6

Коленвал ваз 2107: Коленвал ВАЗ 2107 — Огромный ассортимент и низкие цены

Содержание

Замена коленвала lada 2107 (ваз 2107)

Коленчатый вал ваз 2107 необходимо снимать для его замены в случае выхода из строя, так же его снимают для замены вкладышей или при выполнение капительного ремонта двигателя с расточкой поршневой группы. Для выполнения ремонта, автомобиль необходимо загнать на яму. В чистую емкость слейте моторное масло, отвернув пробку на днище поддона картера двигателя.

Порядок выполнения ремонта по снятию коленвала выглядит следующим обрзом:

  • Загнав автомобиль на яму и слив масло, откручиваем торцовым ключом болты крепления поддона и снимаем его вместе с резиновой уплотнительной прокладкой.
  • Следующим шагом необходимо произвести демонтаж держателя заднего сальника коленвала и переднюю крышку цепи привода распредвала.
  • После того, как все сняли, лезем под автомобиль и помечаем с помощью напильника взаимное положение крышек шатунов и самих шатунов, чтобы при сборке не перепутать их местами и каждую крышку установить именно на ее шатун.
  • Как только крышки с шатунами будут помечены, можно откручивать и снимать крышки, для этого торцовым ключом на четырнадцать отворачиваем по две гайки крепления и снимаем их вместе со сталеаллюминиевым вкладышем. Такие же вкладыши будут расположены и на самом шатуне, поэтому с помощью ручки молотка проталкиваем шатуны вверх по цилиндру и снимаем вкладыши. Вкладыши так же не перепутайте и положите их таким образом, чтобы при установке вы знали на какой шатун идет свой вкладышь.
  • Далее необходимо снять крышки коренных подшипников. Крышки маркировать необязательно, так как они уже имеют нумерацию. Для снятия крышек, торцовым ключом на семнадцать сначала ослабляем болты их крепления, а затем поочередно полностью выкручиваем и снимаем.
  • Сняв крышку заднего коренного подшипника, в проточках опоры будут расположены два упорных полукольца, первое кольцо выполнено из сталеаллюминия, а второе металлокерамическое. Снимите их, просто поддев тонкой плоской отверткой.
  • Откручиваем болты крепления всех крышек, придерживая рукой коленчатый вал и снимаем его с автомобиля.
  • Теперь необходимо вынуть все вкладыши из коренных подшипников из блока цилиндров.

На этом ремонтные работы по снятию коленчатого вала ваз 2107 завершены.

Замена вкладышей коленчатого вала ВАЗ-2107


Снимаем капот (см. Замена капота) и аккумуляторную батарею.

Сливаем масло из двигателя (см. Замена масла).

Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Замена радиатора двигателя и Замена термостата).

Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).

Снимаем топливный насос.

Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).

Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода.

Для удобства демонтажа двигателя снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).

Снимаем генератор.

Снимаем стартер.

Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).

Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).

Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.

1. Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его. Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем двигатель и картер сцепления.Устанавливаем блок цилиндров на стенд.

Источники

Снятие коленчатого вала ваз 2107

21 декабря 2011

Коленчатый вал ваз 2107 необходимо снимать для его замены в случае выхода из строя, так же его снимают для замены вкладышей или при выполнение капительного ремонта двигателя с расточкой поршневой группы. Для выполнения ремонта, автомобиль необходимо загнать на яму. В чистую емкость слейте моторное масло, отвернув пробку на днище поддона картера двигателя.

Порядок выполнения ремонта по снятию коленвала выглядит следующим обрзом:

  • Загнав автомобиль на яму и слив масло, откручиваем торцовым ключом болты крепления поддона и снимаем его вместе с резиновой уплотнительной прокладкой.
  • Следующим шагом необходимо произвести демонтаж держателя заднего сальника коленвала и переднюю крышку цепи привода распредвала.
  • После того, как все сняли, лезем под автомобиль и помечаем с помощью напильника взаимное положение крышек шатунов и самих шатунов, чтобы при сборке не перепутать их местами и каждую крышку установить именно на ее шатун.

  • Как только крышки с шатунами будут помечены, можно откручивать и снимать крышки, для этого торцовым ключом на четырнадцать отворачиваем по две гайки крепления и снимаем их вместе со сталеаллюминиевым вкладышем. Такие же вкладыши будут расположены и на самом шатуне, поэтому с помощью ручки молотка проталкиваем шатуны вверх по цилиндру и снимаем вкладыши. Вкладыши так же не перепутайте и положите их таким образом, чтобы при установке вы знали на какой шатун идет свой вкладышь.

  • Далее необходимо снять крышки коренных подшипников. Крышки маркировать необязательно, так как они уже имеют нумерацию. Для снятия крышек, торцовым ключом на семнадцать сначала ослабляем болты их крепления, а затем поочередно полностью выкручиваем и снимаем.
  • Сняв крышку заднего коренного подшипника, в проточках опоры будут расположены два упорных полукольца, первое кольцо выполнено из сталеаллюминия, а второе металлокерамическое. Снимите их, просто поддев тонкой плоской отверткой.
  • Откручиваем болты крепления всех крышек, придерживая рукой коленчатый вал и снимаем его с автомобиля.
  • Теперь необходимо вынуть все вкладыши из коренных подшипников из блока цилиндров.

На этом ремонтные работы по снятию коленчатого вала ваз 2107 завершены.


Установка коленвала на ВАЗ 2107

Статья про установку коленвала на ВАЗ 2107 будет полезна как для новичка, так и для опытного водителя. Руководство будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех действий.

Коленчатый вал снимаем с автомобиля ВАЗ 2107 для его замены или замены вкладышей коленвала.

Как снять коленвал с ВАЗ 2107

1. Первым делом устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Снимаем с автомобиля поддон картера двигателя.

3. Снимаем с блока цилиндров ВАЗ 2107 держатель с сальником.

4. Снимаем крышку привода распределительного вала с уплотнительной прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала.

5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров ВАЗ 2107.

6. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоединяем от коленвала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.

9. Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.

10. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленвала.

11. Отвернув два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В проточках задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталеалюминевое, а заднее Б — металлокерамическое. Кольца можно вынуть, нажав на их торцы тонкой отверткой.

12. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем поочередно крышки и вынимаем коленвал из картера двигателя ВАЗ 2107. Все вкладыши крышек (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров ВАЗ 2107. На пятой крышке выполнены две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

13. Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленвала из блока цилиндров и крышек.

Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала

Примечание: При наличии любых трещин на шейках или щеках коленчвал автомобиля ваз 2107 подлежит замене.

14. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек коленвала и сравниваем с данными, приведенными в таблице.

Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки коленвала необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки коленвала, повторно измеряем диаметры шеек коленвала для определения ремонтного размера вкладышей.


Установка коленвала на ВАЗ 2107 своими руками

1. Промываем коленвал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленвала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленвала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100.

Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши коленвала средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши коленвала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных вкладышей меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.

2. Устанавливаем в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца канавками к коленвалу. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310—2,360 мм) и увеличенной (2,437—2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленвала, который должен быть в пределах 0,06—0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), заменяем упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смазываем шатунные и коренные шейки коленвала моторным маслом и устанавливаем коленчатый вал в блок цилиндров.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4—84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленвала.

6. Устанавливаем на коленвал шатуны с вкладышами и крышками. Затягиваем гайки креплений моментом 43,4—53,5 Н-м.

7. Устанавливаем на ВАЗ 2107 поддон картера двигателя.

8. Устанавливаем на блок цилиндров держатель с сальником.

9. Установка остальных снятых деталей на автомобиль выполняется в обратной последовательности.

10. Регулируем натяжение цепи грм.

11. Регулируем натяжение ремня привода генератора.

12. На карбюраторном двигателе ВАЗ 2107 проверяем и при необходимости регулируем угол опережения зажигания.

Диаметры шатунных и коренных шеек коленчатого вала автомобиля ВАЗ 2107

Напомним, что предыдущая статья была про замену масляного насоса ВАз 2107 своими руками.

Коленчатый вал 2101-2107, 21213 ход поршня 84-92 мм

Коленчатый вал классика, ход поршня от 84 мм до 92 мм.

Объем двигателя с коленвалом 92 мм в зависимости от размера поршня:

Диаметр поршня

82,0 мм

82,5 мм

83,0 мм

84,0 мм

Рабочий объем

1901 см3

1924 см3

1948 см3

1995 см3

 

1. Оформление заказа

После выбора товара нажмите кнопку Купить — товар добавится в вашу корзину.

Далее, если вы закончили выбирать товар, нажмите кнопку ваша корзина.

На странице ваша корзина будут перечислены все выбранные вами товары.

В поле Количество вы пожете изменить количество товара для покупки. После изменения количества товара необходимо нажать кнопку Обновить для пересчета итоговой суммы заказа.

Также можно ввести код скидки в соответствующее поле.

2. Оформление и подтверждение заказа

После ввода необходимой информации для оформления заказа вам нужно нажать кнопку Оформить заказ  Ввести все данные 

в колонках заказа (ФИО получателя, адрес доставки, контактные данные, вариант доставки, способ оплаты и т.д) 

Копия заказа будет выслана на ваш e-mail, указанный при оформлении заказа.

Внимание! Неправильно указанный номер телефона, неточный или неполный адрес могут привести к дополнительной задержке! Пожалуйста, внимательно проверяйте ваши персональные данные при регистрации и оформлении заказа.

Через некоторое время (обычно в течение часа) после оформления покупки, с вами свяжется наш менеджер по контактным данным, указанным при оформлении заказа. С менеджером можно будет согласовать точное время и сроки доставки, а также уточнить детали.

Примечание: Для постоянных клиентов на сайте магазина есть Регистрация. В своем кабинете вы можете просмотреть содержимое корзины, историю своих заказов,узнать количество скидочных баллов а также повторить или отказаться от заказа, подписаться на рассылку новостей магазина.

3. Оплата и цены

Внимание! Указанные на сайте цены не являются публичной офертой и на момент оплаты могут быть изменены. 

Для каждого отдельного заказа возможен только один способ оплаты на ваш выбор. Оплата заказа по частям различными способами невозможна.

Возможные способы оплаты:

  • Наличный расчет. 
    Оплата производится наличными курьеру при доставке или в магазине при самовывозе. Вместе с товаром передается не обходимые документы.
  • Оплата банковскими картами. 
    Оплата картами МИР, VISA, MASTERCARD, MAESTRO
    Оплата через Сбербанк Онлайн, Яндекс.Деньги, Qiwi Valet, Альфа-Клик, Промсвязьбанк.
  • Оплата через Сбербанк. 
    Вы можете оплатить заказ в любом отделении Сбербанка. За услугу по переводу денег с вас возьмут от 3 до 7% от стоимости заказа, в зависимости от региона.

ВАЗ 2107 | Проворачивание двигателя

Проворачивание двигателя

Для проворачивания коленчатого вала 4-цилиндрового двигателя вручную необходимо поставить ключ 22 мм на гайку шкива генератора. Если ремень проскальзывает, необходимо нажать на него.


Гайки крышки головки блока цилиндров 5-цилиндрового двигателя должны быть закручены в изображенной последовательности сначала следующими моментами затяжки 5 Н•м, затем 10 Н•м, и в последнюю очередь 12 Н•м.

Слева: на 5-цилиндровом двигателе коленвал можно провернуть гайкой шкива генератора (ключ 24 мм). Если ремень немного проскальзывает, его нужно нагрузить рукой.

Справа: коленчатый вал 6-цилиндрового двигателя проворачивают центральным болтом шкива коленчатого вала. В качестве инструмента применяется 12-гранная сменная торцевая головка 24 мм с трещоткой или рычагом.


ВМТ найдена, если отметка «О» появилась на маховике под краем корпуса коробки передач (стрелка).

Слева: еще одна отметка ВМТ у 6-цилиндровых двигателях расположена на шкиве либо нижней защитной крышке зубчатого ремня (стрелки).

Справа: при ВМТ момента зажигания первого цилиндра большие отверстия установочных пластин на обоих приводных шестернях распределительного вала направлены к середине двигателя (стрелка).

Для проведения некоторых работ необходимо либо привести коленчатый вал в определенное положение, либо провернуть его.

  1. Для этого в автомобиле с механической коробкой передач на ровной поверхности надо включить пятую передачу и откатить машину немного вперед или назад.
  2. На 4-цилиндровом двигателе поставить изогнутый накидной ключ на 22 мм на центральную гайку шкива генератора и провернуть двигатель через клиновой ремень. Если ремень проскальзывает, его необходимо продавить между шкивами свободной рукой и тем самым натянуть.
  3. На 5-цилиндровом двигателе поставить рожковый гаечный ключ 24 мм на центральную гайку шкива генератора и провернуть двигатель тем же способом, что и 4-цилиндровый.
  4. На 6-цилиндровом двигателе поставить 12-гранную сменную торцевую головку 24 мм на центральный болт шкива коленчатого вала и провернуть коленчатый вал трещоткой или рычагом.
  5. Никогда не проворачивайте двигатель за болт крепления шестерни зубчатого ремня на распределительном валу при снятом кожухе зубчатого ремня! Зубчатый ремень может перескочить, результат – повреждения двигателя.

Установка цилиндра 1 в положение верхней мертвой точки (ВМТ) момента зажигания

В четырехтактном двигателе поршень два раза приходит в верхнюю мертвую точку (ВМТ): первый раз при зажигании впущенной горючей смеси и второй раз после выброса отработанных газов с начинающимся в заключение повторном всасывании смеси топлива/воздуха. Обычно при различных регулировочных работ необходима ВМТ момента зажигания первого цилиндра.

  1. 4-цилиндровый и 5-цилиндровый двигатели: снять крышку, отделяющую прерыватель от распределителя зажигания, бегунок распределителя зажигания и защитную крышку. Снова надеть бегунок распределителя и проворачивать двигатель до тех пор, пока контакт бегунка не будет находиться над маленькой меткой на краю распределителя. Тем самым найдена ВМТ.
  2. Чтобы это дело было возможно более точным, вероятно, потребуется провернуть коленчатый вал немного в одну или другую сторону, пока в в смотровом отверстии коробки передач не появится маркировка «О» на маховике у края смотрового отверстия.
  3. 6-цилиндровый двигатель: снять кожух зубчатого ремня справа и слева (описано ниже в этой главе).
  4. Проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока оба отверстия фиксирующих пластин на обеих приводных шестернях распределительного вала не установятся вовнутрь друг напротив друга (в одну линию).
  5. Немного провернуть коленчатый вал в одну или другую сторону, пока в смотровом отверстии крышки коробки передач не появится маркировка «О» на маховике у края смотрового отверстия.

Снятие защитной крышки двигателя

6-цилиндровый двигатель снабжен защитной крышкой, которая выполняет функцию шумоглушения. Снятие:

  1. Провернуть четыре быстродействующих запора большой отверткой на 90° влево.
  2. Снять защитную крышку.

Снятие крышки головки блока цилиндров

  1. 4-цилиндровый двигатель: на двигателе мощностью 66 кВт снять воздушный фильтр.
  2. Снять шланг для удаления воздуха из картера. Отсоединить жгут проводов, если имеется.
  3. Ослабить трос привода «газа» и вытянуть его из опоры.
  4. Отвернуть крепежные гайки.
  5. Снять накладки жесткости.
  6. Поднять крышку.
  7. При необходимости снять маслоотражатель.
  8. 5-цилиндровый двигатель: с впускного коллектора снять шланг усилителя тормозов.
  9. Снять верхнюю часть впускного коллектора и впрыскные форсунки (глава «Система впрыска KE-III-Jetronic»).
  10. Снять распределительный клапан стабилизации холостого хода.
  11. Отвернуть крепежные гайки, снять накладки жесткости.
  12. Снять крышку.
  13. 6-цилиндровый двигатель: снять защиту двигателя.
  14. Отвернуть стопорные болты.
  15. Приподнять крышку.
  16. При необходимости снять маслоотражатель.
  17. При установке поставить новую прокладку.
  18. 4- и 5-цилиндровый двигатели: не забыть о листовой накладке жесткости под крепежными гайками.
  19. 6-цилиндровый двигатель: слегка смазать прокладку крышки головки блока цилиндров на внутренней и внешней стороне силиконовым антифрикционным средством D 007 000 04.
  20. Нанести на всех четырех гранях между уплотнительной прокладкой головки блока цилиндров и крышкой подшипника распределительного вала немного «Silimate» AMV 174 004 01 со склада запчатей Audi. Следить за тем, чтобы при этом не забилось отверстие для масла внизу на крышке подшипника распределительного вала.
  21. Все типы двигателей: крестообразно подтянуть моментом 10 Н•м гайки либо болты, начиная с середины крышки.

Не вращается коленвал — 3 ответа

Похоже получился какой-то форс-мажор в вашем двигателе и теперь он не желает проворачиваться. Значит придётся делать разборку и выяснять причину.

На морозе конечно такие работы лучше не делать. Надо отбуксировать автомобиль в тёплый гараж и там можно будет докопаться до причины заклинивания двигателя. Хорошо если в гараже имеется смотровая яма, тогда легче будет проводить ремонт мотора.

Снизу подставляете ёмкость и открутив сливную пробку, спускаете масло из двигателя. Пока оно там сливается, вы открыв капот начинаете вскрывать двигатель.

Если карбюраторный, то снимаете крышку воздушного фильтра, убираете сам фильтр, откручиваете 4 гайки крепления корпуса фильтра и убираете этот корпус. При откручивании гаек аккуратнее снимайте их чтобы не упали в карбюратор, а то они могут пролететь насквозь во впускной коллектор и оттуда их засосёт потом в камеру сгорания, что может привести к нехорошим последствиям (как минимум может пробить поршень, как максимум снова заклинит мотор). Можно перед откручиванием гаек сначала закрыть карбюратор чистой ветошью. Там к корпусу фильтра ещё прикреплён шланг сапуна, его тоже отсоедините иначе всё это будет мешать при снятии клапанной крышки. И тросик газа тоже придётся отсоединить от карбюратора и убрать его в сторону. Ещё там остаётся шланг вакуумного усилителя тормозов, тоже проходит над крышкой клапанов, но тут зависит от его длины, может и не помешает при снятии крышки, если коротковат и слишком прижат, тогда придётся и его снять.

Если же мотор инжекторный, тогда немного другие подготовительные работы сверху в моторном отсеке. Надо ослабить хомуты воздуховода на воздушном фильтре и на дроссельном узле, убрать его. Убрать шланг сапуна, шланг ВУТа и отсоединить трос «газа».

Дальше одинаковая работа для обеих вариантов двигателя. Трубочкой на 10 или воротком с головкой на 10, откручивайте гайки по периметру крышки клапанов. Старайтесь и эти гайки не растерять вместе с фасонными шайбами которые под этими гайками

Открыв крышку клапанов осмотрите цепь и можно фонарём посветить вдоль цепи вниз, не порвана ли она и не провисает ли из-за поломки натяжителя.

Если вы видите что цепь цела и натянута, тогда вывернув свечи зажигания, попробуйте ещё раз провернуть колен/вал за гайку шкива вперёд. Если вперёд, по часовой стрелке сопротивляется, тогда можно попробовать крутить против часовой стрелки.

Если прокрута не получается, тогда следующий этап — придётся снимать цепь. Отвёрткой или зубилом отгибайте шайбу фиксирующую болт крепления звезды распредвала. На 17 накидным ключом или головкой на 17, ослабляйте болт. Потом надо ослабить или убрать натяжитель башмака цепи (зависит от конструкции натяжителя, если классический механический стоит, то его лучше убрать открутив два болтика).
Цепь ослабла, открутить болт звезды распредвала

Теперь вам желателен помощник, так как один будет держать звезду с цепью, а другой должен прокручивать колен/вал. В какую-нибудь сторону он должен крутиться. Если этого не происходит, тогда очень большое подозрение на проворот шатунного или коренного вкладыша.

Звезду с цепью привязывайте сверху пусть пока она повисит или собственно говоря можно её прицепить на место пока и закрепить болтом и даже натяжитель водрузить на место, чтобы эти комплектующие не растерялись..

Спускайтесь вниз в смотровую яму. Закручиваете спускной болт на поддоне, тазик с отработкой в сторону. Убирайте защиту двигателя если таковая имеется.
Дальше надо приподнять двигатель иначе поддон не снимется. Для этого есть два способа. Вначале надо слева и справа открутить по две гайки на подушках крепления двигателя. Потом поднять двигатель, либо сверху привязав его к брусу и приподнять тельфером или полиспасом, или накачанные друзья будут за этот брус поднимать. Мне нравится другой способ более доступный даже для одного человека. Надо только иметь гидравлический домкрат. Через доску домкратом приподнимать мотор в районе коробки передач и сцепления, в общем подставлять там где не замнётся.
Откручиваете болты крепления картера, их 19 штук. Вытаскивая болты, не растеряйте шайбы.

Открутив все болты, снимайте поддон, расшевелите его, он наверняка прилипший. После того как он отпрыгнет от блока цилиндров, вот теперь можно помаленьку поднимать двигатель. Немного домкратом приподнял, пробуем вытащить поддон, если не выходит, можно ещё мотор приподнять.

Когда поддон снимется, увидите коленвал с шатунами. руками пошевелите каждый шатун. Когда всё в порядке, он малость шевелится в продольном положении оси. Если проворот вкладыша на каком-то из них, то шевелится он не будет — заклинен.

Если окажется что все шатунные свободны, значит провернуло коренной. Ну тут если глазами не увидите, то придётся по очереди откручивать пять штук бугелей и осматривать. Когда найдёте виновника, тогда надо осматривать шейку колена на предмет — нет ли задиров и делать замер износа диаметра шейки. Если повезёт, то может обойдётесь только заменой вкладышей (мне встречался такой вариант, когда вкладыш коренной провернуло, но шейка колен/вала не пострадала).

Ну вот собственно и всё. Остальное, как говориться сборка — в обратном порядке.

Замена вкладышей коленвала ВАЗ-2107

Снимаем капот и аккумуляторную батарею

Сливаем масло из двигателя (см. Замена масла двигателя ВАЗ-2107).

Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости ВАЗ-2107).

Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Радиатор ВАЗ-2107 замена).

Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора ВАЗ-2107).

Снимаем топливный насос.

Снимаем распределитель зажигания (см. Ремонт трамблера ВАЗ-2107).

Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода.

Для удобства демонтажа двигателя снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки ВАЗ-2107).

Снимаем генератор.

Снимаем стартер.

Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости ВАЗ-2107).

Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки двигателя ВАЗ-2107).

Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.

Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его.

Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем двигатель и картер сцепления.

Устанавливаем блок цилиндров на стенд.

Снимаем сцепление. Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса. Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов.

Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. Замена заднего сальника коленвала ВАЗ-2107).

Ключом «на 10» отворачиваем четырнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой.

Снимаем масляный насос (см. Маслонасос снятие и разборка ВАЗ-2107)

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна и снимаем ее

Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.

Аналогично вынимаем остальные три поршня.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала и снимаем ее.

Таким же образом снимаем остальные четыре крышки коренных подшипников.

На них нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет от носка коленчатого вала).

На последней (пятой) крышке выбиты две метки, разнесенные по краям.

Метки на крышках коренных подшипников

Снимаем коленчатый вал.

Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.

Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников, имеют проточку.

Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (подобен вкладышам, установленным в крышках коренных подшипников).

Разбираем коленчатый вал (см. Разборка коленчатого вала ВАЗ-2107).

Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников.

Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал.

Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.

Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).

Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Устанавливаем в соответствии с метками крышки коренных подшипников с установленными в них новыми вкладышами категории, соответствующей шейкам коленчатого вала.

Болты крепления крышек затягиваем динамометрическим ключом

Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.

В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. Замена поршня ВАЗ-2107).

Смазываем моторным маслом поршень, кольца и стенки цилиндра.

Сжимаем кольца специальным приспособлением и поворачиваем поршень меткой «П» к носку коленчатого вала. Легкими ударами деревянной ручки молотка по днищу поршня утапливаем его в цилиндр.

Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты

Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке.

Купить Коленчатый вал ход 90 мм LADA 2101-2107 RIVA 2121 21214 2131 2123 Chevy NIVA 4×4 за 496,99 $

С этим коленчатым валом можно получить максимальный объем 2000 см3. Проверьте таблицу ниже. Также есть поршни.

цилиндр хода, мм

диаметр, 80 84 86 8000

мм

мм

76,0 1451 1524 1560 1596

76,4 1466 1540 1576 1613

76,8 1476 1556 1593 1630

79,0 1568 1646 1685 1725

7925

79,4 1584 1663 1702 1742

79,8 1600 1680 1720 1760

80,0 1608 1688 1628 1768

828 1768

82,0 1689 1774 1816 1858

82,4 1706 1791 1834 1876

82,8 1722 1808 1851 1894

84,0 1772 1861 1905 1950

VAZ 2101 21011 21013 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2104 2105 2106 2107 Riva 2121 21213 21214 2131 NIVA 2123 Chevy 4×4

Сортировать: Дата добавления (самые новые)Дата добавления (самые старые)Рейтинг (самый высокий)Рейтинг (самый низкий)

Рейтинг: Без звездМинимум 1 звездаМинимум 2 звездыМинимум 3 звездыМинимум 4 звездыМинимум 5 звезд

Метки: коленчатый вал, 90 мм, Инсульт, лада, 2101-2107, рива, 2121, 21214, 2131, 2123, шеви, нива, 4х4, коленчатые валы

Купить Облегченный коленвал с ходом 80 мм ВАЗ 2101-2107 RIVA 2121 21214 2131 2123 NIVA за 308 долларов.99

Сбалансированный. Максимальный объем двигателя с этим коленчатым валом составляет 1772 см3. Проверьте таблицу ниже. Также есть поршни.

цилиндр хода, мм

диаметр, 80 84 86 8000

мм

мм

76,0 1451 1524 1560 1596

76,4 1466 1540 1576 1613

76,8 1476 1556 1593 1630

79,0 1568 1646 1685 1725

7925

79,4 1584 1663 1702 1742

79,8 1600 1680 1720 1760

80,0 1608 1688 1628 1768

828 1768

82,0 1689 1774 1816 1858

82,4 1706 1791 1834 1876

82,8 1722 1808 1851 1894

84,0 1772 1861 1905 1950

VAZ 2101 21011 21013 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2104 2105 2106 2107 Riva 2121 21213 21214 2131 NIVA 2123 Chevy 4×4

Сортировать: Дата добавления (самые новые)Дата добавления (самые старые)Рейтинг (самый высокий)Рейтинг (самый низкий)

Рейтинг: Без звездМинимум 1 звездаМинимум 2 звездыМинимум 3 звездыМинимум 4 звездыМинимум 5 звезд

Адриан

Текст
привет хотел узнать подойдет ли этот коленвал на ваз 01 на 76.4 двигатель.

Комментарий администратора

Здравствуйте,

подойдет с укороченными шатунами иначе поршни бьют по головке.

Теги: легкие, коленчатый вал, 80 мм, Инсульт, лада, 2101-2107, рива, 2121, 21214, 2131, 2123, нива, коленчатые валы

Установка коренных подшипников ВАЗ 2107.Коленчатый вал

Коленчатый вал – один из самых дорогих и ответственных узлов конструкции двигателя внутреннего сгорания. Именно эта конструкция преобразует возвратно-поступательное движение поршней в крутящий момент. Коленчатый вал (коленчатый вал) принимает на себя все переменные нагрузки, возникающие за счет силы давления газов и сил инерции, перемещающих и вращающих определенные массы.

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания, как правило, представляет собой неразъемный конструктивный элемент… Вот почему коленчатый вал следует называть деталью. Эта деталь изготавливается методом ковки из стали, а также с применением чугуна. На турбированные и дизельные двигатели коленчатые валы принято устанавливать прочные и стальные.

Для автолюбителя необходимым элементом знаний о коленвале будет изучение его схемы и устройства. Если говорить о конструкции этого устройства, то оно сочетает в себе несколько шатунных и коренных шеек, которые соединяются друг с другом при помощи щек. Как правило, коренные шейки всегда на один узел больше, а сам вал, имеющий такое расположение, называется полноопорным.Сами коренные шейки имеют значительно больший диаметр, чем шатунные шейки.

В противоположном направлении от шейки шатуна продолжение щеки является противовесом. Основное назначение противовеса – балансировка всех весовых категорий поршней и шатунов. В результате этой процедуры обеспечивается абсолютно бесперебойная работа ДВС. Шейка шатуна, расположенная между двумя щеками, называется коленом.Колена такого рода ставятся в зависимости от порядка работы, расположения и количества цилиндров, а также в зависимости от хода двигателя. Именно положение этих колен должно полностью обеспечить баланс в двигателе, равномерное воспламенение топливовоздушной смеси, а также обеспечить наименьшие крутильные колебания и изгибающие моменты.

Сама шатунная шейка предназначена и служит опорной поверхностью для конкретного кривошипа. Наиболее нагруженным из всей конструктивной схемы коленчатого вала является место перехода от коренной или шатунной шейки к щеке.Для уменьшения концентрации напряжений необходимо выполнить переход от шейки к шейке с определенным радиусом кривизны. Галтели (радиус кривизны) в целом могут увеличивать длину коленчатого вала. А чтобы, наоборот, уменьшить длину, необходимо выполнить заданный радиус закругления с определенным углублением в области шеи или щеки.

В подшипниках вращение коленчатого вала, а в шатунных шейках происходит посредством подшипников скольжения.В качестве такого рода подшипников используются различные разъемные тонкостенные вкладыши, изготовленные из стальных полос, на которые нанесен антифрикционный слой. Предотвращает проворачивание втулок, которые расположены вокруг шейки, выступ, фиксирующий их еще в опоре. Для предотвращения осевого перемещения коленчатого вала необходимо использовать подшипник скольжения, который является упорным. Он будет установлен на крайней или средней корневой шейке.

1. Особенности устройства.

По бокам крышки опоры третьего коренного подшипника установлены упорные полукольца.Если объяснять в просторечии, то эти полукольца устанавливаются между щеками коленчатого вала и опорой всего блока. Такого рода полукольца, по сути, удерживают весь коленчатый вал от перемещения осевого, люфта.

С определенной наработкой автомобиля полукольца уменьшаются, а люфт увеличивается. Впрочем, это не самое опасное для автолюбителя. Проблемы могут возникнуть, если со временем кольца до определенной степени стираются, вследствие чего прекращают все попытки удержаться и упасть в поддон.Это огромная проблема, так как при отсутствии кольца между крышкой блока и коленвалом сам коленвал начинает непосредственный процесс притирки крышки опоры.

Неприятность сложившейся ситуации очень велика. Он заключается в том, что сама крышка опоры блока подшипников отлита вместе с самим блоком для повышения точности. Таким образом, если вовремя не определить люфт коленвала, можно добиться необходимости замены всего коленвала и блока.Кроме того, при повышенном люфте коленчатого вала происходит постоянное выдавливание заднего сальника коленчатого вала, а также утечка масла. Сам задний сальник коленвала находится за маховиком. Таким образом, чтобы произвести тотальную замену этого устройства, автовладельцу придется произвести огромный объем ремонтных работ.

2. Осмотр технического состояния и ремонт.

Как определить, что у этой детали вышел срок службы? Это очень легко сделать. Сначала нужно взять сборку.После этого необходимо упереться в него одной стороной непосредственно в корпус, а другой рукой надавить на шкив генератора в коленчатом валу. При этом осевой зазор коленчатого вала не должен быть максимально допустимым зазором — 0,35 миллиметра. Кроме того, нужно попросить кого-нибудь выжать сцепление, при этом наблюдая за коленвалом. Если в такой ситуации заметен очень сильный люфт, то необходимо немедленно заменить все полукольца.Это связано с тем, что при выпадении полукольца коленвал будет стачивать канавку на самой крышке подшипника, и новое кольцо просто не будет держаться в этом месте. В целом рекомендуется проверять люфт после каждых 100 тысяч пробега автомобиля.

Заменить полукольца достаточно просто. Необходимо приобрести полукольца, герметик и прокладку масляного поддона. Так как сливать масло нужно будет с самого двигателя, то работу под названием замена полуколец можно совместить с работой по замене масла.Кроме того, можно очистить маслоприемник и поддон. Интересен тот факт, что полукольца на самом заводе производителя устанавливаются совершенно разные: из стали и алюминия, а также из металла и керамики. В продаже все полукольца одинаковые. Одна сторона стальная, а другая имеет антифрикционный слой. Кроме того, могут быть и другие полукольца, спеченные с обеих сторон.

Все, можно заменить полукольца коленвала. Для начала нужно снять защиту двигателя и полностью слить моторное масло.Необходимо открутить все 16 болтов крепления масляного поддона и снять сам масляный поддон. Также необходимо открутить и снять два болта крепления крышки среднего коренного подшипника. После всех проделанных работ можно смело устанавливать новые полукольца. Важно, чтобы канавки полуколец были обращены к упорным поверхностям коленчатого вала (со стороны канавок имеется антифрикционный слой). Остается только пошевелить вал влево-вправо отвертками, чтобы оценить осевое перемещение, которое не должно превышать 0.26 миллиметров. Все, ремонтные работы завершены успешно.

Подпишитесь на наши новости в

Снимаем коленвал для его замены или замены вкладышей.

1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – замена»).

4. Снимите крышку привода распредвала с прокладкой и цепью со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь ГРМ – замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцевым ключом на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна с вкладышем.


8.Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.


Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышки.

9. Торцевой ключ на 17 мм ослабляем болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.


10. Открутив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазы задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо И — сталеалюминиевое, а заднее Б — металлокерамическое.Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.


11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленвал от падения. Снимаем по одной крышки и извлекаем коленвал из картера. Все вкладыши крышек (кроме третьего), устанавливаемые в постелях коренных подшипников, имеют канавку. На крышках коренных подшипников имеются метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров.На пятой крышке есть две метки, разнесенные по краям.


Метка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.


Примечание

При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

13. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл.8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.


Коренной (А) и шатунный (В) вкладыши коленчатого вала

Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала

Номинальный размер, мм

Ремонтные (уменьшенные) размеры, мм

Шатунные шейки

Корневые шейки

Установка

1.Промываем коленчатый вал в керосине и продуем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную в диаметре на 0,25 мм. Соответственно, при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Шатунные вкладыши легко отличить от коренных.На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, втулки средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта в шатунных подшипниках отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установите в пазы постели пятого коренного подшипника упорные полукольца с пазами к коленчатому валу. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2.310-2,360 мм) и увеличенный (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), замените упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с метками установите крышки коренных подшипников и затяните их болты моментом 68.4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение вала.

6. Установите шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон двигателя — снятие и установка»).

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – замена»).

9. Установка остальных снятых деталей осуществляется в обратном порядке.

10. Отрегулировать натяжение цепи (см. «Цепь ГРМ — замена»).

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора – регулировка натяжения и замена»).

12. Проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания — проверка и регулировка»).

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна и имеет пять опорных (коренных) шеек и четыре шатуна. Поверхности шейки закалены токами высокой частоты на глубину 2-3 мм.На заднем конце коленчатого вала выполнено гнездо для установки подшипника ведущего вала коробки передач.

Шатунные и коренные шейки коленчатого вала соединены каналами, по которым подается масло для смазки шатунных подшипников. Технологические выходы каналов закрыты колпачковыми заглушками, которые для надежности запрессованы и проштампованы в трех точках.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничивается двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров с обеих сторон заднего коренного подшипника.С лицевой стороны подшипника ставится сталеалюминиевое полукольцо, с тыльной стороны — металлокерамическое (желтого цвета). Оба типа полуколец имеют одинаковые размеры и изготавливаются толщиной 2,31-2,36 мм и 2,437-2,487 мм (ремонтные). При сборке двигателя полукольца выбирают по толщине так, чтобы осевой свободный ход (люфт) коленчатого вала был в пределах 0,06-0,26 мм.

Для продления срока службы коленчатого вала возможна перешлифовка шеек коленчатого вала в случае износа или повреждения их поверхностей.Шлифованием диаметры коренных шеек уменьшают на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм. При этом диаметры коренных шеек после переточки должны быть соответственно равны 50,545-0,02; 50,295-о, ог; 50.045-о, 02; 49,795-0,02 мм, а диаметры шатунных шеек — 47,584-0,02; 47,334-0,02; 47.084-о, о2; 46.834-о, 02 мм.

Коленчатые валы двигателей 2103 и 2106 отличаются от коленчатых валов двигателей 2101 и 21011 увеличенным на 7 мм радиусом кривошипа. Поэтому коленчатые валы двигателей 2103 и 2106 имеют маркировку «2103» на одной из щек средней коренной шейки для их различения.

Коленчатый вал балансируется отдельно от маховика, так что эти детали взаимозаменяемы по отдельности.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников.

Вставки тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые. Вкладыши 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников имеют канавку на внутренней поверхности (с 1987 г. нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки). Вкладыши центрального (3-го) коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей большей шириной и отсутствием проточки на внутренней поверхности.Все вкладыши шатунных подшипников без канавок, одинаковые и взаимозаменяемые.

Каждый вкладыш подшипника состоит из двух одинаковых половинок. От проворачивания их удерживают выступы, входящие в соответствующие пазы шатуна или коренного подшипника.

Номинальная толщина вкладышей коренных подшипников 1,831-0,007 мм, шатунных вкладышей 1,730-0,007 мм. Вкладыши ремонтных размеров поставляются под шейки коленчатого вала, уменьшенные по диаметру на 0.25; 0,50; 0,75; 1,00 мм. Толщина втулок шатунных подшипников 1,855-о, оо7; 1,980-0,007; 2.105-о, оо7; 2.230-о, оо7 мм, а коренные 1.956-о, оо7; 2.081-о, оо7; 2.206-о, оо7; 2.331-о, оо7 мм.

Маховик … Отлит из чугуна и снабжен стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером. Венец прижимается к маховику в горячем состоянии. Зубья коронки закалены токами высокой частоты для повышения износостойкости и прочности.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами, под которыми находится одна общая шайба. Запрещается заменять эти болты какими-либо другими. Расположение болтов таково, что маховик можно закрепить на валу только в двух положениях. Его необходимо установить так, чтобы метка – конусообразное отверстие – находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра. Метка используется для определения ВМТ в 1-м и 4-м цилиндрах. Маховик с коленчатым валом центрируется передним подшипником приводного вала


Измерение осевого зазора коленчатого вала

Измерение боковых зазоров шатунов

В зависимости от технического состояния шеек коленчатого вала замена вкладышей может производиться как без разборки двигателя, так и после снятия двигателя с автомобиля.Если двигатель снят с автомобиля, замените вкладыши в соответствии с приведенными ниже инструкциями и с учетом конкретного типа двигателя. Перед заменой проверьте состояние коренных подшипников. При снятом с автомобиля и перевернутом двигателе коленчатый вал опирается на верхние опоры. Измерьте зазоры в коренных подшипниках между нижними подшипниками и шейками вала. Если зазоры определяются на двигателе без демонтажа его с автомобиля, необходимо поднять коленчатый вал вверх, чтобы выбрать зазоры между валом и верхними коренными подшипниками, и измерить зазоры между шейками и нижними вкладышами.

Замена вкладышей с разборкой коленвала


Замена вкладышей без разборки коленвала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять масляный поддон, масляный насос, выкрутить свечи зажигания. Демонтируйте крышку коренных подшипников, которая требует замены вкладышей подшипников. Снимите вставку с крышки.
2. Установите приспособление для установки втулки в отверстие для прохода масла в шейке коленчатого вала.Если крепления нет, используйте шплинт, согнув его на месте.
3. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, если смотреть спереди двигателя. При этом вкладыш, находящийся в ложе основной опоры, будет вращаться вместе с валом и выходить наружу.
4. Смажьте новый вкладыш и вставьте его гладкой стороной (без замка) между шейкой вала и коренным подшипником блока со стороны паза для замка вкладыша.Поверните вставку на место и извлеките монтажный инструмент из масляного канала в цапфе.
5. Смажьте новую втулку и установите ее в крышку коренного подшипника.
6. Установите крышку подшипника. Стрелка на крышке должна указывать на переднюю часть двигателя.
7. Затянуть болты крышек коренных подшипников моментом 50 Н·м + (40-60°).

Проверка
ПРИКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
1. Поверхности трения подшипников для:
— износа;
— пазы;
— внедренные посторонние частицы. При наличии таких дефектов установить тип этих частиц и их происхождение. Осмотрите шлам и осадок в масляном поддоне.
2. Наружные поверхности подшипников на наличие:
— износа. Следы износа свидетельствуют либо о движении вкладыша, либо о наличии значительных неровностей на сопрягаемых деталях.
— следы перегрева;
— следы ослабления посадки и проточки (деформированный выступ замка, кольцевые канавки).
3. Упорные поверхности (средний коренной подшипник) на наличие:
— износа;
— кольцевые канавки. Канавки образуются из-за неравномерности упорных концов коленчатого вала. Предупреждение

При обнаружении дефектов втулок, помимо нормального эксплуатационного износа, требуется тщательный осмотр сопрягаемых деталей: коленчатый вал, коренной подшипник, крышка подшипника, шатун.

4. Болты крышек подшипников. Если болты растянулись, их необходимо заменить.

Мерка

Чтобы правильно определить размер втулок, необходимо тщательно измерить зазоры подшипников. Можно использовать любой из методов измерения, описанных ниже. Однако метод А предпочтительнее, поскольку он дает более надежные результаты. Предупреждение

Метод А использует измерения для расчета зазора.Метод Б предполагает прямое измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не измеряет биение подшипника.

Не допускается установка в один коренной подшипник втулок разных номинальных размеров.

МЕТОД А
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте диаметр коренной шейки микрометром. Измерения следует производить в нескольких местах по длине шеи на участках, отстоящих друг от друга на 90 градусов.Усредните результаты измерений.
2. Измерение конусности и овальности.
3. Измерьте внутренний диаметр втулок микрометром. При замене вставок используйте новые вставки. Предупреждение

При измерении болты крышек подшипников должны быть затянуты с номинальным крутящим моментом.

Если размеры шейки и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей соответствующего размера.При недопустимом износе шеек необходимо обточить шейки коленчатого вала до ремонтного размера и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.


МЕТОД Б
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите вкладыши подшипников на блок цилиндров и коленчатый вал.
2. Поместите мерную пластиковую вставку по всей длине коренного подшипника.
3. Установите крышку подшипника на место, слегка постукивая по крышке сверху. Предупреждение
4. Затяните болты номинальным моментом. Предупреждение

Не проворачивать коленчатый вал.

5. Снимите крышку подшипника, оставив пластиковую оболочку на месте.
6. Измерьте максимальную ширину деформированного пластикового вкладыша с помощью шкалы на листке-вкладыше, см. рис. Измерение зазора коренных подшипников .
7. Снимите всю пластиковую вставку.
8. Подберите комплект втулок, который обеспечит требуемый зазор в подшипнике.

Установить или прикрепить Предупреждение

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, следов напильника и должны быть установлены в постели без дополнительных проставок. Не беритесь руками за трущиеся поверхности вкладышей, иначе жир с пальцев может оставить следы на покрытии вкладыша.

Убедитесь, что отверстия в крышках и сопрягаемые поверхности крышек и опор блока чистые. См. ниже монтаж уплотнения в крышке заднего коренного подшипника.

ПРИКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
1. Опустите болты крышек в моторное масло.
2. Вставьте вкладыши подшипников в коренные подшипники блока и крышки. Предупреждение

Верхние и нижние вкладыши могут различаться.Проверьте соосность отверстий масляных каналов. Запрещается блокировать любые масляные каналы.

Наушники немного выступают при установке на свои места. Убедитесь, что вкладыши одинаково выступают с обеих сторон. Убедиться в правильном положении замков вкладыша.

3. При установке основного упорного подшипника смажьте упорные поверхности.
4. Смажьте поверхности трения подшипников чистым моторным маслом.
5. Коленчатый вал. Предупреждение

Остерегайтесь повреждения шейки коленчатого вала. Рекомендуется использовать крышки шатунных болтов или направляющие штифты.

6. Крышки подшипников. Аккуратно верните крышки на место, слегка постукивая подходящим инструментом. Предупреждение

Во избежание повреждения блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников используйте молоток с латунным или свинцовым бойком или молоток с кожаной насадкой. Не устанавливайте крышку на место, затягивая крепежные болты.Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.

7. Вверните болты крышки подшипника. Равномерно затяните болты, затем ослабьте их на один оборот и затяните до указанного крутящего момента.
8. Установите упорный подшипник, см. рис. Установка упорных подшипников коленчатого вала … Переместите вал поочередно в обе стороны, чтобы совместить упорные кольца вала с центральным коренным подшипником.

Проверить


Мера

Сальник коленвала передний ваз 2107 какой лучше

Сальник коленвала ВАЗ 2107 часто изнашивается и требует замены. Как и абсолютно любая деталь, сальник имеет свой срок службы и нуждается в замене на новый. На самом деле сальник коленвала меняется практически через такой же промежуток времени. Говоря научным языком, сальник правильно называть резиновой армированной манжетой.

Основной причиной и моментом, указывающим на срочную замену сальника, является образование течи масла из-под него.

Для ВАЗ 2107 интервал замены сальника примерно 3 года . Конечно, совсем не обязательно, что он точно проработает три года; В любой момент может понадобиться незапланированный ремонт. На потерю защитных свойств манжеты могут влиять различные факторы.

При перегреве двигателя резина теряет свои изолирующие и герметизирующие свойства из-за повышенной эластичности.Теперь перейдем к подробному описанию выбора и замены уплотнителя.


Выбор правильного сальника и инструмента


Замена сальника коленвала ВАЗ 2107 не требует каких-либо сложных инструментов или приспособлений. Важнейшим моментом в этой работе является подбор сальника необходимого размера. Поэтому его замена на ВАЗ 2107 должна производиться именно на эту модель (аналоги вообще не рассматриваем). Сальник может быть с пыльником, предохраняющим коленвал от пыли.

Для замены вам понадобится следующий инструмент:

  • рожковый ключ на 41 мм;
  • долото и молоток;
  • плоская отвертка
  • ;
  • съемник.
Возможна замена резинового уплотнителя на двигателе прямо в автомобиле (не снимая его).


Замена переднего сальника


Приступая к замене манжеты коленчатого вала, необходимо сначала демонтировать шкив, закрепленный на коленчатом валу.Чтобы открутить шкив, заклиниваем его стамеской и откручиваем гайку рожковым ключом. Снимите шкив с помощью съемника. Если съемника нет, можно отверткой или стамеской поддевать поочередно с разных сторон. Теперь вынимаем старый сальник, поддев его отверткой.

Протираем посадочное место под сальник от грязи и масла. Аккуратно и ровно обнажаем новый сальник и сверху накладываем старый сальник и молотком медленно вдавливаем его на место. Затем ставим шкив на место.Новый сальник на эту машину стоит около 100 рублей, так что к цене придраться не к чему.

Замена задней уплотнительной манжеты коленчатого вала ВАЗ 2107


Чтобы выполнить это задание, вам нужно подъехать на машине к смотровой площадке. Затем снимаем маховик с двигателя и рожковым ключом откручиваем болты защитного кожуха сцепления, и снимаем его оттуда. Чтобы не деформировать фланец коленчатого вала при вбивании нового сальника, лучше всего снять манжетодержатель.Для этого откручиваем болты идущие к оправке манжеты от поддона и несколько болтов крепления держателя.

Плоской отверткой подденьте держатель и снимите его вместе с уплотнителем. Теперь с держателем можно работать где угодно, например, поставив его в тиски.

Возможной причиной, когда требуется замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2107, является течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач. Второй очевидной причиной будет выдавленный из посадочного места сальник.Обычно это происходит при слишком высоком давлении масла в системе. Обнаружить такую ​​неисправность можно по ограниченным оборотам двигателя при установке инжекторного двигателя.

Диагностика и причины неисправности
Среди причин, вызывающих нарушение герметичности сальника, можно выделить как отклонение от нормальной работы двигателя, так и его неправильную эксплуатацию. Основные причины можно перечислить следующим образом:

Работа двигателя на высоких оборотах;
. нарушение опережения зажигания;
.использование топлива не высокого качества;
. перегрев силового агрегата;
. несвоевременная замена масла и фильтра.

При загрязнении сапуна от двигателя возможны затруднения с выводом картерных газов, что является еще одной причиной, когда требуется замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2107. в отдельных случаях причиной быстрого разрушения пломбы является низкое качество недавно установленной детали.

Процедура замены
Перед началом ремонтных работ необходимо выполнить следующие подготовительные операции:

Установить и закрепить автомобиль на смотровой яме;
.отсоедините аккумулятор;
. зафиксируйте коленчатый вал, зацепив шестерню.

Работа по замене заднего сальника коленвала на ВАЗ 2107 делится на подготовительную и основную.
Следует иметь в виду, что доступ к заднему сальнику получится только после снятия МКПП. Дальнейшие работы ведутся в следующем порядке:

1. Задние колеса вывешены.
2. Катализатор демонтирован (для автомобиля с впрыском).
3.Карданный вал отсоединяется от коробки. При снятии фиксируйте взаимное положение подвижных частей во избежание усиления вибрации после повторной сборки. Также потребуется снять гибкую муфту.

4. Получаем доступ к ящику из салона. Снимается пластиковая консоль магнитолы, рычаг переключения передач и защитный кожух.
5. Крепление стартера освобождается, и агрегат отводится в сторону.
6. Трос спидометра и провод фонаря заднего хода отсоединяются от коробки.
7. Гидравлический шланг и цилиндр сцепления откручиваются, крышка картера сцепления отсоединяется.
8. Коробка подпирается снизу, болты крепления откручиваются. Коробку передач можно сдвинуть в сторону.

Перед заменой сальника следует демонтировать сцепление вместе с маховиком. Теперь фиксатор сальника удален. Освободив дефектный сальник, подготавливают посадочное место для новой детали. Сальник предварительно смазывают чистым маслом. С помощью оправки в посадочное место устанавливается новый элемент, после чего также производится замена прокладки в держателе сальника.
Сборочные работы выполняются в обратном порядке.

Замена заднего сальника коленчатого вала

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия коробки передач, сцепления и маховика (см. соответствующие подразделы), а также ключ на 10, отвертка с плоским лезвием, молоток.
1. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).
2. Снимите маховик (см. «Снятие, установка и диагностика маховика»).
3. Отверните две гайки крепления передней крышки картера сцепления и снимите ее.

Рис.3

8. Снимите сальник с держателя с помощью отвертки.

Рис.4

9. Смажьте новый сальник моторным маслом, установите его на обойму снаружи, ориентируя рабочую кромку в сторону центрирующих выступов а .
10.Легкими ударами молотка по оправке запрессовать сальник до упора.
11. Осмотрите прокладку держателя. Замените сильно сжатую или порванную прокладку.
12. Смажьте прокладку держателя с двух сторон герметиком и приклейте к держателю для удобства использования.
13. Установите держатель вместе с прокладкой и установите все болты его крепления, не затягивая их.
14. Установите на коленчатый вал специальную оправку, отцентрировав тем самым обойму относительно вала (в крайнем случае отцентрируйте обойму на сальнике).
15. Слегка затяните болты крепления держателя к блоку цилиндров.
16. Наконец, перекрестно затяните болты, крепящие держатель к блоку цилиндров.
17. Наконец, затяните болты крепления держателя к масляному картеру.
18. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.

Масляные уплотнения, или манжеты, как их просто называют, присутствуют для предотвращения утечки моторного масла и действуют как барьер для пыли, попадающей в двигатель.При нормальных условиях эксплуатации этот механизм способен служить долгие годы. В среднем он рассчитан на 150 тысяч километров пробега, после чего его следует менять. Об этом может свидетельствовать утечка масла. Как правило, замена сальника коленвала ВАЗ-2107 необходима при:

  • вы заметили, что этот элемент как бы выдавливается из своего нормального положения — такое бывает, когда давление масла слишком высокое и старый сальник с ним не справляется;
  • произошла течь в месте соединения коробки передач и двигателя.

Для тех автомобилей ВАЗ-2107, у которых под капотом установлен инжектор, возможна установка специального датчика. Последнее может свидетельствовать о необходимости замены манжет.

Что приводит к быстрому повреждению пломб

Мы уже выяснили, что их нужно регулярно менять с течением времени. Однако существует ряд факторов, которые могут привести к более быстрому повреждению манжет. Среди них наиболее распространенными являются:

  • контакт со старым маслом;
  • перегрев двигателя;
  • дефект самой детали;
  • с плохим топливом.

Замена механизма

В случае замены переднего сальника поменять его достаточно просто. А вот что касается тыла, то с ним придется изрядно повозиться и потратить больше времени. В случае с инжектором менять манжеты можно не снимая радиатор.

Непосредственно перед самой работой следует поставить свой ВАЗ-2107 на яму и обесточить аккумулятор.

После крайне важно включить первую передачу — так можно починить коленвал.Обязательно также надежно зафиксируйте автомобиль стояночным тормозом. Сама процедура проходит в следующие этапы:

  1. Откручиваем защиту двигателя, снимаем ремень генератора и снимаем шкив генератора.
  2. Теперь вам будет хорошо виден сальник — вынимаем его отверткой.
  3. Новая манжета хорошо обработана маслом и вставлена ​​в нужное место.
  4. После ставим на место все детали в обратном порядке.

Особенности конструкции КПП ВАЗ-2107

Коробка передач механическая, с ручным переключением, имеет пять передач переднего хода и одну заднюю, все передачи переднего хода синхронизированы.

Корпусные детали коробки — картер сцепления, сам картер коробки передач и задняя крышка — отлиты из алюминиевого сплава и скреплены между собой шпильками с гайками

Стыки уплотнены картонными прокладками (при ремонте можно использовать герметик).

Для улучшения теплоотвода поверхность картера коробки передач оребренная.

Снизу картер закрыт штампованной стальной крышкой с прокладкой (крепление — на шпильках). Картер сцепления крепится болтами к блоку цилиндров двигателя.

Для обеспечения соосности коленвала и первичного вала коробки передач картер центрируется по двум втулкам (под них в крепежных отверстиях блока и картера выполнены канавки).

Третья опора силового агрегата устанавливается на заднюю крышку коробки передач.Он крепится к поперечине, а поперечина крепится к полу кузова (на приваренных болтах).

В картере коробки передач с левой стороны имеется заливное (контрольное) отверстие, а в его нижней крышке — сливное отверстие.

Отверстия закрыты заглушками с конической резьбой. В сливной пробке есть магнит. Он задерживает частицы стали, попадающие в масло при износе деталей.

В верхнюю часть картера сцепления вкручен сапун. Предотвращает повышение давления в редукторе при его нагреве.При неисправности сапуна (заклинивание крышки) возможна сильная утечка масла через сальники.

В редукторе три вала: первичный, вторичный и промежуточный.

Первичный вал опирается на два шарикоподшипника — в заднем конце коленчатого вала и в передней стенке картера коробки передач (последняя воспринимает основную часть нагрузки).

В заднем конце первичного вала установлен игольчатый подшипник, который является передней опорой вторичного вала и обеспечивает соосность валов.

Вторичный вал также опирается на шариковый подшипник в задней стенке картера коробки передач и роликовый подшипник в его задней крышке.

Вал промежуточный вращается в двух подшипниках: передний — двухрядный шариковый, расположенный в передней стенке картера коробки передач, задний — роликовый, расположенный в задней его стенке.

Через блок заднего хода и V-образную шестерню промежуточный вал также опирается на роликовый подшипник в задней крышке коробки передач.

Ось промежуточной задней передачи также закреплена на задней стенке картера коробки.Первичный вал имеет два зубчатых венца.

Конический венец, расположенный ближе к передней стенке картера, находится в постоянном зацеплении с передней шестерней промежуточного вала (таким образом, эти валы всегда вращаются вместе).

Прямозубый венец первичного вала — венец синхронизатора IV передачи (при его включении крутящий момент передается непосредственно с первичного вала на вторичный, минуя промежуточный, поэтому эту передачу часто называют «прямой «).

Вал промежуточный представляет собой блок из четырех конических шестерен. При включении любой передачи, кроме IV, крутящий момент передается на вторичный вал через промежуточный.

Шестерни промежуточного вала расположены в следующем порядке (от его переднего конца): шестерня постоянного зацепления с первичным валом, шестерни III, II, I шестерни.

К заднему концу вала болтами прикручен блок из двух шестерен: заднего хода (прямозубая) и V-образной (косозубая).

Дополнительно полагается роликовый подшипник в задней крышке коробки передач. На вторичном валу расположены ведомые шестерни III, II, I передач, шестерни заднего хода и V шестерни (по порядку, считая от переднего конца вала) и синхронизаторы.

Ведомые шестерни передних колес находятся в постоянном зацеплении с соответствующими шестернями промежуточного вала.

Шестерни III и II шестерни вращаются на закаленных шейках вторичного вала, шестерни I и V шестерни — на втулках.

Шестерня заднего хода ведомая жестко закреплена на валу шпонкой. Одновременно с коническими шестернями переднего хода выполнены венцы их синхронизаторов – прямозубые меньшего диаметра.

Направлены в сторону соответствующего синхронизатора (III, I, V — вперед, II — назад). На заднем конце вторичного вала фланец упругой муфты закреплен гайкой.

Раньше гайка фиксировалась от проворачивания подложенной под нее стопорной шайбой – ее края загибались на краю гайки.Теперь на резьбу наносится анаэробный герметик, а шайба не устанавливается.

Синхронизатор состоит из ступицы, жестко закрепленной на вторичном валу, скользящей муфты, стопорного кольца, стопорного кольца и пружины с шайбой.

Ступицы синхронизаторов III-IV и I-II передач входят в пазы на вторичном валу с внутренними выступами, а ступица синхронизатора V передачи удерживается той же шпонкой, что и ведомая шестерня заднего хода.

На наружной поверхности ступиц имеются прорези, по которым перемещаются скользящие муфты.На муфтах имеются углубления, в которые входят вилки тяг КПП.

Стопорные кольца соединены своими внутренними венцами с венцами синхронизаторов соответствующих шестерен и сжаты пружинами в сторону скользящих муфт.

Пружины опираются на боковую поверхность ведомых шестерен через шайбы.

Задняя передача не имеет синхронизатора. Для его включения нужно зацепить промежуточную шестерню с ведомой шестерней вторичного вала и с ведущей шестерней заднего хода в заднем редукторе на промежуточном валу.

Привод управления коробкой передач состоит из трех тяг, соединенных с вилками.

Вилки переднего хода входят в выточки скользящих муфт синхронизаторов, а вилка заднего хода — в выемку на промежуточной шестерне.

Механизм выбора передач состоит из направляющей пластины с восемью прямоугольными вырезами в центре, верхней и нижней шайб, рычага переключения передач и его корпуса и скобы блокировки заднего хода.

Эти детали стянуты тремя болтами, которыми механизм выбора передач крепится к задней крышке коробки.

«Нейтральное» положение рычага между III и IV передачами задается двумя парами подпружиненных направляющих, установленных в пазах направляющей пластины и воздействующих на нижний конец рычага.

Случайное включение задней передачи вместо V-передачи невозможно из-за отогнутого лепестка стопорной скобы, в которую упирается выступ на рычаге.

Для включения задней передачи нужно нажать на рычаг вниз – при этом его выступ опустится ниже лепестка кронштейна.Детали трансмиссии смазываются распылением.

Первичный и вторичный валы уплотнены сальниками, а на вторичном валу за ведомой шестерней V-образной шестерни расположена маслоотражающая шайба.

В коробку передач заливается трансмиссионное масло

вязкостью от 75W80 до 85W90 и классом качества не ниже GL-4. Его уровень должен быть на уровне нижнего края заливного отверстия (предварительно убедитесь, что автомобиль стоит горизонтально).

o le suia o le faamaufaailoga suauu коленчатый вал i ona лава лима

Коленчатый вал afi i itu uma e lua faatulaga faamaufaailoga faapitoa — faamaufaailoga.Ua fuafuaina e aofia ai le suauu i totonu o le afi, aua e te faatagaina e tafe i le taimi o taotoga. E pei o se isi ava auala, na iu ina latou fai mai ma e tatau ona suia.

Faailoga o laei o le faamaufaailoga suauu коленчатый вал

I tuai vaega mavetevete, ua avea faigata. Mea e amata ai ona ui atu i le suauu afi лава ia, распыление ai i lalo o le Hood.

Muamua e tatau ona e filifili po o fea o le желез o mai o poloaiga:

  • pe afai ofuina коленчатый вал faamaufaailoga luma, o le Sailia lubrication o le a vaaia i le pito i luma o le поддон tonu i lalo o le fatuālavai pusa ma le tapuni o le pamu suauu;
  • pe afai ofuina i tua, o le suauu o loo i le pusa o mea e faaaoga.

Mafuaaga o le elemene e laei

E tulai mai mo le mafuaaga nei:

  • laei masani ai ma loimata i le taimi o taotoga umi;
  • faapipiiina le saʻo o le puna;
  • избыточное давление в картере;
  • kiliaina коленчатого вала.

Muamua sese le a umi tumau прокладка faapipiiina ma o le a lē vave. O se taunuuga, засорение tupu faiga ea картера pe tatala le faagaau сапун. Lea ua iʻu ai i le uunaiga suauu sili i le картера, o le autau o le tuleia lona maea toso vaa ma puna.Ona o lenei, o le ofuina atu vave ma faatagaina ai le gao. O le auga лава lea e tasi e tupu ma люфт faateleina o le коленчатый вал, lea e tuleia le elemene. O lenei e mafua mai i laei ma loimata o le fanauina autu afa-mama. Latou я ai я latou ле faagaoioiga masani aveesea люфт коленчатого вала. I faaitiitia Semirings fuata e amata ai ona alu mai le tasi itu i le isi itu, lea e pau mama-le afa o le i le картера. коленчатый вал lava ia amata ona outou olo ai itūlagi autu ma fesootai pulou tootoo.

I le tulaga o le toe suia elemene tuai afa-mama e le mafai ona faavaeina i luga o lona nofoa.O le a lamatia ai le avetaavale e sui ai le ogāumu poloka atoa. E le tatau ona totogiina i le mafaufau uma nei mafuaaga, siaki i taimi uma le taotoga saʻo o le afi, ma ina обнаруживает себе faafitauli tatau aveesea. A leai, ose faamaufaailoga fou o le suauu o le a auauna atu i taimi itiiti лава, ma o le a toe suia ai. Ina ia mafai ona mafua ai le afi e le fia aai le suauu, e tatau ona taimi e sui ai le faamaufaailoga suauu коленвала (i luga o le taavale ВАЗ 2109 aemaise). O loo i lalo tatou vaavaai atu i le auala e faia ai.

Suia faamaufaailoga suauu коленчатого вала Luma i Lou Lima: pe faapefea

e tatau ona faatinoina le galuega ma o se fesoasoani. O lenei galuega, o se faamaufaailoga suauu коленчатый вал le suia i luga o le VAZ taavale 2109, o se faagasologa umi ma e faalagolago i le ituaiga o fatuālavai suiga pusa: o le pito i luma po o tua. Афаи о ле муамуа, леа э ле о леа галуэга фейгата, о ле мони о ле элемене туа. Ina ia taunuu i ai, e tatau ona e aveesea ле коробка передач, puʻe, tatalaina le маховик ona tatou agai atu i tala ma faapipiiina.

Le toe suia o le faamaufaailoga suauu коленчатого вала 2109 (metotia 2):

  • i nofoaga e aunoa ma le aveesea o le faapotopotoga pamu suauu;
  • le aveesea o le pamu mai le faapotopotoga.

Le uluai metotia o le tele vave. Ae o nisi taimi e tatau ona tatou galulue i se avanoa faapitoa. E ui lava o avetaavale ma inisinia e masani ona faaaoga lenei metotia. E mafai ona e galue я ле vaega о ле Худ ма ле lua.

Муамуа, о лоо тьетиэ и ле таавале и луга о ле тофитофи лима.afi Ослабленное faatulagaina niu i le fusi натяжение, ma aveesea fusi taavale генератор переменного тока. O le o le valaau atu le fesoasoani, o lea na ia liliu atu i le kia lona lima ma le o lo o umia i lalo o le mea vili a uila tofitofi e taofia feauauaʻii o le коленчатый вал. O le a le tala a le emo o le Faamauina o se pukaka tulia iunite tau ausilali. Mo le faafaigofieina, е mafai ona e aveesea le uili taumatau i luma ma a seʻega popo umi е tala le emo pukaka.

О ле а ле иси? Aveeseina o le elemene, e tatau i ai le taimi звездочка.Mo lenei faavaa palasitika puipuiga в разобранном виде, ле taavale tautau tasi uili po o faagaoioia faasalalauga lona tolu mulivae. Feauauaʻi faʻauati faaalia pepa или igoa e lua: i luga o se pukaka o se camshaft ma crankshaft.

E mafai ona e aveesea le fusi taimi. Le faaaogaina или se mafolafola mea tala faovilivili e matau ma aveese ле зубчатый pukaka или коленчатый вал, ma isi дюбель ма на фланце. Ia, o se mea tala faovilivili mafai ona eli le teuina matua. Ma tatou te matau i tua o le matasele крайний крайний.E tatau ona faia ma le faaeteete ina ia aua neʻi tuua maosiosia i фланец коленчатого вала.

le a ofuina vave nei деформации mai, прокладки fou, e tusa lava pe faapipii lelei. Faaaoga e nisi se auala poto e aveese: облажались ai faovilivili, faʻaū ma toso togafiti ai faatasi ai ma le faamaufaailoga. Я luma или ле galuega faapipiiina (я totonu) луга или ле ua смазанный faamaufaailoga suauu я ле suauu afi. E le gata i tiʻetiʻe i luga o le nofoa. Force talafeagai a tatau Machined faamaufaailoga suauu fou e ala i le mandrel po o le pa, malie постукивая по ai ma se samala.

E taua ona e faaleagaina le elemene fale. e tatau ona fetaomi se faamaufaailoga fou e taofi ma manino lona tulaga i luga o le nofoa i se laau.

O le auala lona lua

Toe suia o le коленчатого вала suauu faamaufaailoga 2109 auala lona lua e aofia ai le aveesea o le pamu suauu atoa. Suia ле faamaufaailoga я ле tulaga lenei, е matua talafeagai, ae o le a maua е faaalu се taimi теле. Ina ua maea uma o le luga, milo filo 3 afi manatua faʻamau ‘поднос, tuusao i lalo o le faavaa pamu.Ona, e mafai ona liliu elemene Faamauina i fafo o le faavaa. ua aveesea ле faaeteete ле pamu suauu. Aveese tuai ma tulia se faamaufaailoga fou le suauu, o loo uu o le fangaeleele, ma ua faatulagaina mea uma i le faasologa faafeagai o le aveesea. O le faigata o loo taoto i le faatulagaina o le pamu suauu i nofoaga.

E manaomia ona lelei totonugalemu, saʻo le faia o le elemene lana galuega ma le tuuina atu. A o mafai ona vaaia, o le taavale 2109 suia le коленчатый вал faamaufaailoga suauu, na faia i ona lava lima — e fai lava si malamalama ma e le o se galuega faigata tele lenei.Afai e tutupu e iloa ai le tala saoloto axial o le au i luga o le masani, e mafai ona faailoa faaitiitia o lona afa-mama. e tatau ona suia i latou i le taimi lava e aloese mai soo se faafitauli.

suia le afa-mama

E le manaomia e aveesea ai le коленвал ВАЗ 2109. toe suia o le puna, o le afa mama, вкладыши (датчик коленвала, tatou te maitauina i le taimi e tasi, e tatau ona e aveesea foi ) e amata i le mauaina o le nofoaga o le elemene. o loo i ai nei vaega i le itu o se autu (lona tolu) o le tuuina crank.I le vaega o le fanauina коленчатый вал averesi faatulaga cermet afaliʻo samasama. I le isi itu — uamea-alumini. O elemene tatau ona fufusi, ma faalagolago i le laei ma loimata o lo latou faamoega, ua latou oo mai i le ituaiga e tolu:

  • тулага фаатонуина;
  • le toe faaleleia muamua;
  • le toe faaleleia lona lua.

О ле а ле иси?

Muai faavaivaia ai le suauu mai le taavale afi, milo filo i lalo ma aveese le fata. Ona открутил manatua faʻamau ‘lua Faamauina le pulou fanauina коленчатый вал averesi.E aveesea ma щупы fuaina le kiliaina o le va o le fanauina ma le afaliʻo. E tatau ona faaopoopo atu i ai le параметр tagavai o le 2,31 мм.

O le taunuuga o le a tele naunau o le afa-mama fou. Mulimuli ане, а также вытеснение latou matua afa-mama faatulaga я latou faamoega. E taua na oo mai matagā a elemene fou. Ina ua mavae lenei galuega ua faatulagaina toe vaega aveesea uma.

iʻuga

Ina ia tatou mafaufau i le auala e maua ai se faamaufaailoga suauu коленчатый вал suia (2109 aemaise).E manaomia le avetaavale e mataitu le tulaga o le elemene o le faamauga, siaki le коленчатый вал та осевой saoloto e toe faaaogāina sa aunoa ma ni taunuuga le lelei.

Kita menukar metai minyak коленвал secara berasingan pada kereta ВАЗ 2107

Artikel ini bersifat teknikal dan bertujuan untuk membantu pemandu dalam hal membaiki kereta (dalam kes ini, ВАЗ 2107). Bahagikan artikel itu menjadi dua bahagian, ди мана кита secara berurutan menganalisis penggantian anjing laut minyak depan dan belakang, masing-masing.

Мана-мана pemilik kereta harus sentiasa memantau operasi keretanya dengan teliti, jadi pada tanda-tanda yang pertama dari kerosakan itu diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Meterai minyak коленчатый вал hadapan berubah apabila noda дан kotoran minyak berkembang semasa operasi kren engkol engkol.

Mula-mula anda perlu memasang memasang mesin di atas lif supaya enjin engkol enjin boleh diputar, dan kemudian anda perlu menghidupkan gear dan handbrake. Seterusnya, perlindungan мотор dikeluarkan dengan menggunakan kekunci 8 мм — untuk melakukan ини, buka skru skru sendiri.Selepas itu, генератор переменного тока perlu membuang tali pinggang, dengan menggunakan kekunci 19 мм, untuk melonggarkan орех penyesuaian pendakap enjin. Menggunakan sepana 38 мм, takungan engkol engkol tidak dibuang, selepas itu ia boleh dikeluarkan. Шкив Kadang-kadang melekat kuat, dalam kes ini anda perlu menggunakan penarik khas.

Setelah menyambungkan metai minyak коленчатый вал dengan pemutar skru, tarik keluar dari penutup kes masa (mekanisme pengagihan gas).

Sekarang anda perlu menekan metai baru ke dalam penutup kes masa.Untuk melakukan ини, sesuai dengan metai лама atau sekeping paip диаметр янь sesuai. Метр minyak sebelum коленчатого вала mesti dilincirkan dengan minyak enjin. Jangan lupa apabila membeli untuk memberi perhatian kepada penanda, yang menunjukkan saiz kelenjar, dalam kes ini, диаметр даламан хендаклах 40 мм, а диаметр луара — 56 мм. Selepas menekan segala-galanya akan berlaku dalam urutan terbalik.

Meterai minyak коленчатый вал belakang berubah jauh lebih sukar. Kami juga meletakkan kereta pada lif, menghidupkan механизм нейтральный дан mengeluarkannya дари bengkel tangan.

Langkah pertama adalah untuk mengeluarkan kotak gear untuk melakukan ини, cabut terminal negatif dari bateri. Di petak penumpang ками mengeluarkan kotak передач дан, memindahkan pelapis, membuka penutup янь menutupi pembukaan ди lantai. Kami secara konsisten mengalih keluar starter, cabut wayar terbalik, cabut aci pemacu, keluarkan kabel спидометр, cabut silinder pelepasan klac dari kotak engkol kotak, lepaskan болт perumahan klac. Di bawah kotak gear, kami meletakkan talang yang selamat dan longgarkan perumahan klac дари блок silinder.Setelah memasukkan pemasangan ди antara kotak engkol дан блок, ками menarik peti мати дари semak panduan. Berhati-hati mengalihkan kotak gear balik, mengambil batang utama дари cakera klac. Transmisi дикелуаркан.

Sekarang keluarkan roda tenaga roda: untuk ini kita keluarkan bakul, dan kemudian cakera klac. Skru болт ке Dalam lubang ди блок silinder. Ками менгамбил ассемблер дан, bergantung пада болт, memasukkannya ди антара гиги рода tenaga untuk mengelakkannya дари прокатки. Kunci untuk 17-миллиметровый болт longgarkan roda tenaga.Keluarkan roda lilit dari lekapan engkol, dan kemudian — лепестковая муфта (lebih baik untuk mengeluarkan pelekap kelenjar supaya tidak merosakkan фланец коленчатого вала ketika memasang прокладка baru). Hidupkan kotak engkol enjin дуа болт янь dipasang пада pemegan kelenjar. Болт Pemegan itu sendiri diadakan pada enam, mengambil kunci hingga 10 мм dan, mengikatnya dengan pemutar skru, прокладка keluarkannya dengan. Memegang pemegang Dalam keadaan naif, melalui lubang khas mengetuk Meterai engkol engkol.

Kami melincirkan прокладка baru dengan minyak enjin дан menekannya menggunakan kelenjar tua atau memotong paip янь sesuai untuk диаметр, kemudian memasang semuanya dalam urutan terbalik.Джанган лупа тентанг сайз келенджар: унтук модель ини, диаметр даламан хендаклах 70 мм, дан багагиан луар — 90 мм.

Apabila menggantikan metai minyak, adalah perlu untuk menentukan dengan tepat mengapa mereka tidak teratur! Ада kemungkinan bahawa коленчатый вал ITU sendiri rosak дан menggantikan metai minyak tidak акан menyelesaikan masalah ITU. Берхати-хатилах, насиб байк.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.