6

Первичный вал кпп ваз 2107: замена вала и подшипника, инструкции с фото и видео

Содержание

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Так как на автомобили последних лет выпуска завод-изготовитель устанавливает только пятиступенчатые коробки передач и они постепенно вытесняют из эксплуатации четырехступенчатые, в данной книге рассмотрен ремонт пятиступенчатой коробки как более сложной.

Коробка передач состоит из первичного 11 (см. рис. 5.4), вторичного 27 и промежуточного 5 валов, картера 16 и механизма переключения передач.

Первичный вал 11 изготовлен за одно целое с шестерней 18 постоянного зацепления. Он вращается на двух шариковых подшипниках, передний запрессован в гнездо торца коленчатого вала, задний подшипник 14 помещен в картере коробки передач и уплотняется сальником 13. Вторичный вал 27 установлен в трех подшипниках. Передний игольчатый подшипник 19 установлен в расточке первичного вала; средний подшипник 30 – шариковый, запрессован в гнездо картера 16 коробки передач; задний подшипник 46, размещенный в гнезде задней крышки 49, уплотняется сальником 41. На вторичном валу свободно расположены шестерня 28 I передачи, шестерня 25 II передачи, шестерня 24 III передачи; они находятся в постоянном зацеплении с одноименными шестернями промежуточного вала. На переднем конце вторичного вала имеются три шлица, на которых расположена ступица скользящей муфты 21 синхронизатора III и IV передач. Ступица 26 скользящей муфты I и II передач связана с валом аналогично. Шестерня 31 заднего хода крепится на валу шпонкой. На задней шейке вала размещена ведущая шестерня 47 привода спидометра. Фланец 42 эластичной муфты карданного вала надет на шлицы вала и фиксируется гайкой 43. Промежуточный вал 5 изготовлен за одно целое с блоком шестерен и опирается на два подшипника; передний подшипник 6 – шариковый, фиксируется на валу шайбой 8 и болтом 7, задний подшипник – роликовый, цилиндрический. На шлицах вала расположена шестерня 52 заднего хода. Промежуточная шестерня 51 заднего хода свободно вращается на оси 53, запрессованной в отверстиях картера коробки и его задней крышки 49. Синхронизаторы всех передач имеют одинаковую конструкцию. Каждый из них состоит из ступицы 26, муфты 21, блокирующих колец 22 и пружин 23. Ступица жестко связана с вторичным валом. На внешних шлицах ступицы расположена скользящая муфта. Блокирующее кольцо своим внутренним венцом соединяется с венцом синхронизатора шестерни какой-либо передачи переднего хода и постоянно поджимается в сторону скользящей муфты.

Переключение передач осуществляется при помощи механического привода, состоящего из трех штоков 16, 17, 18 (рис. 5.6), на которых закреплены вилки 14, 15, 1, входящие в выточки скользящих муфт синхронизаторов передач переднего хода. Вилка 1 входит в кольцевую выточку промежуточной шестерни заднего хода. В нейтральном и включенном положении штоки удерживаются шариковыми фиксаторами 23, а одновременное включение двух передач предотвращается сухарями 19. Рычаг переключения передач составной, его нижняя часть соединяется с верхней частью через демпферное устройство (поз. 9, 10, 11, 12). Такое соединение позволяет снимать коробку передач с автомобиля без «лишней» разборки. Рычаг переключения передач своей головкой помещается в шаровой опоре 4 и поджимается к ней пружиной 7 через сферическую шайбу 6. Проворачиваение рычага предотвращается штифтом, который входит в отверстие рычага и опоры 4.


Размеры первичного вала ваз 2107

Продолжаем собирать коробку. Начало тут, тут и тут.
Фото снова с интернета.

Теперь поговорим про подшипники КПП. Вопрос на самом деле не простой, во многом исходя из того, что сейчас подшипники делают все кому не лень и вопрос качества стоит на первом месте. Так что запись будет не про доработки, а больше про запчасти.
Лет 10 назад я бы однозначно посоветовал искать подшипники SKF, вот здесь есть таблица применимости к нашей коробке.

Но, сейчас времена кризисные и цена на оригинальные SKF меня пугает. Скажу даже прямо, я их никогда себе не ставил. У кого есть опыт — поделитесь. Поэтому пишу из более менее доступных вариантов.
Итак, самые главные подшипники в нашей КПП, их я считаю три. Остальные так же важны, но этим трем особое внимание.
1. Подшипник первичного вала. Задний, установлен на самом валу. Поясняю, т.к. есть еще передний подшипник, установленный в маховике. Это наверное самый известный подшипник, отпускаешь сцепление, появляется гул, все сразу грешат на него. Номер ГОСТ 6-50706ЕУШ1. В каталоге ВАЗа 2101-1701033 — металлический сепаратор, 2107-1701033 — пластиковый. По шуму я считаю их равноценными, по качеству тоже примерно одинаковыми.

Но и этот подшипник перед установкой необходимо аккуратно разобрать, для этой цели лучше всего подойдет тоненькая плоская отвертка. Далее, сколько можем убираем заводскую смазку (если она там есть) и закладываем новую. В принципе можно даже литол-24, но лучше специальную, я используювот такую. После этого подшипник относительно долго ходит. Чаще всего производитель такого подшипника VBF, т.е. Вологда. Что по факту продадут в магазине угадать невозможно, лучше при покупке сразу проверять осевой люфт и покрутить. Люфта быть не должно, крутиться должен плавно. Встречаются такие же закрытые подшипники Триалли, пиленга. Их не ставил, у кого есть опыт — поделитесь.

2. Следующий важный подшипник опять связан с первичным валом. Это игольчатый 464904Е.

С ним другая проблема и связана она со спецификой конструкции КПП. Здесь очень важно, что бы иголочки подшипника были без видимого износа и с одного комплекта. Т.е. сняли подшипник, иголочки разлетелись. Тогда никаких подборов с других подшипников, ставим новый! И обязательно смотрим на поверхности первичного и вторичного вала. Особенно на первичный вал, там не должно быть никаких заусенцев, царапин или забоин.

Если будут видимые повреждения — подшипник быстро выйдет из строя, а это шум на ХХ и проблемы с переключением.
Ньюанс какой — разобрали КПП, видим повреждения на поверхности под игольчатый подшипник, идёте покупать первичный вал. Ставим новый вал — слышим вой. Поэтому если менять — так весь ряд сразу, т.е. и пром вал и шестерни. Дорогое удовольствие, но в противном случае покупаем магнитолу погромче. И все из-за такого маленького подшипника! Если уж меняете ряд — в первичном вале обратите внимание на качество сверления отверстий для подвода масла к этому подшипнику. Часто на магазинных валах остаются заусенцы. Их нужно аккуратно убрать надфилем.

3. Еще один важный подшипник — передний промежуточного вала.

Про остальные подшипники. Сразу рекомендую поменять основной подшипник вторичного вала 6-50306Е2У на шнивовский 2123. Тут все по аналогии с подшипником первичного вала, разобрали, прочистили, смазали, собрали, поставили. Далее задние подшипники вторичного вала и промвала. Тут надо запомнить, что внутренняя обойма состоит из двух частей, втулка и кольцо. Кольцо всегда должно быть «наружу»! Если при обойма остается на валу — то при сборке ее так же снимаем и ставим подшипник в сборе.

По доступным производителям — я предпочитаю каждый подшипник проверять в магазине, в итоге можно собрать более менее приличный комплект вологодских VBF. Т.е. покупаю каждый подшипник отдельно, а не в упакованной коробке или в связке. С волжскими VPZ — как повезет. Хотя есть разговоры, что и то и то уже китай. Про явно китайские триалли и пиленгу говорить не буду, т.к. не ставлю. Так же как и крафт и мастер-спорт. У кого есть возможность — по гостовскому обозначению можно подобрать подшипники в специализированных магазинах, кто например торгует запчастями к станкам. Но там опять же много китая, как повезет.

По сборке, как делаю я. Собираю КПП в основном корпусе. Собираю блок шестерен 5 передачи и заднего хода. Одеваю подшипники вторичного вала и блока шестерен 5 передачи, одеваю прокладку и потом на всё это дело аккуратно напрессовываю заднюю крышку КПП. С точки зрения центровки так считаю наиболее точным. Если подшипники не менялись и остались в задней крышке — теоретически можно одевать и так. Но если подшипники вынимались, то ставить только сначала подшипники, потом корпус напрессовывать. И перед установкой сальника вторичного вала — не забыть поставить кольцо внутренней обоймы подшипника.

Еще один интересный момент связанный с подшипником первичного вала — пружинное кольцо.

Замена подшипника первичного вала Ваз 2107

Коробка переключения передач на ВАЗовской классике (к которой относится «семерка») отличается особенной надежностью. Рано или поздно приходит время, когда настоятельно требуется замена подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107. Часто КПП «переживает» 1-2 ремонта мотора, до того как приходится ее чинить. Но в какой-то момент, наступает и ее черед. Одной из деталей КПП, почаще других требующей подмены, является подшипник первичного вала ВАЗ 2107. Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Самостоятельная замена масла в КПП ВАЗ LADA 2107…. Причиной преждевременного выхода его из строя может быть заводской брак или экстремальный стиль вождения. Замена масла в КПП и заднем мосту ВАЗ 2106. Если «рвать рычаг КПП», постоянно перегружать ее резкими разгонами или большими нагрузками при буксировке, даже качественный подшипник не сможет долго продержаться. Другой причиной поломки подшипника может служить пренебрежение регулярным техническим обслуживанием КПП, регламентируемым производителем.

Многие считают, что замена подшипника первичного вала требует полной разборке КПП и предпочитают поручить эту операцию специалистам на СТО. Замена ремня генератора на 16 автомобилей ВАЗ 2110 вала на ВАЗ-2112 16 клапанов. Но практика показала, что полная разборка коробки передач не требуется. ремонт коробки передач ваз 2107 Вынимаем из расточки первичного вала передний вал кпп. Собственноручно поменять подшипник первичного вала можно без серьезной разборки КПП и операция не требует высочайшей квалификации и специальных приспособлений и инструментов.

Признаки неисправности подшипника первичного

вала КПП ВАЗ 2107

Имеется несколько признаков, по которым можно судить о неисправности подшипника:

  • При работающем моторе на нейтральной скорости слышен посторонний шум, меняющийся с увеличением оборотов.
  • КПП периодически постукивает во время движения машины. И стук присутствует на любой передаче.
  • Передачи самопроизвольно включаются или выключаются.
  • Не включается сцепления из-за заклинившего подшипника.

Игнорировать проблему нельзя: перекос неисправного подшипника приведет к поломке корзины сцепления. И даже если перекоса не произойдет, изношенная деталь станет причиной быстрого выхода из строя КПП и/или сцепления.

Читайте так же

Замену подшипника можно выполнить только на снятой КПП. С этого и начинается работа.

Снятие КПП ВАЗ

2107

Для снятия КПП понадобится яма или подъемник. Замена масла в КПП (коробке передач) ВАЗ 2101. Замена подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107. Порядок действий такой:

ВАЗ КПП 5-ступка — ремонт

Разборка, дефиктовка и сборка. — Помочь проекту Группа Автознахарь ВКонтакте: .

Разборка кпп классика 5ст

Для тех, кто сам ремонтирует автомобиль. Замена передних тормозных колодок Ваз 2107 самостоятельно. В статье представлена подробная видео инструкция и советы профессионалов. В этом видео показана поэтапная разборка 5ст кпп ваз 2105.

Замена подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107

Читайте так же

С демонтированной коробки снять колокол и стопорные кольца. Дальнейшая разборка не требуется. Описание первичного вала КПП ВАЗ 2107. Замена задних и передних тормозных колодок на ВАЗ 2107 видео. Замена масла в коробке передач ВАЗ — КПП — YouTube. Выбраковка, неисправности в работе. Как поменять подшипник. Порядок действий такой:

  • При помощи мощной отвертки подцепить за кольцевую проточку подшипник первичного вала КПП ВАЗ 2107. Усилия потребуются серьезные, поэтому отвертку необходимо выбирать максимально прочную, чтобы она не сломалась или не погнулась.
  • Выдвинуть вперед первичный вал КПП, используя подшипник вала как опору.
  • Медленно стягивать подшипник с первичного вала, постукивая по нему молотком. Между ударами молотка вал необходимо немного прокручивать, чтоб не возникло перекоса подшипника.

Выбивание подшипника занимает от 5 минут до получаса. Все зависит от мастерства слесаря и от того, как сильно подшипник «сроднился» с валом.

Новый подшипник запрессовывается на вал при помощи легкого молотка. Замена масла в двигателе ВАЗ 2107 своими руками. Удары надо наносить по внутреннему кольцу подшипника. Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и. Делать это следует аккуратно и равномерно, оттягивая первичный вал вперед.

Достоинство такого способа в том, что нет необходимости перебирать внутренности коробки, рискуя разбалансировать ее. Также

замена подшипника без разборки всей КПП существенно экономит время.

После замены подшипника остается установить КПП на место. ремонт коробки передач ваз 2107 разборка и сборка кпп. первичного вала выколоткой. С учетом ее веса, работы желательно проводить вдвоем. Операции проводятся в последовательности, обратной снятию коробки и не вызывает никаких затруднений.

Приветствую всех читателей в блоге RtiIvaz.ru. На странице показаны фотографии сальников коленчатого вала комплектом на коробку передачи семейства классика задних приводных автомобилей, а также коробок передач передних приводных восьмерок, десяток ВАЗ. Манжета заднего редуктора его еще называют заднего моста, стоит в задних приводных автомашинах «Классика».

