6

Как снять шаровые на ваз 2107: Замена шаровых опор ВАЗ 2107| SOULCAR.RU

Содержание

Как заменить шаровую опору на ваз 2107

Что собой представляет процедура замены шаровых опор ВАЗ 2107, знают водители со стажем, а новички даже не представляют себе, что это такое и где находится деталь. Перед тем, как приступать к замене рассматриваемой детали, изначально необходимо разобраться с ее конструкцией, расположением и факторами, свидетельствующими о необходимости установки новой детали. Конструкция ходовой части «семерки» аналогична всем классическим моделям ВАЗ, от ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107, поэтому если опыт владения автомобилем «Жигули», то с задачей смены шаровой опоры не возникнет трудностей.

Какое назначение шаровых опор на ВАЗ 2107

Шаровая опора — это соединительная деталь, составляющая подвески. За счет этой мелкой детали на автомобиле, колесо может поворачивать в левую и правую сторону. Если не следить за техническим состоянием машины, то неисправная опора может стать причиной аварии. Чтобы исключить развитие неприятных последствий, нужно следить за техническим состоянием и регулярно проводить диагностику.

Конструктивно шаровая опора ШО имеет форму шарнира, который является частью конструкции передней подвески, позволяющий перемещаться колесу в горизонтальном направлении. На срок службы рассматриваемых шарниров влияет качество изделия, а также характер езды на машине. Если судить из практики, то на автомобилях семейства «ВАЗ», ШО является тем элементом, который достаточно часто выходит из строя, и его требуется менять.

При конструировании «семерки», инженера отказались от использования шкворней, заменив их шаровыми опорами. За счет того, что шарнир испытывает большие нагрузки во время управления автомобилем, это приводит к необходимости его регулярной замены. Конструктивно этот механизм состоит из следующих частей:

  • стальной корпус;
  • шаровый палец, на ножке которого расположена резьба;
  • пластиковый вкладыш внутри стального корпуса;
  • защитный стальной чехол или пыльник, препятствующий попаданию во внутреннюю часть пыли и влаги.

На самых первых шаровых опорах в конструкции применялась пружина. Она впоследствии была убрана, и вместо металлических вкладышей стали использовать пластиковые. Был добавлен резиновый пыльник. В итоге опора стала неразборной, а значит не ремонтируемой, но при этом увеличился срок ее службы.

Это интересно! На внутреннюю часть, под чехол, рекомендуется нанести слой смазки “Литол 24”, это способствует продлению срока службы шарнира.

Кроме больших нагрузок, которые получают шарниры при движении автомобиля, на срок их службы сильно влияет попадание во внутреннюю часть воды и влаги. Связано это с тем, что со временем снижается герметичность резинового или пластикового пыльника. Даже если пыльник будет исправен, то деталь все равно может выйти из строя по причине малого количества смазочного вещества внутри ШО. О том, сколько прослужит новая опора на автомобиле, сказать очень трудно, поэтому для выявления поломки, нужно регулярно делать диагностику ходовой части ВАЗ 2107.

Какие признаки неисправностей и как выполнить диагностику шаровых опор на семерке

Чтобы узнать, что шаровые на ВАЗ-2107 нуждаются в замене, необходимо провести проверку ходовой части. Диагностика неисправностей ШО на семерке выполняется следующими способами:

  • Во время движения возникают посторонние звуки в районе переднего правого или левого колеса, в зависимости от того, какая опора вышла из строя. Посторонний звук проявляется в виде стука и скрежета. Характерный звук особенно хорошо проявляется на поворотах и при движении по неровным дорогам. ШО выходят из строя по-отдельности, но если обнаруживается выход из строя одной детали, то нужно проверить целостность и остальных.
  • Возникновение раскачивания колеса. Если набрать скорость, то можно заметить, что машину начинает водить в разные стороны. Причиной этому является люфт, который возникает по причине неисправности шарнира. Если своевременно не заменить деталь, то на большой скорости машину может занести.
  • При повороте руля на малой скорости возникает скрежет. Причиной скрежета является отсутствие смазки.
  • Обнаружение неравномерного износа протектора шин. Причиной этому могут служить не только неисправные ШО, но и другие факторы, однако, если возникаю подозрения на неисправность шарниров, то выявление износа протектора является дополнительным подтверждением.

Все вышеперечисленные факторы являются косвенными доказательствами того, что шарнир вышел из строя. Ведь скрежет может возникнуть и вследствие других факторов, поэтому настоятельно рекомендуется перед тем, как заменять шаровую опору на семерке, выполнить диагностику. Как проводится диагностика и проверка шаровых опор на машине, подробно описано в инструкции:

  • Определяем поломку на слух. Для этого понадобится помощь второго человека. Один становится возле левого, а второй возле правого переднего колеса, и начинают раскачивать машину. При этом нужно надавливать на капот автомобиля, и прислушиваться к возникновению соответствующих звуков. Если возникает характерный скрежет, свидетельствующий об отсутствии смазки в шаровой опоре, то можно предположить, что деталь нуждается в замене.
  • Наличие люфта в шарнире. Для этого нужно приподнять переднюю часть автомобиля с той стороны, на которой имеются подозрения об износе ШО. После этого один человек должен выжать педаль тормоза, а второй, взявшись двумя руками за колесо, раскачивать его влево и вправо, а также вверх и вниз. Установка на скорость не даст возможность провести данную процедуру правильно, поэтому понадобится помощь второго человека. Наличие люфта говорит о том, что пришло время поменять шаровые на машине.
  • Произвести осмотр пальцев — этот способ могут реализовать только владельцы семерок последних моделей. Для этого на детали имеется смотровое отверстие, при помощи которого осуществляется контроль износа шарового пальца без необходимости его демонтажа с автомобиля.

Как выполняется замена шаровых опор на ВАЗ 2107 — пошаговая инструкция

На семерках рассматриваемые детали являются неремонтопригодными, поэтому при выявлении их неисправностей, нужна замена. На первых моделях семерок устанавливали разборные ШО, в которых можно было извлечь шаровой палец, после чего заменить его или износившиеся вкладыши. Опоры, устанавливаемые на современные семерки, являются неразборными. Именно поэтому при их износе понадобится провести процедуру замены.

Это интересно! На семерках стоят верхние и нижние опоры, поэтому очень важно определить, какая деталь вышла из строя.

Как осуществляется замена шаровой опоры ВАЗ 2107 своими руками для нижней и верхней детали, рассмотрим подробно, но для начала, нужно убедиться, что в наличии есть необходимые инструменты:

  1. Домкрат, так как при проведении манипуляций понадобится снять переднее колесо.
  2. Выпресовыватель или съемник — это специальный инструмент, при помощи которого можно оперативно освободить изношенную деталь из места расположения. Без него снять старую деталь гораздо сложнее.
  3. Рожковые и торцевые ключи.
  4. Молоток и отвертка с плоским лезвием.
  5. Новые опоры, которые и будут устанавливаться вместо изношенных.

Как выполняется замена нижней шаровой опоры на семерке, описано в инструкции:

  • Начинать работы нужно с того, что машину нужно поставить на скорость (предпочтительно первую передачу), и выжать ручник. Чтобы перестраховаться, и исключить падение автомобиля с домкрата, нужно подложить под задние колеса клинья или башмаки, при помощи которых ограничится перемещение автомобиля вперед и назад.
  • Установить домкрат, и поддомкратить переднюю часть авто, со стороны, с которой планируется демонтаж шарнира.
  • После снятия колеса, нужно подставить упор под нижний рычаг.
  • Используя ключ на «22», приступаем к срыву гайки крепления пальца, которая крепит нижнюю опору. Если гайка не поддается вывинчиванию, что встречается очень часто, то предварительно рекомендуется область резьбового соединения растворителем или жидкостью WD-40.
  • Выкрутить гайку полностью невозможно, так как она упрется в рычаг подвески.
  • При помощи съемника нужно выдавить из проушины крепление пальца опоры.
  • Как только палец выйдет из зацепления с проушиной, то появится свободное пространство, и можно продолжить выкручивание гайки с последующим отсоединением детали.
  • При помощи ключа на «13», следует вывинтить три болта, за счет которых ШО крепится к проушине.
  • Теперь можно извлечь деталь, и на ее место установить новую. Перед тем, как устанавливать новую опору, проушину следует осмотреть, очистить от окалины и нанести смазку.

Практически идентична процедура демонтажа верхней ШО на ВАЗ 2107:

  • Гайка крепления детали откручивается ключом на «22».
  • Используя съемник, нужно выпрессовать палец из проушины. Вместо съемника, если его нет, то можно использовать молоток. Самостоятельная замена детали осложняется отсутствием специального съемника, поэтому вместо этого нужно наносить удары молотком по подвеске. Используя тонкое зубило или монтажную лопатку, нужно поддеть палец, и вынуть его из зацепления. Однако это только в тексте написано быстро, на самом деле, если вы первый раз снимаете деталь, и не имеете съемника, то уже в следующий раз, обязательно ним обзаведетесь.
  • Как только палец выйдет из зацепления, понадобится открутить гайки крепления верхней опоры к конструкции подвески.
  • Теперь можно снять верхнюю шаровую опору, и вместо нее установить новую.

Процедура замены не требует особых навыков, но продолжительность замены этих мелких, но важных деталей подвески, увеличивается по причине трудности выбивания пальца из зацепления с проушиной. Бывалые владельцы знают, насколько сложно дается процедура демонтажа шаровых опор, когда отсутствует специальный съемник. Установка детали выполняется в порядке обратном снятию. Для этого нужно изначально закрепить шарнир на три фиксирующих болта, а после продеть палец в проушину, и зафиксировать гайкой до упора. Перед установкой, необходимо смазать резьбу пальца, чтобы в следующий раз процедура вывинчивания гайки происходила без дополнительных трудностей.

Наконец-то нашел время поменять шаровые опоры, а то купил давно, вместе с сеткой еще. Все в багажнике катались, не до них было. Не скажу что что-то стучало, просто для профилактики пожалуй. Да и за время пользования машиной появилось некое предчувствие что ли, шестое чувство, не знаю как объяснить даже. Сросся в общем)))
До этого шаровые менял примерно на 30 000, года четыре — пять назад, и то, только нижние. Менял по ошибке, все не мог найти стук. Оказалось что просто не правильно затянули сайлентблоки на заводе. ВАЗсервис))
На замену в общей сложности потребовалась неделя, т.к менял по выходным.

На всякий случай к шаровым (ТРЭК Чемпион, усиленные верхние и нижние) купил и «вилку». И еще, в комплекте нет крепежа, докупил сразу.

Итак, Часть первая.
Менял в деревне, во дворе. Начал с правой стороны. Тут все как обычно, ничего нового: поднял машину, снял колесо, начал откручивать. Пыльник верхней шаровой порвался, сам шаровый палец имел ощутимый люфт.

Еще бы, 100 000 км по нашим дорогам за шесть лет. Нижняя была во вполне хорошем состоянии, смазка только почернела. Тоже усиленные ТРЭК Чемпион, кстати. Пыльник силиконовый почти такой же эластичный что и на новых.

Открутилось все вполне неплохо, за исключением крепежа нижней шаровой. Головка на 13 с внутренней стороны рычага не пролезла, отпилил болты болгаркой. Пальцы шаровых подзакисли, пришлось воспользоваться «вилкой». Т.е., если обычно достаточно ударить молотком несколько раз по сошкам (места помечены на картинке), то в этот раз этого было недостаточно.

И, кстати, довольно частая ошибка: при использовании всякого рода съемников («вилка» не в счет) постукивать все равно желательно. Иначе можно и съемника лишиться, и руки порезать и шаровую не вынуть.

На всякий случай осмотрел новые шаровые, по традиции смазки в них было недостаточно. Под пыльниками вообще пусто. Исправил.
Все снятые детали заменил на новые.
На замену ушло часа 3-4 неспешной работы.

До опор левой стороны добрался только через неделю. Чтобы не мешать соседям поехал в ближайший гаражный кооператив, вернее остатки его. Перевозят потихоньку всех и места там теперь полно, никому не помешаю. Да и советчиков меньше.
Схема та же. Только состояние шаровых оказалось чуть получше чем было на правой стороне. Верхняя вообще без проблем выскочила после первого удара. На замену верхней вместе со снятием ушло минут 15. Я уж было решил что старею раз ничего не сломалось.

А нет, все нормально.

С нижней шаровой пришлось повозиться, как вы наверное догадались. Крепеж старой опоры открутился замечательно.

Опора выскочила почти сразу, аналогично верхней. И тут засада. Гайка шарового пальца проскальзывала вместе с пальцем. Знакомое многим, уверен. Дело в том, что гайку шаровго пальца нижней опоры нельзя открутить сразу, в кулак упирается. И после выбивания из сошки палец это очень часто начинает прокручиваться. И чем бы я её не поджимал, все тщетно.

Выход нашелся довольно быстро. В багажнике, а там у меня полно чего есть, лежала ножевка по металлу, ею и отпилил злополучный палец. Привет Ильфу и Петрову)) И отдельный привет тов. Балаганову, не зря его вспоминали с Tux совсем недавно.

Быстро установил новую шаровую на место, собрал, поехал.
Получилось в это раз дольше, часов 5 потратил.

Шаровая опора автомобиля — соединительная конструкция, входящая в состав подвески и позволяющая закреплённому на ней колесу вращаться в различных направлениях. Выход её из строя во время движения может привести к серьёзной аварии. Поэтому каждый владелец ВАЗ 2107 должен знать алгоритм проверки работоспособности и замены шаровых опор.

Назначение шаровых опор ВАЗ 2107

Шаровая опора (ШО) представляет собой обыкновенный шарнир, встроенный в подвеску ВАЗ 2107 и позволяющий колесу перемещаться только в горизонтальной плоскости. При этом она ограничивает возможность движения колеса в вертикальном направлении.

Шаровые опоры ВАЗ 2107 весьма недолговечны, поэтому их приходится часто менять.

Конструкция шаровых опор ВАЗ 2107

Раньше на легковых автомобилях не было шаровых опор. Их заменяли громоздкие шкворни, которые нужно было часто смазывать. Подвижность таких соединений оставляла желать лучшего. Это, в свою очередь, отрицательно сказывалось на управляемости автомобиля. Конструкторы ВАЗ 2107 отказались от шкворней и установили шаровые опоры. Первые ШО состояли из:

  • корпуса;
  • шарового пальца;
  • пружины;
  • пыльника.

Палец запрессовывался в неподвижную проушину, фиксировался мощной пружиной и закрывался пыльником. Эту конструкцию тоже нужно было периодически смазывать, но довольно редко (примерно два раза в год). Менять смазку шкворней приходилось каждую неделю.

В дальнейшем ШО ВАЗ 2107 постоянно совершенствовались:

  • из конструкции исчезла пружина;
  • стальной пыльник был заменён на пластиковый;
  • неподвижная проушина, в которой фиксировался палец, стала компактнее и получила пластиковую внешнюю отделку;
  • ШО стали неразборными, то есть практически одноразовыми.

Один знакомый водитель уверял меня, что нашёл отличный способ продлить жизнь пластиковым пыльникам. Перед установкой новых шаровых опор он всегда наносил на пыльники толстый слой силиконовой мази, которую автовладельцы используют для того, чтобы резинки на дверях машины зимой не замерзали. С его слов выходило, что пыльники после такой процедуры становятся практически «неубиваемыми». На мой вопрос, как мазь, предназначенная для резины, сможет улучшить качество пластика, мне было рекомендовано просто попробовать и убедиться во всём лично. К сожалению, руки до этого так и не дошли. Так что проверить эту водительскую находку я предоставляю читателю.

Причины выхода из строя шаровых опор ВАЗ 2107

Основные причины выхода ШО из строя следующие:

  1. Знакопеременная ударная нагрузка. В результате разрушается шаровой палец, запрессованный в проушину подвески. Опора сконструирована так, что ударные нагрузки, приходящиеся на шар пальца, очень велики. При низком качестве дорог эти нагрузки кратно увеличиваются. В таких условиях даже качественная ШО не сможет полностью выработать свой ресурс.
  2. Дефицит смазки. Под действием ударных нагрузок смазка из ШО постепенно выдавливается. Кроме этого, со временем смазка теряет свои оригинальные свойства.
  3. Разрушение пыльника. Пыльник защищает шарнирное соединение от попадания грязи. Если в нём появляется трещина, грязь, попавшая в шарнир, превращается в абразивный материал и стачивает поверхность шарового пальца.

Признаки неисправности шаровых опор ВАЗ 2107

К основным признакам неисправности ШО ВАЗ 2107 относятся:

  1. Посторонние звуки. Во время движения со стороны колеса начинает раздаваться стук или скрежет. Особенно отчётливо это проявляется на неровной дороге при скорости около 30 км/ч и обычно является следствием частичного разрушения шара на пальце опоры.
  2. Раскачивание колеса. При наборе скорости колесо начинает слегка раскачиваться в разные стороны. Происходит это вследствие люфта, возникающего в ШО из-за её износа. Ситуация довольно опасная, и люфт нужно оперативно устранить. В противном случае колесо на скорости может развернуться под прямым углом к кузову.

Диагностика шаровых опор ВАЗ 2107

Удостовериться, что причиной скрежета или скрипа является именно шаровая опора, можно различными способами.

  1. На слух. Для этого потребуется помощник. Два человека раскачивают автомобиль с заглушённым двигателем, одновременно надавливая с двух сторон на капот автомобиля. Если при этом со стороны одного из колёс раздаётся нехарактерный звук, соответствующая ШО изношена или нуждается в смазке.
  2. Выявление люфта ШО. Колесо, на котором с большой долей вероятности вышла из строя опора, поднимается домкратом примерно на 30 см. Помощник из салона до отказа выжимает педаль тормоза. После этого следует с силой покачать колесо сначала в вертикальной плоскости вверх и вниз, затем вправо и влево. При заблокированных тормозах люфт сразу проявится. Даже если он незначителен, ШО всё равно необходимо поменять.

Выбор шаровых опор для ВАЗ 2107

Главный элемент любой ШО — шаровой палец, от надёжности которого зависит эксплуатационный ресурс всего узла. Качественный шаровой палец должен удовлетворять следующим требованиям:

  • палец должен изготавливаться только из высоколегированной стали;
  • шар пальца должен в обязательном порядке подвергаться процедуре цементации (поверхностного упрочнения), а тело пальца должно быть закалено, а затем охлаждено в масле.

Другие элементы опор производятся способом холодной высадки с последующей термической обработкой.

Такая технология изготовления ШО довольно дорогостояща. Поэтому есть лишь несколько фирм, производящих качественные опоры для ВАЗ 2107. К ним относятся:

    Белебеевский завод «Автокомплект»;

При выборе шаровых опор для ВАЗ 2107 следует остерегаться подделок. Таких изделий на рынке довольно много. Некоторые из них выполнены настолько качественно, что способны ввести в заблуждение даже специалиста. Единственным критерием, позволяющим отличить подделку от оригинала, является цена. Некачественные ШО стоят вдвое дешевле настоящих. Однако экономить на деталях, от которых в буквальном смысле зависит жизнь водителя, недопустимо.

Замена шаровых опор ВАЗ 2107

Шаровые опоры на ВАЗ 2107 ремонту не подлежат. На первых «семёрках» устанавливались разборные ШО, из которых можно было извлечь изношенный шаровой палец и заменить его. Современные же опоры не разбираются. Более того, если даже допустить возможность разборки, всё равно отремонтировать ШО не удастся, так как шаровые пальцы для ВАЗ 2107 давно сняты с производства.

Для замены ШО потребуется:

  • комплект новых шаровых опор;
  • домкрат;
  • приспособление для выдавливания опор из проушин;
  • комплект рожковых и торцевых ключей;
  • молоток;
  • отвёртка с плоским лезвием.

Порядок действий при замене шаровых опор

Замена шаровых опор на ВАЗ 2107 осуществляется следующим образом.

  1. Поддомкрачивается и снимается колесо, на котором планируется замена ШО.
  2. Рожковым ключом на 22 откручивается гайка крепления верхнего шарового пальца.

Видео: замена шаровой опоры ВАЗ 2107

Таким образом, технически заменить шаровые опоры ВАЗ 2107 довольно просто. Однако на практике для выдавливания шаровых пальцев из проушин потребуется немалая физическая сила. Поэтому любому автовладельцу перед началом работ по замене ШО следует реально оценить свои возможности.

Замена шаровых опор ваз 2107

21 ноября 2011

Неисправность шаровых опор на автомобиле проявляется ввиде металлических стуков в подвеске во время движения автомобиля, особенно заметен этот стук при движение по неровной дороге. Шаровая опора начинает стучать, когда зазор между шарнирным пальцем и корпусом шаровой становится достаточно большим. Особенно быстро износ наступает, когда нарушается целостность резинового кожуха, в результате чего, попавшая в смазку грязь играет роль шкурки, которая стачивает металл и зазор увеличивается.

Для замены шаровых опор ваз 2107 потребуется стандартный набор инструментов и специальных съемник:

  1. Снимите колесо с ремонтируемой стороны и очистите от грязи поверхность шаровых опор и сам поворотный кулак.
  2. Подставьте под нижний рычаг подвески прокладки и немного опустите автомобиль до такого момента, чтобы рычаги выровнились.
  3. Ключом на двадцать два отворачиваем гайку крепления пальца шаровой. Устанавливаем съемник и выпресовываем палец верхней опоры из своего гнезда. Если палец туго выходит, то нанесите несколько резких ударов по посадочной обойме поворотного рычага.
  4. После того, как палец вышел, гаечным ключом на тринадцать отверните три гайки болтов крепления корпуса шаровой опоры к верхнему рычагу и снимите ее.
  5. Теперь можно снять нижнюю шаровую опору, для этого так же отворачиваем гайку крепления пальца к поворотному рычагу и выпресовываем его. После чего отворачиваем три гайки болтов ее крепления.

После того, как шаровые опоры ваз 2107 сняты с автомобиля, произведите необходимый ремонт или замените их на новые. Перед установкой новых опор, тщательно смажьте поворотный палец литолом, так же заполните смазкой и резиновый чехол. Для установки новых опор необходимо заменить все болты и гайку на новые, особенно самоконтрящиеся гайки крепления пальцев к поворотному кулаку. На этом ремонтные работы по замене завершены.


