4

Замена вакуумного усилителя ваз 2105: Снятие и замена вакуумного усилителя на ВАЗ 2104, 2105, 2107

Содержание

Ваз 2105 — снятие и установка вакуумного усилителя тормозов

11 января 2013

Ремонт вакуумного усилителя тормозов на автомобиле ваз 2105 в домашних условиях практически невозможен, так как требует наличия специального оборудования и навыков исполнения. Поэтому в случае выхода из строя усилителя, его рекомендуется заменить на новый.

Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и специальный ключ для штуцеров тормозных трубок. Так же потребуется тормозная жидкость, прозрачная бутылка и виниловый шланг с внутренним диаметром не больше диаметра штуцера для прокачки системы после завершения замены. Приготовьте штангенциркуль для регулировки величины выступания штока вакуумного усилителя.

Процесс проведения снятия и последующей замены усилителя выглядит следующим образом:

  • В первую очередь необходимо отсоединить главный тормозной цилиндр. Для этого откручиваем две гайки его крепления к усилителю и аккуратно отводим назад, стараясь не перегнуть тормозные трубки и не повредить бачок с тормозной жидкостью.
  • Отсоедините от корпуса шланг с обратным клапаном.
  • Далее перемещаемся в салон автомобиля и с помощью плоскогубцев снимаем стопорную скобу и отсоединяем педаль тормоза от толкателя усилителя.

  • Тут же в салоне автомобиля, отогнув полики, торцовой головкой с удлинителем, отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке кузова. Снимаем гайки и расположенные под ними пружинные шайбы со шпилек.
  • Снимите усилитель, вытащив его из-под капотного пространства.

На этом процесс снятия вакуумного усилителя тормозов на автомобиле ваз 2105 завершен. Установку нового выполните в обратной последовательности, предварительно отрегулировав величину выступания штока относительно привалочной плоскости усилителя, для этого:

  • Переворачиваем усилитель в вертикальное положение и штангенциркулем измеряем величину, которая должна колебаться в пределах 1,05—1,25 мм.
  • Для регулировки зафиксируйте шток подходящим ключом или плоскогубцами и вращая головку, добейтесь нужного значения.

На этом ремонт завершен. Прокачайте тормозную систему.


проверка, регулировка и замена, инструкции с фото и видео

Вакуум-усилитель системы тормозов ВАЗ 2107 считается надёжным агрегатом, поскольку выходит из строя довольно редко. Первые неполадки элемента возникают спустя 150–200 тыс. км пробега. В случае обнаружения неисправности проблема решается двумя путями — полной заменой либо ремонтом узла. Изучив конструкцию и принцип работы усилителя, мастеровитый хозяин «семёрки» может реализовать оба варианта самостоятельно.

Назначение и расположение агрегата

Первые классические модели «Жигулей» (ВАЗ 2101–2102), выпускавшиеся без усилителей, отличались «тугой» педалью тормоза. Для резкой остановки машины автолюбителю приходилось прилагать значительное усилие. В 70-х годах прошлого столетия производитель начал оснащать автомобили вакуум-усилителями (сокращённо — ВУТ), значительно повышающими эффективность торможения и облегчающими работу водителя.

Агрегат в виде металлического «бочонка» установлен на переборке между моторным отсеком и салоном ВАЗ 2107, со стороны водительского места. Точки крепления ВУТ:

  • корпус прикручен к перегородке 4 гайками М8;
  • спереди к усилителю на 2 шпильках М8 крепится главный тормозной цилиндр;
  • нажимной толкатель элемента выходит внутрь салона и стыкуется с рычагом педали тормоза.

Вакуум-усилитель тормозной системы располагается на стенке перегородки между салоном и подкапотным пространством

Задача усилителя — помогать водителю надавливать на шток главного тормозного цилиндра, используя силу вакуума. Последний создаётся с помощью разрежения, отбираемого у двигателя через специальный патрубок.

Шланг отбора вакуума присоединяется к впускному коллектору со стороны канала, ведущего к III цилиндру. Второй конец патрубка подключается к штуцеру обратного клапана, установленного снаружи корпуса ВУТ.

Вакуумный патрубок ВУТ (слева на фото) подсоединяется к штуцеру на всасывающем коллекторе

По сути, вакуумный усилитель выполняет за водителя физическую работу. Последнему достаточно слегка надавить на педаль, чтобы автомобиль начал замедляться.

Устройство и принцип действия ВУТ

Вакуум-усилитель представляет собой металлический «бочонок», состоящий из следующих деталей (нумерация в списке совпадает с позициями на схеме):

  1. Корпус цилиндрической формы.
  2. Шток нажимной главного тормозного цилиндра.
  3. Крышка, соединяемая с корпусом путём точечной вальцовки.
  4. Поршень.
  5. Перепускной клапан.
  6. Толкатель педали тормоза.
  7. Фильтр воздушный.
  8. Буферная вставка.
  9. Внутренний пластмассовый корпус.
  10. Резиновая мембрана.
  11. Пружина для возврата внутреннего корпуса с мембраной.
  12. Присоединительный штуцер.
  13. Обратный клапан.
  14. Вакуумный патрубок.

    Внутренняя полость усилителя разделена резиновой диафрагмой на 2 рабочих камеры

Буквой «А» на схеме обозначена камера для подачи разрежения, литерами «Б» и «В» – внутренние каналы, «Г» – полость, сообщающаяся с атмосферой. Шток поз. 2 упирается в ответную деталь главного тормозного цилиндра (сокращённо — ГТЦ), толкатель поз. 6 прикреплён к педали.

Агрегат способен функционировать в 3 режимах:

  1. Мотор работает, но водитель не нажимает тормоз. Разрежение от коллектора подаётся сквозь каналы «Б» и «В» в обе камеры, клапан закрыт и не пропускает внутрь атмосферный воздух. Пружина удерживает диафрагму в исходном положении.
  2. Штатное торможение. Педаль нажата частично, клапан запускает воздух (через фильтр) в камеру «Г», отчего сила вакуума в полости «А» помогает давить на шток ГТЦ. Пластиковый корпус продвинется вперёд и упрётся в поршень, перемещение штока прекратится.
  3. Экстренное торможение. В данном случае воздействие вакуума на мембрану и корпус не ограничивается, шток главного цилиндра выжимается до упора.

За счёт разницы давлений в двух камерах мембрана помогает давить на шток главного цилиндра

После отпускания педали пружина отбрасывает корпус и мембрану в исходное положение, атмосферный клапан закрывается. Обратный клапан на входе патрубка служит защитой от внезапного нагнетания воздуха со стороны коллектора.

Прорыв газов во впускной коллектор и далее, в усилитель тормозов, случается на крайне изношенных двигателях. Причина — неплотное прилегание впускного клапана к седлу головки цилиндров. На такте сжатия поршень создаёт давление порядка 7—8 Атм и выталкивает часть газов обратно в коллектор. Если обратный клапан не сработает, они станут проникать в вакуумную камеру, снижая эффективность работы ВУТ.

Видео: как работает вакуум-усилитель тормозов

Неисправности усилителя тормозов

Поскольку замещение тормозного усилия производится с помощью вакуума, большинство неисправностей ВУТ связано с потерей герметичности:

  • пробой резиновой диафрагмы вследствие критического износа;
  • всасывание воздуха по краю корпуса — на стыке между двумя крышками;
  • то же, сквозь сальник на штоке ГТЦ;
  • проблемы со шлангом отбора разрежения — трещины либо подсос в местах соединений.

    Типичная неисправность ВУТ — изношенная диафрагма рвётся и пропускает воздух

Значительно реже встречается отказ внутреннего перепускного клапана, засорение воздушного фильтра и усадка пружины от естественного износа. В очень редких случаях пружина ломается на 2 части.

Однажды мой знакомец столкнулся с интересным эффектом – «семёрка» намертво затормаживалась после запуска двигателя. Неисправности предшествовал постоянный перегрев тормозных дисков и барабанов на всех колёсах. Оказалось, внутри вакуумного усилителя произошли сразу 2 поломки — вышел из строя клапан и сломалась возвратная пружина. При попытке завести мотор ВУТ автоматически срабатывал от вакуума, самопроизвольно выжимая шток основного цилиндра. Естественно, все тормозные колодки схватывали — сдвинуть авто с места было невозможно.

Иногда между фланцем ГТЦ и вакуум-усилителя наблюдается протечка тормозной жидкости. Но эта проблема не относится к поломкам ВУТ, потому что жидкость подтекает из главного цилиндра. Причина — износ и потеря герметичности уплотнительных колец (манжет) внутри ГТЦ.

Мокрота вокруг посадочного фланца указывает на протечку тормозной жидкости из ГТЦ

Диагностика неполадок

Первый признак потери герметичности вакуумного усилителя — отнюдь не ухудшение тормозов, как описывают неисправность многие источники в интернете. Когда воздух только начинает просачиваться сквозь прохудившуюся мембрану, ВУТ продолжает исправно функционировать, поскольку мотор успевает поддерживать вакуум в передней камере. Первый симптом — изменения в работе самого двигателя:

  • из-за подсоса воздуха в третий цилиндр мотор начинает «троить» на холостом ходу;
  • обороты коленчатого вала «плавают», чем сильнее подсос, тем больше амплитуда колебаний;
  • работающий двигатель реагирует на педаль тормоза, при резком нажатии глохнет;
  • увеличивается расход бензина.

Подсос воздуха в двигатель через ВУТ вызывает отключение III цилиндра — мотор начинает «троить»

Если автолюбитель игнорирует первичные симптомы, ситуация усугубляется — педаль становится жёстче и требует большего физического усилия для замедления и остановки машины. Автомобиль можно эксплуатировать и дальше, поломка ВУТ не ведёт к полному отказу тормозов, но заметно осложняет езду, особенно с непривычки. Экстренное торможение станет проблемой.

Как убедиться в негерметичности вакуум-усилителя:

  1. Ослабьте хомут и снимите вакуумный патрубок со штуцера на коллекторе.
  2. Заглушите штуцер плотной самодельной пробкой.
  3. Заведите двигатель. Если обороты выровняются, проблема явно кроется в усилителе.
  4. Снимите провод высокого напряжения и выверните свечу зажигания III цилиндра. При отказе ВУТ электроды будут закопчены чёрной сажей.