На самом деле их много разных по форме, размеру, предназначению. Одни удерживают масло, тосол или антифриз другие давление воздух воду все предназначены для защитной роли деталей автомобиля от попадания грязи пыли других факторов.

Например, манжета каленвала также распределительного вала удерживают масло от протекания между стыками шейк распредвала посадочного гнезда блока двигателя. Такую же роль играют манжеты коробки передач, редуктора, полуоси. На ступице защищают от попадания грязной воды, пыли в помпе от протекания тосола или антифриза.

Перечислять можно долга роль предназначение сальников автомобилей, скажу только одно без них не обойтись в наш век машиностроения. Когда то может они исчезнут в автомобиле, но это уже на гране фантастики, когда авто станнит что то вроде летающей тарелки «НЛО». А пока мы будем думать об этих фото сальниках, куда их применить.

Рассмотрим фото манжет коленчатого вала на двигатели автомобилей ВАЗ 2108; 2109; 2113; 2114; 2115; 2110; 2111; 2112; 2170; 1118 и 1111 «Ока».

Сальников в комплекте три штуки два маленьких один большой. Из маленьких один идет на распределительный вал передний крышки другой маленький на коленчатый вал передний автомобилей ВАЗ 2108; 2109; 2113; 2114; 2115; 2112; 2115; 2170; 1118 и 1111 «Ока». Большой задней, находится в коленчатом валу двигателя со стороны сцепления.

  • 2108-1005034 размер: 28х42х7 2 -штуки (передние малые под номерами-2 и 3).
  • 2108-1005160 размер: 80х100х10 1- штука (задний большой под номером-1).

На этом все, про манжеты резиновые (рти) двигателя автомобиля ВАЗ 2108.

Далее фото сальники коленчатого вала Лады 2101-2107:

На ВАЗ 2101-2107

Давайте рассмотрим фото манжет коленчатого вала на двигатели автомобилей ВАЗ 2101-2107.

Сальники в комплекте две штуки один маленький один большой. Маленький от передней крышки двигателя большой задней.

  • 2101-1005034-02 размер 40х56х7,5 1- штука (передний малый под номером-2).
  • 2101-1005160-02 размер: 70х90х10 1-штука (задний большой под номером-3).

На этом все о сальниках двигателя ВАЗ-2101-2107.

Далее фото манжеты КПП Лады 2101-2107:

На ВАЗ 2101-2107

КПП ВАЗ 2101-2107

Фотография ремкомплекта КПП Авто Лады коробки передач- 115р на легковые автомобили Лада 2101-2107 задний приводных.

  • 2101-1701043К размер: 47х28х8 1 штука ( малый под номаром-2).
  • 2101-1701210К размер: 32х56х10 1 штука (большой под номером-1).

Далее фото сальника редуктора заднего моста автомобилей 2101-2107:

На ВАЗ 2101-2107

На ВАЗ 2101-2107

Фото сальника редуктора заднего моста (красный).

  • 2101-2402052-01р размер: 35,8х68х12 (Лада 2101-2107 заднего моста).
  • 2121-2302052р размер: 35,8х68х12 ( Нива 2121 переднего моста).

Устанавливается на редуктор заднего моста легковых автомобили Лада 2101-2107 задний приводной. Такой же по размеру идет на 2121 «Нива» редуктора переднего моста, только конструкторский номер другой и направление стрелки вращения в противоположную сторону по отношению манжеты редуктора Лады 2101-2107.

Далее рассмотрим фото сальников коробки передач 92р Авто 2110.

Фото ремкомплекта коробки передач 92р Авто 2110 состоит из четырех сальников.

  • 2108-1703042-01 1 штука размер: 16х30х7 (штока выбора старого образца под номером-3).
  • 2110-1701043РТ 1 штука размер: 25х45х9 (первичного вала номер -4).
  • 2110-2301034РТ размер: 35х57х9 (правая) 1 штука (привода черный под номером-2).
  • 2110-2301035РТ размер: 35х57х9 (левая) 1 штука (привода красный под номером-1).

Ремкомплекты КПП Авто 2110 полностью прорезиненные в отличие от металлических сальников КПП 2108 по размеру не отличаются и поэтому их также ставят на коробку Авто Ваз-2108. Сальник штока выбора 2108-1703042 рекомендую ставить две штуки для усиления герметизации или широкий усиленный. Они еще бывают усиленные широкие. Не забывайте доливать, менять масло в коробке передач автомобиля .

Сальники штока выбора передач

На фото ВЫ видите две манжеты, штока выбора КПП 2108-2110 один из которых нового образца широкий (усиленный) другой старого образца узкий.

  • 2108-1703042-01 размер: 16х30х7 1 штука (штока выбора старого образца узкий под номером-2).
  • 2108-1703042-12 размер: 16х30,5х12 1 штука (штока выбора нового образца широкий номер-1 см.фото).

Сальник передней ступицы 2101-2107

Фото сальника переднего колеса с пружиной в сборе (красный) ступицы автомобилей 2101-2107 «Классика»

  • 2101-3103038РТ размер: 40х57,15х10 1 штука.

На полуось 2101-2107

Фото сальника полуоси заднего моста автомобилей классика: 2101-2107 и 2121 Нива.

  • 2101-2401034Р размер: 30х45х8 1 штука.

Сальник ступицы Нива

В заключительной части давайте рассмотрим фото сальника ступицы переднего колеса с пружиной в сборе автомобиля ВАЗ 2121 «Нива» и на этом закончим изучать интересующий ВАС материал.

  • 2121-3103038Р размер: 56х73,15х10 количество 1 штука.

Замена сальника и подшипника вторичного вала КПП ВАЗ + Видео

Трансмиссия автомобиля помогает передать необходимый вращающий момент на колеса автомобиля в соответствии со скоростью движения. В этой статье мы разберем, что такое вторичный вал КПП, а также коснемся таким важных деталей, как подшипник, сальник вторичного вала и их замена.

Принцип работы и устройство вторичного вала КПП?

Коробка передач состоит из множества частей, которые имеют между собой связь, позволяющую им взаимодействовать и обеспечивать надежную передачу вращающего момента. Изначально момент передается от диска сцепления на первичный вал КПП. Первичный вал имеет небольшую длину и общее крепящее устройство с вторичным валом. Однако между этими двумя деталями отсутствует жесткая механическая связь, и они вращаются независимо друг от друга. Третьим элементом трансмиссии считается промежуточный вал, который располагается под первичным и вторичным валом.

 

Все эти элементы имеют большое количество шестерен, каждая из которых образует в паре с другой передаточное число, а пара, в свою очередь, образует ступень коробки передач. Промежуточный вал обеспечивает связь  первичного и вторичного вала через определенные передаточные числа. Именно на нем осуществляется изменение передаточных чисел и как следствие, изменение передачи при движении.

Вторичный вал играет заключающую роль в коробке передач. Преобразованный вращающий момент он передает на хвостовик, а затем он уходит на карданный вал автомобиля. Таким образом, вторичный вал обеспечивает связь коробки передач и ходовой части автомобиля и от уровня его работы зависит, поедет автомобиль или нет.

Замена подшипника и сальника вторичного вала КПП ВАЗ 2107

Подшипник вторичного вала обеспечивает свободное вращение его конца в том месте, где вал уже покидает пределы коробки передач. Изнутри подшипник наполняется смазочным веществом, который облегчает вращение детали.

В том же месте устанавливается сальник вторичного вала КПП. Сальник представляет собой резиновое уплотнительное кольцо, которое надевается на вал и заполняет промежутки между валом и корпусом коробки передач. Сальник предназначен для предотвращения утечки масла и обеспечивает герметичность системы.

Со временем, и сальник, и подшипник подвергаются естественному износу. Части подшипника разрушаются и начинают разбалтывать вал. Постепенно трение между деталями повышается, и подшипник начинает нарушать форму вала. Балансировка вала со временем нарушается, и он начинает вибрировать. Самым первым пострадает сальник, который потеряет свою форму и больше не сможет удерживать масло в коробке передач. Масло постепенно уходит и смазка деталей КПП нарушается. Помимо этого, сальник может выйти из строя и по вине износа, который наступает в любом случае. Дело в том, что резиновое изделие имеет определенный срок службы, который определяется пробегом и сальник начинает трескаться, а также терять свои уплотнительные свойства.

Диагностировать неисправность сальника можно визуально. Для этого достаточно время от времени заглядывать на место соединения кардана и вторичного вала. Если там обнаружатся следы трансмиссионного масла, то можно с уверенностью заявлять, что сальник пришел в негодность и требуется в замене.

Неисправность подшипника определить достаточно трудно. Для этого нужно иметь хороший слух и прекрасно знать свой автомобиля. При движении на передачах может появиться гул из коробки передач и вибрация, при выжиме сцепления или выключении передачи гул пропадает, однако не стоит путать этот звук со звуком неисправного выжимного подшипника сцепления или первичного вала коробки.

Видео — Как поменять сальник КПП вторичного вала ВАЗ

Пошаговая инструкция по замене 

 

  • Автомобиль необходимо загнать на яму или эстакаду. Самым главным требованием будет то, что он должен быть обездвижен в целях безопасности. Для этого под колеса установите противооткатные опоры или заблокируйте колеса с помощью ручного тормоза.
  • Подготовьте коробку передач к демонтажу. Без этой операции замена сальника и подшипника невозможна. Первым делом отключите «массу» или «минусовую» клемму аккумулятора. Теперь в салоне машины найдите рычаг переключения, вдавите его вниз и отверткой разожмите запорную втулку. Рычаг должен выйти наружу. После этого, освободите дистанционную пластиковую втулку при помощи двух отверток, которыми нужно разжать специальные крепящие лепестки. Затем, спуститесь под автомобиль и демонтируйте приемную выхлопную трубу, так как она будет мешать дальнейшему снятию КПП.

  • Там же, на коробке передач разъедините специальную колодку двух проводов, которые отвечают за включение фонарей заднего хода. Открутите крепление карданной передачи, крепление стартера, освободите цилиндр гидравлического привода выключения сцепления, но не выкручивайте с него шланга, чтобы избежать последующей прокачки сцепления, и снимите гибкий трос спидометра.
  • Теперь самое главное: выкрутите крепления поперечины, удерживающей коробку сзади, и поставьте под коробку передач любую опору, чтобы она не рухнула при выкручивании креплений к двигателю. Открутите соответствующие крепления и снимите КПП с опоры.
  •  Разберите коробку передач, однако перед этим из нее необходимо слить все масло. Как только коробка передач будет полностью разобрана, найдите подшипник, насаженный на вал и выдавите его при помощи съемника. После этого, таким же способом установите новый подшипник и поменяйте сальник.

Кстати, замена сальника может выполняться и без снятия КПП, для этого достаточно выкрутить крестовину и просто сменить резиновый уплотнитель новым. Не забудьте, также слить масло перед проведением ремонтных работ.

  • Проведите сборку КПП в обратном порядке и установите ее на автомобиль.

На этом замена сальника и подшипника вторичного вала КПП ВАЗ 2107 завершена. Если вы плохо владеете инструментом и совсем не разбираетесь в устройстве трансмиссии автомобиля, то лучше всего, доверить это занятие профессионалам из сферы технического обслуживания автомобилей. 

Как поменять первичный вал на ваз 2107

На чтение 6 мин. Просмотров 72 Обновлено

Я думаю многие автовладельцы сталкивались с проблемой, когда при отпущенном сцеплении стоя на месте начинал доносится шум из коробки переключения передач. Обычно это симптомы износа подшипника первичного вала. Поэтому сегодня мы вам расскажем как заменить зашумевший или загудевший подшипник первичного вала ВАЗовской КПП не разбирая самой коробки. Коробку конечно придется снять с машины, но снять ее сможет практически любой автовладелец мало мальски имеющий опыт ремонта классики. А вот перебрать коробку дано не каждому, поэтому мы упрощаем задачу. После снятия КПП с машины нам нужно снять колокол и затем снять стопорные кольца. Мы увидим примерно такую картину:

Потом наша задача мощной отверткой зацепить подшипник за кольцевую проточку.

и используя подшипник промвала в качестве опоры сдвигаем первичный вал немного вперед

вот таким вот образом:

и потом берем молоток и бьем им по торцу первичного вала.

периодически прокручивая вал продолжаем бить по нему. Теперь в зависимости от натяга в соединении »вал-подшипник» через 2 — 20 мин подшипник слезет с вала.

Новый подшипник запрессовывается легкими ударами молотка по внутреннему кольцу подшипника. Вал при этом оттягивам вперед, молоток лучше использовать небольшой.

Вот и все, нам не пришлось разбирать коробку для замены подшипника, и это в свою очередь сэкономило нам массу времени и нервов. Надеемся что этот кратуий мануал по замене подшипника первичного вала помог вам, и мы старались не зря. Удачи вам на дорогах и поменьше поломок. С уважением, команда ВАЗ Driver 😉

ВАЗ-2107 — это отечественный легковой автомобиль с кузовом типа седан. Машина поддерживает установку коробки передач, которая рассчитана на 5 ступеней (механика).

Возможные поломки с КПП

Автомобиль следует отправить на диагностику, если стали отмечаться проблемы в переключении передач, появился характерный шум. Одна из причин наличия данных проявлений – поломка подшипника первичного вала. Также, если данная комплектующая деталь вышла из строя, могут отмечаться следующие проявления:

  • стук со стороны КПП при передвижении;
  • самопроизвольная активизация скоростных режимов;
  • не включается сцепление.

Все эти неисправности можно устранить самостоятельно, купив комплект подшипников КПП.

Процедура замены

Замена подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107 необходима, если данный элемент имеет сильный износ. Причиной того, почему подшипники теряют свое рабочее состояние – агрессивный стиль вождения.

Замену данного расходника можно осуществить своими руками, не прибегая к переборке КПП. Однако для этого требуется определенный опыт, так как следует демонтировать коробку переключения передач из штатного места.

Чтобы изъять данную комплектующую деталь, необходимо с КПП снять колокол, с помощью которого коробка крепится к блоку. Съему подлежат стопорные кольца. Необходим набор инструментов: отвертка, молоток. С помощью отвертки нужно подцепить кольцевую проточку, приложив определенные усилия. В результате, первичный вал КПП выдвигается вперед, после чего следует стянуть подшипник. Для этого потребуется молоток. Данная процедура требует аккуратности. При постукивании молотком, вал следует немного прокручивать. На время проведения данной процедуры влияет мастерство человека.

Установка новой запчасти также требует внимания и профессионализма. Чтобы ее установить на штатное место следует воспользоваться молотком. При этом все удары должны наноситься по внутреннему кольцу расходника. Параллельно с этим нужно оттягивать первичный вал вперед. Как только механизм встал на место, снятая коробка устанавливается на автотранспорт.

Таким образом, сказывается отрицательно на подшипник первичного вала то, что водитель пренебрегает установленными правилами эксплуатации автомобиля Лада. В частности, совершается быстрый старт, происходят большие нагрузки при буксировке.

Замена подшипника вторичного вала

Чтобы осуществить замену подшипника вала (вторичного), также необходимо снять КПП. После этого КПП следует разобрать, предварительно слив из нее горючее. Далее можно приступать к изъятию запчасти при помощи специального съемника.

Замена подшипника первичного вала ваз 2107 видео

На автомобилях ВАЗ-2107 устанавливается надежная и, неприхотливая в обслуживании, коробка передач. Часто бывают ситуации, когда двигатель один-два раза ремонтировался, а КПП продолжает выполнять поставленные задачи. Несмотря на такую надежность, КПП когда нибудь все-таки приходится ремонтировать.

Чаще всего причина проблем — подшипник первичного вала. Вы, он ломается по двум причинам — по причине экстремального стиля вождения по другому брака детали. К примеру, если резко дергать селектор переключения передач, перегружать КПП быстрыми разгонами по другому часто буксировать другие авто, замена подшипника первичного вала потребуется очень скоро. Существует следующая причина выхода узла из строя — неправильное техническое обслуживание коробки передач и несоблюдение регламента производителя.

KEY-DOP

Как определить неисправность подшипника?

Проблемы с подшипником первичного вала на «коробке» ВАЗ-2107, легко распознать по ряду признаков:

  • При движении автомобиля, в коробке передач появляются стуки. Посторонний звук возникает иногда, и даже не зависит от позиции селектора выбора скоростей.
  • При переводе ручки КПП в нейтральную позицию, слышен подозрительный шум, громкость которого увеличивается, с ростом числа оборотов автомобиля.
  • Скорости включаются по другому отключаются самопроизвольно, без участия водителя.
  • Заклинивает подшипник, по причине чего не удается включить сцепление.

Замена сальника первичного вала КПП 2101-07.

Я створив(-ла) це відео за допомогою Відеоредактора YouTube ()

Любой из упомянутых признаков сигнализирует о наличии проблемы в КПП, игнорировать которую не рекомендуется. Если сразу не произвести замену подшипника первично вала, высок риск перекоса детали, и выхода из строя корзины сцепления. Если перекоса и удается избежать, то износ подшипника однажды приводит к поломке сцепления и (или) коробки передач.

Учтите, что замена неисправной детали выполняется на снятой КПП. Следовательно, ремонтные мероприятия начните с этой работы. Подробно: Как снять КПП, видео

Процесс замены подшипника первичного вала

Когда демонтаж КПП ВАЗ-2107 завершен, устанавливайте новую деталь. Процесс замены следует организовать так:

KEY-DOP
  1. Снимайте стопорные кольца и колокол с демонтированной КПП.
  2. Берите отвертку и с ее помощью подцепляйте кольцевую проточку подшипника. Учтите, что для выполнения работы потребуются немалые усилия, поэтому используйте отвертку с мощным стержнем. Иначе, инструмент может погнуться или даже сломаться.
  3. Выдвигайте первичный вал коробки передач слегка вперед. При выполнении этой работы используйте подшипник вала в роли опоры.
  4. Постукивайте молотком по подшипнику, и постепенно стягивайте его с вала. После каждого удара молотка слегка прокручивайте деталь для избежания перекоса.

Процедура стягивания подшипника занимает от пяти до тридцати минут. Здесь многое зависит от «сращивания» подшипника с валом, в добавок от мастерства и опыта исполнителя. Теперь переходите к замене.

Видео: Как выпресовать подшипник первичного вала из коленвала, если нет съемника?

Если видео не показывает, обновите страницу или «>нажмите здесь

Чтобы установить новый подшипник первичного вала, устанавливайте деталь на вал, и постепенно набивайте ее к району, с применением молотка (удары бывают легкими). Бейте по внутреннему кольцу детали. Действуйте осторожно и постепенно оттягивайте первичный вал вперед.

Которым обладают игровые слоты замены неисправного подшипника первичного вала в таком вопросе, что нет нужды перебирать КПП. Естественно, отсутствует риск разбалансировки ее узлов. Уже сегодня, установка новой детали, без разборки КПП, экономит личное время.

KEY-DOP

Когда работы по замене завершены, возвращайте КПП на прежнюю позицию. Помните, что КПП имеет приличный вес, поэтому привлекайте к работе помощника. Далее, выполняйте установка коробки передач, который производится по обратному алгоритму.

Замена Первичного Вала Кпп Ваз 2107 ~ AUTOTEXNIKA.RU

замена подшипник первичный вал Vas 2107

Коробка передач на классике ВАЗ (называемая «семерка») особенно надежна. Рано или поздно наступает момент, когда необходимо срочно заменить подшипник входного вала коробки передач ВАЗ 2107. Зачастую коробка передач «подвергается» 1-2 ремонтам двигателя, прежде чем его ремонтировать. Но в какой-то момент настала ее очередь. Одной из частей коробки передач, чаще всего, является необходимость замены Подшипник первичного вала ВАЗ 2107. Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101. 2107. задача не из легких. Самостоятельная замена масла в коробке передач ВАЗ LADA 2107. Причиной его преждевременного отказа может стать заводской брак или экстремальный стиль вождения. Замена масла в трансмиссии и задней оси ВАЗ 2106. Если вы «сломаете рычаг переключения передач», постоянно перегружайте его резкими ускорениями или тяжелыми нагрузками при буксировке, даже качественный подшипник не может прослужить долго. Еще одной причиной выхода из строя подшипника может стать пренебрежение регулярным техническим обслуживанием редуктора, которое регулируется производителем.

Многие считают заменой первичного подшипника вал требует полной разборки редуктора и предпочитает доверить эту операцию специалистам в автосервисе. Замена ремня генератора для автомобилей 16 вал ВАЗ 2110 на 16 клапанов ВАЗ-2112. Но практика показала, что полная разборка редуктора не требуется. Ремонт КПП ВАЗ 2107 Снимите вал переднего редуктора с отверстия впускного вала. Поменяй подшипник сам Входной вал это возможно без серьезной разборки редуктора и для работы не требуются высочайшая квалификация и специальные приспособления и инструменты.

Симптомы первичного отказа подшипника

вал КПП ВАЗ 2107

Существует несколько признаков отказа подшипника:

  • Когда двигатель работает на нейтральной скорости, слышен необычный шум, который меняется с увеличением скорости.
  • Коробка передач периодически стучит при движении автомобиля. И есть стук на любой передаче.
  • Передачи самопроизвольно включаются или выключаются.
  • Муфта не включается через снятые подшипники.

Проблема не может быть проигнорирована: смещение неисправного подшипника приведет к повреждению корзины сцепления. И даже если нет смещения, изношенная деталь приведет к неисправности коробки передач и / или сцепления.

Замена подшипника может выполняться только на снятой коробке передач. Здесь начинается работа.

Снятие коробки передач ВАЗ

2107

Вам понадобится яма или лифт, чтобы снять коробку передач. Замена масла в коробке передач (коробка передач) ВАЗ 2101. Замена подшипника первичного вала коробки передач ВАЗ 2107. Порядок действий следующий:

Коробка передач ВАЗ 5-ступка. ремонт

Разборка, дефект и сборка. Помогите проекту «Автознахар Групп ВКонтакте» :.

Разобрать классический 5ст

Для тех, кто ремонтирует машину самостоятельно. Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2107 самостоятельно. В статье приведены подробные видеоинструкции и советы от профессионалов. Это видео показывает пошаговую разбивку 5CT. коробка передач ваз 2105.

  • Отключите (лучше удалите) аккумулятор.
  • Включите нейтральную передачу, разблокируйте ручной тормоз, поднимите и поднимите задний мост.
  • Размотать карданные болты и фланец коробки передач, отсоедините универсальный шарнир.
  • Снимите выпускную трубу выпускного коллектора, отвинтив болты.
  • Отключите датчик кислорода.
  • Снимите стартер.
  • В салоне снимаем консоль и ручку переключения.
  • Снимите коробку передач.
  • Снимите зажим, который соединяет каталитический нейтрализатор с впускной трубой.
  • Снимите рабочий цилиндр сцепления.
  • Открутите трос спидометра, снимите чехол и провод датчика скорости заднего хода.
  • Снимите вал отбора мощности.
  • Отвинтите передачу, удерживая ее.
  • Откручиваем и снимаем редуктор.

замена первичный подшипник вал КПП ВАЗ 2107

Снимите колокольчики и защелки с разобранной коробки. Дальнейшая разборка не требуется. Описание первичного вала коробки передач ВАЗ 2107. Замена задних и передних тормозных колодок на видео ВАЗ 2107. Замена масла в коробке передач ВАЗ. КПП. Отказ от YouTube, неисправность. Как поменять подшипник. Процедура выглядит следующим образом:

  • Используйте мощную отвертку, чтобы закрепить паз на кольце Подшипник первичного вала коробки передач ВАЗ 2107. Это займет много усилий, поэтому отвертка должна быть выбрана как можно более надежно, чтобы она не сломалась и не погнулась.
  • Потяните входной вал коробки передач вперед, используя подшипник. вал в качестве поддержки
  • Медленно снимите подшипник с главного подшипника вал, постукивая по нему молотком. Между ударами молотка вал должен слегка вращаться, чтобы подшипник не косился.

Стук в подшипнике занимает от 5 минут до получаса. Все зависит от мастерства слесаря ​​и от того, насколько хорошо подшипник «связан» с валом.

Новый подшипник прижимается к валу легким молотком. Заменить масло в двигателе ВАЗ 2107. Удар должен быть нанесен на внутреннее кольцо подшипника. Замена бесшумной подвески ВАЗ 2107. задача не из легких. Как часто вы должны это делать, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и др. Это следует делать осторожно и равномерно, потянув входной вал вперед.

Преимущество этого метода в том, что нет необходимости разбирать внутреннюю часть коробки, рискуя уравновесить ее. Также замена подшипник без разборки всей коробки передач значительно экономит время.

После замены подшипника осталось установить коробку передач. ремонт редукторов ваз 2107 разборка и сборка редуктора. основной удар. Учитывая его вес, желательно работать вместе. Операции выполняются в порядке, обратном снятию коробки, и не вызывают затруднений.

Подшипники 5-ступ. КПП по классификации ВАЗ/ГОСТ/SKF

Местоположение подшипника

ВАЗ

ГОСТ

SKF

Первичный вал 

1. 

В КПП

2107-1701033

6-50706ЕУШ1

615722

2. 

В хвостовике КВ

2101-1701031

6-180502К1УС9

62202

Вторичный вал

3. 

Основной

2107-1701190

6-50306Е2У

6306NR

4. 

На хвостовике

2107-1701073

6-92705АЕ1

613441

5. 

Игольчатый

2101-1701108-01

464904Е

нет данных

Промежуточный вал

6. 

Передняя опора

2101-1701068

6-156704

616073

7. 

Задняя опора

2107-1701073

6-92705АЕ1

613441

8. 

Промежуточный вал 5-ой передачи

2108-1701031

6-42205

NJ205ECP

ВАЗ 2107 | Коробка передач

Возможные неисправности коробки передач, их причины и способы устранения

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На автомобили с двигателями мод. 2106 могут устанавливаться коробки передач ВАЗ-21074-1700010 или Иж-2126-1700010-80. Из-за конструктивных особенностей первичный вал коробки передач для двигателя мод. 2106 длиннее, чем для двигателя мод. 331.

Особенности конструкции  коробки передач мод. 2126

Коробка передач состоит из первичного, вторичного, промежуточного валов, картера, задней крышки и механизма переключения передач.


Рис. 3.26. Коробка передач: 1 – первичный вал; 2 – сухарь; 3 – рычаг включения заднего хода; 4 – редуктор привода спидометра; 5 – болт крепления редуктора спидометра; 6 – шайба; 7 – прокладка верхней крышки; 8 – болт крепления верхней крышки; 9 – блокирующее кольцо третьей и четвертой передач; 10 – ступица третьей и четвертой передач; 11 – шестерня третьей передачи; 12 – ступица пятой передачи; 13 – муфта пятой передачи; 14 – шестерня пятой передачи; 15 – шестерня второй передачи; 16 – подшипник роликовый; 17 – блокирующее кольцо второй передачи; 18 – муфта-шестерня заднего хода; 19 – шестерня первой передачи; 20 – упорная шайба; 21 – подшипник вторичного вала задний; 22 – ступица первой и второй передач; 23 – шпонка; 24 – механизм переключения передач; 25 – распорная втулка; 26 – шестерня ведущая привода спидометра; 27 – манжета; 28 – стопорный шарик; 29 – гайка; 30 – вторичный вал; 31 – стопорное кольцо; 32 – центрирующее кольцо; 33 – уплотнитель; 34 – стопорная шайба; 35 – фланец эластичной муфты; 36 – грязеотражатель; 37 – шайба; 38 – болт промежуточного вала задний; 39 – болт; 40 – гайка; 41 – подшипник промежуточного вала задний; 42 – шарик; 43 – крышка задняя; 44 – прокладка задней крышки; 45 – шестерня промежуточная; 46 – подшипник роликовый; 47 – стопорное кольцо; 48 – ось промежуточной шестерни; 49 – промежуточный вал; 50 – кольцо стопорное; 51 – муфта третьей и четвертой передач; 52 – картер коробки передач; 53 – шайба; 54 – болт промежуточного вала передний; 55 – подшипник промежуточного вала передний; 56 – подшипник первичного вала; 57 – подшипник роликовый вторичного вала; 58 – стопорное кольцо подшипника



Первичный вал 1 (рис. 3.26) изготовлен за одно целое с шестерней постоянного зацепления. Он вращается в двух шариковых подшипниках, передний – запрессован в гнездо торца коленчатого вала, задний подшипник 56 помещен в передней стенке картера 52 коробки передач, поджимается тарельчатой пружиной и уплотняется сальником, расположенным в картере сцепления.

Промежуточный вал 49 изготовлен в виде блока шестерен и опирается на два подшипника.

Передний подшипник 55 роликовый, установлен на промежуточном валу и закреплен на нем шайбой 53 и болтом 54. Задний подшипник 41 шариковый двухрядный, закреплен на валу шайбой 37 и болтом 38 и фиксируется в картере 52 задней крышкой 43.

Вторичный вал 30 установлен в двух подшипниках. Передний роликовый подшипник 57 расположен в расточке первичного вала, задний подшипник 21 – в задней стенке картера коробки, зафиксирован с помощью задней крышки и упорной шайбы 20 и уплотнен манжетой 27, расположенной в этой же крышке.

На вторичном валу свободно размещены шестерни 11 и 14 третьей и пятой передач, шестерни 19 и 15 первой и второй передач установлены на валу на игольчатых подшипниках. Все шестерни находятся в постоянном зацеплении с соответствующими венцами блока шестерен промежуточного вала 49.

На переднем конце вторичного вала – три шлица, на которых крепятся ступицы скользящих муфт синхронизаторов третьей, четвертой и пятой передач. Ступица синхронизатора первой и второй передач закреплена на валу шпонкой 23. Шестерня заднего хода 18 выполнена на скользящей муфте синхронизатора первой и второй передач. На задней шейке вала размещена ведущая шестерня 26 привода спидометра, фланец эластичной муфты 35 карданного вала напрессован на шлицы вала и фиксируется гайкой 29 со стопорной шайбой 34.

Промежуточная шестерня 45 заднего хода установлена на роликовом подшипнике на оси 48, запрессованной в отверстиях картера коробки передач и зафиксированной от поворота шариком 42. При включении заднего хода шестерня 45 одновременно входит в зацепление с зубьями шестерен заднего хода на промежуточном валу и соответствующим венцом блока шестерен, что обеспечивает передачу крутящего момента от промежуточного вала на вторичный вал.

Синхронизаторы всех передач переднего хода состоят из ступиц 10, 12, 22, скользящих муфт 13, 18, 51, блокирующих колец 9, 17 и пружинных разрезных колец.

Скользящая муфта соединяется с вторичным валом коробки передач через ступицу, жестко связанную с валом.

Блокирующее кольцо соединяется со ступицей через три выступа на торце ступицы и три паза на зубчатом венце блокирующего кольца. Пружинное разрезное кольцо, установленное между блокирующим кольцом и ступицей синхронизатора, тремя своими выступами, проходящими через пазы на ступице, взаимодействует со скользящей муфтой.

При включении передачи муфта через пружинное кольцо поджимает блокирующее кольцо к конусной поверхности шестерни включаемой передачи, происходит сцепление конусов шестерни и блокирующего кольца. Повернувшееся на ограниченный угол относительно ступицы кольцо блокирует дальнейшее продвижение муфты синхронизатора до тех пор, пока не произойдет полное выравнивание относительных скоростей шестерни включаемой передачи и вторичного вала. Тем самым обеспечивается безударное включение передачи.


Рис. 3.27. Механизм и привод переключения передач: 1 – крышка верхняя; 2 – шарик; 3 – пружина; 4 – пробка фиксатора; 5 – прокладка шаровой опоры; 6 – чашка направляющая; 7 – штифт; 8 – рычаг переключения передач; 9 – опора шаровая; 10 – шайба сферическая; 11 – стопорное кольцо; 12 – фланец крепления чехла; 13 – шайба; 14 – гайка; 15 – чехол рычага; 16 – опорная шайба; 17 – пружина рычага: 18 – хомут внутреннего чехла; 19 – чехол изолирующий; 20 – хомут изолирующего чехла; 21 – скоба оттяжной пружины; 22 – оттяжная пружина; 23 – крышка защитная; 24 – шайба пружинная; 25 – стопорный болт; 26 – прокладка изолирующая; 27 – вилка первой и второй передач; 28 – запорная втулка; 29 – втулка демпфера; 30 – втулка дистанционная; 31 – упорная подушка демпфера; 32 – стержень рычага; 33 – рукоятка рычага управления; 34 – чехол рычага; 35 – рамка; 36 – винт; 37 – шайба пружинная; 38 – шток первой и второй передач; 39 – плунжер головки; 40 – головка штока первой и второй передач; 41 – пробка штоков; 42 – толкатель; 43 – шток третьей и четвертой передач; 44 – головка штока третьей и четвертой передач; 45 – шток пятой передачи; 46 – головка штока пятой передачи; 47 – головка штока заднего хода; 48 – шайба; 49 – стопорный болт; 50 – шток заднего хода; 51 – вилка заднего хода; 52 – прокладка изолирующая; 53 – крышка защитная; 54 – винт; 55 – шайба; 56 – вилка включения пятой передачи; 57 – вилка включения третьей и четвертой передач; 58 – выключатель света заднего хода; 59 – прокладка верхней крышки



Механизм переключения передач размещен в верхней крышке 1 (рис. 3.27), в него входят:

1) составной рычаг переключения передач 8, 28, 29, 30, 31, 32;

2) четыре штока 38, 43, 45, 50, на которых закреплены вилки переключения передач 27, 51, 56, 57;

3) фиксаторы 2, 3, 4 штоков;

4) замковое устройство 2, 42 штоков. Передачи переключаются с помощью стержня 32 рычага переключения передач 8, выведенного через пол кузова справа от места водителя.

Стержень рычага переключения передач снабжен демпфирующим устройством, поглощающим вибрации и обеспечивающим плавное включение передач.

Для предотвращения самопроизвольного выключения передач служат фиксаторы, состоящие из шариков 2 и пружин 3. Блокировочное устройство, состоящее из двух толкателей 42 и трех шариков 2, предохраняет коробку от одновременного включения двух передач. При помощи пружины 22 нижняя головка рычага переключения всегда располагается в нейтральном положении в головке 44 штока включения третьей и четвертой передач.

С левой стороны механизма переключения располагается выключатель 58 света заднего хода.

Номинальные размеры, допуски и посадки узлов и деталей коробки передач даны в табл. 3.4.

Таблица 3.4   Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопрягаемых деталях коробки передач и ее привода

Снятие коробки передач.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник и вывесите одно или оба задних колеса.

2. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

3. Снимите кожух туннеля пола.

4. Прижимая вниз стержень 32 (см. рис. 3.27) рычага, отверткой или каким-либо другим заостренным инструментом выньте упругое кольцо из канавки на стержне рычага и снимите стержень.

5. Отсоедините провода от выключателя света заднего хода.

6. Снимите изолирующий чехол 19.

7. Отсоедините защитную крышку 23 на туннеле пола.

8. Отсоедините хомут приемной трубы глушителя.

9. Отверните гайки крепления приемной трубы глушителя к выпускному коллектору и снимите трубу.

10. Снимите рабочий цилиндр привода сцепления.

11. Снимите стартер.

12. Отверните гайки и снимите кронштейн безопасности карданного вала.

13. Отверните накидную гайку и отсоедините гибкий вал спидометра от редуктора спидометра.

14. Отверните гайки болтов крепления эластичной муфты к фланцу и, прокручивая карданный вал, выньте болты.

15. Опустите и отведите в сторону передний карданный вал с муфтой.

16. Отверните гайки болтов крепления подушки задней подвески двигателя к поперечине, затем гайки крепления поперечины к кузову и снимите ее, поддерживая коробку передач снизу.

17. Поставьте под картер коробки передач домкрат или другую подходящую опору.

18. Шарнирным торцовым ключом отверните гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

19. Снимите коробку передач вместе с картером сцепления, сместив ее к задней части автомобиля так, чтобы извлечь первичный вал коробки передач из переднего подшипника в торце коленчатого вала и из ступицы ведомого диска сцепления.


        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии или установке коробки передач категорически запрещается опирать конец первичного вала коробки на упорный фланец нажимной пружины сцепления, чтобы не деформировать соединительные пластины сцепления.

Установка коробки передач

1. С помощью оправки отцентрируйте ведомый диск сцепления.

2. Поднимите гидравлическим домкратом коробку передач на уровень двигателя и передвиньте ее вдоль автомобиля так, чтобы первичный вал вошел в шлицы ведомого диска сцепления и в передний подшипник. Если шлицы первичного вала не попадают в соответствующие пазы шлицевого отверстия ступицы, рекомендуется, медленно поворачивая вторичный вал коробки передач при включенной прямой передаче, слегка подавать коробку передач вперед до тех пор, пока вал своей шлицевой частью не войдет в ступицу и коробка не займет правильное положение.

3. Поддерживая коробку передач снизу, заверните верхние гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

4. Установите стартер.

5. Установите и прикрепите к крышке заднего подшипника коробки передач подушку в сборе с поперечиной задней подвески двигателя. Затем прикрепите поперечину к кузову.

6. Соедините эластичную муфту карданного вала с фланцем коробки передач и закрепите болтами с гайками.

7. Установите кронштейн безопасности карданного вала и закрепите его гайками.

8. Установите и прикрепите к приводу спидометра гибкий вал спидометра.

9. Установите на картер сцепления рабочий цилиндр привода сцепления.

10. Установите снизу приемную трубу глушителя.

11. Прикрепите хомутом приемную трубу к коробке передач.

12. Залейте в коробку передач масло до уровня контрольного отверстия.

13. Установите в стержень рычага переключения передач упорную подушку 31 (см. рис. 3.27), верхнюю втулку 29 демпфера, дистанционную втулку 30, нижнюю втулку демпфера и запорную втулку 28.

14. Установите стержень на рычаг и прижмите его вниз до захода лапок дистанционной втулки в канавку рычага.

15. Подсоедините провода к выключателю света заднего хода.

16. Установите защитную крышку 23.

17. Установите защитный чехол 19.

18. Установите кожух туннеля пола.

Ремонт коробки передач

Разборка коробки передач

1. Снимите коробку передач с автомобиля.

2. Тщательно очистите снаружи коробку передач.

3. Установите коробку передач на стенд.

4. Выверните пробку сливного отверстия и слейте масло из коробки передач.

5. Отверните болты крепления коробки передач к картеру сцепления и снимите картер с прокладкой (вместе с сальником и пружинным кольцом).

6. Отверните болт 5 (см. рис. 3.26) и снимите редуктор 4 привода спидометра.

7. Отверните болты 8 и снимите верхнюю крышку с механизмом переключения 24.

8. С помощью щипцов снимите стопорное кольцо 31 с конца вторичного вала коробки передач.

9. Разогните стопорную шайбу 34 гайки фланца эластичной муфты, отверните гайку 29 на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо 32 эластичной муфты, и снова заверните гайку. С помощью съемника снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала.

10. Снимите с конца вторичного вала уплотнитель 33 центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку 29 и с помощью съемника снимите фланец 35 эластичной муфты.

11. Отверните гайки крепления крышки 43 заднего подшипника вторичного вала коробки передач и снимите крышку вместе с манжетой 27 вторичного вала.

12. Снимите ведущую шестерню 26 привода спидометра.

13. Снимите конусную распорную втулку 25.

14. Включите одновременно две передачи, чтобы не проворачивались валы относительно друг друга.

15. Отверните стопорные болты 54 и 38 переднего 55 и заднего 41 подшипников промежуточного вала коробки передач.

16. Сдвиньте промежуточный вал 49 назад, насколько это возможно, предварительно выключив передачи.

17. Выньте стопорное кольцо заднего подшипника 41 промежуточного вала, затем за проточку на подшипнике выньте наружное кольцо из картера коробки передач вместе с половинкой внутреннего кольца.

18. Выньте шарики с сепаратором и с помощью съемника спрессуйте с вала вторую половину внутреннего кольца подшипника.

19. Выньте из картера коробки передач передний подшипник 55 промежуточного вала.

20. Закрепите съемник гайками на шпильках, предназначенных для крепления крышки заднего подшипника вторичного вала, и сдвиньте вторичный вал 30 внутрь коробки. Затем, вернув вал назад, снимите с заднего подшипника 21 вторичного вала стопорное кольцо.

