6

Доработка генератора ваз 2107: Доработка генератора ваз 2107

Содержание

Тюнинг генератора ваз 2107 — АвтоТоп

Доброго времени всем.
Вот и назрела необходимость замены реле зарядки «Стар-Вольт»14.4В, проработало оно 2 года без нареканий, но щетки стерлись до немогу.
Перед заменой искал такое-же реле, но не нашел, пришлось взять обычное реле с номиналом 14В, конечно тока заряда не хватало, при включенных потребителях, ближний свет+печка+музыка+другие пожиратели тока.
Полистал инет, нашел статейку, суть которой сводится к добавлению в цепь: диодный мост-реле зарядки дополнительного диода.
Купил я новый диодный мост, выпаял с него маленький черный диод, после впаял его вместо провода, идущего с диодного моста на РН, маркированной стороной в сторону РН, к свободному концу этого диода припаял провод, одел на все это дело 2 слоя термоусадки и соединил его с РН.
Что вышло:
ориентируясь на формулу R=U/I то есть, чем больше нагрузка(потебители), тем больше ток, чем больше ток, тем меньше напряжение, получаем
До переделки, на новом реле: на ХХ без нагрузки — 13,9 -14,0В.,
на ХХ с нагрузкой — 12,9 — 13,2В.
После переделки:
Замеряю на ХХ,900об/мин., на холодную без нагрузки — 14,6 -14,7В.,
С нагрузкой на ХХ ,900об/мин., (печка, стопы, фары, музыка) — 13,9 — 14,2В.,
Итог такой: на оборотах ХХ и чуть выше на горячую, заряд стабильно- 14,5В.
Всем добра, полного бака и хорошей зарядки АКБ.
P.S.Извиняюсь не мог раньше добавить фото процесса, сейчас выкладываю.

FakeHeader

Comments 5

Отличный улучшайзинг, молодец! 🙂

Где такую информацию нашел то?

Лазил по форумам и нарыл, уж не помню где, вот такую статейку:

У меня тоже проседала с нагрузкой до 12,8. поставил диод КД213, теперь без нагрузки 14,4, с нагрузкой ближний, дальний, печка, мафун 14,1-14,2.

Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину — массы, контакты, в генераторе — диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
или . Для нового образца

Повторяюсь, контакт между корпусом гены и кузовом 1-5 Ом
(корпус гены -> кронштэйн -> БЦ -> ГБЦ -> минус АКБ -> кузов)

Далее берёшь учебник 5-6 класс, ну где там закон Ома изучают
R=U/I

Намёк — чем больше нагрузка (потребители), тем больше ток, чем больше ток, тем меньше напряжение,
ток зависит от нагрузки, без нагрузки ток = 0. Ампер без нагрузки не бывает!Бывает напряжение в Вольтах!
К примеру, гена даёт 14.0 Вольта, при нагрузке 60 А, на АКБ уже будет 13.8, элетрохим. реакция заряда АКБ начинается 13.9 Вольта.
Вот и думайте
И ещё, по тому же закону ома — если два сопротивления соединены параллельно, то общее сопротивление этого участка цепи будет меньше наименьшего из двух сопротивлений.
Поэтому в идеале надо землю тащить от корпуса гены к точке заземления под капотом и к точке заземления контроллера причем одним проводом ИМХО.

По переделке объясьняю: если поставить диод в разрыв цепи по которой регулятор напряжения контролирует напрягу то регулятор будет думать что она меньше и задерет ее как раз на величину падения напряжения на диоде.
Затем берем диод не менее 10 А. Я взял от старого диодного моста, показан на фото

Припаиваем диод в разрыв белого провода, т.е. сначала на место белого провода диод, затем к свободному контакту диода белый провод.
Желательно на диод и белый провод одеть термоусадку.
Ставим обратно диодный мост на генератор
Замеряем напряжение на клеммах аккумулятора при включенных потребителях (вентилятор печки + ближний свет фар): 14.2-14.3 В, хотя до переделки было всего 13.8 В
Или так: если напряж. зарядки при прогреве 13.2-13.4 покупаем КРЕМНИЕВЫЙ диод, у кого 13.8-13.9 — ГЕРМАНИЕВЫЙ диод.

Далее: Отключаем аккум «-«, Откручиваем от гены «+» на аккум и снимаем клемму лампы, снимаем крышку и таблетку.
НАША задача = поставить в разрыв голубого провода, что идет на таблетку этот самый диод МАРКИРОВАННОЙ СТОРОНОЙ в сторону таблетки

Я решил так — оторвал с корнями голубой провод, разжал освободившийся зажим, и согнув ножку диода пополам (предварительно укоротив до 1 см) зажал эти самые 0.5 см в получившемся зажиме, предварительно зачищаем голубой провод, кот. оторвали и накручиваем на оставшийся вывод диода. Изолируем и все ставим на место. Под действием таблетки, все зазоры, кот. были при закреплении нижней (непромаркированной белой полоской) ножки диода уходят. Диод стоит мертво. диод, то это такая масенькая деталюшка сама черненькая с беленькой полоской по окружности, так вот — окружность белая — это и есть метка, т.е. катод, ОН должен подсоединяться к таблетке.

необходим новый генератор в классику 2107 2000 года.карбюратор.пришел в магазин,там сказали,что есть три вида (цены в среднем 2.2 — 3.5 т.р.). спросил можно ли любой — ответили,что нет. какой стоял до этого я ума не приложу. кто с таким сталкивался и сможет помочь??

ВАЗ-2107 является люкс-версией более простого автомобиля ВАЗ-2105, однако все также относится к общему семейству «классики» Волжского автозавода. Данная марка автомобиля выпускалась в России вплоть до 2012 года, поэтому на дорогах встречаются как новые экземпляры машин, так и почетные старички тридцатилетнего возраста.

Данная модель отличается от прочих классических автомобилей ВАЗ большим количеством модификаций, связанных с различными типоразмерами моторов. На «семерки» ставились двигатели с объемом 1,3 л, 1,5 л, 1,6 л, 1,7 л. На спецмоделях, выпускаемых для МВД и КГБ, которые впоследствии были списаны и попали в частные руки, ставились даже роторно-поршневые двигатели объемом 1,3 л и имеющие мощность 140 л.с.

Такое разнообразие двигательных систем привело к тому, что модель ВАЗ-2107 имеет достаточно большую номенклатуру запасных частей, постоянно востребованных при ремонтах и периодических технических обслуживаниях данных автомобилей. Также в последнее время развилась тенденция глубокого тюнинга этой модели, заключающегося в установке более мощного двигателя и усиленной подвески, для участия доработанных автомобилей в непризнанных, но достаточно популярных среди молодежи уличных гонках.

Особенности установки Нивовского генератора на Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

ВАЗ

/

2104, 2105, 2107

/

тюнинг

/

двигателя

/

Установка нивовского генератора

Тюнинг двигателя ваз 2104, фильтр нулевик для двигателя ваз, чип тюнинг двигателя ваз 2105. Установка новой системы питания и зажигания. Инжектор ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок.

При установке генератора от Нивы на 80А возникла одна проблема — полная несовместимость схем возбуждения. Для корректной работы индикаторной лампы и генератора в целом нужна вот такая схема:

Итак, нам понадобятся резистор на 68 ом и мощность рассеяния 5 ватт (лучше взять проволочный) и диод на 3А с допустимым обратным напряжением не менее 100 вольт:

Дальше я нашел в кармане дохлое стандартное реле с лапкой крепления, распотрошил и впаял в него диод с резистором:

Все это хозяйство прикручивается саморезом крепления вместо штатного 702-го реле. К контакту с общей точкой диода и резистора подключаем желтый провод от генератора ваз 2105, к диоду — черный на приборку, к резюку — массу. Оранжевые провода, снятые с РС702, изолируем. С блока предохранителей откидываем и изолируем оранжевый провод, шедший на реле-регулятор.
Еще надо снять приборку и перепаять на плюс провод от лампы, который раньше шел на массу.
Все собираем и заводим двигатель ваз 2107. Лампа должна погаснуть.

Данное решение позволяет без хлопот при необходимости поставить старый генератор ваз 2104.

Регулятор напряжения РН-14 для ВАЗ-2107 | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Современные автомобильные генераторы имеют встроенный регулятор напряжения (РН).
У встроенного РН есть недостатки (на мой взгляд).
1.       Фиксированное (нерегулируемое) выходное напряжение генератора.
2.       Большой разброс по величине выходного напряжения генератора (14,1В+/- 0,5В   13.6В-14.6В).
3.       Отсутствует световая индикация о выходе напряжения бортсети за установленные пределы (13,5B – 14,5B)
Регулятор напряжения РН-14 ЛАДА-2107 отличается от существующих конструкций.

1.     Возможность оперативно изменять напряжение бортсети в зависимости от условий эксплуатации (13.6-14.2)В.   Пример: “зима”-“лето”, дальняя поездка – езда по городу.
2.     Аварийное отключение генератора при напряжении бортсети   больше или равно 15v.
3.     Световая индикация аварийного отключения генератора.
4.     Индикация понижения напряжения бортсети (например — проскальзывание ремня генератора).

При включении зажигания на блок подается напряжение от аккумулятора. Так как напряжение аккумулятора меньше установленного значения (например 14В), на выходе компаратора DА1.1 (2выв.) будет низкий уровень. Транзистор VТ1 открыт до насыщения. По обмотке возбуждения генератора   протекает ток через последовательно включенный резистор R30. При работающем двигателе генератор вырабатывает напряжение. Как только напряжение генератора превысит установленное значение (например 14В), компаратор DА1.1 переключится. На его выходе (2выв.) появится высокий уровень.   Транзистор VТ1 закроется. Ток в обмотке возбуждения прекратится. Напряжение генератора уменьшится. Во время работы транзистор VТ1 открывается и закрывается с некоторой частотой. Этим самым поддерживается установленное значение напряжения генератора. При нормальной работе регулятора напряжения светодиоды HL1,HL2 светятся ровным светом или слегка мерцают.   HL1 красный светится — VТ1 OFF. HL2 зелёный светится- VТ1 ON.
Компаратор переключается при разности напряжения на  входах (4,5 выв.) в несколько десятков mB. За счёт этого достигается высокая точность поддержания напряжения бортсети.
Измерительная цепь (резистор R1) подключена к плюсовой клемме аккумулятора.  Это сделано для того, чтобы вкл/откл мощных потребителей тока не приводило к изменению напряжения подводимого к аккумулятору. Ток в измерительной   цепи меньше 1mA. Постоянное подключение измерительной цепи к аккумулятору не имеет отрицательных последствий в работе.
Схема аварийного отключения генератора собрана на компараторе DA1.4 При нормальном напряжении бортсети (13,6 – 14,2)В на выходе DA1.4 (выв. 1) –низкий уровень. Транзистор VT2 заперт, реле Р1 отключено. Если по какой-то причине напряжение б/сети станет 15В или больше, на выходе DA1.4 (выв. 1) появится высокий уровень. Транзистор VT2 откроется, реле Р1 включится. Своим контактом Р1.1   отключает обмотку возбуждения генератора и подключает схему индикации аварийного режима. На щитке приборов с небольшой частотой начнёт “мигать”  лампа “КОНТРОЛЬ ЗАРЯДА АКК”. Отключение генератора во время движения автомобиля никак не скажется на безопасности вождения. Если при отключении зажигания и повторном запуске двигателя снова произойдёт срабатывание схемы аварийного отключения генератора, необходимо найти и устранить причину отказа.
Индикация выхода напряжения б/сети за установленные пределы (13,5 – 14,5)B собрана на компараторах DA1.2, DA1.3. Когда напряжение б/сети находится в установленном пределе (13,5 – 14,5)В на выходах компараторов DA1.2, DA1.3 (выв. 13, 14) низкий уровень. Транзистор VT3 заперт. Сигнальная лампа EL1 “Контроль заряда АКБ” выключена. При выходе напряжения б/сети за указанные пределы на одном из выходов DA1.2, DA1.3 появится высокий уровень, что приведёт к открытию транзистора VT3 и включению сигнальной лампы EL1. Лампа загорается на работающем двигателе на ХХ при включённых мощных потребителях. Увеличение оборотов двигателя приводит к восстановлению нормального напряжения б/сети и погасанию лампы. При проскальзывании ремня генератора включение мощных потребителей приводит к понижению напряжения б/сети и включению лампы EL1. Это сигнал к проверке натяжения ремня генератора
Подключение щёточного узла к блоку РН-14Д производится двумя проводами сечением 1,5мм2. Один провод, например красный, посредством плоского разъёма “папа” подключается к “хвостику” 61. Второй провод, например чёрный, плоский разъём “мама” к выводу “папа” на щёточном узле. Это верхний по схеме вывод обмотки возбуждения. Второй вывод обмотки возбуждения подключен к “земляному” лепестку щёточного узла. На щёточном узле необходимо откусить два вывода к штатному РН. Это минусовой и выходной. Плюсовой 61 вывод не трогать!  
Если все детали соответствуют принципиальной схеме и монтаж произведён правильно и аккуратно, то блок начинает работать сразу после подачи питающих напряжений. Перед установкой блока на автомобиль на рабочем столе с помощью регулируемого блока питания необходимо установить пороги срабатывания схемы защиты (15В) и вкл./откл. лампы EL1.
Схема собрана на печатной плате (65Х90)мм. Корпус — от коммутатора (блок эл. Зажигания)  авт. “ГАЗЕЛЬ”, “ВОЛГА”. 94,3734, 131.373
Эта схема регулятора напряжения генератора   (без схемы авар. откл. Генератора)  установлена и безотказно работает на мотоцикле ИЖ-Ю5 в течение 15 лет.

 

ДОЛГОДРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ   1945г 13.02.рожд. радиотехник

Г.МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ   СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Все необходимые для сборки схемы и фото представлены ниже:

Печатная плата:


Схема сборки:

Электрическая схема:

Вид готового изделия:

 

ВНИМАНИЕ! 17.05.2011 ДОБАВЛЕНА НОВАЯ ВЕРСИЯ УСТРОЙСТВА,  РН-14Дm, СХЕМУ, ФОТО СМОТРИТЕ НИЖЕ:


Замена таблетки генератора ВАЗ 2110

разборка генератора3.jpg.

Доработка генератора ВАЗ 2110.

генератора на ВАЗ 2110 2111 2112.

Калиновский руль на ваз 2110.

Замена генератора ваз своими руками фото.

Идея не нова, но может кому-то будет полезна. www.drive2.ru/cars/lada/2…ok9…

Стрелками показаны болтики крепления щеток генератора.

Замене генератора ваз 21102.

Ремень генератора ВАЗ 2110.

Снятие и разборка генератора.

Ресурс сцепления ваз 2110.

Замена щток генератора ваз 2110.

разборка генератор ваз 2107 -3701010 73 А дайте схему ил видео как разобрат…

Маленькое напряжение в генераторе ваз 2110.

Ино таблетка , номер ( HUCO 13.0512) в свободной продаже, присерается на та…

Доработка регулятора напряжения ваз 2110.

Снятие генератора.

Расположение диодного моста на генераторе.

снятие генератора.

Реле регулятор напряжения ваз и уаз модели схемы муфты.

Ремонт генератора.

Замена шоколадки на генераторе ваз 2110.

Основная функция автомобильного генератора

Как повысить напряжения генератора ваз 2109

Как известно, на автомобиль часто установлено дополнительное оборудование, которое тянет дополнительное напряжение из бортовой сети. Так, показатель напряжения на ВАЗ-2114 может снижаться до критической отметки в 11 вольт . Если ещё установить дополнительно кондиционер или подогрев сидений – это может привести к тому, что стартеру не хватит мощности, чтобы запустить двигатель. Как исправить проблему? Сделать так, чтобы напряжение в бортовой сети повысилось.

Видео о повышении напряжения в бортовой сети на автомобилях ВАЗ:

Видеоматериал расскажет, как повысить напряжения генератора и бортовой сети своими руками, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Повышаем напряжение — все варианты решения проблемы

Напряжение в бортовой сети после доработки

Итак, многие автомобилисты могут решить, что выходом из подобной ситуации может стать установка генератора большой мощности, но при этом придётся заменить и аккумуляторную батарею на более ёмкостную. Это делается для того, чтобы не «убить» АКБ, который установлен на автомобиле, поскольку перегруз напряжения приведет к разрушению внутренних сот. Этот вариант не подходит, поскольку он слишком дорогой.

Вторым вариантом становится установка дополнительного диода из другого диодного моста или с маркировкой КД202В . Это намного дешевле, чем менять генератор и аккумулятор, но придётся немного повозиться. Для начала рекомендуется изучить автомобильные электросхемы и устройство работы генератора, а также зарядной цепи.

Установка диода

КД202В в генератор

Когда все готово, приступаем непосредственно к монтажу диода в генератор, чтобы поднять напряжение в бортовой сети. Рассмотрим последовательность действий:

  1. Демонтируем заднюю крышку генератора.

Снимаем заднюю крышку с генератора

Провода и диод для увеличения напряжения

Устанавливаем термоусадку для проводов «папа» и «мама»

Установленная термоусадка для спаянной детали

Проводим монтаж регулятора напряжения с диодом в генератор

Одеваем заднюю крышку на генератор и выводим провода

Как показал замер, после такого усовершенствования, напряжение в нагруженной сети составило 12,2-12,5 вольт.

Электрические схемы и показатели

Для повышения напряжения еще больше, хотя бы до 14 вольт, необходимо монтировать диод в цепь D, регулятора напряжения. Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.

«Генератор на моей ВАЗ-2109 частенько барахлил, один раз даже из-за его поломки я ночевал на трассе. Можно было просто поменять генератор на новый и проблема была бы решена, но тут мне посоветовали поставить вместо штатного генератор от «десятки», правда придется его немного дорабатывать.

Достался мне совсем не новый генератор. Владелец «десятки», который снял его, сразу сказал мне, что во время езды у него заклинил шкив и порвался ремень. Генератор я разобрал и сразу увидел причину неисправности — рассыпавшиеся подшипники. Купил новые, поменял.

Что касается доработки, то я решил увеличить силу его тока с 80 до 90 А, плюс к этому поставил регулятор, рассчитанный на 14,5 В.

Итак, приступим к работе. Для того, чтобы увеличить силу тока до 90 А я вытащил обмотку генератора и присоединил на диодный мост дополнительный вывод. Кстати, диодный мост я заменил, поставил вместо стандартного восьмидиодный, так как у последнего большая производительность. После сборки генератора я повез его в автосервис, чтобы там можно было проверить на стенде. Проверили и тут выяснилось, что зарядки генератор не дает. Прозвонил тестером мост — пару диодов не рабочие. Поехал в магазин, заменил диодный мост, снова проверил, на этот раз все в норме, все работает.

Теперь касаемо регулятора. Купил я их два: один российский на 14 В, другой немецкий — на 14,5 В. После сборки проверять генератор не стал, ведь я все сделал правильно и проблем с этим возникнуть не должно.

По поводу крепления. Тут нужно приобрести нижний кронштейн 21082, планку верхнюю вместе с натяжителем 2115, болт под нижнее крепление и вин на верхнее крепление. Плюс к этому покупаем ремень и шкив генератора. Установил, проверил — зарядка есть, все в порядке.

Больше проблем с генератором у меня не возникало и это очень даже радует, потому что, честно говоря, со старым генератором я намучился достаточно, такого повторяться не должно».

Доработка генератора 94.3701, 80 А.

Собственно идея не моя и много раз обсосанная на просторах интернета. У меня просто наконец-то дошли руки до подобной переделки, так как старый регулятор напряжения стал занижать напряжение до 13,4 В. Что в зимний период не очень хорошо и ведёт к недозаряду аккумулятора. К тому же пробег подошел к 60 тысячам км. и по сервисной книжке на этом пробеге необходимо «Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щёток». Т.е. полюбасу снимать генератор.

Смысл переделки в том, что новые регуляторы напряжения, используемые например на Шеви-Нива, измеряют и поддерживают напряжение именно в бортсети автомобиля, а не на допдиодах генератора, как было в старых регуляторах напряжения. К слову, напряжение на допдиодах может довольно сильно отличаться от того, что происходит в бортсети автомобиля и совместно с термокомпенсацией может существенно занижать бортовое напряжение. Отсюда недозаряд АКБ и более ранняяя его смерть, особенно это касается новых кальциевых аккумуляторов, которым для зарядки нужно несколько большее напряжение.

Итак, был приобретён вот такой регулятор напряжения от Шеви-Нивы — 94.3701. Можно использовать аналогичные, но именно с двумя выводами.

От регулятора напряжения были отрезаны разъёмы и вместо них установлены клеммы под винтовое соединения. На рисунке ниже: слева — под болт 8 мм. справа — 6 мм.

Далее устанавливаем регулятор напряжения на место, правый контакт (6 мм.) подключаем на болт, к которому подключается конденсатор. На фото кружок под цифрой 3.

Левый провод (8 мм.) подключаем к выводу одной из обмоток. На фото кружок под цифрой 1. Здесь есть небольшая тонкость, под болтом расположена текстолитовая шайба, призванная не допустить контакта болта с выводом обмотки. Так вот надо установить клемму так, чтобы отсутствовал электрический контакт болта и вывода обмотки. После установки обязательно прозвонить тестером для исключения короткого замыкания. Иначе возможен выход из строя диодного моста и даже возгорание.

Ну и ещё нужно отключить допдиоды. На фото в кружочке 2. Откусываем металлическую пластину ведущую от допдиодов к клемме на приборку и отгибаем её (полосу) в сторону, ну или можно вообще выкусить кусок из металлической полоски.

Вот и всё, устанавливаем генератор на место и радуемся полученным результатам. У меня при последующей проверке на прогретом двигателе, на холостом ходу с включенной нагрузкой (габаритные огни, ближний свет, печка на 1 скорости, обогрев заднего стекла) напряжение ниже 14 В не опускается. Без нагрузки — 14,2 В. Результаты вполне достойные

Будут вопросы, спрашивайте.

Уровень зарядного напряжения автомобиля должен соответствовать требованиям инструкции на ТС и находиться в пределах 13,9-14,4 Вольт, независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей. Как повысить напряжение ВАЗ 2110 без больших усилий. Один из простых вариантов предложил Illuzion.

Доработка генератора ВАЗ от Illuzion

В машине много потребителей: кондиционер, подогрев сидений и т.д. то при всем включенном напряжение падало до 11,2В. Повысить напряжение в машине ВАЗ 2112 на 10% можно если установить в генератор ВАЗ диод. Например, диод из другого такого же диодного моста или КД202В.



После доработки генератора ВАЗ напряжение поднялось до 12,2В.

Фотоотчет по увеличению напряжения с сайта Gloom Garage

Было решено поднять напряжение использовав диод в цепи D, регулятора напряжения.

Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.

Сегодня многие автолюбители устанавливают на свою машину различное дополнительное оборудование. Это может негативным образом сказываться на зарядке генератора, а также бортовом напряжении автомобиля.

Возникает вопрос: как повысить зарядку на генераторе ВАЗ 2114? Для этого может потребоваться приложить массу усилий, однако ничего сверхсложного в этом нет.

Первое, что следует сделать, так это определить уровень дополнительного напряжения бортовой сети. Чаще всего проблемы возникают из-за какого-либо дополнительного оборудования. В некоторых случаях показатель напряжения может снизиться до отметки в 11 В. Это крайне мало.

Если же после этого установить подогрев сидений или поставить новый мощный кондиционер, то стартеру и вовсе не хватит мощности для запуска мотора. Для того, чтобы исправить эту проблему, нужно каким-то образом повысить напряжение в бортовой сети авто.

Лучший способ повысить напряжение своими руками

Как повысить напряжение генератора ВАЗ 2114? Существует один вариант, которые можно назвать самым простым. Его главный недостаток заключается в высокой стоимости. В частности, придётся расстаться с большой денежной суммой только для того, чтобы приобрести генератор повышенной мощности.

Также придётся приобрести и произвести замену аккумуляторной батареи. Она должна быть более ёмкостная. В противном случае может возникнуть проблема с напряжением. В итоге это станет причиной полного разрушения внутренних сот.

Дополнительная информация. Несмотря на действенность данного способа, он очень дорогой, поэтому вряд ли подойдёт большинству владельцев автомобиля.

Установка дополнительного диода

Ещё один способ связан с установкой дополнительного диода из ещё одного диодного моста. Это обойдётся существенно дешевле, нежели замена генератора, а также аккумулятора.

Главный недостаток этого метода заключается в том, что для него потребуется потратить массу свободного времени и сил. Также нужно как следует изучить электросхемы авто и устройство генератора, а также его принцип работы. То же самое касается и зарядной цепи.

Особенности установки диода в аккумулятор

Совет. Данный метод лучше всего подходит для решения проблемы недостаточного напряжения в бортовой сети. Для того, чтобы проблема была решена как можно скорее, следует выполнять все действия последовательно.

  • сначала нужно демонтировать крышку генератора. Сделать это предельно просто, поэтому на эту операцию не придётся тратить много времени;

На этом первый этап работ закончен. Следует проверить то, насколько точно были выполнены все процедуры. Если были допущены какие-либо ошибки, то их следует незамедлительно исправить, иначе возможно возникновение любых неприятных последствий.

Когда с проверкой будет закончено, можно перейти ко второму этапу работ.

    Теперь нужно произвести установку ограничителя для проводов типа «мама» и «папа».

В результате напряжение в полностью загруженной сети должно составить примерно 12.3 В. Этого будет вполне достаточно для нормальной работы всех установленных в автомобиле устройств.

Если же у автомобилиста возникает необходимость в повышенном напряжении, которое может достигать 14 В, то нужно произвести монтаж диода в цепь D. Для этого подойдёт любой диод, имеющий напряжение 20 В. Сила тока подобного диода должна достигать 5 А.

Проблемы с напряжением аккумулятора зимой

Как увеличить зарядку генератора на ВАЗ 2114 в зимнее время года? Это ещё одна проблема, которая касается холодного времени года. Дело в том, что зимой аккумулятор может не успевать прогреваться. В результате он постоянно разряжается.

Чтобы не допустить подобной ситуации, следует прогревать его хотя бы до 0 градусов по Цельсию. Для того, чтобы прогреть аккумулятор до нужной температуры, следует подождать хотя бы 20 минут. В это время нужно ехать, а не стоят в пробке, иначе толку от этого не будет.

Вывод

Каждый из представленных способов имеет свои преимущества и подходит под определённые условия, время года и т.д. В любом случае следует помнить, что каждый аккумулятор нуждается в:

  1. Бережном отношении.
  2. Постоянном уходе.
  3. Соблюдении режима использования (это особенно актуально зимой).

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете получить из видео ниже:

Как увеличить ампераж генератора ваз 2110 – Прокачай АВТО

На чтение 8 мин Просмотров 325 Опубликовано

Встречаю много записей о ремонте генераторов 2110. Это реально проблема, мало того, что пониженное напряжение не даёт полностью работать оборудованию, но и убивается аккумулятор, особенно если он Кальциевый и его напряжение заряда больше, чем стандартное в 2110. Так же доставляют проблем шум и «клин» подшипников генератора, и очень часто шум вращения из-за пробитого диодного моста или пробоя обмоток статора или ротора (да и такое бывает, и подшипники не причём). Раньше было часто, теперь реже капиталю генераторы. Вот такое даже сейчас валяется на балконе:

Хочу поделиться рекомендациями при ремонте как автоэлектрик (что могу озвучить). Много ошибок при ремонте встречаю у граждан здесь.
Начиная разбирать, многие сталкиваются с проблемой расчленения передней крышки-статора-задней крышки, алюминий-железо-алюминий с коррозией получается крепкий «пирог», тут может помочь только отмочка в WD 40 и время. После разборки надо первым делом «прозвонить» все обмотки — статора :

Обычно его переставляют со строй подковы. Поэтому не теряйте.
Когда устанавливают подкову, особенно новую, надо зачистить место контакта главного минуса, и можно смазать электросмазкой. :

Замена подшипников дело мало благодарное. Кроме того что шкив на разных генераторах прикручен по разному (чаще всего он деформируется при снятии, и надо менять на новый), Сами отдельные подшипники почти 98% кетай, левые, и многие продаются впрессованные в крышки (они разные) и сами подшипники тоже разные в зависимости от вала… в общем геморой еще тот.

Еще народ пытается купить новый генератор и повысить так напряжение или мощность (не надо путать понятия). Да сейчас по новому тех регламенту генераторы идут стандарт 80А или 90А, есть Гранды 120А, раньше были 70А. Но это не всегда помогает. Чтоб повысить мощность генератора на 10-15% часто подсоединяют «среднюю точку» обмоток статора т.е у нашего генератора 3 обмотки, они соединены в середине «звездой» и для простых людей не используется:

Делается еще один отвод, и меняется подкова с 6 диодов (3 обмотки-6 диодов, стандарт) на подкову 8 диодов :

Вот такая схема получится.

Это дает меньше просадки напряжения при включении всех потребителей.
Для того, что бы увеличить напряжение ставят дополнительный диод в цепь возбуждения, т.е. «обманывают» генератор. Обмотки генератора могут выдержать увеличение напряжение до 25 В. Но нам этого не надо. Так же устроен продаваемый «3х положенный регулятор напряжения» — там стоит диод и переключатель. Данная мера позволяет увеличить напряжение на 10% в зависимости от подбираемого диода и его обратного тока.

Более подробно на сайте 2111.рф. Делал так не один раз, помогает реально особенно с зарядкой аккумулятора.
Главный совет как автоэлектрика — выкидывайте старые генераторы сразу ! Прошли те времена, когда «вещь» было целесообразно и выгодно ремонтировать. Они устарели и выработались абсолютно. Тот хлам (больше 10 лет) который приносят сейчас не реально ремонтировать, это не 5 лет назад. Поэтому только новый. И спокойно и надежно.
И как говорят электрики «Господи спаси и заземли!».

Установка дополнительного оборудования на автомобиль требует увеличения бортового напряжения, поэтому доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода), заинтересует многих. Современные отечественные автомобили с каждой моделью всё больше оснащаются дополнительным оборудованием. Если первые модели ВАЗа имели генераторы, дающие силу тока 40 ампер, то сегодня 80, 90, а то и 100 ампер становится мало.

Многие владельцы самостоятельно устанавливают дополнительные потребители электроэнергии, такие как автомобильные сабвуфера, противотуманные фары и тому подобные.

Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) для них будет актуальным вопросом, именно поэтому и возникла необходимость написания такой статьи. Осуществить такую доработку несложно и под силу всем, кто умеет держать паяльник, знает, как пользоваться мультиметром и сможет отличить полупроводниковый диод от конденсатора или сопротивления.

Содержание

Несколько слов об его устройстве

Генераторная установка этого автомобиля представляет собой достаточно надёжное устройство, которое способно хорошо переносить вибрационные нагрузки и перепады температуры в моторном отсеке. Также ей не страшны попадание влаги и грязи во время движения. Показатели его работы должны быть стабильны при любых оборотах мотора.

Требования, предъявляемые к генератору:

  • Сила тока, вырабатываемого прибором, должна быть такой, чтобы не допустить разрядки аккумуляторной батареи, а подзаряжать до нужного уровня независимо от подключенных потребителей;
  • Независимо от частоты вращения коленчатого вала двигателя и колебаний потребляемого тока, должна обеспечиваться стабильность бортового напряжения.

Он представляет собой электротехническую машину, которая преобразует вращательное движение от коленчатого вала двигателя, в постоянное напряжение для подзарядки аккумуляторной батареи. Корпус его состоит из двух половинок, передней и задней. На заднюю крышку возложена обязанность по креплению на ней щёточного узла с реле-регулятором, диодного моста, выводов для подключения потребителей вырабатываемого электрического тока.

Главным узлом этого устройства, является статор, который вырабатывает электрическое напряжение. Его устанавливают между половинками корпуса, передней и задней. В корпусе на подшипниках вращается ротор с обмоткой возбуждения. Напряжение на эту обмотку подаётся через медные кольца на валу ротора, а на них оно поступает через щёточный узел, установленный на задней крышке.

О возможных доработках. Сегодня у любителей дополнительных потребителей электрического тока в автомобиле получили два способа увеличения напряжения подзарядки аккумуляторной батареи. Давайте их рассмотрим.

Доработка реле-регулятора

Для любой доработки генераторной установки нужно иметь хоть небольшие познания в области электроники. Для доработки «релюшки» на увеличенное напряжение заряда АКБ, нужно приобрести такое же реле с иномарки на выходное напряжение 14,5 вольт, его указывают на верхней крышке. Дальнейший порядок будет таким:

  • От отечественного реле нужно отсоединить родную «таблетку». Нужно воспользоваться нагретым паяльником и пинцетом;
  • Такую же процедуру проводят и с импортной «штучкой»;
  • После этого на отечественный щёточный узел нужно установить импортное реле. Тут придётся потрудиться, так как выводы не совпадают и их нужно правильно подогнуть и припаять;
  • После этого его надёжно крепят винтами к корпусу, предварительно обработав специальной термоусадочной пастой.
  • Всё, можно реле регулятор устанавливать на генератор и опробовать в действии, он должен выдавать напряжение равное 14,5 вольта.

Как установить дополнительный диод?

Это ещё один способ для доработки генераторной установки с целью увеличения напряжения заряда аккумуляторной батареи. Этот способ несколько сложнее, так как потребуется полная разборка генератора. Переделка заключается в изменении подключения вывода D реле-регулятора.

На схеме красным цветом обозначен дополнительный диод, который необходимо установить. В качестве такого полупроводникового прибора хорошо подходит прибор 2Д219Б, но можно подобрать аналогичный, схожий по параметрам.

Необходимо найти ещё примерно полметра двухжильного провода, две клеммы «папа» и «мама» номер 4, а также термоусадочный кембрик. С одного конца провода попаивают клеммы и изолируют термоусадкой. Свободные концы провода нужно подпаять к диоду, «маму» припаивают к катоду, а для анода предназначен «папа». Теперь нужно подсоединить «маму» к выводу РН, а штатный провод подсоединяют к «папе». На этом переделка закончена, осталось только собрать прибор, установить на машину и провести испытания.

Как видите, переделку провести не так уж сложно. Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) позволит любителям громкой музыки, дополнительных световых эффектов, не думать о том, что аккумуляторная батарея недостаточно заряжается.

Как известно, на автомобиль часто установлено дополнительное оборудование, которое тянет дополнительное напряжение из бортовой сети. Так, показатель напряжения на ВАЗ-2114 может снижаться до критической отметки в 11 вольт . Если ещё установить дополнительно кондиционер или подогрев сидений – это может привести к тому, что стартеру не хватит мощности, чтобы запустить двигатель. Как исправить проблему? Сделать так, чтобы напряжение в бортовой сети повысилось.

Видео о повышении напряжения в бортовой сети на автомобилях ВАЗ:

Видеоматериал расскажет, как повысить напряжения генератора и бортовой сети своими руками, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Повышаем напряжение — все варианты решения проблемы

Напряжение в бортовой сети после доработки

Итак, многие автомобилисты могут решить, что выходом из подобной ситуации может стать установка генератора большой мощности, но при этом придётся заменить и аккумуляторную батарею на более ёмкостную. Это делается для того, чтобы не «убить» АКБ, который установлен на автомобиле, поскольку перегруз напряжения приведет к разрушению внутренних сот. Этот вариант не подходит, поскольку он слишком дорогой.

Вторым вариантом становится установка дополнительного диода из другого диодного моста или с маркировкой КД202В . Это намного дешевле, чем менять генератор и аккумулятор, но придётся немного повозиться. Для начала рекомендуется изучить автомобильные электросхемы и устройство работы генератора, а также зарядной цепи.

Установка диода

КД202В в генератор

Когда все готово, приступаем непосредственно к монтажу диода в генератор, чтобы поднять напряжение в бортовой сети. Рассмотрим последовательность действий:

  1. Демонтируем заднюю крышку генератора.

Снимаем заднюю крышку с генератора

Провода и диод для увеличения напряжения

Устанавливаем термоусадку для проводов «папа» и «мама»

Установленная термоусадка для спаянной детали

Проводим монтаж регулятора напряжения с диодом в генератор

Одеваем заднюю крышку на генератор и выводим провода

Как показал замер, после такого усовершенствования, напряжение в нагруженной сети составило 12,2-12,5 вольт.

Электрические схемы и показатели

Для повышения напряжения еще больше, хотя бы до 14 вольт, необходимо монтировать диод в цепь D, регулятора напряжения. Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.

Установка диода в генератор ваз 2110 Установка диода в генератор ваз 2110

Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода). Когда есть чем заняться

Установка дополнительного оборудования на автомобиль требует увеличения бортового напряжения, поэтому доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода), заинтересует многих. Современные отечественные автомобили с каждой моделью всё больше оснащаются дополнительным оборудованием. Если первые модели ВАЗа имели генераторы, дающие силу тока 40 ампер, то сегодня 80, 90, а то и 100 ампер становится мало.

Многие владельцы самостоятельно устанавливают дополнительные потребители электроэнергии, такие как автомобильные сабвуфера, противотуманные фары и тому подобные.

Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) для них будет актуальным вопросом, именно поэтому и возникла необходимость написания такой статьи. Осуществить такую доработку несложно и под силу всем, кто умеет держать паяльник, знает, как пользоваться мультиметром и сможет отличить полупроводниковый диод от конденсатора или сопротивления.

Содержание

Несколько слов об его устройстве

Генераторная установка этого автомобиля представляет собой достаточно надёжное устройство, которое способно хорошо переносить вибрационные нагрузки и перепады температуры в моторном отсеке. Также ей не страшны попадание влаги и грязи во время движения. Показатели его работы должны быть стабильны при любых оборотах мотора.

Требования, предъявляемые к генератору:

  • Сила тока, вырабатываемого прибором, должна быть такой, чтобы не допустить разрядки аккумуляторной батареи, а подзаряжать до нужного уровня независимо от подключенных потребителей;
  • Независимо от частоты вращения коленчатого вала двигателя и колебаний потребляемого тока, должна обеспечиваться стабильность бортового напряжения.

Он представляет собой электротехническую машину, которая преобразует вращательное движение от коленчатого вала двигателя, в постоянное напряжение для подзарядки аккумуляторной батареи. Корпус его состоит из двух половинок, передней и задней. На заднюю крышку возложена обязанность по креплению на ней щёточного узла с реле-регулятором, диодного моста, выводов для подключения потребителей вырабатываемого электрического тока.

Главным узлом этого устройства, является статор, который вырабатывает электрическое напряжение. Его устанавливают между половинками корпуса, передней и задней. В корпусе на подшипниках вращается ротор с обмоткой возбуждения. Напряжение на эту обмотку подаётся через медные кольца на валу ротора, а на них оно поступает через щёточный узел, установленный на задней крышке.

О возможных доработках. Сегодня у любителей дополнительных потребителей электрического тока в автомобиле получили два способа увеличения напряжения подзарядки аккумуляторной батареи. Давайте их рассмотрим.

Доработка реле-регулятора

Для любой доработки генераторной установки нужно иметь хоть небольшие познания в области электроники. Для доработки «релюшки» на увеличенное напряжение заряда АКБ, нужно приобрести такое же реле с иномарки на выходное напряжение 14,5 вольт, его указывают на верхней крышке. Дальнейший порядок будет таким:

  • От отечественного реле нужно отсоединить родную «таблетку». Нужно воспользоваться нагретым паяльником и пинцетом;
  • Такую же процедуру проводят и с импортной «штучкой»;
  • После этого на отечественный щёточный узел нужно установить импортное реле. Тут придётся потрудиться, так как выводы не совпадают и их нужно правильно подогнуть и припаять;
  • После этого его надёжно крепят винтами к корпусу, предварительно обработав специальной термоусадочной пастой.
  • Всё, можно реле регулятор устанавливать на генератор и опробовать в действии, он должен выдавать напряжение равное 14,5 вольта.

Как установить дополнительный диод?

Это ещё один способ для доработки генераторной установки с целью увеличения напряжения заряда аккумуляторной батареи. Этот способ несколько сложнее, так как потребуется полная разборка генератора. Переделка заключается в изменении подключения вывода D реле-регулятора.

На схеме красным цветом обозначен дополнительный диод, который необходимо установить. В качестве такого полупроводникового прибора хорошо подходит прибор 2Д219Б, но можно подобрать аналогичный, схожий по параметрам.

Необходимо найти ещё примерно полметра двухжильного провода, две клеммы «папа» и «мама» номер 4, а также термоусадочный кембрик. С одного конца провода попаивают клеммы и изолируют термоусадкой. Свободные концы провода нужно подпаять к диоду, «маму» припаивают к катоду, а для анода предназначен «папа». Теперь нужно подсоединить «маму» к выводу РН, а штатный провод подсоединяют к «папе». На этом переделка закончена, осталось только собрать прибор, установить на машину и провести испытания.

Как видите, переделку провести не так уж сложно. Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) позволит любителям громкой музыки, дополнительных световых эффектов, не думать о том, что аккумуляторная батарея недостаточно заряжается.

Как поднять зарядку генератора ваз 2110, увеличить напряжение при помощи впайки диода

Как повысить напряжение генератора ВАЗ-2110: увеличение мощности

Как известно, на автомобиль часто установлено дополнительное оборудование, которое тянет дополнительное напряжение из бортовой сети. Так, показатель напряжения на ВАЗ-2110 может снижаться до критической отметки в 11 вольт. Если ещё установить дополнительно кондиционер или подогрев сидений – это может привести к тому, что стартеру не хватит мощности, чтобы запустить двигатель. Как исправить проблему? Сделать так, чтобы напряжение в бортовой сети повысилось.

Видео о повышении напряжения в бортовой сети на автомобилях ВАЗ:

Повышаем напряжение — все варианты решения проблемы

Итак, многие автомобилисты могут решить, что выходом из подобной ситуации может стать установка генератора большой мощности, но при этом придётся заменить и аккумуляторную батарею на более ёмкостную. Это делается для того, чтобы не «убить» АКБ, который установлен на автомобиле, поскольку перегруз напряжения приведет к разрушению внутренних сот. Этот вариант не подходит, поскольку он слишком дорогой.

Вторым вариантом становится установка дополнительного диода из другого диодного моста или с маркировкой КД202В. Это намного дешевле, чем менять генератор и аккумулятор, но придётся немного повозиться.

Для начала рекомендуется изучить автомобильные электросхемы и устройство работы генератора, а также зарядной цепи.

Установка диода КД202В в генератор

Когда все готово, приступаем непосредственно к монтажу диода в генератор, чтобы поднять напряжение в бортовой сети. Рассмотрим последовательность действий:

    Демонтируем заднюю крышку генератора.

Как показал замер, после такого усовершенствования, напряжение в нагруженной сети составило 12,2-12,5 вольт.

Электрические схемы и показатели

Для повышения напряжения еще больше, хотя бы до 14 вольт, необходимо монтировать диод в цепь D, регулятора напряжения. Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.

Рассмотрим, принципиальные схемы диодов:

Изготовление и монтаж диода в генератор ВАЗ-2114

Теперь, когда все готово, проводим установку дополнительного диода, более мощного, чем предыдущий. Потребуется пол метра провода 2*0.75мм. Распаиваем концы под клеммы «мама» и «папа» №4.Одеваем в кембрик, а лучше в термоусадку. Кстати, старый необходимо удалить из системы. Преступим к действиям:

  1. Теперь, припаиваем к диоду следующую схему: к катоду мамку, к аноду папку.
  2. Проводим изоляцию диода. Для примера взят контейнер для фотопленки.
  3. Демонтируем «клемму-минус» с АКБ.
  4. Откручиваем «+» провода от генератора, отключаем провод «D» к приборке.
  5. Демонтируем крышку генератора.
  6. Сквозь прорези в крышке, подключаем «маму» к РН, «папу» к штатному проводу.
  7. Проводим сборку.

Теперь, все готово для финальной проверки и проведения замеров.

Финальные замеры напряжения и результаты

После того, как закончился монтаж, и вся электрическая цепь работает, были сделаны замеры напряжения на холостом ходу работающего двигателя. Результаты превзошли сами себя, во всей электроцепи напряжение повысилось.

Рассмотрим, таблицу результатов полученных замеров:

Как поднять бортовое напряжение-очень просто.

Как поднять бортовое напряжение

Куда же и каким образом ставится диод в цепь РН на генераторе, чтобы поднять напряжение в сети автомобиля и лучше заряжать аккумулятор ? Вот предлагаю простое решение, поднятие бортового напряжения, практически не куда не залезая в машине и ее схемы.

Поискал в своих архивах и не нашел того материала, откуда я вычитал это решение. «Конструктивно регуляторы напряжения имеют верхнюю планку в 13.6В. Это обуславливается «старой» схемой подключения, с которой была скопирована новая и «благополучно усовершенствована». В ней необходимое напряжение бортовой сети, подаваемое на регулятор для сравнения, проходило через цепочку проводов. На них то оно и падало до нормы. По новой схеме мы имеем хронический недозаряд аккумулятора. Что с приходом зимы делает довольно-таки проблематичным запуск двигателя на морозе. А вот если поставить предпусковой подогреватель, запустить движок будет намного проще.

Также необходимо отметить, что аккумулятор начинает поглощать энергию (заряжаться) только при плюсовой температуре его самого. Поэтому зимой, если вы совершаете малые пробеги, и аккумулятор не успевает прогреваться под капотом хотя бы до нуля (плюс время заряда), он будет постоянно разряжаться. И скоро погибнет… Считается, что после пуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, нужно проехать не менее 20 минут. Именно ехать, а не стоять в пробке! Как же поднять напряжение в сети?

Очень просто! Необходимо заставить регулятор «думать», что у нас в сети низкое напряжение. Таким образом генератор будет давать нам недостающие вольты. Сделать это нам поможет диод. В генераторе со встроенным регулятором напряжения нужно поставить диод в цепь, как показано на рисунке.

Внедрение диода

Соблюдайте полярность. Криминала тут никакого нет, просто при несоблюдении полярности зарядки не будет. Диод должен быть рассчитан на ток не менее 5 А. Кстати, он будет сильно греться, поэтому лучше его установить на радиатор. Что нужно учитывать при подборе типа диода? Падение напряжения на диодах: германиевых — 0.3…0,7 B, кремниевых — 0,8…1,2 В. Т.е. это то напряжение, на которое повысится ваша бортовая сеть. Поэтому, путем подбора можно добиться «нужного» напряжения в нашей сети.»

На генераторе

На второй картинке видно как стоит диод, но с такой длиной проводка это не очень удобно — все внатяг. Лучше сделать длину провода примерно 2см от диода — так на мой взгляд будет проще вставлять в разъем РН генератора. Насколько я помню, у меня стоит диод К223 , т.е. он кремниевый. Поднимает напряжение примерно на 1,3 В.

Поправлю сам себя — проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие.

Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :

Кратко приведу параметры тут :

обратное напряжение : от 50 до 100 В или выше прямой ток от 5 до 10А, при перепаде напряжения на диоде от 1 до 1,5 В.

Как правильно осуществить замену диодного моста генератора на ВАЗ 2110?

Как известно, автомобильный генератор предназначен для обеспечения питания всего электрического оборудования в машине при запущенном двигателе. Этот узел в отечественных «десятках» состоит из множества элементов, которые обеспечивают его оптимальную работу. Одним из таковых устройств является диодный мост. Какие функции он выполняет, что нужно знать о его неисправностях, и как производится замена диодного моста генератора ВАЗ 2110? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

Описание диодного моста на «Десятке»

Как производится доработка и установка диода в устройство? По каким причинам мост может выйти из строя? Для начала предлагаем ознакомиться с описанием детали. Если вы демонтируете генераторный узел с авто и демонтируйте крышку, то сможете увидеть диодный мост (ДМ), который расположен сразу за ней.

Предназначение и функции

Какие функции выполняет ДМ:

  1. Первостепенная задача устройства – преобразование переменного тока в постоянный.
  2. Также ДМ выполняет функцию блокировки попадания тока на обмотку статора. В данном случае устройство фактически устройство выполняет опцию одностороннего клапана.
  3. Помимо этого, ДМ предназначен для увеличения запаса прочности генераторного узла. Он позволяет защитить механизм от воздействия неблагоприятных факторов и загрязнений на устройство, а это, в свою очередь, может негативно повлиять на функциональность механизма в целом.

Устройство

Что касается устройства, то в заводской комплектации ДМ для «десяточного» генератора представляет собой монолитную конструкцию. Такая конструкция, как правило, достаточно прочная и надежная, характеризуется небольшими размерами, а также относительно невысокой ценой. Единственный недостаток, характерный для заводских ДМ – это то, что в случае перегорания одного из диодных элементов локальная замена повреждения будет невозможна. То есть автовладельцу придется своими руками менять полностью заводской мост.

Что касается непосредственно конструктивных особенностей, то ДМ состоит из:

  • двух алюминиевых пластин;
  • распорки, выполненной из пластика;
  • а также девяти диодов, которые соединены друг с другом посредством пайки в одну конструкцию, то есть мост.

Возможные неисправности: признаки и причины

Как сказано выше, предназначение диодных элементов заключается в преобразовании переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов выйдет из строя, то о его неисправности может сообщить такой признак, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.

По каким причинам в работе ДМ могут возникнуть неполадки:

  1. Заводской брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые оболочки достаточно низкого качества. Соответственно, это влияет и на их надежность в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными оболочками, поскольку это напрямую влияет на ресурс эксплуатации.
  2. Попадание влаги внутрь устройства. Регулярное воздействие влаги может стать причиной появления окисления, в частности, речь идет о поверхности между корпусом устройства, а также диодными элементами.
  3. Попадание моторной жидкости на узел, такая причина является одной из наиболее распространенных. Воздействие смазки может привести к нарушению функциональности девайса в целом, особенно, если оно попадает внутрь генераторного узла, прямо на ДМ.
  4. Еще одна причина, по которой ДМ на «десятках» часто выходят из строя – это спутывание полярности аккумуляторной батареи. Если вы подключите АКБ к зарядному прибору либо во время «прикуривания» авто случайно спутаете полярность, это, вероятнее всего, станет причиной перегорания ДМ. Поэтому всегда нужно помнить, что плюс подключается к плюсу, а минус – к минусу.
  5. Регулярная эксплуатация транспортного средства со слабой аккумуляторной батареей. В том случае, если АКБ не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях сниженного заряда, то причина может заключаться в неработоспособности ДМ.

Диагностика

Процедура диагностики должна осуществляться на демонтированном генераторном устройстве, поэтому узел сначала нужно снять. Когда механизм будет демонтирован, с него снимается пластиковая крышка, как сказано выше, сразу за ней расположен ДМ (автор видео о самостоятельной диагностике мультиметром – Рамиль Абдуллин).

Для диагностики вам потребуется тестер – мультиметр – проверка осуществляется так:

  1. Сначала мультиметр следует активировать в режим омметра. Сделав это, положительный щуп тестера нужно подсоединить к диодной шине.
  2. Таким же образом следует подключить отрицательный щуп тестера к соответствующему контакту на диодном мосте.
  3. Далее, необходимо следить за показаниями тестера. Если диодный мост находится в рабочем состоянии, то на дисплее тестера будут выведены значения, близкие к бесконечности. В том случае, если таких значений нет, то скорей всего, ДМ неработоспособный и его следует заменить. Но на этом диагностика не заканчивается.
  4. Далее, вам нужно будет поменять местами расположение щупов, то есть отрицательный контакт подключается к положительному и наоборот. Сделав это, опять посмотрите на показания мультиметра на дисплее. Если в работе ДМ нет сбоев и устройство в целом функционирует нормально, то на экране тестера должно появиться значение в несколько сотен Ом.
  5. В том случае, если ДМ оснащен дополнительным диодом, то можно проверить и его. В данном случае процедура диагностики выполняется аналогичным образом, вам нужно просто повторить все действия.

Фотогалерея «Самостоятельная проверка работоспособности»

Инструкция по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая производится так:

  1. Для начала нужно отключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается АКБ.
  2. Когда клемма батареи будет сброшена, нужно будет отключить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется с помощью болта и гайки, саму гайку нужно будет выкрутить.
  3. Теперь вам необходимо немного ослабить натяжку верхней, а также нижней гаек. Открутите натяжные винты и демонтируйте ремешок. Осмотрите его – если на ремне видны следы повреждений – трещины, расслоения – то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
  4. Выполнив эти действия, необходимо провернуть генераторный механизм на 90 градусов, это делается для того, чтобы вы могли получить доступ к нижнему крепежному винту. Выкрутите его.
  5. Далее, внимательно осмотрите корпус демонтированного агрегата. При необходимости произведите очистку – грязи не должно быть, особенно, на соединениях. Попадание грязи внутрь корпуса генератора также может привести к его некорректной работе и даже выходу из строя. Отогните фиксаторы и демонтируйте крышку.
  6. Далее, вам нужно максимально осторожно, но наиболее эффективно произвести очистку внутренних частей колец.
  7. После этого вам остается только произвести демонтаж вышедшего из строя ДМ и произвести его замену на рабочую деталь. Когда установка будет завершена, производится сборка конструкции в обратной последовательности. Не забудьте натянуть ремешок, только проследите за тем, чтобы он был не перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить мотор вашего авто и произвести диагностику работы нового ДМ.

Видео «Как не допустить ошибок при замене ДМ в ВАЗ 2110»

Более наглядная инструкция по замене диодного моста в «Десятке» с описанием основных моментов и нюансов приведена в ролике ниже (автор видео – Семен Педань).

Как самостоятельно и по правилам повысить напряжение генератора ВАЗ-2110

Наверное, многие владельцы отечественных автомобилей не удовлетворены запасом производительности автомобильных генераторов. И, к сожалению, одна из самых популярных машин ВАЗ-2110 не стала исключением и попала в так называемый черный список. Поэтому многих автовладельцев волнует важный вопрос, как можно самостоятельно повысить напряжение генератора ВАЗ-2110 и насколько трудоемкий этот процесс?

Стоит ли вообще повышать производительность генератора

Убедиться в незначительном запасе производительности генератора довольно просто, ведь если в машине будет установлен дополнительный прибор, не входящий в основную комплектацию, деталь начнет работать с перебоями. Можно привести пример. В летнюю жару с включенным кондиционером, ближними фарами и автомагнитолой, аккумулятор может не выдержать больших нагрузок, что приведет к сбою работы генератора.

Решить эту проблему можно двумя способами:

  1. Купить новый агрегат.
  2. Самостоятельно повысить напряжение.

Для приобретения нового устройства потребуется немалая сумма личных сбережений, при этом деньги нужны будут еще для установки и подключения.

А вот если произвести модернизацию агрегата самостоятельно, финансовая экономия очевидна, тем более что данный процесс осуществляется довольно просто, если автовладелец будет придерживаться действенных рекомендаций.

Какие методы можно применять для повышения напряжения генератора

Чтобы самостоятельно исправить напряжение генератора ВАЗ-2110, нужно иметь под рукой:

  1. Доступную схему устройства.
  2. Регулятор напряжения от отечественного автомобиля.
  3. Регулятор напряжения с иномарки.
  4. Необходимые инструменты, которые могут потребоваться в процессе работы.

Подготовив все необходимое, следует приступать к модернизации генератора самостоятельно, выполняя работу поэтапно:

  • с отечественного регулятора снимается защита, которая называется таблеткой. По окончании работы корпус агрегата должен быть голым, на нем должны остаться только щетки;
  • используя генератор от иномарки (желательно взять устройство, цикл напряжения которого не менее 15 В), соединить его таблетку с голым корпусом основного компонента. Для соединения вводов используется метод припайки;
  • перед соединением нужно убедиться, что оба конца правильно согнуты, иначе их просто не получится расположить под основным корпусом прибора;
  • для дополнительной фиксации таблетки к корпусу рекомендуется использовать болт с гайкой соответствующего размера;
  • припаивая вводы, обязательно контролируйте плотное прилегание к основанию агрегата, а слой олова должен полностью покрыть таблетку;
  • чтобы при движении гайки не раскрутились самостоятельно, их замазывают специальным составом, к примеру, герметиком.

Установив модернизированный агрегат на прежнее место автомобиль будет оснащен обновленным генератором повышенной мощности, который сможет подавать напряжение в 15 В.

Несколько важных моментов

Если в процессе эксплуатации автомобиля владелец увидит, что вышеперечисленные действия не дали желаемого результата, то придется устанавливать дополнительное устройство. С помощью последнего можно возобновить нормальную работу автомобильных электросистем. Дополнительный агрегат чаще всего требуется тем владельцам, которые предпочитают часто выезжать на отдых за город или проводят за рулем автомобиля много времени, пользуясь при этом различными электрическими приборами.

Как повысить напряжение стандартного генератора ВАЗ-2110 или установить дополнительное устройство, можно увидеть на многочисленных видео, которые предлагают профессионалы и мастера по ремонту машин. Процесс модернизации генератора совсем несложен, и при желании каждый автовладелец сможет правильно его осуществить, сэкономив при этом немало средств, учитывая при этом вышеперечисленные рекомендации и советы.

Замена щеток генератора выполняется быстро и легко. Как менять щетки генератора и когда их нужно менять? Как снять щетки с генератора находящегося на автомобиле

Щетки генератора требуют надлежащего ухода, их необходимо проверять не реже одного раза в 4 года, или каждые 50 тысяч пробега. Причем эта проверка не потребует от вас ее демонтажа самостоятельно.

Проверить щетки генератора можно следующим образом.Необходимо обесточить генератор, для этого отсоединить кабель (минус) от , затем демонтировать регулятор напряжения. Обратите внимание на то, насколько щетки генератора выглядывают из своего укрытия. Если они выступают менее чем на пять миллиметров, щетки необходимо заменить.

Замена щеток генератора

Замена щеток происходит в следующем порядке.

1. Необходимо продуть или протереть посадочное место щеткодержателя, а также отсоединить сами щетки генератора.

2. Для этого нужно будет отпаять провода.

3. Также не лишним будет проверить упругость пружины.

4. Следующим шагом будет полировка контактного кольца. Процедура необязательна, однако лишней она не будет.

После окончания разборки, а также подготовительных работ, приступайте непосредственно к замене щеток генератора.

1. Припаяйте провода к новому набору щеток. После завершения установки щеток нужно убедиться, что щетки генератора двигаются свободно, без усилий на их держателе.

2. Медленно верните регулятор на место. Будьте осторожны, деталь очень хрупкая, поэтому старайтесь быть предельно осторожными.

3. Подключить «массу» к аккумулятору.

Все, замена щеток сделана!

Важно понимать, что автомобильная система оповещения также часто может ошибочно сообщать о неисправности генератора. Это явление является результатом того, что новые щетки еще не успели как следует прижиться.

Замена щеток процедура не сложная, важно лишь понимать принцип работы устройства, а также иметь некоторые навыки.Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться.

В автомобиле ВАЗ 2109 замена щеток генератора необходима, если они хоть немного изношены. В противном случае генератор может быть поврежден.
А это приведет к тому, что пользоваться машиной будет невозможно, так как без генератора о нормальной работе можно забыть. Проще говоря, машину невозможно завести.
И к тому же батарея разряжается слишком быстро. Если в работе генератора заметны какие-либо дефекты, то их необходимо срочно устранить.
Замена щеток генератора ВАЗ 2109 процесс несложный и с ним справится каждый.

Причины замены

Щетки генератора необходимо менять в таких случаях:

  • Они настолько изношены, что уже перестали выполнять свою основную функцию — держать заряд аккумулятора.
  • Аккумулятор быстро разряжается.

Примечание. Существует множество причин, по которым аккумулятор быстро разряжается.
Следовательно, это не всегда свидетельствует о плохих щетках. Но на всякий случай лучше их все же проверить, так как возможно причина кроется в них.

Проверка щеток в домашних условиях

Для проверки правильности работы щеток необходимо:

  • Снимите аккумулятор, чтобы генератор был обесточен. В противном случае в системе может произойти небольшое короткое замыкание.
  • Отсоедините регулятор напряжения.
  • Осмотрите все щетки.
  • Если их длина менее 5 мм, их следует срочно заменить, так как они уже не функционируют так, как от них требуется.

Быстросменные щетки

Для замены щеток потребуются следующие инструменты:

  • Ключ на 8 (или головка на 8).
  • Плоская отвертка (для снятия крышки).
  • Рожковый ключ на 13.

Чтобы быстро и легко заменить щетки, сделайте следующее:

  • Ослабьте гайку и болт, на которых крепится генератор.
  • Взлет.
  • Запустите двигатель.

Примечание: Кстати, плохой ремень тоже может быть причиной неисправности генератора.
Нужно проверить и при необходимости заменить. Чтобы проверить его, его нужно согнуть и посмотреть, нет ли на нем трещин.

  • Отсоедините аккумуляторную батарею (для этого отсоедините ее минусовую клемму). Делать это нужно очень осторожно, так как в аккумуляторе содержится кислота, которая при попадании на нее может повредить кожу.
    Это необходимо сделать во избежание возможного короткого замыкания.
  • Отсоедините провода от генератора.
  • Снять переднюю защиту днища.
  • Открутить нижнее крепление генератора.
  • Используйте плоскую отвертку, чтобы заблокировать ротор так, чтобы он был полностью неподвижен.
  • Отвинтить шкив.

  • Снимите кожух генератора.
  • Снимите защитную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к щеткам.
  • Используйте отвертку, чтобы зацепить маленькую вилку питания, выходящую из держателя щетки.
  • Потяните вверх. Потяните, пока заглушка не будет удалена.

Примечание: чем медленнее, тем лучше. Ведь нельзя допускать, чтобы пайка оторвалась от регулятора напряжения, так как после этого обратно подключить аккумулятор будет сложно.

  • Отсоедините штекер от щеток.
  • Открутите болты, которыми щетки крепятся к щеткодержателю.
  • Снимите регулятор напряжения. Отвинтите щетки вместе со щеткодержателем. Он легко снимается.
    Не бойтесь повредить его, когда достанете, так как скоро его все равно заменят. Но сначала нужно завершить снятие генератора.

  • Снимите четыре болта, которыми крепятся половинки генератора.
  • Снимите заднюю крышку. Для этого вставьте отвертку в зазор между генератором и крышкой и потяните ее вверх.Через несколько секунд крышка будет снята.
  • Наверните гайку на ротор.
  • Осторожно снимите генератор (см.).
  • Проверьте, все ли детали в хорошем состоянии.
  • Откручиваем большой болт от щеткодержателя (но не до конца, его нужно только немного ослабить).
  • Возьмите новые щетки и вставьте их вместо старых.
  • Затяните гаечным ключом, чтобы они хорошо держались.
  • Соберите генератор и вставьте его на место.

Замена щеток без снятия генератора

Если проблема точно в щетках, а не в генераторе, то удалять его не обязательно.
В этом случае замена будет сопровождаться следующими действиями:

  • Разобрать генератор, чтобы добраться до щеток (но не снимать его полностью).
  • Гнездо щеткодержателя следует продуть сжатым воздухом.
  • Затем протрите мягкой тканью.
  • Аккуратными движениями снимите щетки (для этого нужно использовать паяльник).

Примечание: снять щетки можно еще одним способом — вместе с щеткодержателем. Однако в этом случае вам нужно будет купить новый щеткодержатель, а не только щетки. Так будет намного быстрее, но и дороже.

  • Очистить все контакты.
  • Проверьте, достаточно ли упруги пружины.
  • Отполируйте токосъемное кольцо, если на его поверхности есть видимые дефекты.

Ремонт происходит в следующей последовательности:

  • Снимите генератор, а затем снимите пластиковую крышку.

Примечание: поскольку он изготовлен из пластика, его можно снять только вручную, без использования каких-либо инструментов. Это может повредить поверхность.

  • Выверните винты, крепящие регулятор напряжения.
  • Снимите щеткодержатель с щетками.
  • Отсоедините клемму аккумулятора.
  • Снимите блок, открутив вниз все крепления статора.
  • Снимите стяжные винты (4 шт.).

  • Снимите крышку генератора (для этого можно использовать отвертку).
  • Зафиксируйте ротор в неподвижном состоянии.
  • Отверните гайку крепления шкива.
  • Снимите пружину, шкив и упорную шайбу.
  • Снимите ротор с приводного конца.
  • Снимите контактное кольцо. Шлифовать можно, но не обязательно.
  • Проверьте ротор.
  • Осмотрите статор.
  • Соберите генератор в обратном порядке.
  • готово.

Заменить щетки генератора можно своими руками, благо сделать это несложно даже в домашних условиях. Цена новых щеток колеблется в пределах 300 руб.
Конечно, их можно купить вместе с щеткодержателем. В этом случае ремонт станет еще проще, но заплатить придется немного больше.
А в автосервисе нужно будет платить в два, а то и в три раза больше. Конечно, прежде чем приступить к самому ремонту, стоит просмотреть фото и видео на эту тему.
Инструкция тоже не помешает.

Среди множества узлов и отдельных узлов автомобиля выделяют генератор, который является основным источником электроснабжения автомобиля. Как и многие другие устройства, он периодически выходит из строя, и в некоторых случаях причиной является износ щеток. В такой ситуации возникает вполне логичный вопрос: как поменять щетки на генераторе и можно ли справиться с этой задачей самостоятельно.

Основные признаки необходимости замены щеток

При плановом осмотре автомобиля не всегда уделяется внимание мелким деталям, из-за чего их поломка становится неприятным сюрпризом для автовладельца.Этот факт касается и тех, которые приходится менять немедленно. Вопрос о том, как заменить щетки генератора, достаточно актуален, но в первую очередь необходимо понять, когда именно необходима замена. Специалисты рекомендуют проверять щеточный узел каждые 50 000 км пробега (или раз в четыре года), тогда проблем со щетками генератора не будет.


Внимание! Возможна диагностика или даже замена неисправных щеток генератора без разборки всего узла.

На необходимость такой проверки укажут следующие симптомы:

неожиданное отключение электроприборов автомобиля без видимых причин;

Снижение уровня освещенности салона автомобиля и внешних источников света (фары, габаритные огни).

Низкое напряжение в сети;

Слишком быстрое (неоправданно быстрое) снижение заряда аккумулятора, в результате которого очень сложно (если вообще возможно) полностью зарядить.

Любой из этих симптомов говорит о том, что пора задуматься о проверке и возможной замене щеток генератора. Диагностировать эти элементы можно несколькими способами, но проще всего отключить питание от генератора (достаточно снять минусовую клемму с аккумулятора) и демонтировать регулятор напряжения. После этого визуально оцените, насколько графитовые изделия «выглядывают» из своего укрытия. Если окажется, что он меньше пяти миллиметров, то детали нужно срочно заменить.

Где кисти

Сменный предмет находится сзади генератора, где он крепится к нему всего одним болтом. Точнее щеточный узел расположен на крышке блока со стороны контактных колец и совмещен с регулятором напряжения. Щетки удерживаются вплотную к кольцам силой пружин. В большинстве случаев найти их довольно просто, ведь зная расположение генератора и его составляющих элементов, не так уж и сложно разобраться, где на генераторе находятся щетки.


Что нужно для замены

Для замены щеток генератора вам понадобится стандартный набор ключей, пара разных отверток, новые запасные части, свободное место и время. Если какой-либо из крепежных элементов заржавел, можно использовать растворитель, чтобы облегчить снятие крепежных болтов.

Как снять щетки при снятом генераторе

Возможны два варианта демонтажа изношенных щеток генератора: со снятием узла и без него. В зависимости от марки и модели транспортного средства владелец сам решает, какой способ предпочтительнее, ведь в некоторых ситуациях бывает очень сложно добраться до нужного места. Итак, давайте сначала посмотрим, как снять щетки с генератора на демонтированном устройстве.

Следует отметить, что на снятом генераторе все действия производить намного проще, так как места для комфортного снятия самих щеток больше. Поэтому сначала нужно ослабить болт крепления, соединяющий блок с кронштейном механизма натяжения ремня генератора, снять этот ремень, открутить болты крепления между генератором и корпусом силового агрегата.Затем можно извлечь нужный прибор из моторного отсека.

На следующем этапе обязательно обратите внимание на посадочное место щеткодержателя и при необходимости продуйте или протрите его от грязи. После этого можно переходить к отсоединению самих щеток (потребуется отпаять провода). Кроме того, не помешает почистить контакты и проверить упругость удерживающих пружин. Следующий шаг – полировка контактного кольца, что хоть и не является обязательной процедурой, но все же не будет лишней.

После завершения подготовительных работ можно переходить к непосредственной замене интересующих нас деталей. Как правило, поменять щетки на генераторе в принципе не сложно, и все, что от вас потребуется, это отпаять провода от старого комплекта щеток и припаять их к новому. После установки щеток в щеткодержатель не забудьте убедиться, что они могут свободно двигаться.

Устанавливать снятую деталь на прежнее место нужно очень аккуратно, так как она очень хрупкая, а значит все действия нужно производить очень аккуратно.Как только щетки займут свое место в устройстве, подключаем «массу» к аккумулятору и заводим машину. Все, щетки генератора успешно заменены.

Важно! После установки щеток бортовая система автомобиля часто выдает сигнал о неисправности генератора, что является следствием плохой притирки новых деталей. Это пройдет со временем.

В некоторых случаях может оказаться, что износ графитовых стержней совсем незначителен, а проблема заключается в залипании корпуса из-за грязевых отложений.Все, что требуется в такой ситуации, это прочистить детали сжатым воздухом, после чего их можно использовать дальше. Перед установкой новых щеток на генератор не забудьте их осмотреть — вполне возможно, что где-то есть заводской брак (трещины или сколы), как самих графитовых стержней, так и щеткодержателя.

Установка сменных щеток на генератор производится в обратной последовательности, а завершается процесс установки регулировкой ремня агрегата.При правильном выполнении всех действий при воздействии пальцами 3-4 кг (для клинового ремня) или 6-8 кг (для плоского ремня) ремень должен прогибаться на 1-1,5 см. Часто автомобилисты покупают новые щетки вместе с регулятором, который идет с ними в одном комплекте. Поэтому будет полезно знать, как заменить щетки на генераторе в этом случае. Как и в предыдущем варианте, здесь нет ничего особо сложного, и все действия выполняются в такой последовательности:

1. Сначала минусовой провод отсоединяется от аккумулятора.

2. Затем необходимо снять резиновый колпачок с «плюсового» провода аккумулятора.

4. Далее вы получаете три фиксирующих пружины, которые располагались по всему периметру старого блока.

5. С помощью крестообразной отвертки необходимо открутить щетки (вместе с ними снимается регулятор напряжения, с отсоединением от всех соединяющих их проводов).

6. Осталось только разместить новую конструкцию на освободившемся месте.

Интересно знать! Первый генератор переменного тока был представлен компанией Neuville в 1946 году в США. Блок сочетал в себе почти все элементы, характерные для аппарата постоянного тока (первая действующая машина этого типа была создана в 1934 г.): отдельный генератор переменного тока с обмоткой возбуждения, отдельный блок селеновых выпрямителей, стабилизатор напряжения и т. д. Основным предназначением этого устройства было использование его на специальных военных автобусах и автомобилях.

Замена щеток без снятия генератора

Возможна замена щеток генератора, не снимая его с места. Эта опция особенно полезна, если вы приобрели новые щетки с регулятором напряжения, как описано выше. При этом порядок выполнения всех действий следующий:

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Откручиваем болты крепления и снимаем старый регулятор напряжения вместе с щеткодержателем.

3. Измеряем расстояние от торца щеткодержателя до края самих щеток (при установке новых элементов оно должно быть 13 мм, при этом минимально допустимое значение соответствует 5 мм).

4. Проверьте, легко ли двигаются щетки в щеткодержателе.

5. Возвращаем регулятор напряжения на прежнее место.

6. Закручиваем болты крепления обратно и присоединяем снятую «минусовую» клемму к аккумулятору.

Конечно, в теории все выглядит довольно просто, но на практике многие автовладельцы часто сталкиваются с определенными трудностями, поэтому в любом деле нужна уверенность в себе и грамотный подход к решению того или иного вопроса.

Замена щеток генератора ВАЗ-2107 отлично подойдет в качестве обучающей демонстрации для тех, кто еще не считает себя специалистом, а только постигает азы ремонта и обслуживания автомобилей. Эту информацию можно использовать не только при ремонте «семерки», но и других моделей (ВАЗ-2110 и 2114).Теперь приступим к более детальному изучению вопроса.

Достаточно часто (особенно в старых моделях) бывают случаи, когда при резком увеличении скорости движения происходят различные на первый взгляд необъяснимые вещи: тускнеет приборная панель или фары, работает прикуриватель и (или) магнитола с перерывами. Водители, не закаленные в холодном озере многолетним стажем, могут ошибочно подумать о перегоревших предохранителях, проводке или закороченных устройствах. Работа со всеми этими версиями может занять целый день или больше.Но каково же будет удивление водителя, когда обнаружится истинная причина неисправности, что вся суть проблемы связана с какими-то мелкими кусочками черного металла, называемыми щетками генератора.

Устройство генератора

Исходя из уроков физики 9 или 8 класса, всем известно, что любой генератор должен включать в себя две основные части, одна из которых подвижная (ротор), а вторая, соответственно, неподвижная (статор). Каждая из частей имеет медную (в большинстве случаев) обмотку.Под действием магнитной силы ротор начинает вращаться, питаясь электричеством через якорь и еще две металлические детали. И называются они генераторными щетками. Из-за постоянного влияния силы трения все детали понемногу изнашиваются из-за постоянного вращения ротора. Это происходит в любом случае, вне зависимости от качества материала деталей (а он действительно крепкий).

Как определить неисправность?

Если при прогреве автомобиля вы стали замечать странные действия на приборной панели (сильно меняются показания вольтметра при минимальной нагрузке двигателя или загорается лампочка зарядки аккумулятора), то это может говорить только об одном — износились щетки генератора кончились и необходимо их заменить.


Как определить неисправность генератора

В некоторых случаях хороший прогрев двигателя позволяет «выключить» индикатор. При этом машина едет по автобану достаточно спокойно и обычно без каких-либо признаков неисправности. Но не будьте столь оптимистичны, так как ваша машина может сломаться в самый неподходящий момент. Не забудьте проверить состояние обмотки генератора и ремня, хотя отсутствие искр и дыма говорит о том, что причина поломки все-таки в щетках.

Для начала стоит уточнить, что щетки генератора являются такими деталями, замена которых требуется чаще всего. По этой причине разработчики создают специальные конструкции генераторов, чтобы водитель мог легко их заменить. Процесс их износа достаточно длительный, он зависит от срока службы автомобиля, а также от интенсивности нагрузки. Приобретая подержанный автомобиль с достаточно большим пробегом, не стоит ждать, пока детали изнашиваются и перестают полноценно функционировать.Лучше сделать замену сразу. Благо, низкая стоимость это позволяет.


Замена старых деталей

Люди, далекие от конструктивных особенностей своего автомобиля, вполне могут подумать, что производство разных моделей на одном заводе делает процесс замены одинаковым (речь идет о популярных отечественных моделях). Честно говоря, это предположение верно. Более того, почти все модели с двигателем внутреннего сгорания имеют одинаковый процесс замены.

Совет: На некоторые модели Audi или BMW можно установить щетки ВАЗ, и они будут работать отлично.Внешний вид, правда, имеет чуть более грубую окантовку, но на работу это не влияет.

Запускаем процесс замены

Постепенно подходим к тому, как провести замену. Процедура намного сложнее от, скажем, поэтому изначально нужно обезопасить себя от возможного поражения электрическим током. Для этого отключите клемму массы на аккумуляторе. Несмотря на то, что напряжение в электрической цепи автомобиля не так велико, как, например, в электропоезде, даже одна случайная искра, попавшая в вас, может стать весьма заметной.

Расположение генератора на модели ВАЗ-2107 и других его «собратьях» (2110 и 2114) практически одинаковое – он установлен в правой половине моторного отсека. Другими словами, он расположен рядом с основной фарой со стороны пассажира. При этом совершенно нет разницы, переднеприводная машина или заднеприводная – жигулевские разработчики не меняют своего стиля, придерживаясь собственных традиций. Металлический корпус крепится к двигателю несколькими гайками крепления.Узнать генератор можно по маховику и натянутому на него приводному ремню.

Теперь нужно определиться с выбором процедуры замены. Для тех, кто не в курсе, замену щеток генератора можно произвести двумя способами:

  • со снятием генератора;
  • без снятия.

Основное отличие этих способов в том, что после замены нужно будет отрегулировать натяжение приводного ремня. Но если для ВАЗ-2110 и 2114 регулировка не составит труда, то владельцев ВАЗ-2107 ждет сложность, связанная с неудачной компоновкой механизмов.Выберите метод, который подходит вам лучше всего.

Шаг 1. Снимите защитную крышку, установленную на корпусе генератора.


Снимите защитную крышку.

Шаг 2. Снимите клемму питания с гнездового разъема.


Отключение важно для безопасности!

Шаг 3. Для того чтобы снять интересующие в данном случае детали, необходимо открутить 2 болта крепления. Затем снимите щеткодержатель с держателем.


Не потеряйте крепежные болты.Они вам еще пригодятся.

Шаг 4. Проведите визуальную оценку состояния щеток: выступ из их гнезда должен быть не более 5 миллиметров. Затем замените его.


Визуальный осмотр старых щеток

Шаг 5. Повторная сборка.


Завершающий этап — обратная установка

Важно! Поместите щетки в держатель с особой осторожностью и вниманием. Они должны свободно «сидеть» в гнезде.

Представители автомобильной промышленности давно решили удовлетворить потребности водителей, создав специальный держатель, в состав которого входят щетки и регулятор напряжения. Его стоимость на порядок выше стоимости комплекта порядка 150-200 рублей. Конечно, все стараются сэкономить при каждом удобном случае, но прежде чем совершать покупку, подумайте, сколько можно таким образом сэкономить? Кроме того, такую ​​замену вы будете проводить не очень часто (в некоторых случаях замена щеток производится всего несколько раз за весь период использования автомобиля).

Причиной неисправности может быть и регулятор напряжения. Перед установкой блока в генератор подключите кабель аккумулятора (плюсовой) к штекерному разъему блока, а минусовой кабель к корпусу. После подключения проводов нужно подключить к щеткам реостат и лампочку на 3 вольта. При правильном подключении лампочка должна загореться. Постепенно меняйте напряжение, перемещая его индикатор с 12 до 16 В. После того, как вы достигли 16 В, подключенная лампочка должна погаснуть.Если лампочка по-прежнему горит, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.

Если перед заменой щеток вы стали наблюдать наличие шума при работе генератора, то данная неисправность может свидетельствовать об износе подшипников генератора.

Повышенный люфт может указывать на преждевременный износ подшипника. В этом случае вам необходимо заменить его.

Важно! Преждевременный износ подшипников может происходить по многим причинам, а не только из-за недостаточной смазки.

Часто перетянутый ремень генератора приводит к выходу из строя подшипников.

Во избежание повреждения систем автомобиля рекомендуется регулярно проверять комплектующие в соответствии с рекомендациями производителя. Попробуйте выработать привычку периодически осматривать моторный отсек на наличие шума. Это позволит избежать серьезных поломок и решить возникшие проблемы с минимальными финансовыми затратами. Лучше сделать это правильно, чем сделать это «как всегда». Удачи на дороге!

Видео — Замена щеток генератора на ВАЗ-2107

Щетки генератора — деталь, отвечающая за отвод и подачу электроэнергии за счет непосредственного взаимодействия с ротором.Щетка такого типа часто применяется в грузовых автомобилях, в двигателях городского транспорта, в станках и в ряде других механизмов, работа которых основана на использовании электродвигателя… Графитовые электрощетки, независимо от назначения механизм, всегда выполняют свою функцию одинаково. Необходимо следить, насколько далеко они выступают из своего «гнезда». Если щетка выступает менее чем на пять миллиметров, то пора ее менять.

Угольный тип делится на большое количество моделей, отличающихся назначением и комплектацией.Выбор таких графитовых деталей зависит от принципа работы электродвигателя. В большом количестве генераторов используются щетки со стандартным набором характеристик, но они имеют очень скромный, на мой взгляд, объем прочности и надежности. Их приходится часто менять, то есть они быстро изнашиваются и перестают выполнять свои функции, а от этого в свою очередь страдает генератор .

В некоторых случаях водители предпочитают выбирать самые прочные, либо те, которые пропитаны специальным составом, предохраняющим их от быстрого разрушения.Например, часто используют быстроходные электродвигатели, для которых покупают графитовые элементы, приспособленные для работы в особых условиях.

Диагностика износа и замена

Одна из наиболее частых причин неисправности генератора — неисправность щеток и регулятора напряжения, точнее их выход из строя. Основной функцией первого является снятие напряжения с коллектора генератора, а также дальнейшая подача тока для заряда аккумулятора и питания автомобильных электрических цепей.Поэтому если их замена необходима, то ее следует осуществить как можно скорее. е. Щетки имеют ряд характеристик. Один из них — материал, использованный при изготовлении, другой — тип и размеры. В зависимости от назначения и конструкции на современном рынке представлен очень широкий выбор моделей. Щетки необходимо подбирать с учетом принципов работы двигателя. Наилучший результат можно получить, выбрав модели, наделенные повышенной прочностью и пропитанные специальным раствором, защищающим их от любого разрушения.расходный материал, который со временем изнашивается. Поэтому за этими деталями нужно хорошо ухаживать и проверять их состояние. не реже одного раза в 4 года.

Знания о том, как поменять щетки на генераторе, применяются на практике в несколько этапов. В первую очередь — обесточивание генератора. Для этого отсоедините минусовой провод от аккумулятора, затем снимите регулятор напряжения. Не менее важно, насколько хорошо они работают. Если размер этого показателя меньше полсантиметра, их нужно менять как можно быстрее.

Как их поменять? Очень простой. Гнездо держателя необходимо продуть и протереть, после чего эти детали необходимо разъединить. Далее следует чистка контактов, проверка пружины, полировка контактного кольца. Последняя процедура необязательна, но лучше перестраховаться. Не менее важно знать, как проверить щетки генератора. Степень их износа можно определить на глаз. Кроме того, о многом может сказать то, сколько они выполняют. На этом подготовительная работа завершена. Переходим к самой замене. В первую очередь нужно припаять провода к новым деталям. Важно проверить свободу передвижения на самом держателе. Затем аккуратно их устанавливаем, не забывая про регулятор напряжения и заземление. Помните, что все автомобили разные, поэтому замена щеток генератора неодинакова для каждой модели.

Ка саарида, ракибаадда ийо дайактирка

Si aad аккумуляторная батарея Waxaa buuxin halka engine la socda, matoorka Waxaa Lagu bixiyaa design ee baabuurta.Дараваллада инта бадан лагу ogaaday в доме это ма bixiso batariga саксофон ах халка baabuur-wadidda. Haddii aad ka tagto воск kasta oo sida uu yahay, batteriga fadhiisan karaan oo ay leeihiin in ay soo wac baabuurka jiidista iyo tagaan saldhigga adeegga. Laakiin таас Waqaa Looga Fogaan караа Haddii аад jeegga в waqti Iyo, Haddii Loo Baahdo, Beddelo xubno ка середине ах Калабка.

Удаление xiisad suunka matoor iyo hubinta

Mararka qaarkood sababta ay amarka u daciif ах, halka вождения noqon karaan xiisadda ku filnayn ee suunka генератор ах.Nasiib wanaag, dhibaatadan si fudud xalin. Ujeedada this wakeaa lagama maarmaan ah oo kaliya in ay suunka ama ay joogaan cilladaha la arki karo (dildilaaca, dusha Duugga ah) si fudud u bedesho mid ka mid ah oo cusub. Si aad u rakibi mid cusub, wakeaad u baahan tahay si loo dabciyo lowska генератор переменного тока sii kordhaya iyo isku dayaan in ay u guurto bir ah taayirrada ama воска kale oo u dhaw в двигателе ах.

Haddii aan la tacaalayso двигатель с карбюратором, ka dibna ku salaysayn khalkhalgelinta это наш dhammeeyey — iyo in ay suuragal tahay in meesha laga saaro suunka.Haddii aynu ka hadlayno ku saabsan sida loo beddelo matoor Ваз-2107 (инжектор), waa in ay sidoo kale ka saar shidma booska коленвал ах.

Ka dib markii in dhigay suunka diyaarsan. гелия аан ксисад. Oo markii suunka на шкивах oo dhan fadhiistay saaro ay xiisad. Waayo, кан Wacaa lagama maarmaan ах си loo dabciyo kordhaya saxan lowska iyo buurta inuu u dhaqaaqo matoorka, oon ku qabsado heerka xiisadda. Marka la dhameeyo of shuqullada adkayn орехи iyo buuxi magalka.

Генератор Ваз-2107: dayactirka

Ka hor inta dayactirka qalab in loo baahan yahay in la fahmo wakea oo dhan sabab la mid ah dhibaatada.Laakiin kaliya jeclahay in aan tilmaamo in daad aad u yar oo og tahay inta matoor ku-Vaz 2107, iyo qiimaha waa sida ugu badan ee 2200-2500 руб. Sidaa darteed, haddii ay tahay soo baxay si, aad uma baahna in ay si degdeg ah u ordaan dukaanka iyo iibsan mid cusub, maxaa yeelay, in kiisaska intooda badan, qalabka jir hagaajin karo. Si fudud u gudbin khabiiro, si kastaba ha ahaatee, oo uu gacmaha u hawl arrin macquul ka dhigi.

Si aad u soo saarto qalabka, aad u baahan tahay in ay ku riday gaariga ee yaamayska, ka saar madaxa waardiyayaasha ilaaliya ee engine ah, ka dibna u wareejin lowska, dhxe, ka saar suunka iyo matoor laftiisa.Waayo, xaqiijinta, wakeaan u baahan nahay омметр ах. Плюс омметр ku xiran терминал «30» ee matoorka, iyo отрицательный ах — си тоос ах гуряха matoorka. Haddii qiimaha bandhigay ee «0» ах, hoos ka tagay dioska- ama xiran ee loogu fuuli jiray.

Si aad u ogaato nooca диод guuldareysto, hubi омметр ugu horeysay wanaagsan, ka dibna xun. Ka dib markii in, aad ku Baddalaynaa. Maqnaanshaha iska caabin qalad waa in kala duwan ee 4,3-4,8 Ом. Inta badan eedayn haysta burush, kaas oo cadaydo booska dhexdhexaad ma taag на 5 мм.

A dhowr naseexo oo darawallada

Haddii inta lagu guda jiro drive ee matoorka Vaz-2107 sida foorida, xiisad suunka soo socda qodobada. Waa ben ай warqada iyo lacag аан ку filnayn. Laakiin xiisadda xad-dhaaf ах вашай кеини картаа суунка неудача, каас оо сиду кале ма ванаагсана.

Haddii inta lagu guda jiro qalab imtixaan aad qalad la mid ah dioska- ah, taas oo ay dhacdo waa in aad bedeli unit rectifier helo. статор haleysan yahay ama ротор sidoo kale ku xiran yahay bedelka degdeg ах.

Haddii labada dioska-togan iyo kuwa taban waa OK, laakiin matoor ma shaqeeyaan, wakeaanu kugula talinaynaa in aad hubiso on Bannaanka loogu fuuli jiray. Si taas waa in la xiran омметр ах в guryaha iyo giraanta ротор ах. Haddii wajiga of qiimaha unit ku dhow eber, waa gaaban-circed.

Sidoo kale inta lagu guda jiro qodista waa la jecel yahay in la nadiifiyo matoor Vaz-2107 boodh iyo uskag ka. Taaswawasaa la samayn karaa hawada tilmaantay Tifaftirayaasha BBC. qaybo bir ah waa in la xilliyo gaar смазанный лаshito karo.Haboonba ma смазанный фикиртан.

Электростеклоподъемники на ВАЗ-2107. Установка окна на ВАЗ-2107 своими руками

Электрический стеклоподъемник — одно из самых полезных изобретений конца двадцатого века. И если раньше такие устройства устанавливались исключительно на дорогие иномарки, то теперь такая роскошь доступна даже владельцам старых ВАЗов. Однако если с подбором стеклоподъемника особых проблем нет, то при установке можно сильно запутаться.Итак, как правильно монтировать стеклоподъемники на ВАЗ 2107? Об этом читайте в нашем сюжете.

Несколько слов о механизме устройства

В целом стеклоподъемник не такая сложная деталь, как кажется на первый взгляд. Его конструкция включает в себя всего несколько компонентов.

На фото №1 (схема стеклоподъемника ВАЗ 2107) мы видим, что штатный стеклоподъемник состоит из таких конструктивных элементов как:

  • 1,2 — ручка и накладка ручки стеклоподъемника .
  • 3 — разъем устройства.
  • 4 — механизм подъема окон.
  • 5 — ролики верхние.
  • 6 — винты крепления прижимных пластин.
  • 7 — пластины.
  • 8 — Кронштейн опускания окна.
  • 9 — стекло.
  • 10 — трос.
  • 11 — ролик нижний.
  • 12 — болты.
  • 13 — ролик натяжной.

Разновидности

На данный момент существует всего два вида стекол для автомобилей:

Последний вариант наиболее прост и востребован среди владельцев отечественных автомобилей, а потому наиболее популярен на российском рынке.Тросовые стеклоподъемники представляют собой мотор с шестерней и катушкой. Последний намотан специальным тросом, приводящим в движение верхний барабан. В свою очередь, он через прорези соединяется со штатным стеклоподъемником. Замена стеклоподъемника ВАЗ 2107 такого рода не требует особых навыков, знаний и знаний. Благодаря этому сменить этот механизм сможет даже начинающий автомобилист.

О конструкции устройства

Реечные аналоги по конструкции существенно отличаются от тросовых, а принцип их работы напоминает действие рулевой рейки в автомобиле.Этот тип стеклоподъемников легко перемещается подъемным механизмом, поэтому они больше подходят для работы с тугими стеклами.

Как работают реечные электростеклоподъемники на ВАЗ 2107?

Что касается принципа работы этого устройства, то «Семерка» в этом плане практически ничем не отличается от других моделей семейства ВАЗ и других иномарок, где используются подъемные механизмы на электроприводе. А электрические стеклоподъемники работают только при включенном зажигании в системе автомобиля.Если вынуть ключ из замка зажигания, то стекло можно только поднять.

Основную роль в работе механизма электростеклоподъемника играет контроллер. Именно это устройство закрывает все замки на дверях при постановке автомобиля на сигнализацию и автоматически закрывает все открытые окна, также выполняя функцию «доводчика».

Что самое интересное, когда вы заканчиваете работу, контроллер вообще не потребляет энергию от аккумулятора, переходя в режим ожидания.При необходимости этот блок автоматически подает ток на механизм ЭЦН.

Также указанное устройство следит за работой редуктора, а именно следит за количеством его оборотов. Благодаря этому аккумулятор практически не теряет энергию понапрасну, а соответственно, зарядка аккумулятора длится дольше.

Кстати, у некоторых моделей электростеклоподъемников есть доводчик, управляющий работой только двух окон, а так как модель ВАЗ 2107 имеет четыре двери, водители часто устанавливают контроллеры сразу на все 4 окна.Но опять же, все зависит от конкретной модели ЭСП.

Установка стекла на ВАЗ 2107 — подготовка инструментов

В ходе работы нам потребуются такие материалы и приспособления как:

  1. Крестовая и минусовая отвертки.
  2. Торцевой ключ на 8 и 10 миллиметров.
  3. Малярная лента
  4. Кусок металлической проволоки длиной около 100 сантиметров.

Начало работы

Подготовив все необходимые инструменты, в первую очередь отсоедините массу от аккумулятора.После полного отключения электросети в автомобиле разбираем дверь и демонтируем старый тросовый механизм. На его место установить новый. Сразу нужно убедиться, что он работает. Убедившись, что тросик работает, подтягиваем гайки механизма и фиксируем проволокой. Это делается для того, чтобы кабель не запутался во время установки. Провод не имеет практической пользы для стеклоподъемника, поэтому по окончании работ его можно снять. Также следует отметить, что установка троса осуществляется по следующему алгоритму: верхняя часть устройства идет на нижний ролик, а нижняя – на верхний ролик.

Как установить следующий виндовс на WHA2107? Верхний ролик нам не будет виден, поэтому для того, чтобы положить на него кабель, нужно произвести целый ряд кропотливой работы. Сначала на верхнем конце троса делается открытая петля. Затем поднимается через дверной проем к верхнему ролику, который пока для нас недоступен. При этом, чтобы поймать валик, нужно несколько раз сдвинуть петлю в разные стороны, а затем затянуть. Так вы сможете точно зафиксировать его на месте.

Следующим шагом является удачно зацепленный за ролик тросик, надеваемый на нижний механизм, а затем — на боковой, регулирующий натяжение.Помните, что элемент недопустимо перетягивать, но и он не должен находиться в свободном, болтающемся положении. Считаете, что стеклоподъемники на ВАЗ 2107 установлены? Рано радоваться, господа!

Далее трос крепится к стеклу. Если первый начинает издавать скрипящие звуки, возможно, придется регулировать его заново. При этом ветви троса меняются местами — верхняя переносится вниз, а нижняя — вверх. В результате надоедливый скрип должен уйти.

На данном этапе установка окна на ВАЗ2107 завершена успешно.Теперь осталось дело за мелочью: подтянуть гайки натяжного ролика и корпуса, смазать тросик и стыки литологом и собрать дверь в обратном порядке.

Итак, мы разобрались, как устроены стекла на ВАЗ 2107, а также как полностью их заменить. Смело!

Старая иномарка или новая отечественная?

Страсти между двумя лагерями не утихают Автолюбители — одни хвалят отечественный автопром, другие не хотят пересаживаться со старых автомобилей на, пусть даже новые, отечественные Жигули.На эту тему можно спорить вечно, ведь каждый автолюбитель прав по-своему.

Купить отечественный!

Когда бюджет на покупку техники существенно ограничен, а автокредит снится только в страшном сне, выбор машины сужается до старой иномарки или новой Лады и Нивы. А если и чет, то оба варианта не кажутся мечтой, а приходится делать выбор. И выбрав, отбросить предрассудки и самостоятельно без постороннего шепота взвесить все «за» и «против».Решайте сами, что вы считаете плюсом в машине, а что минусом. Можно ли найти положительные стороны в новой отечественной машине?

Преимущества Lada

Самая доступная модель в семействе Лада-Гранта. Цены на него начинаются от 260 тысяч рублей.
Может! Начну с того, что это действительно новая машина. В авариях не был, в салоне никто не курил и картошку с дачи возил в багажнике. И заднее сиденье не испорчено шерстью (или того хуже) домашних животных. И уж точно дети не пролили сок, кефир и не ударились грязными ногами о спинку сиденья.Уже оптимистичное начало. Новый автомобиль, даже отечественный, не сломается в первый год эксплуатации. А если это произойдет, то все дефекты дилеры смогут устранить по гарантии или страховке. И голова не будет болеть: где купить запчасти, какое масло заливать и когда менять свечи, ведь для всего этого давно придумали плановые ТО. И Жигули не отстают. Правда, в Москве был всего один крупный дилер, зато много мелких сервисных центров.Главным преимуществом отечественных автомобилей является доступность запчастей и расходных материалов. Серьезный ремонт может занять автомобиль примерно через три года, в зависимости от пробега и условий эксплуатации.

Иномарка по цене Лады

Что можно найти за небольшие деньги, кроме Жигулей? Не спешите смотреть в сторону подержанных иномарок. А за 300-400 тысяч можно найти новую машину. Да, будет в самой простой комплектации, но опять же проблем с ремонтом не узнаешь.Дождитесь сезонных акций и скидок, и вы сможете стать обладателем, например, Renault Sandero, Chevrolet Cobalt, Daewoo Nexia или шедевра китайского автопрома.

Машинка с ручным управлением

Не стесняйтесь торговаться. Рынок подержанных автомобилей находится в кризисе, автовладельцам невыгодно продавать машину слишком долго.
Если хотите авто классом выше, ищите подержанную иномарку. За 300 тысяч можно найти вполне приличный вариант. Допустим, за эти деньги можно купить 4-5-летний Suzuki Swift на МКПП в базовой комплектации и с небольшим пробегом.Но этот вариант исключительно для не обремененных семьей жителей города – багажника в машине практически нет, зато салон на удивление просторный. А вот с автомобилями бизнес-класса лучше быть очень осторожным. Во-первых, все знают о бесплатном сыре. И если дорогая по определению машина вдруг встанет как Лада Калина, то это не от щедрот владельца. Тут либо криминал, либо серьезные технические неполадки. Поэтому при покупке автомобиля с пробегом следует учитывать, что этот «кот в мешке» может преподнести сюрпризы.И к ним нужно быть готовым в первую очередь финансово.

Совет 2: Что означает утилизационный сбор на автомобили

14 июля 2012 года Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, утверждающий введение сбора на автомобили. Эту новость и автодилеры, и автолюбители восприняли неоднозначно.

Специальный сбор за утилизацию старых автомобилей будет взиматься с 1 сентября 2012 года. Он будет распространяться как на покупателей отечественных автомобилей, так и на приобретающих импортные автомобили, ввозимые в Россию из-за рубежа.По новому закону техпаспорт на только что купленный автомобиль не будет выдан до тех пор, пока не будет предъявлена ​​квитанция об уплате пошлины. Плата будет рассчитываться по определенным базовым ставкам, которые в настоящее время определяются следующим образом. За автомобиль нужно будет отчислить в казну от 20 000 до 45 000 рублей. Груз будет стоить на порядок дороже — от 150 000 до 400 000 рублей. Для более точного расчета можно использовать базовые ставки. Так, например, коэффициент для малолитражных автомобилей, грузоподъемностью менее 3 тонн, будет равен 0.5. Коэффициент 1 является нормой для машин с объемом двигателя от 1,5 до 1,8 л. Самая дорогая утилизация автомобиля обойдется владельцам статусных машин с объемом двигателя 3,5 литра и выше. В том случае, если автомобиль у вас окажется подпорным, вы можете смело увеличивать свой коэффициент в 4 раза. В Минторге РФ уверены, что введение утилизационного сбора поможет отечественному автопрому удержаться на плаву в условиях резкого падения ввозных пошлин на иномарки. И это обязательно произойдет благодаря тому, что Россия вступила во Всемирную торговую организацию.Смысл этой коллекции – своеобразная гарантия того, что через несколько лет старая машина, которая уже потеряет свои товарные качества и будет подлежать утилизации, будет убрана с улиц города. Это связано с тем, что его владелец уже оплатил все расходы, связанные с транспортировкой автомобиля до места, где он должен быть утилизирован. Платить пошлину покупателю не придется, если автопроизводитель сам возьмет на себя эти расходы. Однако автолюбители уверены, что такая мера значительно повысит цены на автомобили.Так, например, утилизационный сбор для мощного автомобиля с двигателем 3,5 л составит около 600 000 р. Платить пошлину нужно будет либо непосредственно на таможне (при ввозе иномарки), либо перед постановкой автомобиля на учет в государственных органах по инспекции безопасности дорожного движения.

Совет 3: Как настроить генератор

Отечественные генераторы и генераторы старых иномарок не очень сложны по конструкции и подходят для ремонта своими силами. Процесс подбора генератора – это его полная разборка, дефектация деталей, замена неисправных комплектующих на новые и последующая сборка.Перед переборкой не забудьте приобрести комплект запчастей для вашего генератора.

Вам понадобится

  • — диодный мост;
  • — конденсатор;
  • — подшипники;
  • — новые гайки;
  • — Реле-регулятор;
  • — съемник универсальный;
  • — Гаечные ключи;
  • — Долото;
  • — плоскогубцы;
  • — Щетка по металлу.

Инструкции

1

Снимите генератор с автомобиля и очистите его с помощью щетки.Снимите стопорную гайку шкива. Для этого положите генератор так, чтобы он упирался шкивом в пол, наденьте на гайку подходящий ключ и нанесите по ключу сильные и точные удары молотком. Другой рукой одновременно удерживайте шкив от проворачивания.

2

Затем отверните болты крепления на корпусе генератора и выньте шпильки, которые его стягивают. На валу генератора найдите шпонку, удерживающую шкив от проворачивания, и зубилом выбейте ее.Для этого положите вал генератора вверх, зубило вверните шпонкой сверху вниз и приложите к зубилу слабый молоток.

3

Затем снимите переднюю крышку генератора. Затем снимите реле регулятора. Через отверстие, расположенное под снятым реле, выбейте ротор. Для этого нанесите несколько легких ударов и вращайте ротор. Повторяйте процедуру до тех пор, пока ротор не будет полностью удален.

4

Снимите гайки крепления статора и диода.перемычки.Если болты вращаются, удерживайте их плоскогубцами с противоположной стороны крышки. Снимите статор легким ударом молотка. Затем снимите диодный мост и открутите конденсатор. Затем с помощью универсального съемника выпрессуйте задний подшипник ротора.

5

На передней крышке отвинтите зажимные пластины. Замените контргайки новыми. Болты держат плоскогубцы с другой стороны, чтобы они не прокручивались. После демонтажа пластин через оправку выпрессуйте подшипник.

6

Все снятые детали проверить на работоспособность и зачистить металлической щеткой и наждачной бумагой. Неисправные детали замените новыми. Очистите контакты от окисления. Посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта обработайте наждачной бумагой.

7

Соберите генератор в обратном порядке. При запрессовке заднего подшипника на ротор устанавливайте оправку только на внутреннюю обойму подшипника. Запрессовка переднего подшипника на наружное кольцо. Ротор молота легкими ударами молотка, надев головку на вал для защиты резьбы.При сборе накладок передних подшипников болты закручивайте зубилом.

Совет 4: Как увеличить дорожный просвет автомобиля

Отечественные дороги — вторая по важности наша проблема, по мнению классиков. Но для автомобиля качество дороги – первое условие его нормальной и долговременной эксплуатации. Чтобы адаптировать его под наши реалии (особенно иномарки), необходимо увеличить его дорожный просвет, т.е. сделать подъем автомобиля.

Вам потребуется

  • Набор для подъема, подъемник, набор инструментов

Инструкция

1

Приобретите комплект запчастей для подъема именно этого автомобиля.Как правило, это алюминиевый сплав для передней подвески и специальные резиновые подушки, а также кронштейны для задней. Снимите передние стойки. При помощи специальных стяжек снимите пружины и снимите их верхние чашки. Демонтируем родные винты крепления стойки — они короче, чем нужно. В комплекте с регулировками должны быть новые, более длинные болты. Ставим их на место старых и снова собираем стойку, не забыв закрутить ее центральную гайку, которая ослабла при снятии. Установите подставку на подставку и убедитесь, что она плотно прилегает к месту.Если это не так, обязательно доработайте туториал файлом. Установите стойки с планками на место. В результате кузов в передней части поднимется на 18-20 мм.

2

Поднимите автомобиль с помощью подъемника или домкрата. Снимите заднее сиденье и ослабьте гайки центральной шпильки. Снимите стойки и разберите их. Если на балке пружины и амортизаторы идут отдельно — открутите нижние части амортизаторов и балка опустится. Поместите резиновую подушку под верхнюю часть пружины.Снизу амортизатора закрепите кронштейн, сделав его длиннее. Если задняя стойка собрана, просто установите резиновую подушку.

3

Установите стойку на место или прикрепите амортизатор к балке. Затяните все ослабленные гайки и установите заднее сиденье на место. В результате этой операции задняя подвеска автомобиля поднимется на 30-50 мм в зависимости от толщины резиновой подушки. Чем больше изношены задние стойки, тем толще подушку нужно покупать.При эксплуатации автомобиля следует учитывать, что его центр тяжести несколько поднимается. Это может привести к увеличению жесткости на крутых скоростных поворотах.

ВАЗ-2101, генератор: схема подключения, ремонт, замена

В автомобиле ВАЗ 2101 генератор является одним из источников питания. Второй – аккумулятор, но он участвует только в запуске двигателя, в остальное время подзаряжается от генератора. Благодаря такому симбиозу возможно питание потребителей даже при остановленном двигателе.Можно провести сравнение с мотоциклами типа «Минск», выпускавшимися в советское время.

Аккумулятора у них не было, что немного удешевляло транспортное средство, но световые приборы работали только при работающем двигателе. Но это мотоцикл. На автомобиле такая схема неудобна, так как двигатель нужно запускать «кривым» стартером или с буксира. И это вызывает довольно серьезные трудности.

Основные узлы генератора


Конструктивно он состоит из следующих основных элементов:

  1. Ротор — подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя.Имеет обмотку возбуждения.
  2. Статор является неподвижной частью генератора, также имеет обмотку.
  3. Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. Имеют проушины для крепления к двигателю. В задней крышке находится конденсатор, необходимый для отсечения составляющей переменного тока.
  4. Полупроводниковый мост — назван «подковой» из-за сходства. Три пары полупроводниковых силовых диодов установлены на подковообразном основании.
  5. Шкив, на который одевается ремень генератора ВАЗ-2101.Клиновой ремень (на современных автомобилях используется многоручьевой).
  6. Регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ-2101 устанавливается в моторном отсеке, вдали от генератора. Но все же это нужно считать частью дизайна.
  7. Щетки устанавливаются внутри генератора и передают напряжение питания на обмотку возбуждения (на ротор).

Обмотка генератора




Их две — роторная (возбуждение) и статорная (силовая). Принцип работы установки заключается в том, что генерация тока в силовой обмотке возможна только при выполнении следующих двух условий:

  1. Имеется постоянное магнитное поле.
  2. Это поле вращается относительно силовой обмотки.

Генератор будет работать только при их соблюдении. Подавая напряжение на обмотку ротора, получаем магнитное поле. Поскольку ротор вращается от коленчатого вала, выполняется второе условие. Но все же нужно обратить внимание на то, какая схема подключения генератора ВАЗ-2101. Он подключается к аккумулятору параллельно для зарядки.

Принцип работы генератора

В начальный момент (при запуске двигателя) напряжение в бортовой сети равно тому, которое имеется в аккумуляторной батарее (около 12 В).А на холостых она будет поддерживаться примерно на этом уровне. Но при увеличении скорости вращения ротора произойдет скачок напряжения до 30 В. Причина: На обмотку возбуждения подается более высокое напряжение из-за увеличения скорости вращения ротора (увеличивается скорость магнитного поля). А это чревато повреждением проводки автомобиля и выходом из строя потребителей.

Щетки регулятора напряжения




Необходимо, чтобы напряжение на выходе генератора оставалось постоянным, и для этого используется простой принцип.Если сделать напряжение питания обмотки ротора постоянным, то можно избежать изменения величины магнитного поля. На ВАЗ-2101 генератор должен функционировать под нагрузкой 13-14 В. Даже два реле-регулятора одной конструкции могут держать разное значение напряжения.

Типы регуляторов:

  1. Механический — на основе электромеханического реле и сопротивления для снижения напряжения.
  2. Semiconductor — в основе небольшая схема маломощных транзисторов или один силовой ключ.
  3. Смешанный — в конструкции есть и транзисторная схема, и электромагнитное реле.

Щетки — это именно тот элемент, с помощью которого реализована схема подключения генератора ВАЗ-2101. Благодаря им на контактные кольца подвижного ротора подается напряжение.

Как снять генератор


Для демонтажа вам потребуются следующие инструменты:

  1. Гаечные ключи на 10, 13 и 17.
  2. Монтажная лопатка.
  3. Проникающая смазка типа WD-40.

Сначала отключите аккумулятор и отсоедините провода от генератора. Все работы желательно проводить с немного приподнятой передней частью автомобиля или на смотровой яме, эстакаде. Перед снятием генератора ослабьте приводной ремень. Для этого полностью откручиваем ключом на 17 гайку от верхней шпильки картера к блоку цилиндров. Никаких проблем с ней возникнуть не должно.

Корпус генератора необходимо передвинуть к блоку, затем снять ремень.Ослабить нижний крепежный болт будет проблематично. Он находится близко к земле, на него часто попадает пыль, грязь, вода. Поэтому предварительно обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой.

Установка генератора


Установка осуществляется в обратном порядке. Если вам нужно заменить генератор на более мощный, то можно установить аналог с моделью ВАЗ-2107 или 2109. Они имеют большую мощность и способны обеспечить стабильную зарядку аккумулятора.Отличие от «родного» ВАЗ-2101 в том, что регулятор напряжения совмещен со щеточным узлом.

Главное, чтобы не было перекоса, иначе ремень порвется, быстро износится, нагрузка на ротор увеличится в несколько раз. Для нормальной работы необходимо, чтобы этот элемент имел определенное напряжение. Регулируется изменением положения корпуса относительно двигателя. Крепление производится гайкой в ​​верхней части генератора.

Поиск и устранение неисправностей


В генераторе могут возникнуть следующие механические и электрические неисправности:

  1. Износ подшипников диагностируется по характерному свисту или дребезгу со стороны устройства.Смазка внутри подшипников со временем исчезает, что увеличивает трение.
  2. Щетки генератора ВАЗ-2101 необходимо своевременно заменять для обеспечения нормальной работы автомобиля. Если они изнашиваются, то на приборной панели загорается контрольная лампа с изображением аккумуляторной батареи.
  3. Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора — явный признак неисправности регулятора напряжения. Проверить можно обычным мультиметром. Запустите двигатель, включите ближний свет.Холостой ход должен быть около 800 об/мин. Необходимо, чтобы напряжение на клеммах аккумулятора было ~13,2 В.
  4. Мигание, пульсация — признак выхода из строя одного или двух полупроводниковых диодов в выпрямительном узле.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.