    Если копоть наблюдается на свече III цилиндра, а остальные свечи чистые, нужно проверить состояние вакуумного усилителя тормозов

По возможности я использую старый «дедовский» метод — попросту пережимаю шланг отбора вакуума пассатижами на работающем двигателе. Если третий цилиндр включается в работу и холостой ход восстанавливается, перехожу к проверке усилителя тормозов.

Аналогичным образом проблему можно временно устранить в пути. Отключите патрубок, заглушите штуцер и спокойно поезжайте в гараж либо СТО — силовой агрегат будет работать ровно, без перерасхода топлива. Но помните, педаль тормоза станет жёсткой и перестанет моментально реагировать на лёгкое нажатие.

Дополнительные способы диагностики:

  1. Нажмите 3—4 раза на тормоз и запустите двигатель, удерживая педаль. Если она не провалилась, наверняка вышел из строя клапан.
  2. При неработающем моторе отсоедините от штуцера шланг, извлеките обратный клапан и плотно вставьте в отверстие заранее сдавленную резиновую грушу. На герметичном усилителе она сохранит форму, на неисправном — заполнится воздухом.

    Для проверки герметичности усилителя и работоспособности обратного клапана можно использовать резиновую грушу

С помощью груши можно точно определить место дефекта, но вакуумный усилитель придётся снять. Закачивая внутрь камеры воздух, обмыльте края стыков и сальник штока — пузыри укажут место повреждения.

Видео: как проверить вакуум-усилитель тормозов на «семёрке»

Инструкция по замене

В подавляющем большинстве случаев владельцы «семёрок» меняют вакуум-усилитель в сборе, поскольку ремонт агрегата не всегда даёт положительный результат. Основная причина — трудности со сборкой, точнее, восстановлением герметичной заводской вальцовки корпуса.

Для замены не требуются особые условия и специальные приспособления, работы производятся в гараже или на открытой площадке. Используемые инструменты:

  • набор головок с удлинителем и воротком на трещотке;
  • ключ накидной размером 13 мм;
  • ключ рожковый 7 мм и штангенциркуль с глубиномером для регулировки;
  • отвёртка плоская и «крестовая»;
  • пассатижи.

    С помощью штангенциркуля — «колумбика» удобнее всего регулировать вылет штока на новом усилителе тормозов

Вместе с усилителем тормозов стоит поменять вакуумный шланг и хомуты — старые детали могут стать причиной подсоса воздуха.

Замена ВУТ производится в таком порядке:

  1. Ослабьте хомут и отсоедините вакуум-шланг от штуцера обратного клапана.

    Вакуумный патрубок можно снять вместе с обратным клапаном, аккуратно поддевая плоской отвёрткой

  2. Пользуясь головкой 13 мм и воротком с удлинителем, открутите гайки крепления главного тормозного цилиндра.

    Откручивать крепёжные гайки удобнее головкой на длинном воротке

  3. Аккуратно снимите ГТЦ со шпилек и отодвиньте в сторону, насколько позволяют тормозные трубки.

    Откручивать и отсоединять тормозные трубки не обязательно, достаточно снять ГТЦ со шпилек и сместить в сторону

  4. Перейдите в салон и освободите доступ к 4 гайкам крепления агрегата. Для этого демонтируйте нижнюю декоративную накладку рулевой колонки (держится на 4 винтах).
  5. Отсоедините рычаг педали от толкателя, вытащив стопорное кольцо и металлический штифт.
  6. Накидным ключом 13 мм отверните крепёжные гайки и снимите вакуум-усилитель со стороны моторного отсека.

    Корпус агрегата прикручен со стороны салона на 4 гайки, 2 верхних прячутся под обшивкой

Сборка выполняется аналогичным образом, только в обратном порядке. Перед установкой нового ВУТ обязательно следует отрегулировать длину выступающей части штока, дабы обеспечить педали тормоза небольшой свободный ход. Как производится регулировка:

  1. Вытащите пластиковый буферный вкладыш со стороны фланца ГТЦ, утопите шток до упора.
  2. Пользуясь глубиномером (или другим измерительным прибором), замерьте длину головки штока, выступающей над плоскостью корпуса. Допустимый диапазон — 1…1,5 мм.

    Замер производится при утопленном штоке, для удобства используется штангенциркуль с линейкой

  3. Если шток выступает меньше или больше указанных пределов, аккуратно ухватитесь за стержень пассатижами и отрегулируйте вылет, вращая головку ключом 7 мм.

    Регулировку штока можно выполнять прямо на автомобиле после установки ВУТ

Также перед установкой рекомендуется обработать резиновые элементы густой нейтральной смазкой — это продлит ресурс агрегата.

Видео: замена вакуумного усилителя ВАЗ 2107 своими руками

Ремонт агрегата — замена диафрагмы

Данная операция непопулярна в среде владельцев «Жигулей», обычно автолюбители предпочитают менять усилитель целиком. Причина — несоответствие результата затраченным усилиям, проще купить и поставить ВУТ в сборе. Если вы однозначно решили разбирать и ремонтировать вакуум-усилитель, подготовьте инструментарий и расходные материалы:

  • монтажная лопатка, мощная плоская отвёртка;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • щётка с металлическим ворсом;
  • тиски слесарные большие;
  • комплект ремонтный для вакуумных усилителей ВАЗ 2103—2107;
  • герметик силиконовый.

    При замене поврежденной диафрагмы рекомендуется поменять все резинотехнические изделия ВУТ — сальник штока и уплотнительные кольца

Лучше всего покупать ремкомплект от Балаковского завода резинотехнических изделий. Данное предприятие является прямым поставщиком деталей для «АвтоВАЗа» и производит качественные оригинальные запчасти.

Для выполнения ремонтных работ ВУТ необходимо снять с автомобиля, как описывается в инструкции выше. Разборка и замена деталей ведётся в таком порядке:

  1. Поставьте на корпусе метку маркером, развальцуйте соединения с крышкой, отгибая монтажной лопаткой края обечайки.

    Метка необходима для сборки усилителя, чтобы правильно совместить крышку с корпусом

  2. Аккуратно разъедините элементы, придерживая крышку руками, поскольку внутри установлена большая мощная пружина.
  3. Извлеките шток и сальник, снимите диафрагму с внутреннего корпуса. При разборке все детали поочерёдно раскладывайте на столе, чтобы ничего не перепутать в процессе установки.

    Во избежание путаницы все детали ВУТ лучше раскладывать на столе в процессе разборки

  4. Почистите щёткой корпус и места прилегания мембраны. При необходимости вытрите насухо камеры изнутри.
  5. Соберите элементы вакуум-усилителя в обратном порядке, используя новые детали из ремкомплекта.

    Перед сборкой новая мембрана натягивается на пластмассовый корпус

  6. Совместив метки на крышке и корпусе, вставьте пружину и сожмите обе половинки в тисках. Тщательно выполните вальцовку, пользуясь монтировкой, молотком и отвёрткой.

    При желании отремонтированный ВУТ можно покрасить с помощью аэрозольного баллончика

  7. Проверьте герметичность ВУТ с помощью резиновой груши, вставленной в отверстие вакуумного шланга.

После сборки установите агрегат на автомобиль, заранее отрегулировав вылет штока (процедура описывается в предыдущем разделе). По окончании проверьте работоспособность усилителя на ходу.

Видео: как поменять диафрагму ВУТ на «классике»

Усилители тормозов вакуумного типа нечасто беспокоят хозяев «Жигулей» поломками. Известны случаи, когда заводской ВУТ исправно работал в течение всего срока эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107. При внезапном отказе агрегата тоже паниковать не стоит — неисправность вакуум-усилителя не влияет на работу тормозной системы, только педаль становится жёсткой и неудобной для водителя.

Вакуумный усилитель тормозов: замена, ремонт и устройство

Возможные неисправности механизма

Первый признак поломки вакуумного усилителя тормозной системы — это увеличение усилия при нажиме на педаль (при исправном устройстве нажатие педали тормоза мягкое и плавное). В таком случае тормозной механизм продолжает работать, однако вызывает неудобство управления автомобилем. Водителю нужно прилагать все больше усилий, чтобы своевременно снизить скорость. Рассматриваемая деталь не подлежит ремонту, поэтому в случае ее неисправности, понадобится замена. Если не заменить вакуумный усилитель на ВАЗ 2107, то такая эксплуатация автомобиля может закончиться аварией.

В конструкцию рассматриваемого устройства входят следующие детали:

  • стальной корпус или основание;
  • клапан;
  • полимерная мембрана;
  • резиновая мембрана.

Различают следующие виды неисправностей рассматриваемого механизма:

  1. Поломка внутри устройства. Обычно к внутренним поломкам относят повреждение диафрагмы, а также износ резинового основания. При таких неисправностях будет наблюдаться стравливание воздуха.
  2. Возникновение трещины в мембране, а также полное нарушение ее целостности.
  3. Выход из строя клапанного механизма.
  4. Повреждается шланг, за счет которого происходит соединение механизма с впускным коллектором двигателя. Обычно повреждение возникает в месте стыкования, зачастую по причине ослабевания затяжки хомута. Выявить такую поломку легко, так как при этом будут возникать признаки шипения.

Шипение проявляется не всегда, а только при нажатии на педаль, поэтому выявить неисправность системы не трудно. В один момент, если не устранить такую поломку, то тормозной шланг может повредиться, что станет причиной исчезновения тормозов.

Главный тормозной цилиндр соединен с усилителем, поэтому при замене устройства, эти детали следует разъединить. Перед проведением замены вакуумника, понадобится убедиться, что усилитель действительно неисправен, и не может эксплуатироваться в дальнейшем.

Меняем вакуумный усилитель ВАЗ 2107


Для замены усилителя потребуется отвертка, пассатижи, ключ на 7 и головка на 13.

Порядок действий по замене вакуумного усилителя следующий:

  • При помощи отвертки поддеть и снять пружинный фиксатор штифта, который соединяет толкатель с тормозной педалью
  • Вынуть штифт крепления усилителя.
  • Открутить болты крепления и снять главный тормозной цилиндр, крепящийся к вакуумному усилителю (находится в подкапотном пространстве).
  • Используя головку на 13 мм, открутить гайки, крепящие вакуумный усилитель ВАЗ 2107.
  • Вынуть штуцер вакуумного шланга из усилителя, поддев его отверткой. Операцию надо проделывать осторожно, чтобы не повредить штуцер.
  • Демонтировать усилитель

Установка нового вакуумного усилителя проводится в обратном порядке. Перед монтажом необходимо выставить величину выступа головки штока относительно плоскости усилителя. Она должна составлять 1,05-1,25 мм. Это обеспечивает свободный ход тормозной педали в 3-5 мм.

Регулировка головки штока производится при помощи ключа на 7 мм, которым следует вращать головку, удерживая шток пассатижами.

Устройство вакуумного усилителя

1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25—0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

Как заменить вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2107

Одним из важнейших элементов в тормозной системе любого автомобиля выступает вакуумный усилитель. В конструкции ВАЗ 2107 также имеется это устройство, назначением которого является увеличение усилия при нажиме на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается необходимость прикладывания большего чем обычно усилия, значит, необходима замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2107.

Возможные неисправности механизма

Первый признак поломки вакуумного усилителя тормозной системы — это увеличение усилия при нажиме на педаль (при исправном устройстве нажатие педали тормоза мягкое и плавное). В таком случае тормозной механизм продолжает работать, однако вызывает неудобство управления автомобилем. Водителю нужно прилагать все больше усилий, чтобы своевременно снизить скорость. Рассматриваемая деталь не подлежит ремонту, поэтому в случае ее неисправности, понадобится замена. Если не заменить вакуумный усилитель на ВАЗ 2107, то такая эксплуатация автомобиля может закончиться аварией.

В конструкцию рассматриваемого устройства входят следующие детали:

  • стальной корпус или основание;
  • клапан;
  • полимерная мембрана;
  • резиновая мембрана.

Различают следующие виды неисправностей рассматриваемого механизма:

  1. Поломка внутри устройства. Обычно к внутренним поломкам относят повреждение диафрагмы, а также износ резинового основания. При таких неисправностях будет наблюдаться стравливание воздуха.
  2. Возникновение трещины в мембране, а также полное нарушение ее целостности.
  3. Выход из строя клапанного механизма.
  4. Повреждается шланг, за счет которого происходит соединение механизма с впускным коллектором двигателя. Обычно повреждение возникает в месте стыкования, зачастую по причине ослабевания затяжки хомута. Выявить такую поломку легко, так как при этом будут возникать признаки шипения.

Шипение проявляется не всегда, а только при нажатии на педаль, поэтому выявить неисправность системы не трудно. В один момент, если не устранить такую поломку, то тормозной шланг может повредиться, что станет причиной исчезновения тормозов.

Главный тормозной цилиндр соединен с усилителем, поэтому при замене устройства, эти детали следует разъединить. Перед проведением замены вакуумника, понадобится убедиться, что усилитель действительно неисправен, и не может эксплуатироваться в дальнейшем.

Проверяем вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107

Ремонт рассматриваемого агрегата невозможен в силу его конструкции. Усилитель тормозов вакуумный является неразборным механизмом, поэтому при его поломке, понадобится выполнить замену. На ВАЗ 2107 первоначально нужно убедиться в неработоспособности механизма, и только после этого приступать к замене.

Приступаем к простейшим способам проверки:

  1. Первый признак неисправности — это жесткость педали тормоза при нажиме, в то время как раньше она выжималась мягко.
  2. Второй признак неисправности — это нестабильная работа мотора при нажатии педали. Проверить можно на холостых оборотах — выжимается педаль, и прислушиваемся к изменениям работы мотора. Если изменения имеются, то ремонта не избежать.
  3. Отсоединяется шланг от штуцера впускного коллектора. Штуцер коллектора нужно заглушить, после чего запустить мотор. Если мотор работает исправно, то со 100-процентной уверенностью можно говорить о том, что усилитель вышел из строя.

Рассмотрим еще способы, как проверить исправность устройства, чтобы удостовериться наверняка. Принцип проверки предусматривает выполнение следующих манипуляций:

  1. Проверка работоспособности вакуумного усилителя проводится на неработающем двигателе.
  2. Сесть за руль и накачать педаль тормоза несколько раз (для выравнивания давления в устройстве), после чего выжать ее до упора. При этом педаль расположиться где-то посредине своего рабочего хода.
  3. Удерживать в выжатом состоянии педаль, и завести двигатель.
  4. Если после запуска мотора педаль просядет, то это говорит об исправности вакуумного усилителя на семерке. Если же она остается на месте, то это главный признак необходимости проверки системы на герметичность. Проводится проверка соединения обратного клапана с резиновым шлангом усилителя, а также подводящего шланга для разрежения.

При исправном усилителе педаль опустится вниз при пуске мотора, и если это не происходит, тогда приступаем к проверочным манипуляциям герметичности штуцера. Для этого выполняется его демонтаж с места, где он установлен, предварительно разъединив шланг. Теперь понадобится воспользоваться резиновой грушей, которая вставляется в этот штуцер (он же является обратным клапаном). После вставки груши, нужно сжать ее. При исправности клапана, груша будет в сжатой форме, а если она не набирает воздух — расширяется, значит, требуется выполнить замену клапана.

Используя аналогичный способ с применением груши, проводится проверка состояния всех прочих соединений. Если все соединения исправны, то нужно произвести замену вакуумного усилителя на семерке.

Как заменить вакуумный усилитель

Проверьте ВУТ, и если проверка показывает, что он неисправен, тогда переходим к этапу замены вакуума. Для работ понадобится воспользоваться отверткой, пассатижами и гаечными ключами на 7 и 13. Алгоритм манипуляций по замене усилителя вакуумного на семерке следующий:

  1. Используя отвертку, нужно произвести демонтаж штифта фиксатора, соединяющего толкатель с тормозной педалью.
  2. Освободить закрепление усилителя путем демонтажа штифта.
  3. Выкрутить болты, которыми крепится главный тормозной цилиндр к усилителю.
  4. Ключом на 13 выкрутить гайки, которыми крепится демонтируемое устройство.
  5. Отверткой вынуть обратный клапан из усилителя. Делать нужно это осторожно, чтобы исключить повреждение штуцера.
  6. Можно снимать устройство с автомобиля и устанавливать вместо него новый усилитель.

Принцип установки аналогичен процессу демонтажа, только проводится в обратной последовательности. Перед началом процесса установки нового устройства понадобится выставить длину выступа головки штока. Это расстояние равно 1,05-1,25 см. Необходимо оно для того, чтобы педаль тормоза имела свободный ход в пределах от 3 до 5 см.

В завершении следует отметить, что регулировка штока выполняется с использованием гаечного ключа на 7. Для этого вращается соответствующая головка, придерживая при этом пассатижами сам шток. Принцип замены не трудный, и проделав процедуру один раз, вы поймете, что данная процедура проводится легко и быстро, собственно, как и сам процесс проверки исправности.

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Вакуумный усилитель тормозов – предназначен для того, чтобы педаль тормоза гораздо легче нажималась, работает он только когда двигатель запущён, когда же движок заглушён, вакуумник работать не будет, всё это из-за того, что при запуске двигателя, корпус воздушного фильтра начинает засасывать воздух из окружающей среды и он попадает во впускной коллектор, из коллектора воздух и забирается чуть чуть и идёт в вакуумник и поэтому он начинает работать только тогда, когда двигатель заводится.

Примечание!
Для замены усилителя тормозов, Вам понадобится: Набор всевозможных ключей, а так же пару отвёрток, а ещё для этого дела, очень удобна накидная головка будет и вороток!

Краткое содержание:

Где находится вакуумный усилитель тормозов?
Он прикручивается к кузову автомобиля на четырёх гайках, вернее не сам он, а его кронштейн, сам вакуумный усилитель к этому кронштейну на двух гайках закрепляется, но их легче всего в сборе снять, т.е. отвернуть четыре гайки которые кронштейн к кузову крепят и после чего снять их, а уже когда вакуумный усилитель с кронштейном будут на руках у Вас, выкрутить две гайки будет нужно и разъединить их между собой, но об этом мы ещё поговорим в данной статье, чуть ниже.

Когда нужно менять вакуумный усилитель тормозов?
При выходе из строя усилителя тормозов, может появится шипение при нажатие на педаль тормоза, а так же обороты могут играть поднимаясь то вверх и то вниз опускаясь, кроме этого педаль тормоза станет нажиматься тяжело (Это равносильно тому, что автомобиль заглушен) в основном это и есть все симптомы, которые говорят о том, что вакуумный усилитель вышел из строя, не всегда бывает что они все вместе в автомобиле проявляются, но парочка из них когда вакуумник придёт в негодность, всё же будет проявляться (Основные скорее всего, а именно, тугая педаль тормоза и плавающие обороты).

Примечание!
Кстати вакуумный усилитель можно проверить на исправность следующим образом: На заглушенном моторе, понажимайте раз 5 на педаль тормоза и когда будет последнее нажатие, задержите педаль в полу, сразу же после чего заведите машину, если педаль чуть чуть провалиться, то это будет говорить о том, что вакуумный усилитель полностью исправен!

Как заменить вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Сперва, выкрутите все винты которые шумоизоляционный материал крепят (Большинство гаек указаны красными стрелками), потом отстегните ремень крепления расширительного бачка системы охлаждения (Бачок указан синей стрелкой) и чуть приподняв его вверх, выньте из того места где он располагается (К нему шланги подсоединены, не в коем случае их не отсоединяйте, а иначе жидкость польётся, которая запачкает Ваш автомобиль, можно конечно ёмкость какую ни будь поставить и слить из расширительного бачка всю жидкость, но зачем это делать, если можно и без этого обойтись и работа пройдёт гораздо быстрее), потом положите аккуратно бачок куда ни будь и зафиксируйте его и выньте после этого левую (По ходу движения автомобиля смотрите) часть шумоизоляционного материала и отложите её в сторонку.