Замена шаровой опоры ВАЗ 2107 своими руками – подробная инструкция

Не каждый может самостоятельно ремонтировать свой автомобиль. Те времена уже прошли, многие сразу обращаются в сервис даже по пустяковому ремонту. Это не автолюбители – это «наездники». Настоящим автолюбителям посвящается эта статья.

Я когда первый раз самостоятельно менял шаровые на своей «Семерке», не было подробных инструкций с картинками как это сделать быстро и качественно. Мучался несколько дней, пока заменил все «в круг». Чтобы другим было легче, написал мануал в иллюстрациях, как поменять опоры на Жигулях 2101-07. Пользуйтесь, а спасибо скажите в комментариях.

Что нам нужно для этого

  1. Домкрат, упор и противооткатные башмаки (достаточно деревянных брусков).
  2. Ключи: 22 и 13. Желательно использовать накидные и головку на 13 с трещоткой.
  3. Съемник, но можно обойтись без него.
  4. Молоток и длинную наставку.
  5. Монтировка или клещи (если гайка нижней шаровой будет проворачиваться вместе с пальцем).

Подготовительные операции

Щеткой по металлу очищаем грязь со всех резьбовых соединений. Это касается креплений верхней и нижней опоры к рычагу и к поворотному кулаку. Грязь, попавшая под резьбу, не даст полностью выкрутить гайки, они могут прокручиваться вместе с шаровыми пальцами, крепежными болтами.

Замачиваем их WD-40 и ждем 15 минут. Рекомендуется накрыть их тряпкой, пропитанной керосином. Он проникнет под резьбу и облегчит выкручивание гаек. В нашем магазине керосина не было, пришлось пользоваться ВД-шкой.

Снятие и замена нижней шаровой опоры

Домкратом поднимаем автомобиль, устанавливаем упор, чтобы авто не сорвалось с него. Ставить его нужно либо под переднюю балку, либо под домкратник. Нельзя подпирать рычаг подвески, он должен остаться на весу. Устанавливаем под колесы противооткатные упоры для безопасности проведения замены.

Ключом на 22 срываем гайку крепления нижней шаровой опоры к поворотному кулаку. Выкручиваем её, насколько позволит выступ на сошке. Она полностью не выкрутится. Прогоняем её по резьбе несколько раз, открутив и закрутив до конца. Так мы полностью очистим резьбу от ржавчины и мусора.

Устанавливаем съемник между верхней и нижней опорой. Распираем его между пальцами. Тянуть его до «усеру» не нужно, можно сорвать резьбу на его гайках (их может быть две или одна в зависимости от конструкции съемника). Важно создать достаточное напряжение между верхней и нижней шаровой.

Молотком наносим несколько четких ударов по приливу на кулаке. Можно использовать длинную надставку (трубу) и по ней бить молотком. Упирать её нужно в прилив на кулаке.

Во время ударов будет видно, когда палец выскочит из конуса кулака. Это будет сопровождаться характерным металлическим звоном и посадкой нижнего рычага. Гайка пальца упадет на кулак и покажется палец.

Теперь появилось свободное место для выкручивания полностью крепежной гайки. Берем ключ на 22 и откручиваем её до конца. Внутри её находиться пластиковая втулка, своего рода контргайка, если опора сильно разбитая, то гайка будет прокручиваться вместе с пальцем. Ничего страшного.

Есть 4 способа, как открутить прокручивающуюся вместе с шаровым пальцем гайку:

Устанавливаем монтировку между рычагом и ступицей или кулаком и пружиной подвески. Тянем её в сторону, чтобы заклинить палец в кулаке, откручиваем гайку.

Если есть клещи, то зажимаем ими палец через резиновый пыльник опоры. Он порвется, но вы все равно будет устанавливать новую шаровую, его не жалко. Одной рукой держим клещи, второй выкручиваем гайку.

Я раньше не знал о существовании первых двух вариантов. Поэтому для меня самым логическим способом было срубить гайку зубилом и молотком. По этой причине я потратил на замену шаровых ВАЗ 2107 два дня.

Последний вариант – обрезной машинкой срезают палец. У меня нет маленькой «болгарки» и таких же дисков. Этот вариант для меня не приемлим.

Снимаем полностью с пальца ступицу и отводим её в сторону. Ключами на 13 срываем и выкручиваем гайки крепления опоры к нижнему рычагу. Вынимаем из него старую шаровую.

Собираем в обратной последовательности. Перед монтажом новой нижней шаровой опоры её нужно обслужить. Существует несколько способов продлить жизнь опорам перед их установкой на автомобиль. Вкратце – снять пыльник и положить под него смазку, обильно смазав шар пальца. Количество смазки должно быть умеренное, чтобы не порвался пыльник.

Вставляем нижнюю шаровую в рычаг. Крепим её болтами и гайками. Важно чтобы болты смотрели шляпками вверх, а гайки закручивались снизу. Если перепутать, то выступающим концом болта можно разорвать пыльник во время работы подвески.

Надеваем ступицу на палец. Смазываем его резьбу литолом, а лучше водостойкой смазкой. Закручиваем гайку ключом на 22.

Закрутив до упора, гайка может начать прокручиваться. Это нормально, просто палец полностью не «сел» в конус поворотного кулака. Подкладываем под рычаг деревянный брусок и опускаем автомобиль. Под своей тяжестью палец полностью запрессуется в поворотный кулак, он заклинит в нем. Можно под рычаг подставить домкрат и им поднять машину. Так произойдет полная запрессовка пальца. Закручиваем гайку до упора, но без фанатизма, чтобы при последующей замене её можно было сорвать.

Винтовой Г-образный

Третий тип съемного механизма, который можно сделать самому – тоже винтовой, но он показал себя с отличной стороны и позволяет работать на любом авто.

Для его изготовления понадобиться круглый металлический прут диаметром не менее 10 мм и длиной 15-17 см.

Из него необходимо сделать Г-образную заготовку с длиной плеча 5 см. То есть, берем прут, на нем отмеряем 5 см, зажимаем в тисках и при помощи молотка загибаем его на 90 град.

Читать также: Что происходит с металлом при охлаждении

На длинной части заготовки нарезаем резьбу и подбираем гайку.

Остается изготовить упорную планку. Сделать ее можно по подобию клина, расписанного выше. То есть берем пластину, но толщиной 0,5 см. С одной стороны делаем прорез под палец опоры.

При надобности можно толщину пластины со стороны пропила уменьшить, сточив слой металла. Главное, чтобы пластина входила в зазор между корпусом опоры и проушиной, при этом она не оказалась слишком тонкой, иначе в процессе выпрессовки она согнется.

С другой стороны, от пропила делаем отверстие под Г-образную заготовку. Остается только надеть пластину на длинную часть прута. Если резьба получилась по длине недостаточной, чтобы выжать палец, то можно под гайку подложить несколько шайб.

Работает этот съемник так: Выкручиваем гайку практически до конца, устанавливаем пластину в зазор между опорой и проушиной, а прут поворачиваем так, чтобы короткое плечо упиралось в палец.

Затем просто закручиваем гайку, при этом пластина будет выступать в качестве упора, а прут коротким плечом выдавит палец.

Демонтаж и установка верхней шаровой опоры

Выкручиваем гайку крепления шарового шарнира к кулаку. Мешать ничего не будет, откручиваем её полностью. Устанавливаем съемник и распираем его. Молотком и наставкой выбиваем палец из кулака.

Снимаем ступицу с пальца и отводим в сторону. Откручиваем крепежные болты от рычага.

До замены верхней шаровой опоры ваз 2107 её нужно тоже обслужить. Снять пыльник и положить под него дополнительную смазку.

Установку производим в обратной последовательности.

Закручиваем болты крепления к рычагу. Шляпки болтов должны смотреть вниз в сторону пыльника. Если поставить шляпками вверх, то можно порвать его.

Так же, как и с нижним шарниром, при затягивании гайки, палец верхней опоры может прокручиваться. Есть выход из положения.

Ставим под нижний рычаг брусок. Устанавливаем между верхним рычагом и отбойником ключ и опускаем автомобиль.

Подобным образом меняем шаровые опоры на ваз 2107 с другой стороны. Все болтовые соединения перед закручиванием нужно смазывать, чтобы они не заржавели. При последующих заменах открутить их не составит труда.

Для наглядности смотрите видео замены шаровой опоры ваз 2107:

Диагностика шаровых опор ВАЗ 2107

Удостовериться, что причиной скрежета или скрипа является именно шаровая опора, можно различными способами.

  1. На слух. Для этого потребуется помощник. Два человека раскачивают автомобиль с заглушённым двигателем, одновременно надавливая с двух сторон на капот автомобиля. Если при этом со стороны одного из колёс раздаётся нехарактерный звук, соответствующая ШО изношена или нуждается в смазке.
  2. Выявление люфта ШО. Колесо, на котором с большой долей вероятности вышла из строя опора, поднимается домкратом примерно на 30 см. Помощник из салона до отказа выжимает педаль тормоза. После этого следует с силой покачать колесо сначала в вертикальной плоскости вверх и вниз, затем вправо и влево. При заблокированных тормозах люфт сразу проявится. Даже если он незначителен, ШО всё равно необходимо поменять.

Комплектующие каких производителей лучше выбрать для «Семёрки»

Шаровая опора состоит из нескольких элементов. Каждый выполняет определенную функцию. Основная составляющая – палец, имеющий округлую форму в основании и резьбу на противоположном конце. Ей он крепится к рычагу подвески.

Качественные характеристики запчасти влияют на срок эксплуатации узла. Её составляющие проходят специальную обработку, чтобы добиться необходимых свойств металла:

  1. Изготовление из износостойкой стали;
  2. Сферическая часть пальца проходит процедуру цементации, тело закаляется, с последующим охлаждением в масле.

Остальные составляющие изготавливаются путем холодной объемной штамповки. Проходят термическую обработку и закалку.

Подобная технология производства затратная. Ее использование для получения добротных автомобильных комплектующих могут позволить немногие фирмы шаровых опор.

Для ВАЗ 2107 подобными производителями считаются:

  1. ;
  2. Производственное объединение «Начало»;
  3. Итальянская .

Часто попадаются подделки, изготовленные качественно. Даже специалист не всегда может их отличить от оригинала. Стоит крайне внимательно выбирать шаровые для седьмой модели Жигулей. Обращаем внимание на цену, помогающую распознать контрафакт. Понятно, что фирменные запасные части стоят дороже, чем поддельные. Экономить на качестве – значит подвергать себя и окружающих опасности.

Технически замена шаровой опоры ВАЗ 2107 проста. Для некоторых этапов потребуется достаточная физическая подготовка. Поэтому вначале стоит верно оценить свои возможности. Досконально изучить весь процесс. Купить необходимый инвентарь и только потом приступать к работе.

Альтернативный метод

Напоследок отметим, что выпрессовать палец опоры или наконечника можно даже, если нет возможности изготовить съемный механизм. Но такой метод следует использовать только в крайних случаях. Для извлечения пальца потребуется наличие монтировки и молотка.

Монтировка используется в качестве рычага и ее нужно установить так, чтобы создать усилие на отжатие опоры или наконечника, к примеру, поместить ее между рулевой тягой и проушиной стойки.

После создания усилия монтировкой, необходимо молотком наносить мощные удары по телу проушины. Если все правильно сделать, то после 2-3 ударов палец выскакивает.

Недостатком этого метода является то, что из-за ударных нагрузок можно повредить проушину, поэтому желательно все же применять съемники, а не выбивать опору.

Добро пожаловать! Шаровые опоры – при езде по хорошим дорогам они живут гораздо долгую жизнь и меняются редко, так же и остальная ходовка, но в России встретить качественные дорого очень большая редкость, особенно для тех кто живет в небольших деревнях, в небольших городах и сёлах, поэтому то и шаровые опоры менять очень часто придётся, из-за изношенных опор колесо при наезде на кочку больно сильно заваливаться будет, в связи с этим будет происходить потеря сцепных качеств с дорогой а на большой скорости это уже не так то и безопасно.

Примечание! Опор на классике всего четыре, две в левой части находятся и две в правой, снимаются что верхние, что нижние опоры абсолютно идентично, закреплены они на трёх гайках (Сразу думайте какой инструмент Вам понадобится), но прежде чем эти гайки выкручивать, нужно будет гайку пальца шаровой опоры отвернуть, выбить палец из рычага (Лучше всего в этом случае спец. съёмником воспользоваться, для снятия опор) и уже выкрутив гайки, шаровую снять можно будет, учтите одно Но! Шаровые находятся в самом низу, поэтому со временем закисают и рукой их подцепить просто не получается (Когда откручено всё), в этом случае понадобится небольшой лом или же толстая мощная отвёртка!

Читать также: Как правильно паять пропилен

Краткое содержание:

Где находятся шаровые опоры? В подвески классического автомобиля присутствуют такие элементы которых в передне приводных машинах нет, так в классике есть рычаги, а именно нижний и верхний рычаг, между которыми находятся пружины и амортизаторы, на данных же рычагах закрепляются ещё и шаровые опоры, одна шаровая располагается сверху, другая же шаровая находится внизу, обе они указаны стрелками на фото ниже:

Когда нужно менять шаровые опоры? Шаровая опора состоит из пыльника (Так называемая резинка, указана она синей стрелкой) под которым находится вся сердцевина (Главная часть) шаровой опоры, если быть более точнее то там расположен шар который может перемещаться, кроме этого туда набита ещё и смазка, так вот это главная часть у шаровой опоры и если внутри всё разобьётся или попадёт грязь, то такая опора будет подлежать сразу же замене, иначе колёса как мы уже сказали будут заваливаться уже при наезде на небольшую яму, что очень опасно при наезде на скорости на кочку и ещё кой что, изношенные опоры будут издавать различного рода звуки, в основном это стук и скрипы, поэтому если Вы начали слышать постоянно при езде что то из перечисленного, то в таком случаем займитесь проверкой шаровой опоры, это очень легко, главное чтобы инструмент нужный под рукой был (Как проверить опору, показано в видео-ролике в самом конце этой статьи).

Как Снять Шаровую Ваз 2107 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Добро пожаловать!
Шаровые опоры являются очень суровым элементом фронтальной подвески, в особенности для автомобилей традиционного типа ВАЗ. Шаровых шарниров вдвое больше, чем в переднеприводных автомобилях (4 штуки), что делает автомобиль более небезопасным. В конце концов, если вы не будете следовать за автомобилем и вести автомобиль, на котором вышли из строя шарикоподшипники, колесо может просто свалиться на бок. Если вы едете в это время, автомобиль сразу растеряет управление, и приостановить его будет очень и очень тяжело. Мы желаем показать для вас приятный пример в видео ниже, где сферическая опора выходит из строя, а правое колесо автомобиля просто падает с боковой стороны.

Запись!
Для диагностики сферических соединений для вас будет нужно установить или крепежный ножик, или лом; Не считая того, очень узкой палочке пригодится или железная, или просто веточка, но очень принципиально, чтоб палка была плоской, без извивов и т.д. (Идеальнее всего использовать железную палочку длиной 5,6 см). И кроме всего этого для вас пригодится еще одна линейка и небольшой ножик. Либо заместо палки, линейки и ножика, получите неплохой суппорт, который поменяет все эти инструменты!

Результат:

Когда мне нужно диагностировать сферические суставы?

Все находится в зависимости от района, где эксплуатируется автомобиль. Если он эксплуатируется у вас дома в очень больших городках (к примеру,), в центре городка, в главном на безупречных дорогах, либо в Санкт-Петербурге, где дороги очевидно не уступают, вы сможете даже не волноваться о диагностика подвески. Только раз в год либо каждые 100 000 км, смотрите туда, инспектируйте все и двигайтесь далее. Но в главном авто Жигули употребляются в маленьких городках, деревнях и схожих местах, где дороги, как говорится, оставляют вожделеть наилучшего. В данном случае диагностика всей подвески в целом, также диагностика шарикоподшипников должна проводиться как можно почаще, приблизительно раз в 20 000 км. Либо после неплохого бега в глубокую яму для скорости. Таким макаром, вы всегда будете убеждены в собственном автомобиле и не будете страшиться его водить, так как после кропотливого осмотра вы с высочайшей точностью узнаете, что подвеска работает на сто процентов.

Запись!
Не достаточно кто смотрит за этим, так как каждые 20 000 км, которые глядят на подвеску автомобиля, достаточно дороги для людей, которые ездят практически каждый денек, и эти 20 000 км пройдут за очень маленький просвет времени. В данном случае диагностика шаровых опор может быть произведена сходу после удара в фронтальной части автомобиля либо при ударе о яму. Этот звук обычно появляется при выходе из строя одной из опор, но пока вы не услышите этот звук, вы не поймете, верно ли работают шарикоподшипники. Эти удары могут даже мелькать. Чтоб этого не вышло и только так как вы не попали в подвеску автомобиля, поглядите пристально на видео ниже, где показан автомобиль с неисправным и гулким шарикоподшипником.

Как диагностировать шаровые опоры на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Запись!
Шариковые подшипники диагностируются несколькими методами, более правильным из которых является последний (3-ий) способ. Если вы будете следовать ей, вы сходу поймете, необходимо ли для вас поменять поддержку либо нет. Но у этого способа есть большой недочет, так как для его реализации для вас будет нужно снять шарикоподшипники с автомобиля, а на это необходимо время. Таким макаром, несколько шаровых соединений проверяются таким макаром. С другой стороны, если вы верно сделайте два других способа проверки, они также будут работать. И если шариковые подшипники очень очень повреждены, то, проверив их таким макаром, вы также можете осознать, что они неисправны и требуют подмены.

1-ый метод (подвеска автомобиля и загрузка фронтальной подвески):

  1. Поначалу открутите все гайки, которые укрепляют колесо к машине, а потом поднимите машину при помощи домкрата. Как он зависнет в воздухе, вполне откручиваем гайки и снимаем необходимое колесо с автомобиля (читайте статью «Замена колеса на ВАЗ»). В конце операции расположите пластинку (отмеченную красноватой стрелкой) под рычагом нижней подвески и опустите на их машину. После чего нужно повернуть так, чтоб автомобиль стопроцентно лежал на подвеске, а поточнее. на пружине. Часть, на которую ставится колесо (отмечена голубой стрелкой), должна будет висеть в воздухе. Вот и все, начните инспектировать.
  1. Чтоб проверить шаровые опоры автомобиля, повесив автомобиль, сделайте последующее. Поначалу изберите крепеж (в качестве функции, лом либо монтажную площадку), а потом воткните его, как показано на фото ниже. На большой фото показано, как зафиксировать крепежный ножик при проверке верхнего шарового шарнира, на маленькой фото показано, как его починить при проверке нижнего шарового шарнира. На маленьком фото видно не много, и трудно осознать, куда воткнуть монтажную площадку. Но работая с автомобилем вживую, вы сходу все поймете и, используя лезвие в качестве рычага, опустите его вниз, потом ввысь, вниз, ввысь и т. Д. При выполнении этой процедуры не повредите багажник, будьте аккуратны. Если опора очень повреждена, подвеска будет много ходить и, с маленьким усилием, уже будет двигаться. В данном случае шариковые подшипники нужно поменять.

Видео: Как Снять Шаровую Ваз 2107


Запись!
Потому лучше инспектировать только верхние шарикоподшипники, так как нижние подшипники проверяются мало по-другому. Узнайте больше о том, как сделать это в способе 2 ниже!

2-ой метод (проверьте подшипники нижнего шарика при помощи суппорта):

Начнем с того, что не у всех автовладельцев есть суппорта. Если вы какой-то из них, то возьмите ножик, узкую проволоку и линейку, также начните проверку. Во-1-х, для вас необходимо будет использовать гаечный ключ (7 мм) (либо кольцевой гаечный ключ) и на сто процентов открутить нижнюю шариковую крышку с ними (обозначено красноватой стрелкой). Потом расположите суппорт в отверстие (у неких суппортов есть особая узкая часть) и определите расстояние, которое он пройдет. Если нереально установить суппорт (к примеру, он опирается на землю, но нет домкрата) либо, если это не так, возьмите узкий провод, протолкните его в отверстие до упора, сделайте надрез при помощи ножиком смажьте конец шарового шарнира и снимите его. Потом определите расстояние от конца проволоки до этой насечки линейкой. Если это расстояние превосходит 11,8 мм, слой шара нужно поменять.

3-ий метод (снятие шарикоподшипников и зрительный осмотр):

Это самый длиннющий путь, но вы точно будете знать, работают ли шаровые опоры, если они уже играют, и они все сломаны. Для этого снимите с автомобиля нужные для вас шаровые опоры (как это сделать, прочитайте статью «Замена шаровых опор на ВАЗ»), а потом кропотливо осмотрите багажник шаровых опор. На нем не должно быть трещинок, разрывов либо схожих изъянов. Потом удалите полную загрузку; Удостоверьтесь, что в шаровом шарнире есть смазка и что в шаровом шарнире нет воды, грязищи и т. д. Потом возьмите кончик пальца мяча (см. Фото ниже) и поверните его из стороны в сторону. Палец должен будет двигаться от силы руки, но это трудно. Если палец свисает и просто двигается, либо если вы даже не сможете его двигать, таковой шариковый подшипник считается дефектным и просит подмены.

Дополнительное видео

Вы сможете узреть процесс проверки шаровых опор более тщательно в видеоклипе ниже:

Добро пожаловать!
Шаровые опоры. при движении по неплохим дорогам они живут еще подольше и изредка изменяются, другие ходоки схожи, но отыскать высококачественные дороги очень изредка, в особенности для тех, кто живет в малеханьких деревнях, малеханьких городках и деревнях, потому очень нередко приходится поменять опоры, так как из-за изношенных подшипников колесо очень очень развалится при ударе, и в связи с этим произойдет утрата тяги, а на больших скоростях это будет не так неопасно.

Запись!
Традиционный имеет только четыре опоры, две слева и две справа, верхняя и нижняя опоры снимаются точно так же, они крепятся на 3-х гайках (задумайтесь, какой инструмент для вас нужен), но перед этим необходимо открутить гайки Отвинтите шариковый палец, вышибите рычаг для извлечения пальца (идеальнее всего использовать особый съемник для снятия подшипников) и, открутив гайки, вы сможете снять шарик, направьте внимание на один. Но! Шарики находятся понизу, потому с течением времени они закисают, и вы просто не сможете поднять их вручную (когда все откручивается), в данном случае для вас пригодится маленький лом либо толстая мощная отвертка!

Результат:

Где находятся шарикоподшипники?
Подвеска традиционного автомобиля имеет элементы, которых нет в автомобилях с фронтальным приводом, потому у традиционного есть рычаги, а конкретно нижний и верхний рычаги, меж которыми находятся пружины и рессоры, эти рычаги также являются шарикоподшипниками, один шариковый размещен сверху, другой шар понизу, оба из которых отмечены стрелками на фото ниже:

Когда вам нужно заменить шарикоподшипники?
Шаровой шарнир состоит из пилы (так именуемая резиновая полоса, она отмечена голубой стрелкой), под которой находится вся сердцевина (основная часть) шарнирного соединения, а поточнее, шар, который может двигаться в Не считая того, там есть масло, потому эта основная часть находится в шаровом шарнире, и если все сломается снутри либо попадет грязюка, то такая колонна будет немедля заменена, по другому колеса, как мы уже гласили, свалятся, когда появится маленькое отверстие, которое очень небезопасно, когда вы нажимаете на скорость через спусковой крючок и другой, из-за которого изношенные столбы будут издавать различные звуки, в главном стучащие и скрипящие, потому, если вы начнете повсевременно слышать при движении на любом из перечисленных выше, то в данном случае проверьте слой шарика, это до боли просто, главное, что инструмент, который для вас нужен под рукою (как проверить поддержку, показан в видеоклипе в самом конце этой статьи).

Как заменить шарикоподшипники на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1. Поначалу поднимите машину (деталь, подлежащую подмене), потом открутите болты, крепящие колесо (см. «Снятие колес на машине»), перед вашими очами появятся два шарикоподшипника, найдите любой из их и выясните, Какие из их поменять, приступить к работе, несколько слов на нижней стойке, скажем, если вы решите его поменять, ослабьте ключ, чтоб закрепить шарик шарового шарнира на рычаге (см. фото ниже), возьмите молоток и сделайте столько ударов, сколько для вас необходимо, на наружной поверхности рычага (пока палец на его опоре не отсоединится от рычага, см. малеханькое фото), а потом загрузите переднюю подвеску (там, где меняете опору, загружайте подвеску. это значит положить чего-нибудть под рычаг либо под диск тормоза, к примеру, а потом снять машину с домкрата, тем приостановив подвеску) и отвинтить три гайки (одна отмечена голубой стрелкой), которые укрепляют шар ( При откручивании этих болтов удерживайте гайки, чтоб повернуть 2-ой гаечный ключ), а потом вполне снимите это с рычага автомобиля.

Запись!
Чтоб избежать заморочек с шариком и чтоб все гайки вышли нормально, мы советуем перед тем, как начать чистить шарик железной щеткой и, в конце концов, нанести проникающее масло WD-40, тогда и гайки будет более либо наименее просто выкрутить!

2. Мы нашли нижнюю поддержку, сейчас верхнюю, если вы не начали читать пункт 1, так как там было сказано все о нижней поддержке, то это очень, очень никчемно, в общем, прочитайте этот параграф (непременно), Короче говоря, верхняя опора снимается так же, как нижняя, вся последовательность действий, все точно так же, есть только один небольшой Но! Нужно поначалу загрузить подвеску при подмене верхней опоры, потом ослабить гайку пальца, вышибить ее (при помощи ударов молотка по рычагу) и, конечно, отвинтить гайки которые укрепляют сферический подшипник на верхнем рычаге автомобиля. поднять его, т.е. после выбивания пальца из рычага, так как это будет намного удобнее).

Запись!
Молоток следует использовать только в этом случае, если есть особый. нет съемника шарикового подшипника, если он у вас есть, вы сможете вообщем запамятовать о молотке, сразу открутите гайку пальца и, используя съемник, вытолкните его из рычага, открутив три гайки, на сто процентов снимите шариковый подшипник с машина!

Дополнительное видео:
Чуток ниже мы записали два очень менторских и увлекательных видео, одно из которых ведает, как проверить шарикоподшипники на исправность, а другое указывает процесс их подмены.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 состоит. Как правильно настроить и усилить подвеску автомобилей ВАЗ. Какие неисправности могут быть у подвески?

Подвеска ВАЗ-2107 — самый нагруженный механизм всего автомобиля. Именно она принимает на себя огромную долю всех механических нагрузок, возникающих при движении. Именно по этой причине этому узлу необходимо уделять особое внимание не только при ремонте, но и при усовершенствовании автомобиля.Тюнинг заключается в установке новых, более крепких и крепких механизмов.

Конструкция подвески «семерки»

В целом схема передней подвески ВАЗ-2107 была взята от предшественника — «копейки». Именно такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии. Это двухрычажная подвеска, состоящая из независимых верхних и нижних рычагов. Верхние рычаги крепятся к стойкам брызговиков. Нижние установлены на поперечинах, удерживающих передние лонжероны.

Для того чтобы рычаги при движении свободно перемещались вверх и вниз, используются резинометаллические сайлентблоки. Именно с их помощью рычаги сохраняют свою подвижность, но не люфтят и не издают посторонних звуков. Для обеспечения максимально плавного хода при движении по неровным поверхностям используются амортизаторы и пружины. Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

Типичные неисправности подвески

Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, делятся на несколько групп:

  1. Общая усталость металлических изделий — это приводит к поломкам амортизаторов, рычагов и пружин.Хотя рычаги имеют усиленную конструкцию, при чрезмерных нагрузках могут возникать трещины.
  2. Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ сальников и вкладышей, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости автомобиля.
  3. Сушка резиновых деталей, входящих в состав передней подвески — это втулки, пыльники, отбойники.

Любой стук подвески ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. В обязательном порядке при его обнаружении необходимо провести полную диагностику автомобиля.

Устранение неполадок путем осмотра

Даже при простом осмотре можно обнаружить множество проблем в подвеске автомобиля. А если вооружиться небольшой монтажной лопаткой, то без проблем найдете все люфты, которые присутствуют в элементах. Визуальный осмотр позволяет:

  1. Оценить общее состояние всех деталей из резины.
  2. Найдите люфт в шаровых шарнирах.
  3. Найти дефекты в рычагах и пружинах.
  4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работу, а также обнаружить утечку масла.

Штатные рычаги подвески ВАЗ-2107 являются достаточно прочными элементами, но если их усовершенствовать, то можно добиться максимальной прочности.

Какой тюнинг подвески «семерки»?

В целом автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку». Последний полностью скопирован с Fiat-124. Поэтому многие автолюбители стараются максимально усовершенствовать конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик. Тюнинг позволит добиться следующих результатов:

  1. Улучшить плавность хода.
  2. Значительно улучшить управляемость автомобиля.
  3. Значительно улучшить устойчивость при движении на высокой скорости.
  4. Повышение прочности и надежности всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга – это установка на автомобиль более качественных изделий, которые производятся иностранными компаниями. В частности, это касается амортизаторов, грамотный выбор которых может решить массу проблем, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды. Можно сделать его как мягким и плавным, так и жестким, но более устойчивым при езде на высоких скоростях.

спортивная подвеска

Устройство подвески ВАЗ-2107 позволяет устанавливать более качественные компоненты, которые улучшат использование автомобиля. Можно внести следующие изменения:

  1. Установить газомасляные стойки подвески.
  2. Ограничьте ход штока и уменьшите длину пружин.
  3. Установка специальных типов подвески с регулировкой дорожного просвета с помощью выносных камер или винтов.
  4. Крепление на автомобиль специальных конструкций нижних и верхних рычагов подвески, с помощью которых можно менять кастор.

Кастор — наклон оси в продольном направлении при повороте колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между осевой линией колеса и вертикалью. Чем больше кастора, тем лучше управляемость автомобиля. Но при этом крутить руль намного сложнее. Поэтому при тюнинге лучше установить электроусилитель руля. Увеличение кастора можно осуществить, установив рычаги треугольной формы или верхние опоры, имеющие смещение.

Как усилить стабилизатор?

Для того, чтобы значительно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор. Для этого необходимо приобрести стабилизатор поперечной устойчивости, а также втулки к нему. Желательно провести полную замену передней подвески ВАЗ-2107 для достижения максимальной эффективности. Обязательно наличие сварочного аппарата во время работы. Порядок установки второго стабилизатора:

  1. Снимите резинки с втулок.
  2. Приварить металлические кольца к лонжерону.
  3. Установите резиновые ленты после того, как кольца остынут.
  4. Обрежьте края опционального стабилизатора не более чем на 8 см.
  5. Снимите крепления, установленные на лонжероне.
  6. Далее необходимо соединить два стабилизатора, установив их в крепления и подушки.
  7. Закрепите всю конструкцию.

Такая доработка передней подвески ВАЗ-2107 значительно уменьшит крены при прохождении поворотов, а также улучшит управляемость при движении по неровной дороге.

Улучшения рычагов

На нижних рычагах подвески автомобилей классической серии ржавеют шпильки, по этой причине они часто обламываются. И самое обидное, что это происходит в процессе сборки узла, когда затягиваешь гайки. При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто; необходимо перед разборкой всех узлов тщательно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Перед установкой новых рычагов необходимо:

  1. Смазать шпильки литолом перед затяжкой гаек.
  2. Резьба, выступающая за пределы гаек, должна быть закрыта пластиковыми колпачками.

Крышки изготавливаются из труб подходящего диаметра; В качестве материала можно использовать шариковые ручки.

Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы не повредите их. В том же случае, если шпильки вдруг сломаются, их необходимо полностью удалить. На их месте просверлите отверстия, в которые установите болты и гайки. Но лучший вариант – нарезать резьбу и вкрутить в нее болт.

Не думайте, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются только любители тюнинга.

Многие автовладельцы часто делают это для того, чтобы придать отечественному автомобилю, например автомобилю ВАЗ, лучшие ходовые качества.

Сегодня мы поговорим об основных видах доработок подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, производимых водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески на многие автомобили ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что установка их на ВАЗ 2101 и 2112 будет отличаться.

Самый популярный элемент, широко используемый многими владельцами российских автомобилей, — передняя поперечная стойка.

Его установка осуществляется в районе верхних опор амортизатора, путем фиксации между стаканами стоек.

Основное назначение этой детали — увеличение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.

Кроме того, наличие стойки способствует устранению «поплавка» геометрии рычагов подвески, возникающего в результате сильных ударов о дорожные ямы или неровности.

Основная причина, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, производят такие доработки, это отсутствие жесткости кузова, что способствует ухудшению управляемости, ощущению «вялости» руля и проявлению чрезмерных кренов, что возникают во время маневров.

Встречается только при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по проселочным дорогам.

Те водители, которые большую часть времени проводят в черте города и привыкли к спокойной, неторопливой езде, могут не заметить этих недостатков.

Распорка представляет собой достаточно толстую металлическую планку либо фиксированной длины, предназначенную для конкретных моделей автомобилей, либо наделенную возможностью пространственной регулировки, что облегчает установку элемента на разные автомобили.

Его установка осуществляется при размещении машины на ровной поверхности путем навинчивания нескольких гаек на верхние шпильки крепления амортизатора.

Если по каким-то причинам крепежные отверстия не совпадают, кузов автомобиля необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

Установка поперечины имеет определенный смысл. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузова, благодаря улучшенному сопротивлению кручению.

Вспомогательная опора силового агрегата

Целью дополнения штатных опор двигателя еще одним вспомогательным модулем является минимизация амплитуды колебаний двигателя при резком торможении, разгоне и преодолении дорожных подъемов или ям.

Его наличие устраняет так называемые «клевки» — инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Наличие вспомогательной опоры также предотвращает самопроизвольное выключение шестерен трансмиссии.

Это значительно снижает риск неприятных происшествий, напрямую влияющих на безопасность.

Как правило, самостоятельно установить этот компонент сложно.

Требуется определенный навык, которым не всегда обладает рядовой автомобилист.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей предполагают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная сложность, но, с другой стороны, значительно улучшает условия работы электронного модуля, удаляя его от дороги, тем самым уменьшая количество попадающей на него грязи.

Дополнительный опорный силовой агрегат, часто устанавливаемый при тюнинге подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизатор задней балки

Элемент своим назначением считает уменьшение боковых кренов автомобиля, улучшение взаимодействия колес с дорожным полотном при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задние амортизаторы при проезде неровностей одним из колес.

Дело в том, что при попадании в глубокие выбоины происходит крайне сильное вывешивание, нередко приводящее к отрыву штока заднего амортизатора.

При работе на сжатие амортизатор, наоборот, излишне склонен к поломке, что серьезно сказывается на его долговечности.

Этого не происходит при усилении. Возникающее силовое воздействие распределяется между обоими колесами примерно в соотношении 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Установка стабилизатора поперечной устойчивости производится непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных автомобилей ВАЗ и др.

Монтаж усилителя балки не должен вызывать проблем у большинства водителей. Для этого нужно использовать эстакаду или смотровую яму, а затем по инструкции закрепить брусок на балке.

Единственная трудность, которая может возникнуть, это необходимость просверлить восемь отверстий в корпусе балки.

Стабилизатор передний повышенной жесткости — средство, предназначенное для значительного улучшения качества управляемости автомобиля.

Основное отличие от стандартной детали – более твердые резиновые втулки в местах крепления.

Автомобиль ВАЗ-2107 — последняя модель, выпускаемая АвтоВАЗом по так называемой классической компоновке, когда автомобиль приводился на задние колеса.

А так как большинство наших автолюбителей до сих пор отдают предпочтение заднеприводным машинам, то ваз 2107 до сих пор остается популярной машиной в народе.

Ходовая часть любого автомобиля включает в себя два основных компонента подвески: передние и задние колеса.

Если брать в расчет переднюю подвеску ВАЗ-2107, то она надежнее, чем у ВАЗ-2108.

Это объясняется тем, что составные части передней части «Семерки» меньше, чем у «Восьмерки» за счет привода на задние колеса.

Но при этом из-за того же привода задняя подвеска более сложная, а значит велика вероятность неисправности.

Устройство передней подвески

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ-2107 независимая.Он состоит из двух рычагов, один из которых расположен вверху, второй – снизу, а также телескопического амортизатора и винтовой пружины. Стабилизатор поперечной устойчивости завершает дизайн.

Нижний рычаг своей осью жестко крепится к поперечине подвески болтами. Сам также жестко крепится к передним лонжеронам.

Верхний рычаг крепится к стойке брызговика. Но у рычага нет своей оси, это длинный болт, проходящий через стойку.

Чтобы рычаги могли вращаться вокруг оси, используются резинометаллические шарниры (сайлентблоки).

На концах обоих рычагов установлены шаровые шарниры, к которым крепится поворотный кулак, имеющий цапфу для крепления ступицы колеса.

Спиральная пружина устанавливается между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы пружина не съехала со своего места, ее концы устанавливаются в специальные опорные стаканы.

Гидравлический амортизатор устанавливается внутри пружины. Своим корпусом амортизатор крепится к нижнему рычагу при помощи резинометаллического шарнира.

Шток амортизатора крепится к кузову автомобиля через резиновые подушки. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится своими концами к нижним рычагам подвески, а посередине — к лонжеронам.

Для предотвращения прямого контакта стабилизатора с лонжеронами между ними установлены резиновые прокладки.

Неисправности подвески

К неисправностям передней подвески относится износ резиновых деталей подвески, также возможен износ шаровых опор.Нередки случаи, когда в процессе эксплуатации выходят из строя амортизаторы и пружины.

В большинстве случаев ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно произвести в домашних условиях. Но для этого для начала потребуется провести визуальный осмотр и диагностику его состояния.

Для этого желательно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. При осмотре определяют состояние всех резиновых деталей, проверяют наличие зазоров в шаровых опорах, отсутствие течи масла из амортизатора и целостность пружины.

Проверка амортизатора

Проверить работоспособность амортизатора можно простым способом. Для этого нужно хорошо надавить сверху на крыло автомобиля, чтобы амортизатор сжался, а затем отпустить. Амортизатор должен сразу вернуться в исходное положение и больше не совершать колебательных движений.

При обнаружении неисправности или сильного износа деталей производится ремонт подвески. Так как большинство деталей подвески ремонту не подлежат, их просто меняют.

Для ремонта вам понадобится только набор ключей и головок, домкрат и, в некоторых случаях, съемники.

шаровые опоры

Для замены шаровых опор необходимо предварительно снять колесо и очистить детали подвески от грязи. Затем подставляют домкрат на нижний рычаг, начинают поднимать машину. Это сделано для того, чтобы нагрузить подвеску.

Гаечным ключом открутить гайку пальца шаровой опоры, чтобы завести верх. Затем опорный штифт выпрессовывается из поворотного кулака.

После выхода пальца из кулака нужно открутить крепление шаровой опоры и снять ее вместе с защитным кожухом с верхнего рычага.

На место старой шаровой опоры ставится новая и сборка производится в обратном порядке.

Нижняя шаровая опора меняется так же, как и верхняя. После замены всех шаровых опор необходимо обратиться на СТО для проверки и при необходимости регулировки углов.

Рычаги передней подвески

Для замены сайлентблоков на автомобиле помимо ключей потребуется специальный съемник для них.

А вот в случае с верхним рычагом его нужно будет снять с автомобиля, при этом для замены сайлентблоков нижнего рычага этого не требуется.

Для снятия верхнего рычага сначала необходимо выпрессовать палец его шаровой опоры из поворотного кулака.

Затем нужно открутить болт кронштейна бампера. После этого откручиваются гайки, крепящие ось верхнего рычага, и снимается ось, а верхний рычаг снимается с автомобиля.

После снятия рычага съемником снимают изношенные сайлентблоки и этим же съемником на их место ставят новые.

Рычаг устанавливается в обратном порядке. Но, чтобы установить палец шаровой опоры на место, потребуется нагрузить подвеску домкратом, установленным под нижний рычаг.

Как уже было сказано, для замены резинометаллических шарниров на нижнем рычаге снимать его не обязательно.

Достаточно открутить гайки оси рычага и съемником снять петли. После этого на их место устанавливаются новые и затягиваются гайки.

Снимайте нижний рычаг только в случае его повреждения.Но это случается крайне редко.

амортизаторы

При выходе из строя амортизатора — его заменяют. Более того, даже при поломке только одного амортизатора заменяется и второй.

Чтобы поменять амортизатор, сначала нужно открутить гайку, крепящую его шток. После этого со штока снимаются установленные на нем шайбы, а также верхняя резиновая подушка. А если стучит амортизатор, то причина может быть в этом.

Затем необходимо открутить нижний кронштейн крепления амортизатора от нижнего рычага.Через технологическое отверстие в рычаге вынимается сломанный амортизатор.

Затем нужно снять с него кронштейн крепления. Установка нового амортизатора производится в обратном порядке.

Конструкция задней подвески семерки практически не отличается от подвесок других классических моделей семейства ВАЗ. Зависимая модификация подвески несколько устарела, и связана с наличием жесткой связи между задними колесами.Безусловно, жесткое соединение имеет большое преимущество в виде высокой надежности, а также простоты обслуживания, но есть и некоторые недостатки. Чтобы узнать о них, давайте подробно рассмотрим устройство задней подвески ВАЗ 2107.

Устройство задней подвески ВАЗ 2107 довольно простое, что требует наличия заднего моста. Именно за счет наличия заднего моста задние колеса жестко связаны друг с другом. Балка заднего моста подвешена к кузову с помощью реактивных тяг, которых в конструкции всего 5 – четыре продольных стержня и один поперечный стержень.

Основное назначение продольных стержней — предотвратить и предотвратить смещение балки в двух направлениях — вперед и назад. Поперечная тяга нужна для того, чтобы исключить смещение балки при приложении боковых нагрузок. Необходимо знать все тонкости работы подвески, чтобы выявить неисправности и произвести правильный ремонт.

Это интересно! Для соединения тяг с корпусной частью и балкой используются специальные шарниры, которые изготавливаются из резинового материала и называются сайлентблоками.

Продолжаем изучать заднюю подвеску семерки, и стоит выделить еще один немаловажный элемент — это рессоры. Нижняя часть рессор соприкасается с чашей на балке моста. Для смягчения контакта и исключения возникновения скрипов между пружиной и чашей расположена плотная резиновая прокладка. Верхняя часть пружин также упирается в обечайки корпуса через изолирующую прокладку.

Колебания автомобиля гасятся парой телескопических амортизаторов.Нагрузка, которая образуется при движении автомобиля по неровной дороге, снижена благодаря наличию в конструкции задней подвески трех резиновых компрессионных уплотнений. Два уплотнения расположены в конструкции рессоры, а третье расположено снизу над картером заднего моста. Для удобства понимания всего вышесказанного, ниже представлена ​​схема задней подвески семерки.

  • пружины;
  • телескопические амортизаторы;
  • пруток или поперечный стержень;
  • балка моста, соединяющая колеса;
  • продольные верхние стержни или стержни;
  • продольные нижние перекладины.

Как проверить состояние элементов задней подвески ВАЗ 2107

Мнение о том, что подвеска семерки обладает повышенной прочностью и износостойкостью, вовсе не повод не контролировать ее состояние. Особенно в проверке состояния подвески нуждается автомобиль, который эксплуатируется в условиях бездорожья или на дорогах с плохим покрытием (их в странах постсоветского пространства до сих пор большое количество).

Самый простой и эффективный способ проверить состояние задней подвески семерки — это визуальный осмотр.Для этого автомобиль необходимо загнать на эстакаду или поставить над смотровой ямой. Особое внимание стоит обратить внимание на такие элементы подвески, как:

  • — это резиновые втулки, которые предназначены для сглаживания вибраций, воспринимающих большие нагрузки. Сайлентблоки следует заменять, как только появляются вибрации и вибрация.
  • — наличие следов потеков свидетельствует о необходимости замены или ремонта устройств. Вы можете легко выявить неисправность амортизаторов, если сядете на заднее сиденье и будете вести машину.В штатном режиме амортизаторы сглаживают вибрации, а при их выходе из строя наблюдаются жесткие толчки в районе колес.
  • Отсутствие люфта в районе крепления реактивных тяг и амортизаторов. Наличие люфта означает, что износились резиновые втулки тяг, которые следует заменить.
  • Появление зазоров между деталями подвески.
  • , а также износ прорезиненных прокладок, в которые они упираются.

После проведения проверочных манипуляций можно сделать соответствующий вывод о том, нуждается ли задняя подвеска в ремонте или нет.Если нужно, то переходите к следующему пункту, и узнайте алгоритм ремонта задней подвески ВАЗ-2107.

Семерка ремонт задней подвески

Сделав вывод, что ремонт задней подвески ВАЗ 2107 необходим, необходимо приступить к кардинальным действиям. Прежде чем разбирать подвеску, нужно съездить и купить необходимые запчасти. Какие детали покупать, зависит от состояния задней подвески, а точнее от того, какие элементы подвески неисправны.

Алгоритм ремонта такой:

  • Семерку надо поднимать на подъемнике, если ремонт проводится на станции или ставить на смотровую яму. Выжмите ручной тормоз, включите первую скорость и подложите упоры под передние колеса.
  • Стыки деталей, которые планируется демонтировать, зачистить проволочной щеткой и обработать жидкостью WD-40.
  • Запаситесь необходимым набором ключей, а лучше торцевых головок с гаечным ключом и трещоткой, что упростит и ускорит процесс демонтажа и ремонта.
  • Если вам необходимо заменить реактивные или продольные тяги, то изначально ослабьте болты крепления. Для демонтажа поперечной тяги потребуется открутить нижнее крепление амортизатора. Делается это следующим образом: откручивается гайка и вынимается болт, после чего снимается распорная втулка, удерживающая амортизатор. Теперь нужно открутить второе крепление тяги и снять его.
  • Втулки тяг рекомендуется менять комплектом, чтобы через месяц не пришлось проводить процедуру повторно.Для начала нужно демонтировать резиновые втулки, для чего используется специальная оправка или самодельная конструкция из длинного болта с шайбами ​​и гайками. Старые втулки также можно обрезать, чтобы не тратить время на их выпрессовку.
  • Внутреннюю часть штока следует тщательно очистить от коррозии и заусенцев, а затем приступить к установке новых резинок. Чтобы упростить процесс запрессовки резинок в рукав, следует предварительно обработать их мыльным раствором. Мыльный раствор уменьшит трение и ускорит процесс запрессовки резинки в гильзу.
  • Если вы планируете заменить резиновые втулки амортизаторов, то демонтировать их несложно, для этого их нужно поддеть отверткой и снять (они состоят из двух частей).
  • Если вам необходимо отремонтировать или заменить амортизатор, то его придется полностью снять, открутив верхнее крепление устройства.

После замены петель все демонтированные детали необходимо установить на место. Как видите, процесс замены не сложный, и с этой задачей справится даже новичок.Для этого нужно иметь необходимые инструменты и запчасти.

Подводя итоги, следует отметить, что вышеописанная конструкция задней подвески семерки имеет один большой недостаток – это крен автомобиля при крутых поворотах и ​​при объезде препятствий. Владельцы семерок знают насколько велик этот недостаток, поэтому многие решаются на отчаянный шаг для установки, но это уже совсем другая история.

Это классика советского автопрома. Машина действительно хороша во многих отношениях.Но, к сожалению, и у него немало недостатков, особенно для отечественных дорог. И главное — мягкая подвеска. С одной стороны, это хорошо, потому что неровности гасит, а управлять автомобилем комфортно. Кроме того, вы получаете меньшую нагрузку на позвоночник. С другой стороны, мягкая подвеска ухудшает управляемость автомобиля при маневрировании. Да и не особо надежен.

Что касается конкретно Classic, то он всегда использовался и продолжает использоваться как рабочая лошадка.И дополнительный минус мягкой подвески на этом автомобиле в том, что при больших нагрузках на одну из осей машина начинает «проседать». Доходит до того, что колеса начинают цепляться за арки. Что касается вариантов улучшения подвески, то их множество. Если позволяют финансы, можно обратиться к специалистам по тюнингу и они сделают существенные доработки. Если бюджет ограничен, придется все делать самому.

Особенности тюнинга подвески ВАЗ 2107

Первое, что можно сделать при модернизации передней подвески, это установить пружину от НИВЫ 2121.Дело в том, что такой маневр не требует дополнительной подготовки, так как пружина хорошо вписывается в схему. Кроме того, это позволит получить большую жесткость. Стоит отметить, что ту же операцию можно провести и с задней подвеской. Некоторые автомобилисты срезают один-два оборота, чтобы уменьшить клиренс. Делать это или нет — решать вам. Низкий клиренс имеет свои преимущества, о них мы и поговорим в этой статье. Но есть и существенные недостатки.

Следующий этап замена штатных амортизаторов.Здесь все зависит исключительно от ваших возможностей. Если хотите сэкономить, то можете поставить достаточно недорогой Ikon. Установка спортов типа Bilstein обойдется дороже. Но эффект будет намного больше. Главное правило при замене амортизаторов на «Семерке» — они должны быть газомасляными. Их преимущество заключается в большей эластичности. Каков результат? Такая модернизация приведет к появлению больших кренов на поворотах. Для их минимизации обычно устанавливаются новые стабилизаторы с большей степенью жесткости (как вариант можно спарить по паре заводских с обеих сторон).

Что еще можно заменить в подвеске ваз 2107

Тюнинг подвески ВАЗ 2107 не должен ограничиваться работами под автомобилем. Желательно позаботиться об усовершенствовании рулевой системы. Как вариант — рулевая колонка от Нивы. Возможна установка электроусилителя. Но такую ​​работу лучше доверить профессионалам. Дело в том, что оборудование должно быть правильно подключено. Сделать это самостоятельно достаточно сложно.
Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание на тормозную систему.

Установка диска значительно улучшит характеристики автомобиля. Наконец, вы можете завершить все работы, заменив шины и проведя сход-развал. Шины лучше выбирать зарубежные. Возможен как классический вариант, так и низкий профиль. Но стоит помнить, что последний хорош в плане управляемости, хотя и снижает уровень комфорта вождения.

Занижение подвески как вариант для тюнинга

Многие автолюбители предпочитают, чтобы чем больше был дорожный просвет (так называемый дорожный просвет), тем лучше.И они отчасти правы. Отечественные дороги могут очень быстро «убить» низкую подвеску. Однако при тюнинге некоторые владельцы «Семерки» ставят перед собой совершенно противоположные цели. Подвеску хотят занизить, придав автомобилю более спортивный вид. Насколько это логично в условиях плохого дорожного покрытия?

На самом деле, низкая подвеска имеет свои преимущества. Например, улучшена управляемость автомобиля в поворотах. Это достигается за счет меньшего крена (снижается уровень центра тяжести).Еще одним преимуществом является изменение внешнего вида автомобиля. Она становится более спортивной и агрессивной. Наконец, снижение сопротивления позволяет добиться снижения расхода топлива.

О вреде низкого дорожного просвета

Прежде чем вы решитесь на столь кардинальные изменения в своей «семерке», нельзя не упомянуть об опасностях, которые могут подстерегать вас в дороге. Важная информация! Прежде чем решиться на занижение клиренса своего автомобиля, подумайте, стоит ли оно того.Есть несколько моментов, на которые рекомендуем обратить внимание:

  • возможность повреждения важных частей автомобиля при наезде на ямы. По крайней мере, вы будете гораздо чаще посещать СТО;
  • , если работы будут выполнять неквалифицированные специалисты, автомобиль очень скоро потребует дополнительных денежных вливаний.

Основные варианты уменьшения дорожного просвета

Первый вариант, который считается самым экономичным, это укоротить штатные пружины.Вы можете сделать это своими руками или, если у вас нет необходимых инструментов и навыков, доверить это начинающему специалисту. Аналогичную операцию можно выполнить и без демонтажа пружины. Важно помнить, что пружины укорачиваются на разное количество витков (передние, например, на два, а задние на три). Это связано с тем, что вес машины должен распределяться равномерно.

Преимуществом этого метода является низкая стоимость.Что касается недостатков, то к ним можно отнести риски поломки как пружины, так и амортизатора. Другой вариант – купить и установить укороченные пружины. Такие пружины часто называют спортивными. Основные затраты здесь связаны с покупкой готовых деталей. К плюсам этого способа можно отнести то, что в любой момент можно вернуть все на место (ведь штатные пружины не укорачиваются). Кроме того, вы можете провести такую ​​операцию самостоятельно. Единственное, по завершению нужно обращаться к специалистам для проведения работ по развалу/схождение.

Также можно уменьшить клиренс с помощью койловера. Это пружины, которые позволяют регулировать зазор. Этот вариант наиболее удобен, ведь даже если вам не удалось добиться ожидаемого результата с первого раза, вы всегда сможете отрегулировать нужную высоту подвески, не прибегая к покупке новых деталей. К преимуществам этого метода можно отнести универсальность койловеров. Их устанавливают как со спортивными, так и с обычными амортизаторами. Они регулируются по вашему желанию.Наконец, их достаточно легко установить своими руками. Что касается минусов, то тут только один — цена вопроса.

Пневмоподвеска — еще один «прокачиваемый» вариант. Причем этот вариант подходит только для истинных фанатов. Дело в том, что стоимость упаковки может достигать десятков тысяч рублей. Но за эти деньги вы получаете в руки полный инструмент для работы с подвеской. Еще один минус – стоимость работ. Дело в том, что такую ​​подвеску не сделать в своем гараже.А также не рекомендуется доверять установку оборудования первому попавшемуся «специалисту». К минусам можно отнести то, что такая подвеска может быстро выйти из строя на отечественных дорогах.

К преимуществам данной опции можно отнести возможность гибкой регулировки клиренса (в диапазоне до пяти сантиметров). Если система установлена ​​правильно, вы в любой момент сможете отрегулировать клиренс по своему вкусу, в зависимости, например, от типа дорожного покрытия и местности.Еще одним важным преимуществом является способность хорошо удерживать максимальный вес автомобиля. Машина не проседает даже при максимальной загрузке. В целом клиренс можно регулировать в диапазоне от двух до девяти сантиметров. Делать больше не стоит, так как это сопряжено с определенными рисками. В процессе доработки также рекомендуется монтировать новые пыльники и буферы отбоя. Кроме того, специалисты советуют менять опорные подшипники. И еще один важный момент. Ко всем работам по подвеске нужно подходить ответственно.Если вы не можете выполнить какую-то операцию самостоятельно, лучше доверить ее профессионалам. Экономить или делать что-то небрежно здесь неуместно. Любая ошибка может существенно повлиять на управляемость.

Видео тюнинг подвески ВАЗ 2107

Стоимость замены и ремонта шаровой опоры

Средняя оценка замены шаровой опоры

звезда звезда звезда звезда звезда

4.9 • на основе 13 отзывов из 13 предприятий

Замена шарового шарнира

Все автомобили имеют системы подвески и рулевого управления, позволяющие водителю контролировать направление движения и комфорт.

Одним из ключевых компонентов систем подвески и рулевого управления является шаровой шарнир.

При нормальной работе шаровой шарнир позволяет колесу двигаться вертикально и поворачиваться вокруг оси, сохраняя при этом свое положение на дороге.

Шаровой шарнир со временем изнашивается в гнезде, что может вызывать неприятный шум и проблемы с управлением — даже в небезопасных условиях вождения.

Обычный шаровой шарнир служит от 100 000 до 200 000 км пробега, однако суровые условия вождения могут привести к поломке задолго до этого.

Замена одного верхнего или нижнего шарового шарнира стоит примерно от 250 до 500 долларов США, в зависимости от типа автомобиля, которым вы управляете.

Поскольку нижние шаровые шарниры постоянно несут вес автомобиля, они, скорее всего, изнашиваются раньше, чем верхние шаровые шарниры.

Что такое шаровая опора?

Шаровой шарнир почти повсеместно используется в современных автомобилях для передней подвески, а иногда и для задней подвески.

Его цель — обеспечить движение более чем по одной оси, например вертикальное и одновременное вращение.

«Шар» представляет собой сферический металлический шар с прикрепленной к нему шпилькой, обычно изготовленный из закаленной стали.

Он содержится в гнезде, которое плотно удерживает шар с выступающим штифтом.

Гнездо или чашка имеет внутреннее покрытие из синтетического материала для предотвращения износа металла по металлу.

Шаровой шарнир покрыт резиновым или полиуретановым чехлом, и в шарнир впрыскивается смазка, чтобы свести к минимуму износ шара, гнезда и накладки.

Со временем изнашивается чашка шарового шарнира. Вместо того, чтобы крепко держать мяч в гнезде, начинает формироваться люфт.

Смазка в соединении минимизирует износ, но ненадолго. Как только осевой люфт в шаровом шарнире соответствует или превышает спецификации производителя для замены, его необходимо заменить.

Симптомы, требующие замены шаровой опоры

  • Стук в передней части автомобиля при движении по неровной поверхности
  • Дребезжание подвески при смещении веса автомобиля
  • Ненормальный износ шин из-за неправильной установки колес
  • Порванный чехол шарового шарнира
  • Утечка смазки из шарового шарнира

Как меняют шаровые опоры?

  • Техник поднимает автомобиль на подъемнике или ставит его на домкраты
  • Колеса в затронутых местах удалены
  • Шаровая опора отделяется от поворотного кулака, как правило, с помощью специального приспособления
  • Крепления шаровой опоры, будь то болты или заклепки, сняты с рычага подвески
  • Во многих случаях шаровые шарниры запрессовываются, и для их снятия требуется промышленный пресс, что означает снятие рычага в сборе
  • Изношенная шаровая опора снимается и устанавливается новая – прикрученная или запрессованная в зависимости от конструкции автомобиля
  • Переустановлен рычаг подвески и установлено колесо
  • Развал-схождение завершено
  • Техник проводит дорожные испытания автомобиля, чтобы убедиться, что симптом исчез

Советы, которые следует помнить

  • Шаровые шарниры часто требуют замены попарно
  • Всегда выполняйте сход-развал после завершения работ с подвеской

Насколько важна замена шаровой опоры?

Поскольку шаровые шарниры обеспечивают управляемость автомобиля, а также улучшают управляемость, они являются критически важным компонентом для безопасного вождения.

Если вы будете ездить с изношенными шаровыми опорами в течение длительного времени, вы можете столкнуться с их поломкой.

Вызывает потерю рулевого управления и может стать причиной аварии, подвергая опасности вас, ваших пассажиров и других автомобилистов. Своевременная замена шаровой опоры имеет решающее значение

Если вы дочитали до этого места, значит, вы заботитесь о своей машине. Много. Так что в следующий раз, когда вам понадобится обслуживание, ремонт или проверка, посетите AutoGuru.com.au.

Мы позволяем вам искать и бронировать у более чем 1600 квалифицированных механиков, которые едят автомобильные проблемы на завтрак.

Передняя подвеска ВАЗ-2107: замена, ремонт, тюнинг, схема и цена

Сразу надо сказать, что передняя подвеска ВАЗ-2107 двухрычажная, как и на большинстве заднеприводных автомобилей. Время от времени необходимо контролировать техническое состояние всех узлов подвески, так как от этого зависит нормальная управляемость автомобиля, а также комфорт водителя и пассажиров. К сожалению, качество многих комплектующих оставляет желать лучшего, поэтому неожиданно любой элемент может выйти из строя.Все работы по проверке и замене элементов подвески легко можно выполнить самостоятельно. Правда, для диагностики, например, лучше всего, если в гараже будет смотровая яма или пандус.

Диагностика состояния подвески

А теперь о том, как сделать технический осмотр автомобиля, а точнее его подвески, для выявления неисправности. Сначала внимательно посмотрите на шины. Носить их следует равномерно. Если покрышки стали стираться с одной стороны больше, а с другой – меньше, то сход-развал явно нарушен.Кроме того, неравномерный износ шин свидетельствует о поломке рулевых тяг. Тогда вам нужен не ремонт передней подвески ВАЗ-2107, а замена рулевого управления.

Затем необходимо проверить зазор в каждом из подшипников ступицы переднего колеса. Делать это нужно на автомобиле, установленном на ровной поверхности. Нужно взять руль, а точнее его верхнюю часть, а потом резко потянуть на себя. Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерные стуки.Обратите внимание, что в передней ступице ВАЗ-2107 установлены конические подшипники. У них должен быть очень маленький зазор. Если регулировка подшипника не помогла, потребуется его замена.

Проверка амортизатора

Если передние амортизаторы вышли из строя, их необходимо заменить. При наличии масляных пятен или деформаций на корпусе нужно установить новые. Обратите внимание, что сломанный амортизатор не может погасить все колебания кузова автомобиля во время движения.В этом случае передняя подвеска ВАЗ-2107 будет работать неправильно. Перед началом ремонта необходимо тщательно проверить амортизаторы, чтобы полностью убедиться в их неисправности. Чтобы проверить, насколько хорошо работают передние амортизаторы, нужно аккуратно, стараясь не повредить крыло, надавить на переднюю часть автомобиля.

Если амортизаторы полностью исправны, кузов сразу вернется в исходное состояние. Если кузов продолжает прыгать на пружинах, можно сделать вывод о неисправности амортизаторов.Неважно, сломался один или оба амортизатора, менять их нужно только парами. Стоит отметить, что устанавливать новые необходимо при наличии течи масла из картриджа амортизатора. В этом случае поможет только ремонт передней подвески ВАЗ-2107.

Снятие амортизаторов

Сначала открываем капот, откручиваем гайку, с помощью которой тяга крепится к кузову автомобиля. Открутив гайку, снимите шайбу и резиновую прокладку.Обратите внимание, шток амортизатора нужно держать ключом на 6. Но можно использовать специальное приспособление. После этого откручиваем две гайки, которые используются для крепления рычагов. Амортизатор снят. Полная замена передней подвески ВАЗ-2107 не требуется.

Обратите внимание, что его нельзя снять на плоской поверхности, даже если стержень полностью утоплен. Необходимо немного приподнять весь бок ремонтируемого автомобиля. Но удобнее всего, конечно, делать все работы на подъемнике или смотровой яме.После снятия амортизатора необходимо открутить гайку, которая крепится к кронштейну. Этот кронштейн устанавливается на новый амортизатор.

Установка нового амортизатора

Далее приступаем к установке нового элемента подвески. На самом деле все работы выполняются в обратном порядке. Сначала на стержень надевается нижняя подушка из резины. Затем корпус амортизатора устанавливается на свое место через специальное отверстие в нижнем рычаге. Шток должен быть полностью выдвинут и удерживаться в отверстии корпуса.Так что отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107 несложно. Цена одного амортизатора — в среднем 900 руб.

После этого необходимо установить резиновую подушку и шайбу. Наживка орех. Внизу затяните гайки крепления кронштейна к нижнему рычагу. После этого до упора затяните гайку на штоке. Установка нового амортизатора завершена, аналогично производится ремонт с другой стороны автомобиля.

Как заменить верхний рычаг?

Менять верхний рычаг передней подвески ВАЗ-2107 необходимо только в одном случае: при наличии на нем механических повреждений.Его также следует снимать в том случае, если производится замена сайлентблоков. Для работы вам понадобятся на 13 и 22, а также съемник для работы с сайлентблоками. Сначала снимаем колесо, а затем откручиваем болт, который используется для крепления кронштейна автомобильного бампера. Верхний шаровой подшипник необходимо отсоединить от рычага.

Все три гайки, которые используются для крепления корпуса опоры к рычагу, необходимо открутить ключом на 13. Поднимите верхний рычаг, затем ключом открутите все гайки на болте.С их помощью рычаг крепится непосредственно к кузову автомобиля. Во-вторых, этим же ключом нужно придерживать болт с другой стороны, чтобы он не проворачивался.

С помощью удобного выколотки выверните болт и снимите рычаг, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2107. Для снятия сайлентблоков необходимо зажать весь рычаг в тиски и установить съемник. Медленно заворачивайте болт, тем самым выдавливая резиновое крепление. Таким же образом демонтируется второй сайлентблок.После этого можно ремонтировать рычаг подвески.

Установка рычага

С помощью съемника устанавливаются сайлентблоки на свои места. Обратите внимание, что при установке верхнего рычага, которая производится в обратном порядке, лучше всего использовать новую самоконтрящуюся гайку. Также не затягивайте гайку с вывешенным колесом. Сначала нужно поставить на место болт, который используется для крепления бампера, затем нагрузить подвеску.

Если требуется тюнинг передней подвески ВАЗ-2107, то лучше всего установить усиленные рычаги.Например, от «Нивы». Затем устанавливаешь проставку под нижний рычаг и опускаешь машину на домкрате. Далее нужно поставить на место шаровую опору, и только после этого затянуть гайку. В том случае, если вы сняли шаровую опору полностью, выпрессовав палец из ступицы, необходимо заменить и гайку на ней.

Подготовка к снятию нижнего рычага

Как и в случае с верхним рычагом, нижний меняется при повреждении. Полностью снимать его при замене резинометаллических шарниров не нужно.Обратите внимание, что к нему прикреплена поперечная тяга. Вот так выглядит передняя подвеска ВАЗ-2107. Чтобы сделать ремонт, нужно иметь головки на 22 и 19; также пригодится съемник пружин. Сначала снимаем колесо и снимаем пружину с амортизатором. Нижняя шаровая отсоединяется от ступицы колеса и полностью снимается. После этого при помощи ключа на 22 необходимо открутить обе гайки, которые используются для крепления рычага к кузову автомобиля.

Снятие рычага

Ключом на 19 отвернуть гайки крепления поперечной тяги к рычагу подвески.Только после этого необходимо сместить ось с помощью монтажной лопатки и полностью снять рычаг. Обратите внимание, что под осью, на которой крепится рычаг подвески, есть специальные шайбы. С их помощью регулируется развал. Установка нового нижнего рычага производится в обратной последовательности. Всегда устанавливайте новые гайки. С помощью съемника новый рычаг запрессовывается в сайлентблоки. Вот и все, передняя подвеска ВАЗ-2107 восстановлена, теперь она будет служить довольно долго.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.