5

Регулировка сцепления ваз 2104: Регулировка сцепления на ваз 2104. Как отрегулировать сцепление ваз

Содержание

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 (фото и видео)


Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Проверку правильности регулировки рекомендуется выполнять при каждом техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

  • Сцепление буксует — при полностью отпущенной педали диск пробуксовывает и не передает трансмиссии мощность то двигателя в полном объеме;
  • Сцепление ведет – при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать скорости и заставляет машину двигаться тогда, когда это не нужно.

Кроме этого, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление транспортным средством.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первую выполняют в салоне, вторую – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобится:

  • Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
  • Рожковый ключ на 13;
  • Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка включает в себя установку хода педали сцепления. Выполняется она из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, зафиксированный контргайкой. Закручивая или выкручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно регулировать полный ход нет необходимости, он установлен с завода и изменяется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В нормальном режиме он должен составлять 30-35  мм. Однако некоторые автолюбители подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения. Такой подход вполне допустим при условии, что он не отразится на работоспособности и долговечности деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится оттягиванием вилки от толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от нормативного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

  • Снимаем пружину, оттягивающую вилку сцепления в исходное положение;
  • Отпускаем контргайку на толкателе;

  • Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или скручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

  • Фиксируем упорную гайку контргайкой;
  • Проверяем зазор;
  • Устанавливаем пружину на место.

На этом процедуру регулировки можно считать законченной. Однако для того чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим автомобиль, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль.  При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включающая сцепление ниже или выше,  но недопустимо включение в самом верху или низу, так как появляется риск появления указанных выше неисправностей.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 своими руками, причины выхода из строя сцепления

 

Сцепление – один из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно сцепление обеспечивает своевременно разъединение, а затем и плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и начале движения двигателя. По сути, сцепление играет роль «выключателя» крутящего момента.

Состав и особенности

В большинстве автомобилей (в том числе и отечественной «классике») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

— выжимного подшипника. Он находится не первичном валу, который немного выступает из КПП. При этом крепление подшипника производится не на самой оси (как считают многие), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику в действие приводится вилка привода. По своим конструктивным особенностям выжимной подшипник бывает оттягивающего или нажимного действия;

— фрикционных накладок. Для изготовления этих комплектующих применяется углеродный композитный материал, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются с помощью специальных заклепок;

— ведомого диска сцепления. Этот узел отличается своей круглой формой. Его основное назначение – подсоединение первичного вала КПП. В составе диска есть демпферные пружины (необходимы для снижения вибраций), шлицевая муфта, лучевое основание и накладки;

— «корзина» (нажимной диск) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «корзины» практически сопоставим с размером маховика. Диск идеально отшлифован с одной из сторон и плотно скреплен с маховиком.

 

Управление механизмом сцепления производится из салона автомобиля, путем нажатия на педаль сцепления. Принцип ее работы очень прост. В обычном положении (когда педаль отжата), выжимные пружины сдавливают между собой два диска – прижимной и сцепления. При этом оба они плотно прижаты к маховику. Как следствие, первичный вал находится в шлицевой муфте и осуществляет передачу момента вращения.

Как только водитель за рулем авто утапливает педаль сцепления в пол, выжимной подшипник приступает к своей работе. Он давит на выжимные пружины и отодвигает нажимной диски от диска сцепления. Первичный вал КПП перестает вращаться, а силовой узел продолжает работать.

Когда регулировать сцепление?

Каких-то особых требований к регулировке сцепления по пробегу не существует. Автолюбитель должен сам следить за эффективностью работы рычага и своевременно производить регулировку. Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, ведь всем узлам сцепления приходится выдерживать большую нагрузку. Часто потребность в регулировке возникает при злоупотреблении сцеплением, когда водитель выжимает сцепление и долго удерживает его в таком положении.

Бывают ситуации, когда при прошлой регулировке были допущены серьезные ошибки. В этом случае приходится переделывать всю работу заново. Если же проигнорировать проблему и продолжать эксплуатировать авто с не отрегулированным сцеплением, то возможны проблемы с включением передач, началом движения (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20%).

Да и какой смысл затягивать с регулировкой, если эту работу можно выполнить в течение 30-40 минут своими силами.

Особенности регулировки сцепления ВАЗ-2107

Провести весь комплекс регулировочных работ не составит проблем даже новичку. Главное – действовать строго по заданному алгоритму:

  1. Загоняйте машину на эстакаду. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Остается только организовать качественное освещение.
  2. Начинайте работу с салона автомобиля. В первую очередь убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. Для ВАЗ-2107 этот параметр составляет от 0,4 до 2 мм. При этом измерения проводятся от точки верней позиции педали до момента упора непосредственно в поршень цилиндра. Если все нормально – продолжаем дальше. Если нет – производим регулировку:

— находите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и откручивайте ее с помощью ключа на «10»;

— крутите ограничитель (он расположен под стопорной гайкой), измеряя попутно зазор. Как только удается попасть в указанный выше диапазон, затягивайте верхнюю гайку.

  1. Снимайте грязезащитный кожух (для автомобилей с инжектором).
  2. Хорошенько вычищайте толкатель от мусора и обработайте его проникающей смазкой.
  1. Измеряйте свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от данного параметра напрямую зависит ход самого выжимного подшипника. Для проведения проверки выполните следующие манипуляции:

— отведите вилку сцепления максимально назад;

— измерьте свободный ход (нормальный параметр – от 4 до 5 мм). Если же пружина слишком жесткая и не дает произвести измерения, то ее лучше отсоединить на время проверки.

  1. Регулируйте свободный ход (при необходимости). Для этого берите ключ на «17» и держите им регулировочную гайку. Одновременно с этим послабляйте контргайку с помощью ключа на «13».
  1. Возьми ключ на «8» и крепко зафиксируйте толкатель. При этом с помощью ключа на «17» вращайте гайку и выставляйте необходимый ход толкателя. По рекомендации производителя он должен быть в диапазоне от 4 до 5 мм (об этом мы уже упоминали выше).
  2. После завершения регулировки надежно зафиксируйте ключом гайку для регулировки и протяните контргайку.
  3. Теперь перемещайтесь в салон и проверяйте общий ход педали. Здесь норма – 2,5-3,5 сантиметра. Замеры необходимо производить от крайнего верхнего положения до момента, когда сцепление начнет выключаться. Если это необходимо, проведите комплекс регулировочных работ заново.

Вывод

Достаточно первый раз вникнуть в особенности регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа будет занимать не более 30 минут личного времени. Теперь вам не нужно будет из-за такой мелочи обращаться на СТО – вы все сделаете своими руками. Удачи.


Регулировка сцепления ВАЗ 2107 своими руками: видео процесса

Если вы заметили, что при включении сцепления автомобиль стал дергаться, ход педали увеличился, уменьшился или она стала западать, появился люфт — значит пора регулировать сцепление.

Если этого не сделать, то вы достаточно сильно рискуете по двум причинам:

  • во-первых, увеличивается износ деталей трансмиссии — вилки сцепления, выжимного подшипника, ведущего и ведомого дисков;
  • во-вторых, автомобиль может попросту стать неуправляемым, поскольку вы не сможете нормально переключать передачи, особенно это опасно в том случае, если вы идете на обгон, едете под горку или спускаетесь с нее.

Сегодня мы поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ-2107. Если же у вас ВАЗ-2108-21099, то можете почитать соответствующую статью на нашем портале vodi.su.

Устройство сцепления ВАЗ-2101-2107

Прежде, чем приступать к работе, убедитесь, что вы хоть немного ознакомлены с устройством.

Сцепление на ВАЗ-2107 — сухое однодисковое. Непосредственно под педалью находится главный гидропривод цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, мы приводим в движение толкатель, который входит в гнездо поршня главного цилиндра. Из-за этого гидравлическая жидкость выдавливается из него и движется по трубопроводу к рабочему цилиндру.

Рабочий цилиндр в свою очередь соединен с вилкой сцепления посредством толкателя. Когда мы жмем педаль, вилка перемещает выжимной подшипник по втулке и разъединяет нажимной и опорный диски. Таким образом вращательные движения коленвала перестают передаваться на трансмиссию и мы можем переключать передачи.

Понятно, что если будут какие-либо неисправности, то переключение передач станет проблематичным. Если, к примеру, пытаясь переключиться со второй на третью, вы чувствуете пробуксовки, неприятный запах и подергивания автомобиля, это может свидетельствовать не только о необходимости регулировки гидропривода, но также об износе феродо — фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Допускать этого ни в коем нельзя, иначе заклепки будут царапать маховик и саму корзину сцепления.

В таком случае вам нужно не регулировать сцепление, а клепать новые накладки на ведомый диск, либо проводить его полную замену — задание сложное, но к счастью сами накладки стоят не так дорого, гораздо дороже обойдутся ремонтные работы.

Регулировка сцепления ВАЗ-2107

Сначала нам нужно проверить ход педали сцепления. Мы уже писали на Vodi.su о том, как это сделать с помощью линейки. Свободный ход педали может варьироваться между 0,4 и 2 мм. Рабочий ход — 25-35 миллиметров. Наша задача — отрегулировать именно свободный ход, потому что если он будет в пределах нормы, то ограничительный винт педали сцепления не даст ей опускаться ниже.

Если свободного хода нету вообще, или он больше 2 мм, необходимо найти кронштейн толкателя под педалью, положение толкателя на нем регулируется с помощью гайки, контргайки и ограничителя. Одним гаечным ключом удерживаем ограничитель, а другим немного ослабляем контргайку — на полтора-два оборота. Затем замеряем свободный ход педали, надавливая на нее ладонью, — если он в пределах 0,4-2 мм, значит все сделано правильно.

Следующий момент — проверка и регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра. Чтобы найти этот самый цилиндр, нам придется заглянуть под днище, поэтому такую работу лучше проводить на эстакаде или смотровой яме. Цилиндр выходит из КПП и соединяется с вилкой сцепления. Также здесь закреплена возвратная пружина, которая возвращает вилку в исходное положение при выключенном сцеплении.

Свободный ход вилки должен быть не более 4-5 мм.

Замерить его достаточно легко — отсоедините пружину и, надавив на вилку, запомните на какое расстояние она может переместиться. Если в пределах 4-5 мм, значит все нормально. В противном случае с помощью гайки и контргайки на толкателе выставьте правильный ход.

Обратите внимание, что вам сначала нужно будет ослабить контргайку, удерживая другую гайку еще одним ключом. Затем толкатель нужно зафиксировать с помощью клещей и ослабить контргайку еще на полтора-два оборота. Затем проверните регулировочную гайку, чтобы выставить нужный ход толкателя. После этого останется только затянуть контргайку.

Если все сделано правильно, то свободный ход педали и толкателя должны быть в пределах нормы. Понятно, что нужно проверить работу механизма сцепления в рабочем состоянии.

Проверять его рекомендуют так:

  • заведите мотор и оставьте его немного поработать на холостых оборотах;
  • переключитесь на задний ход, выжав сцепление — никаких посторонних звуков не должно исходить из коробки передач при этом;
  • затем попробуйте переключиться на первую передачу и выехать на ровную трассу;
  • разгоняйтесь, поочередно переходя на высшие скорости, — все должно работать нормально.

Если же проблемы все равно остались — пробуксовки, скрежет, рывки и т.д. — значит проблема либо в изношенном диске Феродо, либо в самом гидравлическом приводе.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Как настроить сцепление на ваз 2106

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107


Добро пожаловать!

Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!

Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.

А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?

Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!

А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму — «25 – 35 мм»!

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Примечание!

По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!

Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

  • Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

  • Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Примечание!

Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

  •  Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!

Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:

  • Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!

Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

  • Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Примечание!

Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!

Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

  • Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

  • Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

  • Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

  • Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Примечание!

После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

  • В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!

Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

  • Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.
  • И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!

Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые.

Дополнительный видео-ролик:

О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Регулируем сцепление на ВАЗ 2107 подробно

Главное назначение механизма сцепления заключается в объединении коленвала с КПП и передачи крутящего момента от двигателя к колесам авто. Используется данное устройство на машине при переходе на пониженную или повышенную передачу, а также при включении нейтрали. Чтобы включение передач выполнялось легко и плавно, понадобится правильная регулировка сцепления ВАЗ 2107, производить которую должен уметь каждый владелец семерки.

Устройство механизма сцепления на ВАЗ 2107

Сцепление хотя и выполняет несложную задачу, состоит из множества составляющих деталей. Все детали имеют соответствующий ресурс, поэтому рано или поздно муфта сцепления нуждается в ремонте и регулировке. Прежде чем настроить сцепление на ВАЗ 2107, нужно разобраться с его конструктивными элементами.

Классические авто семейства ВАЗ оснащены механизмом сцепления сухого замкнутого типа. Состоит устройство из следующих элементов:

  1. Ведущая часть — это ведомый диск, имеющий шлицы для передачи момента перемещения на вал КПП. Это вращение передается при помощи трения, возникающего между накладками фрикционного типа с маховиком и нажимным диском.
  2. Неразборный механизм — этот узел называют корзиной, которая фиксируется к маховику.

В действие механизм сцепления на ВАЗ 2107 приводится за счет самой левой педали в салоне машины. В действие устройство приводится с помощью гидравлического привода. Основу гидропривода составляют следующие узлы:

  • Главный и рабочий цилиндры.
  • Вилки включения и выключения.
  • Подшипник выжимной.

Аналогичной конструкцией сцепления оснащены все классические модели ВАЗ, а также карбюраторные и инжекторные ВАЗ 2107. Отличие заключается лишь в наличии вспомогательного щитка на инжекторных моделях, назначением которого является защита от грязи. Чтобы представить, о чем идет речь, ниже приведена схема рассматриваемого устройства.

Как отрегулировать сцепление на классике

Производить настройку сцепления на семерке следует после того, как выполняются работы по установке механизма. При правильно выполненной процедуре настройки можно продолжить эксплуатацию машины, не беспокоясь о преждевременной поломке агрегата. Перед процессом регулировки понадобится проверить гидропривод на присутствие в нем воздуха. Воздух нужно удалить с помощью прокачки системы, и при потребности осуществить замену всей жидкости.

Это интересно! Если после замены деталей сцепления было неправильно выполнено регулирование механизма, то продолжать дальнейшую эксплуатацию машины с не настроенным устройством не только не удобно и опасно, но может грозить повторным ремонтом.

Если возникла необходимость провести регулировку рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107, то ниже представлена подробная инструкция.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится произвести настройку двух агрегатов — главного и рабочего цилиндров. Это позволит выполнить максимально-точную регулировку сцепления на ВАЗ 2107. Выполняются процедуры по регулированию хода педали сцепления:

  1. Двумя ключами на “13” в салоне машины внизу нужно отрегулировать полный ход педали. В качестве ограничителя полного хода выступает специальный шток, который фиксируется двумя гайками. При помощи одного ключа нужно удерживать крепление ограничителя хода, а вторым осуществлять ослабление гайки на несколько оборотов. Полный ход педали должен составлять около 140 мм, что можно замерить при помощи линейки. 
  2. На последующем шаге следует выставить свободный ход педали. В стандартном режиме свободный ход должен быть приблизительно 30 миллиметров. Однако это значение не есть эталонным, и каждый автолюбитель может выставить величину холостого хода исходя из своих предпочтений. Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится вращать гайку самого ограничителя в сторону к кронштейну, который обозначен цифрой “2”. Как только величина свободного хода будет достигнута нужного значения, нужно придержать гайку ключом, а вторым инструментом осуществить затягивание контргайки.
  3. На завершающем этапе самостоятельной регулировки педали сцепления необходимо произвести проверку. Берем в руки линейку, и уперев ее в кузов по ходу движения педали, осуществляем измерения. Сразу требуется нажать на педаль рукой, и давить до момента возникновения сопротивления.

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления

Приступаем к настройке свободного хода толкающего штока вилки сцепления(рабочего цилиндра). Для начала нужно уточнить величину свободного хода. Делается это так:

  1. Рабочий цилиндр располагается внизу автомобиля, поэтому для продолжения дальнейших действий нужно спуститься в смотровую яму и продолжить работы там.
  2. Вооружившись плоскогубцами, требуется демонтировать пружину с вилки выключения сопротивления. Пружину извлекать не обязательно, но тогда при выполнении настройки понадобится прикладывать усилие при проверке.
  3. Используя линейку, нужно узнать величину свободного хода вилки сцепления.
  4. Прикладывая силу на вилку до упора, нужно придержать ее в таком положении. Запоминаем положение вилки по линейке, а затем требуется отпустить механизм, и осуществить замеры свободного хода. Ее величина должна составлять в пределах от 3 до 5 мм. От этого свободного хода зависит срок службы выжимного подшипника. Если зазор будет отсутствовать, то вся нагрузка будет поступать на выжимной подшипник, что вскоре выведет его из строя.

Когда зазор вилки не соответствует норме, то его следует отрегулировать. Процесс регулировки представляет собой выполнение следующих манипуляций:

  1. Используя два ключа на “13” и на “17”, нужно осуществить ослабление контргайки. На фото показан этот процесс — буквой “а” обозначен ключ, которым нужно удерживать гайку, а вторым под буквой “б” следует отвинтить гайку.
  2. Используя плоскогубцы или переставной ключ, необходимо зафиксировать ими торцевую часть толкателя или штока РЦС в неподвижном виде, и произвести ослабление гайки “а” на 1-2 оборота.
  3. Выставляем верную величину свободного хода толкателя от 3 до 5 мм.
  4. Закрепляем в установленном положении контргайку “а”, закручивая при этом гайку “б”.

После окончания регулировки холостого хода толкателя вилки сцепления, требуется перепроверить соответствие норме холостого хода педали. Не забудьте поставить на свое место пружину.

Проверка сцепления

Чтобы убедиться, что все проведенные работы выполнены правильно, приступаем к следующим манипуляциям:

  1. Установить рычаг КПП в режим “нейтрали”.
  2. Заводится мотор, после чего нужно прогревается двигатель до рабочей температуры.
  3. Выжимаем сцепление до упора, и переводим рычаг переключения передач в режим задней скорости.
  4. Продолжается проверка работоспособности, и теперь можно включить первую передачу и тронуться. Включаем поочередно каждую передачу и прислушиваемся к отсутствию скрежета.
  5. При переходах передачи с одной на другую не должно возникнуть сторонних шумов в виде скрежета и стука. Отсутствие посторонних шумов означает, что система сцепления отрегулирована правильно.
  6. Если передачи включаются плавно и без посторонних шумов, значит все сделано правильно.
  7. Остается выполнить еще одну проверку — на каждой передаче набираем скорость и наблюдаем за тем, чтобы машина набирала обороты плавно, без признаков пробуксовывания. Если они присутствуют, то это говорит о том, что сцепление буксует, и понадобится повторно произвести регулировку.

На этом процесс регулировки сцепления на семерке считается завершенным, и как видно, реализовать его самостоятельно вполне реально. Рекомендуем прочитать: про замену главного и рабочего цилиндров сцепления, что делать если пропало сцепление или оно буксует.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107-2101: как правильно отрегулировать, видео

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 – важная и ответственная процедура, которая проводится автолюбителем как в случае возникновения неполадок, так и при профилактике агрегата. Сцепление на классических моделях ВАЗ считается вполне надежной деталью, однако со временем может износиться, что приведет к фактическому обездвиживанию автомобиля.

Устройство сцепления ВАЗ 2107-2101

В классическом автомобиле семейства ВАЗ сцепление служит для передачи крутящего момента от коробки передач на остальные агрегаты – непосредственно на колеса машины. Данная деталь предназначена для контроля водителя за отношением передаточных чисел в автомобиле, а также для регулирования собственно тяги в коробке передач. На данном семействе устанавливается сцепление с одним диском, такая конструкция считается достаточно надежной. Производитель не заявляет возможный ресурс детали, так как ее состояние во многом зависит от уровня нагрузки и манеры вождения автолюбителя. В среднем качественный агрегат способен «выходить» более 100 тысяч километров пробега без внешнего вмешательства. После этого пробега вполне могут возникнуть неполадки, требующие вмешательства в виде регулировки сцепления ваз 2106.

В сравнении со своими современными аналогами, данное сцепление имеет достаточно простую конструкцию, что обуславливает неплохую надежность при использовании качественных запасных частей. В агрегате выделяют:

  1. Ведомый диск. Один из основных элементов всей системы, непосредственно осуществляющий передачу момента на коробку передач и далее в систему. При нажатой педали данный элемент отодвигается от кожуха и маховика, тем самым передача момента на коробку останавливается. Сцепление считается выключенным. При отжатой педали и, соответственно, включении системы, данный элемент свободно ходит по валу коробки и, в зависимости от оборотов двигателя, испытывает нагрузку путем перемещения. При этом в системе присутствуют элементы для гашения колебаний от вращения и недопущения механического разрушения детали, так как от вибраций и количества оборотов деталь может испытывать механические нагрузки.
  2. Вилка и выжимной подшипник также являются весомыми частями всей системы, так как отвечают за непосредственное выключение системы. При отжатии педали вилка воздействует на системы гидропривода и поступления жидкости в сцепление, тем самым, давая нагрузку и обеспечивая работоспособность агрегатов. Подшипник также служит для сохранения целостности всей системы и недопущения перегрузок, а также способствует плавному переходу агрегата из одного режима в другой.
  3. Пружины включения. С помощью этих элементов при включении конструкции маховик отделяется от диска, тем самым зажимается ведомый элемент и нажимной диск. В результате конструкция позволяет эластично подстраиваться под изменяющиеся нагрузки. Также данные пружины служат для снижения колебаний внутри системы, благодаря своей эластичности и расположению, они гасят внутренние колебания двигателя и иных элементов, которые могут нанести агрегату механический вред.
  4. Корзина и кожух являются образующими деталями, которые служат для защиты агрегата от внешнего воздействия. Эти элементы образуют единый корпус, внутри которого находятся все элементы сцепления. Также в систему входит часть коленчатого вала двигателя и нажимной диск, который крепится во время включения к пассивному элементу.

Все эти части во время работы агрегата образуют единое целое. Соответственно, при выходе из строя любого важного элемента передача крутящего момента станет невозможной, что, соответственно, приведет к обездвиживанию автомобиля.

Когда нужна регулировка сцепления

Регулировка сцепления ваз 2107 своими руками проводится в результате обнаружения неисправностей или поломок, которые могут привести или уже привели к выходу из строя некоторых элементов системы. Однако в редких случаях ответственные владельцы могут проводить данную процедуру в целях профилактики всего агрегата, а также настройки управления сцеплением во время движения. В таком случае алгоритм действий аналогичен, как и последовательность действий.

В результате больших пробегов при естественном износе механических частей системы, а также в результате повышенных несвойственных нагрузок от агрессивной езды, регулировка сцепления ваз 2105 становится необходимой процедурой в части профилактики неисправностей.

Также в силу возраста большинства моделей зачастую требуется регулировка свободного хода педали сцепления ваз 2107. В результате поломки вилки или иного элемента педаль автомобиля может двигаться с неестественно длинным ходом, а само сцепление включаться лишь в самом верху этого хода. Помимо дискомфорта при вождении, такой неестественный ход может привести к будущему возникновению поломок в виде критического износа корзины, подшипника и маховика при неумелом обращении. Также такая процедура необходима после проведения работ напрямую несвязанных с самим агрегатом, а именно после регулировки цилиндра сцепления ваз 2107, профилактики системы гидропривода системы, установки полностью нового агрегата.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107-2101

При наличии различных повреждений агрегата выявление его неисправностей не составляет труда. Проваливающаяся педаль, значительное увеличение ее хода и затруднительное нажатие являются первыми признаками неисправной регулировки. Также частыми признаками выступает наличие запаха сожженного механизма, который может также проявиться по причине неудовлетворительных настроек.

При движении может самопроизвольно включиться иная передача, возрасти обороты, а также возможен переход коробки передач в нейтрально положение. Все эти признаки также могут быть причиной выхода из строя иных элементов, однако самой простой причиной может стать «сбитая» настройка агрегата. Сама процедура диагностики проводится во всех режимах движения, на исправной детали ни один из вышеперечисленных признаков не должен проявляться.

Как регулировать сцепление на ВАЗ 2107-2101

Регулировка агрегата проводится в несколько этапов, как в подкапотном пространстве, так и в части салона:

  1. Для начала необходимо демонтировать педаль сцепления, которая расположена внутри салона с левой стороны с помощью ключа. К вилке она крепится двумя болтами на 10.
  2. После этого в подкапотном пространстве необходимо найти ТС вилки, которая соединяет его со всем агрегатом, и выставить необходимый зазор. В правилах эксплуатации автомобилем такое значение определено в пределах от 0,5 до 2 миллиметров. Такое значение будет определять степень натяжения педали и самого сцепления, а также влияет на включение – педаль будет схватывать либо вверху своего хода, либо внизу.
  3. После этого необходимо выставить аналогичный зазор на тросе на входе в сам агрегат в подкапотном пространстве, вытянув данный трос на необходимую длину пассатижами.
  4. Окончательной стадией является проверка работоспособности системы в стоячем положении и на ходу автомобиля.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107-2101 инжекторе

В современных моделях, оснащенных инжектором, процедура регулировки сцепления ваз 2104 является аналогичной остальным системам. Однако отличием является присутствие различных электронных датчиков, а также блока электронного управления, который отвечает за качество смеси, а также работу основных агрегатов двигателя и коробки передач. В отличие от карбюраторных версий в данном случае не потребуется специальная регулировка качества смеси для уравнивания оборотов коленвала и комфортного переключения передач. Всю эту работу выполняет блок управления, в том числе, и выбор момента зажигания и распределения крутящего момента.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107-2101 карбюраторе

Процедура на автомобилях, оснащенных карбюратором, по своей схеме ничем не отличается от современных моделей с инжектором. Разница состоит лишь в отсутствии датчиков регулировки коленвала, а также бензиновой смеси, которая в карбюраторах выполняется при помощи специального подсоса. После завершения процедуры для регулировки угла зажигания и настройки управления автомобилем может понадобиться лишь регулировка качества поступаемого топлива в камеру сгорания.

Проверка настройки сцепления на ВАЗ 2107-2101

Проверка настройки заданных параметров производится после всех манипуляций и установки новых зазоров в системе. Водитель должен стоять на месте и при запущенном двигателе попеременно переключать все режимы КПП. При этом из области педали не должно доноситься скрежета дополнительного гула, на ноге не должно ощущаться дополнительных вибраций и толчков. Также ход педали должен быть свободным в пределах заданных заводом значений. Помимо звуковых эффектов, не должна проявляться дополнительная вибрация на педали, а из моторного отсека не должно доносится гулов при переключениях. Самым главным признаком неисправности является дерганье автомобиля при движении и переключении, а также гул коробки передач, который не свойственен данному семейству, наряду со специфичным запахом сожженного сцепления, которое проявляется не только на повышенных нагрузках, но и при неправильной регулировке.

Советы и рекомендации по регулировке сцепления на ВАЗ

Владельцу при проведении данной процедуры в обязательном порядке необходимо соблюдать алгоритм действий и последовательность как при сборке агрегата в случае устранения поломки, так непосредственно и при самой регулировке сцепления ваз 2105. В обратном случае при несоблюдении условий процедуры в будущем при пробеге в несколько тысяч километров возможны проявления механических поломок, пробуксовывание автомобиля, выход из строя основных частей агрегата.

Также во избежание будущих поломок при проведении ремонтных работ необходимо использовать только качественные оригинальные запасные части, так как присутствие контрафакта на отечественном рынке достаточно велико. В случае использования некачественной продукции процедуру настройки сцепления на ВАЗ 2107 придется повторять снова, при этом заменяя вышедшую из строя деталь.

Заключение

В итоге регулировка сцепления на ВАЗ 2107 не входит в перечень трудновыполнимых работ. При наличии минимальных ремонтных навыков владелец сможет осуществить данную процедуру самостоятельно, имея лишь минимальный набор инструментов. Своевременная процедура поможет исправить проявляющиеся неисправности, а также увеличить комфорт от управления автомобилем.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 своими руками: видео процесса

При наличии неисправностей в механизме сцепления «семерки» требуется ремонт или регулировка сцепления, которые должны привести этом важный механизм воздействия трансмиссии и силовой установки в рабочее состояние, или, как говорят оружейники, к нормальному бою.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107, видео инструкция которой выложена на нашем интернет-ресурсе, проводится в случае, когда педаль механизма работает некорректно – присутствуют резкие провалы при ее нажатии, включение происходит не в полном режиме, изделие теряет упругость при ее эксплуатации. Набор инструментов, необходимый для ремонта и регулировок механизма сцепления:

  • комплект слесарных инструментов;
  • раствор WD-40 или аналог;
  • нож;
  • жидкость для эксплуатации гидропривода сцепления;
  • резиновый шланг;
  • резервуар;
  • масштабная линейка.

Регулировки сцепления

Регулировка сцепления обычно проводится после проведения монтажных работ по замене механизма сцепления. Корректная регулировки даст возможность продолжить эксплуатацию компонентов агрегата без выхода из строя. Перед началом этих технологических операций необходимо протестировать систему гидравлического привода агрегата на предмет наличия в ней воздуха. Если в системе есть «воздушная пробка», то ее необходимо удалить. При этом лучше заменить жидкость для гидравлики автомобиля.

Принцип проведения таких регулировочных мероприятий состоит в создании требуемых размеров между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также нужной величины размеров между подшипником выжимного типа и кольцом фрикционного типа на ведущем диске агрегата. В приводном механизме агрегата проводятся такие регулировки сцепления ВАЗ 2107, как:

  1. Установка требуемого зазора в главном цилиндре (ГЦС) в размере 0,1-0,5 мм в паре толкатель-поршень. Он необходим для регулировки сцепления для работы в полном цикле, который проходит при монтаже ограничителя педали. Эти размеры регулируются перемещением педали сцепления в свободном диапазоне, который находится в пределах измерений от 0,4 до 2 мм.
  2. Установка требуемого размера перемещения толкателя в рабочем цилиндре (РЦС) в свободном режиме, который равен 4-5 мм. Он достигается регулировкой гаечной пары, верхняя из которой закрепляется контровочной гайкой. Линейный размер значения перемещения толкателя определяется особенным эталоном.

После проведения означенных регулировок сцепления ход педали в свободном перемещении изначально должен быть величиной 0,25-0,35 см. Регулировка размера между парой «подшипник выжимного типа-кольцо фрикционного типа» на корзине также необходима. Корректность такой регулировки сцепления определяется по измерению хода штока РЦС в свободном перемещении (4-5 мм).

Регулировочные действия проводятся по такому алгоритму:

  1. Отжимаем вилку, придерживая шток РЦС. При этом вилка должна без помех двигаться на расстояние 4-5 мм.
  2. При несоответствии величины размеров проводится его корректировка.
  3. Для этого несколько ослабляем контргайку гаечными ключами «на 13» и «на 17».
  4. Придерживая шток с помощью гаечного ключа «на 8», проводим регулировочные действия по перемещению хода в свободном режиме, вращая гайку для регулировки.
  5. По проведению регулировок, на выходе величина хода должна находиться в пределах 0,25-0,35 см.
  6. После тестового замера необходимо контргайку затянуть.

Тюнинг коробки передач ваз 2107 своими руками, модернизация заднего моста ваз 2105, доработка ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок.

Давненько я «точил зуб» на сцепление… Через часок дергания в пробке, левая нога уставала и я начинал регулярно недожимать педаль, раздававшийся, при этом, хруст из КПП не способствовал душевному равновесию. Захотелось снизать усилие на педали. Припомнилась статейка про доработанную семерку (я уже и не припомню, где я ее нарыл), там установили рабочий цилиндр сцепления от ГАЗ-3102. Логика проста – для снижения усилия на педали необходимо увеличить внутренний диаметр рабочего цилиндра (у классики он 19,05 мм, а у Волги – 25 мм). Поиск информации по этой теме ничего не дал – максимум, что я смог узнать, это то, что так делают и, что педаль действительно становится мягче и легче, а для установки требуется изготовить кронштейн. Коль информации по установке найдено не было – принял решение заняться вопросом самостоятельно… Поход в магазин закончился покупкой Волговского цилиндра. Далее была примерка, снятие размеров и изготовление первого варианта кронштейна. Забегая вперед, скажу, что я его потом переделывал три раза… Параллельно с изготовлением кронштейна, разобрал цилиндр. Конструкция его меня не порадовала… Поршень подпружиненный и постоянно находится в выдвинутом положении. Если пружину просто убрать, то поршень проваливается в зону с увеличенным диаметром, где об уплотнении манжет говорить просто смешно. Если установить внутрь упорную втулочку, то она перекроет отверстие штуцера для прокачки системы от воздуха.. Кроме того цилиндр оказался намного больше родного и разместить его было проблематично. Дилемма казалась неразрешимой… Во время очередного визита в магазин, мне попался на глаза рабочий цилиндр с УАЗа. Он был компактней и у него поршень не был подпружинен его внутренний диаметр 23.58 мм. Естественно, я его приобрел. Также, для экспериментов, прикупил и классический цилиндр (если не выйдет с инсталляцией – поставить просто новую деталь). Попалось изделие фирмы Nagel. Все три цилиндра, для сравнения. Слева на право: ГАЗ, УАЗ, классика.


Должен заметить, что в УАЗовский цилиндр уже вкручен не родной шток. Вообще он выглядит вот так.


В конструкции ГАЗовского и УАЗовского цилиндров есть, на мой взгляд, существенное преимущество, по сравнению с ВАЗовским — это пыльник в виде гофры – такой пыльник не должен рваться так часто, как на классике. Ну, да перейдем к делу. Первым делом в УАЗовском цилиндре бал разобран шток (он там сборной).


Далее я разобрал весь цилиндр. Поршень был извлечен и торцован на 3 мм с каждой стороны. Я это сделал потому, что у него изначально меньший ход, чем у классического. Затем цилиндр был собран – больше ничего изменять там не нужно. Теперь надо все это установить – нужен кронштейн. Поупражнялся я с этим всласть… Процесс проходил следующим образом: делаю кронштейн, примеряю – размещается ужасно, переделываю, примеряю… и так три раза. Полечилось на четвертый… Какие проблемы возникали: шток работает под углом к оси цилиндра – будет быстрый износ манжет, маятник рулевого редуктора упирался в цилиндр при выкручивании руля влево, цилиндр расположен близко к балке – шланг не подключишь. В итоге, все же удалось найти его оптимальное положение и, соответственно, оптимальную конструкцию кронштейна. Последний вариант получился сборным, он-то сейчас и стоит на моем автомобиле. Эскизы кронштейна в сборе и его деталей. Кроме того, пришлось изготовить новый шток.

Все это хозяйство в сборе с цилиндром.


Также я сделал новый кронштейн для крепления возвратной пружины ваз 2104. Вырезал его лобзиком из куска 1 мм стали. По линии сгиба надо отогнуть ушко на 90°. Место линии сгиба не критично, поэтому я и не даю размер на ее расположение. На самом деле я и весь кронштейн пружины вырезал «на глазок», так что эскиз достаточно условный… Установил я его между кронштейном и, прикрученной к нему, планкой.

Теперь всю конструкцию можно прикрутить к машине. При этом надо обратить внимание на длину болтов, которыми будет крепиться кронштейн к картеру сцепления. Верхний болт находится четко на против зубчатого венца маховика и длинный болт просто заклинит его. У меня, кстати, так и вышло… А потом я долго чесал репу: почему же стартер не крутит… Слава богу ничего не сломал… Так что болты надо брать длиной примерно 20 мм, а после прикручивания – попробовать прокрутить двигатель за храповик, чтобы убедиться, что ничего не клинит. Пришла пора подключать цилиндр к гидравлике. Вот тут-то и обнаружилось, что он стоит все же близковато к балке и шланг сцепления размещается с трудом. Пришлось делать переходник, что бы подключить его под углом и вывести в бок. Принцип подключения аналогичен тому, как подключены шланги передних тормозов к рабочим цилиндрам. Эскизы переходника и винта. Готовые детали.

Прикручивать переходник надо, как обычно, через медные шайбы.

Остается все прикрутить на машину. Вид всего этого хозяйства.


После прокачки сцепления занялся регулировкой. Тут обнаружилась еще одна засада. Хотя я этого ждал… Из-за увеличенного диаметра цилиндра уменьшился его ход и настроить сцепление ваз 2105 получалось только полностью выбрав свободный ход вилки. То, что это ведет к скорой кончине выжимного, думаю, объяснять не надо. Чтобы решить это, необходимо подать в цилиндр больший объем жидкости, а добиться этого можно, увеличив ход поршня главного цилиндра при нажатии на педаль. Сделал следующее: закрутил до упора регулировочный болт педали сцепления – получил приличный свободный ход. Затем выточил новый шток главного цилиндра увеличенной длины. Я накинул к его длине 20 мм, из расчета, что точную подгонку сделаю в гараже. После примерки, отпилил от него 14 мм. Таким образом новый шток оказался длиннее старого на 6 мм. После этого отрегулировал педаль и заново отрегулировал сцепление. Теперь хода стало хватать чтобы настроить свободный ход вилки.

Результатом инсталляции остался доволен — педаль действительно стала легче и мягче. Когда, после прокачки, нажал на педаль ваз 2107, первой мыслью было, — плохо прокачал – педаль провалилась… Ан нет, просто педалька стала намного легче… Еще раз повторю – результатом доволен! Считаю, что не зря потратил на это столько времени и сил!

Регулировка сцепления в инжекторном ВАЗ 2107

Проводимая регулировка сцепления на ВАЗ 2107 инжектор несколько отличается от аналогичной операции на «семерках» с карбюраторным мотором. Дело в том, что на транспортных средствах с инжекторной силовой установкой установлен дополнительно щиток для защиты от грязевых отложений, образованных от попадания дорожной грязи. Во фронтальной проекции защитный кожух закрепляется болтовыми соединениями, а в кормовой проекции – 2 самонарезающими винтами.

Для демонтажа этого защитного кожуха гаечным ключом торцового типа «на 8» отвинчиваем 4 болта крепежа. Также демонтируем 2 самонарезающих винта кормового закрепления. Для проведения такой технологической операции, как регулировка педали сцепления ВАЗ 2107, требуется проведение следующего рабочего цикла:

  1. Замеряем масштабной линейкой расстояние от педали до поверхности водительского коврика. С помощью усилия ладони нажимаем на педаль до начала воздействия силы сопротивления обратного воздействия педали и замеряем длину свободного перемещения педали. Он должен составлять 1-3 мм.
  2. Если измеренное значение не подпадает под искомые размеры, то: ослабляем контргайку, придаем болту движение вращения, проводим регулировку с последующей затяжкой контргайки.

После проведения регулировочных работ затягиваем крепеж, после этого нужно подтянуть контровочную гайку. Крутим толкатель до определения нужного значения хода, и напоследок затягиваем контровочную гайку. Необходимо соблюдать осторожность для сохранности позиции толкателя по отношению к ГЦС.

По окончанию регулировки педали сцепления ВАЗ 2107 требуется уточнить, что искомая длина свободного перемещения в норме. Данные для контроля: ход свободного перемещения педали – 1-3 мм. Величина длины от водительского полика до педали – 90 мм.

Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Иногда выставлением зазора не удается добиться нужного результата. В данном случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки сделать это вполне реально. Итак, с чего начинают работы? Сперва откручивают болты карданной передачи и сам вал. Далее отключают контакты от датчика индикации заднего хода. Выкручивают болты кожуха сцепления. Демонтируют траверсу днища. При помощи ключа на тринадцать откручивают гайки подушки крепления КПП. Саму трансмиссию отодвигают в сторону, противоположную двигателю, при помощи монтировки. В результате коробка должна лежать на системы. Чтобы агрегат не провис и не соскочил при замене сцепления, подоприте его.

Периодичность настройки

Регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ-2106 осуществляется в том случае, если значение превышает 2 мм. Если у педали очень большой ход и присутствуют провалы, то необходимо корректировать положение. Пока вы не произведете регулировку механизма, функционировать сцепление будет неправильно.

В том случае, если присутствует люфт в механизме, то ведомый и ведущий диски не смогут отсоединяться друг от друга. Если вы заметили, что появились провалы педали, потребуется выставить заново свободный ход. Устанавливаете зазор между вилкой сцепления и рабочим цилиндром. Люфт не должен превышать 5 мм. Чтобы оценить свободный ход вилки, расположенной возле коробки передач, необходимо подвигать ее в разные стороны и измерить расстояние смещения.


Смотреть галерею

Возле коробки передач установлен рабочий цилиндр, на котором не должно быть потеков тормозной жидкости. В том случае, если на пыльнике имеются повреждения или герметичность всех соединений нарушена, обязательно нужно произвести замену механизма.

Что далее

На следующем этапе нам предстоит снять корзину сцепления. Для этого фиксируем положение маховика (можно использовать монтировку) и откручиваем поочередно болты корзины. Понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь головкой с трещоточным воротком). Аккуратно отодвигаем открученную корзину в сторону и вынимаем изношенный диск сцепления. Также нам потребуется извлечь выжимной КПП и вилку выключения сцепления.

Далее нам осталось лишь заменить изношенные элементы и собрать все в обратном порядке. Отметим, что при выжиме сцепления подшипник вала не должен шуметь. Если имеется такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должны быть следы нагара (иначе это жженое сцепление).

Лепестки корзины тоже проверяются. Если они стоят неровно относительно друг друга, элемент подлежит замене. Обратите внимание и на рабочую поверхность корзины. Она не должна иметь царапин и других следов деформации.

Регулировка толкателя на рабочем цилиндре

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 осуществляется в таком порядке:

  1. Очистите все элементы от коррозии и грязи. Резьбовые соединения обработайте проникающей смазкой.
  2. Выкрутите гайку, которая находится на толкателе рабочего цилиндра.
  3. Одним ключом необходимо удерживать болт для регулировки, а вторым ослабить контргайку.
  4. Зафиксируйте толкатель таким образом, чтобы он не смог повернуться.
  5. Эмпирическим путем отрегулируйте свободный ход и закрутите контргайку.
  6. Установите пружину на место.

Проверьте работу всей системы сцепления, замерьте свободный ход всех элементов. Если он больше положенного и есть провалы, нужно повторить корректировку.

Как заменить сцепление на Приоре

Пробуксовка сцепления — наиболее частая неисправность. Привод требует замены, но ремонт можно производить только при полном снятии коробки передач. Работы много, поэтому лучше всего одновременно установить новый выжимной подшипник и корзину.

Вам понадобится

  • — набор ключей и отверток;
  • — яма, эстакада или подъемник;
  • — емкость 5 л;
  • — домкрат;
  • — противооткатные упоры.

Инструкция по эксплуатации

1

Подготовьте автомобиль к ремонту, предварительно установив его на подъемник, эстакаду или яму. Далее отсоединяем и вынимаем аккумулятор из моторного отсека. Многое из того, что находится в моторном отсеке, будет мешать. Поэтому снимите фильтр очистки воздуха и декоративную пластиковую панель с головки блока. Теперь слейте все масло из коробки передач, чтобы оно не вылилось позже. Отсоедините провод от датчика расхода воздуха, а также открутите гайку крепления шины массы к коробке.

2

Снимите трос сцепления. После этого откручиваем болты на стартере и снимаем его. С обеих сторон отсоедините шариковые подшипники от ступиц. Откручиваем гайки на рулевых тягах, для начала нужно снять шкворни. При помощи лома или стамески с молотком необходимо снять внутренние ШРУСы с КПП. Сначала снимается одна граната, вместо нее необходимо надеть надежный колпак, который будет держать в зацеплении все дифференциалы.

3

Снимите второй внутренний ШРУС.Осторожно отодвиньте обе гранаты в сторону, чтобы они не мешали снятию ложи. Осталось снять трос спидометра, отсоединить колодку от переключателя сигнала заднего хода, а также открутить гайки крепления подушек к коробке передач. После этого необходимо открутить все болты, которыми коробка крепится к блоку двигателя. Используя лом, нужно отодвинуть коробку передач подальше от двигателя. Эту процедуру необходимо проводить с партнером, который сможет застраховать и предотвратить падение коробки.

4

Снимите коробку передач, стараясь не касаться лепестков корзины сцепления. Выжимной подшипник, который вы найдете на первичном валу коробки передач, подлежит замене. Установите сразу новый, чтобы потом не забыть сделать это. Теперь нужно открутить все шесть болтов крепления корзины сцепления к маховику. Делайте это равномерно, сделайте 2-3 оборота, не более. Это не даст корзине деформироваться. Однако, если вы собираетесь ставить новый, неважно, как вы открутите болты.

5

Снимите корзину и диск сцепления, оцените их изготовление, а также износ поверхности маховика. Теперь приступим к установке новых деталей. Присоедините ведомый диск к маховику, наденьте на него корзину, совместите с направляющими. Сделайте 2-3 болта, чтобы руками нельзя было держать. Установите направляющий вал и отцентрируйте диски. Болты затягиваются только после этой регулировки, иначе коробка передач не будет установлена. Дальнейшая сборка ведется строго в обратном порядке.

Снятие и установка сцепления на автомобиль Лада Приора ВАЗ 2170

ВАЗ 2104

(Lada Riva Estate) в The Long Drive Nexus

Об этом моде

Это добавляет универсальную версию легендарной лады 2105!
Это лада 2104.
В ней столько грузового места 🙂

На данный момент заднее сиденье не снимается, поэтому я сделал так, чтобы вы могли его отключить.

Для установки этого мода вам необходимо использовать загрузчик мод TLDLoader. Он доступен на сервере Discord игры.

Требования

Внешние требования

Загрузчик модов TLD v1.1.0 Вам необходимо скачать загрузчик модов с официального сервера Discord игры. Вы можете найти его в канале # mod-loader.
Разрешения и кредиты

Кредиты и разрешение на распространение

  • Активы других пользователей Все ресурсы в этом файле принадлежат автору или взяты из бесплатных ресурсов моддера.
  • Разрешение на загрузку Вы можете загрузить этот файл на другие сайты, но вы должны указать меня как создателя файла.
  • Разрешение на изменение Вам разрешено изменять мои файлы и выпускать исправления ошибок или улучшать функции, если вы указали меня как первоначального создателя.
  • Разрешение на преобразование Вы можете преобразовать этот файл для работы с другими играми, если укажете меня как создателя файла.
  • Разрешение на использование активов Вам разрешено использовать активы в этом файле без разрешения, если вы укажете мне
  • Разрешение на использование активов в проданных модах / файлах Вам разрешено использовать активы в этом файле в модах / файлах, которые продаются за деньги в Steam Workshop или на других платформах.
  • Разрешение на использование активов в модах / файлах, зарабатывающих баллы пожертвования Вы можете зарабатывать очки пожертвования за свои моды, если они используют мои активы

Заметки автора

Этот автор не предоставил никаких дополнительных примечаний относительно прав доступа к файлам.

Авторские права на файл

Этот автор никого не указывал в этом файле

Система баллов пожертвований

Этот мод не включен для получения очков пожертвования

Журналы изменений
  • Версия 0.777

    • Обновление совместимости! Теперь мод работает на последней версии игры (2021.06.19), добавлены слоты для номерных знаков.
  • Версия 0.700

    • Первая версия выпуска! Заднее сиденье теперь можно отключить, но по-прежнему не снимать.
  • Версия 0.630

    • Исправлено отображение текстур UV на различных частях геометрии, исправлена ​​3D модель для заднего люка.
  • Версия 0.505

    • Добавлен задний люк! Задний люк теперь имеет номерной знак, и это собственное состояние детали. Задний люк также может появляться сам по себе.
  • Версия 0.480

    • Модифицированная резиновая сетка, стеклянная сетка, внутренняя ковровая сетка для соответствия форме кузова 2104.
  • Версия 0.300

    • Создан новый задний фонарь в стиле 2104.
  • Версия 0.260

    • В автомобиль 2105 добавлен вариант, в котором применен новый тип кузова 2104.
  • Версия 0.100

    • Создана модель 2104 body style.
ВАЗ 2104

Это добавляет универсальную версию легендарной лады 2105!
Это лада 2104.
В ней столько грузового места 🙂

На данный момент заднее сиденье не снимается, поэтому я сделал так, чтобы вы могли его отключить.
Добавить прорезь для заднего сиденья намного сложнее, чем я думал, ха-ха

Чтобы установить этот мод, вам нужно использовать загрузчик модов TLDLoader.Он доступен на сервере Discord игры.
Вы можете найти сервер Discord, используя кнопку Discord в главном меню. Lol

Когда установлен загрузчик модов, вы извлекаете содержимое этого файла .zip в корень папки «mods».
Убедитесь, что вы объединяете папку с ресурсами с существующей. Если у вас возникли проблемы или проблемы и вам нужна помощь с модом, или вы просто хотите оставить отзыв, не стесняйтесь обращаться ко мне в Discord!
Мой адрес разногласий:
RUNDEN # 0944

Регулировка клапанов ВАЗ 2106 своими руками

Всем автомобилистам известно, что в каждой машине между клапанами есть небольшая щель.Часто это значение составляет 0,15 миллиметра. Этот зазор сделан для того, чтобы при работе двигателя механизмы не заклинивали между собой из-за нагрева. Как известно, рабочая температура мотора составляет 85 градусов по Цельсию. Нетрудно представить, какая разница между зазорами образуется, если машину охладить на минус 20 градусов, и что произойдет, когда двигатель вернется к своей рабочей температуре.

Если этот слот окажется слишком маленьким, машина сразу же потеряет мощность, и в салоне будут слышны посторонние звуки из-под капота в виде стуков и «выстрелов».Во избежание подобных неприятностей необходимо соблюдать периодичность и порядок регулировки клапана. ВАЗ 2106 сегодня будет нашей «морской свинкой». На его примере мы рассмотрим, как произвести регулировку клапанов на всех двигателях «классики» (ВАЗ 2104-2107).

Определите расстояние между деталями

Во-первых, вам нужно определить точный зазор между клапанами. Для успешной регулировки клапанов ВАЗ 2106 снимаем крышку агрегата и устанавливаем поршень 4 цилиндра в ВМТ — положение верхней мертвой точки.

Таким образом, закроются 6 и 8 клапаны, соответственно зазор между толкающими рычагами и кулачком будет максимальным. Затем вставьте зонд в зазор и убедитесь, что он плавно проходит между клапанами с умеренным усилием. Если чувствуете, что эта деталь застряла в зазоре, регулировка клапанов ВАЗ 2106 обязательна. А делается это следующим образом:
  1. Ключом для карабина ослабьте стопорную гайку и второй поверните регулировочный болт.
  2. Сначала установите оптимальный зазор между третьим и четвертым клапанами.Затем поверните коленчатый вал на 180 °. После этого регулировка клапанов ВАЗ 2106 сопровождается установкой оптимального зазора между второй и четвертой передачей. Затем снова провернуть коленчатый вал. Регулируем третий и первый клапан. После этого приступаем к установке зазоров между шестым и восьмым, четвертым и седьмым, первым и третьим, пятым и вторым механизмами. Следует отметить, что каждая регулировка клапанов ВАЗ 2106 сопровождается поворотом коленвала на 180 градусов.То есть после каждой пары механизмов этот вал вращается. Чтобы удобнее было считать величину вращения, отследите ее по величине распределителя зажигания. Предварительно снимаем с него крышку. Перед каждым поворотом отмечайте положение ползунка и повторяйте этот процесс. Важно, чтобы значение нашего «индикатора» не превышало оборота. Тогда вы точно будете уверены, что коленвал повернут на 180 градусов.

Заключение

Как видите, отремонтировать ВАЗ 2106 своими руками не так уж и сложно.Просто нужно внимательно следить за частотой ступеней, не забывать прокручивать коленвал до определенного значения и вовремя отмечать значения бегунка.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *