6

Педаль сцепления тугая ваз 2107: Почему тугое сцепление на ваз 2107

Содержание

Автоклуб ВАЗ 2101

damon2008 (45), Евгений8 (42), VLAD_23 (31), neokar (38), Тарас911 (39), wetalka (36), Re(c)t0 (25), afftogenka (34), Гру (34), Lutsman (46), Ribbentrop (49), Димка Дима (26), Вит@лий (22), Тарас333 (26), Катенька (45), yaRikoN6 (30), ladsh3 (45), CrusaderOfAden (30), Datones (30), LSD (42), Kuzov777 (42), viktor_kyiv (41), Union (35), Николай 01 (

43), Ольхов Сергей (42), Механик.. (33), Анатолий 72 (50), skip91 (31), Glanas (43), Коллега (43), TwerTackTic (56), Ajar (45), volxim (65), ShelbyGT (36), Zmirosh8 (36), Майборода Евгений (61), Dexter (37), zabvik2585 (37), toulip (63), dosmen (37), Наз (36), Алексей503 (48), arti (31), SERGIK M408 (32), Андрей_Мелитополь (43), Casey (36), d_vetall (
48
), seid (49), другой (36), т олег (71)

Снижаем усилие при выжиме на педаль сцепления Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Тюнинг коробки передач ваз 2107 своими руками, модернизация заднего моста ваз 2105, доработка ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок.

Давненько я «точил зуб» на сцепление… Через часок дергания в пробке, левая нога уставала и я начинал регулярно недожимать педаль, раздававшийся, при этом, хруст из КПП не способствовал душевному равновесию. Захотелось снизать усилие на педали.

Припомнилась статейка про доработанную семерку (я уже и не припомню, где я ее нарыл), там установили рабочий цилиндр сцепления от ГАЗ-3102. Логика проста – для снижения усилия на педали необходимо увеличить внутренний диаметр рабочего цилиндра (у классики он 19,05 мм, а у Волги – 25 мм). Поиск информации по этой теме ничего не дал – максимум, что я смог узнать, это то, что так делают и, что педаль действительно становится мягче и легче, а для установки требуется изготовить кронштейн. Коль информации по установке найдено не было – принял решение заняться вопросом самостоятельно…

Поход в магазин закончился покупкой Волговского цилиндра. Далее была примерка, снятие размеров и изготовление первого варианта кронштейна. Забегая вперед, скажу, что я его потом переделывал три раза… Параллельно с изготовлением кронштейна, разобрал цилиндр. Конструкция его меня не порадовала… Поршень подпружиненный и постоянно находится в выдвинутом положении. Если пружину просто убрать, то поршень проваливается в зону с увеличенным диаметром, где об уплотнении манжет говорить просто смешно. Если установить внутрь упорную втулочку, то она перекроет отверстие штуцера для прокачки системы от воздуха.. Кроме того цилиндр оказался намного больше родного и разместить его было проблематично. Дилемма казалась неразрешимой…

Во время очередного визита в магазин, мне попался на глаза рабочий цилиндр с УАЗа. Он был компактней и у него поршень не был подпружинен его внутренний диаметр 23.58 мм. Естественно, я его приобрел. Также, для экспериментов, прикупил и классический цилиндр (если не выйдет с инсталляцией – поставить просто новую деталь). Попалось изделие фирмы Nagel. Все три цилиндра, для сравнения. Слева на право: ГАЗ, УАЗ, классика.

Должен заметить, что в УАЗовский цилиндр уже вкручен не родной шток. Вообще он выглядит вот так.

В конструкции ГАЗовского и УАЗовского цилиндров есть, на мой взгляд, существенное преимущество, по сравнению с ВАЗовским — это пыльник в виде гофры – такой пыльник не должен рваться так часто, как на классике. Ну, да перейдем к делу.
Первым делом в УАЗовском цилиндре бал разобран шток (он там сборной).

Далее я разобрал весь цилиндр. Поршень был извлечен и торцован на 3 мм с каждой стороны. Я это сделал потому, что у него изначально меньший ход, чем у классического. Затем цилиндр был собран – больше ничего изменять там не нужно.
Теперь надо все это установить – нужен кронштейн. Поупражнялся я с этим всласть… Процесс проходил следующим образом: делаю кронштейн, примеряю – размещается ужасно, переделываю, примеряю… и так три раза. Полечилось на четвертый… Какие проблемы возникали: шток работает под углом к оси цилиндра – будет быстрый износ манжет, маятник рулевого редуктора упирался в цилиндр при выкручивании руля влево, цилиндр расположен близко к балке – шланг не подключишь. В итоге, все же удалось найти его оптимальное положение и, соответственно, оптимальную конструкцию кронштейна. Последний вариант получился сборным, он-то сейчас и стоит на моем автомобиле. Эскизы кронштейна в сборе и его деталей. Кроме того, пришлось изготовить новый шток.

Все это хозяйство в сборе с цилиндром.

Также я сделал новый кронштейн для крепления возвратной пружины ваз 2104. Вырезал его лобзиком из куска 1 мм стали. По линии сгиба надо отогнуть ушко на 90°. Место линии сгиба не критично, поэтому я и не даю размер на ее расположение. На самом деле я и весь кронштейн пружины вырезал «на глазок», так что эскиз достаточно условный… Установил я его между кронштейном и, прикрученной к нему, планкой.

Теперь всю конструкцию можно прикрутить к машине. При этом надо обратить внимание на длину болтов, которыми будет крепиться кронштейн к картеру сцепления. Верхний болт находится четко на против зубчатого венца маховика и длинный болт просто заклинит его. У меня, кстати, так и вышло… А потом я долго чесал репу: почему же стартер не крутит… Слава богу ничего не сломал… Так что болты надо брать длиной примерно 20 мм, а после прикручивания – попробовать прокрутить двигатель за храповик, чтобы убедиться, что ничего не клинит.

Пришла пора подключать цилиндр к гидравлике. Вот тут-то и обнаружилось, что он стоит все же близковато к балке и шланг сцепления размещается с трудом. Пришлось делать переходник, что бы подключить его под углом и вывести в бок. Принцип подключения аналогичен тому, как подключены шланги передних тормозов к рабочим цилиндрам. Эскизы переходника и винта. Готовые детали.

 

Прикручивать переходник надо, как обычно, через медные шайбы.

Остается все прикрутить на машину. Вид всего этого хозяйства.

После прокачки сцепления занялся регулировкой. Тут обнаружилась еще одна засада. Хотя я этого ждал… Из-за увеличенного диаметра цилиндра уменьшился его ход и настроить сцепление ваз 2105 получалось только полностью выбрав свободный ход вилки. То, что это ведет к скорой кончине выжимного, думаю, объяснять не надо. Чтобы решить это, необходимо подать в цилиндр больший объем жидкости, а добиться этого можно, увеличив ход поршня главного цилиндра при нажатии на педаль. Сделал следующее: закрутил до упора регулировочный болт педали сцепления – получил приличный свободный ход. Затем выточил новый шток главного цилиндра увеличенной длины. Я накинул к его длине 20 мм, из расчета, что точную подгонку сделаю в гараже. После примерки, отпилил от него 14 мм. Таким образом новый шток оказался длиннее старого на 6 мм. После этого отрегулировал педаль и заново отрегулировал сцепление. Теперь хода стало хватать чтобы настроить свободный ход вилки.

Результатом инсталляции остался доволен — педаль действительно стала легче и мягче. Когда, после прокачки, нажал на педаль ваз 2107, первой мыслью было, — плохо прокачал – педаль провалилась… Ан нет, просто педалька стала намного легче… Еще раз повторю – результатом доволен! Считаю, что не зря потратил на это столько времени и сил!

Педаль тормоза стала твердой или мягкой: основные причины

Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д. 

В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и  устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.

Содержание статьи

Педаль тормоза стала твердой: причина

Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью. Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.

В двух словах, устройство тормозной системы предполагает наличие педали тормоза, от которой рычаги идут на вакуумный усилитель тормозов.  Вакуумный усилитель (ВУТ) задействует разреженный воздух, чтобы повысит эффективность нажатия на педаль. Далее главный тормозной цилиндр распределяет усилие, которое получил от вакуумного усилителя, на колеса.

Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.

В списке основных причин,  по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:

  • неисправности концевика вакуумного усилителя тормозов. Замена концевика решает проблему;
  • также в вакуумном усилителе имеется особый обратный клапан. Если клапан заедает или не работает, указанный элемент нужно поменять;
  • еще ВУТ может иметь загрязненный воздушный фильтр, который не допускает попадания грязи в систему. Если фильтр забит, в подобной ситуации также туго нажимается педаль тормоза;
  • также усилитель имеет специальный обратный клапан. Если клапан ВУТ заедает, данный элемент подлежит замене;
  • часто причиной того, что педаль тормоза становится жесткой после нескольких нажатий или же педаль тормоза твердая после стоянки, становится диафрагма усилителя тормозов. Диафрагма ВУТ рвется или трескается, при этом весь усилитель подлежит замене;
  • параллельно отметим, что возможно попадание топлива в камеру усилителя (часто по причине поломки обратного клапана), что также немедленно скажется на работе педали тормоза;
  • одной из частых причин жесткой педали тормоза, которая не продавливается, является шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель. Указанный шланг изнашивается и деформируется, то есть со временем может требовать замены. Бывает и так, что происходит его ослабление на штуцере. В этом случае проблему может решить обтяжка;
  • завершает список использование грязной тормозной жидкости, потерявшей свои свойства, попадание сторонних жидкостей в тормозные цилиндры, а также разбухание уплотнительных колец.  Чтобы устранить неполадки, манжеты и уплотнители нужно заменить (ремонт тормозных цилиндров), а также заменить тормозную жидкость. В ряде случаев тормозные цилиндры нужно менять целиком.

Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.

Для проведения диагностики  ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.

Если же после запуска мотора педаль тормоза жесткая, тогда нужно проверять шланг или сам усилитель. Также недостаток мягкости педали может быть связан с клапаном усилителя тормозов. На проблемы указывает шипение и посторонние звуки при нажатии на тормоз.

Другой способ проверки предполагает, что  на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.

В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

Итак, если в процессе эксплуатации авто или проведения сервисных или ремонтных работ (например, после замены ГТЦ) педаль стала мягкой, это зачастую указывает на то, что в тормозную систему попадает воздух.  Другими словами, мягкая педаль тормоза указывает на завоздушивание тормозной системы. В этом случае на начальном этапе  следует сменить тормозную жидкость, а сами тормоза нужно прокачивать.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

  • Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются,  возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ. 

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Еще добавим, что изменение жесткости педали может происходить и в том случае, если тормоза перегреваются и «кипят». Высокие нагрузки на тормозную систему (например, затяжные спуски с не полностью нажатой педалью тормоза) приводят к значительному повышению температур от трения колодок. Также перегревать тормоза может незаметное подклинивание колодок, когда механизм их отвода не работает должным образом.

Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

      

Почему педаль тормоза выше педали газа

Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.

Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.

Так или иначе, но на деле такое расположение педали тормоза сделано для максимальной безопасности. Самое простое объяснение — если водитель случайно или по неопытности перепутает педали, то сначала нажмет на тормоз, а не на газ. В экстренной ситуации также проще «нащупать» расположенную выше педаль тормоза или просто «ударить» по всему педальному узлу, попадая ногой именно по педали тормоза в первую очередь, а не по находящейся ниже педали акселератора.

Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости  большего усилия (рычага).

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

Напоследок отметим, что все вышеперечисленные неисправности  часто возникают в том случае, если тормозной системе не уделяется достаточно внимания. Необходимо на каждом ТО следить за уровнем тормозной жидкости, проверять работу ВУТ.

Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

 

Читайте также

  • Как тормозить двигателем

    Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.

Педаль сцепления отпускается рывками

На чтение 4 мин. Просмотров 129 Обновлено

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Уже после первой зимы эксплуатации автомобиля я почувствовал, что педаль сцепления начала ходить не так легко, как это было изначально.
При покупке педаль была почти невесомой, нажималась легко и плавно, чуть ли не пальцем.
За 5 лет ситуация значительно ухудшилась, появился скрип, педаль стала отпускаться рывками, трогаться в пробках стало совершенно некомфортно. Особенно это усугублялось в жару.

Изучение драйва и профильных форумов показало, что проблема может крыться:
— в вилке сцепления
— в тросе сцепления
— в креплении педали сцепления
— в самом изношенном сцеплении.

Вопрос износа сцепления я отбросил — весьма сомнительно, что за 80 тыс. км. в основном трассового пробега оно могло выйти из строя.

Решил, что проблема кроется в смазке узлов привода сцепления.
Начал с педального узла.

Снял и отмыл от старой смазки пластмассовую втулку, металлический штифт, пружину, заглушки.

Нанес на детали новую смазку.

Вот такую. Mobil1 XHP 222 синяя. Очень рекомендую.

Не так давно обратил внимание на то, что для того, чтобы выжать педаль сцепления в моем авто, теперь нужно приложить вдвое больше усилий. Я нашел причину.

Здравствуйте, кто ездил на старых машинах ВАЗ, понимает, что такое тугая педаль сцепления. И это была вовсе не поломка, так было с завода.

Но когда такая проблема возникает в более новых автомобилях, пусть даже ВАЗ 2110, не говоря уже об иномарках, эта неисправность которую нужно устранить.

Сейчас я постараюсь понятно объяснить почему педаль сцепления становится тугой и как отремонтировать неисправность своими руками.

Сразу хочу сказать, существует два вида привода сцепления: на тросовой основе и гидравлический. 1й более простой, однако такие неисправности чаще всего случаются именно с ним. Ниже представлена схема работы тросового сцепления.

Давайте разберемся, когда же и по каким признакам можно делать вывод, о том, что, что-то не в порядке .

-Чтобы выжать педаль сцепления, нужно применить на много больше усилий.

-Когда вы нажимаете и отпускаете педаль сцепления, слышны посторонние звуки, такие как скрип или подобное.

-Педаль сцепления, стала перемещаться не плавно, как раньше, а рывками.

-У педали, почти с каждым нажатием, уменьшается ход.

Это признаки, которые можно заметить по педали сцепления.

С последним признаком все просто, если уменьшается ход педали, очень вероятно, треснула вилка сцепления, готовьтесь, если немедленно не замените вилку, сцепление вскоре пропадет вовсе.

Чтобы поменять вилку, иногда приходится снимать полностью коробку, но на таких машинах как ваз 2107-06, можно делать это не снимая коробку передач.

Если слышен скрип, часто бывает в совокупности с не плавным ходом педали, возможно просто изношен трос или под рубашку(резиновая защита троса) попала грязь.

Чтобы это проверить, снимете полностью трос, вытащите его из рубашки и убедитесь в его исправности. Далее просто налейте в рубашку троса масла, можно машинного. Проблема исчезла? Отлично, значит остальные детали узла сцепления исправны.

Если данная процедура не привела ни к каким положительным результатам, причины могут быть следующие:

Вилка изношенна и заедает. Лечится заменой вилки. Если есть возможность заменить вилку без снятия коробки передач. Если для замены вилки нужно снимать коробку передач, желательно менять сцепление в сборе, дабы не пришлось снимать коробку еще несколько раз. Итак, продолжу перечислять неисправности.

Изношен выжимной подшипник, при этом может быть целым, просто заедает. Если при выжатой педали сцепления постороннего шума нет, а когда отпускаете педаль, появляется довольно сильный шум, это может шуметь именно выжимной подшипник. Хотя не исключено, что шум издаёт подшипник первичного вала коробки передач.

Возможно, затрудненное движение поршня в цилиндрах (рабочий или главный). Случается это чаще всего из-за попадания туда грязи. Но это не так вероятно, как:

Изношенная корзина сцепления. Именно ее лепестковая часть. Со временем она начинает как бы выпирать, и чтобы выжать педель, теперь нужно прилагать больше усилий. Если меняете корзину, обязательно меняйте с диском. А еще помните, что дорогие запчасти, безусловно более долговечные, но в вопросе с корзиной сцепления. лепестки там жесткие, значит и педаль нажать сложнее. Советую приобретать оригинальные запчасти.

Это самые частые неисправности в работе тросового сцепления.

В гидравлическом приводе, первым делом советую обратить на цилиндры, после чего проводить диагностику дальше.

Спасибо за внимание, надеюсь статья «педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками» была интересной и полезной.

Снятие педали сцепления ВАЗ 2104. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Снятие педали сцепления ВАЗ 2104

Sherise

А что если сигнальное заменить тройниками, а в крышку бачка встроить поплавок? Заметил пару неточностей по тексту, а так все правильно — машина начинается с тормозов.

Миха

Юр,можно на него полный привод сделать?

Гедеон Антюфеев

Dobri nohi moi drug,xarohi igruhka,xatel kupit takuiu na alexsexpres no tam ohen mnoga takix,vi mijite mne napisat parametri i cenu etai skanera spadiba za vidio,zdarovie i udahi vam

Зетюков Гарин

хонда … свои датчиком хх и дросселем! купил тойоту и забыл про это как сон.

Бажан

Спасибо мужик, конешно озадачил хотел просто снять сцепление но походу придеца снимать коробку

Uranus

У меня сопротивление 63.1 и 63.9 вроде совпадает.хотя по паспорту машины 50.1…но датчик не родной…это норм??? Главное чтоб совпадало?

Nadir

В начале звук, как в ‘Кин-дза-дза’

Топаз

Какой фирмы башмак найлудший?

Одил

GM 13105589 этот?

Эта

Раскутка на бабло..полезно сменить машину,и послать мастера по ремонтУ на Ху.)

Маер

5.42, диафрагма никуда не двигается в исходном положении, полость вами названая как 1 — это вакуумная камера, полость 2 — атмосферная камера, точнее в исходном положении когда педаль тормоза не нажата в вакуумной камере разрежение а в атмосферной камере — 0, нет ни давления ни разряжения. При нажатии на педаль тормоза (забыл добавить, там есть еще перепускной клапан), перепускной клапан открывает, соединяет, атмосферную камеру с атмосферным давлением, которое в свою очередь давит на мембрану а та толкает шток, из за разницы давлений шток с большой силой давит на цилиндр и нам приходится с малым усилием давить на педаль добиваясь при этом эффективного торможения. Пружина служит для возврата педали в исходное положение и опустошения атмосферной камеры. Тормозит не вакуум, как вы утверждаете, тормозить нам позволяет разница в перепаде давлений, поправьте что бы не вводить людей в заблуждение. p.s. атмосферное давление да еще наложенное на вакуум — это очень большая сила, поверьте.

Камыш

12:18 блин  до боли знакомые слова владельцев ВАЗа)

Джи Арлов

Более подробно ознакомиться с информацией можно на нашем сайте :

Макка

Здравствуйте! Продайте один такой аппарат?)

Нутфулин Джулио

все правильно говарите вы молодец.

Rudd

Много видео пересмотрел, только здесь, в этом видео, получил адекватный, разжеванный ответ!

Kleef

Сергей спасибо Вам от души за совет! У меня Scenic 2 поколения рестайлинг, решил после вашего видео снять педаль и посмотреть как обстоят дела на 2м поколении. Оказалось, что в моей педали конструктивно пружина должна быть, а по факту отсутствовала. Пришлось педаль от флюенса и снять пружину. Разобрал легко (там обычная пружина) и вставил 3 шайбы по вашему совету — теперь могу выжимать сцепу одной ступней, даже непривычно!

Прокомментировать



Опубликовать

Регулировка сцепления ваз 2107


Основное предназначение механизма сцепления в обыкновенной машине – это операция по объединению коленчатого вала с коробкой переключения передач, с последующей передачей крутящего момента от двигательной установки к колесному ряду. Своевременная регулировка такой аппаратуры позволяет сократить риск износа всех деталей трансмиссии, и, в частности, выжимного диска.

Автомобиль ВАЗ 2107, водитель которого не позаботился о проведении настройки, может вести себя непредсказуемо: буксовать при использовании КПП или даже отказываться реагировать на рулевые команды.

Поводы для замены и регулировки сцепления ваз 2107 (диагностика)

Сцепление на модели ВАЗ 2107, как и, наверное, в любых других более или менее современных видах транспортных средств, представлено в виде достаточно сложного комплекса механизмов. В рамках такого оборудования присутствуют десятки элементов, каждый из которых решает собственный набор задач. Все появляющиеся в трансмиссии неполадки можно классифицировать по следующим двум признакам:

  • дефекты, появляющиеся в самом сцеплении – поломки муфты, нажимной плиты, корзины, маховика, вилки активации и пр.;
  • поломки гидравлического привода, появляющиеся из-за утечки технической жидкости, а также проблем с работоспособностью рабочих цилиндров.

Таким образом, сложность и тяжесть ремонтно-восстановительных работ во многом зависит от того, какое именно повреждение стало причиной отказа соответствующих функций в машине. Часть сбоев можно убрать только в условиях сертифицированного сервисного центра, с помощью специального оборудования и мастеров. Другая группа неисправностей «вылечивается» самостоятельно, без задействования профессионального инструментария и сотрудников профильных организаций.

Первое, что должен сделать водитель ВАЗ 2107 перед регулировкой сцепления – это проведение диагностики. К числу внешних, легко инспектируемых проявлений неисправностей трансмиссии на машине данного класса, относятся:

  • необходимость применения лишних усилий для переключения передачи;
  • пробуксовка ведомой части автомобиля;
  • сильные вибрации и гулы, появляющиеся во время запуска двигателя;
  • нажимной подшипник, издающий резкие свистящие звуки;
  • чрезвычайно тугой педальный блок;
  • педаль после нажатия отказывается возвращаться в положение и пр.

Конечно, существуют и другие признаки, помогающие понять, какая именно деталь работает со сбоями. Однако на перечисленные критерии, опытные владельцы транспортных средств, стараются опираться в первую очередь.

Пробуксовка сцепления

Итак, перед тем как настроить сцепление на автомобиле ВАЗ 2107, водитель должен выполнить небольшой комплекс смотровых и диагностических операций. Первое, что следует проверить – это факт наличия пробуксовок. Схема реализации инспекционных процедур чрезвычайно проста: владелец ТС попросту включает третью скорость и натягивает ручник. Если мотор начинает издавать лишние шумы, а также отказывается совершать движения, а в кабине появляется стойкий запах гари, можно сделать вывод о присутствии исследуемой поломки.

Сцепление ведет

Еще один классический признак, указывающий на неисправность трансмиссии в автомобиле – это ситуация, когда сцепку попросту начинает «вести». Из-за такой поломки водитель сталкивается с проблемами, появляющимися при попытке активации именно первой передачи. Кроме того, машина с указанным дефектом, при включенном сцеплении не останавливается, а попросту продолжает перемещаться по полотну с определенной скоростью.

Рывки при начале движения и переключении скоростей

Рывки, появляющиеся при начале движения, а также во время переключения скоростей, также являются хорошим указателем, свидетельствующим о неисправности сцепления на машине ВАЗ 2107. Причиной возникновения таких поломок может стать:

  • клин ведомого диска на шлицах вала коробки переключения передач;
  • попадание технической смазывающей жидкости в корзину трансмиссии;
  • клин поршня рабочего цилиндра;
  • неполадка гидравлического привода;
  • появление дефектов на различных секторах ведомого диска;
  • повреждение управляющей диском пружины;
  • чрезвычайно высокий износ фрикционных дисков и пр.

Наличие подобных неисправностей может привести как к незначительным, так и чрезвычайно серьезным техническим последствиям. Может потребоваться процедура замены абсолютно всех деталей трансмиссии или простая операция по удалению лишнего воздуха из гидравлического привода машины.

Шум при выключенном сцеплении

Как уже говорилось ранее, устройство сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 представлено в формате достаточно сложной технической схемы. При этом всевозможные неполадки, возникающие в таком оборудовании, нередко, сопровождаются различными визуальными и слуховыми индикациями. Так, например, шум при деактивированном узле, может указать на наличие следующих проблем:

  • повреждение рабочей зоны выжимного подшипника;
  • клин в маховике подшипника качения;
  • отсутствие технической смазывающей жидкости в выжимном подшипнике и пр.

Все представленные ситуации решаются чрезвычайно просто: дефектный узел выбрасывается, а на его место устанавливается новое, исправное устройство.

Шум при включенном сцеплении

Нередко обладатели автомобилей сталкиваются с ситуациями, в рамках которых машина при включенном сцеплении начинает издавать лишние шумы. Лязганье, дребезжание и излишняя вибрация – это основные признаки неисправной трансмиссии. Все перечисленные неполадки становятся следствием:

  • поломки или износа пружин гашения крутильных колебаний;
  • перелома или слета возвратной пружины вилки;
  • сильного износа шлица в ступице ведомого диска;
  • наличия дефектов в области коленчатого вала и пр.

Каждое представленное повреждение нуждается в наборе собственных, уникальных диагностических и ремонтно-восстановительных процедур. Правда, справиться с большей частью работ, сможет даже человек, обладающий базовыми знаниями в области автомобильной техники.

Провал педали и отсутствие сцепления

Педаль сцепления на модели ВАЗ 2107, к сожалению, тоже регулярно приходит в негодность. Водитель, столкнувшийся с подобной проблемой, может сделать набор самых неутешительных выводов. Как правило, основной причиной возникновения неисправностей в данной области становится связка головного цилиндра и корзины. Эксплуатировать машину с такими дефектами попросту нельзя: люди, нарушившие это непреложное правило, подвергнут сильной опасности себя и других участников дорожного движения.

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Наверное, одна из самых простых и банальных поломок в области трансмиссии на отечественном транспорте серии ВАЗ 2107 – это дефект возвратной пружины. Неисправность данного узла приводит к ситуации, в рамках которой владелец транспортного средства, выключающий сцепку, видит, что педаль не возвращается на стартовую, исходную позицию.

Гидравлическая система рассматриваемого автомобиля, к счастью, не включает в себя никаких особо сложных технических устройств. Все возвратные детали его конструкции представлены в виде механических комплектующих, подлежащих максимально простой и быстрой замене. Произвести операции по монтажу нового элемента можно как самостоятельно, так и с помощью сотрудников профильного сервисного центра.

Тугое сцепление

Привод сцепления на российском автомобиле ВАЗ 2107 функционирует в соответствии с достаточно простой и тривиальной конструкцией. Однако, к ситуации, в рамках которой водитель сталкивается с чрезвычайной тугостью при нажатии трансмиссионной педали, приводит целый набор различных неприятностей. Например, могут пострадать детали гидравлической системы: подвижные шарниры, выжимные подшипники и пр. Для устранения неполадок такого класса водителю придется перебрать практически всю систему, отвечающую за переключение передач.

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

Многие неопытные автолюбители, во владении которых находится именно ВАЗ 2107, обращаются к сервисным специалистам с одной и той же чрезвычайно распространенной проблемой. Ситуация, потребовавшая визита к профессиональным автослесарям – это банальная деактивация трансмиссии, возникающая в начале или конце хода соответствующей педали.

К счастью, такая «поломка» не указывает на наличие каких-либо серьезных проблем: машина попросту нуждается в проведении качественной регулировки. На всю операцию уходит от 30 до 40 минут, а для ее проведения придется задействовать, как минимум, двух людей.

Как отрегулировать сцепление на машине ВАЗ 2107

Как уже говорилось ранее, регулировка обозреваемого узла на отечественном автомобиле ВАЗ 2107 – это достаточно простая процедура, справиться с которой сможет даже человек, обладающий базовыми, начальными знаниями в области автомобильной техники. Реализация всех операций в обязательном порядке проводится исключительно после того, как все детали трансмиссии были помещены на свои места в корпусе машины. Транспортное средство помещается на ровную поверхность, без каких-либо ям или выбоин, а также ставится на ручной тормоз.

Правильно произведенная, грамотная настройка соответствующего механизма, позволит сильно продлить срок службы всех деталей и узлов системы. Благодаря набору несложных процедур, водитель сможет эксплуатировать машину долгое время, не беспокоясь о появлении преждевременных неисправностей.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Наиболее простой этап всей будущей работы – это регулировка свободного хода педали сцепления. Для того чтобы выставить правильные параметры функционирования трансмиссии, мастеру придется выполнить настройку пары, состоящей из главного и рабочего цилиндра. Справиться со всеми процессами чрезвычайно просто, а человек, не обладающий профильными знаниями в обозреваемой области, может пользоваться советами, представленными в следующей инструкции:

  1. Используя два ключа №13, выполняем регулировку полного потока хода соответствующей педали. В качестве ограничителя можно использовать, например, специальный шток, помещаемый на нужное место, и закрепляемый при помощи двух простых гаек. Один из инструментов задействуется для удержания креплений, а второй – для ослабления болтовых соединений буквально на несколько поворотов. По нормативным правилам, полный ход педали должен составлять порядка 140мм. Замерить нужную величину можно обычной линейкой.
  2. Выставляем свободный ход педали, параметры которого, по регламенту, составляют 30мм. Данное значение не является эталоном – каждый владелец ВАЗ 2107 подбирает его самостоятельно, в зависимости от индивидуальных параметров удобства. Реализация процедуры выполняется по шагам простейшей инструкции: понадобится вращать гайку ограничителя в сторону крепления кронштейна.
  3. Проверяем качество проведенных работ. Основным инструментом, необходимым для проведения инспекции, становится обыкновенная линейка. Водителю следует взять измеритель в руки, и, уперев его в кузов машины по ходу движения педальной плоскости, снять соответствующие показатели. Затем нужно нажать на педаль рукой, продавливая устройство вниз, до момента появления заметного сопротивления.

Регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 – это набор чрезвычайно простых процедур, для реализации которых владельцу машины не потребуется каких-либо профильных знаний в области автомеханики.

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления

Следующий, немного более сложный этап рассматриваемой процедуры – это регулировка свободного хода толкателя вилки. Специалист, желающий поработать с рабочим цилиндром, должен предварительно выполнить несколько операций, позволяющих уточнить показатели свободного хода трансмиссии. Провести набор соответствующих мероприятий можно, например, по шагам этой инструкции:

  1. Так как искомый узел крепится в нижней части корпуса автомобиля, помещаем транспорт на смотровую яму.
  2. Выполняем демонтаж пружины с вилки деактивации сопротивления, используя обыкновенные плоскогубцы.
  3. Взяв обыкновенную линейку, проводим измерение величины свободного хода рассматриваемого узла.
  4. Надавливаем на вилку до упора, придерживая ее в таком положение и проводя дальнейшие замеры. Нормальные параметры – от 3 до 5 миллиметров.

В том случае если имеющийся у водителя результат не отвечает регламентированным нормам, ему придется выполнить набор дальнейших регулировочных мероприятий. Сама операция производится в достаточно простом формате, реализуясь в соответствии с такими рекомендациями:

  1. Ослабляем контргайку, применяя ключи №13 и №17.
  2. Фиксируем торцевую часть толкателя при помощи переставного ключа.
  3. Ослабляем правую гайку буквально на 2-3 оборота.
  4. Настраиваем параметр свободного хода, выставляя рекомендуемую норму.
  5. Закрепляем контргайку и фиксируем конструкцию.

Финальные этапы – установка на место пружины и проведение соответствующих проверок. Если все было выполнено правильно, машина перестанет страдать от проблем, связанных с нерабочей трансмиссией.

Окончательная проверка сцепления на работоспособность

Перед тем как задаться вопросом о том, как можно правильно отрегулировать сцепление на модели ВАЗ 2107, водителю следует познакомиться с процедурами, позволяющими осуществить инспекцию работоспособности всего настраиваемого узла. Реализовав ряд несложных операций, владелец автомобиля сможет понять, насколько качественно была проведена настройка обозреваемых параметров:

  1. Переводим коробку переключения передач в нейтральный режим.
  2. Запускаем двигательную установку и осуществляем прогрев машины.
  3. Выжимаем педаль трансмиссии, а активируем заднюю скорость.
  4. Включаем первую передачу и трогаемся с места.
  5. Активируем все скорости по очереди, проверяя работоспособность коробки.
  6. Проверяем автомобиль в работе: набираем скорость на каждой из передач, наблюдая за тем, чтобы машина шла плавно.

Если на протяжении всех представленных процедур конструкция не издавала подозрительных шумов, а также не страдала от пробуксовок, то можно сделать вывод о корректности и правильности проведенных регулировочных мероприятий. При появлении посторонних звуков и скрежетов, следует либо выполнить операции по настройке повторно, либо отправиться к специалистам, работающим в условиях профессионального сервисного центра.

Замена сцепления

Замена абсолютно всех деталей трансмиссии – это процедура, справиться с которой сможет далеко не каждый. Помимо знаний в области автомобильной механики, человеку понадобится набор достаточно продвинутого оборудования: смотровая яма, эстакада или подъемник. Также придется задействовать перечень профильных инструментов, различных ключей, гаек, болтовых соединений и пр. Возможно, потребуется несколько баллонов силиконовой смазки – некоторые узлы могут «прикипеть» друг к другу, и без предварительного опрыскивания попросту не откручиваться.

Нетрудно догадаться, что поменять сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 сможет только водитель, обладающий набором соответствующих знаний. К счастью, сегодня в профильных магазинах можно найти полный комплект трансмиссии на данную машину, включающий в себя абсолютно все необходимые узлы и детали. Задуматься о проведении монтажа совокупности, состоящей из ведомого диска, корзины и выжимного подшипника, следует при возникновении таких ситуаций:

  • транспорт не может подняться на достаточно пологую возвышенность;
  • в момент деактивации трансмиссии появляются шумы в области маховика;
  • появляются проблемы с включением первой передачи в начале движения;
  • коробка скоростей начинает «рычать», указывая на поломку муфты;
  • в момент разгона транспортное средство начинает дергаться, а из его внутренних частей раздаются дребезжащие шумы.

Каждая из представленных поломок может указывать на необходимость проведения работ по полной замене трансмиссии. Как уже говорилось ранее, сцепление на отечественную классику поставляется в сборе, что сильно облегчает покупку нужных деталей.

Инструмент и материалы

Для того чтобы достойно и качественно справиться с операциями по регулировке трансмиссии на автомобиле ВАЗ 2107, водителю понадобятся следующие инструменты:

  • комплект гаечных ключей;
  • бутыль с гидравлической жидкостью;
  • отвертка под плоский шлиц;
  • емкость для слива отработанной жидкости;
  • небольшое количество ветоши;
  • линейка или рулетка.

Подобный набор присутствует, наверное, у каждого человека, в той или иной мере сталкивавшегося с процедурами по ремонту различного транспорта.

Видео: регулировка гидропривода сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Перед тем как проводить регулировку педали системы сцепления на автомобиле ВАЗ 2107, пользователю следует познакомиться с инструкциями по реализации соответствующих мероприятий. Проще всего информация усваивается при подаче в формате видео. Например, автор данного ролика выполняет процедуры по настройке гидравлического привода трансмиссии не в первый раз, подробно знакомя зрителей с каждым аспектом такого мероприятия.

Снятие вилки сцепления Honda Civic 4D своими руками. Тугая педаль сцепления недовыжим буксует сцепление диагностика провалилась педаль сцепления

Комментарии к теме Снятие вилки сцепления Honda Civic 4D

Манап Цимбалист

Антон, подскажи. Заводу машину, включаю передачу, отпускаю педаль сцепления и слышен жёсткий металлический стук по всей машине, нажимаю на сцепление и стук пропадает. Хендай лантра 98.

Jarren

Здраствуйте а когда диск меньше махавика в диаметре так можно?

Риф Кишанин

Если педаль слишком на верх поднялась от тормоза машина поедет?

Франклин Шазамов

Однозначно лайк. Всё понятно и доходчиво. Вопрос, а если педаль мягкая что это значит? И берёт сцепление внизу.

Вапковицкий Исса

Здравствуйте. Газель некст дергается при трогании. Особенно ощущается в горку, гружённый и на задней. Корзину, диск, выжимной менял — не помогло. Подскажите что может быть?

Евдоким Флиский

Антон скажи сколько стоит заменить сцепление гольф 4 тди?

Мухан

Привет, скажи пожалуйста, у меня не дожим сцепление, гольф 4 1.9 tdi гидров.выжимной, двух массовый маховик, сцепление ставил б но в хорошем состоянии, выжимной новый. Педаль берёт на самом низу, Скорости включаются плохо. Как это исправить? Прокачал не помогает. Скажи пожалуйста, как правильно затягивать корзину? На сколько сильно нужно.

Илля

Здравствуйте, у меня пассат в3 2.0Е, вчера менял двигатель точно такую же 2.0 и ставил маховик, корзину снявшего движка, старую и не включается передачи коробки гидро цилиндр работает педаль давят но не включается передачи, почему это происходит, может регулируется маховик шайбой или нет???

Кларус

Подскажите пожалуйста,поставил новый ГЦС и РЦС,через несколько сотен км сцепление начало схватывать в самом верху,все отрегулировано было,когда включаю задняю передачу,то практически сразу что-то тормозит и приходится давать больше газа,в чем может быть неисправность??? Спасибо за видео)

Шариф Инаишвили

Ector

Привет Сергей, я твои ролики всех смотрю, обясняеш нормално но говориш много

Шерзод

это самый самый простой способ замены сцепления!

Абилин

Молодец, хорошое видео. Случайно нашел видео твое, у меня на 24-ке поломалась вилка, рукой трогаю ее туда — сюда, а она болтается, иду смотрю на вторую волгу 24, там все жестко стоит Пробывал ее снять, не могу!, не могу снять штопорное кольцо со штока с цилиндра, можешь подсказать как снять кольцо штопорное?

Трегуб

Если не было смазки в комплекте. Тогда какой мазать?

Иоанн

б…ть мужики МОЛОДЦИ…таких на пенсию в 90.отправлять надо…УЧИТЕСЬ ГОС..ДУМЦЫ…б.. .ь…

Честер

Спасибо за видос! От себя хочется добавить, для тех кто собирается сделать это впервые! Вкорячить вилку в самом деле реально, НО вчера, также как и половина коментаторов корячился в яме два слишним часа в позе ПОЛТОРА, так что сегодня и руки и ноги и спина ругаются нехорошими словами, в итоге при правильной установке это дело пяти минут! То, без чего я бы не рекомендовал приступать к работе: 1. Хорошее освещение, в идеале это переноска на магните с гибким поводком и светодиодным глазом на конце, чтоб направить свет именно туда, куда нужно, т.к. окошечко там очень маленькое и темно там как у … в жо… 2. Два куска пластиковой трубки длинной по 20см, я использовал старую магистраль стеклоомывателей. Я пробовал и медными трубками там шерудить, но как-то не сраслось. Отдельное спасибо за комментарии со шлангами! Сам порядок действий по установке вилки на место: Мажем литолом трущиеся поверхности вилки (вогнутая часть под солдатик и две выпуклые части под полки выжимного). ВАЖНО. Смотрим чтобы усы были напротив полок выжимного, небольшое смещение того или другого не даст положительного результата. После того, как убедились что усы напротив полок, сжимаем концы трубок, чтобы она приняла чуть сплющенный вид, аккуратно натягиваем на каждый ус трубочки, только сразу на оба, иначе усы просто развернет, т.к. эта проволока крутится там как уж на сковородке. Опять убеждаемся, что трубочки напротив полок аккуратно вставляем вилку на место, положив края вилки на полки, вилка упрется в наши трубочки, в которые мы спрятали усы, поджав вилку в таком положении, убеждаемся в том чтобы трубочки были напротив желобков вилки, начинаем аккуратно протаскивать трубки по желобкам вилки, шелк, и усы на месте (у меня получилось с первого раза). Затем качающими движениями вталкиваем вилку до конца. Все должно получиться, всем удачи в этом нелёгком деле).

Написать комментарий

13 причин тугой педали сцепления (с простыми исправлениями)

(обновлено 5 ноября 2020 г.)

В мире много людей, которые до сих пор ездят на автомобилях с механической коробкой передач, хотя ситуация постепенно меняется. В этих автомобилях педаль сцепления находится на полу слева от педали тормоза.

Нужна помощь в решении проблемы с автомобилем ПРЯМО СЕЙЧАС?

Щелкните здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.

Сцепление — это то, что связывает колеса с двигателем.Вся энергия вращения, создаваемая двигателем, передается на колеса через сцепление.

Если у вас возникнут проблемы с нажатием на сцепление, у вас будут проблемы с передачей мощности на колеса. В конечном итоге это приведет к невозможности безопасного вождения на дороге.

Основные причины жесткости педали сцепления

Когда вы нажимаете ногой на педаль сцепления, не должно быть слишком большого сопротивления. Нормальное нажатие педали сцепления будет приятным и плавным.

В некоторых автомобилях педали сцепления жестче, чем в других, в зависимости от крутящего момента, на который рассчитана трансмиссия, и от того, оснащен ли автомобиль каким-либо типом вспомогательного сцепления.

Однако, если вы чувствуете, что педаль сцепления слишком тугая, значит, в системе определенно что-то не так. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных причин того, что педаль сцепления плохо нажимается.

1) Сцепление нуждается в регулировке

Если сцепление слишком тугое, самое простое, что вы можете проверить, это регулировка педали сцепления.Если сцепление выходит за рамки технических характеристик, сцепление может быть частично (или даже полностью) отключено, в то время как педаль сцепления находится в верхнем положении.

Прежде чем углубляться в поиск и устранение неисправностей, убедитесь, что педаль сцепления правильно отрегулирована. Это особенно верно, если вы недавно меняли сцепление или главный цилиндр сцепления.

2) Неисправный поперечный вал

Поперечный вал представляет собой рычаг в коробке передач, который отвечает за передачу давления вашей ноги на подшипник выключения сцепления, который выключает сцепление.Он связан с вилкой сцепления и компонентами троса.

Если ваш поперечный вал износился или погнулся, это может вызвать проблемы при нажатии на педаль сцепления. Это также может ухудшить работу всей вашей трансмиссии.

3) Плохой шарнирный шар

Шаровой шарнир муфты сконструирован таким образом, чтобы работа сцепления была максимально плавной. Это то, что дает ощущение плавности педали сцепления, когда вы нажимаете на нее ногой.

Но если шаровая опора сцепления изношена или повреждена, гладкость на ощупь начнет исчезать.Вместо этого у вас останется более жесткая педаль сцепления, для нажатия которой потребуется больше силы.

4) Блокировка педали

Если на полу автомобиля есть мелкие предметы, возможно, один из этих мелких предметов может попасть под педаль сцепления. Если это произойдет, вы не сможете полностью нажать на педаль.

Возможно, вам не придет в голову заглянуть под педаль, потому что вам, вероятно, не придет в голову, что именно из-за этого она заедает.Если вам когда-нибудь понадобится сильно нажать на педаль сцепления, убедитесь, что под ней ничего нет.

В противном случае можно повредить педаль или помешать выключить сцепление. Хуже того, предмет может застрять под вашей педалью тормоза с очень тяжелыми последствиями.

5) Плохой трос сцепления

Трос сцепления — это то, что соединяет педаль сцепления с рычажным механизмом во многих автомобилях. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, трос натягивается на рычаг, так что сцепление отключается.

После выключения сцепления можно безопасно переключать передачи коробки передач. Но если трос сцепления слишком растянулся или порвался, то вам придется сильнее нажимать на педаль сцепления, чтобы выключить сцепление.

6) Плохая связь

Рычажный механизм сцепления состоит из множества гидравлических или механических компонентов, которые обеспечивают правильную работу сцепления. Помимо педали сцепления, рычаги состоят из различных рычагов и тяг.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, рычажный механизм умножает это усилие, так что оно может воздействовать на нажимной диск.Это создает необходимое усилие для выключения сцепления по требованию.

7) Согнутый узел педали сцепления

Узел педали сцепления представляет собой конструкцию, которая крепит педаль сцепления к брандмауэру. Некоторые автомобили имеют довольно хрупкие педали сцепления, которые со временем или при агрессивном использовании могут погнуться.

8) Сцепление вторичного рынка

Сцепления вторичного рынка часто рассчитаны на больший крутящий момент, чем сцепление, с которым изначально был продан автомобиль.

Если вы недавно меняли сцепление, но заменили блок OEM на послепродажный, это может быть нормальным поведением. Поищите форумы по вашему автомобилю и отзывы о купленном сцеплении, чтобы убедиться, что это обычное дело.

Если вы ищете подержанный автомобиль с тяжелым сцеплением, это может быть одна вещь, о которой следует спросить владельца, прежде чем вы решите купить автомобиль.

9) Забитые магистрали сцепления

Большинство сцеплений гидравлические, как и тормозная система.Если в магистралях сцепления имеется препятствие, такое как сплющенный шланг или засорение мусором, педаль сцепления может нажиматься с большим трудом.

10) Отсутствует вспомогательная пружина сцепления

Новые автомобили с механической коробкой передач часто оснащаются вспомогательной пружиной сцепления, облегчающей водителю нажатие педали сцепления. Эти вспомогательные пружины также устраняют люфт в верхней части хода педали сцепления.

Однако вспомогательные пружины сцепления имеют отчетливую точку разрыва посередине, из-за чего сцепление может ощущаться нечетко.Некоторым водителям это не нравится, и они снимут пружину, чтобы педаль сцепления стала более олдскульной, за счет более жесткой педали.

11) Неисправный подшипник выключения сцепления

Когда вы нажимаете педаль сцепления, подшипник выключения сцепления или «выжимной» подшипник давит на пальцы нажимного диска, чтобы отделить нажимной диск от сцепления. Это позволяет нажимному диску и сцеплению вращаться с разной скоростью.

Подшипник выключения сцепления со временем теряет смазку, что приводит к износу подшипника и затрудняет вращение подшипника.В этом случае может стать труднее выжимать педаль сцепления. Если ваш подшипник выключения сцепления выходит из строя, вы также можете заметить жужжание или чирикание, которые исчезают, когда вы отпускаете педаль сцепления.

12) Изогнутый толкатель

Толкатель соединяет верхнюю часть педали сцепления с поршнем внутри главного цилиндра. Если этот стержень согнется, он может не проходить плавно через главный цилиндр сцепления.

Хотя это не является распространенной проблемой, толкатель может погнуться при замене другого компонента, например педали сцепления в сборе или главного цилиндра.

13) Плохой усилитель сцепления

В некоторых сцеплениях используется вакуумный усилитель, очень похожий на усилитель тормозов для тормозов. Если бы эти вакуумные линии протекали, это привело бы к более жесткому ощущению педали сцепления.

Это не очень распространено, и вы должны быть в состоянии открыть капот и довольно легко определить усилитель сцепления, если он у вас есть. Обычно они круглые и должны выглядеть как уменьшенная версия усилителя тормозов.

Что делать, если вдруг отказала педаль сцепления? Педаль сцепления провалилась в пол

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг раздается щелчок и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться.Первая мысль — остаешься без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как действовать дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, для нажатия на нее приходится прикладывать большее усилие, чем раньше — это вернейший признак скорой поломки сцепления, а точнее одного из его компонентов.

Чтобы определить поломку, начнем с того, что это за сцепление.Иногда это трос и гидравлика. В первом нажатие на педаль приводит в действие трос, во втором при нажатии на педаль энергия передается на гидросистему сцепления.

Неисправность педали сцепления — неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте нажать на педаль. Если появилось сцепление, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самостоятельно осматривать все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает.Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления , следовательно, в системе не создается нужное давление. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить изношенный шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе от 500 руб … При поиске шланга в магазинах желательно иметь при себе старый — тогда можно сравнить штуцеры и резьбу на них.Может оказаться, что шланга для вашей модели в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти ту часть, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутят, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше брать 1 литр, цена примерно 150 руб )

2. Трос сцепления

— может оборваться где-то внутри или на концах. Также может отломиться ушко на педали сцепления, к которому она крепится.В этом случае требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена работы в сервисе около 500 рублей .

3. Вилка выключения сцепления

— находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тысяч километров. Если у вашего счетчика уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то, скорее всего, в ней поломка. Для замены вилки сцепления на большинстве моделей автомобилей необходимо снять или подвесить коробку передач.

За работу в сервисе вы заплатите 1500-3000 рублей… Есть смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы его тоже давно не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70- 80 тыс. км), ведь процедура выполнения данной работы предполагает снятие коробки. За работу вам не возьмут намного больше, но вы сразу поменяете сцепление. Также рекомендую заодно заменить масло в коробке, если оно не менялось более 50 тыс. км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробил», тогда нерабочий цилиндр сцепления следует заменить на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный один. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте герметичность соединений. Цена работ по замене ГЦС или РСУ в автосервисе около 1500-2000 рублей.

Как ездить без сцепления?

Допустим, вы примерно или точно понимаете, что за поломка случилась, как теперь добираться до дома или до сервиса? Добраться можно самостоятельно , но если что-то сделать не так, то это чревато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других узлов КПП.Если есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет вас отвезти, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем если сломается коробка передач.

Если вы вообще решили пройти самостоятельно то читайте дальше. Самый простой вариант — доехать на первой передаче. Так как сцепления нет, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она и без сцепления включится), и в таком положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» машина сразу заводится и заводиться, будут небольшие рывки.Считайте, что вы начали и уже едете.

Будьте осторожны, так как при нажатии на педаль тормоза автомобиль будет продолжать тянуть вперед, так как сцепление никак не выжато. Поэтому для остановки нужно либо сначала попытаться выключить первую передачу (ловить обороты при выключении без заеданий), затем затормозить, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Для переключения передач без сцепления важно поймать обороты, при которых оно переключается легко.Этот способ еще называют включением передач «схватывается». Через какое-то время удержания газа можно резко отпустить и пока скорость падает попробовать переключиться. Но не стоит нажимать на рычаг силой, если довести его до хруста и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому двигайте рычаг плавно, вы сами почувствуете, когда шестерни будут иметь необходимые обороты для зацепления, рычаг может даже сам включать шестерню, если немного нажать на него в его сторону.При этом для переключения может потребоваться резкость. Если вы ловите нужные обороты, а передача сама не включается, нужно резко, но не сильно пытаться ее переключить. Когда привыкнешь, все получится.

Здесь самое главное свести количество переключений передач к минимуму, то есть если например ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1 -2-4. И еще — лучше попасть на 2-3 передаче, чем неудачно воткнуть 4-ю, тем самым повредив коробку.При удачном переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной ситуации, чтобы не пришлось слишком сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно осторожны и осторожны!

Моменты переключения передач

Никогда не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов коробки передач, двигателя, а вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля очень велика! Поэтому, чтобы затормозить на большой скорости, обязательно заранее выключить передачу (ловить обороты для безболезненного выключения передачи) и поставить рычаг в нейтральное положение, после чего крутить сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведенной машине.

Передачи выключаются в нейтральное положение так же, как и включаются — важно найти обороты, при которых рычаг будет без усилий переходить в нейтральное положение.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, знаете, что могло сломаться, и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и все обдумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет вам быстро принять решение в, казалось бы, сложной ситуации.Успешно почините свой автомобиль! (И вовремя начать обслуживать его ноды)

Автомобиль – это сложный механизм, который время от времени ломается. Сломаться может все что угодно: от обычных перегоревших предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одной из достаточно серьезных проблем считается неисправность сцепления. Как это проявляется? Первые признаки надвигающихся проблем со сцеплением в автомобиле характеризуются тугой посадкой педали, для ее выжимания требуется гораздо больше усилий.Следующий этап — прямой отказ — отказала педаль сцепления, нет движения назад.

Отказ педали сцепления в пол — частая проблема автовладельцев.

Причины и способы устранения неполадок

Одной из довольно частых проблем является обрыв кабеля. Ломается чаще всего возле острия, гораздо реже — где-то посередине.

Что делать, если кабель оборвался? Если у вас нет с собой запаски, на месте решить эту проблему не получится.Вам нужно добраться до ближайшего сервиса.

Выход из строя педали также может стать причиной поломки возвратной пружины. Если пружина отвалилась, то можно установить ее на место. Но если она сломалась, то ремонт в дороге практически невозможен, так как потребуется замена пружины.

Поломка вилки включения, которую придется менять, также может стать причиной провала педали.

Проблема с гидравликой – еще одна причина отказа педали сцепления.Например, одна из труб, которая ведет, лопнула или протекает. Для того, чтобы понять, что проблема именно в этом, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости недостаточно, можно долить и попробовать завести машину. В случае, когда жидкость просто подтекает, можно легко добраться домой или на СТО, где заменят шланг.

Проблема неработоспособности может скрываться в самом цилиндре сцепления.

Довольно легко понять, что дефект именно в нем.Если педаль «мягкая» и выжать ее можно только сильным нажатием, то первопричина в главном цилиндре, который нужно будет менять.

Как попасть в автосервис с поломанным сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшего СТО – вызвать эвакуатор или буксир. лучше даже не пытаться рисковать запуском и началом движения с такой неисправностью. Это может привести к поломке коробки передач, а это уже намного серьезнее, и намного дороже по затратам на ремонт.

Когда ты уверен в своих силах, то первым делом попробуй завести машину. Если вы чувствуете, что сцепление вышло из строя, не спускайте машину с горки. Лучше, чтобы вы были на ровной дороге, либо идеальный вариант — начать движение с холма. Необходимо начинать. При включении зажигания необходимо одновременно плавно нажимать на педаль газа. При этом машина не будет глохнуть, а будет ехать рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения. После этого можно начинать медленно двигаться.Очень важно продумать путь так, чтобы в пути было минимальное количество остановок. Ведь машину просто так остановить не получится, придется глушить двигатель. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать передачи, так как это может повредить коробку передач.


С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить автомобиль в автосервис

Для остановки автомобиля нужно просто заглушить двигатель или, если обороты высокие, предварительно выжать его.

Также крайне важно быть очень осторожным при движении с неисправным сцеплением. Лучше ехать по главной дороге, чтобы меньше уступать дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, ненужных маневров. И еще, чтобы другие участники поняли, что у вас неисправность, лучше ехать с включенной аварийкой.

И, наконец,

Важно помнить, что первопричиной проблем со сцеплением обычно является водитель, а точнее его манера вождения.Если он попытается тронуться с пробуксовкой, или не отпустит педаль во время движения, это в итоге приведет к его поломке, к пробуксовыванию педали. Чтобы диагностировать проблемы со сцеплением на начальных этапах и заблаговременно устранить неисправность, нужно следить за его работой. Необычный шум, ухудшение жесткости педали или непонятная вибрация, рывки – все это признаки неисправности сцепления.

Сцепление — самое слабое звено в трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя.В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

Если педаль сцепления проваливается в пол начинаем искать причину неисправности по принципу «от простого к сложному», т.к. в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

  • лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно ее подсоединить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
  • проблема с осью педали – со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто заклинила;
  • разрыв соединения троса с педалью — нужно прикрутить тросик к педали.В некоторых моделях автомобилей нет троса, поэтому нужно обращать внимание на тяги, которые могут отсоединиться. При обнаружении такой неисправности разъединенные тяги необходимо соединить и зашплинтовать.

Если педаль в порядке и приводы из салона целы, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто трос просто слетает с вилки сцепления. Такая проблема особенно часто бывает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и т.д.При такой поломке нужно установить трос на место и надежно зафиксировать.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, так как со временем в нем может скапливаться грязь. В такой ситуации педаль не возвращается даже принудительно. Для решения этой проблемы, если под рукой нет запасного троса, необходимо заполнить кожух смазкой, предварительно демонтировав трос. Затем установите трос на место и медленно используйте педаль сцепления, покачивая его, чтобы вывести из мертвой точки.Когда педаль вернется в исходное положение, несколько раз нажмите на нее, чтобы тросик полностью обмотался смазкой.

Если кабель заклинил в корпусе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Продукт будет течь по всему кабелю и обеспечивать правильное скольжение.

Обрыв кабеля — более серьезная проблема. В этом случае ремонт в дороге без нового троса не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться самостоятельно без сцепления, либо брать его на буксире.

2 Проблемы с гидравлическим приводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также некоторых иномарок, например Audi A4 и Ford Focus, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный цилиндр и рабочий цилиндр, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

При нажатии на педаль сцепления поршень выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, некоторые модели, например, Ford Focus, не имеют вилки. Поэтому шток напрямую соединен с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Независимо от типа конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно завоздушивание или разгерметизация системы. В такой ситуации необходимо в первую очередь открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке.При необходимости жидкость необходимо долить.

Если жидкость быстро вытекает из бака, значит, в системе произошла разгерметизация. Узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотрев систему. Если в местах соединений вытекает жидкость, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого необходимо разобрать цилиндр. В зависимости от модели может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека.Затем необходимо разобрать цилиндр и заменить манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автомагазинах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не пройдет.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, также может стать причиной отказа педали, ее необходимо «прокачать».Заниматься этой процедурой желательно с напарником, так как в одиночку выполнять все действия одновременно неудобно. Итак, процедура осуществляется следующим образом:

  1. С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга необходимо опустить в бутылку, на треть наполненную тормозной жидкостью.
  2. Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
  3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы проводите процедуру в одиночку, установите стопор, который зафиксирует педаль.В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут идти пузыри. При этом необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже нормы. При необходимости добавьте жидкости.
  4. Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру необходимо повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заедает, т.е. ее нельзя принудительно привести в исходное положение, скорее всего, причина кроется в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо разобрать и «перебрать».

4 Как доехать до ТО самостоятельно – несколько советов из личного опыта

Если проваливается педаль сцепления и устранить поломку в дорожных условиях не удалось, не обязательно просить эвакуатор или вызывать эвакуатор грузовик. Конечно, отсутствие сцепления – неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину.При этом слегка нажать на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть

При движении без сцепления обязательно включать аварийку.

Старайтесь строить свой маршрут таким образом, чтобы ехать по главной дороге и на пути было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок. При необходимости остановитесь и заглушите двигатель, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Также не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передач, а это обойдется гораздо дороже, чем вызов эвакуатора.

Симптомы: педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».

Возможная причина: Воздух в гидромуфте.

Инструменты: эластичная трубка, контейнер, набор ключей.

Предисловие. признаком попадания воздуха в привод гидровыключения сцепления является неполное выключение сцепления при полном нажатии на педаль, сопровождающееся характерным скрежетом шестерен. В этом случае часто достаточно просто прокачать гидропривод.

Помимо вышеперечисленного, прокачка гидропривода выключения сцепления требуется при заполнении системы рабочей жидкостью после ее замены, либо при ремонте узлов привода, связанном с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости, находящейся в бачке главного тормозного цилиндра, и при необходимости довести его до нормы.

Примечание. Бачок главного тормозного цилиндра также является источником питания системы привода гидропривода выключения сцепления.

2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для прокачки.

3. Подсоединить шланг или эластичную трубку к выпускному клапану, другой конец которого поместить в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. После этого помощник должен четыре-пять раз нажать на педаль сцепления с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выверните вентиль на 75% (три четверти полного оборота). После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Закрутите клапан. После этого помощник должен отпустить педаль сцепления.

5. Повторять операции, описанные в пунктах №3 и №4 данной инструкции, до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

Примечание. регулярно проверяйте уровень при прокачке рабочей жидкости выключения гидромуфты в бачке и не допускайте ее падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка).Не забудьте долить жидкость в систему, так как осушение дна бачка главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачку гидравлического выключения сцепления придется повторить заново.

6. Завинтить клапан выпуска воздуха гидросистемы выключения сцепления, надеть защитный колпачок и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Павел Куракин Автомобилист

Как прокачать сцепление на ваз 21200.Как прокачать сцепление

Конечно, важность фрикциона в системе привода никто не оспаривает. Простые процедуры настройки этого узла значительно снизят риск износа деталей. Навыки прокачки гидропривода не будут лишними, ведь любое вмешательство в систему, будь то замена рабочего цилиндра или падение уровня жидкости в бачке привода приводит к завоздушиванию системы.

Рекомендуется регулярно проверять настройки в каждом автосервисе. Но все же есть признаки, когда к процедуре нужно приступать немедленно, поэтому любому владельцу не помешает знать, как прокачать сцепление на ВАЗ 2107 самостоятельно. Неисправности в работе муфты при эксплуатации выражаются следующими симптомами:

  1. Пробуксовка — диск сцепления проскальзывает при полном отпускании педали, и не в состоянии передать всю мощность от ДВС на трансмиссию.
  2. Ведёт — диск не убирается с маховика при полном нажатии на педаль, что затрудняет переключение передач.

Что следует проверить?

Сцепление может включаться слишком рано или поздно из-за нарушения хода педали, что приводит к рывкам во время движения. Свободный ход педали должен быть в пределах 0,4-2,0 мм, если эти показатели нарушены, то без регулировки не обойтись.

Если заглянуть под машину, то можно проверить свободный ход между толкателем (указано красной стрелкой) и вилкой выключения (синяя стрелка).Перед регулировкой сцепления на ВАЗ 2107 нужно потрясти вилку руками, если люфт отсутствует или превышает 5 мм, то необходима регулировка узла, т.к. выжимной подшипник будет подвергаться постоянным нагрузкам.

В случае, когда все параметры регулировок в норме, то ход педали до начала включения сцепления должен быть 25-35 мм. Это определяется с помощью линейки, если показатель не соответствует норме, то придется регулировать некоторые узлы системы привода сцепления.

Все просто: как правильно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 без помощи специалистов?

Полная процедура настройки системы управления фрикционом состоит из двух частей, одна выполняется в салоне, а другая — под автомобилем со смотровой ямы. Для работы необходим набор инструментов:

  • Набор ключей.
  • Набор отверток и плоскогубцев.
  • Линейка или угольник.

Кронштейн с толкателем установлен под рулевой колонкой в ​​салоне.Вращением гаек можно добиться нужного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления. Именно этот параметр отвечает за начальный свободный ход педали, технология регулировки достаточно проста:


  • С помощью гаечного ключа (рисунок № 1) удерживайте ограничитель хода, а вторым ключом отверните стопорную гайку на два оборота.
  • Поворачивая первым ключом ограничительный штифт (ввинтить или выкрутить), установить требуемый начальный свободный ход педали — 0.4-2,0 мм.
  • Проверьте свободный ход поверочной линейкой и при необходимости повторите процедуру регулировки.
  • Затяните контргайку гаечным ключом.

Перед тем, как прокачать сцепление на классическом ВАЗ 2107, необходимо выполнить второй этап регулировки, который делается на эстакаде или смотровой яме. Технология проверки и настройки вилки выключения муфты свободного хода заключается в следующем:


  • Отсоедините плоскогубцами пружину от вилки, а затем от рабочего цилиндра.Проверку можно произвести без демонтажа пружины, но при контроле свободного хода придется прикладывать усилие для преодоления ее сопротивления.
  • С помощью линейки проверьте ход вилки, надавив на нее до упора. Показания должны быть в пределах 4-5 мм, если есть отклонения, то следует соблюдать следующие пункты.
  • Очистить цилиндр от грязи и сбрызнуть гайки смазкой WD-40.
  • Ключами «на 13» и «на 17» одним удерживать регулировочную гайку «а», другим откручивать контргайку «б».
  • Закрепите толкатель пассатижами и отверните гайку «b» на два оборота.
  • Поворачивая регулировочную гайку ключом «а», отрегулируйте свободный ход вилки. Удерживайте толкатель плоскогубцами.
  • Затяните толкатель и регулировочную гайку «b» плоскогубцами, затем зафиксируйте контргайку «a».
  • Проверьте параметры свободного хода вилки и при необходимости повторите процесс.
  • Зачем и как прокачивать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже?

    Прокачка нужна, если сцепление полностью не выключается.Например, педаль нажата, первая скорость включена, но вы еще не успели отпустить педаль, а машина уже движется. Легкий ход педали также свидетельствует о необходимости удаления воздуха из системы. Процедуру следует выполнять с помощником, который будет нажимать на педаль. Для работы вам понадобится:

    • Тормозная жидкость.
    • Резиновый шланг длиной 50-100 см.
    • Ключ «8».
    • Емкость для жидкости.
    • Тормозная жидкость.


    Автовладельцам, интересующимся, как правильно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107, следует знать, что прокачка осуществляется через штуцер, расположенный на рабочем цилиндре под его днищем.Операция не сложнее , справится даже начинающий автолюбитель.

    Насосная техника

    Работу целесообразно производить на эстакаде или смотровой яме; в крайних случаях машину следует поднимать на опорах. Дальнейшие действия производятся на переходах:

    • Заполните бачок сцепления новой жидкостью.
    • Наденьте один конец шланга на штуцер рабочего цилиндра, а другой конец опустите в емкость.
    • Попросить помощника нажать 5-6 раз на педаль сцепления и зафиксировать ее в нажатом состоянии.
    • Ослабьте штуцер на цилиндре ключом «на 8» и выпустите жидкость с воздухом в емкость, затем закрутите штуцер и попросите отпустить педаль.
    • При необходимости добавьте жидкость в резервуар и повторяйте операцию до тех пор, пока в жидкости не останется пузырьков воздуха.


    При перекачке нельзя допускать падения уровня жидкости в баке ниже 15 мм, своевременно доливать.Наконец, нужно проверить работоспособность муфты:

    • Завести автомобиль и включить заднюю скорость, недопустимо появление заедания или посторонних шумов.
    • Проверить переключение передач во время движения, если разгон и переключение происходит без рывков и посторонних шумов, то система управления сцеплением настроена нормально.

ВАЗ «шестерка» оснащена приводом сцепления, который использует в своей конструкции гидравлику. Такие гидромеханические системы требуют повышенного внимания и обслуживания, к которому относится прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106, проводимая по мере необходимости.Суть такой операции, как прокачка сцепления, заключается в удалении из этой системы определенного объема воздушных масс, попавших туда за время работы.

Также воздух может находиться в гидросистеме после ремонтных работ из-за разгерметизации или после замены используемой в ней рабочей жидкости. Соответственно, перед началом прокачки сцепления необходимо обязательно устранить причинные дефекты, иначе вся проделанная работа окажется напрасной. Ведь из-за дефектов этой системы возможны поломки в сопряженных узлах и элементах трансмиссии.


Прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106

При возникновении вопроса, как прокачать сцепление ВАЗ 2106, следует подготовить необходимые слесарные инструменты и вспомогательный материал в виде емкости с тормозной жидкостью, вспомогательного шланга и емкости для заливки слитой отработки.

В том случае, если прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106 проводится после замены «тормоза», то предварительно требуется очистить сливной штуцер ГТС (главного цилиндра сцепления) от грязи и пылевых отложений.Эта работа выполняется с помощью специальной щетки с рабочей поверхностью из стальной проволоки.

Чтобы получить четкое представление о том, как прокачать сцепление, необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Надеваем ранее припасенный резиновый шланг на выход дросселя, обработанный и очищенный от грязи и пылевых отложений. Этот соединительный элемент следует с некоторым усилием натянуть на штуцер. Другой выход шланга направлен в бачок для приема отработанной тормозной жидкости.
  2. Для выполнения операции по прокачке сцепления требуется помощь другого человека, который поможет с последующими действиями, находясь в кабине автомобиля.
  3. Помощник должен нажать на педаль устройства 5-6 раз, а временной интервал между бросками должен составлять 3-4 секунды. Если после нажатия на педальное устройство изделие не восстанавливает исходное положение, то его следует вернуть в исходное положение.
  4. Педаль сцепления удерживается в утопленном положении помощником в салоне после утопления. При этом автомобилист, работающий на гидроприводе, должен слегка открутить штуцер для слива рабочей жидкости с помощью ключа.В это время начинает выходить «тормоз» с пузырьками воздуха.
  5. После окончания течи из резинового шланга закрутить сливной штуцер и дать указание напарнику в салоне отпустить педаль, чтобы перевести ее в свободное положение.
  6. Повторяем предыдущий технологический цикл с отвинчиванием-закручиванием дроссельного элемента. Логичным продолжением этих действий должно стать постепенное «закаливание» педали сцепления, т.е. он должен приобрести эластичность.
  7. Периодичность этих последовательных операций должна повторяться от 3 до 5 раз или до окончания выпуска пузырьков воздуха из резинового шланга, направленного в бачок для слива отработанной тормозной жидкости.Важно контролировать количество тормозной жидкости в стандартном бачке сцепления. Не допускается снижение уровня «тормоза» менее чем на 10 мм от нижнего предела мощности гидропривода!
  8. После создания разрежения в гидроприводе муфты требуется закрутить до упора штуцерное приспособление и демонтировать шланг от резиновой основы. Другой конец шланга необходимо держать в бачке с «тормозом», т.к. в нем находится отработанная жидкость, после чего эту жидкость необходимо слить.
  9. Добавить в стандартный бак рабочую жидкость до указанного количества и закрутить крышку бака с небольшим усилием.
  10. Излишки вытекшей жидкости вытираем сухой тряпкой, проверяем гидроблок сцепления на возможные протечки. Далее пробуем работу гидропривода при работающем двигателе с последующим включением скоростей. Во время обычного использования вы можете управлять автомобилем.


Важное дополнение: при прокачке гидропривода сцепления ВАЗ 2106 нельзя забывать о доливке тормозной жидкости в штатный бачок во избежание попадания воздушных масс в гидравлику.


Тюнингованное спортивное сцепление

В автоспорте, который является своеобразным полигоном для разработки и внедрения инноваций, в узлах и механизмах автомобиля действует повышенная нагрузка на специальное сцепление. Ведь этот агрегат эксплуатируется при вращении с угловой скоростью 6-10 тыс. об/мин и предельных значениях мощности силового агрегата. Штатная муфта не выдерживает такого силового воздействия, поэтому корзина устанавливается с повышенным значением прижимного усилия. от 30 до 100 процентов.

При этом также увеличивается воздействие на педаль привода, что создает некоторые проблемы в скорости переключения передач. Поэтому такие компоненты, как сплав кевлара, керамика или полимерный углерод, используются в качестве накладок фрикционного типа для диска ведущего типа. Каждый тип таких фрикционных составов имеет свои преимущества и недостатки.

Керамика не нагревается и сопротивляется большим воздействиям, но требует создания большого усилия прижатия и имеет пониженную силу трения.Углерод обладает высоким сопротивлением сопрягаемой поверхности, низкой плотностью материала и высокой термостойкостью. Кевларовый сплав обладает повышенной износостойкостью, жаростойкостью и в то же время имеет пониженный показатель трения. Недостатком является длительное остывание после нагрева. Для ведомого диска целесообразно использовать беспружинный демпфер, способный выдерживать повышенные нагрузки.

Зачем прокачивать сцепление? Дело в том, что он будет хорошо работать только в том случае, если в самой системе нет воздуха. В противном случае переключения передач будут тугими.Новички в мире автотранспорта задаются вопросом: как правильно прокачать сцепление на ВАЗ-2107? Владельцев этого автомобиля по-прежнему миллионы, а потому вопрос до сих пор считается актуальным.

К счастью, такую ​​работу можно выполнить своими руками – ни в коем случае не обязательно везти машину в мастерскую, где придется потратить много денег. После работ, таких как замена рабочей жидкости или любые манипуляции с гидроприводом, в систему может попасть воздух. Для того, чтобы избавиться от него, сцепление прокачивается.Краткая пошаговая инструкция поможет разобраться в процессе прокачки.

Какие детали и инструменты необходимы

После того, как вы поставили свой ВАЗ-2107 на смотровую канавку, важно подготовить список необходимых деталей и инструментов. Без них работа будет невозможна. Итак, вам понадобится:

  • ключ на восемь;
  • ТЖ, или тормозная жидкость;
  • шланг
  • длиной до одного метра;
  • какая-то тара, куда можно слить тормозную жидкость, лучше всего прозрачную.

Этапы работы

Перед началом работы лучше заручиться помощью другого человека. Затем важно тщательно проверить целостность всех соединений и шланга на автомобиле – не должно быть протечек, трещин и тому подобного. Под вашим капотом будет либо инжектор, либо карбюратор — все зависит от модификации модели ВАЗ-2107. Работу следует проводить тщательно, соблюдая все следующие этапы:

Подобную процедуру реально можно сделать и без ямы, но для этого нужна эстакада.Соблюдая данную инструкцию, люди, практически не имеющие опыта работы с автомобилями, смогут правильно провести процедуру прокачки.

Прокачка сцепления производится при попадании воздуха в систему. Чаще всего это происходит из-за разгерметизации шлангов системы или плохой затяжки резьбовых коммуникаций. Эта поломка – одна из самых неприятных, которая может застать врасплох любого автолюбителя. Основная проблема в том, что машина не может ехать дальше. Для ремонта транспорта придется вызывать эвакуатор или искать хорошего попутчика, который отбуксирует его в гараж.В первом случае такая мелочь приведет к дополнительным финансовым затратам, а во втором может занять много времени, так как сегодня на дороге не часто можно встретить понимающего автомобилиста, у каждого свои проблемы и проблемы. дела. В этой статье мы расскажем о том, как прокачать сцепление, что для этого нужно и какие нюансы возникают в процессе осуществления этого мероприятия.

Прокачка сцепления своими руками

Как и любая другая работа, прокачка сцепления требует выполнения ряда предварительных действий.Помимо инструментов и оборудования, перечень которых указан ниже, необходимо проверить уровень гидравлической жидкости в бачке, он должен быть как минимум ниже нормы. Затем нужно очистить узел сцепления от грязи, это значительно облегчит выполнение всех последующих этапов. Для работы необходимо подготовить: тормозную жидкость

    ;

    пустая емкость небольшого размера для слива гидравлической жидкости и шланг, диаметр которого должен соответствовать сливному штуцеру;

    типовой набор инструментов для автомобиля;

    упор для фиксации педали сцепления, в том случае, если у вас не было помощника и пришлось выполнять операции самостоятельно.


Прежде чем приступить к прямым стадиям прокачки на системах с гидравлическим и механическим сцеплением, необходимо его настроить. Необходимость регулировки связана с тем, что отсутствие свободного хода у поршневого толкателя ГЗ (главного цилиндра) делает невозможным выполнение операции подкачки. По сути, поршень и толкатель — это обратный клапан.

Настройка сцепления ВАЗ

Для регулировки вам понадобится два ключа, и вам не придется тратить много времени на все операции.Ход педали для автомобилей ВАЗ должен быть от 120 до 130 миллиметров. Ход регулируется поворотом регулировочной гайки. Расстояние от штока толкателя до конца вилки выключения должно быть в пределах 5 мм. Перед регулировкой снимите пружину с кронштейна и вилки. Для увеличения хода необходимо подтянуть элемент крепления; уменьшать, наоборот, выкручивать. Контрольный болт затягивается вторым ключом. После достижения необходимых параметров необходимо 3 раза нажать на педаль и измерить расстояние, при необходимости повторить процедуру.


Замена жидкости

Также рекомендуется заменить гидравлическую жидкость перед прокачкой. Снимите колпачок и наденьте на штуцер заранее подготовленный шланг, другой конец которого необходимо опустить в емкость для слива. С помощью ключа на 8 поверните штуцер на 3/4 полного оборота. Теперь можно удалить жидкость. Нажав несколько раз на педаль, повторять эти действия до тех пор, пока не вытечет вся рабочая среда, затем закрутить штуцер.Если педаль сцепления не поднимается сама по себе, поднимите ее вручную. Залейте новую тормозную жидкость в гидравлическую систему через бачок сцепления.

Тормозную жидкость можно менять постепенно. Для этого жидкость нужно заливать в бачок небольшими порциями между нажатиями на педаль. Когда из рабочего цилиндра (РЦ) потечет чистая жидкость, завинтить штуцер и заполнить бочки на уровне не ниже 1,5-2 см от верхнего края. Это достаточно эффективный метод, так как старая среда из-за примесей и загрязнений оседает и уходит из системы первой.


Дизайн советских автомобилей марки ВАЗ во многом схож, система сцепления не исключение. Описанная ниже процедура подходит для моделей 2106, -07, -09. Прокачка сцепления ВАЗ-2107 проводится в несколько этапов. Для выполнения этой процедуры не потребуются специальные навыки, образование или более многолетний опыт работы с отечественными автомобилями. Достаточно четко соблюдать описанную ниже последовательность действий и чтобы немного разобраться в конструкции вашего транспорта.Для исключения непонятных ситуаций рекомендуется следовать указаниям технической документации.

Автомобиль должен быть установлен над смотровой ямой или на эстакаде. Очистите бачок сцепления от грязи и откройте крышку. Если у вас модель ВАЗ-2107 с инжектором, необходимо демонтировать дополнительный брызговик. Теперь удаляем всю грязь с поверхности защитного колпачка и штуцера прокачки РЦ (рабочий цилиндр сцепления).


Поместите один конец шланга в контейнер, а другой наденьте на фитинг.С помощью ключа на 8 ослабьте болт хомута на 3/4 оборота. Для выполнения следующего действия нужен помощник. Резко нажать на педаль сцепления и плавно отпустить, повторять действия до тех пор, пока не исчезнут вытесненные вместе с жидкостью пузырьки воздуха. Если выпуск воздуха не прекращается, закрутите штуцер, заполните бак жидкостью и повторите процедуру. Когда пузырьки перестанут выходить, резко нажмите на педаль и зафиксируйте ее в этом положении, затем закрутите штуцер.

Видео — Как правильно прокачать сцепление

Как видно из приведенной выше информации, процедура очень проста и не требует сложных действий.

Жесткая педаль сцепления? (9 причин и способы их устранения)

Хотя автомобиль с ручным переключением передач в наши дни не так популярен, все еще есть люди, которые получают удовольствие от вождения автомобиля с механической коробкой передач. Однако бывают случаи, когда педаль сцепления может стать жесткой, что делает поездку менее чем увлекательной. Что такое тугая педаль сцепления и что с этим делать?

Сцепление отвечает за соединение колес с двигателем. Когда энергия вращения создается двигателем, она передается на колеса для движения с помощью сцепления.Если у вас возникли проблемы с нажатием сцепления, мощность не будет передаваться правильно. Давайте рассмотрим самые распространенные причины:

Наиболее распространенными причинами тугой педали сцепления являются плохой поперечный вал, плохой шарнирный шар или изношенный диск сцепления. Если у вас есть гидравлическое сцепление, это может быть связано с неисправностью главного или рабочего цилиндра сцепления. Если у вас негидравлическое сцепление, это может быть связано с изношенным тросом сцепления.

Вот более подробная информация о наиболее распространенных причинах тугой педали сцепления:

Тугая педаль сцепления Причины

1.

Плохой поперечный вал

Внутри трансмиссии есть рычаг, известный как поперечный вал. Его работа состоит в том, чтобы передавать давление, которое вы оказываете на педаль сцепления, на подшипник выключения сцепления. Это действие выключает сцепление.

Когда поперечный вал выходит из строя, это может вызвать проблемы с нажатием на педаль. Это также может ухудшить работу трансмиссии в целом.

2.

Плохой шарнирный шар

Шаровая опора предназначена для обеспечения плавного хода педали сцепления.Когда вы нажимаете на педаль, шарнирный шар обеспечивает ее идеальное движение.

Со временем шарнирный шар может быть поврежден или изношен. Когда это происходит, вы замечаете, что вам нужно больше силы, чтобы нажать более жесткую педаль.

3.

Требуется регулировка сцепления

Когда педаль сцепления становится жесткой, это может быть что-то незначительное, например, необходимая регулировка. Сцепление может легко выйти из строя, делая его более жестким, чем обычно.

В некоторых случаях сцепление частично или полностью выключается, даже когда педаль находится в верхней точке.Проверка регулировки — это ваш первый шаг перед тем, как перейти к более сложному устранению неполадок. Вы также должны регулировать педаль всякий раз, когда меняете главный цилиндр сцепления или само сцепление. Однако этот шаг мало поможет, если у вас гидравлическая система сцепления.

4.

Педаль заблокирована

Можно было бы подумать, что это очевидная проблема, которую сразу заметят, но она возникает чаще, чем вы думаете. Люди часто ездят с мелкими предметами, катающимися в автомобиле, не подозревая об опасности.Если какой-либо из этих предметов окажется под педалями, это может вызвать проблемы при нажатии на сцепление.

Это еще одно простое исправление, которое следует проверить, прежде чем вырывать детали. Вы хотите, чтобы область была свободна от мусора и предметов, потому что, если что-то окажется под педалью тормоза, это может иметь гораздо более катастрофические последствия.

5.

Изношенный трос сцепления

Если у вас нет гидравлической системы сцепления, трос сцепления автомобиля соединяет педаль с рычажным механизмом.Когда вы нажимаете на педаль, трос тянет рычаг, чтобы выключить сцепление.

Поскольку сцепление выключено, вы можете безопасно переключать передачи. Однако, когда этот трос сцепления изнашивается или растягивается, вам придется приложить больше усилий, чтобы заставить его работать.

6.

Изношенное соединение

Рычажный механизм сцепления состоит из механических и гидравлических компонентов, обеспечивающих работу сцепления. Рычажный механизм также содержит различные стержни и рычаги.

Рычажный механизм отвечает за увеличение усилия от педали.Он обеспечивает необходимую прочность нажимной пластины. Без рычажного механизма вам потребовалось бы гораздо больше давления на педаль, чтобы выключить сцепление.

7.

Неисправен главный или вспомогательный цилиндр сцепления

Рабочий цилиндр сцепления работает вместе с главным цилиндром сцепления, отключая сцепление при нажатии на педаль. Давление поступает от главного цилиндра, который распространяется на рабочий цилиндр сцепления, который затем удлиняет шток, чтобы вдавить его в рычаг или вилку и выключить сцепление.

Когда любой из них выходит из строя, вы можете заметить проблемы с переключением передач. Однако первым признаком неисправности обычно является тугая педаль.

СВЯЗАННЫЕ: 6 признаков неисправного главного цилиндра сцепления

8.

Засорение или защемление гидравлического шланга

Шланг сцепления представляет собой гибкий компонент гидравлических систем. Этот шланг транспортирует давление и жидкость при нажатии на педаль. Поскольку это не жесткая линия, она может изгибаться в разных направлениях.

Иногда эта гибкость приводит к его падению, особенно если его ограничивают другие компоненты. Также есть вероятность, что он может быть заблокирован. Независимо от того, зажата она или заблокирована, вы можете заметить изменение ощущения педали.

9.

Износ или дефект нажимного диска сцепления

Диск сцепления взаимодействует с диском сцепления и маховиком для прямого включения и выключения. Он необходим для точного переключения передач и поддержания скорости.

Однако нажимная пластина выдерживает сильное трение и давление на протяжении многих миль.Со временем он изнашивается, что может привести к проблемам с переключением передач, ощущению тряски и проблемам с педалью.

Как исправить тугую педаль сцепления

Как показывают некоторые из приведенных выше причин, есть несколько исправлений, которые вам ничего не будут стоить. Первым шагом будет проверка под педалью, чтобы убедиться, что ничто не мешает вам нажать на нее. Кроме того, вы также можете выполнять некоторые ручные настройки, чтобы педаль работала в соответствии со спецификациями. Это два самых простых доступных исправления.

Замена поперечного вала сцепления или шарового шарнира может превратиться в сложную работу. Ни одна из этих работ не должна выполняться любителем, так как неправильное выполнение может привести к большим проблемам. Тем не менее, вы можете заменить трос сцепления или рычажный механизм самостоятельно, используя подходящие инструменты и дополнительное время.

Стоимость замены любой детали сцепления будет зависеть от типа вашего автомобиля. С учетом сказанного вы можете рассчитывать заплатить от 200 до 250 долларов за замену троса сцепления.С этой работой затраты на рабочую силу составляют от 80 до 100 долларов, а деталь должна стоить вам от 120 до 150 долларов.

Во многих случаях необходимо заменить нажимную пластину, поперечный вал или шарнирный шар, чтобы исправить тугую педаль сцепления. Чтобы заменить их, вам часто приходится снимать всю коробку передач, чтобы добраться до них. Это часто приводит к тому, что затраты на ремонт превышают 2000 долларов. Некоторые ведомые гидроцилиндры сцепления также расположены внутри картера коробки передач.

Как только у вас начнутся проблемы с педалью сцепления, вам следует показать автомобиль квалифицированному механику.В конце концов, вы не хотите оказаться в затруднительном положении без возможности безопасного переключения передач.

Актуальные новости Лада/Волга/Ваз

Среди ярких характеристик УАЗ Патриот, комфортное и защищенное пространство для водителя и пассажиров этой модели автомобиля УАЗ сочетается с великолепной проходимостью, присущей всем автомобилям марки УАЗ. В то же время это отличный автомобиль для города. Новые узлы и агрегаты обеспечивают УАЗ Патриот надежность в эксплуатации. А новые подходы к производству и сборке позволяют говорить о новом качестве УАЗ и о соответствующих отзывах об автомобилях УАЗ.
УАЗ Патриот не собьет вас с пути и невозмутимо продолжит путь даже тогда, когда кончится асфальт.
УАЗ Патриот — новый современный, безопасный, мощный и надежный автомобиль повышенной проходимости. Характеристики УАЗ позволяют комфортно эксплуатировать автомобиль, как в городских условиях, так и в условиях полного бездорожья.

В базовую комплектацию входят антиблокировочная система тормозов и система распределения тормозных усилий (EBD). Благодаря регулировке привода педали усилие на педали сцепления практически вдвое уменьшилось.В салоне появилась подставка для отдыха левой ноги водителя, обновлена ​​приборная панель, добавлено включение ближнего света фар вместе с зажиганием. У водительского кресла теперь регулируется поясничный подпор. Также УАЗ Патриот предоставляет возможности для трансформации салона за счет заднего сиденья, разделенного на две части (каждая часть спинки может регулироваться отдельно по углу наклона).

Надежность автомобиля повышенной проходимости УАЗ Патриот.

УАЗ Патриот обладает мощным и надежным двигателем, что в комплексе с передовыми техническими разработками в трансмиссии придает ему великолепные ходовые качества и потрясающую динамику.

С таким потенциалом автомобиля УАЗ Патриот Вы всегда будете чувствовать себя уверенно и комфортно в напряженном городском потоке и при движении по тяжелому бездорожью.

Комфорт внедорожника УАЗ Патриот.

Плюсы УАЗ Патриот: большой салон и багажник, удобство посадки-высадки, отличный обзор, хорошая шумоизоляция нравиться пассажирам и домочадцам, хорошая коробка передач, гидроусилитель руля, на трассе есть ровный и тихий на скорости 120км/ч (по тахометру 3000), хорошее качество окраски, ровные зазоры, аккуратный салон.

С 2007 года внедорожник УАЗ Патриот обновляется – на УАЗ Патриот ’07 полностью изменена тормозная система. На автомобиле используются главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов компании Continental Teves (Германия). Применение новых аксессуаров обеспечило существенное увеличение фактической педали тормоза и падение на ней усилий.

Впервые в истории российского автомобилестроения компания Bosch, специально для УАЗ Патриот’07, доработала антиблокировочную систему тормозов (ABS) и систему распределения тормозных усилий (EBD) последнего 8-го поколения, которые вошли в базовое оборудование внедорожники в максимальной комплектации Limited, а также в виде опций в других комплектациях.Точно такие же системы на сегодняшний день используются всеми мировыми автопроизводителями для моделей последнего поколения.

Кроме того, практически вдвое уменьшилось усилие на педали сцепления. Это достигается благодаря регулировке привода педали, передачи в целом и жесткости меняется.

Комфорт водителя повышают и новые детали интерьера: в салоне появилась подставка для отдыха левой ноги, новый блок регулировки фар (появился новый режим «автомобиль» — включение ближнего применяется свет фар вместе с зажиганием) и обновляется приборная панель, на которой теперь вводится индикация режимов работы трансмиссии.Соответствующая пиктограмма напоминает водителю о включении режима полного привода, который не рекомендуется использовать на твердых покрытиях.

Для УАЗ Патриот 2007 года конструкторы автомобильного холдинга «Северсталь-авто» приспособили новые передние кресла и заднее сиденье, которые также используются для комплектации внедорожника SangYong Rexton (выпускаются в России по лицензии корейской компании Daewon) . Новые кресла обеспечивают более высокий уровень комфорта водителя и пассажира и снабжены всеми необходимыми настройками.Так, водительское кресло помимо стандартных регулировок снабжено раздельными регулировками передней и задней частей подушки, а также регулировкой поясничной опоры. Обе передние кресла также обладают выраженной боковой поддержкой.

По сравнению с предыдущей моделью, новые кресла УАЗ Патриот обеспечивают большее количество трансформаций салона. В первую очередь — за счет заднего дивана, разделенного на две части, каждая из которых может быть частично (только спинка) или полностью (подушка и спинка) сложена.Кроме того, каждую из частей спинки заднего дивана можно регулировать отдельно по углу наклона.

Вместе с установкой нового салона дизайнеры автомобиля изменили центральную консоль и молдинг на тоннель. Этот элемент интерьера стал более функциональным и удобным за счет образовавшихся в пластике ниш и подставок. Изменился и традиционный бокс между передними креслами — он стал «двухэтажным» с отделениями для крупных и мелких вещей.Сохранилась и традиционная схема удобного расположения кнопок стеклоподъемников, включения дополнительного отопителя и блока регулировки зеркал на передней стенке центрального бокса.

Наконец, в салоне УАЗ Патриот ’07 пол используется новая шумо- и виброизоляция, которая еще больше повышает комфорт во внедорожнике для водителя и пассажиров.

Система управления двигателем.

Для УАЗ Патриот новый блок управления адаптирован под двигатель BOSCH.Главное отличие новой детали — функция отслеживания и запоминания отказов двигателя, в частности губительных для свечей и каталитического нейтрализатора промахов. Кроме того, новый блок управления абсолютно герметичен и размещен в подкапотном пространстве.

Наконец, новый УАЗ Патриот’ 07 отличается повышенной устойчивостью к угонам: в штатное оборудование внедорожника введён иммобилайзер.

Масса снаряженного автомобиля: 2170 (на 100 кг выше, чем у бензинового Патриота)
Для сохранения полезной нагрузки 600 кг, передняя подвеска усилена.

Максимальная скорость: 135 км/ч (на 15 км/ч ниже, чем у бензинового Патриота)
Благодаря дизельному двигателю автомобиль отличается более высокой динамикой разгона и тяги. Внедорожные возможности выше.

Сохранены все параметры геометрической проходимости: основные узлы подвески, трансмиссии и тормоза как у бензинового Патриота.

Топливная система: 2 бака по 39 л.

Электронный блок управления двигателем: Bosch EDC16C39

КПП Dymos: новый картер и удлиненный карданный вал.Передаточные отношения сохраняются.

Рекомендованная розничная цена, руб.

Classic — 470 000
Comfort — 510 000
Limited — 580 000

1997 Lada Niva OBD2 Код P0809 Цепь датчика положения сцепления Прерывистый

Код ошибки P0809 определяется как Прерывистый Цепь Датчика Положения Сцепления. Код ошибки P0808 — это общий код неисправности, означающий, что он применяется ко всем автомобилям с системой OBD-II, особенно к автомобилям, выпущенным с 1996 года по настоящее время.Спецификации по определению и этапы ремонта могут различаться в зависимости от модели и марки вашей Лада Нива 1997 года выпуска.

Сюда входят автомобили от, помимо прочего, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, Jeep, Land Rover. Спецификации по определению, поиску и устранению неисправностей, ремонту и, конечно же, различаются в зависимости от марки, модели и конфигурации трансмиссии.

Цепь датчика положения сцепления контролируется PCM (модулем управления трансмиссией) или TCM (модулем управления коробкой передач), в зависимости от конкретной Lada Niva 1997 года выпуска.Его работа заключается в отслеживании состояния сцепления на автомобилях с механической коробкой передач. Он делает это, считывая выходное напряжение датчика положения сцепления, которое указывает, когда сцепление включено. В большинстве случаев это переключатель включения/выключения, установленный рядом с педалью сцепления на опорном кронштейне. На одной стороне переключателя есть постоянное напряжение, и контакты замыкаются при включении муфты, которая передает напряжение на стартер или соленоид стартера. Основная схема и переключатель продолжают запускать двигатель до включения сцепления.

Другие коды, относящиеся к цепи датчика положения сцепления, включают:

  • Код ошибки P0805
  • Код ошибки P0806
  • Код ошибки P0807
  • Код ошибки P0808
  • Код ошибки P080A

Когда PCM или TCM обнаруживает прерывистое напряжение или сопротивление в цепи датчика положения сцепления, устанавливается этот код.Этот код также активирует контрольную лампу двигателя или контрольную лампу коробки передач.

Общие симптомы

  • Мотор не заводится
  • Мотор заводится без включения сцепления
  • Включена контрольная лампа коробки передач
  • Проверьте свет двигателя

Возможные причины

  • Неисправный датчик положения сцепления
  • Поврежденная или неисправная проводка
  • Неисправный или плохо закрепленный заземляющий провод модуля управления
  • Неисправный предохранитель или плавкая вставка (если применимо)
  • Корродированный, поврежденный или ослабленный разъем
  • Неисправный PCM или TCM

Как проверить

Как и в случае с большинством кодов, лучший способ начать диагностику с такого рода кодом ошибки — обратиться к бюллетеню технического обслуживания (TSB) для конкретного года, марки, модели и силовой установки вашей Lada Niva 1997 года выпуска.Это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе.

Затем найдите переключатель датчика положения сцепления и ищите любые признаки физического повреждения. Проверьте всю проводку, связанную с выключателем, и найдите признаки ожогов, оголенных проводов, потертостей и царапин. Затем перейдите к проверке разъемов и соединений на наличие признаков коррозии, поврежденных контактов или проблем с безопасностью. Убедитесь, что вы проверили все разъемы проводки и соединения с выключателем датчика положения сцепления, стартером и соленоидом стартера, а также PCM.Обратитесь к конкретным техническим данным для вашей Lada Niva 1997 года, чтобы узнать, включен ли в цепь предохранитель или плавкая вставка.

Расширенные шаги

Расширенные шаги обычно относятся к Lada Niva 1997 года и могут потребовать дополнительных инструментов для тщательного выполнения. Это включает в себя использование цифрового мультиметра и конкретных технических справочников для вашей Lada Niva 1997 года выпуска. Технические данные включают в себя таблицы поиска и устранения неисправностей и точную последовательность, которой необходимо следовать для более точной и тщательной диагностики.

Проверка напряжения

Если сцепление выключено, на одной стороне датчика должно быть около 12 В. При включении должно быть напряжение с обеих сторон. Соленоид стартера или стартер также должны иметь питание в конфигурации.

Если это может определить отсутствие источника питания или заземления, проведите проверку непрерывности, чтобы проверить целостность разъемов, проводки и других компонентов. Убедитесь, что вы отключили питание от цепи, а нормальные показания для соединений и проводки должны быть при сопротивлении 0 Ом при проведении проверки непрерывности.Сопротивление или отсутствие непрерывности означает наличие проблемы в проводке (неисправность проводки, которая приводит к обрыву или короткому замыканию). Отремонтируйте или замените при необходимости.

Кроме того, для проверки непрерывности PCM или TCM проверьте раму, чтобы подтвердить уровень работоспособности заземляющих полос и проводов заземления. Наличие сопротивления указывает на ослабление соединения или даже на коррозию.

Как исправить

  • Ремонт или замена неисправной проводки
  • Ремонт или замена перегоревшего предохранителя или плавкой вставки (если применимо)
  • Очистка разъемов от коррозии
  • Ремонт или замена неисправных заземляющих шин
  • Прошивка или замена PCM или TCM

Серьезность этого кода ошибки обычно от нормальной до умеренной.Однако в тяжелых случаях ваша Лада Нива 1997 года заводится с выключенным сцеплением, что может привести к проблемам с безопасностью.

Перед заменой стартера, соленоида стартера или модуля управления обязательно проверьте датчик положения сцепления и проводку, чтобы убедиться, что они не являются причиной проблемы.

Как сделать чтобы вентилятор включался автоматически. Принудительный запуск вентилятора на ноутбуке. Принудительное включение вентилятора с помощью программы SpeedFan

Многие обратили внимание на то, что температура, при которой включается вентилятор радиатора на ВАЗ, завышена, если сравнивать с рабочей температурой мотора.Производители стараются уменьшить количество вредных выбросов, так как при высоких температурах топливо лучше сгорает с компонентами.

Но есть не только положительный эффект, но и отрицательный. Если двигатель слегка перегрет, то внутри начинаются конструкторские процессы по металлу, поэтому износостойкость снижается. Если не учитывать, что у него могут отказать электрические компоненты, влияющие на включенный вентилятор, то время заметить перегрев будет меньше, чем при нормальных температурах.

Нужно следить, чтобы двигатель работал равномерно.Это можно сделать за счет того, что создается параллельная схема включения вентилятора. К одному контакту нужно подвести плюсовой провод, а минусовой контакт подключается к выключателю через параллельный провод.

Стоит упомянуть дополнительные функции, позволяющие контролировать нормальную температуру двигателя. Реле в электрической цепи нет, так как простой выключатель имеет изрядный переключатель.

Данный метод не является заменой штатной схемы работы вентилятора, а лишь альтернативным вариантом работы агрегата при низких температурах.Водитель должен контролировать весь процесс.

Если мотор на машине перегружен, но реализована данная схема подключения, то лучше еще раз проверить систему охлаждения, обеспечив ее работоспособность.

Как только выявятся признаки перегрева, то есть стрелка вошла в красную зону, которая указывает температуру, но из подкапотного пространства не идет спутанный пар, то включается отопитель салона на полную мощность.

Это поможет снизить температуру охлаждающей жидкости, которая находится в системе охлаждения.Далее нужно включить аварийку, выжать педаль сцепления и катить по обочине. Сразу включить машину нельзя, двигатель при нормальной частоте холостых оборотов работает минут пять, а отопитель еще должен работать на полную мощность. Только теперь можно открыть капот и осмотреть подкапотное пространство.

Надо попробовать определить откуда идет пар, посмотреть есть ли охлаждающая жидкость в расширительном бачке, проверить целостность термостата, радиатора и резиновых шлангов.

От вентилятора охлаждения радиатора ВАЗ 2114 зависит работоспособность двигателя при движении в жаркую погоду, с нагрузкой и, особенно, в пробках. Иногда термовентилятор не работает и двигатель перегревается.

Устранить такую ​​поломку на месте сложно, поэтому лучше заранее установить кнопку принудительного включения вентилятора, с помощью которой можно будет при необходимости включить охлаждение радиатора для предотвращения перегрева двигателя.

Что нужно для установки кнопки включения вентилятора ваз 2114

Перед тем, как сделать кнопку на вентилятор ВАЗ 2114, необходимо подготовить такие комплектующие:

  • четырехконтактное реле;
  • Кнопка
  • , установленная в приборной панели;
  • соединительные контактные площадки для реле и кнопок питания;
  • 5 метров провода сечением 0.75 мм.кв.

Схема подключения Кнопки

Чтобы сделать возможность включения вентилятора вручную, кнопка включения вентилятора ВАЗ 2114 установлена ​​в бортовой сети параллельно термореле, срабатывающему при повышении температуры охлаждающей жидкости. Есть два варианта подключения кнопки: напрямую или с помощью электромагнитного реле.


В первом случае сквозные контакты кнопок будут ломаться слишком высоко и быстро выходить из строя. Поэтому правильное подключение вентилятора нужно выполнять только через реле.В этом случае через кнопку будет проходить лишь небольшой ток, управляющий электромагнитом реле.
К выводам контактов реле (те, которые размыкаются при отсутствии питания электромагнита) подключаются по паре проводов: один от выхода термореле, другой от входа. В этом случае при подаче напряжения на электромагнит реле включит вентилятор обдува радиатора. Реле «Масса» можно подключить к ближайшему болту, а «плюс» подвести от блока предохранителей.Причем подключать его лучше к выводу предохранителя, который обесточивается при выключении зажигания. Например, для предохранителя F10. В этом случае, даже если вы забудете выключить вентилятор, он перестанет работать после выключения зажигания. В противном случае есть риск посадить аккумулятор «в ноль», оставив машину на стоянке с включенным вентилятором.

Установка кнопки принудительного включения вентилятора ВАЗ 2114

Начало работы следует с отключения клеммы «масса» от аккумуляторной батареи, чтобы не произошло короткого замыкания в процессе подключения электроцепи.
Порядок настройки кнопки следующий:

  1. Подготовьте колодку, к которой будет подключаться кнопка принудительного включения вентилятора ВАЗ 2114. Для этого на нем необходимо оставить 4 клеммы с проводами: две центральные для подсветки кнопки и две угловые для управления цепью питания электромагнитного реле.
  2. Подключить к проводам питания электровентилятора, которые идут к реле К1 (выводы 30 и 87), два провода с наконечниками. Для этого необходимо зачистить на проводах, подходящих к реле, часть изоляции и прикрутить к ним отрезки проводов, которые пойдут на реле.В идеальном варианте соединение лучше спаять, но можно обойтись и просто тугой скруткой. Места подключения должны быть тщательно изолированы.
  3. Подсоедините наконечники подключаемых проводов к блоку реле к выводам 30 и 87.
  4. Провод управления от разъема блока кнопок к клемме 85 реле, а клемма 86 соединяет провод с «массой» автомобиля.
    Установить кнопку включения вентилятора в свободное гнездо на приборной панели, предварительно вынув заглушку.
  5. Установите реле в удобном месте, например, под автомобилем, и закрепите.
  6. Подключить «Массу» к аккумулятору.
  7. Включите зажигание и нажмите кнопку питания вентилятора. Реле должно щелкнуть, и электродвигатель вентилятора должен включиться.

На этом установка принудительного включения вентилятора на ВАЗ 2114 завершена.

Принудительное включение вентилятора охлаждения. Система охлаждения двигателя на ВАЗ-классике сама по себе неплохая, но ее можно улучшить, сделав вентилятор принудительным.Зачем тебе это? Бывают случаи, когда вентилятор на таких автомобилях начинается очень поздно, поэтому система охлаждения не справляется со своей задачей.

Соответственно двигатель начинает перегреваться, а в некоторых случаях вообще перестает работать. Принудительное включение нужно для того, чтобы надолго сохранить двигатель в рабочем состоянии.

В самом процессе нет ничего сложного, нужно только установить кнопку, которая будет включать вентилятор в принудительном режиме. Для этого потребуются следующие материалы:

— два коннектора;
— кнопка включения вентилятора;
— Провода;
— лента изоляционная;
— острый нож.

Сначала нужно врезаться в систему охлаждения.

Следующий этап это заведение проводов в салон.

На следующем фото показано, как отображать провода. Они вытаскиваются вместо штекера. Если кнопка плоская, то это место идеально для нее подходит.




Вот и все! Теперь в машине можно будет в любой момент включить вентилятор, просто нажав на кнопку!

ВАЗ 2107 оборудован электровентилятором охлаждения радиатора.Он автоматически включается при нагреве охлаждающей жидкости до 90 градусов и в нормальных условиях обеспечивает стабильную температуру двигателя вне зависимости от температуры воздуха и режима движения.

Но есть одна проблема. Иногда ломается реле (датчик) вентилятора и не запускается вентилятор радиатора ваз 2107 . В результате двигатель перегревается и дело в лучшем случае ограничивается закипанием и утечкой охлаждающей жидкости, а в худшем — капитальным ремонтом двигателя. Во избежание проблем можно усовершенствовать конструкцию, организовав принудительный обдув радиатора.Сделать это можно двумя способами: механическим и электрическим.

Механическое принудительное охлаждение радиатора ВАЗ 2107

На старых моделях ВАЗ охлаждение радиатора осуществлялось с помощью крыльчатки, надетой на ротор водяного насоса. Такое решение обеспечивало постоянный обдув радиатора при взятом двигателе. Учитывая, что конструкция ВАЗ 2107 мало чем отличается от «предшественников», установить такую ​​крыльчатку не составит труда.

Преимуществом такого решения является надежность.Принудительный механический обдув радиатора гарантирует, что машина не закипит, стоя в пробке в жаркий день. Но при этом эффективность обдува на малых оборотах снижается по сравнению с электрическим обдувом. Зимой проявляется еще один недостаток принудительного охлаждения — холодный двигатель дополнительно продувается вентилятором, что немного замедляет его нагрев. То, что вентилятор обдувает радиатор на холодном двигателе, не влияет на скорость нагрева при условии работающего термостата.Дело в том, что пока двигатель не прогрет, охлаждающая жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор.

Механический привод вентилятора охлаждения ВАЗ 2107 с возможностью доработки :

  • Установить диффузор, направляющий поток воздуха через ячейки радиатора. Это повысит эффективность охлаждения.
  • Снять радиатор немного назад, ближе к крыльчатке. Для этого можно откинуть его верхнюю часть, используя для крепления планки из твердой стали. Планки следует рассчитывать так, чтобы расстояние между радиатором и крыльчаткой было около 2040 мм.

Таким образом можно защитить автомобиль от перегрева.

Электровентилятор охлаждения радиатора (принудительный)

Для автомобиля ВАЗ 2107 с датчиком вентилятора возможна организация принудительного охлаждения без замены плоского электровентилятора с крыльчаткой, приводимой в действие от шкива насоса. Для этого достаточно подать резервное питание на вентилятор с помощью кнопки. Поддерживает такие детали и материалы:

Также потребуется новый датчик вентилятора, если старый неисправен.Контроль можно проверить омемом или кольцом. Если при нагреве нижней части радиатора вентилятор не включается, его необходимо заменить.

Сначала нужно уменьшить ток, проходящий через контакты теплового реле, управляющего включением вентилятора. Для этого схему вентилятора ВАЗ 2107 нужно изменить так, чтобы он работал не напрямую от датчика, а через дополнительное реле. В этом случае контакты датчика вентилятора (термостар) не обгорят, а в случае выхода из строя дополнительного реле заменить последнее будет гораздо проще.

Также необходимо подключить кнопку включения вентилятора, чтобы при включении он дублировал датчик, подающий напряжение на катушку реле при включении. В этом случае при обрыве датчика можно вручную включить вентилятор охлаждения ВАЗ и защитить двигатель от перегрева.

Улучшение системы охлаждения электровентилятором

Для улучшения охлаждения возможна замена штатного вентилятора охлаждения ВАЗ 2107 на более мощный и совершенный. В этом качестве подходят вентиляторы от «Калины» или «Приоры».Вентилятор с восемью лопастями особенно эффективен, обеспечивая особенно сильный поток воздуха.

Стоит учесть, что система охлаждения ВАЗ 2107 изначально рассчитана на эффективную работу. Если не справляется, то причина кроется не в малоэффективном штатном аккумуляторе, а в повышенном охлаждении радиатора или нехватке охлаждающей жидкости в системе. Поэтому в случае перегрева двигателя при работающем вентиляторе стоит проверить уровень охлаждающей жидкости и очистить охлаждающую жидкость радиатора (или заменить его).

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.