5

Ваз 2104 передняя подвеска: Подвеска передняя ВАЗ-2104

Содержание

Передняя подвеска ВАЗ 2105 (ВАЗ 2104)

Передняя подвеска

1 – подшипники ступицы переднего колеса;
2 – колпак ступицы;
3 – регулировочная гайка;
4 – шайба;
5 – цапфа поворотного кулака;
6 – ступица колеса;
7 – сальник;
8 – тормозной диск;
9 – шаровой палец верхней опоры;
10 – поворотный кулак;
11 – защитный чехол шарового пальца;
12 – подшипник верхней опоры;
13 – верхний рычаг подвески;
14 – корпус подшипника верхней опоры;
15 – буфер хода сжатия;
16 – кронштейн буфера хода сжатия;
17 – опорный стакан амортизатора;
18 – подушки крепления амортизатора;
19 – шайба подушки;
20 – изолирующая прокладка пружины подвески;
21 – верхняя опорная чашка пружины подвески;
22 – ось верхнего рычага подвески;
23 – внутренняя втулка шарнира;
24 – наружная втулка шарнира,
25 – резиновая втулка шарнира;
26 – опорная шайба;
27–28 – регулировочные шайбы;
29 – кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова;
30 – поперечина передней подвески;
31 – кронштейн крепления штанги стабилизатора;
32 – подушка штанги стабилизатора;
33 – штанга стабилизатора;
34 – лонжерон кузова;
35 – ось нижнего рычага;
36 – нижний рычаг подвески;
37 – болты крепления оси нижнего рычага;
38 – пружина подвески;
39 – обойма крепления штанги стабилизатора;
40 – амортизатор;
41 – болт крепления амортизатора;
42 – гайка крепления штанги амортизатора к рычагу подвески;
43 – кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески;
44 – нижняя опорная чашка пружины подвески;
45 – обойма вкладыша нижней опоры;
46 – корпус подшипника нижней опоры;
47 – вкладыш обоймы шарового пальца;
48 – подшипник нижней опоры;
49 – шаровой палец;
50 – ограничитель доворота передних колес

Передняя подвеска независимая, на двух поперечных рычагах с каждой стороны, с витыми цилиндрическими пружинами, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Верхний 13 и нижний 36 рычаги подвески соединены с поворотным кулаком 10 шаровыми шарнирами. Верхний шаровой шарнир 14 крепится тремя болтами к верхнему рычагу подвески. В корпусе шарнира расположен подшипник 12, основа которого смола, а поверхность трения – тефлоновая ткань, плотно облегающая сферическую поверхность пальца 9. Детали шарнира защищены от загрязнения армированным чехлом 11. Конусная часть пальца заходит в коническое отверстие поворотного кулака и крепится самоконтрящейся гайкой.

Нижний шаровой шарнир 45 соединен с поворотным кулаком и рычагом подвески аналогично с верхним шарниром. В корпусе 46 шарнира расположен палец 49 с полусферической головкой. На стержень пальца надет металлокерамический подшипник 48 с полусферической поверхностью. В нижнюю часть корпуса вставлен с натягом вкладыш 47, изготовленный из маслостойкой резины. На поверхность вкладыша, контактирующей с полусферой пальца 49, нанесен пластмассовый слой (смесь нейлона с сульфидом молибдена). В нижней части корпуса шарнира имеется отверстие, через которое смазывается шарнир. Оно закрывается пробкой.

Верхний рычаг 13 подвески соединяется осью 22 со стойкой передка кузова, а нижний рычаг 36 при помощи оси 35 подвешен болтами 37 к поперечине 30 подвески, которая крепится кронштейнами 29 к лонжеронам. Между осью нижнего рычага и поперечиной установлены дистанционные 28 и регулировочные 27 шайбы. Изменением количества шайб 27 регулируют продольный угол наклона оси поворота и угол развала передних колес. Оба рычага подвески соединяются с осями через Резинометаллические шарниры подвески, обеспечивающие беззазорное соединение этих деталей. Такой шарнир включает в себе резиновую втулку 25, наружную 24 и внутреннюю 23 металлическую втулки. Между шарниром и гайкой устанавливается упорная шайба 26.

Пружина 38 своим верхним концом упирается через опорную чашку 21 с резиновой прокладкой 20 на стойку передка кузова. Нижний конец пружины опирается в опорную чашку 44 нижнего рычага. По длине под нагрузкой 435 кгс пружины передней подвески сортируются на группы А и Б. Пружины группы А маркируются желтой краской по внешней стороне витков, а пружины группы Б – зеленой. Ход переднего колеса вверх ограничивается упором верхнего рычага 13 в резиновый буфер 15, установленный в кронштейне 16.

Боковой крен кузова при повороте автомобиля уменьшается стабилизатором поперечной устойчивости, выполненным в виде штанги 33 из пружинной стали. Концы штанги прикреплены к кронштейнам нижних рычагов подвески обоймами 39 через резиновые подушки 32. Сама штанга крепится к лонжеронам 34 двумя кронштейнами 31, в отверстиях которых расположены резиновые втулки. К нижним рычагам подвески крепятся амортизаторы 40. Шток амортизатора проходит через отверстие опорного стакана 17 и крепится гайкой. Между кожухом амортизатора и стаканом, а также между опорной шайбой 19 и стаканом установлены резиновые подушки 18. К нижнему рычагу амортизатор крепится посредством кронштейна 43 и болтов 41 и гаек 42.


Передняя подвеска Ваз 2104, 2105, 2107

Передняя подвеска Ваз 2104, 2105, 2107:  1. Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону кузова; 2. Подушка штанги стабилизатора; 3. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 4. Лонжерон кузова; 5. Ось нижнего рычага; 6. Нижний рычаг подвески; 7. Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине подвески; 8. Пружина подвески; 9. Обойма крепления штанги стабилизатора; 10. Амортизатор; 11. Болт крепления кронштейна амортизатора к нижнему рычагу; 12. Болт крепления амортизатора; 13. Кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу; 14. Нижняя опорная чашка пружины; 15. Обойма вкладыша нижней опоры; 16. Корпус подшипника нижнего шарового пальца; 17. Ступица переднего колеса; 18. Подшипники ступицы переднего колеса; 19. Защитный чехол шарового пальца; 20. Вкладыш обоймы нижнего шарового пальца; 21. Подшипник нижнего шарового пальца; 22. Шаровой палец нижней опоры; 23. Колпак ступицы; 24. Регулировочная гайка; 25. Шайба; 26. Цапфа поворотного кулака; 27. Сальник ступицы; 28. Тормозной диск; 29. Поворотный кулак; 30. Ограничитель доворота передних колес; 31. Шаровой палец верхней опоры; 32. Подшипник верхнего шарового пальца; 33. Верхний рычаг подвески; 34. Корпус подшипника верхнего шарового пальца; 35. Буфер хода сжатия; 36. Кронштейн буфера хода сжатия; 37. Опорный стакан амортизатора; 38. Подушка крепления штока амортизатора; 39. Шайба подушки штока амортизатора; 40. Изолирующая прокладка пружины подвески; 41. Верхняя опорная чашка пружины; 42. Ось верхнего рычага подвески; 43. Регулировочные шайбы; 44. Дистанционная шайба; 45. Кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова; 46. Поперечина передней подвески; 47. Внутренняя втулка шарнира; 48. Наружная втулка шарнира; 49. Резиновая втулка шарнира; 50. Упорная шайба шарнира; 51. Развал и угол поперечного наклона оси поворота; 52. Продольный угол оси поворота колеса; 53. Схождение передних колес (L2-L1). Связывающим звеном между колесами и кузовом являются передняя и задняя подвески автомобиля. Через них передаются на кузов силы, действующие на колеса. Элементы, входящие в подвески, смягчают нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля. К этим элементам относятся направляющее устройство, упругие элементы, амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости.

Направляющее устройство подвески определяет характер движения колеса относительно дороги и кузова и передает силы и моменты от колеса к кузову. К этому устройству относятся верхний 33 и нижний 6 рычаги подвески и шарнирно связанный с ними поворотный кулак 29.

Верхний рычаг соединен осью 42 со стойкой передка кузова при помощи резинометаллических шарниров. Ось, выполненная в виде болта с шестигранной головкой, проходит через проушины рычага 33 и через втулку стойки передка кузова. В проушины верхнего рычага запрессованы резинометаллические шарниры, каждый из которых состоит из резиновой втулки 49, запрессованной между внутренней 47 и наружной 48 металлическими втулками с большим натягом. Наружная втулка 48 запрессована в проушину верхнего рычага, а внутренняя 47 насажена на ось 42. Шарнир зажат на оси гайкой между полкой верхнего рычага и упорной шайбой 50. Качание верхнего рычага происходит в пределах деформации резиновой втулки 49. Резиновая втулка не должна проскальзывать относительно металлических втулок или шарнира на оси и в рычаге. Такая конструкция шарнира обеспечивает плотное соединение оси с рычагом подвески.

К верхнему рычагу подвески тремя болтами крепится шаровая опора 34 неразъемной конструкции. В корпусе опоры расположен подшипник 32, основа которого — смола, а поверхность трения — тефлоновая ткань, плотно облегающая сферическую поверхность пальца 31. Детали шаровой опоры защищены от загрязнения резиновым армированным чехлом 16. Палец 31 установлен в коническое отверстие поворотного кулака 29 и закреплен самоконтрящейся гайкой. В процессе эксплуатации автомобиля детали шаровой опоры не смазываются.

Нижний рычаг 6 подвешен на оси 5, которая двумя болтами 7 крепится к поперечине 46 подвески. Последняя крепится к лонжеронам кузова. Между осью и поперечиной установлены дистанционная 44 и регулировочные 43 шайбы. Изменением количества шайб 43 регулируют продольный угол A наклона оси поворота и угол развала B передних колес. Резинометаллические шарниры нижнего рычага такой же конструкции, как и верхнего, отличаются только размерами и формой втулок.

Снизу к рычагу подвески тремя болтами крепится нижняя шаровая опора. Ее конструкция отличается от верхней опоры. В корпусе опоры расположен палец 22 с полусферической головкой. На стержень пальца надет подшипник 21 с полусферической поверхностью. В нижнюю часть корпуса вставлен с натягом вкладыш 20, изготовленный из маслостойкой резины. На его поверхности, контактирующей с полусферой пальца 22, привулканизирован пластмассовый слой (смесь нейлона с сульфидом молибдена). За счет резинового вкладыша выбираются зазоры между деталями шаровой опоры, а подшипник 21 поджимается к полусферической поверхности верхней части корпуса опоры. Снизу в корпусе опоры имеется отверстие, через которое смазывается шарнир. Отверстие закрывается конической пробкой. Детали шаровой опоры защищены от загрязнения защитным чехлом 19. Нижняя шаровая опора соединена с поворотным кулаком так же, как и верхняя.

Нижний рычаг подвески соединен с нижней головкой амортизатора с помощью кронштейна 13 и болта 12. Кронштейн 13 крепится к рычагу подвески двумя болтами 11. Шток амортизатора проходит через отверстие опорного стакана 37, приваренного к стойке передка кузова, и закрепляется гайкой. Между кожухом амортизатора и стаканом, а также между опорной шайбой 39 и стаканом установлены изолирующие резиновые подушки 38.

Рычаги подвески шарнирно соединены с поворотным кулаком 29, на цапфе которого установлена ступица 17 переднего колеса. К фланцу поворотного кулака крепится кронштейн крепления суппорта и защитный кожух тормозного механизма, а также поворотный рычаг рулевого привода.

Упругие элементы подвески — это пружины 8, работающие совместно с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Пружина подвески верхним концом упирается через опорную чашку 41 с резиновой прокладкой 40 в стойку передка кузова. Нижний конец пружины упирается в опорную чашку 14 нижнего рычага подвески. Пружины передней подвески сортируют по длине под нагрузкой 4350 Н (435 кгс) на группы А и Б и для отличия маркируют: группа А — желтой полосой, группа Б — зеленой. Полосы наносят краской с внешней стороны витков.

Ход переднего колеса вверх ограничен упором верхнего рычага 33 в резиновый буфер 35 хода сжатия, установленный своим хвостовиком в отверстие кронштейна 36, который приварен к стойке передка кузова.

Стабилизатор поперечной устойчивости уменьшает боковой крен кузова при повороте автомобиля. Он представляет собой штангу 3, изготовленную из пружинной стали. Изогнутые концы штанги закреплены к кронштейнам нижних рычагов подвески обоймами 9 через резиновые подушки 2, надетыми на концы штанги. Средняя часть штанги крепится кронштейнами 1 с резиновыми подушками 2 к лонжеронам кузова. При боковом крене кузова нагрузка на одну подвеску колеса увеличивается, на другую уменьшается; при этом штанга стабилизатора скручивается и начинает работать как торсион. Скручиваясь, она передает нагрузку с одной подвески на другую, выравнивая положение кузова.

Ступица 17 переднего колеса установлена на цапфе 26 поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках 18, которые поджимаются регулировочной гайкой. Между гайкой и наружным подшипником установлена упорная шайба с усиком, входящим в паз цапфы. Усик удерживает шайбу от проворачивания при завертывании гайки. Направление резьбы в гайках разное: на левой цапфе правая резьба, на правой левая. Гайка зафиксирована на резьбовом конце цапфы вдавливанием цилиндрического пояска в два паза цапфы. С внутренней стороны в гнезде ступицы установлен самоподжимной сальник 27, рабочая кромка которого охватывает шлифованную поверхность пояска цапфы.

Снаружи внутренняя полость ступицы защищена колпаком 23, запрессованным в расточку ступицы. Подшипники 18 смазываются смазкой Литол-24, которая закладывается при сборке в ступицу и в колпак. К фланцу ступицы крепятся двумя направляющими штифтами тормозной диск и поджимное кольцо. На направляющих штифтах центрируется диск колеса, который крепится к ступице четырьмя болтами. Шестигранные головки этих болтов имеют конические пояски, которые плотно заходят в конические отверстия диска колеса, обеспечивая плотную их посадку.

Большое влияние на устойчивость автомобиля, износ шин и расход топлива оказывают углы установки управляемых колес.

Угол развала (B) это наклон колес в вертикальной плоскости относительно средней линии автомобиля. Угол B в основном влияет на равномерность износа протектора шин. Если он будет нарушен, то произойдет повышенный износ внутренних или наружных дорожек протектора.

Если угол развала одного колеса положительный (наклон наружу), а другого — отрицательный (наклон внутрь), то автомобиль будет уводить в сторону при движении по прямой. Угол развала регулируется изменением количества шайб 43.

Схождение колес (L2 – L1) это разница в расстоянии между боковыми поверхностями шин сзади (L2) и спереди (L1). Недостаточное или отрицательное схождение колес вызывает преждевременный износ внутренней части протектора шин, большое схождение — износ наружной части протектора. Схождение колес регулируется изменением длины боковых тяг рулевого привода.

Угол продольного наклона оси поворота, а это наклон оси, относительно которой происходит поворот колеса. Он должен быть положительным, т.е. нижняя часть оси наклонена вперед. При положительном значении угла улучшается самовозврат рулевого колеса в среднее положение после поворота. Угол продольного наклона оси поворота регулируется перестановкой шайб 43 с одного болта на другой.

Углы установки передних колес должны соответствовать следующим данным:

Угол развала0°-1°10′ (0°30’±20′)
Схождение1 — 7 мм (2 -4)
Угол продольного наклона оси поворота2°30′ — 5° (4°±30′)

Поперечный угол (у) наклона оси поворота колеса не регулируется, так как задан конструктивно.

Устройство передней подвески Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104 и ее ремонт

Механические повреждения подвески ВАЗ 2105 происходят в результате продолжительных физических нагрузок. Не последнюю роль здесь играет стиль вождения, качество дорожного покрытия и регулярность прохождения профилактических осмотров на СТО. Каждый из указанных пунктов или их совокупность — причина продолжительного и дорогостоящего ремонта.

Составные элементы безопасности вождения

Медлить с его проведением нельзя, иначе безопасность движения окажется под вопросом. Главная задача подвески 2104 или модели 05 — обеспечение плавности хода «железного коня». В момент совершения маневра или поворота подвеска выполняет функцию контролера возникающего крена. Именно поэтому при малейших сбоях в ее работе управление автомобилем становится затрудненным.

Особенно внимательно необходимо относиться к передней подвеске водителям, вынужденным продолжительное время передвигаться по трассе. Чем лучше отрегулирован агрегат, тем устойчивее ведет себя 2105 или 04 на трассе в любых погодных условиях. Для того чтобы следить за ее техническим состоянием, необходимо знать основные составные части:

  • кузовной лонжерон;
  • закрепляющий штангу кронштейн;
  • ось нижнего рычага;
  • чехол защитный для шарового пальца;
  • гайка регулировочная;
  • колпак для ступицы;
  • вкладыш обоймы, подшипник и палец нижней опоры шаровой;
  • подшипник ступицы колеса переднего;
  • опорная чашка нижней пружины;
  • закрепляющий амортизатор болт;
  • подвеска пружинная;
  • сальники и шайбы;
  • гайка регулировочная;
  • втулка резиновая шарнира.

Задняя и передняя подвеска транспортного средства — важное связующее звено между кузовной частью и колесами. Именно благодаря им колесо получает двигательный момент, заставляющий «железного коня» перемещаться из одной точки в другую.

Передняя распорка

Наиболее популярным элементом, широко применяемым многими обладателями российских авто, является передняя поперечная распорка.

Её установка производится в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления между стаканами стоек.

Основное предназначение этой детали состоит в увеличении угловой жесткости кузова и улучшении качества управляемости транспортного средства.

Помимо этого, наличие распорки способствует устранению «уплывания» геометрии рычагов подвески, возникающей в результате сильных ударов о дорожные ямы или неровности.

Главная причина, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, производят подобные доработки, заключаются в недостаточной жесткости кузова, способствующей ухудшению управляемости, возникновению ощущения «вялого» руля и проявлению излишних кренов, возникающих при выполнении маневров.

Обнаруживается это исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по загородным трассам.

Те водители, которые большинство времени проводят в пределах города и привыкли к спокойной неторопливой езде, данных недостатков могут и не замечать.

Распорка представляет собой достаточно толстую металлическую штангу, либо фиксированной длины, предназначающейся для конкретных моделей авто, либо наделенную возможностью пространственной регулировки, способствующей установке элемента на разные автомобили.

Её монтаж производится при постановке машины на ровной поверхности путем прикручивания нескольких гаек на верхние шпильки амортизаторных опор.

Если по каким-либо причинам происходит несовпадение монтажных отверстий, кузов авто необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

Установка поперечной штанги имеет определенный смысл. Вы не только значительно повысите управляемость авто, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенной сопротивляемости на кручение.

Проведение технического обследования

Список распространенных технических неисправностей подвески ВАЗ 2104 открывает нарушение направляющей функции. В результате механического повреждения или физического износа ухудшается степень маневренности и поперечная устойчивость. По мере увеличения трещины происходит ухудшение передачи крутящего момента от двигателя к колесам.

Если говорить о положении колес ВАЗ 2104 относительного дорожного полотна, то и здесь неправильно отрегулированная подвеска негативным образом отразится на качестве вождения. Для проведения первичной диагностики необходимо заехать на эстакаду. При помощи фонаря производится осмотр. Если проблему обнаружить не удалось, а внешние проявления дают о себе знать, стоит обратиться за квалифицированной помощью на СТО. При помощи высокоточного оборудования производится осмотр подвески.

Нередко передняя подвеска работает хуже в силу нарушения соединения верхнего рычага. В месте, где он подходит к стойке переднего кузова, часто образуются трещины большого и малого размера. Скорость их появления зависит от интенсивности нагрузок на ходовую часть ВАЗ 2104. В случае регулярного посещения СТО проблема подобного рода не станет причиной продолжительного простоя.

Деформация шаровой опоры или отдельных элементов ее крепления. Подобная неисправность проявляет себя характерным стуком. Затем к стуку добавится усложнившийся контроль машины при помощи рулевого колеса. Завершается все это ДТП, возникшим в результате невозможности контролировать положение машины в пространстве.

Производственные дефекты нижней шаровой опоры. Сюда можно отнести результаты некачественного ремонта. Проблема проявляет себя далеко не сразу. Именно поэтому принять необходимые меры достаточно сложно. Выйти из сложившейся ситуации помогут регулярные визиты на станцию технического обслуживания.

Компьютерная диагностика позволяет увидеть микроскопическую структуру материала. В результате дефекты сразу видны. В таком случае медлить с ремонтом, как уже было сказано, не стоит.

Усиленный передний стабилизатор

Передний стабилизатор увеличенной жесткости является средством, призванным значительно повысить качество управляемости автомобиля.

Его основное отличие от штатной детали состоит в более твердых резиновых втулках, размещенных в точках закрепления.

Нюанс применения подобного элемента состоит в том, что он способствует улучшению езды на ровных асфальтированных участках, однако если вам предстоит поездка по кочковатой проселочной дороге, вибрации рулевого колеса станут сущим наказанием.

Даже минимальное ударное воздействие будет полностью передаваться на руль, чем значительно усложнит жизнь водителю.

Усиленный стабилизатор стоит достаточно дорого, а необходимость его установки мы посчитаем сомнительной.

В ней, пожалуй, нуждаются лишь спортивные модели машин, участвующие в шоссейных соревнованиях. Рядовому автолюбителю данная доработка не нужна, особенно это будет лишним при тюнинге подвески ВАЗ.

Модернизация подвески

Штатная подвеска «семёрки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает существенно улучшить управляемость и общий уровень комфорта, а также увеличить срок службы пружин, шаровых, втулок и других элементов.

Усиленные пружины

Пружины — основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому случаются пробои её элементов и другие неприятности.

Владельцам «семёрки», часто передвигающимся по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, однозначно надо подумать о модернизации штатных пружин. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить, что нужна замена элементов.

Проставки — это первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жёсткость пружин, однако скажутся отрицательно на ресурсе элементов. Вскоре на усиленных этим способом пружинах можно будет обнаружить трещины.

Поэтому единственно верным решением станет замена обычных пружин на усиленные или доработанные от ВАЗ 2104. Одновременно надо поменять и амортизаторы на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

Перед тем как начать процедуру замены, надо вооружиться следующими инструментами.

Теперь подробнее о замене.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установить на новую пружину, используя изоленту. Поставить усиленные пружины на места штатных.

Пневмоподвеска

«Семёрка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие владельцы автомобиля решаются на установку пневмоподвески с электрическим компрессором, шлангами и блоком управления.

Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

Модернизация системы проходит так.

Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

Электромагнитная подвеска

Ещё один вариант модернизации подразумевает использование электромагнитной подвески. Она представляет собой совокупность механизмов и компонентов, выполняющих функции связующего звена между дорогой и кузовом. Благодаря применению этой разновидности тюнинг-подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфортабельность. Автомобиль не будет «проседать» даже во время длительной стоянки, а благодаря встроенным пружинам подвеска сохранит работоспособность и при отсутствии команд от бортовой сети.

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются компании Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного ухода и контроля над основными узлами. Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах.

Источник

О сварке и правке повреждённой балки

Новичок, решивший заварить усталостные трещины в условиях гаража, не имеет для этого ни надлежащего оборудования, ни надлежащих навыков. То же самое относится и к процессу правки деформированной балки: попытавшись выпрямить эту деталь в гараже, что называется, «на коленке», начинающий автолюбитель может только ещё сильнее деформировать балку. А в сервисном центре есть специальное приспособление для правки балок, позволяющее восстановить первоначальную форму балки буквально до миллиметра. Не следует забывать и ещё один важнейший момент: после ремонта поперечной балки водителю снова придётся регулировать развал и схождение колёс. То есть ехать в сервисный центр на стенд придётся в любом случае.

С учётом всего вышеперечисленного единственным рациональным вариантом ремонта для начинающего водителя является замена поперечной балки. А восстановлением повреждённой балки должны заниматься только специалисты с соотвествующими навыками и оборудованием.

Итак, заменить поперечную балку в условиях гаража можно. Главное — грамотно провести все подготовительные операции и ни в коем случае не снимать балку без предварительного вывешивания двигателя. Именно эту ошибку часто совершают начинающие водители, плохо знакомые с конструкцией «семёрки». Ну а по вопросам восстановления и доводки балки водителю придётся обращаться к специалистам.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

Источник

ВАЗ ВАЗ-2104 2105 Подвеска передняя-154

Пружина підвіски ВАЗ 2101-07 передня (RIDER) Склад: Банга — 001. Купить товар: Пружина підвіски ВАЗ 2101-07 передня (RIDER) 2101-2902712 RIDER Пружина підвіски ВАЗ 2101-07 стандартний крок передня (к-т 2 шт.) (В-во Фобос) Склад: Банга — 001. Купить товар: Пружина підвіски ВАЗ 2101-07 стандартний крок передня (к-т 2 шт.) (В-во Фобос) 2101-2902712 ФОБОС

Купить

600.83 UAH

600,83 грн.

Ось рычага верхнего ВАЗ 2101 (М14х243) (пр-во Белебей) Склад: Банга — 001. Купить товар: Ось рычага верхнего ВАЗ 2101 (М14х243) (пр-во Белебей) 2101-2904112 АВТОНОРМАЛЬ ОАО, Г.БЕЛЕБЕЙ

Купить

107.33 UAH

107,33 грн.

Чашка пружини ВАЗ 2101 передня (мала) <ДК> Склад: Банга — 001. Купить товар: Чашка пружини ВАЗ 2101 передня (мала) <ДК> 2101-2904193 ДОРОЖНАЯ КАРТА
Балка (поперечина передней подвески) ВАЗ 2101-07 <ДК> Склад: Банга — 003. Купить товар: Балка (поперечина передней подвески) ВАЗ 2101-07 <ДК> 2101-2904200 ДОРОЖНАЯ КАРТА

Купить

959.04 UAH

959,04 грн.

Балка (поперечина передней подвески) ВАЗ 2101 (пр-во НАЧАЛО) Склад: Банга (Кременчуг). Купить товар: Балка (поперечина передней подвески) ВАЗ 2101 (пр-во НАЧАЛО) 2101-2904200 НАЧАЛО

Купить

99999999 UAH

Болт М12х81 балки развальный квадр.гол. ВАЗ (пр-во Белебей) Склад: Банга — 003. Купить товар: Болт М12х81 балки развальный квадр.гол. ВАЗ (пр-во Белебей) 2101-2904210 АВТОНОРМАЛЬ ОАО, Г.БЕЛЕБЕЙ

Замена нижнего рычага передней подвески на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 — | Школа авторемонта

Июн 14, 2017 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

Нижний рычаг на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули необходимо менять если: рычаг согнут или на нем обнаружены трещины ( варить рычаг не рекомендуется ), сайлентблоки прокручиваются в проушинах. Данную работу нельзя назвать легкой. Но и не выполнимой ее назвать тоже нельзя 🙂 . Для того, чтобы заменить рычаг своими руками, Вам, прежде всего, необходимо подумать об инструменте, а потом о уже о запчастях. И это не просто слова. Например: чтобы снять рычаг Вам потребуется стяжной съемник для пружин. Без него можно не только не поставить ( допустим безболезненно снять ее у Вас получилось ) пружину на место, но и получить серьезные травмы. Так же, хочется вспомнить о съемнике шаровых опор и о приспособлении для запрессовки и выпрессовки сайлентблоков. В принципе последний пункт можно исключить, но только в том случае, если Вы приобретете нижний рычаг в сборе ( рычаг с нижней осью и сайлентблоками ). Но есть у этого варианта, небольшой минус – цена. Хотя, что я буду рассказывать, когда Вы сами можете посетить рынок и посчитать, что для Вас будет проще и выгодней.

Переходим ближе к делу. Стяжной съемник для пружин и съемник шаровых опор Вы можете рассмотреть на фотографии 1. Увидеть же приспособления для запрессовки сайлентблоков и понять, как с ними работать Вы сможете, прочитав вот эту статью.

Что там дальше… По инструменту. Подробный перечень не буду составлять, перечислю в сокращенном варианте – рожковые и накидные ключи ( 13, 17, 19, 22), монтировка, молоток и зубило. И еще полезен в этой работе будет специальный ключ для фиксации штока переднего амортизатора, фото 2.

Запчасти. Если Вы все-таки купили, для любимой Классики, рычаг в сборе, то Вам волноваться почти не о чем.
Если нет, то давайте рассмотрим, что следует купить еще ( кроме рычага ). Первое, два сайлентблока на нижний рычаг ( если собираетесь менять оба рычага и правый, и левый, то придется купить четыре сайлентблока ). Две упорные шайбы ( внутренние ) на ось нижнего рычага. Сама ось тоже, может преподнести сюрприз, поэтому можно посоветовать ее так же купить ( у меня она была, «на всякий пожарный» 😉 ), вместе с упорными шайбами и гайками – фото 3 ).

Забегая вперед, скажу, что в моем случае ось не пригодилась. В дело пошли, только упорные шайбы.
Теперь, как всегда, по пунктам описание замены нижнего рычага передней подвески на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули:
1. Поддомкрачиваем необходимую сторону и снимаем колесо.
2. Снимаем передний амортизатор – фото 4 и 5.

3. Устанавливаем в пружину стяжной съемник ( захватить желательно 5 витков ) и сжимаем ее – фото 6, 7, 8.

4. Теперь можно откручивать скобу стабилизатор поперечной устойчивости, раскручивать гайку нижней шаровой опоры и распрессовывать шаровой палец – фото 9, 10.

5. Отжимаем рычаг вниз и вынимаем пружину ( фото 11 ).

6. Откручиваем ( ключ на 19 ) две гайки крепления нижнего рычага к балке ( фото 12). И снимаем рычаг. Может, сразу и не получиться снять рычаг. И чтобы это исправить, придется брать в руки зубило, молоток и монтировку. Зубило забиваем между осью рычага и балкой, что позволит сорвать прикипевшую ось с болтов. Да, и стараемся не растерять регулировочные шайбы ( фото 13) и запомнить с какой стороны сколько шайб было.

7. Рычаг снят. Дальше, если рычаг в сборе, ставим его на авто. Если нет, то распресовываем снятый рычаг, для того, чтобы достать ось ( фото 14 ). После чего, собираем рычаг – устанавливая ось и сайлентблоки. Фотографии — 15, 16, 17, 18, были сделаны в другой день и с другим рычагом, но думаю, что они все равно будут Вам полезны.

8. Это все. Сбоку проводим в обратной последовательности. Перед сборкой, смазываем болты балки и шейки оси, например, нигролом. Последними затягиваем гайки ( ключ на 22 ) оси нижнего рычага, на полностью опущенном автомобиле на землю ( это необходимо для правильной работы сайлентблоков ).
Ну, вроде, ничего не забыл! )))

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена задних пружин на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классика
  • Замена задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика
  • Замена подушек двигателя Ваз 2104

Ремонт ходовой ваз 2104 своими руками

Самое подробное описание: ремонт ходовой ваз 2104 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Ремонт ходовой ВАЗ 2106 аналогичен такому же ремонту и на ВАЗ 2107, по этому если вы владелец «семерки», то данная видео инструкция по устранению неисправности с ходовой частью, а конкретнее передней подвеской также подойдет.

Что для ВАЗ-2106, что любой другой классической модели жигулей таких как 2104, 2107 ремонт ходовой части, не редкость, то и гляди чуть ли не каждые выходные приходится торчать в гараже.

Ходовая часть классических жигулей состоит из передней и задней подвески. В данном случае будет наглядно в пошаговой инструкции продемонстрирован ремонт передней подвески ходовой автомобиля.

Передняя подвеска жигулей, независимая двух рычажная (по 2 рычага, верхний и нижний с каждой стороны). Соединены они с поворотным кулаком при помощи шаровых шарниров (попросту шаровые). Еще передняя подвеска включает в себя пружины и амортизатор. Поперечная устойчивость элементов передней ходовой авто осуществляется стабилизатором поперечной устойчивости.

Кроме самых навыков вам естественно понадобится домкрат, набор ключей и нелишней будет смотровая яма. А так же прежде чем ремонтировать ходовую сделать диагностику подвески, дабы определить что именно требует замены в ходовой автомобиля. Будь то замена ступичных подшипников или ремонт/профилактика суппортов. Частенько приходится констатировать износ шаровых опор или сайлентблоков. Так же время от времени приходится менять пружины и амортизаторы. Ну и чуть реже чем другие элементы передней подвески, но все же при ремонте ходовой приходится осуществлять замену маятникового рычага и реактивных тяг. Все подробности выше изложенных процедур можно наглядно увидеть на видео.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

  • Нравится
  • Не нравится

-RaZoR- 29 сен 2016

Всем привет.
Имею ваз 21043 2002г.в.
Покупал месяца три назад.
Когда покупал ощущения от ходовой толком не помню но были явно лучше чем сейчас.
Кузов в идеальном состоянии. Гнилью и ржавчиной и не пахнет!

Машина слишком жесткая.
Был у лучшего ходовика в городе. Его диагноз
Сдохли оба передних амортизатора и один задний. Замена всех подшипников ступиц и один подшипник полуоси. Верхний левый рыгач. Одна верхняя опора.

Сказал ему что я на ней только жопу катаю и хочу сделать как можно мягче.
Он сказал что мягкость зависит только от амортизаторов и пружин.
И посоветовал Kayaba масло.

Я купил все 4-ре коябы масляных.
Код товара 443123 и 443122
Поставил.
Но мягкости не стало больше. все те же вибрации на неровностях.

Я уже не знаю что делать. у брата копье 1973 г.в. но она едет в разы мягче моей хотя и передние амотры потекшие.

Подскажите что еще сделать чтоб она стала мягкой

  • Нравится
  • Не нравится

AleksVL 29 сен 2016

  • Нравится
  • Не нравится

-RaZoR- 29 сен 2016

Вчера загрузил в машину около 300 кг так она ехала намного комфортнее нежели пустая.

если поставить пружины от седана она точно станет мягче?
или нужно еще что-то менять?

а мои пружины если спилить на виток ничего не изменится?

  • Нравится
  • Не нравится

denis13 29 сен 2016

  • Нравится
  • Не нравится

Rustem 29 сен 2016

  • Нравится
  • Не нравится

andre34 29 сен 2016

  • Нравится
  • Не нравится

denis13 29 сен 2016

  • Нравится
  • Не нравится

andre34 29 сен 2016

andre34, Ход зависит от связки аммортпружина. У меня не большой опыт каяба эксель джиорловские пружины = жуть жуткая, каяба эксель джикиленн пружина машина нааамного лучше. При этом в КГ загрузки я не потерял.
При этом у меня практически всегда был полный балон газа ГБО.

Пружины были родные, в нормальном состоянии, грузов машина не возила.
Естественно при прочих равных комфорт/управляемость=связка амортизатор/пружина.
И газовый балон тоже плюс к комфорту, как раз килограм пятьдесят.

Я вобщем что сказать хочу. Вес авто чуть большетоны, не помню точно. Полезная нагрузка 450 кг. Причем в основном на заднюю ось. То есть разброс массы чуть ли не 50 процентов. В таком диапазоне комфорта простыми способами не достичь. То есть нужно выбрать наиболее частую загрузку и под нее немного оптимизировать подвеску, возможно ухудшив в других диапазонах.

  • Нравится
  • Не нравится

denis13 29 сен 2016

  • Нравится
  • Не нравится

andre34 29 сен 2016

  • Нравится
  • Не нравится

denis13 30 сен 2016

Сначала снять амортизаторы и подобрать пружины по душе. Потом найти разборные амортизаторы и играться вязкостью масла и диаметром отверстий в поршне. Но нужно понимать – сильно мягко в городе на трассе машину нужно будет ловить.

Это займет мноооого времени средств и на выходе будет все равно баааальшой компромисс.
Физику не наипешш.

Если во время езды вы слышите шумы, нехарактерные для автомобиля ВАЗ, значит авто неисправно. Обычно владельцы могут услышать нехарактерные звуки и даже определить, откуда они идут, но понять, в чем причина, могут не многие. Например, если сцепление работает неправильно или же есть проблемы с коробкой передач, то трудно определить причину неисправности.

Если есть проблемы с переключением передач или сцеплением, то с трансмиссией не все в порядке. Если вы слышите какой-либо хруст, либо непонятные щелчки в коробке передач, то значит, она требует ремонта. Иногда при переключении передач, она переключается очень плохо, недостаточно схватывается или же происходит пробуксовка. Начните проверять сцепление, так как все эти проблемы о его поломке.

Проверку лучше начать с педали сцепления в модели ВАЗ. Педаль должна свободно двигаться с размахом 4 сантиметра. Если педаль недостаточно свободна ходит, это, и есть причина. В таком случае вы должны наладить и отрегулировать педаль сцепления, затем переходите к проверке цилиндра сцепления. Его толкатель должен двигаться свободно. Также проверьте, не протекает ли цилиндр. Также проведите проверку натяжения троса в сцеплении и проверьте, отрегулирована ли она. Если после всех этих действий вы все-таки слышите посторонние шумы, то проблема может крыться в износе сцепления, тогда обратитесь к специалистам.

Если есть проблемы с переключением любых передач на данных моделях авто, то ищите неисправности в коробке передач или кулисе. Поэтому желательно проверить исправность и работу кулисы и рычага. Лучше всего начать с проверки рычага коробки передач.

Проблема может крыться в разболтанности рычага коробки. В таком случае снимите кожух, прикрывающий рычаг и подтяните его крепления. В случае, если детали не новые, они могут быть изношенными. Тогда подтяжка не даст нужного результата и нужно будет заменить изношенные запчасти новыми.

Если вы чувствуете люфт, когда переключаете передачи, это может означать проблемы с карданом кулисы. Заводские кулисы вообще очень часто изнашиваются и поэтому лучше замените деталь на новую. Если вы решили заменить кардан кулисы вам нужно разъединить шток и кулису, а затем убрать пыльник. Чтобы определить, есть ли люфт, постарайтесь пошатать шток от кардана. Если люфт есть, вам нужно поменять кулису на новую.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

В общем, коробка передач – это сложная часть ВАЗа, и при посторонних звуках старайтесь обращаться к профессионалам, потому что не всегда удается правильно определить причины неисправностей.

Если в салоне ВАЗа вы слышите гул в задней части, то проверьте редуктор. Для проверки увеличьте скорость авто до появления постороннего шума, а потом добавьте еще скорость и сбросьте ее.

Когда вы слышите, что шумы появляются на одинаковой скорости при разгоне и сбрасывании, проделайте это снова, но при этом, когда достигнете самой большой скорости, переключитесь на нейтральной передаче. Но в случае, если вы снизили скорость, а шума нет, значит, проблема может быть связана с редуктором. Если вы слышите шум опять, значит, скорее всего, подшипники изношены, потому что при нейтральной передаче нет нагрузки на редуктор.

Желательно также послушать, как работает задний мост из-под авто, подвесив задние колеса, тогда вы будете уверены, что неисправность связана с редуктором, а не с подвеской или же узлами. Но это не всегда эффективно, так как иногда другие неисправные запчасти могут издавать шумы и смешиваться с другими посторонними шумами.

Если вы слышите посторонний шум или машиной стало труднее управлять, это проблемы с ходовой. Также, лишние звуки при повороте руля или его дерганье тоже могут говорить о неисправности ходовой. Лучше проводить диагностику ходовой комплексно, потому что причины неисправностей могут быть разными. Для простой проверки ходовой поставьте авто под яму и попытайтесь раскачать машину сначала вдоль, а потом поперек. При сильной раскачке вы сможете услышать шум и примерно определить, откуда он идет. Для более детальной диагностики ходовой части, подвесьте авто.

Проведите диагностику всех втулок и сайлентблоков. В случае, если вы обнаружите какие-либо рассохшиеся следы, трещины или разрывы, обязательно замените запчасти.

Если пальцы шаровых опор разболтаны, это значит, что они изношены, даже если выглядят новыми. К тому же, если резко сместить опору и при этом появится щелчок или небольшой стук, это также говорит о том, что шаровую опору лучше заменить. Также проверьте и наконечники руля, потому что принцип их действия такой же, как и у опор.

Если при проверке амортизаторов данных моделей авто вы заметите масло, где цилиндр и шток соединены, значит с амортизатор потек. Шток может деформироваться после удара или же сальник изношен. Если ваш амортизатор – газовый, вы не увидите следы масла. Для проверки его работы сделайте сжатие, а затем — расжатие, предварительно освободив от рычага снизу.

Если состояние амортизатора удовлетворительное, то его можно сжать при сильном усилии с помощью двух рук. Рекомендуется также сравнение амортизаторов с обеих сторон: тот, который можно сжать, прикладывая меньше усилий, является более изношенным. В моторном отсеке проверьте амортизаторные подушки, которые обычно прикреплены к арке (колесной). Необходимо заменить подушки, если они выработаны или же рассохшиеся.

При осуществлении проверки подшипника ступицы, снимите колесо. Затем перемещайте ступицу горизонтально и вертикально, и, если присутствует люфт, необходимо заменить данный подшипник, так как он изношен. Это делать не обязательно, но желательно.

При диагностировании стоек стабилизатора заедте на яму или эстакаду, так как колеса должны испытывать нагрузку. В случае, если вы чувствуете какое-либо смещение или же проскакивание при тряске пальца каждой стойки сверху и снизу, а также какой-либо хруст или слабые щелчки, то стойки необходимо заменить. К тому же, если сайлентблоки на стойках изношены, также рекомендуется заменить стойки на новые.

Обратите внимание на соединения резьбы во время проверки ходовой на данных моделях авто ВАЗ. Подтяните их и проверьте пыльники, если они имеют дефекты, то также их замените. Особенно, если вы производите замену соседних деталей, также поменяйте гайки, шайбы, болты, пальцы и шплинты. Не забудьте заменить хомуты, если вы решили заменить пыльники.

Передняя подвеска независимая, на двух поперечных рычагах с каждой стороны, с витыми цилиндрическими пружинами, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Верхний 13 и нижний 36 рычаги подвески соединены с поворотным кулаком 10 шаровыми шарнирами. Верхний шаровой шарнир 14 крепится тремя болтами к верхнему рычагу подвески. В корпусе шарнира расположен подшипник 12, основа которого смола, а поверхность трения – тефлоновая ткань, плотно облегающая сферическую поверхность пальца 9. Детали шарнира защищены от загрязнения армированным чехлом 11. Конусная часть пальца заходит в коническое отверстие поворотного кулака и крепится самоконтрящейся гайкой.

Нижний шаровой шарнир 45 соединен с поворотным кулаком и рычагом подвески аналогично с верхним шарниром. В корпусе 46 шарнира расположен палец 49 с полусферической головкой. На стержень пальца надет металлокерамический подшипник 48 с полусферической поверхностью. В нижнюю часть корпуса вставлен с натягом вкладыш 47, изготовленный из маслостойкой резины. На поверхность вкладыша, контактирующей с полусферой пальца 49, нанесен пластмассовый слой (смесь нейлона с сульфидом молибдена). В нижней части корпуса шарнира имеется отверстие, через которое смазывается шарнир. Оно закрывается пробкой.

Верхний рычаг 13 подвески соединяется осью 22 со стойкой передка кузова, а нижний рычаг 36 при помощи оси 35 подвешен болтами 37 к поперечине 30 подвески, которая крепится кронштейнами 29 к лонжеронам. Между осью нижнего рычага и поперечиной установлены дистанционные 28 и регулировочные 27 шайбы. Изменением количества шайб 27 регулируют продольный угол наклона оси поворота и угол развала передних колес. Оба рычага подвески соединяются с осями через Резинометаллические шарниры подвески, обеспечивающие беззазорное соединение этих деталей. Такой шарнир включает в себе резиновую втулку 25, наружную 24 и внутреннюю 23 металлическую втулки. Между шарниром и гайкой устанавливается упорная шайба 26.

Пружина 38 своим верхним концом упирается через опорную чашку 21 с резиновой прокладкой 20 на стойку передка кузова. Нижний конец пружины опирается в опорную чашку 44 нижнего рычага. По длине под нагрузкой 435 кгс пружины передней подвески сортируются на группы А и Б. Пружины группы А маркируются желтой краской по внешней стороне витков, а пружины группы Б – зеленой. Ход переднего колеса вверх ограничивается упором верхнего рычага 13 в резиновый буфер 15, установленный в кронштейне 16.

Боковой крен кузова при повороте автомобиля уменьшается стабилизатором поперечной устойчивости, выполненным в виде штанги 33 из пружинной стали. Концы штанги прикреплены к кронштейнам нижних рычагов подвески обоймами 39 через резиновые подушки 32. Сама штанга крепится к лонжеронам 34 двумя кронштейнами 31, в отверстиях которых расположены резиновые втулки. К нижним рычагам подвески крепятся амортизаторы 40. Шток амортизатора проходит через отверстие опорного стакана 17 и крепится гайкой. Между кожухом амортизатора и стаканом, а также между опорной шайбой 19 и стаканом установлены резиновые подушки 18. К нижнему рычагу амортизатор крепится посредством кронштейна 43 и болтов 41 и гаек 42.

Если во время езды вы слышите шумы, нехарактерные для автомобиля ВАЗ, значит авто неисправно. Обычно владельцы могут услышать нехарактерные звуки и даже определить, откуда они идут, но понять, в чем причина, могут не многие. Например, если сцепление работает неправильно или же есть проблемы с коробкой передач, то трудно определить причину неисправности.

Если есть проблемы с переключением передач или сцеплением, то с трансмиссией не все в порядке. Если вы слышите какой-либо хруст, либо непонятные щелчки в коробке передач, то значит, она требует ремонта. Иногда при переключении передач, она переключается очень плохо, недостаточно схватывается или же происходит пробуксовка. Начните проверять сцепление, так как все эти проблемы о его поломке.

Проверку лучше начать с педали сцепления в модели ВАЗ. Педаль должна свободно двигаться с размахом 4 сантиметра. Если педаль недостаточно свободна ходит, это, и есть причина. В таком случае вы должны наладить и отрегулировать педаль сцепления, затем переходите к проверке цилиндра сцепления. Его толкатель должен двигаться свободно. Также проверьте, не протекает ли цилиндр. Также проведите проверку натяжения троса в сцеплении и проверьте, отрегулирована ли она. Если после всех этих действий вы все-таки слышите посторонние шумы, то проблема может крыться в износе сцепления, тогда обратитесь к специалистам.

Если есть проблемы с переключением любых передач на данных моделях авто, то ищите неисправности в коробке передач или кулисе. Поэтому желательно проверить исправность и работу кулисы и рычага. Лучше всего начать с проверки рычага коробки передач.

Проблема может крыться в разболтанности рычага коробки. В таком случае снимите кожух, прикрывающий рычаг и подтяните его крепления. В случае, если детали не новые, они могут быть изношенными. Тогда подтяжка не даст нужного результата и нужно будет заменить изношенные запчасти новыми.

Если вы чувствуете люфт, когда переключаете передачи, это может означать проблемы с карданом кулисы. Заводские кулисы вообще очень часто изнашиваются и поэтому лучше замените деталь на новую. Если вы решили заменить кардан кулисы вам нужно разъединить шток и кулису, а затем убрать пыльник. Чтобы определить, есть ли люфт, постарайтесь пошатать шток от кардана. Если люфт есть, вам нужно поменять кулису на новую.

В общем, коробка передач – это сложная часть ВАЗа, и при посторонних звуках старайтесь обращаться к профессионалам, потому что не всегда удается правильно определить причины неисправностей.

Если в салоне ВАЗа вы слышите гул в задней части, то проверьте редуктор. Для проверки увеличьте скорость авто до появления постороннего шума, а потом добавьте еще скорость и сбросьте ее.

Когда вы слышите, что шумы появляются на одинаковой скорости при разгоне и сбрасывании, проделайте это снова, но при этом, когда достигнете самой большой скорости, переключитесь на нейтральной передаче. Но в случае, если вы снизили скорость, а шума нет, значит, проблема может быть связана с редуктором. Если вы слышите шум опять, значит, скорее всего, подшипники изношены, потому что при нейтральной передаче нет нагрузки на редуктор.

Желательно также послушать, как работает задний мост из-под авто, подвесив задние колеса, тогда вы будете уверены, что неисправность связана с редуктором, а не с подвеской или же узлами. Но это не всегда эффективно, так как иногда другие неисправные запчасти могут издавать шумы и смешиваться с другими посторонними шумами.

Если вы слышите посторонний шум или машиной стало труднее управлять, это проблемы с ходовой. Также, лишние звуки при повороте руля или его дерганье тоже могут говорить о неисправности ходовой. Лучше проводить диагностику ходовой комплексно, потому что причины неисправностей могут быть разными. Для простой проверки ходовой поставьте авто под яму и попытайтесь раскачать машину сначала вдоль, а потом поперек. При сильной раскачке вы сможете услышать шум и примерно определить, откуда он идет. Для более детальной диагностики ходовой части, подвесьте авто.

Проведите диагностику всех втулок и сайлентблоков. В случае, если вы обнаружите какие-либо рассохшиеся следы, трещины или разрывы, обязательно замените запчасти.

Если пальцы шаровых опор разболтаны, это значит, что они изношены, даже если выглядят новыми. К тому же, если резко сместить опору и при этом появится щелчок или небольшой стук, это также говорит о том, что шаровую опору лучше заменить. Также проверьте и наконечники руля, потому что принцип их действия такой же, как и у опор.

Если при проверке амортизаторов данных моделей авто вы заметите масло, где цилиндр и шток соединены, значит с амортизатор потек. Шток может деформироваться после удара или же сальник изношен. Если ваш амортизатор – газовый, вы не увидите следы масла. Для проверки его работы сделайте сжатие, а затем — расжатие, предварительно освободив от рычага снизу.

Если состояние амортизатора удовлетворительное, то его можно сжать при сильном усилии с помощью двух рук. Рекомендуется также сравнение амортизаторов с обеих сторон: тот, который можно сжать, прикладывая меньше усилий, является более изношенным. В моторном отсеке проверьте амортизаторные подушки, которые обычно прикреплены к арке (колесной). Необходимо заменить подушки, если они выработаны или же рассохшиеся.

При осуществлении проверки подшипника ступицы, снимите колесо. Затем перемещайте ступицу горизонтально и вертикально, и, если присутствует люфт, необходимо заменить данный подшипник, так как он изношен. Это делать не обязательно, но желательно.

При диагностировании стоек стабилизатора заедте на яму или эстакаду, так как колеса должны испытывать нагрузку. В случае, если вы чувствуете какое-либо смещение или же проскакивание при тряске пальца каждой стойки сверху и снизу, а также какой-либо хруст или слабые щелчки, то стойки необходимо заменить. К тому же, если сайлентблоки на стойках изношены, также рекомендуется заменить стойки на новые.

Обратите внимание на соединения резьбы во время проверки ходовой на данных моделях авто ВАЗ. Подтяните их и проверьте пыльники, если они имеют дефекты, то также их замените. Особенно, если вы производите замену соседних деталей, также поменяйте гайки, шайбы, болты, пальцы и шплинты. Не забудьте заменить хомуты, если вы решили заменить пыльники.

  • Нравится
  • Не нравится

-RaZoR- 29 сен 2016

Всем привет.
Имею ваз 21043 2002г.в.
Покупал месяца три назад.
Когда покупал ощущения от ходовой толком не помню но были явно лучше чем сейчас.
Кузов в идеальном состоянии. Гнилью и ржавчиной и не пахнет!

Машина слишком жесткая.
Был у лучшего ходовика в городе. Его диагноз
Сдохли оба передних амортизатора и один задний. Замена всех подшипников ступиц и один подшипник полуоси. Верхний левый рыгач. Одна верхняя опора.

Сказал ему что я на ней только жопу катаю и хочу сделать как можно мягче.
Он сказал что мягкость зависит только от амортизаторов и пружин.
И посоветовал Kayaba масло.