21. С помощью съемника спрессуйте подшипник за проточку со вторичного вала.

22. Выньте первичный вал 1 вместе с подшипником из картера коробки передач, придерживая вторичный вал.

23. Выньте вторичный вал из картера коробки передач.

24. Выпрессуйте с помощью съемника ось 48 промежуточной шестерни заднего хода и снимите промежуточную шестерню 45 заднего хода.

25. Снимите рычаг 3 включения заднего хода с сухарем 2 с оси, запрессованной в картере коробки передач.

26. Выньте промежуточный вал 49 коробки передач.

Разборка механизма переключения передач

1. Выверните выключатель света заднего хода 58 (см. рис. 3.27).

2. Снимите штампованную нижнюю крышку 53, отвернув винты 54.

3. Установите все штоки в нейтральное положение.

4. Выньте скобу 21 с правой стороны на крышке механизма переключения и отделите от нее пружину 22 рычага переключения передач.

5. Отверните три гайки 14 крепления рычага переключения передач и выньте рычаг 8 из крышки.

6. Снимите направляющую чашку 6.

7. Отверните пробки 41 штоков на задней стенке крышки механизма переключения передач.

8. Отверните стопорные болты 49 и 25 на головках штоков и вилках переключения передач.

9. Снимите вилку 57 включения третьей и четвертой передач.

10. Выньте фиксатор третьей и четвертой передач (шарик 2 с пружиной 3), вывернув предварительно резьбовую пробку 4.

11. Через отверстие заглушки в задней стенке крышки выньте шток 43 третьей и четвертой передач и снимите головку 44 третьей и четвертой передач.

12. Выньте толкатель 42 из штока.

13. Передвигая оставшиеся в крышке штоки, выньте шарики стопоров из гнезда штока третьей и четвертой передач.

14. Аналогично выньте штоки включения пятой передачи 45, первой и второй передач 38 и заднего хода 50.

15. Разберите головку 40 штока первой и второй передач, выбив выколоткой стопорный штифт и вынув плунжер 39 с пружиной.

Разборка первичного вала коробки передач

1. Промаркируйте блокирующее кольцо 9 (см. рис. 3.26), чтобы при сборке поставить его на прежнее место.

2. Выньте подшипник 57 из расточки первичного вала.

3. Снимите стопорное кольцо 58 подшипника с ведущего вала.

4. Спрессуйте с первичного вала подшипник 56.

Разборка вторичного вала  коробки передач

1. Снимите упорную шайбу 20 (см. рис. 3.26).

2. Снимите шестерню 19 первой передачи.

3. Снимите блокирующее кольцо первой передачи и промаркируйте его относительно муфты синхронизатора.

4. Снимите игольчатый подшипник шестерни первой передачи.

5. Снимите стопорное кольцо ступицы 22 синхронизатора первой и второй передач.

6. Снимите синхронизатор (ступица 22 с разрезными пружинными кольцами и муфта-шестерня 18 заднего хода) и выньте шпонку 23.

7. Снимите блокирующее кольцо 17 второй передачи и промаркируйте его относительно муфты синхронизатора.

8. Снимите шестерню 15 второй передачи.

9. Снимите второе стопорное кольцо ступицы синхронизатора первой и второй передач.

10. Снимите игольчатый подшипник 16 шестерни второй передачи.

11. С другого конца вала снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора третьей и четвертой передач.

12. Снимите синхронизатор третьей и четвертой передач (ступица 10 со скользящей муфтой 51 и разрезными пружинными кольцами).

13. Снимите блокирующее кольцо третьей передачи и промаркируйте его относительно муфты синхронизатора.

14. Снимите второе стопорное кольцо ступицы синхронизатора третьей и четвертой передач.

15. Снимите шестерню 11 третьей передачи.

16. Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора пятой передачи.

17. Снимите синхронизатор пятой передачи (ступица 12 со скользящей муфтой 13 и разрезным пружинным кольцом).

18. Снимите блокирующее кольцо пятой передачи.

19. Снимите шестерню 14 пятой передачи.

Разборка промежуточной   шестерни заднего хода

1. Снимите стопорное кольцо 47 подшипника.

2. Выньте подшипник 46 из шестерни с сепаратором в сборе.

Разборка рычага  переключения передач

1. Снимите оттяжную пружину 22 (см. рис. 3.27) с рычага.

2. Снимите чехол 15 рычага переключения передач.

3. Снимите фланец 12 крепления чехла.

4. Снимите стопорное кольцо 11 и опорную шайбу 16 пружины рычага переключения передач.

5. Снимите пружину 17 рычага переключения передач.

6. Снимите сферическую шайбу 10 рычага переключения передач.

7. Снимите направляющую чашку 6 рычага переключения передач.

Проверка технического состояния

Перед осмотром детали коробки передач тщательно очистите. Осторожно, чтобы не повредить поверхности деталей, удалите все отложения и очистите отверстия и шлицы от возможных загрязнений. Промойте, чтобы удалить все остатки смазки, и обдуйте струей сжатого воздуха детали, затем аккуратно и тщательно протрите их. Особенно тщательно продуйте подшипники. Для их предохранения от повреждения струю сжатого воздуха следует направлять так, чтобы избежать быстрого вращения колец.

Картер и крышки

На картере не должно быть трещин, на поверхности расточек под подшипниками – износа или повреждений.

На поверхности сопряжения с картером сцепления, крышкой механизма переключения передач и крышкой заднего подшипника вторичного вала не должно быть повреждений, которые могут стать причиной расхождения осей и недостаточной герметичности, а значит, утечки масла.

При обнаружении этих повреждений уберите неровности напильником. Если детали значительно повреждены или изношены, замените их новыми.

Сальники

Проверьте сальники и убедитесь в отсутствии повреждений, износа и неровностей на их рабочих кромках. При обнаружении даже незначительного дефекта сальники замените новыми.

Валы

На рабочих поверхностях и шлицах вторичного вала не допускаются повреждения и чрезмерный износ. Фланец эластичной муфты должен свободно без заеданий скользить на шлицах. На поверхностях качения роликов на переднем конце промежуточного вала, на переднем конце вторичного вала и под шестернями не должно быть шероховатостей и задиров.

Проверьте биение вторичного и первичного валов, проворачивая их вручную. Проверьте поверхности качения роликов в проточке первичного вала. Проверьте промежуточный вал. При обнаружении выкрашивания или чрезмерного износа зубьев замените промежуточный вал.

Поверхность оси промежуточной шестерни заднего хода должна быть без следов заедания. Незначительные неровности на поверхностях можно устранить мелкозернистой шкуркой.

Деформированные валы можно выправить на небольшом прессе, если деформация незначительна и будут приняты все меры, чтобы не повредить рабочие поверхности. В противном случае замените вал новым.

Шестерни

На шестернях не допускаются повреждения или чрезмерный износ зубьев. Особое внимание  обратите на состояние торцов зубьев венцов. Пятно контакта между зубьями шестерен в зацеплении должно распространяться на всю рабочую поверхность, которая должна быть без следов износа. Проверьте зазор зацепления между шестернями, монтажная величина которого должна быть 0,1 мм; предельно допустимый зазор 0,2 мм. Монтажный осевой зазор между буртиком вторичного вала и шестернями третьей и пятой передач должен быть 0,05–0,1 мм, предельно допустимый зазор 0,15 мм. При износе больше допустимого шестерни замените новыми.

Подшипники

Шариковые или роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии, их осевой зазор не должен превышать 0,5 мм, а радиальный – 0,05 мм. Прижав пальцами внутреннее кольцо к наружному, проворачивайте одно из них в обоих направлениях, качение при этом должно быть плавным, без заеданий. На поверхности сепараторов, роликов и беговых дорожек колец подшипников не допускаются повреждения. Дефектные подшипники замените новыми.

Штоки и вилки

Деформация на вилках переключения передач не допускается. Штоки должны свободно скользить без значительного зазора в отверстиях крышки.

Проверьте состояние толкателей штоков, пружин и шариков фиксаторов, при обнаружении следов заедания замените их, а также потерявшие упругость пружины фиксаторов.

Синхронизаторы

Проверьте, нет ли следов заеданий на ступицах и скользящих муфтах синхронизаторов, особенно на поверхностях скольжения муфт. Особое внимание обратите на состояние торцов зубьев муфт. Не допускается чрезмерный износ поверхности блокирующих колец. Возможные неровности, препятствующие свободному перемещению деталей, можно устранить бархатным напильником. На деталях недопустимы забоины и трещины. Изношенные детали замените новыми.

Сборка коробки передач

1. Очистите и промойте детали коробки передач.

2. Напрессуйте на передний конец первичного вала подшипник 56 (см. рис. 3.26) и установите стопорное кольцо.

3. С помощью щипцов установите стопорное кольцо 58 подшипника.

4. Установите на передний конец вторичного вала шестерню 14 пятой передачи, стопорное кольцо пятой передачи, блокирующее кольцо, ступицу 12 синхронизатора пятой передачи с разрезным пружинным кольцом в сборе, стопорное кольцо. При сборке вторичного вала смазывайте посадочные места вала и деталей трансмиссионным маслом.

5. Установите скользящую муфту 13 синхронизатора пятой передачи.

6. Установите шестерню 11 третьей передачи, стопорное кольцо, блокирующее кольцо 9 третьей и четвертой передач, ступицу 10 синхронизатора третьей и четвертой передач с пружинными кольцами в сборе (отогнутые концы колец должны быть направлены в сторону шестерни соответствующей передачи), стопорное кольцо и скользящую муфту 51 синхронизатора третьей и четвертой передач.

7. Установите на задний конец вторичного вала подшипник 16 шестерни второй передачи, стопорное кольцо ступицы синхронизатора, шестерню 15 второй передачи, блокирующее кольцо 17 второй передачи, шпонку 23, синхронизатор первой и второй передач с пружинными разрезными кольцами в сборе (отогнутые концы колец должны быть направлены в сторону шестерни соответствующей передачи), шестерню 18 заднего хода, стопорное кольцо ступицы синхронизатора первой и второй передач, подшипник шестерни первой передачи, блокирующее кольцо первой передачи, шестерню 19 первой передачи, упорную шайбу 20.

8. Введите промежуточный вал 49 в отверстия для подшипников через верхнюю полость картера и положите его на шейки под подшипники.

9. Установите рычаг 3 включения заднего хода с сухарем 2 в сборе на запрессованную в картере ось.

10. Установите промежуточную шестерню 45 заднего хода с подшипником в сборе на ось 48 промежуточной шестерни, запрессовав последнюю в картер коробки передач в сборе со стопорным шариком 42.

11. Введите вторичный вал задним концом в отверстие картера коробки передач под задний подшипник вторичного вала.

12. Смажьте подшипник 57 консистентной смазкой и установите его в расточку первичного вала.

13. Установите первичный вал с подшипником в сборе в отверстие картера коробки передач.

14. Установите передний конец вторичного вала в подшипник на первичном валу и с помощью оправки напрессуйте задний подшипник 21 вторичного вала со стопорным кольцом в сборе на задний конец вала и в картер коробки передач.

15. Поднимите промежуточный вал за центрирующие отверстия с помощью оправок, напрессуйте передний роликовый подшипник 55 в сборе со стопорным кольцом и задний подшипник 41 промежуточного вала в сборе со стопорным кольцом и закрепите болтами с упорными шайбами оба подшипника на промежуточном валу.

16. Установите картер сцепления с сальником, пружинным кольцом в сборе и с прокладкой, закрепите его болтами.

17. Установите на вторичный вал распорную втулку 25.

18. Установите ведущую шестерню 26 привода спидометра со стопорным шариком 28.

19. Установите и закрепите гайками крышку 43 заднего подшипника вторичного вала с манжетой 27 вторичного вала в сборе.

20. Установите фланец 35 эластичной муфты на шлицы вторичного вала, стопорную шайбу 34, затем заверните гайку 29 и застопорите ее, загнув стопорную шайбу.

21. Установите на вторичный вал уплотнитель 33 центрирующего кольца эластичной муфты, центрирующее 32 и стопорное 31 кольца.

22. Смажьте детали механизма переключения передач жидким трансмиссионным маслом, пазы головок переключения – коллоидно-графитовым препаратом или солидолом.

23. Соберите головку 40 (см. рис. 3.27) штока первой и второй передач.

24. Установите в головку пружину и стопорный штифт.

25. Вставьте шток 38 первой и второй передач в крышку, установите головку и вилку включения 27 первой и второй передач и закрепите их на штоке, завернув стопорные болты 25 с пружинными шайбами 24.

26. Вставьте шарик 2 и пружину 3 фиксатора штока включения первой и второй передач, заверните пробку 4, установите шток в нейтральное положение.

27. Вставьте шток 43 третьей и четвертой передач с пальцем блокировочного устройства в сборе в крышку, следя за тем, чтобы шарик и палец не выпали из своих гнезд.

28. Установите головку 44 и вилку 57 включения третьей и четвертой передач и закрепите их на штоке, завернув стопорные болты.

29. Вставьте шарик и пружину фиксатора штока включения третьей и четвертой передач, заверните пробку и установите шток в нейтральное положение.

30. Установите шток 45, блокировочное устройство, головку 46, вилку 56, фиксатор пятой передачи аналогично штоку третьей и четвертой передач.

31. Установите шарик 2 блокировочного устройства штока 50 включения заднего хода, вставьте шток включения передач заднего хода в крышку, следя за тем, чтобы блокировочный шарик не выпал из гнезда в крышке.

32. Установите головку 47 и вилку 51 включения заднего хода и закрепите их на штоке, завернув стопорные болты с пружинными шайбами.

33. Вставите шарик и пружину фиксатора штока, заверните пробку и установите шток в нейтральное положение.

34. Вверните выключатель 58 света заднего хода.

35. Вверните пробки 41 в заднюю стенку крышки, смазав их предварительно герметиком.

36. Установите защитную крышку 53 механизма переключения передач с прокладкой 52 и закрепите винтами 54 с пружинными шайбами 55.

37. Соберите рычаг переключения передач, шаровую опору 9 смажьте консистентной смазкой, вставьте рычаг 8, установите сверху сферическую шайбу 10, пружину 17, опорную шайбу 16 и стопорное кольцо 11.

38. На верхнюю крышку установите прокладку, направляющую чашку 6, прокладку 5 шаровой опоры, прокладку под фланец 12 крепления чехла.

39. К рычагу переключения передач подсоедините оттяжную пружину 22.

40. Установите в крышку рычаг, через боковое окно в крышке вытяните оттяжную пружину с помощью крючка или петли и подсоедините к ней скобу 21.

41. Установите фланец 12 изолирующего чехла и закрепите рычаг гайками 14 с шайбами 13.

42. Наденьте чехол 15 рычага на фланец чехла и установите изолирующий чехол 19.

43. Установите прокладку 59 верхней крышки.

44. Установите механизм переключения передач в коробку, проверив правильность установки вилок в муфты переключения передач, и закрепите механизм с помощью болтов.

45. Установите редуктор 4 (см. рис. 3.26) спидометра, закрепите его болтом 5.

46. Залейте масло в картер коробки передач до контрольного отверстия и заверните пробку.

Особенности конструкции коробки передач ВАЗ


Рис. 3.28. Коробка передач: 1 – первичный вал; 2 – передняя крышка с направляющей втулкой; 3 – сальник первичного вала; 4 – пружинная шайба; 5 – установочное кольцо подшипника; 6 – картер коробки передач; 7 – сапун; 8 – игольчатый подшипник вторичного вала; 9 – упорная шайба пружины синхронизатора; 10 – зубчатый венец синхронизатора IV передачи; 11 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 12 – ступица муфты синхронизатора III и IV передач; 13 – стопорное кольцо синхронизатора; 14 – блокирующее кольцо синхронизатора; 15 – пружина синхронизатора; 16 – шестерня и зубчатый венец синхронизатора III передачи; 17 – шестерня и зубчатый венец синхронизатора II передачи; 18 – вторичный вал; 19 – шестерня и зубчатый венец синхронизатора I передачи; 20 – втулка шестерни I передачи; 21 – промежуточный подшипник вторичного вала; 22 – стопорная пластина промежуточного подшипника;  23 – фланец; 24 – защитный чехол; 25 – пружина; 26 – рычаг переключения передач; 27 – стержень рычага переключения передач; 28 – упругая подушка демпфера; 29 – резиновая втулка демпфера; 30 – распорная втулка демпфера; 31 – запорная втулка демпфера; 32 – манжета; 33 – сферическая шайба; 34 – шаровая опора рычага; 35 – корпус рычага переключения передач; 36 – направляющая пластина; 37 – фланец эластичной муфты карданной передачи; 38 – гайка; 39 – уплотнитель центрирующего кольца; 40 – центрирующее кольцо; 41 – стопорное кольцо; 42 – сальник заднего подшипника вторичного вала; 43 – задний подшипник вторичного вала; 44 – распорная втулка; 45 – маслоотражательная шайба; 46 – блок шестерен V передачи и заднего хода;

47 – ступица синхронизатора V передачи; 48 – промежуточная шестерня заднего хода; 49 – задний подшипник промежуточного вала; 50 – шестерня I передачи промежуточного вала; 51 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач; 52 – шестерня II передачи промежуточного вала; 53 – шестерня III передачи промежуточного вала; 54 – пробка наливного и контрольного отверстия; 55 – промежуточный вал; 56 – шестерня постоянного зацепления промежуточного вала; 57 – передний подшипник промежуточного вала; 58 – зажимная шайба подшипника промежуточного вала; 59 – болт зажимной шайбы; 60 – шестерня постоянного зацепления первичного вала; 61 – задний подшипник первичного вала; 62 – стопорное кольцо



Пятиступенчатая коробка передач состоит из трех валов: первичного 1 (рис. 3.28), промежуточного 55 и вторичного 18 с шестернями и синхронизаторами; оси с промежуточной шестерней 48 заднего хода и механизма переключения передач. Валы и шестерни коробки передач размещены в литом алюминиевом картере 6 и в задней крышке.

Первичный вал 1 вращается  в двух шариковых подшипниках, один из которых расположен в торце коленчатого вала двигателя, другой – в передней стенке картера коробки передач. Задний подшипник 61 удерживается на валу стопорным кольцом 62 и пружинной тарельчатой шайбой, установленной между внутренним кольцом подшипника и стопорным кольцом. В канавке наружного кольца подшипника 61  расположено установочное кольцо 5, которое зажимается между передней стенкой коробки и картером сцепления. Между передней крышкой 2 и наружным кольцом подшипника 61 установлена пружинная тарельчатая шайба 4. Такая фиксация заднего подшипника удерживает вал от осевого перемещения.

На передней части первичного вала нарезаны шлицы, которыми он соединяется с ведомым диском сцепления. За одно целое с валом 1 изготовлена косозубая шестерня 60, которая находится в постоянном зацеплении с шестерней 56 промежуточного вала. Прямозубый венец 10 синхронизатора четвертой передачи, припаянный медью к первичному валу 1, соединяется с муфтой 11 при  включении 1V  передачи.

Промежуточный вал 55 представляет собой  блок четырех шестерен, который передним концом опирается на двухрядный шариковый подшипник 57, а задним концом – на роликовый подшипник 49.

На шлицах промежуточного вала крепится стяжным болтом блок 46 шестерен  пятой передачи и заднего хода. Задний конец блока опирается на роликовый цилиндрический подшипник, расположенный в гнезде задней крышки.

Вторичный вал 18 вращается в трех роликовых подшипниках. Передний игольчатый подшипник  8 расположен в гнезде первичного вала. Промежуточный подшипник 21 находится в задней  стенке картера коробки передач. Его фиксирует в гнезде стопорная пластина 22, которая  крепится к задней стенке картера винтами. Между пластиной и картером зажато установочное кольцо промежуточного подшипника. Подшипник установлен на валу между втулкой 20 и шестерней заднего хода, которая крепится на валу шпонкой вместе со ступицей муфты синхронизатора пятой передачи. За ступицей расположены упорная шайба и втулка, на которой вращается ведомая шестерня пятой передачи. Между втулкой этой шестерни и распорной втулкой 44 установлена маслоотражательная шайба 45. Задний конец вторичного вала установлен на роликовом цилиндрическом подшипнике 43 и на выходе из крышки  уплотняется сальником 42. На шлицах вала крепится фланец 37 эластичной муфты. Все  детали, расположенные на вторичном валу, поджимаются гайкой 38, на цилиндрическом пояске которой расположен резиновый уплотнитель 39, на конце вала находится центрирующее кольцо 40.

На термообработанных шейках вторичного вала вращаются шестерни  16 и 17 третьей и второй передач. Шестерня 19 первой передачи вращается на стальной  термообработанной втулке 20, надетой на вал. Каждая из этих  шестерен  имеет по два венца. Косозубые венцы находятся в постоянном зацеплении с шестернями промежуточного вала 55, а прямозубые венцы соединяются при  включении передач с муфтами 11 и 51 синхронизаторов и через них, а также через ступицы  синхронизаторов передают крутящий момент на вторичный вал. Ведомая шестерня пятой передачи находится в постоянном  зацеплении с большим венцом  блока 46 шестерен. С малым венцом блока входит в зацепление промежуточная шестерня 48 при включении передачи заднего хода.

На двух поясках вторичного вала нарезаны по три глубоких паза, в которые входят выступы ступиц скользящих муфт синхронизаторов, что обеспечивает их  жесткое соединение с валом.

Синхронизатор третьей и четвертой передач состоит из ступицы 12, скользящей муфты 11, двух блокирующих колец 14, пружин 15 и венцов. Одно блокирующее кольцо синхронизатора соединяется внутренним венцом с прямозубым венцом шестерни 16 третьей передачи. Кольцо удерживается на венце шестерни стопорным кольцом 13. Между блокирующим кольцом и опорной шайбой шестерни установлена пружина 15, которая поджимает блокирующее кольцо 14 к стопорному кольцу 13. Другое кольцо синхронизатора таким же образом соединяется с венцом 10 синхронизатора четвертой передачи первичного вала коробки передач.

Каждое блокирующее кольцо имеет коническую поверхность с мелкой резьбой, к которой прижимается при включении передачи конусная часть скользящей муфты 11. В момент соприкосновения муфты с кольцом масляная пленка на резьбе кольца разрывается, в результате чего увеличивается трение между кольцом и муфтой.

Скользящая муфта 11 внутри имеет шлицы, снаружи – кольцевую проточку для вилки переключения передач. Муфта расположена  на шлицах ступицы 12, жестко связанной с вторичным валом. При включении третьей или четвертой передачи скользящая муфта, перемещаясь по шлицам ступицы 12, входит в зацепление с малым венцом шестерни 16 третьей передачи или с венцом 10 первичного вала и соединяет их через ступицу 12 с вторичным валом 18. При этом крутящий момент от первичного вала 1 или  шестерни 16 передается на вторичный вал через  детали синхронизатора. Аналогичное устройство имеют синхронизаторы первой, второй и пятой передач.

Промежуточная шестерня 48 заднего хода вращается на неподвижной оси на металлокерамической втулке. Один конец оси крепится к перегородке картера гайкой с тарельчатой пружинной шайбой, другой ее конец установлен в гнезде задней крышки.

Снятие и установка

1. Установите автомобиль на смотровой канаве или подъемнике, поставьте упоры под передние колеса и вывесите задний мост с одной или с двух сторон.

2. Включите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

3. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи.

4. Снимите наружный чехол рычага переключения передач, затем снимите пластмассовую крышку и уплотнитель.

5. Нажмите вниз на стержень 27 рычага, отверткой или каким-либо другим заостренным инструментом выньте запорную втулку 31 из канавки на стержне рычага и снимите стержень.

6. Отсоедините подвеску труб и глушителей в задней части автомобиля, а затем трубу глушителей от приемной трубы. Отсоедините хомут крепления приемной трубы к коробке передач. Ключом 02.7812.9500 отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору и опустите трубу вниз.

7. Отверните четыре болта крепления крышки картера сцепления.

8. Отсоедините «массовый» провод от картера сцепления и провода от выключателя фонаря заднего хода.

9. Снимите рабочий цилиндр с картера сцепления, не отсоединяя шланг от цилиндра. Это исключит потерю тормозной жидкости и необходимость последующей прокачки гидравлического привода сцепления.

10. Снимите кронштейн безопасности карданного вала.

11. Отверните гайку и отсоедините гибкий вал спидометра от привода спидометра.


Рис. 3.29. Эластичная муфта соединения карданного вала с коробкой передач: 1 – болты крепления фланца карданного вала к эластичной муфте; 2 – гайки болтов крепления фланца вторичного вала коробки передач к эластичной муфте; 3 – приспособление А.70025; 4 – эластичная муфта; 5 – поперечина задней подвески двигателя



12. Наденьте на эластичную муфту 4 (рис. 3.29) хомут А.70025 и затяните его. Это облегчит снятие и последующую установку эластичной муфты. Отверните гайки 2 и, прокручивая карданный вал, выньте болты крепления эластичной муфты 4 к фланцу вторичного вала коробки передач. Опустите и отведите в сторону передний карданный вал с муфтой.

13. Отверните шарнирным торцовым ключом 02.7812.9500 болты крепления стартера к картеру сцепления и снимите стартер.

14. Отсоедините опору задней подвески двигателя от поперечины, а затем снимите поперечину, поддерживая коробку передач снизу.

15. Поставьте под картер коробки передач специальную подставку на гидравлическом подъемнике. Шарнирным торцовым ключом А.55035 отверните болты крепления и снимите коробку передач вместе с картером сцепления, сместив ее к задней части автомобиля так, чтобы извлечь первичный вал коробки передач из переднего подшипника и ступицы ведомого диска сцепления.


        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии или установке коробки передач не опирайте конец первичного вала на упорный фланец нажимной пружины сцепления, чтобы не деформировать соединительные пластины сцепления.

16. Установка коробки передач проводится в обратном порядке. Перед установкой нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 (Литол-24) на шлицевый конец первичного вала и отцентрируйте оправкой А.70081 ведомый диск сцепления.

Ремонт коробки передач

Разборка

1. Вымойте снаружи коробку передач.

2. Отверните пробки сливного и наливного отверстий и слейте масло из коробки передач.

3. Снимите с направляющей втулки муфту выключения сцепления в сборе с подшипником и соединительной пружиной.

4. Снимите чехол вилки выключения сцепления с картера, аккуратно поддевая чехол отверткой, и снимите вилку с чехлом, повернув ее на 90°.


Рис. 3.30. Внутренний вид картера сцепления. Черными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач; белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливания дисков сцепления



5. Отверните семь гаек крепления картера сцепления (рис. 3.30), снимите пружинные шайбы.

6. Снимите картер сцепления, отсоединив его от коробки передач.

7. Снимите прокладку и пружинную шайбу.

8. Отверните десять гаек крепления нижней крышки к картеру (под гайками установлены пружинные шайбы) и снимите крышку с картера. Затем аккуратно отделите прокладку от картера и снимите ее со шпилек.


Рис. 3.31. Снятие привода спидометра с картера



9. Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра к картеру (под гайкой установлена пружинная шайба)  и снимите привод спидометра с картера (рис. 3.31).

Рис. 3.32. Ослабление затяжки выключателя фонаря заднего хода и снятие его с картера



10. Перевернув коробку передач, ослабьте затяжку выключателя фонаря заднего хода и снимите его с картера (рис. 3.32).

Рис. 3.33. Привод переключения передач: 1 – вилка включения III и IV передач; 2 – шток вилки включения I и II передач; 3 – шток вилки включения III и IV передач; 4 – вилка включения I и II передач; 5 – шток вилки включения V передачи и заднего хода; 6 – блокировочные сухари; 7 – крышка фиксаторов; 8 – пружина фиксаторов; 9 – шарик фиксаторов; 10 – вилка включения V передачи и заднего хода; 11 – головка штока вилки включения V передачи и заднего хода; 12 – блок шестерен V передачи и заднего хода; 13 – ось промежуточной шестерни заднего хода; 14 – промежуточная шестерня заднего хода; 15 – шайба направляющей пластины; 16 – направляющая пластина; 17 – корпус рычага переключения передач; 18 – шаровая опора; 19 – сферическая шайба; 20 – пружина; 21 – упорная шайба; 22 – стопорное кольцо



11. Отверните болт крепления вилки 1 (рис. 3.33) переключения третьей и четвертой передач.

12. Включите первую передачу рычагом переключения передач и одновременно четвертую, сдвинув отверткой муфту синхронизатора.


Рис. 3.34. Снятие стопорного кольца



13. Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала (рис. 3.34).

14. Разогните стопорную пластину гайки крепления фланца эластичной муфты.

15. Отверните на несколько оборотов гайку 38 (см. рис. 3.28), чтобы сдвинуть центрирующее кольцо 40 эластичной муфты, и снова заверните гайку.

Рис. 3.35. Снятие центрирующего кольца эластичной муфты карданного вала



16. Съемником спрессуйте центрирующее кольцо эластичной муфты (рис. 3.35). 17. Снимите уплотнитель 39 (см. рис. 3.28) центрирующего кольца.

18. Отверните гайку 38 и снимите стопорную шайбу.


Рис. 3.36. Снятие фланца эластичной муфты съемником А.40005/3/9В/9С: 1 – фланец эластичной муфты; 2 – съемник А.40005/3; 3 – планка съемника А.40005/3; 4 – болты крепления приспособления к фланцу



19. С помощью съемника снимите фланец 1 эластичной муфты (рис. 3.36). 20. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и сдвиньте манжету 32 (см. рис. 3.28) с фланца 23 механизма управления коробкой передач для облегчения доступа к гайкам крепления.

Рис. 3.37. Снятие механизма переключения передач



21. Отверните три гайки крепления фланца 23 к картеру (под гайками установлены пружинные шайбы) и снимите рычаг переключения передач в сборе с механизмом переключения (рис. 3.37).

22. Отверните снаружи пять гаек крепления задней крышки (под гайками установлены пружинные шайбы). Правую верхнюю гайку невозможно отвернуть до конца в исходном положении крышки.

23. Отверните гайку крепления задней крышки, расположенную с внутренней стороны картера.


Рис. 3.38. Снятие задней крышки и картера



24. Разъедините заднюю крышку и картер, отодвинув крышку на максимально возможное расстояние, и отверните окончательно правую верхнюю гайку (рис. 3.38).

25. Отведя заднюю крышку назад и повернув примерно на 20°  по часовой стрелке (чтобы исключить ее задевание за блок шестерен заднего хода и пятой передачи), снимите ее с картера коробки.

26. Снимите внутреннее кольцо заднего подшипника вторичного вала и ведущую шестерню привода спидометра.


Рис. 3.39. Снятие крышки фиксаторов



27. Отверните два болта крепления крышки фиксаторов, снимите крышку и прокладку крышки (рис. 3.39).

28. Выньте из отверстий пружины фиксаторов. Затем, перевернув коробку передач, выньте шарики фиксаторов.

29. Снимите шарик-фиксатор ведущей шестерни привода спидометра и маслоотражательную шайбу 45 (см. рис. 3.28).

Рис. 3.40. Отвертывание болтов крепления блока шестерен и вилки включения V передачи и заднего хода: 1 – промежуточная шестерня заднего хода; 2 – болт крепления блока шестерен; 3 – шток вилки; 4 – болт крепления вилки; 5 – крышка фиксаторов



30. Отверните болт 2 (рис. 3.40) крепления блока шестерен пятой передачи, предварительно включив две передачи, и выньте болт.

31. Отверните болт 4 крепления вилки включения пятой передачи и заднего хода.


Рис. 3.41. Снятие штока вилки включения V передачи и заднего хода: 1 – шток вилки включения V передачи и заднего хода; 2 – вилка включения V передачи и заднего хода; 3 – дистанционная втулка



32. Потяните на себя шток 1 (рис. 3.41) включения пятой передачи и заднего хода и выньте его из картера и вилки включения.

33. Снимите со шлицев промежуточного вала блок 4 шестерен пятой передачи и заднего хода с подшипником.


Рис. 3.42. Снятие втулки шестерни V передачи



34. Снимите с вторичного вала втулку шестерни пятой передачи (рис. 3.42).

Рис. 3.43. Снятие промежуточной шестерни заднего хода, шестерни V передачи в сборе с синхронизатором и вилкой: 1 – промежуточная шестерня заднего хода; 2 – муфта включения V передачи; 3 – шестерня V передачи и заднего хода; 4 – вилка включения V передачи и заднего хода



35. Снимите одновременно шестерню заднего хода, шестерню пятой передачи в сборе с муфтой синхронизатора и вилкой включения пятой передачи (рис. 3.43).

Рис. 3.44. Снятие ведомой шестерни заднего хода и ступицы муфты синхронизатора V передачи: 1 – промежуточный вал; 2 – ведомая шестерня заднего хода; 3 – ось промежуточной шестерни заднего хода; 4 – ступица муфты синхронизатора V передачи; 5 – вторичный вал; 6 – шток вилки включения I и II передач; 7 – шток вилки включения III и IV передач



36. Снимите с вторичного вала ступицу синхронизатора, блокирующее кольцо и шестерню заднего хода (рис. 3.44). 37. Выпрессуйте с помощью бородка задний подшипник 49 (см. рис. 3.28) промежуточного вала легкими ударами по наружному кольцу.

38. Снимите с промежуточного вала дистанционную втулку и наружное кольцо заднего подшипника с роликами. Затем снимите внутреннее кольцо заднего подшипника.

39. Снимите стопорное кольцо переднего подшипника 57 промежуточного вала.

40. Отверните болт 59 крепления переднего подшипника промежуточного вала, включив одновременно две передачи (первую и четвертую), и снимите болт с пружинной и зажимной 58 шайбами.

41. Установите отвертку между наружным кольцом подшипника 57 и шестерней вала и, действуя как рычагом, выпрессуйте наружное кольцо подшипника  с шариками и передним внутренним кольцом. Затем спрессуйте заднее внутреннее кольцо подшипника, аккуратно действуя отверткой как рычагом.


Рис. 3.45. Извлечение промежуточного вала из картера коробки передач



42. Выньте промежуточный вал из картера, наклоняя его, как показано на рис. 3.45. 43. Переверните коробку передач и выньте блокировочный сухарь 6 (см. рис. 3.33) штока включения третьей и четвертой передач.

Рис. 3.46. Изъятие промежуточного блокировочного сухаря



44. Выдвиньте шток 3 вилки включения третьей и четвертой передач так, чтобы можно было вынуть из его отверстия промежуточный блокировочный сухарь, и выньте сухарь с помощью отвертки (рис. 3.46).

45. Снимите шток и вилку включения третьей и четвертой передач.

46. Отверните болт крепления вилки 4 (см. рис. 3.33) включения первой и второй передач и выньте шток 2 вилки включения первой и второй передач из картера.

47. Переверните коробку передач и выньте блокировочный сухарь 6 штока вилки включения первой и второй передач.

48. Снимите вилку включения первой и второй передач.


Рис. 3.47. Извлечение первичного вала из картера коробки передач



49. Выньте первичный вал в сборе из коробки передач (рис. 3.47). 50. Снимите игольчатый подшипник 8 (см. рис. 3.28) с переднего конца вторичного вала.

Рис. 3.48. Отвертывание винтов крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой. Стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки при ударе молотком



Рис. 3.49. Крепление оси стопорной пластиной


51. Ослабьте затяжку трех винтов крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала (рис. 3.48) и снимите винты со стопорными шайбами. Снимите стопорную пластину. Затем отверните гайку крепления оси промежуточной шестерни заднего хода и снимите ось. Как вариант ось может крепиться стопорной пластиной. В этом случае для снятия оси разверните стопорную пластину так, чтобы вывести ее из паза оси промежуточной шестерни заднего хода (рис. 3.49). 52. Снимите стопорное кольцо промежуточного подшипника 21 (см. рис. 3.28) вторичного вала.

53. Снимите шпонку с вторичного вала.

54. Снимите промежуточный подшипник 21 с вторичного вала, действуя отверткой как рычагом.


Рис. 3.50. Извлечение вторичного вала из картера коробки передач



55. Подайте вторичный вал назад и выньте его из картера передним концом вверх (рис. 3.50). 56. При необходимости замены выпрессуйте задний подшипник 43 (см. рис. 3.28) вторичного вала из задней крышки коробки передач легкими ударами молотка по наружному кольцу подшипника.

Ремонт первичного вала


Рис. 3.51. Детали первичного вала: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – подшипник;

4 – первичный вал; 5 – пружина синхронизатора; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – стопорное кольцо; 8 – подшипник



1. Установите вал в тиски и снимите стопорное кольцо 7 (рис. 3.51), придерживая блокирующее кольцо синхронизатора.

2. Снимите блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора.

3. Обоприте вал на наружное кольцо подшипника и, не зажимая в тисках, снимите установочное кольцо 5 (см. рис. 3.28). 4. Снимите стопорное кольцо 1 (см. рис. 3.51) с вала.

5. Снимите с вала пружинную шайбу 2.

6. Спрессуйте с вала подшипник 3, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

7. Проверьте техническое состояние деталей (см. «Проверка технического состояния») и соберите вал в обратном порядке.

Ремонт вторичного вала


Рис. 3.52. Детали вторичного вала: 1, 5, 15, 18, 30, 45 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба;

3 – ступица синхронизатора третьей и четвертой передач; 4 – муфта синхронизатора третьей и четвертой передач; 6 – блокирующее кольцо третьей передачи; 7, 13, 20, 32 – пружина синхронизатора; 8, 12, 21 – шайба; 9 – шестерня третьей передачи; 10 – вторичный вал; 11 – шестерня второй передачи; 14 – блокирующее кольцо второй передачи; 16 – муфта синхронизатора первой и второй передач; 17 – ступица синхронизатора первой и второй передач; 19 – блокирующее кольцо первой передачи; 22 – шестерня первой передачи; 23 – втулка шестерни первой передачи; 24 – промежуточный подшипник вторичного вала; 25 – шпонка; 26 – шестерня заднего хода; 27 – ступица синхронизатора пятой передачи; 28 – пружинная шайба; 29 – муфта синхронизатора пятой передачи; 31 – блокирующее кольцо пятой передачи; 33 – шестерня пятой передачи; 34 – втулка шестерни пятой передачи; 35 – маслоотражательная шайба; 36 – ведущая шестерня привода спидометра; 37 – задний подшипник вторичного вала; 38 – сальник; 39 – фланец эластичной муфты; 40 – стопорная шайба;  41 – гайка; 42 – пружина уплотнителя; 43 – уплотнитель; 44 – центрирующее кольцо



1. Установите вал в тисках и снимите с вала муфту 4 (рис. 3.52) синхронизатора третьей и четвертой передач.

2. Снимите стопорное кольцо 1 ступицы синхронизатора третьей и четвертой передач.

3. Снимите с вала пружинную шайбу 2.

4. Сдвиньте отверткой ступицу 3 синхронизатора третьей и четвертой передач и снимите ее.

5. Снимите с вала шестерню 9 третьей передачи в сборе с блокирующим кольцом 6 синхронизатора.

6. Переверните вал и с помощью отвертки спрессуйте втулку 23 шестерни первой передачи.

7. Снимите с вала шестерню 22 первой передачи в сборе с блокирующим кольцом 19 синхронизатора, муфту 16 синхронизатора первой и второй передач, ступицу 17 синхронизатора первой и второй передач, шестерню 11 второй передачи в сборе с блокирующим кольцом 14.

8. Снимите с шестерен первой и второй передач стопорные кольца 15 и 18, придерживая блокирующие кольца синхронизатора.

9. Снимите блокирующие кольца 14 и 19, постепенно ослабляя усилие прижатия, и пружины 13 и 20 синхронизатора.

10. Проверьте техническое состояние деталей (см. «Проверка технического состояния»)  и соберите вторичный вал в обратном порядке, с учетом следующих особенностей:


Рис. 3.53.  Установка муфт синхронизаторов



11. Установите муфты синхронизаторов так, чтобы кольцевые проточки (показаны стрелками) были обращены друг к другу (рис. 3.53).

12. Запрессуйте втулку шестерни первой передачи до упора.

13. Измерьте плоским щупом монтажный зазор между торцом шестерни первой передачи и буртиком втулки, а также между торцами шестерен второй и третей передач. Зазор должен быть 0,05–0,10 мм. Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Если зазор превышает предельно допустимый, замените изношенные детали.

14. Пружинную коническую шайбу устанавливайте так, чтобы ее конус был обращен наружу.

Ремонт механизма переключения передач


Рис. 3.54. Детали рычага и механизма переключения передач: 1 – рычаг переключения передач; 2 – прокладка; 3 – шаровая опора; 4 – сферическая шайба; 5 – пружина; 6 – кольцо; 7 – стопорное кольцо; 8 – фланец; 9 – манжета; 10 – защитный чехол;  11 – рукоятка; 12 – стержень рычага; 13 – упорная подушка; 14 – упругая втулка; 15 – дистанционная втулка; 16 – запорная втулка; 17 – корпус рычага переключения передач; 18 – уплотнительное кольцо; 19 – шайба направляющей пластины; 20 – направляющая планка; 21 – пружины; 22 – направляющая пластина; 23 – блокировочная пластина заднего хода



1. Снимите манжету 9 (рис. 3.54) с механизма переключения передач.

2. Снимите отверткой защитный чехол 10.

3. Отверните три гайки стяжных болтов корпуса 17 рычага переключения и направляющей пластины 22, снимите болты и пружинные шайбы.

4. Снимите блокировочную пластину 23 заднего хода и нижнюю шайбу 19 направляющей пластины.

5. Поддев отверткой направляющие планки 20, выньте их и пружины 21 из направляющей пластины рычага переключения.

6. Снимите из корпуса рычага переключения направляющую пластину 22, верхнюю шайбу 19 направляющей пластины, три резиновых уплотнительных кольца 18, затем снимите корпус 17 рычага переключения.

7. Снимите  с рычага переключения фланец 8 и прокладку 2 фланца.

8. Закрепите рычаг переключения передач в тисках и снимите стопорное кольцо 7.

9. Освободив рычаг из тисков, снимите с рычага упорное кольцо 6, пружину 5 и сферическую шайбу 4.

10. Снимите с рычага переключения шаровую опору 3 с прокладкой 2.

11. Проверьте техническое состояние деталей и соберите механизм переключения передач в обратном порядке, предварительно смазав консистентной смазкой шаровые поверхности рычага переключения и шаровой опоры рычага.

Проверка технического состояния

Очистка

Перед осмотром тщательно очистите детали коробки передач. Щеткой или скребком удалите все отложения, прочистите отверстия; затем промойте, чтобы удалить остатки масла.

Обдуйте детали струей сжатого воздуха и аккуратно протрите их. Особенно тщательно продуйте подшипники, направляя струю сжатого воздуха так, чтобы не возникло быстрого вращения колец.

Картер и крышки

На картере не должно быть трещин, а на поверхности расточек для подшипников – износа или повреждений.

На поверхностях сопряжения с картером сцепления, задней и нижней крышками не должно быть повреждений, вызывающих утечку масла. Незначительные повреждения сгладьте напильником. Если детали слишком повреждены или изношены, замените их новыми.

Проверьте состояние передней крышки и убедитесь в том, что первичный вал при вращении не касается ее. Если обнаружена несоосность вала и крышки, замените поврежденные детали. Проверьте, не засорено ли сливное отверстие для масла в крышке (показано стрелкой на рис. 3.30). Очистите пробку сливного отверстия.

Сальники

Проверьте сальники и убедитесь в отсутствии повреждений, недопустимого износа и неровностей на рабочих кромках. Износ рабочих кромок сальников по ширине допускается не более 1 мм. При обнаружении даже незначительного дефекта сальники заменяйте новыми.

Валы

На рабочих поверхностях и на шлицах вторичного вала не допускаются повреждения и чрезмерный износ. На поверхностях качения игл на переднем конце вала не должно быть шероховатостей и задиров.

Проверьте состояние поверхности качения игл в отверстии первичного вала.

Осмотрите промежуточный вал: выкрашивание или чрезмерный износ зубьев не допускается.

Поверхность оси шестерни заднего хода должна быть совершенно гладкой, без следов заедания. Величина монтажного зазора между осью и втулкой промежуточной шестерни заднего хода 0,056–0,09 мм, предельно допустимый зазор 0,15 мм. Зазор определяется разностью замеренных диаметра оси и отверстия втулки шестерни. У новых деталей диаметр оси равен 19,079–19,094 мм, а внутренний диаметр запрессованной втулки – 20,05–20,07 мм.

Незначительные неровности на поверхностях устраните мелкозернистой шкуркой. При больших повреждениях и деформациях замените вал новым.

Шестерни

На шестернях не должно быть повреждений или чрезмерного износа зубьев. Особое внимание обращайте на состояние торцов зубьев на венцах синхронизаторов.

Пятно контакта зацепления зубьев шестерни должно располагаться по всей поверхности – гладкой и без следов износа. Проверьте зазор в зацеплении между зубьями шестерен, монтажная величина которого должна быть 0,10 мм; предельно допустимый зазор 0,20 мм.

Монтажные зазоры между втулками и шестернями первой и пятой передач и между вторичным валом и шестернями второй и третьей передач должны быть 0,05–0,10 мм; предельно допустимый зазор 0,15 мм.

При износе больше допустимого шестерни замените новыми.

Подшипники

Шариковые или роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии. Их радиальный зазор не должен превышать 0,05 мм.

Прижав пальцами внутреннее кольцо к наружному, проворачивайте одно из них в обоих направлениях, качение при этом должно быть плавным. На поверхности шариков или роликов и на дорожках качения колец повреждения не допускаются. Поврежденные подшипники замените новыми. При замене переднего подшипника первичного вала пользуйтесь выталкивателем А.40006; при этом маховик можно не снимать.

Штоки и вилки

Деформация вилок переключения передач не допускается. Штоки должны свободно скользить без значительного зазора в отверстиях картера.

Проверьте состояние блокировочных сухарей штоков, пружин и шариков фиксаторов. Детали, имеющие следы заедания или износа, замените новыми.

Ступицы, муфты и блокирующие кольца синхронизаторов

Проверьте, нет ли следов заедания на ступицах муфт, особенно на поверхностях их скольжения. Особое внимание обратите на состояние торцов зубьев муфт.

Не допускается чрезмерный износ поверхности блокирующих колец. Их надо заменить, если они упираются торцом в муфту синхронизатора. Возможные неровности, препятствующие свободному скольжению, устраните «бархатным» напильником. Сильно изношенные детали замените новыми.

Сборка

Соберите коробку передач в обратном порядке с учетом следующего.

1. Если ось промежуточной шестерни заднего хода крепится гайкой, то установите ось до монтажа валов в картер коробки передач и заверните гайку моментом 78 Н·м (7,8 кгс·м).

2. Внутреннее кольцо подшипника блока шестерен пятой передачи и заднего хода напрессуйте на блок шестерен, а наружное – в гнездо задней крышки.

3. Задний подшипник вторичного вала напрессуйте на вал для облегчения установки задней крышки.

4. Промежуточную шестерню 1 (см. рис. 3.43) заднего хода, шестерню 3 и вилку 4 устанавливайте одновременно.

5. При сборке рычага переключения передач покройте смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24 шаровую головку или сферу шаровой опоры.

6. Болт крепления блока шестерен затягивайте моментом 78 Н·м (7,8 кгс·м).

7. При установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач отверстие в передней крышке должно быть расположено так, как показано на рис. 3.30.

8. Перед установкой рабочую кромку сальников покройте смазкой Литол-24.

9. При установке сальников и подшипников пользуйтесь следующими оправками – 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039.

Необходимый прогрев двигателя ВАЗ 2107

Нужно ли вообще прогревать двигатель автомобиля? Если раньше любой водитель прекрасно знал, что прогревать двигатель перед каждой поездкой просто необходимо, то теперь многие владельцы считают эту процедуру совершенно бесполезной и ненужной. Но действия такого «горя» водителей ничем не обоснованы, а только слухами разных умников, которые уже неделю управляют автомобилем!

Конечно, чтобы продлить максимальный ресурс двигателя ВАЗ 2107, его просто необходимо прогреть, особенно это правило актуально в холодное время года.Причин прогрева несколько:

  1. Во-первых, при запуске холодного двигателя масло в картере густое и не обладает необходимыми смазочными свойствами. А это в первую очередь сказывается на износе поршневой группы и коленчатого вала. Если постоянно эксплуатировать автомобиль без предварительного прогрева, то двигатель существенно снизит свой ресурс за короткий промежуток времени.
  2. Коробку передач тоже нужно прогреть. Думаю, всем знакома такая проблема, когда при отпускании педали сцепления на холодном двигателе обороты холостого хода резко падают, так как нагрузка с первичного вала коробки передач передается на двигатель.Это крайне негативно сказывается на ресурсе силового агрегата, поэтому перед тем, как отпускать педаль сцепления, дайте двигателю поработать хотя бы минуту без нагрузки.
  3. Мощность холодного двигателя намного ниже. Здесь не может быть никаких сомнений, и наверняка каждый автовладелец ВАЗ 2107, особенно с карбюраторным двигателем, прекрасно знает, что на холодном двигателе он работает нестабильно и не выдает полную мощность.

Даже если вы используете синтетические масла в двигателе внутреннего сгорания и коробке передач, это не значит, что вам не нужно прогревать двигатель.Какое бы дорогое масло вы ни использовали, его рабочий диапазон для минимального износа будет только при положительных температурах.

Поскольку у большинства автомобилей ВАЗ 2107 есть датчик температуры охлаждающей жидкости, который начинает показывать с 50 градусов, лучше дождаться отклонения стрелки от своей нижней отметки, что будет сигнализировать о достаточном прогреве для начала движения.

ПОДОБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

2101-2107 Винт выходного вала коробки передач M8 * 25 13303711 3 x Lada Niva Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Трансмиссия и трансмиссия аналитикаliv.com

2101-2107 Винт вторичного вала коробки передач M8 * 25 13303711 3 x Детали для легковых и грузовых автомобилей Лада Нива Трансмиссия и трансмиссия analyticsliv.com

, например, коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 3 винта выходного вала коробки передач Lada Niva / 2101-2107 M8 * 25 13303711 по лучшим онлайн-ценам на. Бренд:: Товар без товарного знака, неповрежденный товар в оригинальной упаковке, неоткрытый. Подробную информацию см. В списке продавца. Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине.если упаковка применима, неиспользованная, Бесплатная доставка для многих товаров. если товар не был упакован производителем в нерызничную упаковку. См. Все определения условий: Номер детали производителя: 13303711 00001-0033037-11. Состояние :: Новое: Совершенно новое.






2101-2107 Винт вторичного вала КПП M8 * 25 13303711 3 x Лада Нива

1977 Mercury Сделай сам Руководство по ремонту 77 Monarch Cougar Bobcat Comet Meteor, новый датчик давления воздуха и топлива Reg Presion Ranger 90-98 FPS-PR202, для Audi A6 A6 Quattro Allroad Quattro S6 R-S6 Передний левый стеклоподъемник НОВИНКА.Набор инструментов для гаражных торцевых головок размером 1/2 дюйма, 3 шт. Комплект ламп дальнего света противотуманных фар, шпилька заднего колеса J598GD для Road Runner Cuda Barracuda Valiant Belvedere Fury I. Новый очиститель воздушного фильтра на впуске для Harley Touring Road King Electra Glide 2017-up, для 2011-2014 Chevrolet Caprice Thermostat Gates 83346BK 2012 2013 6.0 L V8 FLEX, 2101-2107 Винт вторичного вала коробки передач M8 * 25 13303711 3 x Lada Niva , Втулка балки подвески для VW Volkswagen Bug Beetle Ghia 111401315, 09-10 h4T ФОНАРЬ ТОРМОЗА ТРЕТЬЕЙ 3-ей передачи НОВЫЙ 923-082 HUMMER 06-10 h4, 2006-2010 Hummer h4 Шаровая шпилька переднего нижнего рычага подвески новый OEM 15245579.Помпе на газойл газойл Citroen Berlingo Xsara Picasso 2.0 Hdi, 2101-2107 Винт вторичного вала КПП M8 * 25 13303711 3 x Лада Нива . Датчик износа тормозных колодок подходит для Audi A4 2008-2018, A4 Quattro S5 A5 Quattro POWE,


Партнер по аналитике и маркетингу данных, помогающий предприятиям достичь цифровой зрелости за счет оптимального использования данных

Кто мы

Мы больше, чем просто цифровое агентство — мы надежный партнер и сотрудник.AnalyticsLiv — это технически подкованная команда специалистов по маркетингу и аналитике с более чем 8-летним опытом работы в отрасли. Мы создаем маркетинговые стратегии на основе данных, чтобы помочь бизнесу наших клиентов выделиться.

Как мы укрепляем ваш бренд

1.Соберите

Мы начинаем с глубокого понимания бизнес-потенциала клиента, объема работ и отслеживания перемещений и действий клиентов, чтобы понять взаимодействие и опыт пользователей, а также точно атрибутировать конверсии.

2.Отчет

Визуализируйте ключевые показатели эффективности и показатели своего бизнеса из нескольких источников в одном месте и держите заинтересованные стороны в курсе с данными в реальном времени и визуализацией тенденций

3.Анализировать

Знайте своих клиентов и их пути. Получите более глубокое представление о пути ваших клиентов, чтобы узнать, кто они, что им нравится, как они взаимодействуют и многое другое.

4.Активировать

Объединение данных, собранных с другими источниками данных, для получения уникальной информации для принятия правильных действий в нужное время на основе собственных данных.