2107 момент затяжки гбц – Как заменить прокладку головки блока цилиндров на ВАЗ 2107 своими руками
Момент затяжки гбц ваз 2107 карбюратор
Головка блока цилиндров ВАЗ 2107
Двигатель «семерки» имеет рабочий объем в 1500 см 3, что обеспечивает автомобилю хорошие технические характеристики. Интенсивная и длительная эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107 приводит к износу цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма. Средний и капитальный ремонт подразумевает снятие неисправной головки и демонтажа многих деталей с блока цилиндров. Потребуется также замена многих частей, среди которых прокладка, маслосъемные колпачки и направляющие клапанов.
Для проведения ремонтных работ на двигателе ВАЗ 2107 понадобятся следующие инструменты и принадлежности:
- Микрометр для выполнения измерений и дефектации деталей.
- Оправки для демонтажа и установки новых направляющих клапанов и маслоотражательных колпачков.
- Динамометрический ключ.
- Плитка с закрытой спиралью.
- Приспособление для сжатия пружин клапанов.
Ремонтным работам на ГБЦ предшествует снятие ее с блока цилиндров, очистка от загрязнений и последующая замена неисправных элементов.
ДЕМОНТАЖ УЗЛА И ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ
Выполнение работ такого рода требует достаточно высокой квалификации и специального оборудования. Снятие ГБЦ осуществляется в такой последовательности:
- Автомобиль устанавливается в гаражном боксе, отключается аккумулятор.
- С двигателя демонтируются следующие элементы: корпус воздушного фильтра, карбюратор и крышка головки.
- Верхняя звездочка привода ГРМ откручивается от распредвала и снимается.
- При помощи головки и мощного воротка выворачиваются болты крепления головки.
- После этого узел аккуратно снимается с блока цилиндров.
- На поверхности остается прокладка точнее ее остатки, их необходимо удалить при этом используется неметаллический инструмент, чтобы избежать повреждений.
На двигателях ВАЗ 2107 применяются прокладки, изготовленные из огнестойкого состава. После демонтажа головки в процессе ремонта с блока цилиндров необходимо перенести ее на верстак для осмотра и ремонта. Начинать необходимо с тщательного осмотра и проверки всех узлов для выявления деталей со значительными отклонениями от номинальных значений. Для всех таких деталей понадобится замена запасными частями.
Головка блока ВАЗ 2107 устанавливается на деревянной подставке на рабочем столе. Она играет роль приспособления фиксирующего клапана при их разборке. Дефектные детали снимаются, и производится их замена, подлежат обновлению также все уплотнительные прокладки. На данном этапе подготовку к ремонту подготовку можно считать завершенной.
ГОЛОВКА БЛОКА – ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ
ГБЦ автомобиля ВАЗ 2107 изготовлена из алюминия, что позволило упростить обработку деталей и уменьшить общую массу силового агрегата. Головка для ремонта снимается с блока цилиндров и размещается на рабочем столе. При помощи с нее демонтируется коленчатый вал в корпусе с подшипниками скольжения.
Следующим этапом восстановительных работ на узлах двигателя ВАЗ 2107 проводится снятие клапанов и замена направляющих втулок. Для этого используется приспособления для сжатия пружин и пинцет для вынимания сухарей. Клапана вынимаются из гнезд, и проводится измерения диаметра стебля при помощи микрометра. При значительных отклонениях от номинала они меняются вместе и направляющими. С привалочной поверхности удаляются остатки старой прокладки при помощи скребка из мягкого материала. Следует помнить, что алюминий достаточно мягкий и головка может быть легко повреждена.
Сборка ГБЦ начинается с установки новых направляющих и сборки клапанных механизмов. Затем производится установка новой прокладки на поверхность блока цилиндров. На нее устанавливается собранная и проверенная головка, которая крепится при помощи болтов. Затяжка производится динамометрическим ключом в установленном порядке. Последним этапом осуществляется замена уплотнительной прокладки крышки клапанной коробки.
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
www.vazzz.ru
|
|
Момент затягивания, Н·м (кгс·м) |
|||
|
Деталь |
Резьба |
номинальный |
минимальный |
максимальный |
|
Двигатель |
||||
|
Болт крепления крышек коренных подшипников |
М10х1,25 |
80,36(8,2) |
68,31(6,97) |
84,38(8,61) |
|
Болт крепления масляного картера |
М6 |
7,80(0,8) |
5,10(0,52) |
8,20(0,85) |
|
Шпилька крепления крышки сапуна |
М8 |
19,6(2,0) |
12,70(1,3) |
20,60(2,1) |
|
Гайка крепления крышки сапуна |
М8 |
19,6(2,0) |
12,70(1,3) |
20,60(2,1) |
|
Болт крепления головки цилиндров: |
М12х1,25 |
|
|
|
|
предварительное затягивание |
|
39,2(4,0) |
33,3(3,4) |
41,16(4,2) |
|
окончательное затягивание |
|
112,7(11,5) |
95,94(9,79) |
118,38(12,08) |
|
Болт крепления головки цилиндров |
М8 |
25,5(2,6) |
21,6(2,2) |
26,75(2,73) |
|
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов |
М8 |
24,5(2,5) |
20,87(2,13) |
25,77(2,63) |
|
Гайка болта крышки шатуна |
М9х1 |
50,96(5,2) |
43,32(4,42) |
53,51(5,46) |
|
Болт крепления маховика |
М10х1,25 |
83,3(8,5) |
60,96(6,22) |
87,42(8,92) |
|
Болт крепления натяжного ролика* |
М8 |
29,4(3,0) |
24,5(2,5) |
34,3(3,5) |
|
Болт крепления башмака натяжителя цепи |
М10х1,25 |
48,0(4,9) |
41,2(4,2) |
51,0(5,2) |
|
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала |
М8 |
21,56(2,2) |
18,33(1,87) |
22,64(2,3) |
|
Болт крепления звездочки распределительного вала |
М10х1,25 |
48,0(4,9) |
41,2(4,2) |
51,0(5,2) |
|
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса |
М10х1,25 |
48,0(4,9) |
41,2(4,2) |
51,0(5,2) |
|
Гайка регулировочного болта |
М12х1,25 |
50,96(5,2) |
43,3(4.42) |
53,5(5,46) |
|
Болты шкивов распределительного вала и вала привода масляного насоса* |
М10х1,25 |
78,4(8,0) |
66,64(6,8) |
82,32(8,4) |
|
Втулка регулировочного болта клапана |
М18х1,5 |
98(10) |
83,3(8,5) |
102,9(10,5) |
|
Свеча зажигания |
М14х1,25 |
37,24(3,8) |
30,67(3,13) |
39(3,99) |
|
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости |
М8 |
25,48(2,6) |
21,66(2,21) |
26,75(2,73) |
|
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения |
М8 |
21,56(2,2) |
15,97(1,63) |
22,64(2,31) |
|
Храповик коленчатого вала |
М20х1,5 |
119,6(12,2) |
101,3(10,3) |
125,6(12,8) |
|
Болт крепления кронштейна генератора |
М10х1,25 |
58,8(6,0) |
44,1(4,5) |
64,7(6,6) |
|
Гайка крепления установочной планки генератора |
М10х1.25 |
43,12(4,4) |
28,63(2,86) |
45,27(4,62) |
|
Гайка крепления генератора к кронштейну |
М12х1.25 |
68,6(7,0) |
58,3(5,95) |
72(7,35) |
|
Гайка крепления установочной планки к генератору |
М10х1,25 |
43,12(4,4) |
28,08(2,86) |
45,3(4,62) |
|
Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры |
М10х1,25 |
33,3(3,4) |
21,6(2,21) |
35(3,57) |
|
Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине |
М10х1,25 |
32,3(3,3) |
27,4(2,8) |
34(3,46) |
|
Гайка крепления пластины к подушке |
М6 |
8,8(0,9) |
5,7(0,58) |
9,2(0,94) |
|
Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову |
М8 |
17,6(1,8) |
15(1,53) |
18,6(1,9) |
|
Гайка крепления задней опоры к коробке передач |
М8 |
27,4(2,8) |
23,3(2,38) |
28,8(2,94) |
|
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине Датчик включения электровентилятора |
М8 М22х1,5 |
24,5(2,5) 47,0(4,8) |
15,9(1,62) 40,0(4,08) |
25,7(2,62) 49,4(5,04) |
|
Сцепление |
||||
|
Болт крепления сцепления |
М8 |
29,4(3,0) |
19,1(1,95) |
30,9(3,15) |
|
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза |
М12х1,25 |
19,6(2,0) |
12,7(1,3) |
20,6(2,1) |
|
Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов |
М8 |
14,7(1,5) |
9,8(1,0) |
15,7(1,6) |
|
Соединение трубок гидропривода тормозов |
М10 |
17,6(1,8) |
14,7(1,5) |
18,6(1,9) |
|
Соединение трубок гидропривода сцепления |
М12 |
29,4(3,0) |
24,5(2,5) |
31,4(3,2) |
|
Коробка передач |
||||
|
Выключатель света заднего хода |
М14х1,5 |
43,1(4,4) |
28,4(2,9) |
45,1(4,6) |
|
Болты крепления картера сцепления к двигателю |
М12х1,25 |
83,3(8,5) |
53,9(5,5) |
87,2(8,9) |
|
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач |
М10х1,25 |
49(5,0) |
31,8(3,25) |
51,4(5,25) |
|
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач |
М8 |
24,5(2,5) |
15,7(1,6) |
25,5(2,6) |
|
Болт крепления крышки фиксаторов штоков |
М8 |
24,5(2,5) |
15,7(1,6) |
25,5(2,6) |
|
Гайка крепления задней крышки |
М8 |
24,5(2,5) |
15,7(1,6) |
25,5(2,6) |
|
Гайка заднего конца ведомого вала |
М20х1 |
78,4(8,0) |
66,6(6,8) |
82,3(8,4) |
|
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала |
М12х1,25 |
93,1(9,5) |
79,4(8,1) |
98(10) |
|
Болт крепления вилки к штоку переключения передач |
М6 |
17,6(1,8) |
11,7(1,2) |
18,6(1,9) |
|
Карданная передача |
||||
|
Гайка вилки переднего карданного вала |
М16х1,5 |
93,1(9,5) |
79,4(8,1) |
98(10) |
|
Гайки болтов крепления эластичной муфты |
М12х1,25 |
67,6(6,9) |
57,8(5,9) |
71,5(7,3) |
|
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора |
М8 |
32,3(3,3) |
27,4(2,8) |
34,3(3,5) |
|
Задний мост |
||||
|
Болт крепления редуктора |
М8х1,25 |
41,2(4,2) |
35(3,57) |
43,2(4,41) |
|
Болт крепления крышки подшипника дифференциала |
М10х1,25 |
51(5,2) |
43,3(4,42) |
53,5(5,46) |
|
Болт крепления ведомой шестерни |
М10х1,25 |
98(10) |
83,3(8,5) |
102,9(10,5) |
|
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне |
М16х1,5 |
См. подраздел «Задний мост» |
||
|
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза |
М10х1,25 |
49(5,0) |
41,6(4,25) |
51,4(5,25) |
|
Рулевое управление |
||||
|
Гайка болта крепления картера рулевого управления |
М10х1,25 |
39,2(4,0) |
33,3(3,4) |
41,2(4,2) |
|
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага |
М10х1,25 |
39,2(4,0) |
33,3(3,4) |
41,2(4,2) |
|
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода |
М14х1,5 |
50(5,1) ** |
42,1(4,3) |
53(5,4) |
|
Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка |
М8 |
26,5(2,7) |
22,5(2,3) |
27,4(2,8) |
|
Гайка крепления рулевого колеса |
М16х1,5 |
49(5,0) |
31,4(3,2) |
51(5,2) |
|
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и включателя |
М8 |
17,6(1,8) |
15(1,53) |
18,6(1,9) |
|
зажигания |
|
|
|
|
|
Гайка крепления сошки |
М20х1,5 |
235,2(24) |
199,9(20,4) |
247(25,2) |
|
Гайка оси маятникового рычага |
М14х1,5 |
98(10) |
63,7(6,5) |
102,9(10,5) |
|
Передняя подвеска |
||||
|
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова |
М12х1,25 |
93,1(9,5) |
78,4(8,0) |
98(10) |
|
Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова |
М12х1,25 |
78,4(8,0) |
66,6(6,8) |
82,3(8,4) |
|
Гайка болта крепления оси нижнего рычага |
М12х1,25 |
78,4(8,0) |
66,6(6,8) |
82,3(8,4) |
|
Гайка оси нижнего рычага |
М14х1,5 |
98(10) |
63,7(6,5) |
103(10,5) |
|
Гайка оси верхнего рычага |
М14х1,5 |
88,2(9,0) |
57,3(5,85) |
92,1(9,4) |
|
Гайка крепления верхнего конца амортизатора |
М10х1,25 |
32,3(3,3) |
27,4(2,8) |
34(3,46) |
|
Гайка крепления нижнего конца амортизатора |
М10х1,25 |
58,8(6,0) |
50(5,1) |
62(6,3) |
|
Гайка подшипников ступицы переднего колеса |
М18х1,5 |
См. раздел «Ходовая часть» |
||
|
Болт крепления суппорта к кронштейну |
М10х1,25 |
34,3(3,5) |
29,1(3,0) |
36(3,7) |
|
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости |
М8 |
17,6(1,8) |
15,0(1,53) |
18,6(1,9) |
|
Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку |
М14х1,5 |
98(10) |
83,3(8,5) |
103(10,5) |
|
Болт крепления колеса |
М12х1,25 |
68,6(7,0) |
58,8(6,0) |
72,0(7,35) |
|
Гайка болтов поворотного кулака |
М10х1,25 |
58,8(6,0) |
50(5,1) |
61,74(6,3) |
|
Задняя подвеска |
||||
|
Гайки крепления амортизаторов |
М12х1,25 |
58,8(6,0) |
38,2(3,9) |
61,7(6,3) |
|
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг |
М12х1,25 |
78,4(8,0) |
66,6(6,8) |
82,3(8,4) |
automn.ru
* Для двигателей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2103. ** При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку гайки (на угол, меньший 60°) для обеспечения ее шплинтовки. | ||||
2105vaz.ru
болтов головки блока цилиндров, клапанной крышки, форсунок и т.д.
Головка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания двигателя и является основой для механизмов ГРМ. За время эксплуатации на неё воздействуют высокие температуры, постоянные вибрации, что вкупе с неправильно затянутыми болтами может привести к растрескиванию металла корпуса, прогоранию и деформации прокладки, разгерметизации камеры сгорания. Избежать этого можно, если правильно затянуть крепежи ГБЦ.
Важность правильной затяжки крепежей ГБЦ
Автомобили, произведённые до 2011 года, требуют регулярной подтяжки болтов головки блока цилиндров. Модели машин, выпущенные после 2010 года, обладают двигателями иной конструкции, из-за чего им не требуется проведение такого типа работ. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которые должны проходить ежегодный технический осмотр.
Накопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости затяжки креплений в блоке цилиндров. При этом основной причиной этого становятся протечки моторного масла: постепенное его протекание из корпуса ДВС приводит к проблемам в работе цилиндров и постепенному выходу их из строя.
Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, среди которых числятся:
- Деформация металла головки блока цилиндров, что является следствием короткого замыкания в электрической сети авто или перегревом двигателя;
Повреждения головки блока цилиндров — последствия перегрева двигателя
- Разгерметизация прокладки блока ГБЦ. За время своей эксплуатации она потихоньку изнашивается и истирается, из-за чего приходится постоянно подтягивать болты. После прохождения каждой сотни тысяч километров определяется новый момент затяжки — либо своими руками, либо в автосервисе. Помимо этого, болты подтягиваются после установки новой ГБЦ.
Повреждения прокладки ГБЦ и ее выход из строя
Простой сменой прокладки в таком случае ограничиться не получится: при неправильно выставленном усилении новая будут стираться с такой же скоростью, что и ранее.
Последствия неправильной затяжки креплений ГБЦ
Процесс затяжки креплений головки блока цилиндров требует точного соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, последствием которых становятся дефекты ГБЦ или блока цилиндров:
- Перетягивание болтов;
- Попадание в резьбовые колодцы смазочной жидкости;
- Крепления затягиваются в ошибочном порядке;
- Работа ключом с неподходящей насадкой;
- Попытка вкрутить болты неподходящей длины.
Без добавления смазочного средства вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины, практически невозможно. Даже если затяжка будет выполнена, её момент не будет докручен до необходимой величины. Специалисты, работающие с двигателями автомобилей, наносят смазку только на болты, в то время как новички в силу неопытности и отсутствия знаний заливают масло непосредственно в колодец. Как результат — полный выход колодца из строя, его деформация, из-за чего приходится менять весь блок цилиндров или проводить его капитальный ремонт.
Расположение колодцев болтов ГБЦ
Затяжка болтов ГБЦ «на глазок», без использования динамометрического ключа, не приводит ни к чему хорошему: крепления либо перетягивают, либо недотягивают. В первом случае болты ломаются, из-за чего приходится отдавать в ремонт блок цилиндров. В большинстве случае головки болтов ГБЦ изготавливаются под наружный либо внутренний шестигранник, намного реже — под квадрат. Если грани насадки на ключ износились, во время затяжки её может провернуть вместе с гранями шляпки болта. Как результат — они будут стёрты, а сам метиз невозможно будет ни вкрутить, ни выкрутить.
Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — поломанные и вышедшие из строя болты
Лишнее напряжение в корпусе ГБЦ обычно фиксируется при несоблюдении порядка затяжки болтов. ГБЦ выполнена из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами. Через них вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и приёмистости двигателя, повышению его аппетитов и снижению рабочего ресурса. Появление трещин грозит смешиванием охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазывающие свойства последнего и приводит к быстрому износу всех деталей и узлов двигателя, находящихся в постоянном трении.
Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения
Особенности затяжки резьбовых соединений ГБЦ
Одним из актуальных вопросов, с которым сталкиваются многие автомобилисты, успевшие поэксплуатировать на своём веку отечественные автомобили, — необходимость проведения профилактической затяжки болтов ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.
Современные модели силовых агрегатов не требуют проведения протяжки ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров при помощи так называемых пружинных болтов, или самозатягивающихся болтов. Их особенностью является то, что после проведения одной затяжки им не требуется дополнительная протяжка на всём сроке и эксплуатации. Проводить её для подобных креплений вовсе не стоит: она может деформировать их и вывести из строя.
Современные пружинные болты, не требуюшие постоянной подтяжки
Сегодня протяжка ГБЦ обязательна только для автомобилей ГАЗ, ВАЗ и Москвич, хотя несколько лет назад она была обязательным пунктом каждого ТО.
Правила проведения затяжки креплений
Соблюдение стандартных правил затяжки болтов головки должны соблюдаться для всех типов двигателей.
- Обязательное соблюдение рекомендаций производителя по моменту силы и порядку затяжки;
- Процедура осуществляется только при помощи динамометрического ключа, который должен быть в исправном состоянии. Использовать любые другие инструменты, в том числе и гаечный ключ, запрещено — момент силы должен полностью соответствовать нормам, а не подбираться «на глазок»;
- Используемые болты должны быть в идеальном состоянии и отличаться высоким качеством. Старые крепежи использовать нельзя, так же как и обрезанные болты. Чистота и состояние резьбы проверяются непосредственно перед затяжкой. «Пружинные» болты повторно не вкручиваются, поскольку не дадут необходимого усилия, что поспособствует протеканию смазки из-под прокладки;
- Болты типа TTY ни в коем случае не применяются для подтяжки ГБЦ. Такие крепежи используют на алюминиевых головках и затягиваются по градусу, а не по моменту силы. Подобные предупреждения обычно указаны производителем;
- Прокладка ГБЦ должна иметь соответствующую спецификацию от производителя. В сопровождающей документации прописывается, какой именно момент силы затяжки подходит для данного вида детали. Такие параметры учитываются в первую очередь для того, чтобы величина силы затяжки прокладки и двигателя не разнились;
- Заливать смазочную жидкость в «слепое» отверстие для крепления головки нужно аккуратно, не допуская переливаний — в противном случае болт не зайдёт на полную длину. Резьба болта, вкручиваемого в сквозное отверстие, смазывается перед процедурой пластичным герметиком.
Условия, при которых осуществляется протяжка болтов ГБЦ, сильно разнятся в зависимости от материала, из которого отлита головка: для чугуна двигатель должен быть прогрет до температуры в 80оС, для алюминия — быть полностью остывшим.
Необходимые инструменты
Затяжка резьбовых соединений головки осуществляется при помощи динамометрического ключа с набором насадок. Такие инструменты бывают трёх типов: щелчковые, стрелочные и электронные.
- Щелчковый. Автомобилисты нередко именуют его трещоткой. Признаётся механиками автосервисов, весьма популярен у владельцев авто. Максимальная погрешность инструмента — 5%, что весьма неплохой показатель для домашней эксплуатации. Фиксирует усилия в диапазоне от 40 до 360 Нм. Профессиональные автослесарные трещотки обладают ещё меньшей погрешностью — около 3% — но при этом стоят в разы больше любительских;
Трещотка — популярный полупрофессиональный динамо-ключ, широко используемый для затяжки болтов ГБЦ
- Стрелочный. Дешёвый, простой в эксплуатации и конструкции и ненадёжный. Погрешность его измерений — 10% и более. Максимальное усилие — 280 Нм. Результаты его применения приходится буквально определят на глаз, что не есть хорошо. Можно использовать для несложных работ, не требующих особой точности, однако профессионалы инструментом его вовсе не признают;
Стрелочный динамо-ключ — самый простой прибор для затягивания резьбовых соединений
- Электронный. Самый надёжный и эффективный инструмент с минимальной погрешностью и диапазоном усилий от 20 до 350 Нм. Имеется цифровая шкала, звуковое и световое оповещение. В основном для профессионального использования, весьма дорогой.
Профессиональный динамометрический ключ, обладающий максимальной точностью измерений
Щелчковый динамометрический ключ — оптимальный вариант для тех, кто любит покопаться в автомобиле и желает приобрести надёжный инструмент.
Динамометрический ключ своими руками
Изготовить динамо-ключ можно самостоятельно, если нет возможности приобрести подобный инструмент для личного пользования. Динамометр в самодельном ключе заменяют обычным безменом — пружинными весами. В большинстве случаев используется безмен на 20 килограмм и металлическую трубу длиной 50 см. Диаметр трубы подбирается исходя из размера ключа: он должен легко на неё надеваться. С одной стороны трубы проделывается несколько отверстий, в которые будет устанавливаться безмен. Весы крепят перпендикулярно трубе. Собранная в домашних условиях альтернатива динамометрическому ключу позволяет закручивать гайки и болты с усилием не более 100 Н/м.
Детали и приборы, необходимые для сборки динамо-ключа своими руками
Универсальность — основное преимущество самодельного динамо-ключа. Подобный инструмент легко надевается на любые ключи, шестигранники и воротники. Несмотря на его достоинства, он весьма неточен и ненадежён, поэтому лучше пользоваться качественными профессиональными аналогами.
Момент затяжки болтов ГБЦ
В случае со старыми автомобилями моментов затяжки креплений головки всего два, а вот на современных моделях их уже вдвое больше. Проводится подтяжка резьбовых соединений в тёплое время года при температуре окружающей среды более 20оС либо в теплом помещении в холодное время года.
Болты обязательно очищаются от грязи, смазки, нагара, особенно тщательно в случае, если потекла прокладка ГБЦ. Желательно после каждого этапа выжидать 10–20 минут — за это время металл должен вернуться в исходную форму и не деформироваться под нагрузками.
Момент затяжки резьбовых соединений указан в руководстве по эксплуатации к автомобилю. Узнать его можно у официальных дилеров марки или специалистов в автосервисе.
Ниже приведена таблица моментов, которые превышать во время процедуры нежелательно.
Таблица: стандартные моменты затяжки резьбовых соединений
Порядок затяжки резьбовых соединений
Процедура затяжки болтов осуществляется в полном соответствии с требованиями производителя к определённому виду двигателя. Вся информация содержится в технической документации к автомобилю.
Правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров
В случае с автомобилем ВАЗ 2107, к примеру, затяжка креплений ГБЦ осуществляется в два этапа:
- Предварительным моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
- Окончательным моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н*м (3,13–3,99 кгс*м) болт 11.
Работа с динамометрическим ключом
Динамо-ключ в начале работ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, в котором положение болта головки соответствует показаниям ключа. Показываемые инструментом измерения желательно где-нибудь записать.
Ключ аккуратно и осторожно вращается, при этом тщательно следят за его показаниями. Момент силы не меняется — резьбовое соединение слишком растянулось; резко изменился — необходимо сделать так, чтобы болт начал двигаться. Держатель растянут не до конца в том случае, если показания резко подскакивают. В последнем случае все работы осуществляются после того, как будет проведена стабилизация.
Затягивание болтов ГБЦ при помощи динамо-ключа
Болты подвергаются замене в том случае, если во время их замены момент силы начинает стремительно падать.
Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:
Затягивание резьбовых соединений без использования динамо-ключа
Нередко автовладельцы задаются вопросом о том, как затянуть болты ГБЦ, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Сделать это можно, причём данный способ весьма действенный на практике. Для его осуществления понадобятся:
- Двусторонний накидной либо рожково-накидной ключ. Как вариант — можно прибегнуть к сгибающимся отвёрткам, с одной стороны которых имеется отверстие или полость;
- Безмен (пружинные весы) с пределом в 20 килограмм.
После сбора необходимых инструментов необходимо высчитать момент затяжки — усилие, которое прикладывается к метровому рычагу. Если требуется затяжка гайки с моментом 2 кгс*м, то усилие будет равно 8 кг. После проведения всех расчётов на крепёж устанавливается ключ, к другому концу которого крепятся весы. Кольцо безмена тянется до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимая величина момента.
Метод затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в тех ситуациях, когда такого прибора нет под рукой или его приобретение слишком накладно.
Затяжка болтов ГБЦ без использования динамометрического ключа видео:
Какой из способов затяжки крепежей лучше?
Каждый из способов затягивания резьбовых соединений ГБЦ обладает своими плюсами и минусами. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут привести к выходу двигателя из строя. Второй метод — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ.
Несмотря на то что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах нередко советуют использовать комбинированный метод. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки свыше 8–10 кг*м велика вероятность стопроцентной ошибки даже с использованием смазочных материалов, поэтому крепежи сперва затягивают динамо-ключом до указанных значений, а потом доворачивают по углу. На практике такой способ оказывается самым эффективным, поскольку болт докручивается до характерного щелчка, гарантирующего полное соблюдение момента силы.
Одной из важных частей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.
Добрый день. Меня зовут Михаил, мне 23 года. По образованию — экономист-бухгалтер. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!motorltd.ru
| 1. Перед установкой тщательно очистите разъемные поверхности головки и блока цилиндров. | |
| 2. Соскребите нагар и остатки материала прокладки. Разъемные поверхности головки и блока цилиндров должны быть абсолютно чистыми, чтобы обеспечить надежное уплотнение. | |
| 3. Промойте разъемную поверхность головки цилиндров растворителем лаков или ацетоном. Если на плоскости блока цилиндров сохранились следы масла, то прокладка головки не будет уплотнять место стыка головки и блока и при эксплуатации начнут развиваться течи масла. При выполнении работ на блоке цилиндров натолкайте в цилиндры чистой ветоши, чтобы предотвратить попадание твердых частиц при очистке. Грязь, попавшую в цилиндры, удалите пылесосом или с помощью другого подходящего аппарата. | |
| 4. Проверьте наличие на разъемных плоскостях головки и блока цилиндров задиров, сколов, выбоин и других повреждений. Незначительные повреждения можно устранить надфилем, при наличии серьезных повреждений головка или блок подлежат перешлифовке. | |
| 5. Закройте клейкой лентой резьбовые отверстия в головке цилиндров и продуйте сжатым воздухом все каналы и отверстия. Убедитесь в чистоте отверстий. При работе со сжатым воздухом оденьте защитные очки. | |
| 6. Прогоните резьбу каждого болта плашкой, зажав болт в тиски, чтобы удалить коррозию и восстановить поврежденную резьбу. Грязь, ржавчина, остатки уплотнения и поврежденные нитки резьбы затрудняют заворачивание болта и могут явиться причиной ошибочных показаний момента при затяжке. | |
| 7. Установите на место все детали, снятые при разборке головки. | |
| 8. Положите на блок цилиндров новую прокладку, ориентируя по штифтам. Обратите внимание на метку «UP» («верх») на прокладке. | |
| 9. Осторожно положите головку на блок цилиндров, не нарушая положения прокладки. | |
| 10. Перед заворачиванием болтов смажьте упорные поверхности головок болтов маслом для двигателя. | |
| 11. Заверните от руки болты головки цилиндров на их прежние места. Короткие болты заверните на стороне впускных клапанов, а длинные — со стороны выпускных. Затяните болты с заданным моментом в указанной последовательности (см. рис. Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров (двигатели 1,3 л) и рис. Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров (двигатели 1,6 л и 1,8 л)). На двигателях 1,3 л болты головки цилиндров затягивайте в два приема, а на двигателях 1,6 и 1,8 л – в три приема. Значение момента затяжки указано в в подразделе 3.1.1.1). На 2 и 3-м этапах затяжки болты доворачиваются на 1/4 оборота (90°). При отсутствии на вашем динамометрическом ключе угловой шкалы можно нанести краской риски на головку каждого болта и довернуть так, чтобы риска повернулась на 90°от первоначального положения (этап 2). На двигателях 1,6 л и 1,8 л доверните болты еще на 90°, т.е. каждый болт должен повернуться относительно 1-го этапа затяжки на 180°. | |
| 12. Остальные операции по сборке выполняются в обратном порядке. | |
|
Предупреждение Если при разборке удалялась полукруглая заглушка распредвала впускных клапанов на головке цилиндров, то перед установкой на место смажьте заглушку герметиком типа RTV. |
|
| 13. Перед установкой крышки головки блока цилиндров проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в механизме привода клапанов (см. подраздел 2.1). | |
| 14. После окончания работ заправьте систему охлаждения жидкостью и восстановите уровень масла в двигателе (см. подраздел 2.3). | |
| 15. Запустите двигатель, проверьте, есть ли течи. Установите момент зажигания (см. подраздел 3.3.7) и проведите испытание ходовых качеств автомобиля, совершив поездку. | |
automn.ru
Момент затяжки гбц ваз 2107 карбюратор. замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ваз 2107 с карбюраторным двигателем
ВАЗ 2101 | Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м
Двигатель
Болты крепления головки блока цилиндров:
I этап — 40
II этап — 60
III этап — Не используя динамометрический гаечный ключ, затянуть при соблюдении последовательности затяжки еще на 1/2 оборота
IV этап — Как III этап
Болты крышек коренных подшипников — 65+90°
Болты крышек шатунных подшипников — 30, затем довернуть на 90°. Смазать маслом опорные поверхности гаек или болтов
Болты маховика — 60+ 90°
Болты сцепления — 20 (болты с 12-гранной головкой)
Приводной шкив коленчатого вала:
I этап — 90
II этап — Подтянуть на 1/3 оборота (120°)
Болты крепления кожухов зубчатого ремня к блоку цилиндров — 10
Промежуточная пластина двигателя, впереди — 10
Крышка головки блока цилиндров — 10
Распределитель зажигания — 10
Болты крепления водяного насоса к двигателю — 10
Детали радиатора — См. соответствующий рисунок
Подвески двигателя — См. подразд. 2.1.1
Защитная крышка (нижняя сторона двигателя) — 10
Болты крепления стартера — 20
Крепление двигателя к коробке передач:
— болты М10 — 45
— болты М12 — 80
Крепление выпускной трубы к выпускному коллектору — 40
Крепление поддона к блоку цилиндров — 20
Крепление фланца заднего сальника к двигателю — 10
Крепление фланца распределителя зажигания к головке блока цилиндров — 20
Шкив распределительного вала — 80
Крепление масляного насоса к блоку цилиндров — 20
Металлическая пластина для шкалы момента зажигания — 10
Крепление маслозаборника фильтра к картеру — 10
Пробка маслосливного отверстия — 30
Свечи зажигания — 20
Датчик давления масла — 25
Крышка корпуса термостата — 10
Крепление трубы системы охлаждения к двигателю — 10
Крепление впускного коллектора к двигателю — 25
Детали системы впрыска топлива — См. соответствующий рисунок
Система выпуска ОГ — То же
Сцепление и коробка передач
Крепление рычага выключения сцепления к оси вилки выключения сцепления — 25
Крепление направляющей муфты подшипника выключения сцепления к коробке передач — 15
Крепление кожуха сцепления к маховику — 20 (болты с 12-гранной головкой)
Болт крепления муфты привода управления механизмом переключения передач — 20
Гайка крепления зажимной скобы сцепления — 15
Гайки крепления боковых пластин сцепления — 30
Крепление корпуса рычага переключения передач к коробке передач — 10
Крепление подшипника рычага переключения
— передач к корпусу рычага переключения передач — 10
Крепление двигателя к коробке передач — См. разд. «Двигатель»
Крепление приводных валов к коробке передач — 45
Крепление впускного коллектора — 25
Подвески коробки передач — См. подразд. 2.1.1
Пробки маслоналивных отверстий — 25
Пробки маслосливных отверстий — 25
Болт крепления обводного рычага — 35
Крепление крышки к картеру коробки передач — 25
Болт крепления ведомой шестерни к фланцу — 25
Крепление картера сцепления к картеру коробки передач — 25
Выключатель фонаря заднего хода — 70
Привод колес
Крепление вала привода к коробке передач — 45
Гайки крепления валов привода к ступицам — См. разд. 9
Рулевое управление
Гайка крепления рулевого колеса — 50
Гайки крепления поперечной рулевой тяги — 30
Контргайки наконечников поперечных рулевых тяг — 50
Крепление рулевого механизма к кузову — 30
Болт универсального шарнира — 30
Насос усилителя рулевого управления — См. соответствующий рисунок
Детали гидравлических соединений — См. соответствующий рисунок
Болты колес — 110
Передняя подвеска
Гайка вала привода колес — См. разд. 9
Гайка шарового болта крепления поперечной рулевой тяги — 30
Крепление держателя суппорта к амортизаторной стойке — 70
Крепление суппорта к держателю — 25
Крепление тормозного диска к ступице колеса — 5
Щит тормозного диска — 10
Крепление поперечного рычага подвески к кузову:
— болты горизонтальной установки — 70
— болты вертикальной установки — 50+довернуть 90°
Гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу подвески — 25
Крепление шаровых шарниров к поперечному рычагу подвески — 35
Гайка соединения с шарнирным болтом — 35
Крепление стабилизатора к кузову (хомут) — 30
Крепление валов привода колес к коробке передач — 45
Крепление балки переднего моста к кузову — 50+довернуть 90°
Амортизаторная стойка к корпусу подшипника колеса — 95
Гайка верхнего подшипника амортизаторной стойки — 60
Крепление подшипника амортизаторной стойки к кузову — 60
Крепление датчика частоты вращения колеса к поворотному кулаку — 10
Крепление зубчатого венца к ступице — 10
Задняя подвеска
Крепление амортизаторной стойки внизу к балке моста — 55
Крепление продольной балки к кузов
avtomotostyle.ru