Я купил все 4-ре коябы масляных.
Код товара 443123 и 443122
Поставил.
Но мягкости не стало больше. все те же вибрации на неровностях.

Я уже не знаю что делать. у брата копье 1973 г.в. но она едет в разы мягче моей хотя и передние амотры потекшие.

Подскажите что еще сделать чтоб она стала мягкой

  • Нравится
  • Не нравится

AleksVL 29 сен 2016

  • Нравится
  • Не нравится

-RaZoR- 29 сен 2016

Вчера загрузил в машину около 300 кг так она ехала намного комфортнее нежели пустая.

если поставить пружины от седана она точно станет мягче?
или нужно еще что-то менять?

а мои пружины если спилить на виток ничего не изменится?

  • Нравится
  • Не нравится

denis13 29 сен 2016

  • Нравится
  • Не нравится

Rustem 29 сен 2016

  • Нравится
  • Не нравится

andre34 29 сен 2016

  • Нравится
  • Не нравится

denis13 29 сен 2016

  • Нравится
  • Не нравится

andre34 29 сен 2016

andre34, Ход зависит от связки аммортпружина. У меня не большой опыт каяба эксель джиорловские пружины = жуть жуткая, каяба эксель джикиленн пружина машина нааамного лучше. При этом в КГ загрузки я не потерял.
При этом у меня практически всегда был полный балон газа ГБО.

Пружины были родные, в нормальном состоянии, грузов машина не возила.
Естественно при прочих равных комфорт/управляемость=связка амортизатор/пружина.
И газовый балон тоже плюс к комфорту, как раз килограм пятьдесят.

Я вобщем что сказать хочу. Вес авто чуть большетоны, не помню точно. Полезная нагрузка 450 кг. Причем в основном на заднюю ось. То есть разброс массы чуть ли не 50 процентов. В таком диапазоне комфорта простыми способами не достичь. То есть нужно выбрать наиболее частую загрузку и под нее немного оптимизировать подвеску, возможно ухудшив в других диапазонах.

  • Нравится
  • Не нравится

denis13 29 сен 2016

  • Нравится
  • Не нравится

andre34 29 сен 2016

  • Нравится
  • Не нравится

denis13 30 сен 2016

Сначала снять амортизаторы и подобрать пружины по душе. Потом найти разборные амортизаторы и играться вязкостью масла и диаметром отверстий в поршне. Но нужно понимать – сильно мягко в городе на трассе машину нужно будет ловить.

Это займет мноооого времени средств и на выходе будет все равно баааальшой компромисс.
Физику не наипешш.

ВАЗ 2104 — автомобиль старомодный. Он подлежит ремонту, в том числе — своими руками. Кое-что делают даже в частном гараже, не имея серьёзного опыта. Это не то что нынешние иномарки, ремонт которых состоит в замене агрегатов: сломалась коробка — меняем коробку, сломался стартер — меняем стартер, сломался автомобиль — меняем… Не до такой степени, конечно, но близко к этому.

Ремонт ВАЗ 2104 — «клубное» мероприятие. Члены неформального клуба «Ремонт ВАЗ 2104» могут всё. В частных гаражах они разбирают двигатель, притирают клапаны, модернизируют карбюратор и доводят мощность двигателя до 200 лошадиных сил. Не всем это под силу, но простой ремонт ВАЗ 2104 делают своими руками даже неопытные автолюбители.

ВАЗ 2104 — автомобиль трудовой, а не парадный. Среди владельцев авто много сельских жителей, он часто эксплуатируется в условиях плохих дорог или бездорожья. Этим определяется характер типичных поломок ВАЗ 2104. Часто ломаются детали подвески.

К числу типичных неисправностей относятся поломки:

  • шаровых опор;
  • главного тормозного цилиндра;
  • амортизаторных стоек;
  • передних тормозных цилиндров;
  • задних тормозных цилиндров.

Тормоза автомобиля важны с точки зрения безопасности езды. Не имея соответствующего опыта и инфраструктуры, за ремонтом тормозов следует обратиться к профессионалам. Они выполняют эти работы каждый день и несут за них ответственность. Такие поломки ВАЗ 2104 случаются часто, и опыт у мастеров большой.

На втором месте по количеству отказов в автомобиле ВАЗ 2104 — электрооборудование. Перегорают лампочки, отходят контакты, пробивает высоковольтные провода. Время от времени приходится менять аккумулятор, покупать ремень генератора. Электротехника — это наука о контактах. За ними приходится следить.

Двигатель ВАЗ 2104 надёжен, он зарекомендовал себя при эксплуатации зимой и летом. Но он требует ухода. Топливный и воздушный фильтр ВАЗ 2104 забиваются, их надо менять с регламентной периодичностью. Не любит двигатель ВАЗ 2104 «левого» некачественного бензина. Заправляйте ВАЗ 2104 на проверенных заправках.

Чистить топливный бак, трубопроводы подачи топлива и карбюратор ВАЗ 2104 — занятие трудоёмкое и неприятное. Помогает использование специальных присадок к топливу, но лучше избегать риска залить «левый» бензин.

Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля ВАЗ 2104 — незаменимый источник сведений о вашей машине. Где ещё вы узнаете, сколько и с какой периодичностью заливают масла в двигатель ВАЗ 2104 и какое масло подходит вашей «четвёрке». В руководстве написано, сколько поклажи загружают в багажник ВАЗ 2104, на какой расход топлива ориентируются при езде в городе и по трассе, сколько незамерзайки наливают в бачок омывателя лобового стекла, до какого давления накачивают шины. Эти сведения приведены в разделе об эксплуатации ВАЗ 2104. И чем точнее вы следуете рекомендациям из этого раздела, тем реже вам придётся обращаться к разделу о ремонте.

Много информации содержит схема электропроводки ВАЗ 2104. В руководстве приведена электрическая схема с обозначением цвета проводов, которые ведут к потребителям электричества, и номиналами тока, на который рассчитаны предохранители. Эта информация незаменима при устранении проблем, связанных с ремонтом электрики автомобиля ВАЗ 2104.

Важно, что в руководстве по ремонту и эксплуатации, которое вы приобрели вместе с машиной, приведены сведения именно о вашей модификации и варианте комплектации ВАЗ 2104. Почерпнутые в Сети сведения нередко относятся к отличной от вашей версии ВАЗ 2104 и могут не подойти лично вам. Если вы ориентируетесь на полученные из интернета сведения, за результат отвечаете вы. Если вы найдёте опечатку в официальном руководстве по ремонту, можете предъявить производителю ВАЗ 2104 претензию, и он ответит.

Официальное руководство важно при разборке и ещё важнее при сборке ВАЗ 2104.

С точки зрения ремонта карбюраторная и инжекторная версия двигателя ВАЗ 2104 отличаются тем, что:

  • карбюраторный двигатель легче отремонтировать в полевых условиях, но он ломается чаще;
  • инжекторный двигатель ВАЗ 2104 реже выходят из строя, но его сложнее отремонтировать без соответствующей инфраструктуры.

Карбюраторный двигатель ВАЗ 2104 имеет устройство, знакомое потребителям продукции отечественного автопрома ещё с довоенных времён. Топливовоздушная смесь готовится в карбюраторе, поступает в цилиндр двигателя, загорается от свечи и толкает поршень. Если двигатель ВАЗ 2104 глохнет на ходу, если обороты холостого хода плавают, если мотор вяло реагирует на нажатие педали акселератора — рецепт один. Вытянул подсос на себя, и вперёд, на ремонт. Расход бензина вырастет, но до ближайшей автомастерской на ВАЗ 2104 с карбюраторным двигателем вы доедете.

Когда требуется ремонт двигателя с распределённым впрыском, всё не так просто. Режимами работы инжекторного двигателя распоряжается электронный блок управления (ЭБУ). Чтобы понять, в чём конкретно состоит неисправность, требующая ремонта, нужна компьютерная диагностика, считывание кодов ошибок из ЭБУ. На дороге этого нет. Доставайте трос, проситесь на прицеп или вызывайте эвакуатор.

У обоих вариантов мотора ВАЗ 2104 есть плюсы и минусы. Тенденция мирового автопрома состоит в переходе от карбюраторных к впрысковым двигателям. Наше время — время инжектора. Так что у инжекторного двигателя, по сравнению с карбюраторным, достоинств больше, чем недостатков. И дело здесь не только в ремонте.

Инжекторные двигатели экономичнее, надёжнее и экологичнее.

Самый распространённый вид ремонта электросистемы автомобиля ВАЗ 2104 — замена предохранителя. При отказе электроприбора первым делом проверьте предохранитель. Идёт ли речь о лампочке, исполнительном механизме или индикаторе, начинайте с предохранителя.

На ВАЗ 2104 первых лет выпуска устанавливались пальчиковые предохранители. Они представляли собой диэлектрические цилиндры с металлическими контактами на концах и плавким элементом внутри цилиндра. Конструкция была не слишком надёжна. Контакты грелись, предохранители выходили из строя.

Впоследствии на ВАЗ 2104 применялись предохранители вилочного типа. Предохранитель этого типа представляет собой корпус из пластика, на котором нанесена цветовая и числовая маркировка номинального тока, и двух контактных плоских электродов, соединённых между собой плавкой перемычкой. Через окошко в верхней части корпуса видно, в каком состоянии находится плавкий элемент предохранителя.

Блок предохранителей расположен в моторном отсеке с правой стороны. Сверху блок закрыт крышкой, на которой нанесены символы назначения реле, номера предохранителей и защищаемые ими цепи, что удобно для ремонта. Большинство цепей автомобиля ВАЗ 2104 защищено плавкими предохранителями, установленными в монтажном блоке.

Сняв предохранитель, защищающий цепь отказавшего прибора, убедитесь в том, что он вышел из строя. Вставьте новый. Не рекомендуется использовать для ремонта «жучки» из отдельных жил многожильного медного провода. Это опасно. Помните, что замена предохранителя не устраняет причину его перегорания и часто даёт только временную отсрочку. Заменив предохранитель, поскорее поезжайте в мастерскую, определите причину отказа и произведите ремонт.

Запас предохранителей трёх номиналов для ремонта ВАЗ 2104 должен сопровождать вас в каждой поездке.

Распространённый вид ремонта агрегатов ВАЗ 2104 — устранение поломок, связанных с генератором автомобиля. Неисправности делятся на три группы.

  1. Неправильная регулировка натяжения ремня.
  2. Выход ремня из строя.
  3. Поломка самого генератора.

Ремень в двигателе ВАЗ 2104 проходит через 3 шкива: собственно генератора, коленчатого вала и вала насоса подачи охлаждающей жидкости. Правильность степени натяжения ремня можно проверить, измеряя свободный прогиб ремня между шкивами коленвала и водяного насоса. Прогиб измеряется на неработающем двигателе, в середине пролёта ремня между шкивами. Нормативное значение составляет 10–12 мм. Если прогиб выше нормы, необходим ремонт: ремень подтягивают.

Такую работу вам по силам выполнить самостоятельно. Для этого ослабьте гайку крепления генератора к регулировочной планке. Перемещайте его от картера двигателя вплоть до восстановления нормативного натяжения ремня.

Для самостоятельного ремонта генератора вам понадобятся:

  • портативный мультиметр;
  • трехзахватный съёмник;
  • выколотка из мягкого металла для выпрессовки переднего и заднего подшипника;
  • оправка для запрессовки подшипников;
  • набор ключей и отвёрток.

Вероятно, при ремонте вам придётся болгаркой сточить раскерненные концы болтов крепления крышки переднего подшипника. Вам понадобится полная оснащённая слесарная мастерская. Есть умельцы, которым под силу перемотать сгоревшую обмотку статора, но это занятие для фанатов ремонта ВАЗ 2104. На провод вы потратите больше денег, чем на приобретение бывшего в употреблении генератора на разборке. А новый вам и не нужен: автомобиль у вас «пожилой», видавший виды. Новый генератор он вряд ли переживёт.

Самостоятельная замена поломанного агрегата — это максимум, на который вы можете претендовать, не имея профессионального опыта и специального оборудования для ремонта.

В отношении и ремонта ходовой части есть одна операция, обязательная для каждого автолюбителя. Это замена пробитого колеса. Недаром в комплект поставляемого вместе с автомобилями инструмента входит домкрат и баллонный ключ. Колёса прокалывают многие. Будьте готовы к ремонту.

Современные бескамерные шины при небольших проколах проезжают несколько десятков километров. Если у вас в автомобиле есть электрический насос, то можно доехать до ближайшего шиноремонта. Но рассчитывать на это и ездить на ВАЗ 2104 без запаски не стоит. Проколы бывают большим, и замена колеса потребуется немедленно. Запаска, балонник, домкрат и соответствующий навык ремонта — обязательные принадлежности поездки на ВАЗ 2104.

С внешнего осмотра начинается каждая поездка на автомобиле. Вы просто увидите спущенное колесо и поставите запасное. При движении верным признаком пробитого колеса служит то, что автомобиль ведёт, машину тянет в сторону от направления движения. При появлении такого увода надо незамедлительно съехать на обочину и остановить автомобиль в безопасном месте. Установите знак аварийной остановки.

Для замены колеса автомобиль надо надёжно зафиксировать на месте. Поставить заглушенный двигатель на передачу, потянуть на себя до отказа рычаг стояночного тормоза, под зафиксированное колесо подложить тормозной башмак или подручные предмет, такой как камень или кирпич. Домкрат устанавливайте в гнездо, ближайшее к колесу, подлежащему ремонту.

Порядок дальнейших действий таков.

  1. Снимите декоративный колпак.
  2. Слегка приподнимите автомобиль, но не до отрыва повреждённого колеса от поверхности дороги.
  3. Баллонным ключом открутите четыре гайки крепления колеса к ступице.
  4. Поднимите автомобиль домкратом до отрыва колеса от поверхности дороги.
  5. Снимите повреждённое колесо и установите на его место запасное.
  6. Наживите гайки на штатные места и закрутите рукой до контакта с поверхностью колёсного диска. Опустите автомобиль до соприкосновения колеса с поверхностью дороги.
  7. Баллонным ключом закрутите гайки окончательно.
  8. Опустите автомобиль. Установите декоративный колпак. Уберите домкрат и повреждённое колесо.
  9. По окончании ремонта ВАЗ 2104 снимите знак аварийной остановки.

Как можно скорее после замены поезжайте в шиноремонт. Отремонтируйте пробитое колесо и продолжайте поездку с работоспособной запаской.

Лучший ремонт — это профилактика. Климат на территории нашей страны такой, что знаменитое качество окраски автомобилей АвтоВАЗом приводит кузовов в негодность буквально за пять лет. Поэтому важнейший вид превентивного ремонта — антикоррозионная обработка. Вам достался не новый ВАЗ 2104, и делать дорогостоящую антикоррозионную обработку в специализированном сервисном центре вы, может быть, и не захотите. В таком случае вам предстоит покрыть кузов ВАЗ 2104 антикором самостоятельно.

Для работы выбрайте ясный солнечный день. Если у вас в гараже нет смотровой ямы, используйте эстакаду. Бесплатные эстакады для ремонта можно найти в гаражных кооперативах и на парковках возле автомагистралей. Для покрытия ВАЗ 2104 используйте специализированные материалы известных производителей, такие как «Тектил» или «Мовиль». Не рекомендуется пользоваться народными средствами, вроде пушечного сала или солидола. Они не предназначены для антикоррозионной обработки кузова автомобиля. После нанесения препараты около суток схватываются. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.4 проголосовавших: 17

Задняя подвеска Ваз , , — Тюнинг и ремонт ВАЗ (Классики) | Авто центр SPB


Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону кузова; 2. Подушка штанги стабилизатора; 3.

Штанга передняя подвеска ваз 2104 поперечной устойчивости; 4. Лонжерон кузова; 5. Ось нижнего рычага; 6. Нижний рычаг подвески; 7. Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине подвески; 8. Пружина подвески; 9.

Обойма крепления штанги стабилизатора; Амортизатор; Болт крепления кронштейна амортизатора к нижнему рычагу; Болт крепления амортизатора; Кронштейн передняя подвеска ваз 2104 амортизатора к нижнему рычагу; Нижняя опорная чашка пружины; Обойма вкладыша нижней опоры; Корпус подшипника нижнего шарового пальца; Ступица переднего колеса; Подшипники ступицы переднего колеса; Защитный чехол шарового пальца; Вкладыш обоймы нижнего шарового пальца; Подшипник нижнего шарового пальца; Шаровой палец нижней опоры; Колпак ступицы; Регулировочная гайка; Шайба; Цапфа поворотного кулака; Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону кузова; 2.

Подушка штанги стабилизатора; 3. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 4. Лонжерон кузова; 5.

Ось нижнего рычага; 6. Нижний рычаг подвески; 7.

Передняя подвеска ВАЗ 2101-2107

Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине подвески; 8. Пружина подвески; 9. Обойма крепления штанги стабилизатора; Амортизатор; Болт крепления кронштейна амортизатора к нижнему рычагу; Болт крепления амортизатора; Кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу; передняя подвеска ваз 2104 Нижняя опорная чашка пружины; Обойма вкладыша нижней опоры; Корпус подшипника нижнего шарового пальца; Ступица переднего колеса; Подшипники ступицы переднего колеса; Защитный чехол шарового пальца; Вкладыш обоймы нижнего шарового пальца; Подшипник нижнего шарового пальца; Шаровой палец нижней опоры; Колпак ступицы; Регулировочная гайка; Шайба; Цапфа поворотного кулака; Если будут обнаружены деформации, которые могут стать причиной нарушения работоспособности, замените пружины ваз новыми.

Основные данные для проверки пружин передней подвески Передняя подвеска ваз 2104 обжав пружину до соприкосновения передняя подвеска ваз 2104, проверьте ее упругую характеристику по контрольным точкам. Замена шарниров рычагов. Необходимость замены резинометаллических шарниров определяйте по признакам, указанным выше, в подразделе «Определение состояния деталей передней подвески». Заменять шарниры можно как непосредственно на автомобиле вазтак и на рычагах, снятых с автомобиля описано в подразделе «Проверка технического состояния и ремонт ваз «.

Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов производится. Ремонт и тюнинг Ваз своими руками. Мы надеемся, что Вы найдете ответы на вопросы на страницах сайта с фото. Устройство передней подвески Передняя подвеска: 1 — подшипники ступицы переднего колеса; 2 — колпак ступицы; 3 — регулировочная гайка; 4 — шайба; 5 — цапфа поворотного кулака; 6 — ступица колеса; 7 — сальник; 8 — тормозной диск; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 11 — защитный чехол шарового пальца; 12 — подшипник верхней опоры; 13 — верхний рычаг подвески; 14 — корпус подшипника верхней опоры; 15 — буфер хода сжатия; 16 — Проверка деталей подвески При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое передняя подвеска ваз 2104 на отсутствие механических повреждений чехлов.

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформаций поворотного кулака, оси нижнего рычага, рычагов подвески вазпоперечины передняя подвеска ваз 2104 Проверка углов установки колес Проверка и регулировка углов установки передних колес выполняется на специальных стендах в соответствии с инструкцией на стенд.

У нового автомобиля до первого технического обслуживания углы установки колес имеют следующие Устранение неисправностей в подвеске Причина неисправности Метод устранения Шум и стук в подвеске при движении автомобиля 1.

Передняя подвеска ВАЗ Устройство. Передняя подвеска независимая, на двух поперечных рычагах с каждой стороны, с витыми цилиндрическими пружинами, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Верхний 13 и нижний 36 рычаги подвески.

Комплект элементов пневмоподвески включает компрессор, шланги, трубки, стойки и другое оборудование. Элементы пневмоподвески под капотом соединяются через шланги и интегрируются с бортовой системой.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера и обеспечивет более высокую плавность хода и безопасность. Передняя подвеска передняя подвеска ваз 2104 её текущий ремонт у ВАЗ Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ подвеска двухрычажная, существуют верхний и нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний — закреплён через стойку брызговика длинным болтом, нижний — закреплён болтами к поперечине подвески, которая, в свою передняя подвеска ваз 2104, соединена с передними лонжеронами.

Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется замена. Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — передняя подвеска ваз 2104 кулак; 13, 36 — верхний и нижний рычаги; 17 — опорный стакан; 18 — подушки крепления амортизатора; 21 — верхняя опорная чашка пружины; 22 — ось верхнего рычага; 29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону; 30 — поперечина передней подвески; 33 — штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор; Так выглядит подвеска снизу.

Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости; «Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины; Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли передняя подвеска ваз 2104 масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста: нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить».

Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания. Целостность всех витков передняя подвеска ваз 2104 с правой и левой стороны; Определяется зазор в шаровых опорах.

Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ Затем: Выворачивают гайку пальца шаровой например, верхней. Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры; Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле. Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке. Сайлент — блоки. На передняя подвеска ваз 2104 показана схема передняя подвеска ваз 2104 сайлент-блока нижнего рычага.

Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги: Отворачиваем гайку крепления на штоке; Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины; Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом; Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор; Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

Подвеска ВАЗ схема и устройство Подвеска автомобилю необходима для того, чтобы передвигаться на нем было не только комфортно, но и безопасно. Устройство подвески Подвеска на ВАЗ состоит из крутящихся механизмов и различных деталей. Главными элементами являются: пружины, резинки, которые помогают чувствовать себя комфортно при езде по неровной дороге; направляющие детали, отвечающие за развал и схождение колес; амортизаторы.

Они помогают снизить слишком сильные колебания кузова авто, возникающие в результате действия дорожного покрытия. Строение подвески Передняя подвеска автомобиля ВАЗ является «независимой».

Схема передней подвески Данная схема поможет вам наглядно понять устройство подвески. Как вы заметили, схема не сложная.

Сборка передней подвески ВАЗ Передняя подвеска ваз 2104 слегка гайки сайлентблоков, чтобы рычаг свободно ходил по месту — окончательную затяжку будем проводить только после полной сборки.

Затем устанавливаем нижний рычаг, смотрим чтобы шайбы регулировки развала были на месте, если хоть одна потеряется, придется заново делать развал.

Для его контроля воспользуемся динамометрическим ключом. Также надеваем шайбы отбортовкой наружу и слегка затягиваем болты сайлентблоков.

Теперь надеваем палец верхней шаровой на поворотный кулак ступицы и затягиваем, поверхность пальца также смазываем от закисания. Заводим между рычагами, ориентируем нижний конец по чашке и соединяем нижнюю шаровую со ступицей, затягиваем необходимым усилием.

Снимаем стяжку.

Теперь можно устанавливать новый амортизатор. Затем заводим конец стабилизатора за шпильку, надеваем новую подушку и фиксируем к рычагу передняя подвеска ваз 2104, чтобы бобышек торчал из отверстия. Подвеска полностью собрана. Теперь переходим к важному моменту — затяжке сайлентблоков.

Затягивать их следует под нагрузкой массы автомобиля, как-будто он стоит на колесах. Для этого под ступицу подкладываем деревянную чурку и доски и опускаем машину с домкрата. На переднее место кладем груз, имитирующий вес человека, килограммову меня нашлись 2-х пудовая гиря, пресс-тиски и пара сырых бревен. Передняя подвеска ваз 2104 автомобиля должна обеспечивать плавный ход автомобиля, минимизировать крен автомобиля передняя подвеска ваз 2104 повороте, быть информативной для водителя, как при быстром передвижении по трассе, так и в городском режиме.

Ремонт подвески автомобилей.

Передняя подвеска на ваз 2107 – устройство и ремонт подвески

Передняя подвеска в сборе: 1. Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону кузова; 2. Подушка штанги стабилизатора; 3. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 4. Лонжерон кузова; 5.

Ось нижнего рычага; 6.

Нижний рычаг подвески; 7. Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине подвески; 8. Пружина подвески; 9. Обойма крепления штанги передняя подвеска ваз 2104 Амортизатор; Болт крепления кронштейна амортизатора к нижнему рычагу; Болт крепления амортизатора; Кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу; Нижняя опорная чашка пружины; Обойма вкладыша нижней опоры; Корпус подшипника нижнего шарового пальца; Ступица переднего колеса; Подшипники ступицы переднего колеса; Защитный чехол шарового пальца; Вкладыш обоймы нижнего шарового пальца; Подшипник нижнего шарового пальца; Передняя подвеска ваз 2104 палец нижней опоры; Колпак ступицы; Регулировочная гайка; Шайба;

ВАЗ 2104 / ВАЗ 2104 v2.0 ФС 2019

4 августа 2021 г.


Автор:
кулибин
Описание:

Добавлены звуки для анимаций
Смотреть в прямом эфире ниже на видео

— Полный UDIM текстур грязи и износа;
— Выбор цвета кузова;
– Подбор цвета салона;
– Выбор цвета обода;
– Выбор типа обода;
— Полностью анимированная передняя и задняя подвеска;
– Анимированные педали;
— Рабочие фары и дворники задних дверей;
— Реалистичные огни;
– Простая опора IC для капота, дверей и багажника;
– Выбор дизайна с возможностью выбора стандарта, сцепки и сцепки + багажник на крышу.


Этот контент был загружен посетителями сайта. Если вы заметили какую-либо ошибку, пожалуйста, сообщите нам об этом.


Об этом моде:

У нас для вас отличные новости — в игре не будет никаких проблем, потому что вышла новейшая версия модов для Farming Simulator 2019! Вам интересно, почему он такой особенный? По крайней мере, вы наверняка слышали об этих удивительных файлах, которые могут вывести вашу ферму на новый уровень.Если нет, то нажмите на любой мод Landwirtschafts Simulator 19, который вы предпочитаете, и проверьте его характеристики. Эти дополнительные функции просто лучшие, если вы ищете новые источники вдохновения для управления своей фермой. Веб-сайт FS17 Mods полон информации и идей о том, как улучшить вашу игру и сделать ее более увлекательной. Если вам скучно, эти явные опции могут вдохнуть новую жизнь в вашу игру и снова сделать ее увлекательной. Так что не упустите этот уникальный шанс обновить свою игру и бесплатно загрузить LS 19 Mods — это лучшее решение, которое вы можете принять.Интересно, стоит ли это вашего времени? Это не займет много времени, но даст вам значительное преимущество перед другими. Мечтаете стать лучшим фермером? Тогда пришло время, чтобы это произошло. Планирование и разработка стратегии могут стать намного приятнее, если у вас есть необходимые инструменты. Расширьте область своих знаний и изучите новые функции. Именно так лучшие игроки мира ведут игру.


ВАЗ 2104 Универсал 1,5 МТ (70 л.с.) характеристики автомобиля, отзывы и особенности

ВАЗ (Лада)

Автомобили

Рейтинг отзывов

ВАЗ 2104 Универсал 1.5 МТ (70 л.с.) Рейтинг: 0
Количество голосов: 0

Качество изготовления

Релевантная стоимость

Удобство обслуживания

Технические характеристики и характеристики

Корпус
Длина: 4115 мм;
Ширина: 1620 мм;
Высота: 1443 мм;
Колесная база: 2424 мм;
Колея передних колес: 1365 мм;
Задние колеса: 1321 мм;
Дорожный просвет: 170 мм;
Снаряженная масса: 1020 кг;
Допустимая полная масса: 1475 кг;
Минимальный объем багажа: 375 л;
Максимальный объем багажника: 1340 л;
Двигатель
Мощность двигателя: 70 л.с.;
Максимальная производительность импульса, мин.: 5600 об/мин;
Количество цилиндров: 4;
Количество клапанов на цилиндр: 2;
Максимальный крутящий момент: 104 Н•м;
Обороты максимального крутящего момента, не более: 3400 об/мин;
Тип двигателя: Бензиновый;
Конфигурация двигателя: Рядный;
Тип впуска: Карбюратор;
Трансмиссия
Количество ступеней: 4;
Трансмиссия: Механика;
Привод: задний;
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска: поперечный рычаг;
Задняя подвеска: Поперечный стабилизатор;
Передние тормоза: Дисковые;
Задние тормоза: Барабанные;
Эксплуатационные характеристики
Разгон до 100 км/ч: 17 сек;
Максимальная скорость: 143 км/ч;
Расход топлива в городе: 9.9 литров/100 км;
Расход топлива по трассе: 7 л/100 км;
Расход топлива в смешанном цикле: 9 л/100 км;
Емкость топливного бака: 45 л;
Рекомендуемое топливо: АИ-92;
Рулевое управление
Усилитель рулевого управления: Нет;
Шины и диски
Диски передние. Количество монтажных отверстий: 4;
Привод задний. Количество монтажных отверстий: 4;
Передний привод. Диаметр обода: 13;
Привод задний. Диаметр обода: 13;
Шины перед. Ширина профиля: 165;
Задние шины.Ширина профиля: 175;
Шины перед. Высота профиля шины: 70;
Задние шины. Высота профиля шины: 70;
Шины перед. Диаметр шины: 13;
Задние шины. Диаметр шины: 13;

 

 

 

Фотография товара

ВАЗ 2104 Универсал 1.5 МТ (70 л.с.) фото

Больше картинок

 

 

 

 

 

 

Лада 2104 1.3 (64 л.с.)

Лада 2104 1.3 (64 л.с.) | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ и СПЕЦИФИКАЦИИ ✅
  1. LADA
  2. LADA 2104 1.3 (64 CV)

Технические технические характеристики Lada 2104 1.3 (64 CV)


2

4
28
2

2
Make Lada

8 модель
2104 1.3 (64 резюме)
лет
9
2104, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
Ranchera
год поставить в производство 1984
Конец производства 1992
поколение 2104
Количество мест 5 мест
Количество дверей 5 двери

2
2
2
28 Chylinder Layout
28 Модификация двигателя
2
2
2
28 Количество скоростей механическая коробка передач
9
2
2
28
2
2
2
1
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ
Топливо 90 055 Бензин
Фактический рабочий объем 1294 c.в. (78.96 CI)

8
OHC (дерево на голове)
IN-Line Engine
1.3 (64 CV)
Количество цилиндров 4 цилиндров 4 цилиндров

8
2 клапанов на цилиндр
4 скорость

8 Максимальный крутящий момент
92 Нм при 3400 об/мин | 67.86 фунтов-футов при 3400 об/мин
Расположение двигателя Передний двигатель. Продольная ориентация

8 Максимальная мощность
64 (HP) мощность на 5600 об / мин

8 Соотношение компрессии
8.5: 1

8 цилиндр 20219
66,8 мм (2.63 дюйма)

8
Carburttor
2

8 Drive
ROOK

23 Потребление и выбросы

8 Городской расход топлива
10.1 л/100 км | 23,29 миль на галлон США | 27.97 UK MPG

1

2

4
2
2
2 9.58 Максимальная скорость
9

8
17,6 секунды

8 тормоза ABS
Да

8 Ускорение от 0 до 100 км / h
18.5 Second
85.13 MPH (137 км / ч)

2

1
12

8 рулевого управления типа
шестерня рулевого управления
Передние тормоза Дисковые тормоза
Задние тормоза Барабанный
передняя подвеска Двойной поперечный рычаг подвески
Задняя подвеска Моноблок стрела подвеска
Размер шин 175/70 S R13

ВОПРОСЫ И СОМНЕНИЯ ПО ВАЗ 2104 1.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.