6

Диодный мост генератора ваз 2107 как проверить: признаки неисправности, проверка и замена, инструкции с фото и видео

Содержание

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (на снятом с двигателя генераторе)

Неисправный диодный мост генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) выдает себя полным или частичным исчезновением зарядного тока.

Визуально это заметно по падению напряжения в бортовой сети под нагрузкой, например мерцание  и уменьшение яркости фар на работающем двигателе автомобиля при включении потребителей (печки, противотуманок и пр.).

Аналогичные проблемы возникают при неисправном регуляторе напряжения. Поэтому следует определить, что неисправен именно диодный мост, например – заменить регулятор заведомо исправным и убедится, что проблемы не исчезли.

Признаки неисправности диодного моста

— После  пуска двигателя горит лампа разряда аккумулятора, стрелка вольтметра находится в красной зоне или очень близко к ней.

— Контрольная лампа разряда не загорается после включения зажигания и пуска двигателя, при этом остальные контрольные приборы работают как обычно.

— Напряжение в бортовой сети ниже 13,6 В (измеряется вольтметром на выводах АКБ).

Необходимые для проверки инструменты

— Мультиметр, тестер, автотестер  (для измерения сопротивления диодов, проверки выдаваемого напряжения).

— Контрольная лампа (если нет мультиметра) и отрезок изолированного провода

Подготовительные работы

— Снимаем и разбираем генератор, извлекаем диодный мост на проверку

Статьи в помощь – «Разборка генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099» и «Как снять (заменить) диодный мост генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Что нужно знать перед проверкой диодного моста?

— На диодном мосту установлено три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые питается обмотка возбуждения после пуска двигателя.

— Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.

Проверка исправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на снятом генераторе

Выставляем мультиметр в режим омметра (режим проверки диодов).

1. Проверяем вначале дополнительные диоды на «пробой» и «обрыв».

— Прижимаем положительный щуп мультиметра к общему выводу дополнительных диодов (шине), а отрицательный к выводу проверяемого диода. Причем к заднему его выводу. Если диод исправен – сопротивление стремится к бесконечности. Это значит, ток через диод в этом направлении не проходит – все в порядке.

Проверка дополнительных диодов генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на «пробой» — короткое замыкание

— Меняем щупы местами (отрицательный на общий вывод, положительный — на вывод диода). Сопротивление должно составлять несколько сотен Ом – ток в этом направлении проходит. Аналогично проверяем оставшиеся два дополнительных диода.

Проверка дополнительных диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на «обрыв» полное не пропускание электрического тока в обоих направлениях

— Если проверяем контрольной лампой, то пускаем минус (например от АКБ) отрезком провода на задний вывод диода, а плюс через контрольную лампу на общую шину диодов. Лампа загорелась – диод «пробит», нет – исправен. Меняем провода местами – лампа должна гореть.

2. Проверяем «положительные» диоды.

— Отрицательный щуп на вывод диода, положительный на верхнюю пластину диодного моста (туда впаяны «положительные» диоды). Сопротивление должно стремиться к бесконечности – ток не проходит.

Проверка «положительных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на «пробой» — короткое замыкание

— Меняем щупы местами – сопротивление составляет несколько сотен Ом. Диод исправен.

Проверка «положительных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на «обрыв» — полное не пропускание тока

Таким же образом проверяем оставшиеся диоды.

3. Проверка «отрицательных» диодов.

— «Положительный» щуп на вывод диода, «отрицательный» на нижнюю пластину диодного моста (туда впаяны «отрицательные» диоды). Сопротивление должно стремиться к бесконечности – ток не проходит.

Проверка «отрицательных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на «пробой» — короткое замыкание

Меняем щупы местами – сопротивление составляет несколько сотен Ом. Диод исправен.

Проверка «отрицательных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на «обрыв»
Примечания и дополнения

— Неисправные диоды можно выпаять и заменить исправными, но проще поменять диодный мост целиком.

— Можно проверить  диодный мост генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 не снимая его с двигателя. Этой процедуре посвящена отдельная статья на нашем сайте: «Проверка исправности диодного моста (выпрямительного блока) генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя».

Еще статьи на сайте по электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работают стоп-сигналы на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Контрольная лампа разряда АКБ горит после пуска двигателя

— Аккумуляторные батареи автомобилей ВАЗ

— Установка момента опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Технические характеристики генераторов автомобилей ВАЗ

— «Воет» генератор, причины

— Как проверить конденсатор генератора?

Проверка диодного моста генератора ВАЗ 2108, 2109 без снятия

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099  предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный ток.

Его неисправность (короткое замыкание, обрыв, «пробой» диодов) является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им этого самого тока необходимого для зарядки аккумулятора и работы потребителей в бортовой сети автомобиля.

Признаки неисправности диодного моста

— Напряжение, выдаваемое генератором и измеряемое на выводах АКБ при работающем двигателе меньше 13.6 В.

— Контрольная лампа разряда АКБ в щитке приборов на панели не гаснет после пуска двигателя. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на ее границе или дергается.

— Контрольная лампа разряда АКБ не загорается при повороте ключа в замке зажигания и не горит при работающем двигателе.

Все остальные приборы и лампы функционируют нормально. Стрелка вольтметра находится либо в красной зоне, либо на ее границе.

Следует отметить, что часто аналогичные признаки возникают при неисправности регулятора напряжения генератора. Поэтому перед проведением проверки стоит убедиться в его исправности.

Что нужно знать перед проверкой?

В диодном мосту три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных. Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом (от этого мы будем отталкиваться при проведении проверки диодного моста). Неисправный диод (вентиль) либо вообще не пропускает ток – обрыв, либо пропускает в обеих направлениях – диод «пробит».

Необходимые для проверки инструменты

— Мультиметр (тестер, автотестер…) с режимом омметра

— Если нет мультиметра, контрольная лампа 1-5 Вт 12 В и пара длинных изолированных проводов

Проверка диодного моста генератора 37.3701, не снимая его с двигателя при помощи мультиметра или контрольной лампы

Предварительно отсоединяем все провода от генератора и регулятора напряжения.

1. Вначале проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания.

Вариант первый (мультиметром)

Прижимаем положительный вывод мультиметра в режиме омметра к выводу 30 генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. При исправном диодном мосту сопротивление стремится к бесконечности.

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс по проводу, через контрольную лампу, на вывод 30 генератора, а минус на его корпус. Если лампа загорелась, диодный мост неисправен, если нет, то все в порядке.

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи контрольной лампы на наличие короткого замыкания

Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают при замыкании обмотки статора на массу.

2. Проверка положительных диодов на «пробой».

Вариант первый (мультиметром)

Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу 30 генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности.

Проверка «положительных» диодов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс от АКБ через контрольную лампу на вывод 30 генератора. Минус с АКБ пускаем на один из болтов крепления диодного моста. Если лампа загорелась, «пробит» один или несколько положительных диодов.

Проверка «положительных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи контрольной лампы
3. Проверка отрицательных диодов.

Вариант первый (мультиметром).

Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

Проверка «отрицательных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой).

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с одним из болтов крепления диодного моста. Минус от АКБ подаем на корпус генератора. Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны, нет – все в порядке.

4. Проверка дополнительных диодов.

Вариант первый.

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу 61 генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста. Сопротивление стремится к бесконечности – дополнительные диоды исправны.

Проверка дополнительных диодов генератора, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй.

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с выводом 61 генератора. Минус от АКБ подаем к одному из болтов крепления диодного моста. Лампочка загорелась – дополнительные диоды неисправны, нет – все в порядке.

Проверка дополнительных диодов генератора без снятия его с двигателя при помощи контрольной лампы
Примечания и дополнения

— Более подробная проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 проводится на специальном стенде и при помощи осоциллографа.

— Если есть необходимость более конкретно выяснить причину неисправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, то необходимо снять генератор с двигателя, разобрать его и проверить каждый из диодов. См. статью на сайте: «Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (на снятом с двигателя генераторе)».

Еще статьи на сайте по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как снять (заменить) генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099?

— Аккумуляторные батареи автомобилей ВАЗ

— Контрольная лампа разряда АКБ горит после пуска двигателя

— Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка вакуумного регулятора опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Воет» генератор, причины

— Датчик света заднего хода ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как проверить конденсатор генератора?

Как проверить диодный мост генератора ваз


Как проверить диодный мост генератора ВАЗ?

Диодный мост (его также называют выпрямительный блок генератора) – это электрическая схема, образованная цепью диодов для преобразования переменного тока в постоянный. Диоды эти по целому ряду причин имеют свойство перегорать, что чаще всего чревато быстрой разрядкой АКБ, ведь вся нагрузка (питание магнитолы, головного света, навигатора и т.п.) с диодов переходит на нее. Заметили и за своей аккумуляторной батареей неладное, первым делом проверьте диодный мост, а мы подскажем как.

Способ №1 — без демонтажа блока.

1. Снимите защитный кожух генератора.

2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.

3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора.

4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания.

5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

Способ №2 — с помощью мультиметра.

Данный вариант поможет выявить, какой (или какие) именно диод неисправен. Правда, осуществить данную проверку можно лишь полностью демонтировав выпрямительный блок генератора с автомобиля, поэтому первым делом займитесь именно этим. Далее переходите к выполнению следующих действий.

  1. Включите мультиметр в режим «пищалки». Если такого режима в вашем устройстве нет, выставьте его на 1 кОм.
  2. Прислоните щупы к обоим концам диода, затем поменяйте их местами. Если в одном случае мультиметр показывает бесконечность, а во втором – 400-700 Ом, диод исправен. Если же оба показателя равны бесконечности, то исследуемый диод оборван, если имеют одинаковое или маленькое сопротивление – пробит и требует замены.
  3. Проверьте таким образом все диоды и точно будете знать, какой из них подпаять, какой заменить, чем существенно сэкономите на ремонте. Хотя если большого желания – и навыков, кстати, тоже – нет, то может и не стоит тратить время. Проще в таком случае будет немного переплатить и полностью заменить весь диодный мост.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Проверка регулятора и диодного моста генератора ВАЗ 2107, как проверить мультиметром, инструкции с фото и видео

К наиболее распространённым неисправностям автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, от их бесперебойного функционирования зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Поскольку АКБ и генератор работают в тандеме, от последнего зависит срок службы и продолжительность эксплуатации первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семёрки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают неполадки, поиском причин и устранением поломок нужно заняться безотлагательно. Проблем с генератором может быть немало. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться более подробно.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится при помощи мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Диодный мост в генераторе предназначен для преобразования переменного напряжения в постоянное
Мультиметром

Процедура состоит из следующих шагов:

  1. Проверяем каждый диод отдельно, подключая щупы прибора в одном положении, а затем меняем полярность. В одном направлении мультиметр должен показать бесконечное сопротивление, а в другом — 500–700 Ом.При проверке диодов мультиметром в одном положении прибор должен показать бесконечно большое сопротивление, а в другом — 500–700 Ом
  2. Если один из полупроводниковых элементов при прозвонке в обе стороны имеет минимальное или бесконечное сопротивление, то выпрямитель нуждается в ремонте или замене.При бесконечно большом сопротивлении диода во время проверки в обоих направлениях выпрямитель считается неисправным
Лампочкой

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:

  1. Отрицательную клемму батареи соединяем с корпусом диодного моста. Лампу подключаем в разрыв между плюсовым контактом аккумулятора и выводом генератора с маркировкой «30». Если лампа загорелась, диодный мост неисправен.
  2. Для проверки отрицательных диодов выпрямителя минус источника питания подсоединяем таким же образом, как в предыдущем пункте, а плюс — через лампочку с болтом крепления диодного моста. Горящая или мерцающая лампа свидетельствует о проблемах с диодами.
  3. Чтобы проверить положительные элементы, плюс батареи соединяем через лампу с контактом «30» генератора. Минусовую клемму подключаем к болту. Если лампа не загорается, выпрямитель считается рабочим.
  4. Для диагностики дополнительных диодов минус батареи остаётся на том же месте, что и в предыдущем пункте, а плюс через лампу соединяется с контактом «61» генератора. Светящаяся лампа говорит о проблемах с диодами.Для проверки диодного моста при помощи лампы используют разные схемы подключения в зависимости от диагностируемых элементов
Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы изделий отечественного автопрома, раньше ремонтировал блок выпрямителей генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас детали для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься ремонтом.

Проверка реле-регулятора

Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.

Совмещённое реле

Совмещённое реле составляет единое целое со щётками и монтируется на генератор. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и непросто. Нужно подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

Регулятор напряжения крепится на задней крышке генератора двумя винтами

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

  • источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
  • соединительный провод;
  • лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

  1. Соединяем минус аккумулятора с массой реле, а плюс — с его контактом «В». К щёткам подключаем лампочку. Источник питания пока в схему не включаем. Лампочка должна загореться, при этом напряжение должно составлять около 12,7 В.
  2. К клеммам аккумулятора подключаем блок питания, соблюдая полярность, и повышаем напряжение до 14,5 В. Лампочка должна погаснуть. При понижении напряжения она снова должна загореться. Если это не так, реле подлежит замене.
  3. Продолжаем увеличивать напряжение. Если оно достигнет 15–16 В, а лампочка будет продолжать гореть, это будет свидетельствовать о том, что реле-регулятор не ограничивает напряжение, поступающее на АКБ. Деталь считается нерабочей, она перезаряжает батарею.Совмещённое реле состоит из регулятора напряжения и щёточного узла, которые проверяют при помощи блока питания с изменяемым выходным напряжением
Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

  1. Собираем схему, аналогичную предыдущей, лампочку вместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле.
  2. Проверку выполняем так же, как и в вышеописанном способе. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает гореть при повышении напряжения.Если лампа горит при напряжении от 12 до 14,5 В и гаснет при его повышении, реле считается исправным
Старый тип реле

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». Первый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а второй — с плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы те же.

Старое реле имеет два контакта и проверяется немного по другой схеме, чем предущие устройства

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккумулятора вместо положенных 14,2–14,5 В прибор показал более 15 В. Новый реле-регулятор оказался попросту неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой я всегда контролирую необходимые параметры при помощи прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправностей я начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая деталь генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, поскольку неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»
Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выходить из строя.

Конденсатор генератора установлен на задней крышке узла и закреплён одним винтом

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

  1. К выводам конденсатора подключаем щупы прибора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнёт увеличиваться до бесконечности.
  2. Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.

Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора
Проверка щёток и контактных колец

Чтобы проверить контактные кольца на роторе, генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет изъянов и выработки. Минимальный диаметр колец должен составлять 12,8 мм. В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Контактные кольца насажены на ротор генератора и при диагностике узла нуждаются в осмотре

Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки или повреждении заменяют. Высота щёток должна составлять не менее 4,5 мм. В своих посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Высота щёток генератора должна составлять не менее 4,5 мм
Видео: проверка щёточного узла генератора
Проверка обмоток

Генератор «семёрки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первая закреплена на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, вторая — неподвижно зафиксирована на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности нужно знать методику проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

  1. Измеряем сопротивление между контактными кольцами. Показания должны быть в пределах 2,3–5,1 Ом. Более высокие значения будут указывать на ненадёжный контакт между выводами обмотки и кольцами. Малое сопротивление говорит о замыкании между витками. В обоих случаях якорь требует ремонта или замены.Для проверки обмоток ротора щупы мультиметра подсоединяют к контактным кольцам на якоре
  2. К контактам обмотки подключаем АКБ последовательно с мультиметром на пределе измерения тока. Исправная обмотка должна потреблять ток 3–4,5 А. Более высокие значения говорят о межвитковом замыкании.
  3. Проверяем сопротивление изоляции ротора. Для этого через обмотку подсоединяем к электросети лампу мощностью 40 Вт. Если между обмоткой и корпусом якоря сопротивление отсутствует, то лампочка не загорится. Если лампа будет едва светиться, то есть утечка тока на массу.Проверка сопротивления изоляции обмотки якоря проводится путём подключения через неё к сети 220 В лампочки мощностью 40 Вт
Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:

  1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае оно будет бесконечно большим.Для проверки статорной обмотки на обрыв необходимо поочерёдно подсоединить щупы к выводам обмоток
  2. Если используется лампа, то минус АКБ подключаем на один из контактов обмотки, а плюс батареи соединяем через лампу с другим выводом статора. При загорании лампы обмотка считается исправной. В ином случае деталь подлежит ремонту или замене.При диагностике катушек статора при помощи лампы её подключение производят последовательно с АКБ и обмотками
  3. Для проверки обмотки на предмет замыкания на корпус один из щупов мультиметра подключаем к корпусу статора, а другой — поочерёдно к выводам обмоток. Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.Если при проверке замыкания статора на корпус прибор показывает бесконечно большое сопротивление, обмотка считается исправной
  4. Для диагностики статорной обмотки на предмет замыкания минус АКБ соединяем с корпусом, а плюс подключаем через лампу на выводы обмоток. Светящаяся лампа будет свидетельствовать о замыкании.
Проверка ремня

Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, поскольку при его ослаблении могут возникать проблемы с зарядкой АКБ. Стоит также обращать внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент нуждается в замене. Чтобы проверить его натяжение, следует выполнить следующие шаги:

  1. Нажимаем на одну из ветвей ремня, например, отвёрткой, одновременно замеряя прогиб линейкой.Ремень должен быть натянут правильно, поскольку чрезмерное или недостаточное натяжения влияет не только на заряд АКБ, но и на износ подшипников генератора и помпы
  2. Если прогиб не попадает в диапазон 12–17 мм, регулируем натяжение ремня. Для этого отворачиваем верхнее крепление генератора, двигая последний к блоку двигателя или от него, после чего закручиваем гайку.Для регулировки натяжения ремня генератора достаточно ослабить расположенную сверху его корпуса гайку и подвинуть механизм в нужную сторону, после чего зажать её

Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне изделие не имеет повреждений, в запасе вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и возникло одновременно две проблемы: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, поскольку насос не вращался. Запасной ремень выручил.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума нужно провести их проверку. Генератор для этого потребуется демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполняем в таком порядке:

  1. Визуально осматриваем подшипники, пытаясь выявить повреждения обоймы, шариков, сепаратора, следы коррозии.Подшипник генератора может выйти из строя в результате появления трещины на обойме, поломки сепаратора или большой выработки шариков
  2. Проверяем, легко ли вращаются детали, есть ли шум и люфт, насколько он большой. При сильном люфте либо видимых следах износа изделие нуждается в замене.Если при диагностике была выявлена трещина на крышке генератора, эту часть корпуса нужно заменить

Внимание при проверке стоит также уделять передней крышке генератора. На ней не должно быть трещин и других повреждений. При выявлении поломок деталь заменяют новой.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.

Повреждение изоляции проводов может привести к короткому замыканию

Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.

Износ щёток

Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:

  • потребители часто отключаются по непонятным причинам;
  • световые приборы работают тускло и мигают;
  • напряжение бортовой сети резко снижается;
  • АКБ быстро разряжается.При сильном износе щёток возникают проблемы с зарядом АКБ
Реле-регулятор

Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

Если на клеммах аккумулятора при работающем двигателе напряжение превышает 15 В, то проблема кроется в регуляторе напряжения

В этом устройстве возможны такие неполадки:

  • ненадёжный контакт со щётками;
  • пробой элементов;
  • внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

  • попадание влаги внутрь генератора;
  • грязь и масло;
  • «прикуривание машины» при полном разряде АКБ и неправильном подключении проводов.Загрязнение генератора маслом может быть причиной выхода из строя диодного моста

Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Как проверить диодный мост генератора на Вазе. Несколько способов проверки

В этой статье вы узнаете как проверить диодный мост генератора, узнаете возможные причины выхода из строя и рекомендации по эксплуатации.

Что такое диодный мост и для чего он нужен

Диодный мост устанавливается в генератор и предназначен для преобразования многофазного тока в однонаправленный пульсирующий. Это один из важных элементов генератора наряду со щетками. Выход из строя диодного моста приводит к тому,что генератор перестает заряжать аккумулятор.

Диодный мост генератора состоит из четырех или шести диодов. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Если пропала зарядка аккумулятора одной из причин может являться выход из строя диодного моста

Возможные причины выхода из строя диодного моста

  • При движении фары могут тускнеть
  • Кондиционер или отопитель начинают слабее работать
  • Пропадает зарядка на аккумулятор
  • Нестабильная работа аудиосистемы
  • Стартер крутит внатяг

Если вы заметили вышеуказанные признаки в своем автомобиле, вполне возможно, что вам диодный мост вышел из строя. Его можно проверить, для этого необходимо разобрать генератор и снять мост.

Как самостоятельно проверить диодный мост

Существует несколько способов проверки. С помощью тестера, лампы или проверки на разрыв. Ниже опишет каждый способ детально, чтобы у вас была возможность самостоятельной проверки. Не обязательно обращаться в сервис, достаточно наличия мультиметра и умения им пользоваться. Все остальные мы опишем ниже.

Проверка с помощью мультиметра

Способ наиболее трудоемкий из трех представленных. Диодный мост нужно полностью демонтировать. Затем проверяется каждый диод по отдельности.

  1. Тестер необходимо установить в режим проверки. При замыкании двух электродов тестера он будет пищать. Можно установить его в положение 1кОм.
  2. Подключите электроды к обеим концам диода, затем поменяйте щупы местами. Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность. В случае если у вас в двух направлениях бесконечность — диод оборван. Если сопротивление есть, но маленькое или одинаковое с двух сторон — диод пробит и требует замены.
  3. Пробитые диоды можно заменить, но проще пойти и купить новый диодный мост. Практика показывает, что пайка не дает нужного результата и в конечном итоге мы пойдем за новым мостом.

Проверка с помощью контрольки -лампочки

  1. Подключите к минусовой клемме АКБ пластину диодного моста,(корпус), при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
  2. Берем контрольку и подключаем один конец к «плюсовой» клемме аккумулятора, а второй конец подсоединить к клемме выхода дополнительных диодов, а после этого к болту «плюсового» вывода и к точкам подключения статорной обмотки. (смотри фото)
  3. Лампочка должна быть исправной и не должна загораться при любом из прикосновений, если все же загорелась можно смело делать заключение что диодный мост пробит.

Проверка диодного моста на разрыв

  1. Подключаем минус пластины диодного моста к + аккумулятора
  2. второй конец «контрольки» нужно подключить к минусу аккумулятора, затем проверьте в тех же точках, которые описаны выше, только в этом случае лампочка должна загореться, если не горит или очень слабо горит — у вас обрыв диодного моста.

При выявлении неисправности диодного моста советуем вам приобрести новый. Стоимость его не велика, зато можно избавить себя от лишней головной боли.

Диодный мост Ваз 2110 — проверка и замена пошаговая инструкция

Диодный мост генератора на автомобилях Ваз 2110 очень часто выходит из строя. О его неисправности может сказать нагрев быстрый и сильный нагрев генератора автомобиля.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, почему греется генератор на автомобилях ВАЗ, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том, как его проверить и заменить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Какие функции выполняет диодный мост Ваз 2110

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

  1. На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
  2. Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
  3. Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

Схема диодного моста Ваз 2110

Как проверить диодный мост Ваз 2110 — пошаговая инструкция

Лично я знаю несколько способов проверки диодного моста Ваз 2110. С помощью:

Ниже я опишу каждый способ детально, чтобы у вас была возможность самостоятельной проверки. Не обязательно обращаться в сервис, достаточно наличия мультиметра и умения им пользоваться. Все остальные мы опишем ниже.

Как проверить диодный мост Ваз 2110 с помощью мультометра
  1. Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
  2. Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
  3. Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами. При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении.

    Проверка диодного моста Ваз 2110 мультометром измеряем сопротивление

  4. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.
Как проверить диодный мост Ваз 2110 при помощи лампочки

Еще один способ проверки диодного моста Ваз 2110 при помощи лампочки без демонтажа блока. Для этого:

  1.  Снимите защитный кожух генератора.

    Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 1

  2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.
  3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора.

    Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 2

  4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания.

    Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 3

  5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

Как заменить диодный мост Ваз 2110 — пошаговая инструкция

Замена диодного моста ВАЗ 2110 происходит в следующем порядке:

  1. Сперва снимите генератор с автомобиля  и затем от щёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию.

    Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 1

  2. В начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора  и потянув за него.

    Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 2

  3. Снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода  следом накидным ключом или головкой отверните три болта, которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост и сняв провода.
  4. Откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит  и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля.

    Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 4

  5. Установка диодного моста осуществляется в обратном порядке снятию, вся операция проводится легко и быстро, главное собрать правильно всё не забудьте и обязательно с видео-роликом который в конце расположен ознакомьтесь.

Видео: Замена диодного моста генератора Ваз своими руками

Поддержи сайт — Поделись статьей в социальных сетях:

Нет комментариев

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ?

Диодный мост (его также называют выпрямительный блок генератора) – это электрическая схема, образованная цепью диодов для преобразования переменного тока в постоянный. Диоды эти по целому ряду причин имеют свойство перегорать, что чаще всего чревато быстрой разрядкой АКБ, ведь вся нагрузка (питание магнитолы, головного света, навигатора и т.п.) с диодов переходит на нее. Заметили и за своей аккумуляторной батареей неладное, первым делом проверьте диодный мост, а мы подскажем как.

Способ №1 — без демонтажа блока.

1. Снимите защитный кожух генератора.

2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.

3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора.

4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания.

5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

Способ №2 — с помощью мультиметра.

Данный вариант поможет выявить, какой (или какие) именно диод неисправен. Правда, осуществить данную проверку можно лишь полностью демонтировав выпрямительный блок генератора с автомобиля, поэтому первым делом займитесь именно этим. Далее переходите к выполнению следующих действий.

  1. Включите мультиметр в режим «пищалки». Если такого режима в вашем устройстве нет, выставьте его на 1 кОм.
  2. Прислоните щупы к обоим концам диода, затем поменяйте их местами. Если в одном случае мультиметр показывает бесконечность, а во втором – 400-700 Ом, диод исправен. Если же оба показателя равны бесконечности, то исследуемый диод оборван, если имеют одинаковое или маленькое сопротивление – пробит и требует замены.
  3. Проверьте таким образом все диоды и точно будете знать, какой из них подпаять, какой заменить, чем существенно сэкономите на ремонте. Хотя если большого желания – и навыков, кстати, тоже – нет, то может и не стоит тратить время. Проще в таком случае будет немного переплатить и полностью заменить весь диодный мост.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Как определить неисправность диодного моста генератора типа КЗАТЭ 9412.3701. Методика: Блог автолюбителя Николая Ваганова

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобиля предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный с дальнейшей подачей его в бортовую сеть и на зарядку аккумуляторной батареи. Неисправность диодного моста (короткое замыкание, обрыв или «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им тока.

Диоды перегорают из-за попадания на них влаги и антифриза, перезаряда, от неправильного «прикуривания» автомобиля (если перепутать полярность).


Диодный мост состоит из двух изолированных между собой диэлектриком алюминиевых пластин. В верхнюю пластину запрессовано 3 положительных диода (бывает и больше), соответственно, в нижнюю 3 отрицательных диода. Выводы этих диодов попарно соединены в одной точке, к этой же точке через болт крепления моста подсоединяется один из выводов обмотки статора. Таким образом, на изоляторе верхней пластины образуется 3 точки соединения диодов с обмоткой статора. Также, к этим точкам подсоединяются 3 дополнительных диода, которые объединяются в общую шину с выводом «61» диодного моста. Они служат для питания обмотки возбуждения ротора и регулятора напряжения от генератора. Верхняя «положительная» пластина соединена с выходом «30» генератора, к нему же крепится конденсатор подавления радиопомех и скачков напряжения. Нижняя «отрицательная» пластина через болты крепления моста соединяется с «массой» автомобиля.
Как работает диодный мост: вырабатываемый обмоткой статора переменный ток свободно проходит через положительные диоды в одну сторону и на верхней пластине образуется «плюс» выпрямленного напряжения. На нижней пластине, наоборот, образуется «минус» выпрямленного напряжения, так как отрицательные диоды ток в ту сторону не пропускают.

Таким образом, исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.



Проверить исправность диодного моста в домашних условиях можно с помощью обычного мультиметра в режиме «прозвонки диодов».


Однако, хотя этот способ и проще, однако он не такой надежный, так как прибор дает совсем небольшие токи нагрузки и неисправный диод можно просто не определить.

Поэтому, диоды лучше проверять под нагрузкой, при прохождении через них больших токов, например, с помощью контрольной лампы в несколько ватт — чем больше, тем лучше. Для этого можно воспользоваться обычной автомобильной лампочкой на 12 В мощностью 21 Вт, источником тока послужит аккумуляторная батарея или зарядное устройство. К плюсовой «+» клемме последовательно подключаем лампу с плюсовым проводом, к минусовой «-» клемме подключаем минусовой провод. При замыкании проводов лампа загорается.

1.  Для начала, проверим диодный мост на короткое замыкание между пластинами.

Прижимаем положительный «+» провод к верхней пластине, а отрицательный к нижней. Если лампа не загорелась, то короткое замыкание отсутствует.

Короткое замыкание отсутствует

*При смене полярности лампа должна загореться, так как ток от нижней пластины свободно проходит через отрицательный и положительный диоды к верхней пластине и цепь замыкается.

2. Проверим положительные диоды на «пробой» и обрыв.


Положительный «+» провод прижимаем к верхней пластине, отрицательный «-» поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет. 

Для примера:

Положительный диод пропускает ток — диод «пробит»

3. Проверим отрицательные диоды на «пробой» и обрыв.

Отрицательный «-» провод прижимаем к нижней пластине, положительный «+» поочередно к точкам соединения диодов.



Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой» и обрыв.

Прижимаем положительный «+» провод к входу «61» генератора. Отрицательный «-» провод поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

Кроме исправности и неисправности диодов с помощью мультиметра косвенно мы можем определить их качество. Для этого переводим прибор в режим «прозвона диодов» или измерения сопротивления 2000 Ом и проверяем каждый диод.

Диоды в норме

Он должен показать сопротивление порядка 400-700 Ом, при этом различие в показаниях между тремя диодами не должно превышать 5 Ом. Если какой-либо из диодов показывает значительную разницу, то диодный мост может работать неправильно и его лучше заменить.

Один диод или полностью мост лучше заменить

Стоит отметить, что данная проверка не является на 100% эффективным методом определяющим неисправность.
Более точную проверку диодного моста проводят на специальном стенде при помощи осциллографа и других приборов.


Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

Диодный мост Ваз 2110 — проверка и замена пошаговая инструкция

Диодный мост генератора на автомобилях Ваз 2110 очень часто выходит из строя. О его неисправности может сказать нагрев быстрый и сильный нагрев генератора автомобиля.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, почему греется генератор на автомобилях ВАЗ, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том, как его проверить и заменить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Какие функции выполняет диодный мост Ваз 2110

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

  1. На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
  2. Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
  3. Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.
Схема диодного моста Ваз 2110

Как проверить диодный мост Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Лично я знаю несколько способов проверки диодного моста Ваз 2110. С помощью:

  1. тестера
  2. лампы

Ниже я опишу каждый способ детально, чтобы у вас была возможность самостоятельной проверки. Не обязательно обращаться в сервис, достаточно наличия мультиметра и умения им пользоваться. Все остальные мы опишем ниже.

Как проверить диодный мост Ваз 2110 с помощью мультометра
  1. Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
  2. Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
  3. Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами. При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Проверка диодного моста Ваз 2110 мультометром измеряем сопротивление
  4. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

Как проверить диодный мост Ваз 2110 при помощи лампочки

Еще один способ проверки диодного моста Ваз 2110 при помощи лампочки без демонтажа блока. Для этого:

  1.  Снимите защитный кожух генератора. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 1
  2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.
  3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 2

     

  4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 3
  5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

Как заменить диодный мост Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Замена диодного моста ВАЗ 2110 происходит в следующем порядке:

  1. Сперва снимите генератор с автомобиля  и затем от щёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 1
  2. В начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора  и потянув за него. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 2
  3. Снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода  следом накидным ключом или головкой отверните три болта, которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост и сняв провода.
  4. Откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит  и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 4
  5. Установка диодного моста осуществляется в обратном порядке снятию, вся операция проводится легко и быстро, главное собрать правильно всё не забудьте и обязательно с видео-роликом который в конце расположен ознакомьтесь.

Видео: Замена диодного моста генератора Ваз своими руками

Диодный мост генератора на ВАЗ 2110: замена своими руками, проверка состояния и частые неисправности

Содержание:

  1. Функции
  2. Причины неисправности
  3. Проверка состояния
  4. Замена

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Внешний вид элемента

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

  • На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
  • Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
  • Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

Функции

Давайте рассмотрим, какие функции выполняет в автомобиле диодный мост.

  1. Преобразует постоянный ток в переменный. Это его главная функция, но не единственная.
  2. Осуществляет блокировку проникновения тока на статорную обмотку. Тут элемент выполняет как бы роль одностороннего клапана.
  3. Увеличивает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, воздействий, загрязнений.

Конструктивные особенности

  • В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, которые отличаются надежностью, финансовой доступностью, компактными размерами;
  • Существенный недостаток у заводского диодного моста только один — если сгорает один диод, выполнить замену одного элемента не представляется возможным. Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его со старым местами;
  • При отказе в работе диодного моста можно попробовать собрать его своими руками из разных диодов;
  • В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении можно добавить еще один дополнительный. Так многие поступают;
  • При установке дополнительного диода, используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им более длительный срок не сгорать.

Качество работы самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников, придется менять чуть ли не весь узел.

Расположение на генераторе

Причины неисправностей

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана различными причинами, но основной из них является все же особенность заводского изготовления.

Потому давайте детальнее познакомимся с причинами выхода из строя выпрямителя, которые могут повлечь за собой необходимость замены устройства.

Причина

Особенности

Заводское исполнение

Многие производители используют алюминиевые оболочки для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Выбирать рекомендуется стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что самые лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси

Влага

Влага может проникнуть внутрь конструкции, привести к появлению окислений пространства между корпусом и диодами

Масло

Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост

Путаница полярности АКБ

Если при подключении аккумуляторной батареи к зарядному устройству или при «прикуривании» вы случайно перепутаете полярность, это с высокой долей вероятности приведет к поломке, перегоранию моста

Слабый аккумулятор

Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть именно выпрямитель

Прежде чем приступать к замене устройства, необходимо для начала проверить генератор и мост, тем самым убедиться, что виновником проблем является именно выпрямитель.

Преимущества заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые запчасти, которые стоят дороже, но обладают более высоким качеством. Это справедливое утверждение для многих запчастей, что уж скрывать.

Но если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Объясняется это несколькими важными преимуществами. А именно:

  • Доступная цена, что позволяет выполнить недорогой ремонт своими руками;
  • Небольшие размеры, компактность устройства;
  • Используемые диоды эффективно взаимодействуют друг с другом, их параметры совпадают оптимально;
  • За счет качественной компоновки диодами, функционирование моста осуществляется в едином режиме нагрева. Это, в свою очередь, позволяет избежать перегрева с высокой долей вероятности;
  • Простота замены и установки. Процедура легкая, что позволяет производить ремонт своими руками.

Проверка состояния

Проверка диодного моста выполняется достаточно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию технического обслуживания нет никакой потребности.

Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.

  1. Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
  2. Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
  3. Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
  4. Но это не все. Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
  5. Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
  6. Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.

Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, не остается ничего другого кроме как заменить устройство. Сложного в этом ничего нет. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или по крайней мере извлекать его.

Действуйте по предлагаемому алгоритму, опирайтесь дополнительно на видео инструкции. Это поможет справиться с задачей.

  1. Отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно снять с нее минусовую клемму.
  2. Отсоедините розовый провод, который отвечает за включение генератора. Чтобы сделать это, потребуется открутить крепежную гайку с плюсового болта.
  3. Ослабьте немного натяжение верхней и нижней гайки, отвинтите натяжные болты, снимите ремень. Его можно пока отложить в сторонку.
  4. Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
  5. Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистить корпус выпрямителя. При наличии загрязнений на нем и на соединениях, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более качественно и эффективно.
  6. Постарайтесь максимально аккуратно, но в то же время тщательно зачистить внутренние части кольца.
  7. Снимите старый диодный мост, после чего выполните процедуру обратной сборки.
  8. Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.

Демонтированный элемент

Обратная сборка выполняется в строгой последовательности, учитывая при этом индивидуальные конструктивные особенности нового выпрямителя генератора.

Опираясь на предоставленные материалы и инструкцию по замене, вы должны без особых проблем справиться с поставленной задачей. Но при возникновении проблем обязательно обращайтесь к специалистам.

 Загрузка …

Как проверить генератор на работоспособность различными способами. Типичные неисправности якорного генератора и борьба с проверкой контактных колец генератора мультиметром

Неисправностей со стороны статора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть не менее двух. это «Обрыв» в его обмотках и короткое замыкание Обмотки на «массе». Признаком неисправности генератора является исчезновение зарядного тока. В этой ситуации после запуска двигателя лампа разряда аккумуляторной батареи на панели приборов гаснет, стрелка вольтметра стремится в красную зону.Если измерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемого от генератора 37.3701 13,6 В. В некоторых случаях при коротком замыкании обмоток статора генератор делает характеристику команда.


Необходимые инструменты

— автотестер или другое подобное устройство с режимом омметра

— При отсутствии измерительного прибора необходима контрольная лампа (лампочка на 12 В с припаянными двумя проводами)

Подготовительные работы

— снять генератор с двигателя автомобиля

— снять статор

— Очистить статор от грязи

Проверка статора генератора 37.3701

Проверка на наличие «обрыва»

Прижимаем щуп мультиметра в модульном режиме к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если в обмотках статора есть «обрыв», то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем поочередно все три выхода.


Проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

Если применить контрольную лампу, то минус от минуса аккумулятора будем к одному из выводов обмотки статора (с помощью изолированного провода), а плюс через контрольную лампу к другому выходу.Лампа загорелась — все нормально, нет — «вскрытие». Повторяем операцию поочередно для всех выводов.

Проверка на короткое замыкание

Прижимаем второстепенный шнур мультиметра в режиме модуля к статору, а плюс к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.


Проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»

При проверке статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус с вывода аккумулятора на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотка.Лампа загорелась — замыкание есть, нет — все в норме. Повторяем процедуру для каждого выхода.

Примечания и дополнения

— Следует отметить, что аналогичные симптомы (кроме предупреждения генератора) могут появляться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается гораздо реже, чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит проверить их, а уже потом приниматься за проверку статора.


Как проверить генератор на ВАЗ-2110 в домашних условиях? Определить неисправную деталь этой электрической машины несложно. Для этого разберите его на составные части. Возможно, вам не придется покупать его целиком, но его будет достаточно, чтобы заменить или отремонтировать сломанный предмет.

  1. Подшипники. Чтобы определить состояние заднего подшипника, энергично регенерируйте его в разных направлениях. Если вращение затруднено, есть люфт или посторонний шум – подшипник подлежит замене.Аналогично проверьте передний подшипник. Для этого, придерживая шкив рукой, доведите переднюю крышку.
  2. Шкив. Осмотрите его на наличие повреждений и износа зубьев. Возможно, он требует замены.
  3. Обмотка. Подключаем аппозоны омметра (или мультиметра, находящегося в режиме измерения) к контактным кольцам ротора. Если его сопротивление колеблется от 4,5 до 10 Ом, то все в порядке. В противном случае замене подлежит прямой ротор (якорь) целиком.

Если теперь один из щупов перенести на корпус ротора, то мультиметр должен показывать бесконечное сопротивление.Если он близок к нулю, обмотка тоже неисправна, «замкнута на корпус».

Аналогично, мультиметром проверьте целостность обмотки статора.

Диодный мост (выпрямительный блок)

Положительный щуп мультиметра, настроенный в режиме проверки диодов, подключите к общей шине блока выпрямителей, отрицательный щуп поочередно коснитесь противоположных выводов каждого диода. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. При смене щупа местами сопротивление — в пределах нескольких сотых.Если это не так, диодный мост работает некорректно и требуется замена диода или всего блока выпрямителя.

Регулятор напряжения

Первым делом осматриваем щетки регулятора. Их износ или повреждение – самая частая причина неисправности генератора, они считаются расходным материалом. Длина их выступающей части должна быть не менее 5 мм. Проверить плавность их хода, работу прижимных пружин.

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 падал.Это связано с тем, что в генераторе появились неисправности. Прямыми причинами могут быть щетки и диодный мост . Конечно, ремонт этого узла, как правило, дело дорогое и автолюбитель старается отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется ремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

В видео ниже будет рассказано о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборки):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Генераторное устройство на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных работ с генератором, необходимо знать устройство этой запчасти.

Генератор на автомобили ВАЗ 2113-2115 как маркируется 37.3701 и подходит не только на это семейство, но и на машины газового семейства. Итак, рассмотрим, от каких деталей работает этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — блок выпрямительный; 3 — вентиль выпрямителя; 4 — резьбовое крепление блока выпрямителя; 5 — контактное кольцо; 6 — задняя шаровая опора; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — выход генератора «30»; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — выход «в» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к растяжке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — наконечник полюсного ротора; 17 — дистанционная втулка; 18 — передняя шаровая опора; 19 — крышка привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — наконечник полюсного ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — Перемещенная втулка

Демонтаж генератора

выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста нужно демонтировать и разобрать узел.Этот процесс достаточно длительный и требует определенных знаний. Не все даже опытные автолюбители способны проделать эту операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

К наиболее частым неисправностям автомобилей, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Так как источником питания в транспортном средстве является генератор и аккумуляторная батарея, то от их бесперебойной работы зависит запуск мотора и работа всех потребителей.Так как аккумулятор и генератор работают в тандеме, то от второго зависит срок службы и продолжительность работы первого.

Проверка Генератор ВАЗ 2107

Генератор «Семерки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают проблемы, то устранением причины и устранением поломки следует заняться незамедлительно. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться подробнее.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, по которым течет переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит функциональность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Мультиметр

Процедура состоит из следующих шагов:

Лампочка

Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку для 12 В:


Видео: Диагностика блока выпрямителя с лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы отечественного автопрома, ранее ремонтировал блок выпрямителя генератора своими руками.Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Теперь подробности по ремонту выпрямителя не так просты. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более, что ремонтировать то, что делать, гораздо проще.

Реле проверки регулятора

Так как на ВАЗ «семерку» устанавливались различные регуляторы напряжения, то на проверке каждого из них следует остановиться более подробно.

Реле комбинированное

Реле комбинированное представляет собой единое целое со щетками и устанавливается на генератор.Снять его можно, не разбирая последний, хотя это будет непросто. Нужно добраться до задней части генератора, открутить два винта реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

  • блок питания с регулируемым напряжением 12-22 В;
  • соединительный провод;
  • Лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих этапов:


Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузов автомобиля, и напряжение от генератора идет сначала на него, а потом на аккумулятор.В качестве примера рассмотрим проверку реле y112b, которые также устанавливались на классические «Жигули ». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузове, так и на самом генераторе. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:


Реле старого типа

Такой регулятор ставился на старую «классику». Устройство было прикреплено к корпусу, проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два выхода — «67» и «15».Первый соединяется с минусом клеммы аккумулятора, а второй — с плюсом. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него ламп одинаковы.

Однажды при замене регулятора напряжения столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора на клеммах аккумулятора вместо 14,2-14,5 в приборе показывалось более 15 В. Новое реле-регулятор было просто неисправно. Это говорит о том, что не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали.При работе с электрикой всегда контролирую нужные параметры с помощью прибора. Если есть проблемы с зарядкой аккумулятора (перезарядка или недозарядка), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда прихожу с запасным реле регулятора, ведь неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда аккумулятора много не проедешь.

Видео: Проверка регулятора реле генератора на «Классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выйти из строя.

Проверка исправности этого элемента осуществляется специальным прибором. Однако можно обойтись и цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

  1. К конденсатору конденсатора подключаем щуп прибора.При хорошем элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнет возрастать до бесконечности.
  2. Меняем полярность. Показания приборов должны быть одинаковыми. Если контейнер сломан, то сопротивление будет небольшим.

Если элемент вышел из строя, его легко заменить. Для этого достаточно открутить крепежный элемент, удерживающий емкость и запорный провод.

Видео: Как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щеток и контактных колец

Для проверки контактных колец на роторе генератор будет частично разобран, сняв заднюю часть.Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет дефектов и брака. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае анкер подлежит замене. Кроме того, контакты рекомендуется зачищать мелкозернистой наждачной бумагой.

Щетки также осматриваются и в случае сильного изготовления или повреждения заменяются. Высота щетки должна быть не менее 4,5 мм. В местах приземления они должны ходить свободно и без тюрьмы.

Видео: Проверка щеточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «Семерка» имеет две обмотки — вращательную и статорную.Первый закреплен на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, второй — неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотка иногда выходит из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:


Обмотка статора

Со статорной обмоткой может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика также проводится с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

  1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочередно подключаем щуп к выходам обмоток.Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
  2. Если используется лампа, то минус батареи подключается к одному из контактов обмотки, а плюс батареи подключается через лампу к другому выводу статора. Когда лампа загорает, обмотка считается исправной. В противном случае товар подлежит ремонту или замене.
  3. Для проверки обмотки на замыкание на корпус один щуп мультиметра подключают к корпусу статора, а другой поочередно к выходам обмоток.Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
  4. Для диагностики обмотки статора на предмет замыкания минус акб соединить с корпусом, а плюс соединить через лампу с контурами. Светящаяся лампа укажет на закрытие.

Ремень контрольный

Генератор приводится ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, так как оно может происходить при зарядке аккумулятора.Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. При наличии видимых отслоек, оплошностей и других повреждений элемент подлежит замене. Для проверки его натяжения выполните следующие действия:


Перед дальней поездкой всегда осматриваю ремень генератора. Даже если товар не поврежден, в наличии вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и возникли сразу две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и неработающая помпа, так как помпа не вращалась.Запасной ремень перевернут.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная кодировкой подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерных шумов необходимо их проверить. Генератор нужно будет демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполнять в таком порядке:


Внимание! При проверке также стоит наградить переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении поломки деталь заменяют новой.

Причины выхода из строя ВАЗ 2107

Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все же случаются. Поэтому, как проявляется неисправность, стоит узнать подробнее.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора зависит напрямую. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд аккумулятора будет отсутствовать, о чем будет говорить светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели.Если проблема заключается в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах расположения концов обмотки к контактным кольцам. Преобразование статора возникает из-за нарушений изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет греться и не сможет обеспечить полный заряд аккумулятора. Если обмотки статора замкнуты на корпус, то генератор будет гудеть, греться, а мощность падать.

Раньше обмотка генератора блокировалась при повреждении, но сейчас этим почти никто не занимается.Деталь просто заменяется новой.

Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильной зарядке или ее полному отсутствию. При неисправности щеток:


Реле-регулятор

Если после пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана выходом из строя регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы батареи.Если после ночной стоянки стартер не крутит или на самом аккумуляторе вы заметили белую кожу, значит, пора провести диагностику реле-регулятора.

В данном аппарате возможны такие проблемы:

  • неудачный контакт со щетками;
  • разбивочные элементы;
  • внутренний разрыв цепи.

Заряд может отсутствовать из-за износа или зависания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Образец диодов

Вывод диодного моста может предшествовать:


Если целостность диодов в случае «ругательства» зависит от состоятельности автовладельца, то от первых двух никто не застрахован факторы.

Подшипники

На генератор ВАЗ 2107 установлены 2 шарикоподшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонние шумы. Разборка генератора и смазка подшипников могут устранить проблему только на время. Поэтому лучше заменить деталь. Если они выработали свой ресурс, генератор издаст жужжащий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, так как велика вероятность узла и остановки ротора. Подшипники могут ломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, повышенного износа или плохого качества изготовления.

Видео: Как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗ «семерка» вполне возможно устранить своими руками. Для выявления проблемы не обязательно иметь специальное оборудование, собственные знания и навыки работы с электричеством автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

В машине два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже работает. В этом случае аккумулятор переходит в режим энергопотребителя и восполняет запас энергии для запуска двигателя.

На практике неисправности довольно часто возникают из-за неисправности источника питания. Часто они равны. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в результате мотор не заводится.При работающем двигателе загорается контрольная лампочка на панели приборов со значком аккумуляторной батареи. Он свидетельствует о том, что возникла неисправность и аккумулятор не заряжается.

Проверка генератора на автомобиле

В первую очередь нужно проверить исправность ремня генератора. Если он не порван, то проверяется натяжение ремня. Затем переверните батарею. Тестером (мультиметром) измеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12-12,7 вольт. Если все в порядке, запустите двигатель.Если батарея разряжена, зарядите и снова получите двигатель.

Измеряем напряжение на клеммах аккумулятора (АКВ). Оно должно быть в указанных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если есть инструкция по эксплуатации, то можно с ней ознакомиться. Отклонение от указанных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трех видов:

  1. Нет зарядки Разговор — Генератор не работает.
  2. Ток зарядки есть, но ниже минимального значения — Недостаточный заряд батареи.
  3. Напряжение выше максимального значения — Перезагрузить Акб.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электроснабжения автомобиля. Необходимо провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и тросов, которые идут от генератора к аккумулятору.Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окисления электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любое окисление, ржавчина и грязь должны быть очищены. Часто это помогает восстановить потерянный контакт и машина начинает работать, как положено. Если не помогло, приступайте к детальной проверке.

Для дальнейшей проверки генератор лучше снять с автомобиля. Для начала снимите реле-регулятор с генератора и проверьте его.Для проверки стабилизатора напряжения вам понадобится мультиметр и зарядное устройство с регулируемым напряжением. Вместо зарядного устройства лучше использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Plus Блок питания Соединение с регулятором — обычно это штекерное соединение «Папа». Минус цепляется к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соединяется с плюсовым проводом блока питания, черный — с минусовым.Подсоедините два зачищенных провода к кирпичам, по одному на каждый. К другим выдвинутым концам подключается лампочка (ее можно снять с задних фонарей автомобиля на момент проверки). Стенд для проверки готов.

Реле регулятора коробки передач

Подключаем блок питания к сети, осторожно рукояткой регулятора начинаем поднимать напряжение. При этом следите за показаниями мультиметра. Лампочка не должна быть зарыта в самом начале, а по мере поднятия напряжения она должна крутиться, сначала в полуметре и по мере прибавления должна увеличиваться яркость.

При достижении 14,5 вольта должен срабатывать регулятор, отсекающий напряжение. Лампочку после этого следует заземлить. Считается, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток при значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если это происходит на более низких или более высоких показателях, неисправен регулятор напряжения. И реле неисправно, если вообще нет отсечки тока по току.

В случае неисправности реле меняют на новое. Если он исправен, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но можно и стендом, на котором проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительного моста с генератора, красный провод тестера подключите к выводу 30 генератора, а черный провод к корпусу. Режим тестера Тест при звонке (значок диода). Если его нет, то поставить на 1-2 ком. Мультиметр должен показывать бесконечность.Если показания отличаются, диодный мост неисправен.

Затем проверьте токовые выпрямители на обрыв. Положительный (красный) Свойство Оставьте на клемме 30, болты крепления перемычки отрицательного отвода по очереди. Индикация мультиметра во всех случаях должна выдавать бесконечность, любое другое означает поломку.

Но на практике такого осмотра чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев генератор требуется более подробно.

Осторожный трансвелон

Для этого отверните болты крепления блока выпрямителя, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора.Теперь вы можете проверить каждый полупроводник по отдельности. Перед проверкой стабилизатор желательно промыть проточной водой с помощью жесткой оснастки, а затем тщательно просушить. Для быстрой сушки вполне подойдет фен.

Один из щупов тестера крепится на диодной пластине, второй подключается к центральному выводу каждого диода, закрепленного на этой пластине. Потом поменять щуп местами. В одном случае мультиметр должен показывать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570-590 Ом.Выпрямители считаются неисправными, если:

  • При первом и втором измерении (при смене полярности) показания мультиметра совпадают;
  • Сопротивление диодов больше или меньше номинала.

Со второй пластиной диодного моста проделайте те же действия. При обнаружении неисправности Один или несколько диодов проще будет заменить блок выпрямителя целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют появляющиеся диоды поштучно, но такая работа требует определенной сноровки и сноровки.

Проверить обмотки якоря и статора

При дальнейшей проверке необходимо полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щеток не должны иметь спонтанности, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшие потертости можно убрать наждачной шкуркой-ноль. Кольца, имеющие глубокие канавки, нуждаются в замене или — если позволяет толщина колец — усердии на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть Гаром .Цвет обмотки должен быть однородным, не имеющим повреждений и разрывов. Чтобы проверить обмотку якоря на обрыве, вам понадобится мультиметр. Расширить режим работы по трансверсии или измерению сопротивления и подключить щуп к щеточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем один щуп оставляют на кольце, другой соединяют с корпусом. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса.Сначала проведите визуальный осмотр. На проводе и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем провод тестера подключается к корпусу статора. Коснитесь второго провода по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме трансверсии. Если на дисплее бесконечность, это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка заключается в диагностике обмоток. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники.При повороте они не должны перекручиваться или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Так их лучше сразу заменить .

Как проверить статор возбудителя и диодный мост

Важно устранить наиболее распространенные причины низкого или нулевого выходного напряжения, обычно 15–50 В, измеряемого на клеммах генератора. Вот шаги, чтобы запустить проверки самостоятельно.

Для начала снимите крышку соединительной коробки, установленную в верхней части генератора.Это позволяет заглянуть в живот зверя. См. изображение в шаге один.

Шаг 1: Проверка целостности и сопротивления статора возбудителя

ПРИМЕЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – Проверка статора возбудителя должна выполняться при выключенном генераторе.

Отсоедините провода статора возбудителя F+ и F- от регулятора напряжения – красный и черный провода на рисунке ниже. С помощью мультиметра проверьте целостность цепи между проводами F+ и F-. Если у вас НЕТ непрерывности между F+ и F-, у вас вышла из строя обмотка статора возбудителя.

Переключите прибор на автоматический выбор диапазона в омах и проверьте сопротивление между проводами F+ и F-. Если сопротивление статора возбудителя не соответствует табличному значению в пределах ± 5 Ом, это также является неисправностью обмотки статора возбудителя.

Шаг 2: Проверка диодов/выпрямителя в сборе

Для выполнения этой проверки генератор должен быть выключен.

Снимите торцевую крышку с генератора, чтобы получить доступ к диодному мосту.

Диоды можно проверять на месте.Снимите два провода основного ротора (B) и три провода ротора возбудителя (A) с узла выпрямителя (см. рисунок). Отметьте расположение каждого провода для правильной сборки. Теперь диоды изолированы от генератора и готовы к проверке.

Проверка диодов мультиметром: Переключите мультиметр в режим проверки диодов, поместите один вывод на верхнюю часть диода, а другой вывод коснитесь соответствующей основной клеммы. Проверьте каждый из трех диодов FORWARD по очереди. Поменяйте местами измерительные провода и повторите.Хороший диод не покажет напряжения в одном направлении и 0,4-0,5 В постоянного тока в другом.

Повторите процедуру проверки трех диодов REVERSE.

Отсутствие напряжения в любом направлении или напряжение в обоих направлениях указывает на неисправность диода.

ИЛИ

Аналоговый измеритель: Поместите один провод поверх диода, другой провод соприкасается с соответствующей основной клеммой. Проверьте каждый из трех диодов FORWARD по очереди. Поменяйте местами измерительные провода и повторите.Хороший диод будет иметь гораздо большее сопротивление в одном направлении. Типичное прямое сопротивление составляет менее 100 Ом. Типичное сопротивление в обратном направлении составляет более 30 000 Ом. Повторите процедуру тестирования для трех диодов REVERSE.

Непрерывность цепи с небольшим сопротивлением или без сопротивления в обоих направлениях или с очень высоким сопротивлением в обоих направлениях указывает на неисправный диод. Вышедшие из строя диоды или выпрямительный узел необходимо будет заменить.

Имейте в виду, что если ваш генератор находился в течение длительного периода времени в месте с колебаниями температуры и конденсацией, вам необходимо в течение нескольких часов подавать тепло в цилиндр через конец, чтобы высушить его и удалить любые загрязнения. влага, залегающая на дне ствола при запуске.Если нет, вы рискуете выпустить дым из устройства.

В следующем выпуске мы расскажем, что делать, если ваш генератор простаивал в течение длительного периода времени, а выходное напряжение переменного тока равно нулю. Это будет тест постоянного возбуждения или (мигание полей). Это интересно, поскольку вы выполняете тест с работающим генератором, поэтому будьте осторожны!

причин. Почему генератор не заряжает аккумулятор? Ваз 2107 не заряжает генератор

В случаях, когда нет заряда аккумулятора ВАЗ 2107, однозначно назвать причину нельзя, так как на это влияет множество факторов.

Аккумуляторная батарея в автомобиле используется для запуска двигателя, накопления напряжения и обеспечения потребителей электроэнергией при неработающем двигателе. Для обеспечения заряда аккумулятора и питания всего электрооборудования при работе двигателя используется автомобильный генератор, от исправности которого напрямую зависит срок службы аккумулятора.

Однако не только от генератора зависит, заряжен аккумулятор ВАЗ 2107 или нет, есть и другие факторы, влияющие на степень его зарядки.

На автомобиле схема зарядки аккумулятора выглядит так. Одна из клемм аккумулятора (минусовая) подключается к металлической части корпуса, это так называемая «масса». Вторая положительная клемма подключается к бортовой сети автомобиля. На большинстве автомобилей плюс постоянно подключен к клемме стартера и клемме генератора (клемма 30). Далее с клеммы 30 генератора подается питание на блок предохранителей и с блока на замок зажигания.Далее от замка питание снова поступает в блок предохранителей и через предохранитель №10 поступает на лампу контроля заряда и вольтметр, а затем снова через разъем блока предохранителей питание поступает на вывод генератора №61.

Как видно из описания схемы, много неисправностей может возникнуть на пути тока от аккумулятора к генератору, но зная схему питания, всегда можно отследить неисправный элемент, из-за которого аккумулятор ВАЗ 2207 не взимается.

Первое, что нужно проверить в первую очередь, при отсутствии заряда на аккумуляторе ВАЗ 2107, это состояние предохранителя, защищающего цепь зарядки. Во-вторых, это визуальная проверка целостности ремня привода генератора и его натяжения, а также состояния проводов и надежности от крепления как к аккумулятору, так и к клеммам генератора. Попутно, когда нет зарядки аккумулятора, нужно проверить надежность соединения массы от аккумулятора к кузову на предмет окисления соединения.Иногда достаточно отвернуться от гайки, крепящей минусовой провод к корпусу, затем интенсивно пошевелить провод и снова затянуть соединение.

До сих пор были рассмотрены соединительные элементы в цепи зарядки аккумулятора, но самым важным всегда является сам генератор, где и кроется большинство неисправностей при отсутствии заряда аккумулятора ваз 2107.

Для контроля заряда аккумуляторной батареи генератор оснащен реле — регулятором, отвечающим за нижний и верхний пределы заряда аккумуляторной батареи, ограничивая или повышая бортовое напряжение.Очень часто именно в нем кроется причина недозаряда или перезаряда аккумулятора или его полного отсутствия. Реле-регулятор ремонту не подлежит и подлежит замене, если напряжение сети не соответствует норме — 13,7 — 14,5 В. Реле-регулятор объединен в единый блок со щетками, состояние которых также может влиять на заряд аккумулятора . При отсутствии зарядки аккумулятора причиной могут быть изношенные до предела щетки или их заклинивание, или зависание в щеткодержателе. Эти неисправности легко проверить визуально, для чего щеточный узел снимают с генератора и состояние, а подвижность щеток проверяют давлением руки.

На отсутствие заряда аккумулятора может влиять и исправность диодного моста, при выходе из строя которого напряжение может либо отсутствовать, либо аккумулятор может быть недозаряжен или перезаряжен.

Генератор также может иметь неисправности в обмотках статора или ротора, межвитковое замыкание обмоток, обрыв цепи или короткое замыкание.

Читайте также другие отзывы

Современный автомобиль имеет большое количество электрооборудования различного назначения с питанием от бортовой сети.При работающем двигателе в автомобиле ВАЗ 2107 напряжение подается от генератора переменного тока, представляющего собой синхронную динамо-машину. Привод агрегата осуществляется клиновым ремнем от шкива двигателя. В процессе эксплуатации естественный износ устройства, в результате которого не выставляются параметры

На автомобиле ВАЗ 2107 установлен генератор одного из двух исполнений: модели 372.3701 и 9412.3701. Последняя более поздняя версия отличается от предыдущей следующими элементами:

  1. Выпрямительный блок установлен снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
  2. Охлаждающая крыльчатка устройства размещена внутри, что делает его более эффективным.
  3. Диаметр токосъемных колец был уменьшен для снижения износа щеточного узла.

Эта конструкция обеспечивает уменьшение окружности и не увеличивает производство деталей.

Внешние проявления неисправностей агрегата

Диагностика неисправностей электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 для водителя с соответствующим опытом не представляет особой сложности.Генераторное устройство обеспечивает напряжение, необходимое для заряда аккумулятора и стабильной работы других устройств. Его номинальное значение составляет 14 В, что можно измерить мультиметром на клеммах.

Если генератор автомобиля ВАЗ 2107 выдает напряжение менее 11,5 В, необходимо проверить степень натяжения приводного ремня, он может проскальзывать. Обычно это сопровождается характерным свистящим звуком, который исчезает при подтягивании. Если посторонний шум сохраняется, необходимо заменить изношенный клиновой ремень и проверить состояние подшипников ротора.

Разборка генератора

Для тщательной проверки устройства необходимо снять его с автомобиля ВАЗ 2107 и разобрать. Электрогенератор демонтировали со строгим соблюдением рекомендаций. Руководства по ремонту от производителя. Перед выполнением работ важно отключить аккумулятор во избежание коротких замыканий при соприкосновении контактных частей провода с корпусом.

Генератор, предназначенный для зарядки аккумулятора и питания приборов, снимается в следующем порядке:

  1. Машина устанавливается над смотровой ямой или на подъемнике; с него демонтируется защита и брызговик слева.
  2. От генератора отсоединяются провода и откручивается гайка, фиксирующая ее положение на фигурной планке натяжителя.
  3. Ремень снят со шкивов.
  4. Откручиваем болт крепления устройства на кронштейне и вытаскиваем его из отверстия.


После этого осторожно извлеките генератор из моторного отсека автомобиля ВАЗ 2107, соблюдая осторожность. Узел очищают от грязи ветошью и щеткой и осматривают снаружи на наличие внешних повреждений.Это не гарантирует обнаружения неисправностей, но качание вала ротора из стороны в сторону выявляет люфт в подшипниках и, соответственно, их износ.

Проверка деталей генератора

Разборка устройства, установленного на автомобиле, производится слесарным инструментом в следующем порядке:

  1. Не прилагая чрезмерных усилий, откручиваем болты крепления регулятора напряжения и блока выпрямителя.
  2. Ключом на «8» разбираем шпильки стягивающие корпус и снимаем заднюю крышку.Генератор разделен на несколько частей.
  3. Производим разборку подшипника и щеточного узла. Если остаточная длина контактных устройств не превышает 5 мм, их необходимо заменить.
  4. Повреждение уплотнительных колец подшипника указывает на износ, и данное изделие демонтируется с заменой новым.
  5. Снимаем шкив с ротора, зажав его в тисках, при этом не следует забывать о возможности деформации узла. При затяжке внимательно следите за состоянием детали.
  6. После этого вынимаем вал из подшипника и проверяем.

Управление электрической частью генераторного устройства автомобиля ВАЗ 2107, обеспечивающее зарядку аккумулятора и питание приборов. При этом используется мультиметр в режиме проверки сопротивления. Необходимо убедиться в отсутствии обрывов в обмотках ротора и статора, а также в отсутствии межвиткового замыкания. На следующем этапе генератор автомобиля ВАЗ 2107 проверяется на исправность регулятора напряжения.


Данный блок проверяется по специальной методике с использованием аккумулятора и измерительных приборов. После проведения контрольных замеров и при отсутствии отклонений приступаем к работе с выпрямительными диодными блоками. На ВАЗ 2107 генератор снабжен схемой из шести полупроводниковых приборов, обеспечивающих линейность выходной характеристики. Если при проверках выявлено значительное количество неисправностей, их устранение не имеет смысла, дешевле приобрести новый.

Электрооборудование ВАЗ 2107 (инжектор) обеспечивает работу зажигания и многих потребителей, таких как фары, отопитель, панель приборов и т.д. Питание потребителей осуществляется от аккумулятора, который необходимо постоянно заряжать. Но что делать, когда нет зарядки инжектора на ВАЗ 2107. Рассмотрим основные причины этого явления.

Плохой контакт на клеммах аккумулятора

Основная и наиболее частая причина – плохой электрический контакт. Как правило, это происходит при слабой затяжке клемм.При малой площади контакта клеммы начинают искрить и окисляться, уменьшая величину тока, проходящего в единицу времени. В конце концов, ток полностью перестает течь. Но проблема может даже не дать запуститься двигателю.

В первую очередь нужно проверить состояние клемм. Если они окислились, их нужно очистить и обработать смазкой. Второй момент – правильная затяжка, которую нужно проводить до отказа. Кроме того, нужно проверить контактные соединения с корпусом и на самом генераторе.В большинстве случаев проблема уходит.


Нет зарядки аккумулятора

Неисправность аккумулятора на ВАЗ 2107

Вторая проблема это сам аккумулятор. Дело в том, что его работа не вечна, и у него есть определенный срок годности. При правильной эксплуатации может прослужить до 10 лет. Его работоспособность определяется его способностью брать на себя ответственность. Для этого нужно подключить его к выпрямителю и измерить время, необходимое для его полной зарядки. Обычный аккумулятор заряжается не менее 20 часов и устанавливается на автомобиль при пробеге более 60 километров.

Если зарядка происходила очень быстро или после зарядки напряжение не превышает предела 12-13 Вольт, то такой аккумулятор считается неисправным.


Генератор на Ваз-2107

Перестал работать генератор на ВАЗ 2107

Чаще всего сопровождается появлением индикатора на приборной панели… Похоже на красный аккумулятор. Отсутствие зарядки может быть по нескольким причинам:

  1. Неисправность генератора
  2. Порван ремень генератора
  3. Неисправно реле регулятора напряжения
  4. Изношены щетки генератора

Раньше работу генератора проверял одним простым способом — просто снял клемму при работающем двигателе.Если он продолжал работать, то генератор считался нормальным. Если машина глохнет, то зарядки нет. В настоящее время этого делать нельзя, так как может выйти из строя ЭБУ (электронный блок управления).

Для проверки генератора используется простой метод. Необходимо подключить вольтметр к аккумулятору при работающем двигателе и измерить напряжение при включенной печке и включенном ближнем свете фар. Если оно 12 и ниже, то зарядка недостаточна. Попросите напарника добавить газа, если ситуация не изменилась, значит генератор неисправен.Если напряжение увеличивается, то неисправно реле-регулятор.

В случае неисправности генератора можно снять диодный мост и проверить его. Для этого каждый диод осматривают на предмет внешних повреждений, и прозванивают его контакты. Если он звонит в обе стороны, он считается неисправным. Его можно заменить отдельно или заменить весь мост.


Реле регулятора напряжения

Реле регулятора напряжения представляет собой отдельный блок, который ранее устанавливался на лонжероне.Он отвечает за ограничение напряжения, если оно превышает 14 вольт. Дело в том, что скорость вращения генератора может быть разной, но при этом напряжение должно оставаться от 13,5 до 14,5 вольт. Это то, для чего он предназначен. Теперь он устанавливается прямо на щетки. Если реле неисправно, то напряжение будет низким, но с увеличением скорости начнет подниматься до номинального значения. Таким образом определяется его неисправность.


Износ щеток генератора

Если заряд появляется и пропадает, значит износились щетки генератора.Поэтому их нужно менять вместе с реле регулятором. Исправные щетки должны изнашиваться равномерно. В случае, когда один короче другого, они считаются изношенными.

Частая неисправность «системы питания» проста — генератор не заряжается или «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы, как из-за общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных недостатков. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться в причинах проблемы — кому довелось остаться на трассе с разряженным аккумулятором и отсутствующей зарядкой, тот подтвердит, что этого недостаточно.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, вырабатывает многофазный переменный ток — три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое осложнение, если только Д.С.? Дело в том, что многофазный генератор имеет более высокий КПД, а главное, ток снимается щетками не с вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет проблем с прогоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше, чем вырабатывает генератор), да и сам коллектор проще — два кольца, а не набор изолированных ламелей.


Диодный мост используется для преобразования многофазного переменного тока в постоянный. По крайней мере, он содержит несколько мощных диодов на удвоенное количество фаз — они заняты выпрямлением тока. Некоторые генераторы также имеют дополнительные диоды, которые обеспечивают питание реле-регулятора.

Само реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства они используются для управления электронными схемами генераторов, но за ним уже прочно закрепилось название «реле-регулятор».Действуют они так же — изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удерживать его в заданных пределах от 13,7 В (старый низкий -электрогенераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортовой сети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными агрегатами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ регулирует напряжение, повышая его после запуска двигателя для ускорения заряда аккумуляторов, а затем снижая до нормы.

Реле-регулятор питается от внешней сети (Жигули, большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные мостовые диоды (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, но имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора — генератор, раскрутившийся до высоких оборотов, выдает достаточный ток для срабатывания реле-регулятора и приведения его в рабочее состояние. режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не заряжает аккумулятор, то первое, что приходит на ум на автомобилях с достаточным пробегом, это износ щеток.В генераторах мало чисто механических узлов, влияющих на его работоспособность — а постоянно трущиеся о коллектор щетки стираются.

При износе ухудшается контакт, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Генератор поначалу дает мало заряда на малых оборотах, «просыпаясь» после перебазировки, потом и вовсе выходит из строя. Сами щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированными с реле-регулятором.

Сняв щеточный узел с генератора, вы легко почувствуете, насколько его можно выдвинуть, чтобы не ощущалась упругость пружин — это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки.Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щетки, щетка изнашивается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама канавка не так уж и плоха, если ее натереть равномерно. Вот волнистая с резкими изменениями диаметра — прямое указание на замену контактных колец или узла ротора.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда диодный мост, реле-регулятор и щеточный узел составляют одно целое.Замена такого моноблока стоит недёшево, и делать это при износе некоторых щёток глупо. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие из бытовых генераторов или электроинструментов.

Обрыв

В роторе, кроме износа токосъемных колец, вероятных причин неисправности немного — относительно малые токи не дают сгореть обмотке, обрыв провода происходит гораздо чаще в месте соединения с коллектором. Ротор проверяется тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем между кольцами и «массой».В первом случае сопротивление составляет несколько Ом, во втором — «бесконечное» (короткое замыкание обмотки на корпус отсутствует).

Статор и диодный мост

Еще одна причина, по которой генератор не заряжается, это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста — выходом из строя или пробоем диодов.Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор полностью выходит из строя.

Статор оценивают в первую очередь внешне — не должно быть потемнения изоляции и запаха гари. Затем с помощью тестера проверяют сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

С помощью батарейки и контрольной лампы — в тестере напряжение при проверке низкое, и пробитый диод таким образом можно пропустить.Надежнее в этом плане 12-вольтовая лампочка 40-60 Вт и аккумулятор.
Схема проверки проста: «минус» от аккумулятора подключается к силовому выводу диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключается к каждому выводу моста, к которому были подключены обмотки статора. Если не горит свет на одной из фаз, значит перегорели диоды. Далее меняем полярность подключения — в этом случае лампочка не загорается ни на одной фазе, иначе это будет свидетельствовать о пробое диодов в мосту.Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста — лампа не загорается. При повторном подключении он должен гореть на всех фазах. Проверяются дополнительные диоды от входов статора до клеммы, идущей к релейному контроллеру.

В этом случае неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она короткозамкнута.

Проблема с регулятором реле

Процедура зависит от конструкции.Внешнее (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить легко — убедившись, что ток поступает на щеточный узел после включения зажигания (включив амперметр в цепь между выводом 67 реле-регулятора и щеточный узел). Нет тока — меняй «шоколадку».

Если реле-регулятор совмещено со щеточным узлом, то можно измерить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но должно быть.Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: выходное напряжение в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный блок придется признать неисправным.

Отсутствие тока в обмотке статора не обязательно будет следствием неисправности самого реле-регулятора. Помните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами он идет от самого генератора, на неработающем двигателе только ток через контрольную лампу идет на реле-регулятор.Такие генераторы легко отличить — к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле считается неисправным, если дополнительные диоды в мосте исправны.

В генераторах с внешним возбуждением требуется не менее двух слаботочных вводов — один от контрольной лампы, второй — «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L — контрольная лампа, IG — зажигание).В генераторах этого типа после включения зажигания всегда присутствует напряжение на выводе IG, иначе генератор не будет возбуждаться.

Видео: Причина отсутствия заряда аккумулятора на ваз 2101. Как найти

Печать

Аккумуляторная батарея является единственным источником напряжения при запуске двигателя. Как нетрудно догадаться, при его неработоспособности запустить двигатель будет проблематично. В этой статье мы расскажем, почему автомобильный генератор не заряжает аккумулятор и что делать в таких случаях.

[Скрыть]

Отсутствие процесса зарядки

О том, что генератор не заряжает аккумулятор, может сообщить диодный индикатор, расположенный на панели приборов. Обычно этот значок изображается в виде самой батареи, и при нормальной работе электрической части на работающем двигателе он обычно не загорается. Увидеть этот индикатор на приборной панели можно после того, как вы повернете ключ в замке в положение I. В этот момент все устройства диагностируются, поэтому появление индикатора в этот момент — вполне нормальная ситуация.Если индикатор продолжает гореть во время движения, это может свидетельствовать о том, что генератор не заряжает аккумулятор.

Соответственно водителю нужно решить такую ​​проблему как можно быстрее, так как в противном случае она может привести к более серьезным последствиям, чем просто появившийся индикатор на приборке. Иногда генераторная установка не заряжает аккумулятор из-за неработоспособности последнего. Тем более, что решить такую ​​неисправность как-то иначе, чем заменой аккумулятора, не получится.Но иногда это может быть из-за неправильной работы и генератора.

Причины и способы устранения

Если у вас есть возможность одолжить для проверки чужой аккумулятор, то вы можете попробовать поставить его на автомобиль вместо своего. Разумеется, эта батарея должна быть полностью исправна. Собственно, таким образом можно узнать, в чем причина проблемы – в аккумуляторе или в генераторе. Ниже мы рассмотрим причины такой неисправности.

Внутреннее состояние аккумулятора

Обычно причиной того, что генератор не может зарядить аккумулятор, является сульфатация пластин последнего.В этом случае поверхность пластин может частично или полностью покрыться солями, которые препятствуют зарядке аккумулятора. В том случае, если степень покрытия пластин мала, то, в принципе, всегда можно попытаться восстановить работоспособность аккумулятора. Однако если процесс разрушения уже необратим, потребуется замена устройства.

Что касается восстановления конструкции батареи от сульфатации, то этот процесс может занять не один день, а результат и качество восстановления гарантировать нельзя.Это означает, что со временем вам все равно может понадобиться новая батарея. Процедура реанимации, как правило, начинается, когда на аккумуляторе отсутствуют признаки вздутия, механических повреждений, трещин и т.п. То есть корпус устройства должен быть целым.


Но следует учитывать, что внешнее состояние не всегда является гарантией того, что результат вас устроит. Внутри конструкции находятся банки, у которых могут отламываться пластины, что в конечном итоге приводит к короткому замыканию. Если да, то других вариантов, кроме покупки новой батареи, нет.

Клеммы

Иногда во время движения автомобиля может загореться индикатор. В этот момент не стоит паниковать, так как причина может быть вполне банальной. При наезде на кочку или в яму контакт может просто слететь с аккумулятора, особенно если клемма была плохо прикручена. Если да, то нужно просто вернуть его на место и затянуть посильнее.

Проблемы с клеммами могут проявиться, если они окислятся, в месте соединения с клеммой. Чтобы решить эту проблему, окисление просто необходимо очистить.Для этого вам понадобится мелкозернистая наждачная бумага. В процессе нужно быть максимально осторожным, ведь можно случайно отрезать свинцовую часть грифа, а это недопустимо. Если стереть больше слоя, чем нужно, клемма будет плохо держаться и начнет проседать на каждой кочке (автор видео — Гараж Авраменко).

Ремень генератора

Какую зарядку должен давать генератор и по каким причинам происходит перезарядка или невозможность зарядить аккумулятор? Довольно часто проблема кроется в лямке узла — при слабом натяжении ремень начнет проскальзывать на валу, в этот момент узел не сможет подать напряжение в систему.Аккумулятор переключается, и заряженный аккумулятор превращается из потребителя энергии в источник потребления, который постепенно разряжается.

Диагностику степени натяжения ремня можно проводить при выключенном двигателе. Если двигатель внутреннего сгорания отключен, при необходимости можно попробовать его подтянуть. Но следует учитывать, что проскальзывание может быть вызвано не только плохим натяжением, но и износом профиля. Эту проблему можно решить только заменой ремешка.

Влажный или мокрый вал может привести к невозможности передачи вращения — ремешок будет скользить по поверхности без усилий. Шкив должен быть сухим, чтобы аккумулятор правильно заряжался, поэтому достаточно будет только его просушить. Определить проскальзывание достаточно сложно, в этом случае ремешок может порваться.

Причиной проблемы может быть окисление проводов генераторной установки в местах соединения. Если вы заметили белый налет, то, как было сказано выше, его можно удалить наждачной бумагой.Визуально проверьте на наличие обрывов проводов или обгоревших контактов. Если провод перегорел, на это может указывать характерный запах (автор видео ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Контроль остальной части системы зарядки

Чтобы определить, почему генератор перезаряжает или не заряжает аккумулятор в принципе, может потребоваться мультиметр. С помощью тестера можно измерить напряжение на аккумуляторах в двух режимах. При выключенном двигателе параметр заряда должен быть в пределах 12.5-12,7 вольт, при работающем двигателе — 13,5-14 вольт. Если эти показатели меньше при включенном ДВС, это может свидетельствовать о проблемах в работе диодного моста или щеточного узла. Кстати, щетки могут стираться, поэтому их нужно периодически менять.

Если причиной перезаряда или отсутствия заряда является реле, то это можно устранить заменой или перепайкой диодов. В случае перепайки диодов необходимо подобрать приборы наиболее близкие по техническим характеристикам… В противном случае они могут перегреться.

Проверка генератора

Причина, по которой батарея не заряжается, может заключаться в том, что генератор не работает. Если автомобиль имеет большой пробег, это может привести к износу ротора или износу вращающихся элементов. В результате это может привести к перекосу деталей внутри конструкции и отсутствию вращения. Если заклинил генератор, то его нужно будет заменить; в этом случае ремонт результатов не даст. Кроме того, причиной может быть обрыв цепи внутри механизма.Выявить такую ​​неисправность можно только с помощью электрика.

В общем, большинство проблем, связанных с отсутствием заряда, можно решить своими силами. Для этого достаточно лишь правильно следить за работой агрегата и уделять время диагностике аккумулятора и генератора при появлении соответствующего индикатора на приборке.

Вы спрашивали: Как проверить работоспособность генератора ВАЗ 2105?

В качестве охлаждающей жидкости для ВАЗ 2106 можно использовать хороший антифриз Лукойл.Или менее известный, но качественный продукт «Газпромнефть». При замене можно залить и антифриз, желательно с допуском G12, так безопаснее для всей системы.

Можно ли проверить диодный мост не снимая его с генератора?

Для проверки диодного моста генератора мультиметром необходимо включить прибор в режим проверки полупроводников — звуковой сигнал при подключении диода в прямой полярности будет свидетельствовать о том, что диод не перегорел.При подключении в обратной полярности такой звук будет свидетельствовать о том, что диод «пробит».

Как проверить работоспособность генератора ВАЗ 2107?

Генератор ВАЗ 2107 проверяется без снятия с автомобиля. Для этого потребуется вольтметр или мультиметр и контрольная лампа. Проверка генератора ВАЗ 2107 заключается в измерении выдаваемого им напряжения под нагрузкой и без включения потребителей.

Как проверить работает генератор или нет?

Как проверить работу, если нет инструмента

Нужно завести двигатель и включить ближний свет фар.Как и в первом случае, сначала нужно снять минусовую клемму с аккумулятора. Если фары дают ровный стабильный свет, а ход двигателя не сбивается, то генератор работает нормально.

Как проверить генератор, не снимая его с автомобиля?

Как проверить генератор, не снимая с автомобиля

Аккумулятор проверяется мультиметром сначала в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12,5-12,8 В. Затем необходимо измерить показания уже на работающем двигателе, если 13.5-14,5 В наблюдается на 2 тысячах оборотов, значит все в порядке.

Как проверить диодный мост не снимая его?

Вариант первый (с мультиметром). Подключаем плюсовой щуп мультиметра к одному из болтов крепления диодного моста. Прижимаем минус к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности — диодный мост исправен.

Как проверить работоспособность генератора ВАЗ 2112?

На работающем моторе аккуратно снимите минусовую клемму аккумулятора, затем посмотрите, стабильно работает двигатель автомобиля или нет.Если обороты не начали «плавать», а фары светят уверенно, генератор исправен на все 100%. Если заглох двигатель и погасли фары, он неисправен.

Где находится реле регулятора на ваз 2107?

Реле зарядки на таких автомобилях ВАЗ 2107 находится непосредственно на стороне генератора напротив шкива. Для поддержания приемлемого уровня заряда аккумуляторной батареи генератор должен обеспечивать напряжение от 13,6 до 14,6 вольт.

Как проверить генератор ВАЗ 2107 мультиметром?

Проверяем обмотку возбуждения «на обрыв».Включаем мультиметр в режим проверки сопротивления с пределом 200 Ом и прижимаем щупы к кольцам. Прибор покажет сопротивление — это хорошо. Если шкала «1» — это обрыв.

Как проверить работоспособность генератора без тестера?

Проверка генератора на автомобиле возможна без мультиметра, но для этого придется открутить левую клемму аккумулятора. Затем запустите двигатель и слегка нагрузите, включив фары. После этого отвинченную клемму нужно снять с аккумулятора.

Как проверить генератор дрелью?

Подключаем к контакту нагрузки лампу мощностью 50 Вт и подаем на нее напряжение. Ну а дальше начинаем крутить генератор дрелью. Если лампочка светит ярче и напряжение на генераторе в пределах нормы – ура – ​​он запустился и с точностью до 95% можно сказать, что он исправен.

Как проверить генератор мультиметром?

Для проведения проверки запустите двигатель, подключите мультиметр и установите значение «измерение напряжения».После этого необходимо измерить питание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14-14,2 В.

Как проверить работает генератор ВАЗ 2109 или нет?

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30 в классе точности не ниже 1,0. Через 15 минут работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах измерьте напряжение между клеммой «В+» и массой генератора.Напряжение должно быть в пределах 13,2-14,7 В.

Как проверить идет ли зарядка от генератора к аккумулятору?

Существуют так называемые «шоферские» методы проверки заряжает ли генератор аккумулятор:

  1. Снятие клеммы с аккумулятора — при выходе из строя генератора двигатель сразу глохнет (подходит только для систем с механическим зажиганием) .
  2. Кратковременное замыкание плюсовой клеммы на массу — проверьте наличие искры.

16.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.