно использовать клеевой клей.Перед нанесением на лунки нити и на шпильки необходимо все предварительно промыть растворителем. После выполнения этой процедуры нужно взять ключ на 30 и открутить гайку, фиксирующую заднюю крышку. Вы можете увидеть это внутри самого Картера.

После этого нужно снять крышку багажника. Важный! Надо поставить вторую передачу. Отдайте заглушку из пластика, которая находится на крышке спинки, с помощью пинцета или пинцета нужно получить упорное кольцо.Наконец, достаем кольцо вторичного вала, которое находится внутри.

Иногда возникает необходимость замены подшипников. Итак, замена Подшипников КПП ВАЗ 2107 будет осуществляться по следующему алгоритму:

  1. Кольцо запорного типа снимается с зажима, расположенного снаружи;
  2. С помощью съемника снимается кольцо;
  3. После этого достаем старый подшипник и вставляем новый, после чего ставим на место кольцо стопорного типа.

На этом разборка КПП ВАЗ2107 закончена. Теперь вы можете заменить все неподходящие детали.

A Lada Riva Sedan — Рабочая лошадка Советского Союза

На Западе нам часто не хватает знаний об автомобилях из-за «железного занавеса», в основном из-за недостатка информации или личного опыта. Автомобиль, который вы видите здесь, — это Lada 2107, также известная как Lada Riva или Lada Nova, и она входит в серию Lada Classic.

Серия Lada Classic была, по большому счету, семейством автомобилей, на которых двигалась большая часть легковых автомобилей Советского Союза. Семейство моделей можно разделить на три основные группы: ВАЗ-2105, ВАЗ-2104 и ВАЗ-2107.

2105 была базовой моделью, 2104 была моделью универсал или универсалом, а 2107 была желанной версией люкс. Все эти автомобили были основаны на платформе Fiat 124 1960-х годов — Fiat 124 — незамеченный герой в автомобильном мире, это третья самая продаваемая автомобильная платформа после Volkswagen Beetle и Model T Ford из-за лицензионных соглашений, заключенных вокруг. мир.

Пожалуй, самая интересная версия Lada Classic — это 140-сильные версии Lada 21059 и Lada 21079 с роторным двигателем Ванкеля, разработанные для использования КГБ и МВД. Эти автомобили весили примерно 955 кг (2105 фунтов), и поэтому с 140 л.с. под капотом они были одними из самых быстрых автомобилей на дорогах в России и странах Восточного блока.

Лада 2107, как та, которую вы видите здесь, была оснащена двигателем 2103, 1,5-литровым, четырехцилиндровым карбюратором.У автомобилей четыре двери, три кузова в стиле седан, просторный багажник и передние дисковые тормоза с барабанами сзади.

Автомобили серии Lada Classic на протяжении десятилетий были самыми продаваемыми в России и многих странах Восточной Европы, и по сей день они остаются одними из самых популярных подержанных автомобилей на рынке. Они оставались в производстве в России до 2012 года, однако на этом производство не остановилось, в Египте их продолжали строить до 2015 года.

Советский Союз отчаянно нуждался в иностранных доходах, поэтому был заключен ряд экспортных соглашений с такими странами, как Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Франция, Бразилия, Аргентина, Эквадор, Дания, Колумбия и другие.

Интересно, что новозеландцы заключили с Советским Союзом сделку по обмену автомобилей на баранину и масло, при этом деньги не переходили из рук в руки. Это было необычное бартерное соглашение, которое мы уже редко видим, особенно в автомобильном мире. В результате этого много Lada Classics все еще можно найти в Новой Зеландии, стране, находящейся более чем в 10 000 миль от Москвы.

Lada 2017, которую вы видите здесь, находится в удивительно оригинальном состоянии, что является редкой находкой, учитывая тяжелую жизнь, в которой проживали многие из этих автомобилей, особенно на засоленных дорогах российских городов зимой.Он оснащен 1,5-литровым двигателем и 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач, у него синий внешний вид, черный интерьер и оригинальные стальные колеса.

К автомобилю прилагается оригинальное руководство по эксплуатации и заводские аксессуары, включая аптечку, набор инструментов, запасное колесо и домкрат. Одометр теперь показывает 36 907 километров, и автомобиль должен пересечь блок аукциона с Mecum в апреле. Если вы хотите узнать больше об этом или зарегистрироваться для участия в торгах, нажмите здесь, чтобы просмотреть список.

Примечание редактора: Автомобиль уже пересек блок аукциона, получив высокую ставку в 8000 долларов США. У нас был этот пост в очереди на публикацию, и мы не опубликовали его до даты аукциона, за что приносим свои извинения.

Изображения: Mecum

Бен был показан на CNN, Popular Mechanics, Smithsonian Magazine, Road & Track Magazine, официальном блоге Pinterest, официальном блоге eBay Motors, BuzzFeed и многих других.

Silodrome был основан Беном в 2010 году, за годы, прошедшие с тех пор, как сайт стал мировым лидером в секторе альтернативных и винтажных автомобилей, с миллионами читателей по всему миру и многими сотнями тысяч подписчиков в социальных сетях.

ВАЗ

2003 Лада 2107 2105 технические характеристики | технические данные | производительность | экономия топлива | выбросы | размеры | лошадиные силы | крутящий момент

ВАЗ Лада 2107

ВАЗ Лада 2107 — заднеприводный дорожный автомобиль с двигателем спереди и четырехдверным кузовом седан.ВАЗ Лада 2107 относится к семейству моделей 2105 от ВАЗа. Мощность обеспечивается одним верхним распредвалом, 1,6-литровым 4-цилиндровым двигателем без наддува с 2 клапанами на цилиндр, который обеспечивает мощность и крутящий момент 73,4 л.с. (74 л.с. / 55 кВт) при 5600 об / мин и 120 Н · м (89 фунт · м). футов / 12,2 кгм) при 3000 об / мин соответственно. Двигатель приводит в движение колеса через 5-ступенчатую механическую коробку передач. Заявленная масса в снаряженном состоянии — 1060 кг. Утверждается, что он развивает максимальную скорость 155 км / ч или 96 миль в час, а расход топлива составляет 6 км / ч.9 / 9,2 / 9,7 л / 100 км 90 км / ч / 120 км / ч / город.

2003 ВАЗ Лада 2107 технические характеристики

Советы по автострахованию ВАЗ

Поищите специальные предложения от каждого потенциального страховщика и получите окончательную стоимость страховки непосредственно в страховой компании, в которой вы собираетесь застраховать свой автомобиль.

Основные факты

ВАЗ Лада 2107, 2003

г.в. 2105 21070 краткие сведения
Какой тип кузова? 4-дверный седан / седан с 4/5 местами
Как долго? 4145 мм
Насколько тяжелый? 1060 кг
Двигатель какого размера? 1.6 литров, 1569 см 3
Сколько цилиндров? 4, прямой
Сколько мощности? 74 л.с. / 73,4 л.с. /55 кВт при 5600 об / мин
Какой крутящий момент? 120 Нм /89 фут-фунт / 12,2 кгм при 3000 об / мин
Как быстро? 0-100 км / ч : 16 с
Как быстро? 155 км / ч , 96 миль / ч
Насколько экономично? 6.9 / 9,2 / 9,7 л / 100 км 90 км / ч / 120 км / ч / в городе
ВАЗ Лада 2107 2003 г.в.
кузов
Тип кузова 4/5 местный седан / седан
Кол-во дверей 4
Дизайнер
размеры и вес
мм дюймов
Колесная база 2424 мм 95.4 дюймов
Колея / протектор (перед) 1365 мм 53,7 дюймов
Колея / протектор (задний) 1321 мм 52 дюймов
Длина 4145 мм 163,2 дюймов
Ширина 1620 мм 63.8 дюймов
Высота 1446 мм 56,9 дюймов
Дорожный просвет
передаточное отношение длины к колесной базе 1,71
Снаряженная масса 1060 кг 2337 фунтов
Распределение веса
Объём топливного бака
аэродинамика
Коэффициент лобового сопротивления
Фронтальная зона
CdA
двигатель
Тип двигателя безнаддувный бензин
Производитель двигателя
Код двигателя 2106
Цилиндры Прямой 4
Вместимость 1.6 литровый
1569 куб.см
(95,746 у.е. дюйм )
Диаметр цилиндра × ход поршня 79 × 80 мм
3,11 × 3,15 дюйм
Отношение диаметр цилиндра / ход поршня 0,99
Шестерня клапана одинарный верхний распредвал (SOHC)
2 клапана на цилиндр
Всего 8 клапанов
максимальная выходная мощность 74 PS (73.4 л.с. ) (55 кВт )
при 5600 об / мин
Удельная мощность 46,8 л.с. / литр
0,77 л.с. / куб. Дюйм
максимальный крутящий момент 120 Нм (89 фут-фунт ) (12,2 кгм )
при 3000 об / мин
Удельный крутящий момент 76,48 Нм / литр
0,92 фут-фунт / куб. М 3
Конструкция двигателя
поддон
степень сжатия
Топливная система
bmep (среднее эффективное давление тормоза) 961.1 кПа (139,4 фунтов на кв. Дюйм )
Максимальная частота вращения
подшипники коленчатого вала
Охлаждающая жидкость двигателя Вода
Единичная мощность 392,25 куб.см
Аспирация Нормальный
Компрессор НЕТ
Интеркулер Нет
Каталитический нейтрализатор Y
производительность
Время разгона 0-80 км / ч (50 миль / ч)
Время разгона 0-60 миль / ч
Время разгона 0-100 км / ч 16 с
Время разгона 0-160 км / ч (100 миль / ч)
Текущая четверть мили
Постоянный километр
Максимальная скорость155 км / ч (96 миль / ч )
Удельная мощность Чем выше, тем лучше 70.21 л. )
0,07 л.с. / кг
0,03 л.с. / фунт
Отношение массы к мощности Нижнее лучше 19,37 кг / кВт
32,35 фунтов / л.с.
расход топлива
Расход топлива 6.9 / 9,2 / 9,7 л / 100 км 90 км / ч / 120 км / ч / в городе
универсальный расход топлива (рассчитанный исходя из вышеуказанного)
л / 100 км 6,9 / 9,2 / 9,7 л / 100 км 90 км / ч / 120 км / ч / город
км / л 14,5 / 10,9 / 10,3 км / л 90 км / ч / 120 км / ч / город
UK MPG
UK MPG 40,9 / 30,7 / 29,1 миль на галлон в Великобритании 90 км / ч / 120 км / ч / город
MPG США 34,1 / 25,6 / 24,2 миль на галлон США 90 км / ч / 120 км / ч / город
Выбросы углекислого газа
Расчетный портфель CO 2 ?
Группа VED (Великобритания)
CO 2 Effizienz (DE)
шасси
Положение двигателя перед
Схема двигателя продольный
Ведущие колеса задний привод
Разделение крутящего момента НЕТ
Рулевое управление
оборотов от упора до упора
Диаметр поворота
Передняя подвеска
Подвеска задняя
Размер переднего колеса
Размер заднего колеса
Шина передняя 175/70 R 13
Шины задние 175/70 R 13
Тормоза F / R
Диаметр переднего тормоза
Диаметр заднего тормоза
Зона торможения
Коробка передач 5 ступенчатая механика
Передаточное число высшей передачи
Передаточное число главной передачи 3.90
общий
Carfolio.com ID 112596
Всего произведено
Код модели 21070
Семейство моделей 2105
RAC рейтинг 15,5
Классификация по страхованию Информация отсутствует
Налоговая группа Информация отсутствует
ВАЗ 2003 г.в. Лада 2107 добавлен 2004-08-04.
Последнее изменение 28 февраля 2013 г.
Выполните поиск на Carfolio.com с помощью Google:

© Carfolio.com — все спецификации, представленные на этом сайте, их отображение и форматирование принадлежат Carfolio.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *