Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107 – Затяжка гайки хвостовика редуктора ваз 2107 и Нива

Затяжка гайки хвостовика редуктора ваз 2107 и Нива

ПОДТЯГИВАНИЕ ГАЙКИ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ (ХВОСТОВИКА) РЕДУКТОРА ВАЗ И ЛАДА НИВА, ПРИЗНАКИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ РЕДУКТОРА.

Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен.

Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.

Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.

Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. Главная передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.

Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.

Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.

Первым сигналом, что гайка ведущей шестерни ослабла, является гудение главной передачи заднего моста при торможении двигателем (колеса вращают двигатель). Это гудение бывает слышно и при переключении передач «вверх», когда двигатель слегка притормаживается, и при переключении «вниз», когда разгоняется. При движении накатом гудения обычно нет, так как нет нагрузки.

От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.

Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.

Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.

Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.

Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.

Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.

Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.

Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.

Универсальный ключ для фланцев и ступиц

Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.

Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.

Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.

Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.

Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).

• Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.

Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.

• Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.

Распорная втулка подшипников хвостовика.

• При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.

Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.

Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.

www.vazzz.ru

Хвостовик редуктора заднего моста

Движение с разбитыми крестовинами кардана на скоростях не проходит без последствий. Редуктор заднего моста на классике и Ниве устроен таким образом что при движении автомобиля вперед — хвостовик как бы выкручивается из зацепления главной пары. Ведущая шестерня главной пары (она же хвостовик) вращается на двух подшипниках: переднем и заднем. Расстояние между которыми упруго фиксируется преднатяжением создаваемым распорной втулкой при затяжки гайки хвостовика. Вибрация кардана переданная на редуктор заднего моста постепенно откручивает гайку хвостовика. В хвостовике появляется радиальный люфт — особенно на переднем подшипнике, т.к. при движении вперед хвостовик выкручивается из сочленения главной пары и освобождается для люфта передний подшипник. Радиальный люфт колбасит не зафиксированную распорную втулку и маслотражательную шайбу выгрызая осколки металлов, которые попадают в конический подшипник. После нарезания узоров» осколками на роликах и обойме подшипника начинается шум, которые продолжается даже после затяжения гайки хвостовика или замены распорной втулки. В теории, в таких случаях требуется ремонт редуктора заднего моста. Ремонт с полной разборкой, дефектовкой и сборкой. Последний этап не выполняет в миллионном городе ни кто за разумные деньги. Все просто меняют редуктор на новый и ездят дальше.

Замена переднего подшипника хвостовика.
Я решил пойти другим путем. Без разборки редуктора заменить передний конический подшипник хвостовика.
Рассчитал расстояние между хвостовиком и обоймой переднего подшипника, которое составило ровно 13 мм. В это расстояние необходимо подобрать съемник, лапка-фиксатор которого сможет протиснутся. На СТО долго искали, но нашли съёмник с подходящим размером ширины лапки — 13 мм. Только съемник был внешним, но лапки удалось перекрутить на внутренний съем. С этим инструментом и приступили к работе.

Расцепили фланцы. Скрутили гайку, вынули подшипник, втулку и шайбу.

Теперь дело за малым — вытащить внешнюю обойму переднего подшипника хвостовика.

В течении продолжительного времени пытались втиснуть 2 лапки съемника. Кое-как изловчишись удалось, прям в притык.

Далее механика съемника спокойно вытянула внешнюю обойму.

С помощью обоймы из мягкого металла и молотка запресовали новую внешнюю обойма подшипника.

Износ переднего подшипника.
Отмыл и протер снятый подшипник. Внимательно осмотрел. Подшипник стоял точно такой-же какой приобрел для замены.

Как и ожидалось попадание стружки не прошло бесследно.

Ремонт редуктора заднего моста — основные неисправности

• Ремонт редуктора заднего моста — основные неисправности
• 1. Почему выходит из строя редуктор заднего моста?
• 2. Ремонт редуктора заднего моста – меняем деталь самостоятельно
• 3. Как происходит регулировка редуктора заднего моста?

Задний мост – это агрегат транспортного средства (как колесного, так и гусеничного), который соединяет между собой по одной оси задние колеса. К машины колесной (в нашем случае) задний мост служит как опора задней части автомобиля. Посредством подвески задний мост прикрепляется к раме машины. Иногда встречается такое, что задний мост прикреплен к несущему раму кузову.

Состоит редуктор заднего моста из нескольких узлов. Основными узлами являются: главная передача и дифференциал. Главной передачей является механизм, с помощью которого происходит повышения передаточного числа трансмиссии автомобиля. Именно определение этого устройства, на что оно влияет и каким образом приведенный редуктор обслуживается – основные вопросы, которые будут рассмотрены ниже.

1. Почему выходит из строя редуктор заднего моста?

Для подробного ответа на все вышеуказанные вопросы необходимо ознакомиться непосредственно с устройством самого редуктора. Данный агрегат состоит из двух вышеупомянутых частей. Передачи главные распределяются на одинарные и двойные, которые имеют одну и две зубчатые пары для того, чтобы передавать крутящий момент двигателя на колеса автомобиля.

Двойные передачи (главные) бывают двух типов. Центральные двойные передачи имеют несложную конструкцию, большое передаточное число и, в тоже время, значительно большую нагрузку на элементы всей системы. Разнесенные двойные передачи являются более сложными по своей конструкции, тем не менее компактнее и эффективнее, что позволяет автомобилю иметь больший просвет дороги.

Одинарные же главные передачи бывают:

1. Коническими. Шестерни располагаются перпендикулярно друг к другу. Именно от этого вся конструкция занимает относительно много места. Тем не менее конструкция оправдывается высоким КПД.

2. Цилиндрическими. В данном типе шестерни располагаются в одной плоскости. Именно это дает потенциальную возможность развития к максимальному КПД. Передаточное число в таком типе колеблется от 3,5 до 4,2.

3. Червячными. Данный тип является менее шумным и еще более компактным. Тем не менее КПД достаточно низкий, а само изготовление такого вида главной передачи достаточно тяжелое.

4. Гипоидными. Данный тип одинарных главных передач является достаточно легким и, в сравнении с своими собратьями еще меньшим по размеру. Также он намного надежнее передает усилие двигателя на сам мост. Тем не менее, из всех вышеуказанных видов передач имеет самый средний КПД.

Дифференциалом называют механизм, который отвечает за распределение крутящего момента между ведущими мостами и ведущими колесами. Дифференциал является помощником при скольжении автомобиля и его буксовании. Это возможно с помощью разной скорости вращения колес.

Если же вал слетает со своего предназначенного места, он может с легкостью разнести весь корпус редуктора. Помимо этого частой причиной поломки может быть элементарное пренебрежение масла, которое не было залито вовремя в редуктор заднего моста. Правильнее сказать, что проблема будет заключаться в несвоевременном обновлении масла или его полном отсутствии. Важно знать, что замена трансмиссионного масла должна производиться не реже чем каждые 35 тысяч км пробега автомобиля.

2. Ремонт редуктора заднего моста – меняем деталь самостоятельно

Неисправность редуктора заднего моста очень просто заметить. Определяется проблема при резком торможении, при поворотах, резком ускорении автомобиля. Характеризуются такого рода проблемы наличием сильного шума в области, где расположен задний мост.

Сам ремонт редуктора заднего моста довольно простой процесс даже для самостоятельного его проведения. Изначально необходимым аспектом будет слитие трансмиссионного масла непосредственно из редуктора заднего моста. Карданный вал нужно отсоединять в то время, как само масло будет стекать из корпуса. После этого нужно демонтировать полуоси. Для этого необходимо произвести снятие тормозных барабанов и задних колес.

После данной процедуры нужно открутить болты крепления моста с редуктором. Если будет произведена установка нового редуктора нужно использовать герметик и картонную прокладку. После всего вышеуказанного нужно залить масло непосредственно в редуктор. Сам фланец редуктора должен достаточно плотно быть прикреплен н своем месте вместе с подшипниками.

Само же устройство и конструкция редуктора заднего моста не является столь сложным. Помимо того, практически на всех автомобилях с задним приводом встречается гипоидный вид. Существует одна определенная сложность, которая заключается в том, что может возникнуть проблема с ржавчиной, при снятии тормозных барабанов, а сам металл в некоторых местах может очень сильно прижаться. Тем не менее, суровая человеческая сила и некоторые инструменты с легкостью устранят вышеуказанную проблему.

Если же автолюбитель решил самостоятельно приобрести новый редуктор заднего моста, то ему при самой покупке стоит обратить внимание на то, что цена, которую просят продавцы за одинаковые модели редукторов может быть практически полярная. Вся разница этих чисел будет заключаться всего в двух буквах ОП, что означают – общая проверка.

В свою очередь, это означает, что при проверке заводской в устройстве был выявлен брак. В таком случае весь механизм отправляется на переборку, а теперь так и вовсе продается по сниженной цене. Именно поэтому следует обращаться только к надежным официальным поставщикам деталей для своего автомобиля.

3. Как происходит регулировка редуктора заднего моста?

Регулирование редуктора заднего моста должна производится в определенных случаях, когда у самого редуктора возник характерный гул, который слышится уже при скорости от 30 км в час. Причина этого может возникнуть из-за огромных и постоянных нагрузок транспортного средства. Также, неполадки могут возникнуть при постоянной езде с прицепами или обычным повреждением механики автомобиля. Именно поэтому последующим вариантом развития событий должна быть визуальная проверка всего агрегата.

Сначала нужно снять все элементы редуктора заднего моста: фланцы и сальники, сателлиты вместе с осями, подшипники. Эти элементы необходимо снять, а случае износа одного или нескольких из них нужна полная замена на новую деталь. Как изначально все детали должны выглядеть, можно определить в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Если говорить о автомобилях отечественного производства, то замена всех деталей данного устройства произойдет недорого.

После того как были проверены все детали по-отдельности, все было заменено и считается исправным, нужно собрать редуктор обратно. Сначала должна пойти ведущая шестерня, к ней прилагается шайба регулирования, фланец и распорная втулка с подшипниками. После этого необходимо затянуть гайку, но с определенным усилием. Можно для этого использовать специальный ключ со встроенным динамометром. Если же под рукой такого не оказалось, то придется все время использовать мерный рычаг с безменом.

Таким образом каждый миллиметр хода рычага нужно будет сопровождать постоянным измерением давления с помощью бензина на него. Это достаточно хлопотный процесс, поэтому осторожность и точность здесь превыше всего. Сама гайка должна быть затянута на один Ньютон. Фланец при этом будет неподвижен. Его нужно закрепить специальным ключом с распорками, который идеально подходит под пазы данного фланца.

После всей проделанной работы нужно поставить ведомую шестерню на ее первоначальное местоположение, то есть в сам корпус дифференциала, после чего нужно затянуть все необходимые болты. Именно сейчас начнется уже сама непосредственная и долгожданная регулировка люфта. После того, как все детали были установлены, а все гайки были затянуты до минимального упора, нужно провернуть ведомую шестерню.

После этого нужно посмотреть, присутствует ли у нее маленький люфт. Для того, чтобы это определить необходимо покачивать ее с одной стороны в другую. Должен присутствовать люфт, но небольшой. Таким образом, данный люфт – это своего рода запас, который требуется для нагревания редуктора во время непосредственного движения, чтобы избежать лопанья деталей.

После всех вышеуказанных процедур нужно проверить расстояние между теми болтами, которые должны удерживать гайки, которые, в свою очередь, были недавно закручены. Для этого нужно использовать штангенциркуль, так как нужны обязательно точные цифры. После того как будет измерено расстояние, необходимо затянуть гайки с другой стороны плоскости. Желательно это сделать на одинаковую величину.

После, необходимо измерить расстояние между болтами. Оно должно было бы измениться на полтора-два миллиметра. Если все так получилось, то нужно проверить на люфт шестерню. Нужно отметить, что он должен остаться таким же, каким мы его недавно настроили. Все, регулировка завершена.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Ремонт редуктора заднего моста

Редуктор заднего моста представляет собой один из самых важных элементов автомобиля, который непосредственно участвуют в его передвижении. Конечно, при сравнении отечественных автомобилей ВАЗ, ГАЗ и прочих с импортными можно найти массу отличий, но общий принцип функционирования одинаковый. Имеется главная передача, та часть механизма, к которой крепится кардан и называется хвостовик, и дифференциал. На автомобилях ВАЗ он представляет собой всего пару шестерен, которые соединяются с полуосями, а вот ситуация с иномарками совершенно иная. Например, на машинах Opel Omega устанавливаются только передаточные механизмы, а к ним крепятся шрусы. Тем самым получается, что моста как такового нет. В связи с этим намного усложняется его конструкция. Но зато это дает преимущества в комфортности езде на автомобиле и снижению шума в ходовой части.

Редуктор заднего моста

Основные причины выхода из строя

Редуктор заднего моста состоит из большого числа запчастей, неисправность любой из которых может привести к выходу его из строя:

1. Одной из самых распространенных причин подобного является постоянные повышенные нагрузки, например, буксировка прицепов и других тяжелых автомобилей. При этом постоянно создается большая нагрузка на все элементы.
2. Одной из не менее распространенных проблем, которая проявляются спустя 5 – 6 лет эксплуатации автомобиля является появление люфта в крестовинах. Это происходит из-за постоянных ударов и толчков, возникающих из-за не отрегулированного зажигания и повышенно детонации двигателя. Поэтому при ремонте уделяют внимание всем элементам ходовой части. И заменой передаточного механизма он не заканчивается.
3. И следует помнить о том, что если редуктор заднего моста пуст и в нем нет масла, то это может привести к его заклиниванию, могут сломаться зубья на шестернях или лопнуть из-за перегрева стальные части. Поэтому во избежание подобных неприятностей всегда контролируйте наличие смазки.
4. Существует и еще один тип неисправности, которая может проявиться только после долгих лет эксплуатации. При этом все дело в выработке подшипников, находящихся в так называемых чулках, части корпуса моста, в котором вращаются валы. Что в результате может привести к искривлению валов, затем разрушению зубчатых передач. А это тем самым приведет к тому, что редуктор заднего моста станет непригоден к ремонту.

Детали редуктора заднего моста

Редуктор заднего моста, устанавливаемый на автомобилях ВАЗ, имеет два основных элемента:

Главная передача при этом может быть двух разновидностей:

В свою очередь, двойная передача может быть двух разновидностей:

Центральная представляет собой довольно несложную конструкцию с большим передаточным числом, но при этом на все элементы передачи создаются высокие нагрузки. Разнесенная является более сложным агрегатом, но зато нагрузка на все компоненты устройства равномерно распределена, она более компактна и дорожный просвет автомобиля можно сделать больше. Благодаря этим достоинствам их срок службы увеличивается в несколько раз. Но из-за пониженного передаточного числа их предпочитают не все автолюбители, поэтому приходится выбирать по приоритетам. Если машина обустраивается для быстрой езды, то лучше использовать задний редуктор с первый вариантом передачи. Если автомобиль будет работать в качестве тягача, то подойдет лучше второй вариант. В свою очередь, одинарная передача подразделяется на следующие типы:

• Цилиндрическая, шестерни располагаются в одной плоскости, за счет чего обеспечивается максимальный коэффициент передачи, который составляет от 3,5 до 4,2.
• Коническая, перпендикулярное расположение шестерней относительно друг друга из-за чего увеличенный корпус, но при этом достигается очень высокий КПД.
• Гипоидная, представляют собой облегченный вариант с удобным расположением компонентов, имеет меньший из всех вышеупомянутых КПД.
• Червячная, являются наиболее сложным механическими агрегатами, которые трудны в изготовлении и ренте и при этом самый низкий КПД.

Итак, разобравшись с главной передачей, перейдем ко второй части, из которой состоит задний редуктор – дифференциалу. Он представляет собой более сложный механизм, который передает и распределяет крутящий момент между ведущими колесами и приводит в движение второй мост посредством кардана.

Ремонт своими руками

Ремонт редуктора заднего моста

Ремонт редуктора заднего моста не является сильно сложным и не требует специализированных знаний, но перед разборкой и сборкой лучше ознакомиться с технической документацией. Перед началом всех работ необходимо поднять заднюю часть автомобиля, чтобы колеса освободились, а передача стояла на нейтралке. Далее, необходимо открутить пробку для слива смазки, и пока она будет вытекать, приступайте к снятию кардана. В поднятом состоянии можно свободно прокручивать его для того, чтобы открутить 4 болта, которыми прикручен хвостовик. Но перед отсоединением необходимо нанести метку на хвостовик передаточного механизма и на кардане, потому что он прикручивается только в одном из 4 положении.

Устранение течи

Если хвостовик всегда мокрый от смазки, то, скорее всего, требуется замена сальника редуктора. Для этого достаточно только отсоединить кардан. Далее, необходимо открутить гайку ведущей шестерни и снять с ее вала фланец. Под ним находится сальник, который можно вынуть при помощи тонкого, но при этом твердого инструмента, слегка подковыривая. Затем чистой ветошью удалить всю старую смазку и равномерно запрессовать новый сальник и надеть фланец. Гаку необходимо зажимать с требуемым усилием, которое должно составлять 1 ньютон.

Если же хвостовик сухой, а источником течи является место соединения передаточного агрегата с мостом, то необходимо заменить картонную прокладку, для этого необходимо и достаточно открутить сам редуктор. Здесь вам поможет торцевой ключ на 12, которым необходимо открутить 8 болтов. После снятия механизма необходимо тщательно вычистить от грязи и старой прокладки соприкасающиеся поверхности и аккуратно надеть новую, смазанную герметиком. Болты затягиваются на совесть, но не до срыва резьбы. Заливается новая смазочная жидкость ТАД-17, GL-5 или ТМ5-18.

Далее, совмещайте хвостовик кардана с фланцем по метке и прикручиваете его с использованием новых гаек, потому что в них имеются пластиковые стопорные кольца, которые являются одноразовыми.

Регулировка редуктора заднего моста заключается только в гаке главной передачи, которой прикручен хвостовик, поэтому сложной с ней, как правило, не возникает. Проблема лишь в приложении силы в 1 Н и в том, чем ее измерять.

Весь ремонт редуктора заднего моста занимает, как правило, немного времени, потому что сложного ничего нет.

Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Сальник редуктора заднего моста — вообще сальники служат дольно долгое время, но если у них плохое качество исполнения или же если они не правильно установлены или в конечном итоге если масло плохое залито, то жизнь сразу же сокращается, раньше (Да и до сих пор) данные вещи называли сальники но по новому названию это резиновые манжеты но так редко кто говорит, да и не привычно, благодаря данному агрегату инженеры обеспечивают сдерживание масла в рулевом механизме, в двигателе и в других местах, так же сальник может служить для сдерживания дизельного топлива и воды и благодаря нему кстати пыль и грязь не попадает в механизм который они закрывают.

Примечание!
Чтобы произвести замену сальника на автомобиле, много не надо, самое главное: Всевозможными ключами запаситесь, так же отвёртками и если есть динамометрические ключи то вообще хорошо (Благодаря данным ключам момент затяжки болтов можно выставить правильно, просто если вы не дотяните болты то во время езды они могут выкрутиться, да и перетяжка не к чему хорошему не приведёт) их тоже берите, ещё монтажной лопаткой нужно будет запастись и динамометром, но это если у вас ни одного динамометрического ключа нет!

Краткое содержание:

Где находится сальник редуктора заднего моста?
Так просто вы его не увидите, во-первых вам нужно будет под автомобиль подлезть находясь снизу, вы увидите карданную передачу (Многие карданный вал называют но это не верное название, так как карданная передача состоит из валов и в этом случае под термином карданный вал, понимается какая либо часть карданной передачи) задним валом она будет подсоединяться к заднему редуктору моста, а именно к заднему фланцу редуктора (Синей стрелкой указан) подсоединяться она будет при помощи четырёх болтов (На фланце смотрите на фото ниже прорези для болтов крепления заднего кардана видны, для наглядности одна из прорезей зелёной стрелкой указана) а сам фланец крепиться за счёт здоровой гайки которая красной стрелкой указана, так вот задний вал кардана вам нужно будет отсоединить (По мере прочтения статья мы вам объясним как это сделать) и свесить его, затем ту самую здоровую гайку отвернуть и при помощи молотка или же специального съёмника снять фланец заднего редуктора который красной стрелкой указан, после снятия вы увидите ту картину которая на маленьком фото показана, а именно тот самый сальник который вы и собираетесь заменить он так же красной стрелкой указан.

Когда нужно менять сальник редуктора заднего моста?
Сами вы это скорее всего только поймёте когда всё масло из редуктора через этот сальник вытечет, в общём когда этот сальник изнашивается через него масло начинает выходить которое в редукторе находиться, заметить подтекания можно только если под автомобиль по чаще заглядывать или в том случае когда всё масло из редуктора у вас вытечет, то сзади будет стоять сильный гул стоять и вибрации ещё могут происходить как правило не сильно заметные, поэтому если вы уже начали слышать более сильный звук из задней части автомобиля то остановитесь где ни будь и рукой потрогайте редуктор (Зимой не очень удобно, так как дороги грязные и редуктор сразу пачкается и масло уже не так легко нащупать) если обнаружите на нём масло, то значит где то подтекает, если в том месте где сальник установлен (см. фото выше) то значит сальник и подлежит замене, так же из редуктора может течь масло если сливная пробка плохо закручена, поэтому её состояние тоже проверяйте.

Примечание!
Если вы обнаружите на редукторе просто запотевание (На подтёки тоже может сперва показаться), то лезть в него не нужно, лезть нужно только в том случае если на редукторе вы обнаружите капли масла это уже будет говорить 100% что где то масло подтекает, кроме этого на редукторе ещё есть сапун (Он стрелкой на фото 1 указан) благодаря нему всё избыточное давление которое создаётся в редукторе выходит наружу и если он будет засорён то давления тем самым избыточное не будет выходить из него, а будет выходить через сальники и другие слабые места вот поэтому если вы поменяли сальник редуктора заднего моста а через короткое время у вас опять этот сальник начал течь, то проверьте работоспособность сапуна, для этого возьмитесь за него рукой (А именно за его крышку) как на фото 2 показано и по перемещайте крышку в разных направлениях, всё должно нажиматься и перемещаться без заеданий, в противном случае поменяйте сапун на новый (О том как это сделать в одном из роликов в самом низу показано), если же крышка у сапуна нормально будет перемещаться но масло всё равно сочиться через сальник то снимите сапун (Он выворачивается при помощи ключа за резьбу которая красной стрелкой указана на втором фото) и прочистите его (Чистить можно какой ни будь жидкостью для очистки карбюратора, можно так же в бензине его хорошенько промыть и потом сжатым воздухом продуть от всей пыли и грязи), после чисти установите на место завернув его в редуктор и через некоторое время (Через километров 30) залезьте под автомобиль и проверьте подтекает ли масло через сальник редуктора, если подтекает то меняйте сапун или же меняйте сальник так как он неисправен или неправильно установлен!

Как заменить сальник редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет слить всё масло находящееся в редукторе, потому что если оно не будет слито то при извлечении сальника оно попросту выльется через то место, если вы не умеете сливать масло то в таком случае ознакомьтесь со статьёй под названием: «Замена масла в редукторе заднего моста на ВАЗ».

2) Теперь в то место которое на фото ниже показано вставьте отвёртку и выверните те самые четыре болта крепления заднего карданного вала к фланцу редуктора и после чего отсоедините вал и подвести его за что ни будь (На верёвку к глушителю можно, но только смотрите если машина у вас прогрета то и глушитель будет очень горячий, поэтому не обожгитесь об него и верёвка слабая нагрева тоже может не выдержать кстати), ещё хотели вам объяснить то что вместо отвёртки можно монтажную лопатку использовать, всё это делается потому что карданный вал крутиться и отвёрткой или монтажной лопаткой вы его как бы фиксируете от вращения и нормально выворачиваете болты крепления заднего карданного вала к фланцу редуктора.

3) Затем вам нужно будет определить момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни редуктора задней оси, данный момент можно определить при помощи динамометра или динамометрического ключа, на фото ниже показано два случая проверки, а именно для проверки динамометра вам понадобиться ещё прочная верёвка, намотайте её на фланец как показано на фото 1 (Первый раз наматывайте немного всего оборота два и хватит) и после этого подсоедините к концу верёвки динамометр и им начинайте сматывать верёвку, при сматывании фланец должен начать потихоньку вращаться вы это усилие которое нужно для того чтобы сдвинуть его с места запишите из показаний прибора и с этим усилием когда будете устанавливать всё на свои места и будете смотреть чтобы фланец точно так же и крутился, если у вас нет динамометра тогда берите в руки динамометрический ключ у которого диапазон измерения будет примерно до 147 Н·см (15 кгс·см) и им заворачивая гайку крепления фланца найдите усилие с которым она завёрнута и с этим же усилием вы будете заворачивать эту же гайку при обратной сборке всех деталей.

Примечание!
Если у вас этих приборов нет, то можно взять в руки маркер и с его помощью сделать две метки (Одну на самом фланце, а другую на гайки), как вы видите на фото которое ниже находиться уже метки все сделаны и они относительны друг друга, вы тоже так сделайте но только на гранях гайки не рисуйте нечего сверху лучше сделайте метку (Указана синей стрелкой), а то если на гранях нарисуете то при отворачивании вы можете сорвать немного резьбу и метки уже после этого никакой не увидите!

4) Следом берите в руки вороток и накидную головку и с их помощью выверните центральную гайку крепления фланца редуктора, но только не забудьте фланец застопорить чтобы он сам по себе не вращался когда гайку будете откручивать, а застопорить его можно при помощи специального ключа который вам нужно будет самому изготовить (Из отрезка трубку и из двух болтов он изготавливается, на маленьком фото показан более подробно), после изготовки ключа застопорите им как показано на фото фланец и выкрутите полностью гайку крепления этого фланца и снимите её после чего.

Примечание!
Если вы наносили метки, то считайте сколько оборотов сделает гайка относительно метки на фланце, то есть вы выкручиваете гайку на ней есть метка и на фланце тоже, так вот если эта метка пройдёт через метку на фланце 20 раз и только после этого гайка снимется, то в таком случае когда вы всё будете собирать обратно закрутите гайку точно так же ровно на 20 оборотов и в конце совместите её метку с меткой на фланце!

5) Далее снимите сам фланец (Указан синей стрелкой) когда гайка будет удалена, его можно съёмником специальным снять (Красной стрелкой указан) который в автомагазинах продаётся, или с обратной стороны аккуратно постучите молоточком по фланцу через деревянную проставку (Дощечку к примеру) и так же снимите фланец с редуктора.

6) Теперь нужно будет отвёртку вам взять или гаечный ключ (На фото ниже используется гаечный ключ), и данным инструментов внутри как на фото показано подденьте сальник и извлеките его из отверстия в котором он установлен.

Примечание!
Когда сальник будет извлечён, то место где он был установлен протрите от грязи тяпкой, для наглядности на фото ниже уже это место вычищено и там где нужно его чистить показано стрелками!

Установка:
1. Перед тем как ставить новый сальник его рабочую поверхность (Красной стрелкой указана) которая будет входить в отверстие нужно смазать смазкой Литол-24.

2. После смазки новый сальник установите на своё место и через оправку (Красной стрелкой указана) забейте его во внутрь, оправка во-первых у вас должна быть подходящего диаметра а бить вы ей должны по краям сальника (Край указан синей стрелкой) и бить нужно до того, пока сальник не войдёт на глубину 1.7-2 мм от торца редуктора (Торец зелёной стрелкой указан), данное расстояние очень хорошо штангенциркулем проверять или небольшой линейкой тоже можно попробовать.

Примечание!
Для такой оправки можно использовать разные вещи, к примеру подшипник неисправный можно взять подходящего диаметра или отрезок трубы где ни будь найти и т.д.!

3. Теперь рабочую поверхность сальника смажьте изнутри чистым маслом и на фланец как показано на фото 2 тоже смазку нанесите, чтобы во-первых фланец легче запрессовался в сальник, да и во-вторых дополнительная смазка не помешает.

4. И в заключение отметим, все детали снятые на свои места в обратном порядке установите, но только про момент затяжки гайки крепления фланца не забывайте или если вы метки рисовали, то строго всё по ним должно снять, вить если вы эту гайку перетяните то на подшипник редуктора будет прилагаться уже большее усилие и в связи с этим вам в ближайшее время придётся разбирать редуктор для его ремонта, кроме подшипника там ещё распорная втулка деформируется, в общём ни к чему хорошему перетяжка не приведёт поэтому будьте аккуратней.

Примечание!
Более подробно о том как закрутить гайку крепления фланца редуктора, смотрите в ролике ниже, там объясняется всё это подробно и про распорную втулку ещё пару слов сказано, а именно где она стоит, а так же насчёт её деформации рассказывается и ещё пару советов хороших там есть!

Дополнительный видео-ролик:
О том как заменить сальник ведущей шестерни редуктора смотрите в ролике ниже, в котором всё доходчиво и понятно объясняется.

Примечание!
Если вы хотите посмотреть информацию насчёт того самого сапуна который в редуктор заворачивается, тогда смотрите ролик ниже, в котором всё кратко но подробно объяснено!

Хвостовик редуктора заднего моста

Сальник хвостовика — один из элементов заднего моста на машинах ВАЗ-2107. Вообще он имеет длительный ресурс, но неправильная установка, установка некачественных деталей или износ могут привести к появлению течи, в области хвостовика ведущей шестеренки редуктора. Неисправность, с легкостью, диагностируется, если вдруг появились масляные капели на наружной части картера редуктора.

При наличии таковых, требуется замена сальника хвостовика (см. видео ниже) . Если же капель нет, а картер редуктора покрыт тонкой маслянистой пленкой, то в монтаже нового сальника нет необходимости.

Учтите, что процесс замены требует от исполнителя определенной квалификации. В случае грубых ошибок, может потребоваться разборка и ремонт редуктора, а эта работа производится только в условиях мастерской.

Как снять сальник заднего моста

Для замены сальника хвостовика на машине ВАЗ-2107, запаситесь динамометрическим ключом и двухзахватным съемником.

Алгоритм действий следующий:

1. Загоните ВАЗ-2107 на удобное для выполнения работ место (это может быть яма или эстакада).
2. Слейте смазывающую жидкость из заднего моста.
3. Отделите карданный вал от фланца ведущей шестеренки.
4. Поднимите рычаг ручного тормоза вверх, до предела. Это гарантирует фиксацию машины, на время выполнения ремонта.

Используйте торцевой ключ на «двадцать четыре», для выкручивания крепежной гайки, удерживающей фланец хвостовика. Зафиксировать фланец можно и без срабатывания ручного тормоза. Для этого проденьте болты в отверстия фланца ведущей шестеренки. Затем держите фланец, чтобы избежать прокручивания, и с помощью инструмента (например, монтажной лопатки) скрутите удерживающую фланец гайку.

После этого, сделайте следующее:

1. Возьмите двухзахватный съемник и, с его помощью, выпрессуйте фланец хвостовика. Ваша задача — снять его со шлицов ведущей шестеренки. Если повезет, деталь получится стянуть и вручную, без применения специального инструмента.
2. Демонтируйте шайбу с хвостовика, а также фланец с грязеотражателем.
3. Подденьте сальник с помощью отвертки, после чего достаньте его из картера редуктора.

Как установить сальник заднего моста

Теперь приступайте непосредственно к замене сальника хвостовика. Перед монтажом новой детали, убедитесь в отсутствии износа или следов коррозии на цилиндрической поверхности фланца (той, что контактирует с сальником). При наличии таких проблем, потребуются полировочные работы. Если на поверхности образовалось глубокая канавка, ставьте сальник с небольшим смещением. Это значит, что после запрессовки, он должен немного выступать, по отношению к торцевой части горловины редуктора.

Алгоритм действий по монтажу нового сальника хвостовика такой:

1. Обработайте место посадки и рабочую кромку устанавливаемой детали, с помощью пластичной смазки.
2. Запрессуйте сальник на место. Для этого, нанесите молотком легкие удары по втулке требуемого диаметра, а если таковой нет — по стальной обойме самого сальника.
3. Верните на место детали хвостовика, которые были демонтированы ранее. Старую самоконтрящуюся гайку, удерживающую фланец хвостовика, замените новой.
4. Вывесите заднюю часть машины, после чего выведите полуоси из зацепления с шестеренками дифференциала.

Теперь беритесь за болты, которые вкручены в отверстие фланца хвостовика, и протягивайте гайку на хвостовике с усилием в 120 Н*м (используйте динамометрический ключ). После протяжки с нужным моментом, верните фланец вручную. Если все нормально, сопротивление вращению должно быть незначительным и равномерным. При наличии щелчков или заедания, редуктор придется ремонтировать на специализированной СТО.

Если же проверка прошла успешно, замену сальника хвостовика можно считать выполненной.

Видео: Замена сальника редуктора заднего моста

Если видео не показывает, обновите страницу или » style=»color:#CC3333″>нажмите здесь

»

Отличная статья 0

smotri-dtp.ru

Как перетягивают подшипники хвостовика редуктора » Автосервис Редуктор

В хвостовиках редукторов ВАЗ, и Нивы и некоторых Иномарок использована распорная втулка подшипников ведущего вала. Назначение данной детали- законтривание гайки хвостовика редуктора за счёт упругой деформации (подпора). Данная втулка подпирая (через подшипник, фланец и шайбу) гайку не даёт ей само-откручиваться.

Срок службы данной втулки зависит как от качества самой детали, так и от технического состояния трансмиссии автомобиля, а так же от манеры езды владельца автомобиля.

• Если втулка изготовлена с нарушением технологии, то она работает не с упругой деформацией (подпружинивая), а с простой деформацией, что не создаёт необходимого усилия затяжки гайки хвостовика, втулка просто проминается.
• Если кардан автомобиля имеет износ крестовины и вибрацию, то эта вибрация передаётся на фланец редуктора, и она раскручивает гайку хвостовика, втулка оказывается не зажатой между торцами подшипников и свободно вращается на ведущем валу (хвостовике редуктора) поднашиваясь своими торцами о торцы подшипников. В дальнейшем эта втулка становится непригодной, и подлежит замене. Простая подтяжка гайки хвостовика уже не поможет, а принесёт вред редуктору.
• Если водитель любит резко (с буксом) трогаться назад, либо практикует буксировку (вытаскивание тросом другого застрявшего автомобиля) движением назад (цепляя трос за передние буксировочные крюки), то это значительно ускоряет износ данной втулки. Случается что редуктор начинает гудеть как раз после таких нагрузок, причина этому- деформация втулки и как следствие расслабление натяга хвостовика- самооткручивание гайки и гул редуктора на сбросе газа.

Есть и четвёртая причина, по которой втулка выходит из строя, выводя из строя и сам редуктор.

• Это шальные руки ремонтников, которые ошибочно считают, что на ВАЗовских редукторах гайку хвостовика редуктора можно и нужно тянуть со всей силы, или с усилием прописанным в любом доступном руководстве по ремонту ВАЗов.

Беда приходит со словами слесаря (что либо делающего под Вашей машиной) «Ой, а у Вас тут хвостовик болтается, гайка открутилась, давайте я Вам её закручу».

Следует тут же спросить с каким услилием он будет её затягивать, и будет ли менять распорную втулку. Если ответ будет: «До упора, какую втулку???», то необходимо запретить ему это делать. Потому как такая затяжка заканчивается гулом перетянутых подшипников хвостовика, и необходимостью их замены (третья цена прайса).

Следует помнить, что езда с ослабленным хвостовиком не менее вредна для редуктора, поскольку изнашиваются не только подшипники, но и сама главная пара (шестерни), и необходимо в ближайшее время починить данную неисправность. У нас данная процедура называется профилактикой редуктора с заменой втулки и сальника хвостовика. Стоимость данной услуги указана в первой цене прайса.

reduktor.nsk.ru

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ-2107: пошаговая видеоинструкция

Сальник редуктора заднего моста ВАЗ-2107 предотвращает течь смазки, поэтому если он смещен или износился (резина не обладает эластичностью), необходимо поскорее устранить неисправность. Замена сальника, подходящего к заднему мосту, – процедура нешуточная, но при желании научиться можно всему.

Порой даже найти сальник необходимого размера для ВАЗ-2107 сложно, тогда для замены следует взять обычную манжету от схожего двигателя. Например, если новый сальник больше по величине, чем старый, надеть его не удастся, поэтому лучше купить меньший образец.

Следите за тем, чтобы на сальнике присутствовал косой формат нарезки, также необходимо наличие пыльника. Традиционного нового сальника хватает на 40 000 – 50 000 км пробега. Пыльник не позволяет грязи и влажности попасть внутрь детали, что особенно ценно на российских трассах. Боковая нарезка, отыгрывая роль насоса, не дает маслу вытечь и забрасывает раствор обратно в картер.

Замена сальника заднего моста ВАЗ-2107

ВАЗ-2107 – заднеприводный автомобиль, ходовая часть которого приходится на заднюю составляющую. Если автомобиль эксплуатируется каждый день, на сальник возлагается основная функция перемещения транспорта. Вот почему за состоянием сальника, расположенного на заднем мосте ВАЗ-2107, необходимо регулярно следить и по возможности менять.

Читайте также: Замена ремня генератора ВАЗ-2107 инжектор

Чтобы замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ-2107 прошла быстро, подготовьте такой комплект инструментов:

• съемник, оборудованный по 2 вида съема;
• ключ динамометрического формата.

Еще один нюанс – о неисправности сальника свидетельствует утечка масла, но если на картере редуктора образовалась масляная пленка, это еще не указывает на поломку сальника.

Принимаясь за работу своими руками, отнеситесь к ней со всей долей ответственности, иначе придется разбирать редуктор, а это под силу сделать только высококлассным специалистам с привлечением специального оборудования.

Сложности не возникнут, если вы будете использовать такую пошаговую инструкцию:

1. Сначала следует демонтировать старый сальник. Если вы будете знать, как снять старый агрегат на ВАЗ-2107, установка нового производится в обратном порядке, действия не меняются. Для начала поднимите машину на эстакаду или разместите на смотровую яму.
2. Слейте в емкость старое масло, которое залито в заднем мосту ВАЗ-2107.
3. Чтобы от ведущей шестерни вывинтить вал карданного типа, вывесите колесо, расположенное на машине сзади.
4. Воспользовавшись ключом на 13, выверните 4 гайки, фиксирующие теплозащитную панель, последняя находится прямо над каталитическим нейтрализатором.
5. Теперь можно снять электрозащитный экран.
6. Нанесите на кардан разметку, где размещается вилка шарнира, если исходить из положения фланца ведущей шестерни основной передачи.
7. Выверните ключом, рассчитанным на 13, 4 гайки. В это время поддерживайте кардан монтировочным приспособлением, во избежание проворачивания.
8. При коррозийных процессах, захвативших резьбы болтов, специалисты рекомендуют обработать резьбы смазочным составом, который можно купить в автомагазине. После того как состав размягчит металл, следует взять ключ рожкового вида на 13, оснащенный широкими губками, отвертку с плоским наконечником, а затем открутить болты.
9. Далее сдвиньте кардан по направлению вперед, если не удается сделать это своими руками, примените молоток – ударьте инструментом пару раз по вилке карданного вала.
10. Подвесьте кардан от заднего моста.
11. Включите ручной тормоз.
12. Вооружившись ключом на 24, отверните гайку, прочно закрепляющую фланец хвостовика.
13. Спрессуйте фланец со шпицев, применив съемник двухзахватного типа.
14. Достаньте из хвостовика шайбу и отражатель грязи.
15. Нащупайте сальник редуктора заднего моста ВАЗ-2107.С помощью отвертки извлеките из картера редуктора.

Читайте также: Замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ-2107

Правила установки на задний мост новой манжеты

Перед монтажом нового сальника удостоверьтесь в том, что состояние поверхности фланца отвечает хорошим показателям:

• соответствует формату сальника;
• нет коррозии; если есть, пройдитесь по плоскости полировочным материалом;
• нет глубоких канавок. Если канавки присутствуют, манжету спрессовывают для смещения так, чтобы она слегка выходила за горловину редуктора.

Устанавливая на ВАЗ-2107 новую манжету редуктора заднего хода, помните о таких правилах:

1. Сначала на поверхность манжеты следует нанести небольшой слой пластичной смазки.
2. Затем запрессуйте деталь легкими ударами молотка по обойме сальника из стали. Не допускайте перекосов.
3. Демонтированные компоненты механизма установите на хвостовик снова.
4. Смените крепежную гайку, находящуюся на фланце хвостовика.
5. Вывесите заднюю часть ВАЗ-2107.
6. Выведите полуоси из зацепления с шестернями дифференциала.
7. Воспользовавшись динамометрическим ключом 120 Нм, затяните гайку хвостовика, не забывая все это время поддерживать за крепежи фланец хвостовика.
8. Теперь сделайте обороты фланца рукой. Деталь не должна заедать, а обороты обязаны осуществляться без особых усилий.
9. Посмотрите, не присутствует ли осевой люфт. Если он есть, повысьте момент затяжки гайки на 20-30 Нм и проверьте работу снова.
10. Придерживайтесь совокупного лимита момент затяжки в 225 Нм. Если показатель превышает это значение, возникает риск повреждения специальной втулки распорного типа.
11. Если затяжка фланца не позволяет ликвидировать люфт, тогда с этим этапом под силу справиться только специалистам СТО.
12. Если распорная втулка посажена, момент зафиксированной гайки не повышается, даже если осуществляется добавочная затяжка. Поэтому показатель равен значению, слегка недотягивающему до нужного размера. Без разбора редуктора не обойтись, что осуществляют опять же только в автомастерской.

Читайте также: Замена подшипника полуоси на ВАЗ-2107

Пошаговую видеоинструкцию, как выглядит замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ-2107 своими руками, можно посмотреть ниже:

ladaautos.ru

Подтягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен. 

Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.

Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.

Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. Главная передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.

Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.

Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.

Первым сигналом, что гайка ведущей шестерни ослабла, является гудение главной передачи заднего моста при торможении двигателем (колеса вращают двигатель). Это гудение бывает слышно и при переключении передач «вверх», когда двигатель слегка притормаживается, и при переключении «вниз», когда разгоняется. При движении накатом гудения обычно нет, так как нет нагрузки.

От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.

Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.

Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.

Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.

Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.

Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.

Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.

Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.

Универсальный ключ для фланцев и ступиц.

Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.

Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.

Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.

Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.

Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).

1. Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.

Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.

2. Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.

Распорная втулка подшипников хвостовика.

3. При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.

Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.

Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Похожие статьи:

• Проверка компрессии в цилиндрах двигателя Cummins ISF2.8 на Газель NEXT, нормальные значения, выяснение причин недостаточной компрессии в цилиндрах двигателя.
• Дизельный двигатель Cummins ISF2.8 на Газель NEXT, устройство, конструкция блока цилиндров, коленчатого и распределительного вала, поршней, шатунов и маховика.
• Настройка параметров электронного спидометра 81.3802 и 811.3802 для ПАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, ЛиАЗ, выбор режима индикации, работа спидометра в режиме измерителя количества импульсов.
• Двигатель ЗМЗ-40522 на ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, отличия от базового двигателя ЗМЗ-4062 и от ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063, модификации и особенности конструкции.
• Система управления двигателями ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524 на ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, схемы, коды ошибок и неисправностей, особенности системы управления и зажигания.
• Каталог деталей и сборочных единиц автомобиля Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-2752.

auto.kombat.com.ua

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107, 2106 с ФОТОГРАФИЯМИ

Доброго времени суток, уважаемый читатель. Раз ты зашёл суда, значит хочешь увидеть задний мост своей классики снова сухим, без запотеваний и подтёков масла. В этой статье как раз и рассказывается о том, как заменить сальник заднего редуктора (в месте куда входит хвостовик коленвала) своими силами. А для начала давай разберём все причины почему сальник заднего редуктор ВАЗа перестаёт держать масло.

Почему течёт масло из редуктора заднего моста ВАЗ 2107, 2106?

 

Важно понимать, когда сальник течёт, а когда имеется простое запотевание. Если после использования машины около сальника не видно капель масла, можно считать, что сальник просто потеет. В ситуации, когда будут видны капли масла или след по которому шла капля, можно считать, что сальник течёт.

Причины течи сальника моста заднего редуктора  ВАЗ 2107, 2106:

• Износ маслосъёмных элементов сальника.
• Разрыв стягивающей пружинки сальника.
• Брак сальника.
• Выработка на фланце.
• Неисправный или засорённый сапун редуктора.

Когда сальник просто потеет, на редукторе ВАЗа, его можно и не менять, а если он течёт, то менять нужно обязательно! Но перед тем как менять сальник, проверьте работает ли сапун редуктора, просто понажимав на его головку, при этом она должна немного двигаться. Если она неподвижна, то в течи виноват скорее всего именно сапун, т.к. он не даёт выйти газам из редуктора из-за чего создаётся избыточное давление и давит масло из сальника. Так же попробуйте открутить и продуть сапун перед тем, ка решиться на замену сальника редуктора. Давайте теперь поговорим о его замене.

Замена сальника заднего моста ваз 2107 своими руками.

 

Для начала приготовим запчасти и инструмент. Из новых частей нам понадобятся:

1. Сам сальник.
2. Распорная втулка.
3. Маслоотражающая шайба.
4. Новое трансмиссионное масло.

Масла потребуется 1,35 л. по «Мурзилке» его рекомендуют менять вместе с сальником. Из инструментов в идеале необходимо:

1. Головка на 24
2. Ключ на 17 (можно головку).
3. Динамометр (можно заменить пружинными весами до 15 кг. ) или динамометрический ключ не менее, чем на 150 Н*см.
4. Рожковый ключ на 13.
5. Хорошая, толстая плоская отвёртка.
6. Оправка под сальник.
7. Молоток или киянка.
8. Ёмкость под старое масло.
9. Ветошь.
10. Маркер.
11. Домкрат.

Подготовили всё и начинаем замену!

Подготовка и демонтаж сальника редуктора.

 

Загоняем авто на яму или эстакаду и сливаем масло с моста (не забываем сразу закрутить сливную пробку обратно). Делаем метку маркером в месте соединения кардана с редуктором (что бы не сбить балансировку во время установки). Берём ключ на 13 и крепкую отвёртку или какую-нибудь монтажку и откручиваем гайки, крепящие кардан к редуктору.

 

 

Отсоединяем карданный вал от редуктора и видим гайку на 24, но не откручиваем. Вот сейчас пригодиться динамометрический ключ или динамометр. Нам необходимо измерить усилие на входе в редуктор до того момента, как вывешенное колесо начнёт прокручиваться. Домкратом вывешиваем любое заднее колесо и дальше по ситуации:

• если у Вас динамометрический ключ, то просто крутим им гайку на 24 до начала прокручивания колеса и смотрим на показания на ключе в этот момент. Запоминаем их т.к. при сборке будем затягивать с таким же усилием.
• если у Вас динамометр (или весы), то зацепляемся им за болт и тянем пока вывешенное колесо не сдвинется с места. Запоминаем показания т.к. при сборке будем затягивать гайку до той степени, пока не добьёмся таких же показаний.
• если у Вас вообще ничего нет, то делаем метку на фланце, гайке и редукторе и считаем на сколько оборотов откручиваем гайку, что бы закрутить на такое же количество оборотов.

Снимаем колесо с домкрата (но далеко его не убираем) и откручиваем гайку на 24. Для того, чтобы её открутить подкладываем кирпичики под колёса, в качестве стопоров или же вкручиваем 2 болта и делаем упор из монтажки или трубы как показано на фото ниже.

Далее киянкой или молотком через деревянную проставку сбиваем фланец редуктора.

 

 

Вот теперь видно сам сальник и можно его достать отвёрткой или гаечным ключом.

 

 

Установка нового сальника в редуктор заднего моста.

 

Протрите место установки сальника от пыли и мусора Проверьте фланец на наличие выработки или ржавчины. Перед установкой, внешнюю часть сальника смажьте литолом. Запресуйте новый сальник через оправку на глубину 1.7-2мм от края редуктора. Если на фланце большая выработка, то сальник лучше забить немного глубже или наоборот слегка недобить. Упор делать только на внешний край сальника, иначе можно его повредить.

После установки сальника смажьте из маслёнки его внутреннюю часть маслом. И устанавливаем фланец.

 

Как затянуть гайку фланца заднего редуктора классики.

 

Затягиваем гайку исходя из того, что у Вас было для того, чтобы измерить силу с которой она была затянута. После затяжки проверьте, что бы не было люфта ни осевого (вперёд-назад), ни вверх-вниз, вправо-влево.

Собираем далее в процессе обратном сборке. Не забудьте долить масло в редуктор.

Ровных Вам дорог!

 

Остались вопросы к автору? Задавайте их в комментариях!

 

www.vaz-zona.ru

Замена сальника ведущей шестерни заднего моста на ВАЗ 2101-2107

Если обнаружили утечку масла из-под хвостовика ведущей шестерни, требуется ремонт заднего моста ВАЗ 2107, а именно замена сальника ведущей шестерни. Утечку визуально можно определить, есть видны капли масла на внешней поверхности картера редуктора. Но необходимо отметить, что если картер редуктора покрыт только тоненькой масляной пленкой без образования капель (это явление еще называют масляным отпотеванием), то это не является причиной для замены сальника заднего моста.

Предупреждение. В случае неквалифицированных действий при работе по замене сальника заднего моста есть большая вероятность непредотвратимости разборки и последующего ваз 2105 ремонта редуктора заднего моста, что может быть сделано только в мастерской со специализированным оборудованием.

Процесс снятия сальника заднего моста на ВАЗ 2101-2107 следующий:

1. Установите автомобиль на эстакаду или смотровую яму.

2. Слейте из заднего моста масло. Для этого ветошью или щеткой по металлу очистите пробки сливного и заливного отверстий от грязи, а также поверхность картера редуктора рядом с пробками. Затем открутите пробку заливного отверстия с помощью ключа (лучше торцового) на 17 мм.

Далее нужно подставить емкость объемом как минимум 1,5 л под сливное отверстие заднего моста. Открутите пробку сливного отверстия заднего моста, используя шестигранный ключ на 12 мм.

После этого масло из заднего моста можно слить.

4. Включите стояночный тормоз для удержания фланца хвостовика.

5. Затем открутите крепежную гайку фланца хвостовика с помощью торцового ключа на 24 мм.

6. Удержать от проворачивания фланец хвостовика можно и без применения стояночного тормоза. Для этого необходимо вставить болты в два отверстия фланца ведущей шестерни и, удерживая от проворачивания фланец подходящим инструментом (например, монтажной лопаткой), открутите крепежную гайку фланца.

7. После этого спрессуйте со шлицев ведущей шестерни фланец хвостовика, воспользовавшись двухзахватным съемником. В некоторых случаях фланец можно снять и руками, не прибегая к помощи съемника.

8. Следующим этапом ваз 2101 ремонта снимите шайбу и фланец с грязеотражателем с хвостовика.

9. Дальше подденьте отверткой сальник и извлеките его из картера редуктора.

Теперь можно приступать к установке на автомобиль сальника заднего моста.

Внимание! Прежде, чем устанавливать сальник, следует проверить состояние цилиндрической поверхности фланца, которая контактирует с сальником. Нередко на ней остаются следы коррозии или есть износ, которые необходимо устранить полировкой. Если на поверхности есть глубокая канавка, запрессовывавать сальник надо со смещением, т.е. таким образом, чтобы он немного выступал относительно торца горловины редуктора.

10. Итак, нанесите пластичную смазку на рабочую кромку нового сальника и посадочную поверхность.

11. Не допуская перекосов, легкими ударами молотка по стальной обойме сальника либо через втулку достаточного диаметра, запрессуйте сальник.

12. Затем установите ранее снятые детали с хвостовика. Рекомендуется заменить самоконтрящуюся крепежную гайку фланца хвостовика на новую.

13. После этого необходимо вывесить заднюю часть машины.

14. Выводите из зацепления с шестернями дифференциала полуоси.

15. Придерживая за ввернутые в отверстия болты фланец хвостовика, затяните крепежную гайку хвостовика моментом 120 Нм, а затем начните вращать рукой фланец. Сопротивление вращению должно быть равномерным и легким, причем фланец должен вращаться без щелчков и прочих заеданий, в противном случае придется ремонтировать редуктор в мастерской, имеющей специализированное оборудование. Параллельно нужно проверить отсутствие пусть даже малейшего осевого люфта в подшипниках хвостовика. При наличии люфта увеличьте момент затяжки крепежной гайки на 20—30 Нм и заново проверьте отсутствие люфта и плавность вращения. Увеличивать момент затяжки более чем 225 Нм не нужно, так как можно «раздавить» распорную втулку. Если никак не получается удалить люфт, то редуктор также необходимо ремонтировать.

16. Если при затягивании крепежной гайки момент затяжки не увеличивается, а остается меньше необходимого минимального значения (120 Нм), то это значит, что распорная втулка «просела» и она подлежит замене, что тоже делается в условиях мастерской, так как придется разбирать редуктор заднего моста.

Инструменты:

• торцовый ключ на 17, 24 мм
• шестигранный ключ на 12 мм,
• двухзахватный съемник,
• плоская отвертка,
• молоток,
• динамометрический ключ.

(Visited 38 times, 1 visits today)

Похожие статьи:

avtofixit.com