6

Какие сайлентблоки лучше ваз 2107: Какие сайлентблоки лучше? Факты и мнения

Содержание

Какие сайлентблоки лучше? Факты и мнения

Сайлентблок – деталь, которая соединяет части подвески и гасит колебания. Состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно из-за нее водители задумываются о том, какие сайлентблоки лучше. В основном автовладельцев терзают смутные сомненья о том, что лучше – полиуретановые или резиновые сайлентблоки?

Сравнение полиуретановых и резиновых сайлентблоков

Полиуретановые изделия делают подвеску более жесткой, что позволяет хорошо чувствовать машину на дороге. Резиновые сайленты дешевле и мягче на ходу. Каждый из видов сайлентблоков имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому прежде чем определиться, какие сайлентблоки лучше ставить, рассмотрим преимущества и недостатки изделия из полиуретана и резины.

Полиуретановые сайлентблоки плюсы и минусы

Полиуретановый сайлентблок

Плюсы:

  • Полиуретановые сайлентблоки более твердые, чем резиновые, а значит, обеспечивают жесткую подвеску и лучшую управляемость на дороге.
  • Они легче переносят резкие перепады температур – не рассыхаются и не трескаются.
  • Полиуретановые сайлентблоки сохраняют эластичность при больших нагрузках, соответственно, они имеют высокую долговечность по сравнению с обычными.

Минусы:

  • Недостаток полиуретановых сайлентблоков кроется в цене, которая значительно выше резиновых.
  • При низких температурах ресурс полиуретановых сайлентов значительно снижается, поскольку они и так тверже резиновых.
  • Они увеличивают жесткость езды, что подходит не всем.

Несмотря на минусы, полиуретановые сайленты выбирают именно их, чтобы сделать подвеску машины более жесткой. На вопрос, какие полиуретановые сайлентблоки лучше, ответить сложно. При покупке каждый ориентируется на свой бюджет. Хорошую выносливость показывают изделия фирм Lemforder, Febi и CTR.

Резиновые сайлентблоки плюсы и минусы

Резиновые сайлентблоки

Преимущества:

  • На рычагах многих машин устанавливались резиновые сайлентблоки уже с завода. Поэтому замена старых резиновых элементов новыми никак не повлияет на плавность работы ходовой части.
  • Цена — вторая причина, по которой стоит выбирать резиновые сайлентблоки. Стоимость таких деталей может быть в 2 раза меньше полиуретановых образцов.
  • На резиновых шарнирах ездить комфортнее, потому что они мягче работают на ямах.

Недостатки:

  • Срок эксплуатации резиновых сайлентов небольшой — они пересыхают и трескаются.
  • Боятся продолжительных морозов, часто разрушаются при резких перепадах температуры.
  • Быстро выходят из строя при контакте с реагентами высыпаемых на дорогу зимой.
  • При длительной эксплуатации резиновые варианты постепенно размягчаются и машина начинает хуже управляться.

Такие шарниры подойдут для любителей плавной езды, а также срок службы рычагов и шаровых опор увеличивается за счет эластичности резиновых сайлентблоков. Какие лучше выбрать? Самые качественные из резиновых вариантов — Febi и Trialli.

Мнения о том, какие сайлентблоки лучше

Некоторые водители утверждают, что разницы в ресурсе полиуретановых и резиновых сайлентблоков нет, мол, и те и те деформируются одинаково быстро. Впрочем, дело может быть в неправильной установке, при которой рычаг изначально установлен в неестественное положение. Из-за этого сайленты получают преднатяг и быстрее выходят из строя.

Слева резиновые сайлентблоки, а справа полиуретановые

В споре, какие купить сайлентблоки, другие убеждены, что полиуретан подходит для спортивных машин с жесткой подвеской. А для обычных автомобилей, которые ездят и по трассе и по неровной местности достаточно резиновых сайлентблоков. Полиуретановые сайленты действительно делают поездку жестче, но оппоненты считают, что к этому можно привыкнуть.

Кто-то столкнулся с проблемой «скрипят сайлентблоки на морозе». Это беда не только полиуретановых сайлентов, таким страдают и резиновые. Списывают на брак производителя.

При замене шарниров многие не уверены, сайлентблоки каких производителей лучше. Бытует мнение, что лучше ставить оригинальные сайлентблоки, мотивируя, что производителю виднее.

В целом, большинство считает, что полиуретановые сайлентблоки надежнее и лучше резиновых. Но некоторые автовладельцы утверждают, что они подходят лишь для авто с жесткой подвеской, которое передвигается только по ровных дорогах.

Рейтинг сайлентблоков

Самыми надежными шарнирами считаются европейские и азиатские изделия. В зависимости от марки, можно выбрать качественные резиновые и полиуретановые шарниры, которые долго прослужат. Какие производители сайлентблоков лучше можно посмотреть в таблице ниже, там собраны ТОП 5 согласно отзывов автовладельцев.

В предложенном рейтинге будут включены наиболее популярные производители шарниров как для импортных, так и отечественных машин. Ориентируясь на данный рейтинг, Вы сможете решить для себя, сайлентблоки какой фирмы лучше.

Топ-5 лучших сайлентблоков
МестоПроизводительСтранаГлавное преимущество
1LemforderГерманияПродолжительный срок службы, прочный полиуретан и резина
2FebiГерманияКачественная амортизация, оптимальные цены сайлентблоков
3CTRЮжная КореяСредний ценовой сегмент, специализируются на изготовлении выносливых сайлентов из полиуретана
4RBIТайваньЕсть много резиновых изделий, невысокая стоимость, большой спрос на рынке
5TRIALLIРоссияЛучший производитель сайлентблоков для отечественных авто, низкая цена

Какой фирмы брать сайлентблоки, решать только Вам. Если бюджет позволяет, лучше остановить свой выбор на более дорогих вариантах немецкого или тайваньского производства. Если речь идет о замене деталей на отечественной машине, можно взять сайленты Trialli. Также есть дешевые разновидности марок “Приорат” и “Точка опоры”.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Сайлентблоки из полиуретана, плюсы и минусы

Последнее время все большей популярностью пользуются сайлентблоки из полиуретана. Считается, что они качественнее и эффективнее своих «собратьев» из резины.

Сайлентблоки изготовленные из полиуретана

Но так ли это на самом деле? В чем плюсы и минусы изделий из полиуретана? Какому варианту отдать предпочтение? Эти моменты требуют детального рассмотрения.

Какие функции выполняет сайлентблок?

Для начала разберемся, какие задачи выполняет рассматриваемая деталь. Сайлентблок — один из элементов ходовой части авто, представляющий собой шарнирный узел из пары втулок и вставки, которая как правило, имеет максимальную жесткость и выполняется из резины. Главная задача — компенсация различных воздействий, с которыми приходится справляться механизму в целом, а именно:

  • Ударные воздействия.
  • Продольные изломы.
  • Вращения.
  • Различного рода усилия (радиального или осевого типа).

Нельзя забывать, что подвеска машины вынуждена работать в жестких условиях, а указанные выше воздействия негативно влияют на состояние ее элементов (в том числе и на сайлентблок). В зимний период свою лепту вносит и покрытие на дороге, из-за которого ресурс детали не превышает 50 тысяч километров.

Какой сайлентблок лучше резиновый или полиуретановый?

Рассмотренные выше проблемы заставили производителей заняться разработкой более надежных узлов и применением при их изготовлении лучших материалов. Так, современный рынок предлагает полиуретановые сайлентблоки, которые считаются более выносливыми и эффективными. Но так ли это? Рассмотрим главные отличия полиуретана от резины.

Классический материал, из которого изготовлены элементы подвески, представляет собой резину. В составе материала содержится каучук (может быть натуральным или синтетическим). По этой причине изделия рано или поздно становятся менее эластичными и разрушаются.

Полиуретан — синтетический материал, свойства которого в процессе производства могут меняться с учетом поставленных задач. Резина теряет качества сразу после схода с конвейера. Как следствие, изделие становится жестким, появляются трещины, уходит первоначальная упругость. В дополнение ко всему на узел негативно действует ультрафиолет, а также неблагоприятный температурный режим.

Сайлентблоки из резины

У полиуретана нет таких недостатков. Он сохраняет первоначальные свойства в течение продолжительного времени и менее восприимчив к внешним негативным воздействиям. Среднее время производства резинового изделия составляет в среднем двадцать минут, а полиуретанового — от тридцати часов и более. Из-за сложного технологического цикла эти детали имеют более высокую цену.

Плюсы и минусы полиуретановых сайлентблоков

Чтобы разобраться в актуальности полиуретановых изделий, важно выделить их положительные и отрицательные качества.

Преимущества сайлентблоков из полиуретана:

1. Долгий срок службы. В среднем детали из полиуретана служат в четыре-пять раз дольше, чем резиновые «собратья».

2. Эффективность. Полиуретановые узлы обладают большей жесткостью, что улучшает управляемость машины в целом.

3. Надежность. В отличие от изделий из резины, полиуретановые детали дольше сохраняют упругость. Одновременно с этим кузовная часть и подвеска машины получают надежную защиту.

4. Прочность. Качество соединения между металлической частью детали и полиуретановой основой много лучше, что исключает отслоение. По заявлению производителей полиуретановые детали служат дольше в три-четыре раза. Это обусловлено и стойкостью изделия к различным химическим воздействиям.

5. Устойчивость к неблагоприятному температурному режиму. Полиуретану не страшны высокие и низкие температуры. Структура изделия от этого не страдает, а сам кожух не рассыпается и не деформируется.

Недостатки сайлентблоков и полиуретана:

1. Твердость материала гарантирует лучшую управляемость. Но это только одна сторона. Из-за такой особенности полиуретана — подвеска становится более жесткой, а все неровности дороги передаются в автомобиль. Люди, которые любят комфорт, сразу же «оценят» изменения.

2. Разрушение при скручивании. Известно, что в процессе движения сайлентблоку приходится выдерживать разные типы нагрузок. И если со сжатием и растяжением материал справляется на «отлично», то скручивание негативно действует на материал и приводит к его разрушению.

4. Высокая цена. Почитав отзывы о сайлентблоках из полиуретана, можно прийти к выводу, что многие автовладельцы отказываются от покупки таких деталей из-за повышенной финансовой нагрузки. В среднем стоимость полиуретановых изделий в три-пять раз выше. На такие затраты можно было бы пойти при более продолжительном сроке службы детали. Но практика показала, что в текущих условиях даже полиуретан долго не «ходит».

5. Слабая морозоусточивость. Полиуретан боится холодов. При снижении температуры ниже 20 градусов материал твердеет и становится хрупким.

В завершение можно сделать вывод, что лучше — полиуретан или резина. С одной стороны, характеристики сайлентблоков из полиуретана лучше, а само изделие способно прослужить дольше резинового «собрата». Но на практике автовладельцев смущает три недостатка — высокая цена, повышенная жесткость и неустойчивость к низким температурам.

Следовательно, чем севернее живет человек, тем выше его недовольство. В свою очередь, жители южных регионов негативно отзываются о полиуретановых сайлентблоках с позиции комфорта. Так что при выборе стоит лишний раз подумать, а есть ли смысл переплачивать деньги.

Какие сайлентблоки лучше для ВАЗ (Lada) 2107? СЭВИ, CS20, БРТ

ТОП производителей сайлентблоков для ВАЗ (Lada) 2107

Данную запчасть для автомобилей ВАЗ (Lada) 2107 делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях сайлентблоков из таких стран как: Россия .

В марте 2022 года в рейтинге сайлентблоков для ВАЗ (Lada) 2107 на PartReview приняли участие 3 производителя. Он построен на базе 7 отзывов и 22 голоса.

Какие сайлентблоки выбрать для ВАЗ (Lada) 2107?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение СЭВИ. 27% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались сайлентблоки CS20 — 13%.

Замыкает тройку фирма БРТ с результатом в 0% голосов.

В общем рейтинге сайлентблоков, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

  1. СЭВИ получили 21 место, оценка PR — 64. Учитываются данные из 30 отзывов и 95 голосов.
  2. CS20 пока не удалось набрать необходимое количество отзывов для участия в рейтинге. Если вы добавите отзыв и укажите данный бренд и модель вашего авто, то поможете это исправить.
  3. БРТ — 17 место, а оценка PR составила 63. Учитываются данные из 34 отзыва и 108 голосов.

Другие запчасти для ВАЗ (Lada) 2107

Выяснив, какие сайлентблоки предпочитают ставить владельцы ВАЗ (Lada) 2107, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В марте 2022 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы ВАЗ (Lada) 2107 среди производителей таких запчастей как: Подушка двигателя, Помпа, Термостат, Пружины подвески, Тормозные диски, и других.

Полиуретановые сайлент-блоки в подвеске | Ваз 2107 классика

Люфт руля в норме, когда авто стоит на месте, а на ходу он становиться огромным. Машину приходится постоянно «ловить», чтобы удержать на траектории, начинается усиленный износ передних шин, отрегулировать развал-схождение невозможно. Это признаки износа упругих втулок рычагов передней подвески. Особенно сильно эти симптомы проявляются у автомобилей классической компоновки (Ваз-2101 – Ваз-2107).

Что выбрать для замены?

Купить сайлент-блоки сегодня можно в любом магазине запчастей. В продаже есть обычные резиновые и разноцветные полиуретановые изделия. Какие лучше?

Полиуретан, по сравнению с резиной, имеет лучшие показатели по механическим свойствам, более стоек к воздействию масла и бензина, лучше переносит низкие температуры, имеет больший ресурс. Из недостатков пользователи, оставившие отзывы, отмечают высокую стоимость, некоторые трудности при монтаже и излишнюю жесткость.

Характеристики полиуретана и резины

Да, подвеска с полиуретановыми втулками становится несколько жестче. Зато, рулевое управление становиться острее – это из-за различия в свойствах резины и полиуретана. Более точно подобрать сайлент-блоки по жесткости помогает из цвет. Единого стандарта здесь нет, но производители придерживаются вот таких правил:
– в самые жесткие сайлент-блоки добавляют красный краситель;
– средние окрашивают в синий или зеленый цвета;
– самые мягкие окрашены в желтый или оранжевый цвет.

Кроме цвета очень важно выбрать качественные изделия, а их выпускают надежные и проверенные временем производители. Найти таких с помощью Интернет проблем не составит.

Средние по жесткости сайлент-блоки

Кроме самого полиуретана, нужно обратить внимание на качество стальных втулок. Хорошо если внутренняя втулка будет изготовлена из прочной закаленной стали. Плохой материал может свести на нет все преимущества полиуретана

Желтые сайлент-блоки средние самые мягкие

Монтаж производите правильно.

Любые сайлент-блоки, даже самые качественные, можно «угробить» неправильным монтажом. Обязательно просмотрите несколько видеороликов по этой теме, чтобы уяснить все сложности процесса. Чаще всего, допускают вот такие ошибки:
– забивают блоки молотком не используя оправки;
– затягивают гайки осей на подвешенной машине и сразу до конца;
– не смазывают полиуретановые сайлент-блоки литолом.
Полиуретановые втулки, из-за особенностей материала могут значительно «выпирать» при затяжке гаек. Поэтому некоторые производители рекомендуют устанавливать вместо штатных шайб усиленные, с увеличенной высотой буртиков

Как поменять нижний сайлентблоки на ваз 2107

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Проблема подвески для отечественного автомобиля — обычное дело. Неосторожная эксплуатация, плохие дороги, низкое качество комплектующих элементов — все это рано или поздно приводит к определенным проблемам.

При этом чаще всего страдают сайлентблоки передних и задних рычагов. Многие автолюбители отправляются на СТО и выкладывают немалые средства на ремонт. Но, как правило, в этом нет необходимости. В данной статье мы рассмотрим, как самому поменять сайлентблоки быстро и без особых затрат.

Назначение сайлентблоков

Сайлентблок — это специальный шарнир, который выполнен из двух компонентов (резины и металла). Основное назначение элементов — нейтрализация ударов, шумов и вибраций, которые неизбежно появляются в процессе движения. Сами детали монтируются в реактивных тягах, амортизаторах, рычагах, балках и так далее.

Выход таких узлов из строя очень опасен — автомобиль теряет управляемость, повышается износ шин, нарушается развал-схождения. В общем, создается опасность дальнейшего движения и есть риск попасть в ДТП. В такой ситуации важно знать, как поменять сайлентблоки на ВАЗ 2107, какие приобрести новые и где найти время на ремонт.

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок – это особый шарнир, изготовленный из стальных втулок разделенных резиновой вставкой. Данный элемент выполняет соединение узлов, из которых состоит передняя подвеска, равно как и задняя. Мягкая прослойка помогает гасить вибрацию, которой сопровождается движение автомашины.

Рассматриваемая деталь позволяет существенно продлить срок эксплуатационной пригодности более дорогостоящих элементов подвески. При этом она сама выходит из строя довольно быстро, потому ее приходится периодически менять.

В случае с ВАЗ-2107, сайлентблоки на:

  • передней подвеске служат для мягкой фиксации ее рычагов;
  • задней – соединяют реактивные тяги, крепящие шасси непосредственно к кузову.

Здесь стоит упомянуть об одном немаловажном нюансе – в зависимости от местоположения, сайлентблоки отличаются по размеру, потому при покупке неполного комплекта необходимо быть максимально внимательным. Рассматриваемые детали делаются не только на основе резины – существует варианты, где использован полиуретан. Последние считают наиболее надежными, но и стоят они гораздо дороже.

Вне зависимости от того, какой тип сайлентблоков вы приобрели, необходимо постоянно следить за их состоянием и менять, как только срок эксплуатации истекает. Это избавит от более серьезной проблемы – выхода из строя всей подвески.

Как самостоятельно поменять сайлентблоки на ВАЗ 2107

Перед тем, как менять сайлентблоки на ВАЗ 2107, запаситесь необходимым инструментом. Учтите, что в этой работе без специальных устройств сложно обойтись.

Вам понадобится:

  • Специальный съемник, для демонтажа сайлентблоков;
  • съемник для шаровых опор.

Перечисленное выше оборудование можно купить или взять у знакомых. Что касается остального инструмента, то здесь проблем не будет. Подготовьте монтировку, молоток, хорошо заточенное зубило, кличи на «тринадцать» и «двадцать два». В первом случае понадобится накидной и торцевой ключ, а во втором — рожковый и накидной.

Многие автолюбители не знают, какие сайлентблоки лучше для ВАЗ 2107. Ни в коем случае не экономьте — покупайте оригинальные запчасти для своего авто. Что касается материала, то стоит выбирать изделия из полиуретана. Он имеет лучшую стойкость к различным химическим реагентам и больший срок службы.

Подготовительный этап

Какой бы тип элементов вы ни выбрали, их замена на седьмой модели ВАЗ производится одинаково. В процессе вам потребуется ряд инструментов и материалов. Вот перечень:

  • съемники для шаровой опоры и собственно – сайлентблока;
  • зубило с молотком;
  • ломик или монтировка;
  • набор накидных ключей;
  • ВД-40;
  • чистая ветошь.

Перед работой понадобится:

  • разместить ВАЗ на ровной площадке и включить ручной тормоз;
  • приподнять передок машины домкратом;
  • установить под него более стабильную опору;
  • снять передние колеса.

Заблаговременно обрызгайте все болты и гайки, которые планируете откручивать проникающей смазкой, – это заметно упростит задачу.

Замена верхних сайлентблоков ВАЗ 2107

Сделайте по несколько оборотов каждого из болтов крепления колеса и приподнимайте нужную сторону домкратом. После чего колесо нужно снять.

Внимание! Не забудьте подставить под кузов авто какие либо подставки, надеяться на один домкрат не стоит, соблюдайте технику безопасности.

Как только выполните эту работу, выкручивайте гайку, накрученную на верхней шаровой опоре (здесь воспользуйтесь «услугами» ключа). Теперь берите съемник и сделайте выпрессовку пальца с опорной части сошки. В случае когда специального устройства для съема под рукой не оказалось, отделяйте шаровой от рычага парой ключиков на «тринадцать».

Выкручивайте гайку болта крепления верхнего рычага и извлекайте болт. Учтите, что вам придется открутить и верхний крепежный болт бампера, иначе болт рычага вы не сможете вытащить.

Перед тем как выпрессовывать сайлентблок, надежно зажмите рычаг в тисках и используйте специальный съемник. После этого ставьте на освобожденное место новую деталь.

Монтируйте рычаг на прежнее место. Но здесь не забудьте обработать осевую часть верхнего рычага (для решения этой задачи можно применить литол, моторное масло и прочие смазывающие составы). Сразу не протягивайте гайку оси (болта)— делайте это уже после полного опускания авто.

Крепите обратно шаровой, надевайте и завинчивайте гайки колеса. Опускайте машину на землю. Протягивайте гайку, о которой речь шла выше, с необходимым моментом.

Замена сайлентблоков Ваз 2107 Лада Мастер

Такой вид работ необходим на «семерке» достаточно часто. Как правило, необходимость вызывается из-за быстрого изнашивания самих элементов. Резина, используемая в изготовлении, плохо переносит температурные перепады, от чего деталь начинает разрушаться, не выполняет функционального назначения. По этой причине специалисты советуют выполнять замену раз в год, а если необходимо – то и чаще. Рабочий процесс сложностей не вызывает, достаточно самых простых инструментов.

  1. Подготовка к работе
  2. Необходимые инструменты
  3. Меняем верхние сайлентблоки
  4. Как меняется нижний сайлентблок
  5. Особенности замены на задней подвеске

Подготовка к работе

Замена сайлентблоков начинается с подборки необходимых деталей. Если на данном этапе совершить ошибку, то возникнет вероятность приближения очередных ремонтных работ.

Зачастую водители покупают детали, изготовленные из резины. Но они отличаются определенными недостатками – скрипят, разрушаются достаточно быстро. Специалисты рекомендуют использовать сайлентблоки из полиуретана. Стоят они дороже, но отличаются большей выносливостью и долгим сроком службы.


Менять этот элемент следует, как только появляется сильный скрип либо стук. Определяется необходимость замены визуально. Возникновение трещин, задир, деформирование – главные причины выхода из строя. Неисправность сайлентблока способна оказать негативное воздействие на все элементы подвески.

Необходимые инструменты

Для проведения замены потребуются:

  • молоток, зубило и монтировка;
  • жидкий ключ и газовая горелка;
  • не обойтись без съемника сайлентблока и шаровой.

Перед ремонтными работами необходимо за несколько часов обработать все резьбовые участки, которые подлежат разборке. Переднюю часть машины следует поддомкратить, установить под автомобиль упоры. Колесо снимается с той стороны, где следует выполнить замену.

Меняем верхние сайлентблоки

Мероприятие несложное, но отличается своими особенностями. Все выполняется достаточно быстро. Откручиваются гайки крепления бампера, шаровой опоры, которая выпрессовывается съемником. Отворачиваются гайки верхнего рычага, который вытаскивается полностью. Снимаем сайлентблоки. Выполняем установку новых, не используя при этом смазывающих составов. Рычаг ставится обратно, но гайки плотно не завинчиваются. Устанавливается опора, затем – колесо, машину теперь можно опустить. И только теперь окончательно закручиваем винт.

Порой могут возникнуть сложности – проржавеет крепежный винт. Его следует обрезать болгаркой и вытаскивать частями.

Как меняется нижний сайлентблок

Здесь все проходит несколько сложнее. Всю работу придется выполнить на машине. Откручиваем все крепежные гайки рычажной оси. На любую сторону накручивается съемник, чтобы с его помощью выдавить из гнезда сайлентблок. Те же процедуры проделываются со второй стороны. Выполняем напрессовку деталей для замены. Гайки накручиваются, но не затягиваются сильно. Ставится колесо, машина опускается на землю. Теперь крепление можно закрутить максимально.Если нет съемника, то снимается весь рычаг с элементами подвески. Сайлентблок в этом случае выбивается обычным молотком.

Замена нижних сайлентблоков на ВАЗ 2107

Здесь действуйте в такой последовательности. Снимайте колесо с машины (принцип действия такой же, как и в прошлом случае).

Выкручивайте гайки по обеим сторонам оси рычага. Для этих целей вам достаточно будет ключа на «двадцать два». После этого демонтируйте шайбы, выполняющие роль упоров.

Закручивайте болт прибора-съемника на осевую часть нижнего рычажного элемента до конца. Протягивайте гайку, одновременно удерживая болт от прокручивания. В свою очередь «стакан» съемника начинает надавливать на нижний рычаг. Так шаг за шагом производится выпрессовывание сайлентблока.

Нижний сайлентблок

Замена деталей, установленных на нижнем рычаге ВАЗ, – процесс более трудоемкий, ведь его не удастся снять, а значит, все работы придется делать на весу.

Порядок действий следующий:

  • сверните обе гайки фиксирующие рычаг;
  • с одной его стороны установите съемник и вытащите сайлентблок;
  • аналогичным образом поступите с противоположного бока;
  • поставьте новые детали и запрессуйте их в рычаг;
  • завинтите гайки, не забыв поместить под них упорные шайбы;
  • верните колесо на место;
  • опустите машину на землю;
  • дотяните все ранее скрученные гайки до упора.

Предназначение сайлентблоков

Сайлентблоками называются шарниры, состоящие из двух или одной втулки из металла, соединенных через резиновую вставку. Рассматриваемая деталь в виде металлических втулок служит для объединения узлов подвески, а резиновые материалы служат в качестве гасителей колебаний, возникающих при движении машины, передающихся от одного узла к другому. За счет этих мелких деталей продлевается срок службы подвески автомобиля, так как все колебания, деформации и вибрации сглаживаются при помощи сайлентблока.

В конструкции ТС ВАЗ-2107 используется соответствующее количество сайлентблоков, размещающихся в передней и задней подвеске. В конструкции передней подвески семерки, рассматриваемые устройства используются в фиксации рычагов, а в устройстве задней подвески применяются они для соединения реактивных тяг, соединяющих мост с кузовом.

Это интересно! В конструкции рассматриваемого автомобиля применяются сайлентблоки разных размеров, что зависит от места их размещения. Изготавливаются эти шарниры не только из резины, но и полиуретана. Оба материала имеют свои достоинства и недостатки, но в любом случае, требуется следить за состояние шарниров, и своевременно их менять, чтобы не пришлось ремонтировать всю подвеску.

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

У любой детали есть свой эксплуатационный ресурс. Чем больше нагрузку испытывает деталь, тем скорее происходит ее износ. За состоянием сайлентблоков нужно следить обязательно, так как с течением времени наблюдаются такие последствия: резина начинает рваться, возникают биения и вибрации в местах соединений. Причем износ резины происходит не только, когда машина эксплуатируется, но и при ее простое, так как резиновому материалу свойственно разрушаться под воздействием многих факторов.

Ориентировочный срок службы рассматриваемых устройств составляет 90-100 тысяч км пробега. Причем это касается только шарниров из качественной резины или полиуретана. Стоит также отметить, что полиуретановые изделия имеют более продолжительный срок службы в отличие от резиновых, но при этом они имеют такие недостатки, как трудности с монтажом (без специального съемника установить их практически невозможно), а также подвеска с ними становится жестче.

Это интересно! Необходимость замены устройств возникает порой намного раньше, чему способствует качество дорожного покрытия, по которому эксплуатируется автомобиль. Зачастую даже качественные шарниры по «нехорошим» дорогам способны служить не более 50 тысяч км пробега.

Диагностировать необходимость замены шарниров можно по ряду следующих признаков:

Советы по замене сайлентблоков

  • Для снятия сайлентблоков, шаровых опор и рулевых наконечников нужно обязательно использовать съемники. Если выбивать детали при помощи молотка, можно повредить на них резьбу. Также вследствие ударов могут появиться трещины на сварных соединениях рычагов.
  • Перед установкой шарниров необходимо старые болты и пальцы очистить от ржавчины и загрязнения, а затем смазать машинным маслом.
  • Полиуретановые сайлентблоки имеют намного больший ресурс, чем резиновые. Учитывая, что стоимость сайлентблоков невысока, а работа по их замены достаточно трудоемкая, предпочтительнее использовать полиуретано-металлические сайлентблоки.
  • Если старый сайлентблок невозможно выпрессовать, его следует распилить ножовкой.
  • Замена сайлентблоков – ответственная и достаточно сложная работа. Незатянутая гайка может стать причиной аварии. Поэтому если вы не имеете достаточного опыта слесарных работ, лучше доверить замену сайлентблоков профессионалам на станции технического обслуживания.
  • Замены сайлентблоков ВАЗ 2107 нарушает углы установки передних колес. Для регулировки углов «развала-схождения» требуется специальное оборудование, без которого работа не может быть выполнена качественно. Поэтому после замены сайлентблоков необходимо обязательно заехать на СТО, где специалисты отрегулируют «развал-схождение».

Замена сайлентблоков своими руками на ВАЗ-2107

Сайлентблок – это деталь машины, которая нужна для того, чтобы снизить шумность работы подвески. Также она является посредником между элементом рамы (подрамник, рессора, амортизатор, рычаг и т. д.) и жесткой конструкцией кузова.
Сайлентблоки соединяют детали подвески, что позволяет устранить колебания и дребезжания в соединениях деталей. На сайлентблок во время езды приходится основная часть ударных нагрузок, получаемых подвеской, поэтому его функцией является сдерживание значительной деформации, которая идет одновременно в разных направлениях и плоскостях. Кроме того, он служит обеспечением угловой, радиальной и осевой податливости.

Материалы, используемые для изготовления шарниров:

В машине марки ВАЗ-2107 шарниры находятся на подвеске как спереди, так и сзади. Такое местонахождение обуславливается тем, чтобы обеспечить надежность крепления. В последнем месте сайлентблоки повреждаются чаще в связи колоссальной нагрузкой, приходящейся на них.

По причине того, что нагрузки, на данные детали идут колоссальные, то изначально заводом изготовителя дается гарантия очень высокого срока службы, а именно замена не ранее, чем через 100 тысяч километров пробега. Но в связи с качеством дорожного покрытия в нашей стране, всеми специалистами рекомендуется проверять сайлентблоки не позже чем, спустя 50 тысяч км пробега или при возникновении подозрения на их неисправность.

Перечень признаков неисправности сайлентблоков на ВАЗ-2107:

  • во время движения машину ведет в сторону;
  • на повороте машину раскачивает;
  • при проезде неровностей в подвеске будет слышен отчетливый металлический звон.

Если возникли подозрения на наличие такого рода проблемы, необходимо провести осмотр, а для этого следует заехать на яму и осмотреть возможную поломку. Если в резиновой части обнаруживаются трещины, разрывы или она выпячивается из-под шайбы – это первые признаки срочной замены. В случае порыва сайлентблоков на ВАЗ-2107, рычаги становятся чуть криво, а если они полностью износились, то металлические части могут разбить посадочные места шарниров, что приведет к большим сложностям в устранении данной проблемы.

Замена неисправных сайлентблоков на ВАЗ-2107 вполне возможна без обращения к специализированным работникам СТО.

САЙЛЕНТБЛОКИ ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.


Сайлентблоки предназначены для гашения колебаний, которые передаются от одного узла подвески к другому

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОКИ

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

ГДЕ ОНИ УСТАНОВЛЕНЫ

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабилизатора. 3. Резиновая подушка. 4. Штанга стабилизатора. 5. Ось нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Шпилька. 8. Усилитель нижнего рычага. 9. Кронштейн стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина подвески. 16. Поворотный кулак. 17. Болт шаровой опоры. 18. Упругий вкладыш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладыша. 21. Корпус подшипника. 22. Подшипник шаровых опор. 23. Защитный чехол. 24. Нижний шаровой палец. 25. Самоконтрящаяся гайка. 26. Палец. 27. Сферическая шайба. 28. Упругий вкладыш. 29. Прижимное кольцо. 30. Обойма вкладыша. 31. Корпус подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего рычага. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн буфера. 37. Колпак опоры. 38. Резиновая подушка. 39. Гайка. 40. Тарельчатая шайба. 41. Резиновая прокладка. 42. Опорная чашка пружины. 43. Ось верхнего рычага. 44. Внутренняя втулка шарнира. 45. Наружная втулка шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. Упорная шайба. 48. Самоконтрящаяся гайка. 49. Регулировочная шайба 0,5 мм 50. Дистанционная шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутренняя шайба. 53. Внутренняя втулка. 54. Резиновая втулка. 55. Наружная упорная шайба

КАКИЕ БЫВАЮТ САЙЛЕНТБЛОКИ

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.


Сайлентблоки из полиуретана считаются более надёжными, чем резиновые, но стоят намного дороже

ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

  1. Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
  2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
  3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.


При появлении видимых следов износа деталь нуждается в замене

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

ВИДЕО: ДИАГНОСТИКА САЙЛЕНТБЛОКОВ

Сайлентблоки верхних рычагов (4 шт.). Комфорт. Надежность. Тишина

Втулки и сайлентблоки выполняют функцию шарниров и гибких соединений между деталями подвески в тех местах, где шасси транспортного средства должно изменять свою геометрию.

Преимущества сайлентблоков из полиуретана:

  • Контроль над управляемостью и сохранение геометрии
    подвески, в том числе при экстремальных условиях вождения и эксплуатации.
  • Шины сохраняют максимальное пятно контакта при резком разгоне, торможении и в поворотах.
  • Вы лучше чувствуете автомобиль и его возможности.
  • Полиуретановые детали стабилизируют поведение автомобиля на дороге, сводя нежелательные деформации в подвеске к минимуму, но не в ущерб комфорту. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме.
  • Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают эффективнее, поглощая удары, вибрацию по сравнению с резиновыми деталями.


Преимущества использования сайлентблоков SS20 в автомобилях Lada:

— ресурс в 4-5 раз выше резиновых;

— имеют длительный срок службы в неблагоприятных дорожных и климатических условиях;

— улучшают контроль над управляемостью за счёт уменьшения времени ответной реакции автомобиля на действия водителя;

— в отличие от резиновых лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению;

— сохраняют эластичность при температуре до –40˚С;

— обладают прогрессивной характеристикой на сжатие;

— не производят химических выделений.

Замечание:

эти сайлентблоки подходят для разных авто. на коробке указан сайлентблок нижнего рычага для ВАЗ 2101-2107. У Нивы он подходит в качестве сайлентблока верхнего рычага. Использование прокладки в настоящее время уже не актуально. Обычно ставят, используя герметик.

Гарантия: 2 года

Применение:

1. «Lada 4×4» (2121, 2131, 21213, 21214, 2120, 2123, 21218, 21214М, 2131М, Urban и их модификации) / Niva Legend

2. Chevrolet Niva (2123) / Niva Travel

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2106. Чем официалы, лучше сам!

Есик

У меня на вазике и без сайлентблока передних рычагов полно чего поломалось ) Доброго времени суток. На тонкую часть пыльника хомут не ставится, которая на полуось одевается?

Чиран Товарищ

Думаю лутше пускай гнет вилку чем втулку балки.Кажется мне ремонт втулки сложней чем рихтовка вилки.А так все супер, с меня хаски.

Кулиш

Неплохо, если более обстоятельно по сайлентблоку передних рычагов объяснил бы 🙂 спасибо за науку!

Brissa

Расточил кронштейн под 70мм, поставил от 2,0-вого движка 8091331. 45 тыс полет нормальный. До этого менял раз в месяц)

Бет

Что навело на замену промеж подшипника? случаем не постукиванием при езде даже на трещине асфальта.

Ной

Периодические проблемы с сайлентблоком передних рычагов это еще что 🙂 Максим вечер добрый,пришлите пожалуйсто чертежи фтулок и пальцев,еще интересно что за иезиночка стоит в фтулке,может есть артикул? В ообщем хочу сделатт ровно так же только плюсом сделать масленки чтоб шпринцевать всё это дело было можно. За ранее спасибо!Dizel130584

Все сервисы по ремонту ВАЗ 2106 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2106

Камикадзе

ПОЧЕМУ?! этот канал перестал быть интересным!? одно и тоже из серии в серию, болтовня сплошная, почему нельзя весь ремонт сжимать в 20 минут?

Айн

Добрый день. пришлите пожалуйста чертеж,Вы очень мне поможете. andrey.maksymchuk . Заранее спасибо

Аюб

Хорошее видео, спасибо. Мне друг сказал на вазике и без сайлентблока передних рычагов куча чем руки занять,

Лён

зубило и разводной ключ — это классика российского сервиса, пипец. а в общих чертах все правильно.

Анастас

Ну это конечно эпик, как выхренячили торсион вместе с эксцентричной шайбой). И не верится, что с такими пальцами уже отходила 25 тыс. Три раза так делали, когда люди хотели машину на продажу. И две из них приезжали к нам на ремонт с новыми хозяевами в течение месяца после покупки. В городе мало кто занимался такими балками

Витал Манфреди

Сергей,нашол рычаги по 1200гр.За сколько вы свои брали?

Milo

У моего соседа на ваз с сайлентблоком передних рычагов до сих пор все без особых проблем! Привет! А почему втулку установил после крепления пластины? В книге эта пластина называется держатель втулки. Объясни, может чего не знаю)

Нельсон

можно наживить болты, поставить шаровую и опустить на деревяную колодку тормозной диск) Вообще лучше менять рычагами. Я сегодня менял сайлентблоки на рычаге. 1 сайлентблок был заводской, другой уже менялся. Тот что менялся разбил обойму рычага и болтался, новый сайлентблок вошел довольно легко, хотели укрепить его кемпом но побоялись резину поджечь, посмотрим сколько проходит.

Сабит

Може підкажете як поміняти втулки стабілізатора меган 3. Чи потрібно опускати підрамнік. Дякую.

Фугеро Джабраил

Лучше что-то конкретное по сайлентблоку передних рычагов на ваз пояснил бы )) Дядя Рома ремонтирует тазик. другого на ум не приходит

Поменков Худ

Подскажите что делать,болт переднего сайленблока,выкру чивается на половину,я так понимаю,на длинну резьбы,и то с сильным треском.Далее проворачивается и при отпускании возвращается назад как будто от пружины.Немогу выкрутить!

Аристарх

А может ступица развалиться? На моей гул и скрежет >) Про сайлентблок передних рычагов и так можно говорить бесконечно >)

Когда менять сайлентблоки?

Втулки в вашем автомобиле позволяют выполнять соединения между различными частями и, таким образом, уменьшают ощущение ударов и вибраций в автомобиле. двигатель … Езда без сайлентблока значительно снижает комфорт вождения, так что не ждите и езжайте в гараж! В этой статье мы расскажем вам все о том, как работает сайлентблок, когда и по какой цене его менять.

🚗 Что такое сайлентблок?

В общем случае сайлентблок представляет собой кусок гибкого материала (чаще всего пластика или резины), который поглощает удары между определенными элементами и их несущей конструкцией.

Таким образом, его целью является демпфирование между различными частями двигателя, обеспечивающее плавную, тихую и безударную езду. От этого зависят управляемость и функционирование всех компонентов автомобиля.

🔍 Где мои сайлентблоки?

Расположены между шасси и треугольником подвески. Они обеспечивают заземление между несколькими элементами: стойками, коробкой передач, подвеской двигателя и другими деталями.

🗓️ Когда нужно менять сайлентблоки?

Более или менее сильные вибрации на уровне маховика или сцепления должны вызывать подозрения.Эти неровности очень раздражают, раздражают даже при езде, в основном эти неровности вызваны проблемами с сайлентблоком.

Не следует упускать из виду рывки, которые могут ощущаться при трогании с места или при ускорении. Хуже того, если при этих толчках скачут обороты, пора менять сайлентблок.

💰 Сколько стоит поменять сайлентблок?

Вмешательство механика для замены сайлентблоков является простым и быстрым и требует относительно небольших трудозатрат.Монета стоит не более 100 евро и найти ее обычно не составляет труда.

Полезно знать: Вы также можете сделать это дома, используя напольный домкрат , но профессионал сделает это быстрее и избавит Вас от ошибок при обработке.

Однако будьте внимательны при покупке: «адаптируемая» втулка может отличаться от оригинального изделия, даже если заявлено, что она подойдет. Вредные эффекты могут быть многочисленными, например, вибрация или нежелательный шум.Поэтому мы советуем вам проконсультироваться с механиком перед установкой.

Сайлентблоки каким-то образом « амортизаторы »между механическими частями. Вибрации, ощущаемые в салоне, являются одними из признаков, которые не обманывают их плохое состояние: не ждите замены и сделайте запись к одному из наших Надежный механик

🔎 Что такое сайлентблок

Сайлентблок получил свое название от торговой марки SILENTBLOC® компании Paulstra.Это втулка из резины для снижения вибрации автомобиля. Поэтому сайлентблок позволяет плавно переключать передачи, избегая чрезмерных вибраций.

Существуют различные сайлентблоки для двигателя , выхлопа и амортизатора .

В двигателе установлены сайлентблоки разных типов:

  • Сайлентблок состоит из упругого блока и расположен между двумя металлическими частями. Этот сайлентблок является самым распространенным.
  • Гидравлический сайлентблок, содержащий жидкость, которая еще лучше поглощает вибрации двигателя.
  • Бесшумный балансировочный блок
  • Бесшумный блок защиты от опрокидывания

📍 Где находится сайлентблок?

Сайлентблоки расположены между шасси и треугольником подвески, связывая эти два элемента.

⚙️ Признаки неисправности сайлентблока

Если сайлентблок неисправен, вас могут насторожить несколько признаков:

  • Сильные или рывковые вибрации при переключении передач.
  • Автомобиль сильно вибрирует при запуске или при ускорении
  • Рулевое колесо ненормально вибрирует

📅 Когда требуется замена сайлентблока?

В основном замена сайлентблока производится через 100 000 км. Тем не менее, если вы заметили какие-либо из перечисленных выше симптомов, необходимо будет предварительно заменить сайлентблок, чтобы его износ не повлиял на ваше вождение.

💸 Цена замены сайлентблока

Вам нужно заменить сайлентблок вашего автомобиля?

В целом, замена сайлентблока стоит от 35 до 85 фунтов стерлингов , в зависимости от цены детали и почасовой ставки автосервиса.

Чтобы заплатить лучшую цену за замену сайлентблока вашего автомобиля, сравните автосервисы на Autobutler и запишитесь на прием онлайн в несколько кликов!

Получить котировки

Подробнее о двигателе вашего автомобиля

Зачем двигателю головка блока цилиндров?
Назначение прокладки головки блока цилиндров

Замена резинки переднего стабилизатора ВАЗ 2107. Замена втулок (резинок) переднего стабилизатора передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos

Инструмент

Для ремонта потребуются: торцевой ключ с удлинителем и двумя «головками» — на 13 и 8 (для снятия грязезащитного кожуха), монтажная лопатка, тиски, инструмент WD-40, литоловая смазка, колодки, домкрат, 4 резинки на замену — две боковые и две центральные.Запаситесь парочкой лишних резинок: если будете устанавливать их самостоятельно, то легко можете их повредить.

Подготовка к замене резинок стабилизатора ВАЗ 2107

По возможности установить автомобиль на ровную прочную площадку. Идеальный вариант – смотровая яма или эстакада. Всегда заменяйте хотя бы одно колесо с противоскользящими упорами с обеих сторон. Остановить автомобиль стояночным тормозом.

Снятие боковых резинок стойки стабилизатора ВАЗ 2107

Вывешиваем перед автомобиля.
Желательно пометить положение зажимов резиновых втулок на штоке — потом установить точно на то же место.
Имейте в виду, что правый и левый зажимы не взаимозаменяемы.
Хомуты боковых втулок крепятся двумя гайками к нижним рычагам передних колес. Отвернуть гайки ключом на 13. Монтажной лопатой отвести планку немного в сторону и осторожно снять обойму со шпилек (не повредить резьбу на шпильках!).
Побрызгав средством WD-40 резинку и конец стержня, потяните втулку вниз, закручивая ее на стержне.Аналогично снимаем второй.
Если замена внутренних втулок не требуется — перейти к «Сборке».

Снятие резинок кронштейна крепления стабилизатора к кузову (внутренних рукавов)

Если на а/м имеется брызговик (возможно с дополнительным щитком), снимите его одним ключом на 8.
Убедитесь, что груз на правой и левой передних рессорах примерно поровну — иначе скрученный стабилизатор поперечной устойчивости распрямится при отцеплении от кузова и может стать причиной травмы.
Отметить положение фиксаторов внутренних втулок.
Кронштейны стабилизатора с внутренними втулками крепятся к корпусу двумя гайками. Проворачиваем их ключом на 13 с удлинителем.
Снимите стабилизатор и очистите его от грязи.
Зажимаем скобу в тиски
Обрызгивая средством WD-40 саму резинку и конец планки, снимаем планку со скобы, закручивая ее в разные стороны.
Кронштейн штанги не складывается!
С помощью плоской отвертки снимите резинку с кронштейна.

Обратная установка выполняется в обратном порядке. Установите резинки и скобы точно на отмеченные места. Для запрессовки внутренних втулок в кронштейны и перемещения новых резинок по штоку используйте WD-40.

При заметном износе можно заменить втулки корпуса, кронштейны и гайки крепления. Резьба обильно смазывается литолом.

На этом замена резиновых штанг стабилизатора ВАЗ 2107 завершена.

6. С помощью торцевого ключа на 13 с удлинителем поперечной устойчивости открутить две гайки крепления рычага стабилизатора к лонжерону кузова автомобиля ВАЗ 2107.
  7. Аналогично отворачиваем гайки крепления второго рычага и снимаем с автомобиля ваз 2107 стабилизатор поперечной устойчивости. Очищаем планку стабилизатора поперечной устойчивости от грязи.
  8. Для замены втулки плеча стабилизатора поперечной устойчивости зажимаем плечо в тиски. Если штанга стабилизатора поперечной устойчивости не требует замены, то отметьте положение ступицы кронштейна относительно стабилизатора поперечной устойчивости для облегчения последующей сборки.Смажьте штангу стабилизатора поперечной устойчивости мыльным раствором, чтобы облегчить снятие кронштейна с втулкой.
  9. Поверните шток стабилизатора поперечной устойчивости в разные стороны, вытащите его из кронштейна ступицы.
  10. С помощью плоской отвертки снимите резиновую втулку с кронштейна.
  11. Аналогичным образом снимите втулку второго кронштейна.

Установка втулок и штанг стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиль ваз 2107
  1.Установка стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиль ваз 2107 осуществляется в обратной последовательности.
  2. Если тяга стабилизатора поперечной устойчивости не заменялась, то ориентируем втулки стабилизатора по ранее нанесенным меткам.
  3. Заворачиваем гайки крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости.
  4. Сначала установите зажим на нижний штифт рычага и поверните гайку на 2-3 оборота. Раздвижными плоскогубцами нажимаем клипсу и делаем вторую гайку.
  5. Убедившись, что выступ втулки находится в отверстии клетки, окончательно затяните гайки. Аналогично установить фиксатор стабилизатора поперечной устойчивости с другой стороны автомобиля ВАЗ 2107.

Втулка считается одним из важнейших элементов конструкции стабилизатора. Их два вида – сферические и резиновые втулки. Конструкция первого чем-то похожа на конструкцию шарикоподшипника. Как и любая часть машины, втулка стабилизатора подлежит замене в случае неисправности, иначе управляемость и ход машины значительно ухудшатся.При неисправном состоянии втулки стабилизатора могут появиться шумы в подвеске, особенно на высоких скоростях или при приближении к препятствию. Именно эти шумы свидетельствуют о наличии неисправностей в подвеске. Чтобы определить, требуется ли замена втулок стабилизатора, старайтесь регулярно проводить диагностику подвески.

  Процесс замены ступицы заднего или переднего стабилизатора не представляет собой ничего сложного и состоит из трех этапов:

  1. Снимите зажимные болты.
  2. Отведите стабилизатор в сторону. Рассматриваемый порядок действий позволит обратить внимание на различия в стойках стабилизатора и избежать неправильного монтажа рассматриваемых деталей.
  3. Снятие старых втулок стабилизатора и установка на их место новых.

Процедуру можно провести самостоятельно, но также возможно воспользоваться услугами специалистов автосервиса. Благодаря новым втулкам стабилизатора езда станет комфортнее, а препятствия на дороге преодолевать намного легче.Кроме того, новые втулки позволяют снизить вероятность быстрого износа стоек.

Если вы не знаете, как поменять втулки стабилизатора, следующая информация будет крайне полезна.

Список необходимых инструментов:

  • Для откручивания болта подрамника необходим ключ на 24.
  • Для болтов стойки стабилизатора ключ на 13.
  • Ключи на 15 и 17.
  • Ключ на 10 для снятия винтов защиты двигателя.
  • Две втулки стабилизатора.
  • Две металлические скобы на 20, которые будут использоваться для установки на стабилизатор.
  • ВД-40.
  • Графитовая смазка.
  • Винтовой домкрат.
  • Кусок трубы диаметром 15 миллиметров и местами длинной. Рассматриваемый элемент будет использоваться в качестве рычага.
  • Головка 27 для прокладки между подрамником и кузовом.


Замена втулок стабилизатора — по шагам:

  1. Зафиксируйте машину в стационарном положении.
  2. Снимите колеса. В правой колесной арке снимаем заднюю защиту двигателя, для этого нужно использовать ключ на 10 и открутить два винта.
  3. Продлить WD-40 — болты стабилизатора справа и слева, а также крепления стойки стабилизатора к АММО.
  4. Используйте рожковую часть ключа на 17, чтобы найти пазы на пальце левой стойки. Зафиксируйте ключ в найденных пазах.
  5. Отвинтить выступающую часть ключа к гайке на 15, крепящей AMMO.
  6. На следующем этапе необходимо отсоединить обе стойки стабилизатора от АММО.
  7. Установите домкрат под левую сторону подрамника. Расстояние от его задней части не должно быть больше двадцати сантиметров. Поднять кузов домкратом. Если вы предпочитаете гидравлический домкрат, то под опорную часть домкрата нужно подложить металлическую пластину. Так упорная часть не будет вдавливаться в подрамник и не будет его сгибать.
  8. Далее необходимо ключом на 24 открутить задний болт подрамника. С помощью домкрата можно максимально эффективно открутить болт подрамника.
  9. На следующем этапе нужно опустить домкрат. Подрамник упадет на расстоянии сантиметра от кузова.
  10. Вставьте трубу между подрамником и кузовом. Отжать подрамник от корпуса и вставить головку между шайбой подрамника и кузова на 27 в положении лежа. Лучше всего вставлять головку с помощью плоскогубцев, чтобы пальцы оставались в безопасности в случае, если подрамник сорвется с упора.
  11. Откручиваем болты хомута, проливая резьбу WD-40.Если процесс слишком тугой, не давите слишком сильно на болты, немного их открутите.
  12. Снимите хомут ступицы, а затем снимите старую втулку.
  13. Установите новую втулку на свободное место так, чтобы срез на самой ступице был направлен назад.
  14. Переместите втулку в исходное положение.
  15. Установите его на зажим.
  16. Затем пальцами затяните зажимные болты и затяните ключ. Старайтесь равномерно обернуть все элементы.
  17. В некоторых случаях стабилизаторы идут со сломанными ограничителями.Во избежание поломки установите металлическую скобу за кольцо вплотную к пластиковому кольцу.
  18. Снимите между подрамником и корпусом головку на 27, постарайтесь не забыть о безопасности. Притачать подрамник к кузову, но в этом случае домкратом пользоваться нельзя.
  19. Проделайте аналогичные операции с правой вилкой.
  20. Установите обе стойки на место
  21. Смажьте резьбовые детали графитной смазкой перед установкой крепежа, чтобы предотвратить закипание.
  22. В обратном порядке соберите конструкцию.

В целом, рассматриваемая процедура не так сложна, как кажется, и замену втулок можно провести самостоятельно, а также . В этом случае важно ознакомиться с пошаговой инструкцией, особенно если данная операция проводится вами впервые. Также обратите особое внимание на соблюдение техники безопасности, поскольку рассматриваемая процедура предполагает наличие неоднозначных моментов, при которых неправильное обращение с прибором может привести к плачевным последствиям.Будьте очень осторожны и тщательно следуйте инструкциям.

Видео инструкция — «Как заменить втулки стабилизатора»

Для соединения и нормальной работы различных автомобильных механизмов на них устанавливается большое количество различных втулок и прокладок из резины. Однако эти элементы имеют очень короткий срок службы, так как в условиях интенсивной эксплуатации очень быстро изнашиваются, образуют люфты. Как следствие, эксплуатация автомобиля становится небезопасной, после износа втулок могут возникнуть очень серьезные поломки.Все это касается резиновых втулок, которые устанавливаются на стабилизатор. Поэтому, если во время работы автомобиля вы услышали упругий стук в передней его части – знайте, вам грозит замена резинок стабилизатора. Как это сделать — читайте в нашей статье.

1. Где находятся резинки или втулки стабилизатора?

Если резинки стабилизатора изношены и в них есть люфт, Вам будет сообщен отчетливо выраженный звук, проявляющийся при работе двигателя автомобиля (точнее, при каждом обороте).Особенно это заметно, когда машина едет одним колесом по небольшому холму или случайно попадает в яму. Тогда водитель может услышать очень сильный звук от соприкосновения металлических деталей, между которыми нет резиновой прокладки.

На обычном автомобильном стабилизаторе четыре резиновые втулки. Найти их на этом механизме несложно. Два из них очень легко найти и снять: они находятся под крепежными скобами, образующими для них нечто вроде крышки или «домика». Еще два стоит поискать в металлических держателях.

Основная функция, которую выполняют резинки стабилизатора, это роль эластичной прокладки между штангой и фиксирующими элементами стабилизатора. Благодаря им снижается уровень вибраций, смягчаются колебания, возникающие при движении. Кроме того, наличие втулок позволяет продлить срок службы штанги стабилизатора и сделать ее абсолютно бесшумной. Именно по этой причине очень важно, чтобы все втулки были исправны и могли полностью выполнять возложенные на них «обязанности».

В результате износа резиновых втулок детали стабилизатора можно сделать практически свободными. Если же, наоборот, корпус слегка прогибается и получает свое боковое смещение, стабилизатор начинает стучать. В этом случае вам, скорее всего, придется заменить легкосъемные втулки, находящиеся под прикрытием кронштейнов крепления. Эти резинки чаще всего изнашиваются, в связи с чем возникает необходимость их замены.

2. Что нужно для замены изношенных втулок стабилизатора автомобиля?

Инструментов для выполнения такого рода работ понадобится совсем немного, но их нужно подготовить заранее, чтобы во время работы они все были под рукой.Итак, вам понадобится:

1. Складной ключ (10 и 13).

2. Торцевые головки (полезно на 13 и 14, но лучше, если головка на 13 будет длиннее).

3. Ключи с трещоткой.

4. Удлинитель.

5. Штангенциркуль (вместо него можно использовать обычную линейку).

6. Кардан.

7. Домкрат.

  Но стоит сразу отметить, что не всегда можно обойтись наличием только такого простого набора инструментов.Дело в том, что в процессе замены резиновых втулок придется откручивать гайки крепления стоек стабилизатора. Тут можно постигнуть одно очень неприятное открытие: гайки крепятся к корпусу детали и не поддаются обычному ключу. В такой ситуации дело может дойти до того, что придется использовать болгарку или ножовку. После этого вместе с заменой резинок стабилизатора потребуются и новые стойки для этой детали.

И еще о том, зачем вам это нужно.С его помощью вам нужно будет поднять автомобиль, чтобы снять с него колеса и получить свободный доступ к стабилизатору и его втулкам. Также его можно использовать, если во время работы стабилизатор поперечной устойчивости вдруг отходит в сторону, и вы не можете вернуть его в нужное положение ломом. В этой ситуации с помощью домкрата нужно просто приподнять заднюю часть автомобиля, после чего штанга должна стать на место.

Ну и, конечно, для осуществления замены резинок стабилизатора потребуются сами резинки.Купить их можно на любом авторынке или в автосалоне. Однако не стоит забывать, что практически для каждой модели автомобиля нужны свои втулки, которые идеально подойдут для его стабилизатора. Поэтому, прежде чем отправиться за покупкой новых втулок, лучше всего залезть под машину и снять старые. С ними тоже надо идти в магазин. В этом случае вы минимизируете вероятность покупки слишком больших или слишком маленьких втулок.

Кроме того, не менее важно качество резинок для стабилизатора.Известно, что они могут быть изготовлены как из натурального каучука, так и из искусственного каучука. Несмотря на то, что натуральный каучук имеет более высокие показатели таких характеристик, как мягкость и эластичность, все же искусственный каучук считается более прочным.

3. Как поменять резинки стабилизатора своими руками?

  Ну что ж, если все готово, можно переходить к непосредственной реализации нашей задачи — замене резинок стабилизатора. Сделать это очень просто, однако перед началом работ рекомендуется установить автомобиль так, чтобы все его колеса находились на одном уровне.За счет этого стабилизатор поперечной устойчивости окажется в нужном положении. Мы рекомендуем вам выполнить все следующие шаги в соответствии с приведенными ниже инструкциями:

1. Фиксируем автомобиль в неподвижном положении — поднимаем ручник и блокируем движение колес.

2.  Снять с автомобиля передние колеса, предварительно подняв автомобиль домкратом. Под правой аркой переднего колеса также потребуется снять задний щиток, предназначенный для защиты двигателя.Для выполнения этого действия вам понадобится ключ на 10, которым вы сможете открутить два винта крепления.

3. С помощью специальной смазки (лучше взять специальный аэрозоль WD-40) обрабатываем болты крепления с левой и правой стороны, которыми крепятся ленты стабилизатора. Также необходимо обработать его монтажные стойки.

4. Занимаемся крепежом, с помощью которого фиксируются стойки стабилизатора. Для этого потребуется найти четыре болта и открутить их подходящим ключом.В том случае, если вы не можете дотянуться до болтов, используйте торцевые головки. Если они все равно не поддаются — придется брать на болгарку или напиливать. В результате необходимо полностью снять обе стойки стабилизатора автомобиля.

5.   Под левой частью подрамника автомобиля необходимо установить домкрат. Расстояние от домкрата до его задней части не должно превышать 20 см. После этого поднимите кузов автомобиля с помощью домкрата. В том случае, если используется гидравлический домкрат, под его упорную часть всегда необходимо подкладывать плотную металлическую пластину.Благодаря этому вы сможете избежать повреждения подрамника.

6.   С помощью ключа открутите задний болт крепления подрамника. Так как автомобиль находится в приподнятом положении, сделать это будет очень легко.

7.   Отпустим домкрат, чтобы машина опустилась на тот же уровень, как если бы она стояла на колесе. При этом подрамник должен опускаться на расстояние 1 см от кузова.

8.  В это пространство между кузовом и подрамником нужно вставить кусок трубы, нажимая на которую, можно отжать подрамник от кузова автомобиля.Когда вы сможете увеличить этот зазор, вставьте в него торцевую головку. Но действуйте очень осторожно, так как носилки могут в любой момент соскочить и буквально отрезать вам пальцы. Поэтому головку необходимо уложить с помощью пассатижей.

9.  Открутите болты крепления хомута стабилизатора, сбрызнув резьбу аэрозолем WD-40. Откручивать винты нужно очень осторожно, ни в коем случае нельзя прилагать к ним слишком много усилий, чтобы не повредить другие детали.

10.  После снятия крепежных болтов можно снять хомут ступицы, а затем и саму втулку, находящуюся в непригодном состоянии.

11. На место старой втулки устанавливаем новую, следим, чтобы срез на ней был направлен назад. Очень часто с процессом установки новой втулки связано то, что она не садится на абсолютно сухие детали. В этой ситуации опытные автолюбители рекомендуют использовать теплый мыльный раствор.

12.  После установки втулки ее необходимо переместить в исходное положение, то есть установить так же, как была установлена ​​старая.

13.  Надеваем хомут ступицы, он должен хорошо держаться даже без креплений.

14.  Берем болты, которыми крепится хомут, и сначала вставляем в пальцы, а потом уже до упора вкручиваем ключом. Убедитесь, что все болты затянуты равномерно.

15.  Очень часто случается так, что стабилизатор автомобиля ломает ограничитель. В этом случае необходимо установить хомут из металла, плотно прижав его к пластиковому кольцу. В противном случае при затягивании креплений вы рискуете повредить хомут.

16.   С помощью пассатижей необходимо снять головку, которую вы установили между подрамником и кузовом автомобиля. Снова прикрепите подрамник к болтам, домкрат может больше не понадобиться.

17. Устанавливаем водостоки на прежнее место, прикручиваем болтами. Если в процессе демонтажа вам пришлось спилить гайки стоек, то и эту деталь придется заменить на новую.

18.  Все резьбовые детали необходимо обработать специальной графитовой смазкой. Делать это рекомендуется до установки креплений, что предотвратит возможность «закипания» болтов.

19.  Заканчиваем процесс установкой колеса.

  Как вы сами смогли убедиться, что заменить резинки стабилизатора можно даже в домашних условиях без помощи напарника. Единственное, о чем ни в коем случае нельзя забывать, так это о безопасности. Не забывайте, что вес автомобиля может нанести вам очень серьезные травмы, поэтому заранее проверяйте работоспособность домкрата и выполняйте все операции с большой осторожностью.

Подпишитесь на наши новости в

Как понять что неисправны сайлентблоки.Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока

Подвеска автомобиля играет связующую роль между кузовом и дорожным покрытием. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля в первую очередь зависит от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески таят в себе опасность для водителя и пассажиров.По статистике, каждая 5-я авария была связана с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. За счет него во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

У сайлентблока есть и другое название — резинометаллический шарнир. Состоит из 2 комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его первостепенная задача – гашение колебаний соединений деталей, возникающих при движении машины. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают большое количество ударных нагрузок на подвеску автомобиля. До 90% процентов из них берет на себя сайлентблок.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески.Они дополнительно устанавливаются в подушки коробки передач и двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильном монтаже могут эксплуатироваться даже в самых неблагоприятных условиях в течение длительного периода времени. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Дешевые изделия из некачественных материалов не смогут выдержать серьезных нагрузок и быстро перестанут правильно работать.

Часто активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях играет немалую роль в сокращении срока службы сайлентблоков. В первую очередь это езда по грунтовым дорогам или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние трассы при активной эксплуатации машины создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, принявшие на себя первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяги подвески.В профилактических целях специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров пробега проверять работоспособность сайлентблоков.

Это позволит на ранней стадии выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Зачастую, если автомобиль длительное время не подвергался профилактическому осмотру, могут появиться критические неисправности, оказывающие серьезное влияние на безопасность вождения.

На сегодняшний день можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

  1. в одну сторону;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация кузова при движении машины;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Скрипит подвеска при движении автомобиля;
  7. Увеличить «жесткость» подвески.

Каждый из этих признаков или они вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Вам не нужно их игнорировать и продолжать эксплуатировать машину.

Такое пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.

При обнаружении неисправности одного или группы сайлентблоков медлить нельзя. Вибрация, создаваемая автомобилем во время движения, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться на другие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копеечной операции по замене сайлентблока может обернуться значительными материальными затратами. Наибольшую сложность, связанную с заменой этих элементов, представляет запрессовка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к гаражным мастерам, которые на кустарной технике прессуют сайлентблоки. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненную работу практически никогда не дается.Все действия выполняются на свой страх и риск.

Если вам необходимо правильно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им нельзя, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку принимают на себя всю нагрузку, поступающую от дорожного полотна, через колеса.Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно втулки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть фирмы, которые используют полиуретан в производстве петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики.А срок их службы увеличивается в 5 раз, что касается стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • точка крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
  • опора двигателя.

А так как сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля берут на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, крутильные и другие), они первыми выходят из строя из всех деталей подвески.Однако из-за низкой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Признаком неисправности шарнира подвески может быть характерный скрип со стороны колес. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Руль может откликаться с ощутимой задержкой, что не идет на пользу. Прохождение любого препятствия, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы можете хорошо прочувствовать на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать изнутри, также свидетельствует о выходе из строя втулок передних рычагов.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки однозначно говорят о том, что с подвеской не все в порядке. Вы должны как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или иметь его в своем гараже.

Когда менять петли

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тысяч километров. Но если учесть состояние отечественных дорог и учесть другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров проводить технический осмотр подвески.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещины на резине, ее вздутие, разрывы свидетельствуют о неисправности детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или другие узлы, их следует немедленно заменить.Это можно сделать в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнить своими силами. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Сайлентблоки

Лада (Ваз) способны выдержать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья о роли сайлентблоков, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сохранить, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробега.

Сайлентблоки представляют собой резинометаллические шарниры, представляющие собой две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Эти детали позволяют соединять различные элементы подвески. Эластичная вставка (резиновая или полиуретановая) гасит вибрации, возникающие при движении автомобиля.

Диагностика сайлентблоков вам под силу

Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

  • Поднять автомобиль (домкратом или лебедкой)
  • Визуальный осмотр резиновых вставок на наличие дефектов
  • Проверить качание рычага
  • Прислушайтесь к ударам и люфту.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный уход автомобиля с курса и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться в проблеме самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками достаточно проста.

Для этого достаточно воспользоваться подъемником или домкратом. На подвешенной машине шаровые опоры отсоединены и вот, состояние сайлентблоков — как на ладони.Рычаг подвески не должен опускаться. При вертикальном раскачивании он должен пружинить и возвращаться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулка сайлентблока не должна вращаться относительно выступов. Если что-то из этого не соответствует реальному состоянию, то на лицевой стороне имеются следы износа сайлентблоков передних рычагов.

Спасибо за подписку!

Одновременно осмотрите шарниры подвески на возможное расслоение резины.Резина также может треснуть или вздуться в шарнирных соединениях. Диагностика сайлентблоков требует обратить внимание на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Запомнить! Запоздало разрушает точки соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов рычага передней подвески.

Что такое сайлентблок? Это резинометаллическое соединение, с помощью которого к нему (например, к кузову или балке передней подвески) крепятся рычаги подвески автомобиля.В процессе эксплуатации (даже при стоянке в гараже) автомобиль подвергается воздействию сил. Направление которого почти постоянно. Это сначала приводит к упругой деформации. Упругой называется вид деформации, когда в случае прекращения действия сил, моментов она устраняется, деформируемые детали возвращаются в прежнее состояние, которое ей предшествовало. Однако, если сайлентблоки уже какое-то время отработали и/или некачественно изготовлены, их деформация может стать неупругой. Это его вид, когда после снятия внешних воздействий детали НЕ полностью или не возвращаются в исходное положение, т.е.е. появляется остаточная деформация.

Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок проволоки и попробуйте его немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только вы отпустите изгибающийся конец, он тут же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если попытаться согнуть дальше, то проволока останется в согнутом состоянии, а то и вовсе оборвется. Это уже неупругая деформация. Правда, если проволока обладает пружинящими свойствами, ее можно будет достаточно сильно согнуть — до появления остаточной деформации.Но тем не менее.

Резина — эластичный материал (до известной степени, конечно), и степень ее упругой деформации очень высока: из-за так называемой высокой эластичности, присущей полимерам, к которым относится каучук, степень их относительной эластичности деформация может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже больше. Для металлов, не говоря уже о керамике, стекле — она ​​значительно ниже. Именно поэтому сайлентблоки изготавливаются с резиновыми вставками: в настоящее время на земле не известен другой материал, обладающий столь высокой степенью упругой деформации.Правда, монокристаллические металлы, а также газы и жидкости заслуживают отдельного разговора, но мы их здесь обсуждать не будем.

Однако в процессе эксплуатации, под действием внешних силовых воздействий, а также под действием других факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, идущее от солнца), внутренняя структура резины (а также любой полимер) начинает «портиться»… Точнее в нем начинают появляться невидимые микротрещины и поры.Хотя, технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве прямо, что называется, «от рождения». Просто со временем их количество и размеры увеличиваются.

Рано или поздно это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает разрываться, появляются хорошо видимые невооруженным глазом трещины — и именно тогда бесшумная блоки отбраковывают, делая вывод, что они неисправны…Последние начинают трескаться, рассыпаться на куски, вздуваться. Наличие таких проявлений является сигналом к ​​замене сайлентблоков.

До этого они могут иметь промежуточное состояние, как раз характеризующееся остаточной деформацией. Он проявляется в том, что внутренняя часть сайлентблока неупруго смещается в ту или иную сторону по отношению к его внешней части и остается в этом положении даже при снятии внешних воздействий или, если они не превышают определенной величины.Поясним сказанное схематическими рисунками — на примере сайлентблока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке показан рабочий сайлентблок. Трещин и пор нет, зазоров между резиновой вставкой и втулками нет. Внешние воздействия могут вызвать смещение внутренней части сайлентблока относительно внешней, но при их устранении все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации начинают появляться трещины в резиновом вкладыше сайлентблока.Сначала небольшие, но затем постепенно увеличиваются в размерах.
По мере появления трещин, а также в результате усталости (кстати, термин «усталость» довольно технический, здесь он не употребляется как обиходное выражение; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижение их работоспособности) резины, снижается ее способность противостоять внешним силовым воздействиям, она становится более подверженной неупругой деформации. В результате внутренняя часть сайлентблока смещается в сторону и остается в этом положении даже при снятии внешних сил.То есть происходит остаточная деформация.

Когда значение такого смещения начинает превышать предел, установленный для конкретной марки автомобиля производителем, сайлентблоки бракуются. Понятно, чем менее качественным было изготовление сайлентблока, чем агрессивнее стиль вождения, чем больше углы установки передних колес отличаются от оптимальных значений, тем скорее наступит такая ситуация.

К чему это приводит по отношению к поведению автомобиля на дороге?

Допустим, переднее колесо автомобиля наехало на препятствие — камень или попало в колею и т.п.Или водитель совершает маневр, тормозит, что ли. Если автомобиль движется с малой скоростью, так что сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна для того, чтобы заставить внутреннюю часть сайлентблока двигаться в другую сторону, автомобиль продолжит движение дальше, как будто ничего и не было, кроме разве что прыжка.

Если сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет другим, как схематично показано на рисунке.

Соответственно это приведет к изменению углов установки данного переднего колеса.Что, естественно, вызовет нарушение траектории движения автомобиля. Те. последний становится опасен в эксплуатации, склонен к неконтролируемым изменениям направления своего движения и то и дело «рыскает» по ходу.

Как правило, такое смещение будет неконтролируемым, случайным. И поэтому его трудно диагностировать. Если вы попытаетесь это сделать (т.е. установить углы передних колес), то результаты будут не очень удовлетворительными. Как и в случае, когда неисправны шаровые опоры.

Что дальше?

Наконец, если продолжать эксплуатировать его дальше без ремонта передней подвески, количество и размеры трещин в резиновом вкладыше становятся еще больше. В результате сайлентблок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, возрастает его склонность к неупругой деформации. В результате появляется зазор.

Понятно, что в таком состоянии сайлентблок подлежит немедленной замене. Ибо в дальнейшем резиновая вставка быстро сломается, внутренняя часть сайлентблока будет задевать его внешнюю часть (тот, что запрессован в рычаг передней подвески).При движении будет слышен отчетливый стук, особенно при наезде на неровности дороги.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и системы подвески является одним из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения, другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе и сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические шарниры — это детали, используемые в качестве эластичных креплений деталей шасси и подвески.Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между ходовой частью и деталями подвески. Сайлентблоки бывают двух видов – передние и задние. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси. Следует отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, также используются в двигателе и коробке передач. система крепления.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта.Резинометаллические петли не являются исключением. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тыс. км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, указывающими на необходимость замены сайлентблоков, являются:

  • разрушение (растрескивание) резиновых втулок
  • чрезмерный люфт в соединении резина-металл
  • потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
  • неравномерный боковой износ протекторов шин
  • скрипы и шум при езде

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км.Следует учитывать, что взвешенный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие конкретно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемнике и осматривают стыки шасси и элементов подвески на наличие люфтов и повреждений. Замена поврежденных петель производится с помощью штатного слесарного инструмента, специального приспособления для запрессовки сайлентблоков в штатные посадочные места, а также съемника для наконечников рулевых тяг и шаровых опор.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробки передач. Эту трудоемкую операцию целесообразно проводить исключительно на станции. Техническое обслуживание, где есть все необходимое оборудование и работы выполняются профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы шасси и подвески, в обязательном порядке необходимо отрегулировать сход-развал.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Замена сайлентблоков реактивных тяг 2107. Как заменить втулки на задних реактивных тягах ваз (классика)

Такие детали всегда производятся из высокопрочного и качественного сырья. Но из-за боковых и продольных нагрузок, действия химикатов от дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего ломаются втулки реактивных тяг, которые время от времени нужно менять.

Когда на ВАЗ-2107 требуется замена реактивных тяг

Как было сказано ранее, стержни изготовлены из высококачественного металла (в основном из стали). Это сырье способно выдерживать большие нагрузки в течение многих лет эксплуатации.

Слабое место удилищ — глаза. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный срок службы. Со временем места пайки могут постепенно повреждаться или разрушаться.

Во избежание проблем во время движения и предотвращения выхода из строя тяг необходимо периодически проверять состояние запчастей.В случае деформации, трещин, признаков разрушения необходимо заменить реактивные тяги.

Особенно необходимо следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся, не выдерживая нагрузок. В результате этого крепление стержней ослабевает, они начинают перемещаться относительно основания, переставая выполнять свои прямые функции.

При этом не нужно ждать выхода из строя резинок. При возникновении стука во время движения автомобиля, осмотра и повреждения тяг немедленно их меняйте.Для этого не обязательно ехать на СТО, все можно сделать самому.

Пошаговая замена реактивных тяг

Работы выполняются на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то есть ровная площадка, поднимается и фиксируется нужная часть машины.

Для работы вам понадобится:

  • набор ключей;
  • ВД-40;
  • Щетка по металлу.

Замена реактивных тяг осуществляется следующим образом:

  1. Места соединений шатунов очищаются специальной щеткой.После этой процедуры болтовое соединение обязательно обрабатывается WD-40 и дается время на пропитку.
  2. Бывает, что с первого раза не получается открутить, тогда проводится повторная обработка и ожидание еще какое-то время.

Для максимальной эффективности возьмите ключ с большим «плечиком» и ослабьте гайку, но этот вариант не подходит, если вы работаете без отверстия, а лежите под машиной.

  1. Когда гайка дойдет до края болта, наносят несколько ударов молотком, чтобы выбить ее из «заштрихованного» участка, так как этот элемент обычно сильно застревает во втулке.
  2. Гайка полностью откручивается ключом и вынимается болт, если не выходит, используется пробойник.
  3. Если тяга вырвана заживо, то берутся оставшиеся части механизма. Это можно сделать с помощью монтажной лопатки.
  4. Далее переходим ко второму скакуну. В этот момент нижняя часть амортизатора отвинчена, прокладка вытянута и отведена в сторону, чтобы вы могли получить доступ к болту.
  5. Гайки могут быть очень тугими, но это нормально.Сложность процесса объясняется тем, что для фиксации используются контргайки. Его отличительной особенностью является оснащение нейлоновой каймой по краю, что делает соединение очень герметичным.
  6. Дальше будет сложнее. Конструкция такова, что болт крепится со стороны коробки передач. Чтобы добраться до него, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т.д.). Выполнение этих действий потребует много времени и усилий.Поэтому советуют почистить соединение щеткой, обработать WD-40, а потом попробовать открутить
  7. Если ничего не помогает, используется дробилка. Головка болта срезана в районе между кронштейном и сайлентблоком. Аналогичная процедура выполняется с другой стороны.
  8. Монтажная лопатка получает усилие от кронштейна.

Установка тяги производится следующим образом:

  • Сначала тяга крепится в переднем кронштейне. Перед тем, как вставить болт в нужное отверстие, его обрабатывают нигролом;
  • реактивная тяга входит в задний кронштейн.Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не совпадут.

Если реактивная тяга была нарушена, то под нагрузкой мост все время двигался. Это привело к перемещению.

Для подгонки отверстий нужно использовать монтажную лопатку, уперев ее в скобу, и откручивать мост до совмещения креплений. Когда они совпадут, нужно вставить болт и зафиксировать его гайкой.

С помощью таких манипуляций вы сможете своими руками заменить реактивные тяги и сэкономить на посещении СТО.

Рад приветствовать вас, друзья, на блоге «»

Стук в задних колесах у копейки, двойки и следующего ряда классических моделей отечественного автопрома появляется от износа втулок ракетных тяг или, как их еще называют, шатунов. Практически все классические ВАЗы в своей компоновке содержат эти необходимые для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют шатуны целиком, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если, конечно, не погнулся или не деформировался сам шатун.Естественно, полностью поменять тягу гораздо проще, чем выбивать изношенную «резинку», а потом запрессовывать новую обратно, но этот процесс более экономичен и не так сложен.

На рынке сегодня можно найти множество различных ремкомплектов, как полные шатуны, так и втулки по отдельности. При покупке следует обращать внимание на комплектацию, а точнее на количество крупных и мелких резиновых деталей. Большинство из них предоставляют комплекты с 4 большими и 6 маленькими втулками. Лучше взять ремкомплект для ВАЗ-2121, в котором все элементы одинакового большого размера.Конечно, с ними придется повозиться, но полученный результат оправдает все ожидания. Помимо резиновых люверсов, необходимо будет приобрести металлические, которые в любом случае также нужно будет заменить.

Процедуру замены втулок задних реактивных тяг необходимо проводить на смотровой яме. В первую очередь нужно открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и осью. Затем выверните болты и освободите сам шток.

При длительной эксплуатации машины для проведения этой операции могут понадобиться специальные инструменты, например, металлическая проставка, с помощью которой можно выбить заржавевший болт.После снятия реактивной тяги можно приступать к выбиванию изношенных втулок. Для этого ушко планки лучше зажать в тиски, а резинку с помощью той же распорки и молотка выбить. Как только втулка окажется не на своем месте, ее можно легко снять, поддев ее отверткой. В крайнем случае, если он уже прикипел к металлу, втулку можно вытащить пассатижами. После освобождения наконечника штока от резиновой втулки его внутреннюю поверхность необходимо зачистить наждачной бумагой и протереть сухой тканью.

При установке новой втулки следите за тем, чтобы внутренняя поверхность ушка была гладкой и не имела шероховатостей. Далее планка и новая резинка обрабатываются мыльным раствором, чтобы избежать сильного трения. Сменная втулка надевается на тяговую проушину и с помощью тисков аккуратно и медленно запрессовывается. После этого аналогичным образом осуществляется установка металлической части. Те же действия необходимо произвести со второй частью реактивной тяги.

Помимо замены втулок, также необходимо позаботиться о болтах и ​​гайках.Их тоже желательно менять, т.к. реактивная тяга — подвижный элемент автомобиля. Посадочные места кузова и оси автомобиля предварительно очищаются и смазываются специальным маслом. После этого тяга с замененными втулками прикручивается к корпусу. Также можно смазать сами болты, защитив их таким образом от коррозии.

Стуки и толчки в автомобилях ВАЗ в основном зависят от тяг задних реактивных двигателей, поэтому им следует уделить внимание, тем более, что решение проблемы не предполагает больших финансовых вложений и не требует больших навыков и опыта.Были даже случаи, когда задняя балка просто лопалась в районе грунтозацепа и заднюю ось «вело» по дороге, но отечественная машина все равно держала курс.

Еще более интересный способ замены втулки ⇓

Достаточно часто причиной появления стука в районе задних колес ВАЗ является износ втулок реактивных тяг. Многие меняют шатуны целиком, так как это намного проще замены втулок. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги в несколько раз превышает ресурс втулок, поэтому имеет смысл менять только втулки.Сделать это самостоятельно несложно, главное знать технологию.

Все работы по замене задних реактивных тяг на ВАЗ 2101-2107 удобнее проводить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно снять старую реактивную тягу. Он прикреплен к корпусу с одной стороны и к мосту с другой.

Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты металлической проставкой и отпускаем реактивную тягу. Затем нужно выпрессовать старую металлическую втулку.Для этого нужно зажать проушину реактивной тяги в тиски и выбить металлическую втулку с помощью проставки.

После его выбивания снять резиновую втулку не составит труда — достаточно поддеть ее отверткой. Внутреннюю часть ушка лучше всего зачистить напильником.

Для того чтобы установить новые втулки на ВАЗ необходимо использовать тиски. Сначала установите резиновую втулку – внутреннюю часть тяговой проушины и втулку смажьте мыльным раствором, а затем запрессуйте втулку в проушину с помощью тисков.То же самое следует сделать с металлической втулкой. Повторяем процедуру для второго ушка.

При установке рулевой тяги лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем, как вставить болт во втулку реактивной тяги, его лучше всего смазать смазкой – литолом или . Поскольку реактивная тяга меняет угол своего положения во время работы, смазка защитит болт от истирания резьбы. Этот болт будет намного легче удалить позже.

Сальники распредвалов ВАЗ и их замена

Распределительный вал является неотъемлемым элементом системы газораспределения.Этот механизм выполняет функцию закрытия и открытия впускных и выпускных клапанов. Работа двигателя напрямую зависит от его состояния. Кулачки распредвала постоянно в работе. Для устранения износа им необходима смазка. Чтобы она не ушла, в конструкции двигателя используются сальники распределительных валов. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как выявить их неисправность и как произвести замену на примере автомобилей ВАЗ.

Где?

Сальник распределительного вала расположен за его шкивом.Его можно увидеть, сняв шкив.

Обычно элемент окрашен в темно-оранжевый цвет. Изготовлен из маслостойкой резины. Мягкий на ощупь. Устанавливается с одной стороны вала.

Когда мне нужно измениться?

Производитель не регламентирует замену данного элемента. Сальники распределительных валов могут служить как 10, так и 100 тысяч километров. Поэтому периодически проверяйте его состояние визуально. Главный признак того, что авто нуждается в замене сальников распредвалов – это потеки масла на них.Реже возникают деформации и надрывы. Но в любом случае такой элемент необходимо менять. Сальники распределительных валов являются расходным материалом, поэтому ремонту не подлежат. Стоимость новинки около 100-150 рублей.

Почему уплотнения распределительных валов допускают утечки?

Это происходит по нескольким причинам. Первая – это загрязнение в системе вентиляции картера. Вторая причина — зажатие форсунок в этой системе, либо неисправность перепускного клапана. Чтобы продлить срок службы сальника, требуется периодическая чистка системы вентиляции картера.

При обнаружении неисправности не откладывайте замену «на потом». Сальник распределительного вала будет течь, что приведет к выходу масла из двигателя. Вся смазка попадет на внешнюю часть мотора и другие навесные детали, забрызгивая контакты и датчики. Особенно вредно масло для резиновых деталей. Поэтому важно поддерживать чистоту в моторном отсеке.

Замена сальника распредвала ВАЗ 2101-2107

Сначала рассмотрим, как поменять этот элемент на классических моделях ВАЗ.Итак, для начала нужно снять шкив ГРМ. Для этого нужно демонтировать цепь и ремень генератора. Последний крепится к регулировочной планке. Ослабьте гайку и сбросьте ремень с генератора. Далее приступаем к демонтажу цепи ГРМ. Снимите крышку клапанной головки, предварительно отсоединив патрубок вентиляции картера. Металлический кожух воздушного фильтра отодвинут в сторону. Для снятия крышки блока также необходимо отсоединить шланг подачи топлива к карбюратору. Далее откручиваем гайки и снимаем крышку.На классических моделях ВАЗ он крепится на шести болтах.

Обратите внимание на шкив распределительного вала. У него есть теги. Чтобы не было проблем при установке элемента, их нужно сочетать между собой.

Далее снимаем натяжитель цепи (он крепится на двух гайках). Когда цепь ослабнет, снимите ее со шкива вала. Далее извлеките сам шкив. Это можно сделать с помощью двух минусовых отверток, предварительно сняв шплинт. Сальники распределительных валов при снятии также можно «подковырнуть» отверткой.

Приступить к установке

Итак, старый элемент удален. Теперь можно приступать к установке нового. В этом случае сальник требуется для обработки моторного масла. Лучше всего касаться изношенного элемента обоими краями, чтобы обеспечить смазку по всему периметру. Далее устанавливаем деталь на место и приступаем к сборке узла ГРМ. Для этого установите шкив распределительного вала и цепь. Не забываем про натяжитель. Установите клапанную крышку. Важный момент — крышка устанавливается на новую прокладку.Перед установкой требуется соскоблить остатки старого со всех краев. Дополнительно прокладка обработана силиконовым красным герметиком. Болты закручиваются равномерно, в несколько приемов по схеме «от центра к краям».

Далее замена сальников распредвалов сопровождается установкой патрубка вентиляции газов, топливного шланга и корпуса воздушного фильтра. После этого приступайте к установке ремня генератора. Насколько его затягивать? Следите за тем, чтобы прогиб ремня при сильном нажатии не превышал одного сантиметра.

Как заменить сальник распредвала ваз более новых моделей?

Теперь рассмотрим, как выполняется эта процедура на более современных, переднеприводных автомобилях ВАЗ с поперечным расположением двигателя. Итак, открываем капот и устанавливаем поршень в положение ВМТ. Это необходимо для того, чтобы сохранить метки ГРМ.

В современных вазах в качестве привода ГРМ используется ремень, а не цепь, как в «классике». Стреляй полегче. Плюс ко всему прочему не нужно откручивать клапанную крышку и все навесное (корпус фильтра и тд).Итак, ослабляем натяжитель и скидываем его со шкива. После этого можем открутить сам шкив.

Убедитесь, что шпонка вала плотно входит в место установки. Затем снимите капельный сальник с помощью отвертки.

Перед установкой нового элемента внимательно осматриваем край сальника и уплотнительную пружину (внимание — возможен брак).

Поверхность края должна быть гладкой. Что касается пружины, то ее не следует растягивать. Если все в порядке, установите новый сальник на место, предварительно смазав его маслом.Далее с помощью оправки запрессовываем его до упора.

После этого собираем все оборудование на место. Запускаем двигатель и проверяем герметичность уплотнителя.

Заключение

Итак, в этой статье мы разобрались, как самостоятельно заменить сальник распредвала на автомобилях ВАЗ разных моделей. Как видите, процедура не требует специальных инструментов и не занимает много времени. Кроме раздатки двигатель еще и коленчатый. Он также оснащен сальниками (причем с двух сторон).Поэтому важно следить за их состоянием. Как и в нашем случае, основным признаком замены является расход. Но за счет большего диаметра эти железы будут «потеть» гораздо сильнее.

ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ВАЗ 2107

Поделиться

Пин

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 и других резиновых уплотнителей довольно трудоемкая работа, которая может занять не один день. Подробнее об этом в статье ниже.

Содержание статьи:

  • Инструменты
  • Замена сайлентблоков
  • Ремонт задней подвески
  • Почему износ вреден


3
3 резиновые уплотнители подвески на ваз 2107. В первую очередь, если вы начинаете слышать посторонний стук, который сильнее проявляется при преодолении любых неровностей, особенно мелких. Как правило, при наезде на лежачего полицейского или более крупные неровности недостаток подвески проявляется в меньшей степени, чем при преодолении большого количества мелких, так называемых стиральных досок.

Инструмент для снятия верхнего рычага ВАЗ 2107

Для начала необходимо запастись приличным набором ключей. Для того, чтобы осуществить эту процедуру, вам придется полностью разобрать всю переднюю подвеску, а также часть задней. Рычаги, конечно, не продаются и в сборе с сайлентблоками, но они намного дороже, чем вышеназванные детали по отдельности. Поэтому замену сайлентблоков на ВАЗ 2107 также рассмотрим.
Здесь нам понадобятся ключи на 19 и 22 для того, чтобы открутить шаровые, стяжки, которые помогут нам снять и установить пружины, тиски, без них мы просто не сможем отжать сайлент-блоки и другие резиновые уплотнители на место.
Кроме того, нам понадобится смотровая яма или эстакада, так как без них снять реактивные тяги достаточно проблематично, может понадобиться болгарка, так как открутить болты струйных тяг становится нереально. Итак, приступим.

Меняем сайлентблоки на ВАЗ 2107

Вся работа делится на несколько этапов. Первый этап предполагает разборку, 2 — замену деталей, 3 — сборку.

  1. Для того, чтобы получить доступ к сайлентблокам, необходимо снять рычаги автомобиля.Для этого поддомкрачиваем передние колеса, под балку можно подложить любой клин или запаску, чтобы машина не упала, кроме того, это обеспечивает необходимую высоту подъема. В первую очередь откручиваем поперечный стабилизатор, для чего нам понадобится торцевой ключ на 13, а так же крепление… Зачастую, чтобы его снять, приходится прикладывать значительные усилия. Затем берем стяжки и затягиваем их на пружины, конструкция стяжек может быть разной, поэтому подробно на этом останавливаться не будем.После того, как вы сняли пружины, можно открутить шаровые, некоторые сначала откручивают их, прежде чем затягивать пружины, так как так их легче выбить из поворотных кулаков, но для этого тоже есть специальные приспособления. Если его нет, то можно использовать рычаг, постукивая при этом по поворотному кулаку. Ни в коем случае нельзя стучать по пальцам шаровых опор. После этого нужно снять амортизаторы, по ходу можно их заменить, так как детали подвески, как правило, практически одновременно приходят в негодность.

    Что ж, теперь у нас есть доступ непосредственно к рычагам. Для того, чтобы снять верхний рычаг, необходимо открутить гайку на центральном болте, который является для него осью. Чтобы снять нижний рычаг, нужно открутить два болта, которые выступают из балки. Здесь могут возникнуть большие трудности, так как часто болты в балке проворачиваются, и в этом случае их можно удержать, вставив плоскую отвертку между головкой болта и балкой. Другой способ — поставить прокладку между балкой и балкой. оси вращения рычага, при этом поочередно откручивайте гайки, чтобы обеспечить равномерное снятие с болта.Это наиболее эффективно.

  2. Теперь приступим ко второму этапу. Здесь нам понадобятся тиски, а также оправки для запрессовки сайлентблоков на место. Для этого можно использовать кусок трубы подходящего диаметра, либо головку на 27. Стоит помнить, что сайлентблоки нужно запрессовывать не до самого конца, а с зазором в 1-2 миллиметра.
  3. Теперь поговорим о сборке. Не сказать, что здесь много тонкостей, но они все же есть.Прежде всего, не думайте, что все легко встанет на свои места. Практически каждую деталь придется поджимать монтировкой, либо постукивать молотком. Если амортизаторы не менялись, то необходимо запрессовать новые втулки в нижние опоры.

Многие автовладельцы считают себя очень хитрыми, так как при снятии рычагов запоминают количество регулировочных шайб, которые устанавливаются для регулировки развала. На самом деле это немного наивное мнение, так как затянуть гайки таким же образом не получится.В этом случае правильная геометрия колес очень обманчива, что может привести к потере покрышки.

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107 сводится к замене резиновых уплотнителей в реактивных тягах. Это очень и очень утомительное занятие, на которое может уйти не один день, так как болты в них имеют свойство гнить или просто ржаветь, то их остается только срезать болгаркой, как уже было сказано выше.

Итак, сначала давайте посмотрим, какой инструмент нам может понадобиться для этого.Прежде всего, это тиски с набором оправок для запрессовки резиновых уплотнителей. затем тире ключ на 17, 19, желательно колпачок или головку, т.к. Силу придется прикладывать довольно большую.

Как правило реактивные тяги с моста откручиваются достаточно легко, а вот с кузовом придется повозиться. Если болты легко откручиваются, то можно сказать, что вам повезло, и пренебрегать этой возможностью не стоит. Обязательно обратите внимание на состояние втулок, если они ржавые или подверглись сильной коррозии, то такие втулки подлежат замене.Перед проведением всех работ желательно подвесить мост, чтобы обеспечить его свободный ход, но амортизаторы выкручивать не стоит, т. к. полностью разжимаются пружины, после чего установить их на место будет достаточно проблематично. . Для этого вам придется либо надавить на кузов автомобиля, либо, наоборот, приподнять его.

После того, как форсунки сняты, можно приступить к выпрессовке резиновых уплотнителей. Стоит обратить внимание на то, что снимать всю реактивную тягу сразу не рекомендуется, потому что мост может серьезно отклониться от нормального положения, после чего поставить его на место будет очень и очень сложно.К корпусу крепятся 4 активных стержня: 2 коротких, 2 длинных. Работу рекомендуется выполнять в парах.

Выпрессовка резиновых уплотнителей может быть значительно облегчена, если их предварительно замочить в мыльном растворе на 2-3 часа. Запрессовка осуществляется в обратном порядке, но стоит отметить, что в интернете часто можно встретить советы, как проще вдавить резинки на место. Эти советы указывают на то, что сиденья следует смазывать моторным маслом. Делать этого ни в коем случае нельзя, т. к. резина быстро изнашивается под воздействием моторного масла, поэтому такая замена будет очень недолгой, максимум два-три месяца.Лучше всего для этого использовать мыльный раствор.

В принципе ничего сложного нет, так что приступим к следующему шагу. Речь идет о замене резиновых уплотнителей в задних амортизаторах. Для этого достаточно открутить болты крепления снизу, возможно их тоже придется срезать болгаркой, после чего открутить верхние болты. Резинка не запрессована, состоит из двух частей, которые вставляются с двух сторон в скобу на амортизаторе.

Чем вреден износ резиновых уплотнителей подвески ВАЗ 2107

Теперь поговорим о том, зачем все это делается.Когда резиновые уплотнители изнашиваются, это приводит не только к появлению посторонних шумов при езде, но и к снижению управляемости автомобиля. В первую очередь это касается всех резинок, которые предназначены для удержания на месте поперечного стабилизатора, амортизаторов, а также реактивных тяг и тяг Панара.

При износе резинок эти детали имеют свободный ход, который ничем не компенсируется. Вообще резиновые уплотнители нужны для того, чтобы вернуть детали подвески на место; сайлентблоки – яркий пример такой работы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.