Примечание!
То же самое и с правой частью сделать нужно будет, чтобы её снять, бачок омывателя заднего стекла сперва отвести в сторонку нужно (На автомобилях ВАЗ 2110, данного бачка нет, он только на ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 присутствует), для этого отсоедините два проводка которые к нему подходят (см. фото 3), отстегните ремень который его держит (см. фото 4) и аккуратно снимите его (Если в бачке много жидкости, то можно его не снимать, а просто на крыло аккуратно поставьте, если же её нет или Вы её всю выкачали, то отсоедините все оставшиеся от бачка трубки и после этого, снимите полностью его с автомобиля) и в завершение снятия правой части шумоизоляционного материала, торцевым ключом «на 10 мм», открутите две гайки (см. фото 1) и тонкой плоской отвёрткой, подденьте держатель шланга вакуумного усилителя тормозов (см. фото 2) и его тоже отсоедините и всё по сути, можете вынимать шумоизоляционный материал, чтобы он не мешал снятию вакуумного усилителя тормозов с автомобиля!

2) Теперь когда шумоизоляционный материал убран, отсоедините колодку проводов от крышки тормозного бачка (Указана красной стрелкой), после чего отсоедините шланг от обратного клапана вакуумного усилителя тормозов (Шланг указан зелёной стрелкой) и открутите две гайки (Указаны синими стрелками) крепления Главного Тормозного Цилиндра к усилителю тормозов, затем ГТЦ аккуратно отведите в сторонку, но только аккуратней, тормозные трубки следите за тем чтобы не лопнули, а то их менять придётся.

3) После проделанной операции переберитесь в салон и там выкрутите четыре гайки которые кронштейн вакуумного усилителя к кузову крепят (Указаны красными стрелками), ну и колодки проводов ещё отсоедините (Указаны синими стрелками) от включателя стоп сигнала (Указан зелёной стрелкой), когда всё будет сделано, можете перебираться повторно в подкапотное пространство автомобиля и уже находясь там, вытаскивать вакуумный усилитель в сборе с кронштейном.

4) Положив вакуумник на землю или закрепив его в тисках, первым делом вытащите плоскогубцами маленькими металлический стопор (Указан красной стрелкой), затем выбейте аккуратно шток (см. маленькое фото, он металлический и выбивается очень легко), надавив на него сверху или наоборот снизу.

5) И под завершение, выкручивайте обе гайки которые вакуумник крепят к кронштейну и вынимайте его, на этом операция по снятию усилителя тормозов закончена.

Установка:
Устанавливается новый усилитель тормозов в обратном порядке снятию, во время установки не ошибитесь и делайте всё точно так же как и было ранее, когда он будет установлен, не одевайте шумоизоляционный материал, а попробуйте как он работает (Как проверить усилитель тормозов, мы уже писали выше), если всё нормально, завершите установку всех деталей так как они стояли ранее.

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно посмотреть процесс замены усилителя тормозов, Вы можете в ролике чуть ниже:

Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2109 своими руками: видео

Вакуумный усилитель ВАЗ-2109 предназначен для «облегчения» нажатия на педаль тормоза. Размещается агрегат под капотом за основным цилиндром и связан непосредственно с педалью при помощи штока. Чтобы определить, нужно проводить замену вакуумного усилителя или нет, обратите внимание на усилие, которое необходимо прилагать к тормозному устройству, чтобы машина остановилась.

Как обследовать исправность вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2109

Проверка поломок вакуумного усилителя ВАЗ-2109 предполагает такие действия владельца машины:

  1. Выключите двигатель.
  2. Нажмите на педаль тормоза 5 раз.
  3. Зажмите тормозную педаль и удерживайте ее.
  4. Заведите двигатель автомобиля.

Как в идеале должен вести себя ВАЗ-2109? Если вакуумное приспособление работает корректно, рычаг уходит вперед плавно и без особых усилий. Если сомневаетесь в точности «диагноза», явный признак поломки вакуума – шипение, возникающее на участке подключения трубопровода впускного коллектора к штуцеру клапана, который крепится в обратном направлении к вакуумному усилителю.

Специалисты на СТО рекомендуют автолюбителям исследовать такие характеристики:

  • целостность патрубка, который подходит к прибору;
  • плотность прилегания магистрального компонента, находящегося на штуцере.

Шипение проявляется, когда ослаблен крепеж.

Очень хорошо заметен начальный этап неисправности вакуумного усилителя в ВАЗ-2109, особенно когда речь о карбюраторе. Рычаг, отвечающий за тормоз, еще хорошо выжимается, торможение вполне информативное, но уже можно заметить такие неблагоприятные свойства:

  1. Находясь на холостом ходу, мотор как будто троит.
  2. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, холостой ход приходит в норму.
  3. При влиянии на акселератор в нейтральном положении, вне зависимости от регуляции карбюратора, появляются «провалы».

Если обозначенные признаки присутствуют, тогда есть смысл извлечь из штуцера вакуумного приспособления при работающем моторе патрубок, а после прикрыть шланг пальцем или каким-то предметом. Если холостой ход пришел в норму, значит ничего кроме замены вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2109 сделать больше нельзя.

Если поломка произошла в пути, управление автомобилем следует продолжить с включенным вакуумным усилителем (ВУТ), хоть педаль станет более жесткой и не такой податливой, информативность по-прежнему останется идеальной.

Инструкция по замене ВУТ своими руками на ВАЗ-2109

Прежде чем поставить новый агрегат для тормозов, необходимо демонтировать изношенный. Для этого первоначально следует отсоединить педаль от штока усилителя. Демонтируют приспособление исходя из участка размещения педального узла. Для этого рассоедините 2 единицы, которые закреплены штифтом, сделать это легко при помощи отвертки с плоским наконечником.

Далее подлезьте под капот, удобнее делать это когда автомобиль находится на эстакаде или на смотровой яме:

  1. Открутите колодку, отвечающую за питание измерителя уровня тормозной жидкости в машине.
  2. Снимите кронштейн, фиксирующий магистрали гидравлического типа в соответствии с рамой ВАЗ-2109. Гайку легко открутить головкой маркировки 10.
  3. Вооружившись ключом на 17, снимите основной тормозной цилиндр. Заметьте, что отсоединить нужно 2 гайки.
  4. Теперь вакуумный усилитель доступен для проведения последующих манипуляций. Извлеките патрубок, который связывает усиливающую камеру и коллектор впускного формата.
  5. Снимите распорку со стока на переднем плане.
  6. Применив вороток, удлинитель, карданный шарнир и головку на 13, выкрутите 4 гайки, отвечающие за крепление вакуумного усилителя тормозов на шпильках кузова.
  7. Извлеките усилитель со шпилек и достаньте из-под капота.
  8. Осмотрите обратную сторону усиливающего тормоза устройства – все детали подлежат демонтажу. Для этого подцепив головкой на 17 две фиксирующие гайки, снимите корпус из металла, потянув на себя. Пыльник снимается со штока без усилий.
  9. Прикрепите кронштейн к резиновому уплотнителю на новом ВУТ, следуя обратному порядку шагов.

Читайте также: Где находится реле поворотов ВАЗ-2107

Правила обязательные для соблюдения монтажа нового ВУТ

Пи установке нового вакуумного механизма учитывайте следующие правила:

  • соединение штока ВУТ с педалью тормоза производится после размещения приспособления на фиксирующие шпильки;
  • чтобы довести уплотнительные компоненты до совершенства, смажьте пространство между цилиндром тормозов и вакуумным устройством герметиком;
  • шток ВУТ в ВАЗ-2109, который влияет на основной тормозной цилиндр, находящийся с лицевой стороны каркаса, может в момент транспортировки или установки передвинуться. Поэтому для проверки состояния изделия нажмите его до упора.

Определить правильность монтажа вакуумного усилителя тормозов не составит труда – педаль тормоза при верной установке изделия работает без сбоев.

Видеоинструкция о том, как своими руками осуществить замену вакуумного усилителя для тормозов в ВАЗ-2109, представлена ниже:

Замена вакуумного усилителя на ваз 2107

На автомобиле ваз 2107, так называемой классике бывает такая проблема что требуется замена вакуумного усилителя тормозов, симптомами которые говорят о том что есть вероятность не исправности данного узла является осложненные нажатие на педаль тормоза, вы сами почувствуете что вакуумный усилитель не работает.

Необходимые инструменты для  диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов на автомобиле ваз 2107:

— резиновая груша

— штангенциркуль

— спец ключ на «10» для тормозных трубок

— виниловая трубка (прозрачная)

— тормозная жидкость (естественно новая)

-круглогубцы

— ключ на «13» торцевой, желательно с удленителем

— какая-нибудь емкость для слива тормозной жидкости

— следует проверить герметичность соединений обратного клапана с шлангом разряжения и вакуумным усилителем.

— так же нужно проверить  герметичность соединений шланга подвода разряжения с выпускным трубопроводом.

Итак, как же произвести диагностику вакуумного усилителя тормозов на автомобиле ваз 2107, это сделать на самом деле не сложно, достаточно лишь заглушить двигатель. После чего нажать на педаль тормоза до упора порядка 5 раз, после чего не снимая ногу с педали тормоза следует завести двигатель (будьте внимательны, проверти что бы автомобиль был на нейтральной передачи). При этом когда вы завели двигатель вы почувствуете толчок педали тормоза в низ, если это случилось то значит вакуумный усилитель тормозов исправен, если же нет, то следует дальше смотреть в чем может быть причина.

Если  тут у нас все в порядке то следует проверить работоспособность обратного клапана. При его неисправности разряжение в вакуумной полости усилителя не будет создаваться. Для проверки клапана следует отсоединить от обратного клапана шланг из резинового уплотнителя усилителя, после чего следует извлечь его. Теперь взяв резиновую груше следует ввести ее в отверстие штуцера, после чего сожмите ее и через 5 секунд отпустите, если клапан исправен, то груша останется в сжатом положение, если же нет, то следует произвести его замену.

Ну если с этим все в порядке то следует произвести замену самого вакуумного усилителя тормозов в автомобиле ваз 2107.

— для начала следует снять главный тормозной цилиндр

— теперь следует извлечь из корпуса усилителя обратный клапан в сборе со шлангом (смотри фото ниже)

— при помощи круглогубцев, следует снять стопорную скобу со штифта, которые соединяет толкатель и педаль тормоза.

— после того как штифт уже снят, следует отсоединить педаль от толкателя усилителя

— при помощи торцевого ключа на «13» следует открутить гайки, которые крепят усилитель к перегородке моторного отсека.

— теперь следует демонтировать усилитель в сборе с уплотнительной прокладкой

-при помощи штангенциркуля следует измерить величину выступания головки штока относительно плоскости на корпусе. Данная величина должна быть в пределах 1,05-1,25 мм . Она представлена на изображении ниже буквой «А»

— если данная величина выходит за допустимые предела, то следует отрегулировать ее при помощи вращения головки штока, с помощью гаечного ключа на «7», как это показано на изображении ниже. Что бы шток не провернулся его следует удерживать, можно пассатижами или чем то еще.

-Установка вакуумного усилителя тормозов производится в обратном порядке

— Теперь когда все установлено следует прокачать гидропривод тормозов.

Ну вот и все, работы по замене и диагностике вакуумного усилителя проведены, следует отметить что тут мы писали про вакуумный усилитель для автомобиля ваз 2107, но данная статья будет справедлива и для всех классических моделей, таких как ваз 2101, ваз 2102, ваз 2103, ваз 2104, ваз 2105, ваз 2106 и их модификаций!

Читайте также:

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов расположен между главным тормозным цилиндром и противопожарной перегородкой. Замена усилителя включает в себя снятие главного тормозного цилиндра, поэтому, если вы подозреваете, что главный тормозной цилиндр не на должном уровне, самое время его заменить.

Если ваш вакуумный усилитель тормозов неисправен, вы можете заметить, что для остановки автомобиля требуется немного больше энергии ног, чем раньше. Если проблема усугубляется, двигатель может захотеть выключить, когда вы остановитесь.Обратите внимание на эти предупреждения. Вы можете ездить с неисправным усилителем тормозов в обычном движении, но когда происходит что-то непредвиденное, и вам действительно нужно срочно остановить машину, если усилитель тормозов не в хорошем состоянии, у вас будут проблемы.

Часть 1 из 3: Снятие бустера

Необходимые материалы

  • Ключ для прокачки тормозов
  • Тормозная жидкость
  • Колпачки тормозных магистралей (1/8″)
  • Флакон с прозрачной пластиковой трубкой
  • Набор комбинированных ключей
  • Домкрат и подставки
  • Источник света
  • Гаечные ключи
  • Гаечный ключ
  • Плоскогубцы с тонкими губками
  • Измерительный инструмент толкателя
  • Резиновые заглушки для отверстий трубопроводов в главном цилиндре
  • Защитные очки
  • Отвертки крестообразные и прямые
  • Набор торцевых ключей с удлинителями и вертлюгами
  • Бастер из индейки
  • Руководство по ремонту

Этап 1: Слейте тормозную жидкость .Используя насадку для индейки, высосите жидкость из главного цилиндра в емкость. Эта жидкость не будет использоваться повторно, поэтому утилизируйте ее надлежащим образом.

Шаг 2: Ослабьте тормозные магистрали . Возможно, вы не захотите снимать тормозные магистрали на этом этапе, потому что из них начнет капать жидкость, как только они будут отсоединены. Но лучше отсоединить линии от главного цилиндра до того, как будут ослаблены какие-либо болты, крепящие его к автомобилю.

С помощью гаечного ключа ослабьте линии, затем просто слегка закрутите их обратно, пока не будете готовы снять главный цилиндр.

Шаг 3: Отсоедините вакуумную линию . Большой вакуумный шланг присоединен к усилителю через пластиковый обратный клапан, который выглядит как фитинг под прямым углом. Отсоедините вакуумный шланг и вытащите клапан из штуцера в усилителе. Этот клапан следует заменить вместе с усилителем.

Шаг 4: Снимите главный цилиндр . Снимите два крепежных болта, крепящих главный цилиндр к усилителю, и отсоедините все выключатели стоп-сигналов или электрические разъемы.Открутите тормозные магистрали и установите на концы магистралей резиновые колпачки, затем вставьте заглушки в отверстия главного цилиндра. Крепко возьмитесь за главный цилиндр и снимите его с усилителя.

Шаг 5: Открутите и снимите усилитель тормозов . Найдите и снимите четыре болта, крепящие усилитель тормозов к брандмауэру под приборной панелью. До них, вероятно, будет не очень легко добраться, но с вашими вертлюгами и удлинителями вы сможете получить преимущество.

Отсоедините толкатель от педали тормоза, и усилитель готов к работе.Вернитесь под капот и снимите его с брандмауэра.

Часть 2 из 3: Регулировка и установка бустера

Шаг 1: Установите усилитель тормозов . Установите новый усилитель так же, как вы сняли старый. Подсоедините тягу педали тормоза и вакуумную магистраль. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около 15 секунд, затем выключите его.

Шаг 2: Отрегулируйте толкатель педали тормоза . Эта регулировка на педали тормоза, вероятно, уже будет правильной, но все же проверьте ее.Если свободного хода нет, тормоза не отпускаются во время движения. У большинства автомобилей здесь будет около 5 мм свободного хода; сверьтесь с руководством по ремонту, чтобы узнать правильный размер.

Шаг 3: Проверьте толкатель усилителя . Толкатель на усилителе может быть правильно настроен с завода, но не рассчитывайте на это. Вам понадобится измерительный инструмент толкателя, чтобы проверить размер.

Инструмент сначала помещается на основание главного цилиндра, и шток перемещается, чтобы коснуться поршня.Затем инструмент прикладывается к усилителю, и шток показывает, какое расстояние будет между толкателем усилителя и поршнем главного цилиндра при соединении деталей болтами.

Зазор между толкателем и поршнем указан в руководстве по ремонту. Скорее всего, это будет около 0,020”. Если необходима регулировка, это делается поворотом гайки на конце толкателя.

Шаг 3: Установите главный цилиндр . Установите главный цилиндр на усилитель, но пока не затягивайте полностью гайки.Легче установить линейные фитинги, пока вы все еще можете покачивать главный цилиндр.

После того, как вы подсоединили линии и затянули их вручную, затяните монтажные гайки на усилителе, затем затяните фитинги линий. Установите на место все электрические соединения и заполните резервуар свежей жидкостью.

Часть 3 из 3: Прокачка тормозов

Шаг 1: Поднимите автомобиль домкратом . Убедитесь, что автомобиль стоит на парковке или на первой передаче, если это механическая коробка передач.Установите тормоз и установите противооткатные упоры под задние колеса. Домкратим переднюю часть автомобиля и ставим на хорошие подставки.

  • Предупреждение : Работа под автомобилем потенциально является одной из самых опасных вещей, которые может делать домашний механик, поэтому вы не должны рисковать тем, что автомобиль может сдвинуться и упасть на вас, пока вы работаете под ним. Следуйте этим инструкциям и убедитесь, что автомобиль в безопасности.

Шаг 2: Снимите колеса .Возможно, нет необходимости снимать колеса, чтобы получить доступ к винтам для выпуска воздуха, но это облегчит работу.

Шаг 3: Прикрепите улавливающую емкость . Подсоедините трубку к бутылке для улавливания до прокачки колеса, которое находится дальше всего от главного цилиндра. Попросите помощника сесть в машину и несколько раз нажать на педаль тормоза.

Если педаль откликается, попросите их качать ее до тех пор, пока она не станет твердой. Если педаль не реагирует, попросите их прокачать ее несколько раз, а затем прижать к полу.Удерживая педаль нажатой, откройте штуцер для выпуска воздуха и дайте жидкости и воздуху выйти. Затем закройте спускной винт. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока жидкость, выходящая из винта, не будет содержать пузырьков воздуха.

Продолжайте прокачивать тормоза всех четырех колес, продвигаясь к левому переднему колесу, ближайшему к главному цилиндру. Периодически наполняйте резервуар. Не позволяйте резервуару опустошаться во время этого процесса, иначе вам придется начинать все сначала. Когда вы закончите, педаль должна быть твердой.Если это не так, повторяйте процесс, пока это не произойдет.

Шаг 4: Проверка автомобиля . Заверните главный цилиндр и снова наденьте крышку. Установите колеса и установите автомобиль на землю. Прокатись на нем и попробуй тормоза. Обязательно проедьте достаточно долго, чтобы прогреть тормоза. Обратите особое внимание на то, правильно ли они отпускаются, чтобы убедиться в правильности регулировки толкателя.

Замена усилителя тормозов может занять несколько часов или пару дней, в зависимости от автомобиля, на котором вы ездите.Чем новее ваша машина, тем сложнее будет работа. Если вы заглянете под капот своего автомобиля или под приборную панель и решите, что не хотите брать это на себя, профессиональная помощь всегда доступна в YourMechanic, чьи механики могут выполнить замену усилителя тормозов для вас.

Самопроизвольное торможение автомобиля во время движения. Типичные неисправности гидропривода тормозов

Неисправности тормозной системы

К неисправностям тормозов, возникающим при эксплуатации автомобиля, относятся: недостаточная эффективность торможения, неодновременность их действия, плохое растормаживание или заедание тормозных механизмов, увеличенный свободный или рабочий ход педалей, неполный растормаживание колес, сильный нагрев дисков и тормозных барабанов , увеличение усилия на педаль тормоза, занос или занос автомобиля при торможении, скрип или вибрация колесных тормозов, самопроизвольное торможение при работающем двигателе.

Недостаточная эффективность торможения исключает возможность своевременной остановки транспортного средства при нормальных условиях движения, а в сложных условиях — к дорожно-транспортным происшествиям.

Отсутствие одновременного действия тормозов не позволяет своевременно и правильно остановить автомобиль, приводит к заносу при торможении. Плохая разблокировка колеса вызывает перегрев тормозов, быстрый износ тормозных колодок и, как следствие, заедание или слабое торможение.

Причиной слабого действия тормозов может быть недостаточная герметичность системы пневматического привода, нарушение регулировки привода и тормозных механизмов, износ или замасливание накладок тормозных колодок, недостаточное давление воздуха в пневматическом тормозе система.

Неодновременное действие колесных тормозов может быть вызвано: нарушением регулировок привода или тормозных механизмов, заклиниванием тяг, а также засорением шлангов и трубопроводов.

Заклинивание тормозов может быть вызвано: поломкой пружин сжатия или поломкой накладок тормозных колодок, заклиниванием распределительных валов и приводных роликов, неисправностью тормозных кранов.

Характерные признаки дефекта

Причина неисправности

Метод исключения

1.1. Недостаточная эффективность торможения. Неисправность педали тормоза

Удалить воздух путем прокачки тормозной системы по «Технологии».

б) Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров.

Замените поврежденные детали цилиндра. Промойте и высушите фрикционные накладки, проверьте все узлы тормозной системы. При необходимости замените тормозной цилиндр.

Примечание; для ВАЗ-2105 дополнительно контролировать разрушение бисквита (детали 2105-3502048).

в) Периодический «отказ» педали тормоза без потери эффективности торможения. Имеется большой свободный ход педали.

Следите за набуханием уплотнений главного цилиндра. Замените дефектные детали.

г) Неправильная установка регулятора давления.

Установить регулятор согласно «Руководству».

регулятор давления не работает — заклинило.Коррозия центра поршня.

Заменить регулятор.

f) Материал накладки низкого качества. Склонность материала подкладки к жирности.

Заменить колодки. Очистите поверхность тормозного барабана от любых коагуляций.

г) Течь через пробку регулятора давления (ВАЗ-2108, 2109).

Замените регулятор давления.

з) Применение колодок с неподходящими накладками (производства сторонних предприятий) — ВАЗ-2108, 2109.

Заменить колодки.

1.2. Вибрация автомобиля при торможении

а) Повышенная овальность тормозных барабанов (более 0,15 мм).

Замените барабаны. При овальности менее 0,15 мм заменить колодки, очистить поверхность тормозного барабана от коагуляции.

1.3. Скрип тормозов

а) Посторонние включения в материале колодки.

Замените тормозные колодки. В случае заедания — заменить сопрягаемые детали (диски, барабаны).

б) Смазка фрикционных накладок колодок.

Очистите колодки, предварительно промыв их бензином. Устранить течь.

1.4. Автомобиль заносит или боком при торможении

а) Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров.

Если в цилиндре нет следов и полостей, замените неисправные детали. При обнаружении каких-либо следов замените цилиндр.

б) Большая разница в давлении в шинах.

Отрегулировать давление согласно «Руководству по эксплуатации автомобиля ВАЗ». Дефект может быть связан с качеством шин – проверьте, переставив колеса.

в) Отключение трубопровода в результате механического повреждения.

Заменить трубопровод.

г) Углы установки колес не отрегулированы.

Отрегулируйте углы установки колес.

д) Грязные или замасленные диски, барабаны и накладки.

Очистите детали тормоза.

е) Заклинивание поршня рабочего цилиндра (ВАЗ-2108, 2109).

Замените колесный цилиндр.

г) Неисправен регулятор давления (ВАЗ-2108, 2109) (течь через пробку).

Замените регулятор давления.

з) Неправильная регулировка привода регулятора давления (ВАЗ-2108, 2109).

Отрегулируйте положение регулятора давления в соответствии с «Руководством».

1.5. Торможение одного из колес при отпускании педали тормоза

а) Нарушено положение суппорта относительно тормозного диска.Ослабление болтов крепления суппорта к кронштейну.

Затяните винты. При необходимости замените поврежденные детали,

б) Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм).

Замените диск.

в) Вздутие уплотнительных колец рабочего цилиндра. Контакт с горюче-смазочными материалами или использование других жидкостей.

Ремонт.

г) Ослабление или разрушение возвратной пружины задних тормозных колодок.

Замените пружину.

1.6. Торможение колес автомобиля на ходу при отпущенной педали тормоза. На нейтральной передаче автомобиль быстро теряет скорость (нет опрокидывания автомобиля). Возможен перегрев тормозных барабанов и дисков

а) Отсутствует или недостаточен свободный ход педали тормоза. Неправильное положение выключателя стоп-сигнала.

Отрегулируйте положение толкателя до легкого контакта с выключателем стоп-сигнала, перемещая переключатель.

б) Засорение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре.

Очистите цилиндр.

в) Вздутие резиновых манжет из-за попадания горюче-смазочных материалов или другой жидкости в главный тормозной цилиндр.

Очистить всю тормозную систему, заменить дефектные детали.

г) Выступ регулировочного винта вакуумного усилителя не отрегулирован относительно плоскости крепления главного цилиндра.

д) Медленный возврат штока толкателя вакуумного усилителя тормозов из-за наконечника (детали 2103-3510040). Проникновение паров бензина в ВУТ, вздутие резинотехнических изделий.

Заменить ВУТ и клапан в сборе.

е) Заедание поршня в рабочем цилиндре из-за коррозии (ВАЗ-2108, 2109).

Замените колесный цилиндр.

1.7. Увеличенный ход педали тормоза

а) Попадание воздуха в тормозную систему.

Удалите воздух, прокачав систему.

b) В питающем баке нет жидкости.

Долейте тормозную жидкость. Прокачать систему, устранить причину утечки.

в) Чрезмерный зазор между колодками и барабаном из-за износа колодок или плохой работы устройства полуавтоматической регулировки положения колодок.

Заменить колодки. При необходимости устраните дефект в устройстве регулировки колодок.

г) Большая объемная деформация гибких шлангов.

Замените шланги.

д) Чрезмерный зазор в подшипниках ступиц передних колес.

Отрегулировать зазор.

е) Повреждение резиновых уплотнений главного цилиндра.

Замените уплотнения или цилиндр.

г) Диаметр (изломы) на уплотнительных кольцах главного тормозного цилиндра (ВАЗ-2108, 2109) занижен.

Замените главный тормозной цилиндр.

1.8. Уменьшенный ход педали тормоза

а) Нет зазора между поршнем главного цилиндра и штоком вакуумного усилителя.

Отрегулируйте выступание регулировочного винта (должно быть 1.25-0,2 мм).

б) Засорение компенсационного отверстия главного тормозного цилиндра.

Очистка тормозной системы,

в) Перекрытие компенсационного отверстия главного тормозного цилиндра из-за «вздутия» резиновых уплотнителей — попадания ГСМ в тормозную жидкость или использования нерекомендуемых жидкостей.

Ремонт за счет ответственных лиц.

1.9. Самопроизвольное торможение автомобиля при работающем двигателе

а) Утечки воздуха в вакуумном усилителе через узел уплотнения крышки.

Заменить вакуумный усилитель.

1.10. Увеличение давления на педаль тормоза («тугая» педаль)

а) Засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя со стороны педали тормоза.

Замените воздушный фильтр.

б) Заклинивание корпуса клана на вакуумном усилителе.

Заменить вакуумный усилитель.

в) Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель с впускным коллектором двигателя, или ослабление крепления шланга к штуцерам.

Замените шланг или затяните хомуты.

г) Разрушение диафрагмы вакуумного усилителя.

Заменить вакуумный усилитель.

д) Не работает наконечник вакуумного усилителя (деталь 2103-3510019-10).

Заменить наконечник.

е) Не работает, заклинил обратный клапан вакуумного усилителя (ВАЗ-2108, 2109).

Замените обратный клапан вакуумного усилителя.

г) Попадание топлива в полость вакуумного усилителя из-за негерметичности обратного клапана (ВАЗ-2108, 2109).

Заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном в сборе.

ч) Неисправен вакуумный усилитель (ВАЗ-2108, 2109).

Заменить вакуумный усилитель.

и) Вздутие уплотнительных колец колесных цилиндров вследствие попадания в жидкость горюче-смазочных материалов или применения других жидкостей (ВАЗ-2108, 2109).

Ремонт за счет виновника.

1.11. Стук, скрип или вибрация тормозов (ВАЗ-2108)

а) Чрезмерное биение (более 0,15 мм) тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации педали тормоза).

Замените тормозной диск.

б) Ослабление возвратной пружины задних тормозных колодок.

Замените возвратную пружину.

c) Пружины сжатия колодок разрушены.

Заменить колодки.

г) Заклинивание (коррозия) одного из поршней задних колесных цилиндров.

Замените колесный цилиндр.

Одним из параметров безопасности автомобиля является тормозная система. Ее диагностику следует делать регулярно. Нельзя пренебрегать работой этой системы, так как это может привести к последствиям, губительным не только для автомобиля, а не дай Бог, куда более ужасным.Небольшие неисправности тормозной системы устранить проще, чем потом делать капитальный ремонт.

Если тормоза вышли из строя, то автолюбитель подвергнет серьезному риску не только себя и собственную машину, но и всех участников дорожного движения, включая пешеходов.

Исправность тормозов – залог безопасности движения

Чтобы избежать форс-мажора, самые грамотные и интеллигентные водители в первую очередь обращают внимание не на тюнинг автомобиля или его мощность, а на его тормоза.

Когда автомобиль может быстро остановиться на дороге одним нажатием на педаль тормоза, безопасность возрастает во много раз.

Неисправность АБС

Но это не всегда спасает. Автомобиль может перестать поворачивать по ходу или поперек движения. Особенно это чувствуется на мокрой или обледенелой трассе. Например, если у автомобиля нет системы АБС, то при торможении на обледенелой трассе, когда на обочине, на льду будут тормозить одни колеса, а на мокром или сухом асфальте будут тормозить левые колеса.В этом случае машину легко может выкинуть на встречную полосу.

Поэтому, чтобы этого не произошло, нужно правильно следить за работой АБС, которая может предотвратить пробуксовку автомобиля при торможении боком.

В старых отечественных автомобилях АБС нет вообще. У УАЗа нет даже специального кулачкового механизма, способного гарантировать равномерное распределение усилия на тормозные колодки. А зимой часто можно увидеть такое явление, как УАЗ резко скручивает на обледенелом перекрестке, так как водитель «забыл» отрегулировать тормозной зазор.У «Волги» это есть, и в какой-то степени она безопаснее при езде.

Кроме того, не все модели отечественных автомобилей (опять же УАЗ) не имеют гидровакуумных усилителей тормозов, гарантирующих быструю и надежную остановку. Но если есть «вакуум», то надо внимательно осмотреть шаровой кран поршня, который из-за износа стремится пропустить некоторое количество тормозной жидкости. При этом можно почувствовать, что при нажатии на педаль тормоза она немного отдает назад.

Самопроизвольное торможение

Если происходит самопроизвольное торможение при работающем двигателе, то опять же это будет свидетельствовать о том, что в автомобиле неисправен вакуумный усилитель тормозов, так как в этом случае в корпус гидровакуумного усилителя подсасывается атмосферный воздух, который, как правило, происходит между корпусом клапана и защитным колпачком.Самой распространенной причиной всего этого, неприятной для водителя поломки, является разрушение или перекос уплотнителя крышки и ее плохая фиксация, что произошло из-за серьезного повреждения запорных деталей.

Другие распространенные проблемы с тормозной системой

Для нормальной работы тормозной системы тормозная жидкость должна быть постоянно «свежей». Если она чернеет, то в этом случае резко снижаются все ее функциональные качества, то есть она уже не может обеспечить требуемое давление на тормозные цилиндры, старая гидравлическая жидкость начинает разъедать сальники рабочих цилиндров, жидкость начинает течь и тормозное усилие на колодках резко падает.Это приближается к серьезной аварии.

Посторонний шум, утечка тормозной жидкости, скрип тормозов, легкий ход педали тормоза или большой тормозной путь, все это далеко не полный список, свидетельствующий о неисправности в тормозной системе. Причиной такой неисправности чаще всего является малое количество или нерегулярная замена тормозной жидкости, износ колодок или негерметичность тормозной системы.

При наличии любого из этих признаков обязательно провести диагностику тормозной системы!

Диагностика тормозной системы

Для начала нужно проверить все соединения, которые идут от впускного коллектора на герметичность.

Далее проверяется вакуумный усилитель, нужно нажать на педаль тормоза при работающем двигателе. Проверьте работу индикаторов на приборной панели. При неработающем двигателе проверьте пневматический привод на герметичность.

Легко обнаружить на слух места наибольшего подсоса воздуха. А стыки трубопроводов можно смазать мыльным раствором. Если есть течь, в этих местах лопнут мыльные пузыри.

Перед устранением неисправности тормозной системы необходимо починить автомобиль.В случае неэффективного торможения жидкость может вытекать из тормозных колесных цилиндров. Для устранения неисправности производится замена колесных цилиндров. Колодки и барабаны необходимо тщательно промыть и высушить, после чего прокачать систему гидропривода.

При наличии воздуха в тормозной системе педаль тормоза не работает. Необходимо удалить воздух из гидропривода. Перед этой процедурой обязательно проверьте уровень тормозной жидкости, которая находится в бачке главного тормозного цилиндра. Его необходимо восстановить, если вдруг в бачке осталась жидкость ниже установленной нормы.

Затем снимается с клапана, выпускающего воздух, защитный резиновый колпачок, расположенный в цилиндре правого заднего колеса автомобиля. На штуцер клапана наденьте шланг, а другой конец опустите в стеклянную емкость с тормозной жидкостью. Теперь несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая ее, откручиваем штуцер на два оборота.

Затем снова несколько раз нажмите на педаль. Плавно отпускайте педаль. Таким образом, это нужно сделать столько раз, пока пузырьки не перестанут попадать в емкость с жидкостью.Воздух перестал поступать, теперь необходимо вывернуть штуцер до конца при нажатой педали тормоза. Далее отпускаем педаль, отсоединяем шланг и надеваем на место защитный колпачок.

Если при торможении автомобиль буксует, слышен писк, это означает, что тормозные колодки замаслены. Немедленно промойте их теплой водой с моющими средствами, а затем тщательно высушите. После высыхания тормозные колодки необходимо отшлифовать и обеспылить.

Изношены тормозные колодки, об этом свидетельствует исчезновение равномерного шума, издаваемого при движении автомобиля при торможении.Чтобы не испортить тормозной диск, необходимо срочно заменить колодки. Зафиксируйте автомобиль в неподвижном состоянии, снимите колеса, отвернув болты крепления их к ступице.

Выкрутите руль до упора вправо, чтобы легче было добраться до колодок. На передних стойках снимите тормозные шланги. Вдавите поршень тормозного суппорта с помощью гаечного ключа. Крайне важно следить за тем, чтобы уровень тормозной жидкости не повышался. Затем согните тормозной шланг, открутите болты и аккуратно согните тормозной суппорт.Теперь можно установить новые тормозные колодки и, затянув болты, вернуть все детали на место.

Сильно ли нажата педаль тормоза? Возможно, вышел из строя вакуумный усилитель или нарушены герметичные соединения трубопровода. Необходимо заменить детали вакуумного усилителя, вышедшие из строя, и обработать места негерметичности соединений специальной пастой.

Причиной самопроизвольного торможения автомобиля может быть нарушение положения или неисправность суппорта.В первом случае подтянуть болты, во втором поставить новый суппорт.

При попадании бензина в тормозную жидкость происходит торможение колес. Это вздутый сальник главного цилиндра. Необходимо промыть всю систему тормозной жидкостью, а неисправные детали заменить. Затем необходимо прокачать систему гидравлического привода.

Тормозные шланги со временем могут изнашиваться. Также они могут портиться от механических повреждений. Поврежденные шланги необходимо немедленно заменить, так как в них происходит резкое повышение давления.Не пытайтесь реанимировать шланг бинтом. При повреждении резьбового соединения будет меняться узел, возможно тормозная трубка. Не промывайте стык герметизирующей лентой.

Тормозную жидкость рекомендуется менять ежегодно. Остатки старой жидкости откачиваются шприцем или спринцовкой из бачка главного тормозного цилиндра. В то же время весь воздух, который там может быть, будет удален. Теперь можно заливать новую жидкость, прокачивать систему.

Эти простые действия помогут содержать тормозную систему автомобиля в порядке.

Видео: как поменять тормозные колодки:

Недостаточная эффективность торможения

565. Наиболее частой причиной плохой работы торможения является утечка тормозной жидкости из колесных или главных цилиндров, а также через шланги.

Проверить уровень тормозной жидкости в бачках тормозной системы. Если он значительно упал, ищите утечку. Сначала осмотрите шланги и магистрали, затем цилиндры. Если вы обнаружили заклинившие поршни в рабочих цилиндрах, снимите их. Замените дефектные детали колесного цилиндра, поврежденные резиновые манжеты и шланги.Поскольку передние колесные цилиндры расположены в суппортах, после замены шлангов или манжет прокачайте гидропривод.

566. В случае полной утечки тормозной жидкости по ходу ее можно заменить мыльным раствором.

Но мыльную воду нельзя использовать зимой. Кроме того, в качестве замены тормозной жидкости временно можно использовать спирт или растительное масло. По возвращении произвести окончательный ремонт, тщательно промыть, заполнить и прокачать тормозную систему.

567.Увеличение свободного хода педали тормоза свидетельствует об увеличении зазора между тормозным барабаном и тормозными колодками.

Из российских автомобилей старая Волга и Москвич-407 требуют регулировки тормозного механизма. Во всех других транспортных средствах требуемый зазор поддерживается автоматически. Для частичной регулировки тормозной системы на старой Волге следует поддомкратить регулируемое колесо, проверить, свободно ли оно вращается (ваши ступичные подшипники отрегулированы). Одной рукой вращать колесо по направлению движения автомобиля, другой поворачивать головку регулировочного эксцентрика переднего блока до тех пор, пока блок не затормозит колесо.Затем медленно отпустите эксцентрик настолько, чтобы регулируемое колесо могло свободно вращаться. При регулировке задней колодки вращайте колесо назад.
О необходимости шлифовки тормозных барабанов свидетельствует их скрип.

568. Остальные причины неэффективности тормозов диагностировать сложнее.

Длинный тормозной путь при резком торможении, скрип или визг тормозов, занос автомобиля могут быть вызваны попаданием масла на тормозные колодки. Замасленные накладки промывают теплой водой с моющим средством и шлифуют мелкой наждачной бумагой.
Если торможение требует больших усилий, необходимо проверить работоспособность гидровакуумного усилителя тормозов, герметичность соединения патрубков. Обнаруженные неисправные детали заменяются, соединения подтягиваются. Также можно использовать герметик для восстановления герметичности.

569. Самопроизвольное торможение автомобиля при работающем двигателе.

Вероятно, неисправен вакуумный усилитель. Подсос воздуха у вакуумного усилителя в месте установки защитного колпака происходит из-за разрушения уплотнителя кожуха, его перекоса, износа.
Распространенной причиной неисправности вакуумного усилителя является заедание гидроблока из-за вздутия или защемления диафрагмы. Вакуумный усилитель необходимо заменить, чтобы восстановить нормальную работу.

Колеса не полностью отпущены

570. Когда педаль тормоза полностью отпущена, колеса частично тормозятся.

Основной причиной такой неисправности является отсутствие свободного хода педали. Нормальный свободный ход педали обеспечивает зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного освобождения колес.См. раздел Регулировка свободного хода педали тормоза.
Если свободный ход педали правильный, а колеса по-прежнему не полностью отпускают тормоз, то, возможно, причина кроется в засорении компенсационного отверстия в главном цилиндре. Прочистите отверстие, прокачайте гидравлический привод тормозов.

571. Неполное освобождение колеса из-за плохого качества тормозной жидкости.

Если тормозная жидкость загрязнена бензином, керосином или маслом, резиновые уплотнения на главном цилиндре разбухают или слипаются, что приводит к торможению колес при отпускании педали тормоза.
Промыть всю систему тормозной жидкостью, заменить манжеты, прокачать гидропривод.

572. Поршень главного цилиндра.

Бывает редко, лучше обратиться на СТО.
Проверьте состояние деталей главного цилиндра путем визуального осмотра. Зеркало цилиндра и рабочая поверхность поршней должны быть чистыми, без ржавчины, следов, каких-либо дефектов. При разборке и сборке главного цилиндра соблюдайте чистоту и аккуратность, не используйте твердые и острые инструменты, только деревянный брусок и чистую тряпку, смоченную спиртом или тормозной жидкостью.При необходимости заменить поршни, манжеты, защитный колпачок. Перед сборкой все детали промыть в тормозной жидкости и просушить сжатым воздухом от насоса.

Неодновременное торможение колес

573. При торможении, особенно на скользкой дороге, автомобиль уводит в сторону.

Наиболее распространенные причины: неодинаковое давление в шинах правого и левого колес или неисправность регулятора давления, который автоматически регулирует давление жидкости в приводе тормозов в зависимости от нагрузки на автомобиль.Регулятор давления проверяется на СТО.

574. Заклинил поршень одного из колесных цилиндров.

Поскольку такое может случиться в дороге, нужно знать, как отремонтировать такую ​​неисправность.
Основными причинами заедания поршней являются коррозия рабочих поверхностей, низкое качество тормозной жидкости, перекос корпуса цилиндра в суппорте.
Неисправный колесный цилиндр необходимо разобрать, детали очистить и промыть тормозной жидкостью, затем собрать цилиндр и прокачать всю систему.При необходимости замените некачественную тормозную жидкость.

575. Утечки смазки или масла внутри тормозного барабана.

Обычные причины этого — дефект сальника или попадание тормозной жидкости в механизм. Замените изношенные сальники, очистите отверстия маслоотражателя, выясните другие причины замасливания деталей, очистите тормозные колодки с накладками жесткой щеткой и промойте их теплой водой с бензином (следите за тем, чтобы бензин не попал в тормозную систему).

576.Одно из колес тормозит очень слабо.

Гибкий тормозной резиновый шланг может быть засорен, или забита или помята трубка, или из колесного цилиндра вытекает жидкость.
Сначала проверьте их состояние путем визуального осмотра. Очистите и промойте забитую трубку, замените поврежденный шланг новым. Если это не помогает, замените неисправную трубку и прокачайте систему. При необходимости замените поврежденные резиновые уплотнения или защитные колпачки колесных цилиндров.

577. Грубая притирка переднего колеса при торможении.

Ваши тормозные колодки достигли последней стадии износа. Замените тормозные колодки, изношенные до металла, и немедленно, пока тормозной диск не поднялся и не пришел в негодность.

578. Сильный скрежет в районе задних колес.

Проверить состояние тормозных цилиндров, колодок, барабанов. Скорее всего заклинил поршень в колесном тормозном цилиндре.

И еще…

579. В «восьмерках» и «девятках» в тормозной щит переднего колеса часто попадают камни, вызывающие скрежет при вращении тормозного диска.

Чтобы они не задерживались в щите, достаточно прорезать окошко в нижней полке щита.

Внимание! Запрещается наносить консервант на катализатор или защитный теплоизолятор.

Взаимодействие работников локомотивного и вагонного хозяйства при срабатывании тормозов или при обращении локомотивной бригады по поводу недостаточного тормозного давления (обрыв подводящих трубопроводов, концевых кранов, отсоединение тормозных шлангов, неисправность воздухораспределителей)

При возникновении самопроизвольное срабатывание автотормозов, то в этом случае производится сокращенная проверка автотормозов с проверкой состояния тормозной магистрали действием тормозов двух хвостовых вагонов.
Если при движении поезда срабатывает сигнализация обрыва и отключается режим тяги за счет самоторможения и дополнительной разгрузки магистрали воздухораспределителями, скорость поезда в этом случае резко не снижается. В этом случае водитель обязан проверить целостность тормозной магистрали, установив рукоятку крана машиниста в положение III. Убедившись в целостности магистрали по отсутствию быстрого непрерывного снижения давления, машинист выполняет стадию торможения и отпускает тормоза.
Если на остановке поезда загорается сигнальная лампа, а режим тяги не отключается, это может свидетельствовать о перекрытии концевых клапанов в поезде или самопроизвольном разряде тормозной магистрали в поезде. В этом случае перед отправлением поезда необходимо убедиться в исправности сигнального устройства, подав ступень торможения путем снижения давления на 0,6-0,7 кгс/см2 (лампа гаснет) и отпустив тормоза. . После этого возможность включения тягового режима автоматически восстанавливается.При неисправности сигнализатора проводится сокращенная проверка автоматических тормозов с проверкой действия тормозов двух хвостовых вагонов.
Сокращенное испытание тормозов также проводится после любого отсоединения шлангов в поезде.
При закрытии соответствующего концевого клапана на отключенном участке магистрали произойдет торможение, и поезд остановится, если тормозная сила больше силы тяги.

При закрытии встречного концевого клапана из головы линии будет выпускаться воздух, за счет дополнительной разгрузки линии торможение будет распространяться дальше в сторону локомотива.На грузовом локомотиве срабатывает сигнализация обрыва тормозной магистрали с датчиком № 418 и отключается тяга.
После прекращения доразрядки магистрали краном машиниста повысится давление в магистрали и воздухораспределители будут разблокированы до закрытого концевого клапана. За перекрытием концевого клапана подача течи из магистрали прекратится и воздухораспределители грузового поезда сработают на полное торможение.

Особенностью грузовых воздухораспределителей является то, что почти во всех случаях при отключении сетевого питания при закрытых концевых кранах они действуют на торможение за счет того, что их аккумулирующие баки отключены от сети обратными клапанами, которые дает быстрое снижение давления в магистралях под влиянием утечек.

Во всех случаях выявления закрытых концевых кранов после остановки поезда необходимо отпустить тормоза краном машиниста, открыть концевой кран, произвести краткую проверку автотормозов и обязательно проверить отпускание тормозов до последняя машина.

Торможение в поезде, происходящее, когда рукоятка крана машиниста находится в положении поезда, называется АВТОТОРМОЗОМ.

  1. Может быть вызвано резким падением давления в магистрали в случаях саморазъединения, обрыва и разъединения шлангов, обрыва выхода из магистрали в воздухораспределитель, замыкания (перехлеста) ответного конца клапан или оба концевых клапана с выпуском сжатого воздуха из магистрали через их контрольные отверстия.Эта группа причин связана с нарушением плотности магистрали.
  2. Возможно также самопроизвольное срабатывание автоматических тормозов при снижении давления в магистрали в случаях перекрытия попутного (заднего) концевого клапана, образования наледи или механической пробки в магистрали.
  3. Некоторые случаи самоторможения происходят в результате ненадежного отпускания тормозов из-за их неисправности.
  4. Возможно самопроизвольное срабатывание автоматических тормозов при переходе с повышенного на нормальное давление наддува из-за ускоренной скорости перехода (неотремонтированный стабилизатор крана машиниста)
  5. Имеются также случаи самоторможения воздухораспределителей №.483. Возникают при изменении течи из тормозной магистрали при движении по кривым малого радиуса или стрелам, а также при резком динамическом воздействии на автомобили, имеющие ослабление крепления рабочих камер воздухораспределителей или тормозные магистрали. Такое срабатывание наиболее вероятно для основной части, в которой забито отверстие мягкого дросселя, либо из-за повышенного усилия пружины мягкий клапан не поднимается и не открывается.
Выявление причин самопроизвольного торможения в поезде

Произошло самопроизвольное срабатывание при стоянке поезда, причиной срабатывания может быть:

  1. плохая воздухопроницаемость тепловоза;
  2. неисправен или неправильно отрегулирован стабилизатор крана машиниста (устранение избыточного давления наддува происходит быстрее установленных норм).Тормоза включаются, когда рукоятка крана оператора перемещается из положения 1 в положение 2;
  3. неисправен воздухораспределитель.

Выявление причин самопроизвольного срабатывания тормозов в поезде необходимо начинать с проверки плотности тормозной сети поезда, затем, отсоединив вагоны (тормозную систему вагонов), проверить локомотив.

1. Определить, при каком давлении в основных баках срабатывают тормоза. Если работа наблюдается на нижнем пределе давления 7.5 атм., проверить воздухопроницаемость тормозной и электросети локомотива.
Воздухопроницаемость тормозной системы проверяют открытием концевого крана на локомотиве не менее 3-х раз (через запорное устройство крана машиниста). Если давление падает, проходимость низкая, возможно замерзание, засорение подающей или тормозной магистрали. Проверьте поток воздуха через запорное устройство. После остановки компрессоров и при достижении давления в главных баках не менее 8 атм.На электровозе компрессоры выключены, на тепловозе дизель остановлен. Рукоятка крана оператора переведена в положение VI. Соединительную втулку снимают с подвески и, удерживая ее, открывают концевой кран.
Рукоятка крана оператора переведена в положение I. Измеряется время снижения давления в основных баках от 6,0 до 5,0 атм., что должно быть для баков Y = 1000 литров. не более 12 с. для остальных время увеличивается пропорционально.

2. Если срабатывание происходит в течение 1-2 минут после начала отпуска,
проверить скорость устранения перезаряда и работу индикатора разрыва
тормозной магистрали, то плотность расширительного бачка следует
в следующий порядок:
произвести отпуск, удерживая рукоятку крана машиниста в 1 положении до достижения давления в уравнительном баке с 6,5 до 6,8 кг/см2 с последующим переводом в поездное положение. Давление в уравнительном баке должно уменьшиться с 6.от 0 до 5,8 кг/см2 за 80-120 с.
На тепловозе, оборудованном «ТМ», сигнализатор при переходе с повышенного давления на нормальное не должен работать.
Для проверки плотности расширительного бачка зарядить тормозную сеть до нормальной заправки, перевести рукоятку крана оператора в положение IV. Плотность считается достаточной, если перепад давления в уравнительном баке не превышает 0,1 кг/см2 за 3 мин. При этом не допускается избыточное давление в расширительном баке.

3.Выявление неисправных воздухораспределителей.
Неисправный воздухораспределитель uel no. 483 идентифицируется по следующим симптомам: срабатывает при зарядке тормозной сети, когда давление в аккумулирующих баках начинает выравниваться с линейным (шум в аккумулирующих баках прекращается) и затем периодически срабатывает через равные промежутки времени.
Для идентификации такого воздухораспределителя необходимо установить, в какой части состава он находится. Для этого состав делится «пополам» тормоза головной части вагонов остаются включенными, остальные выключаются концевыми кранами.Если неисправное устройство (клапан дозарядки, мягкий клапан работает неудовлетворительно) находится в этой части поезда, то при зарядке через 3-7 минут самопроизвольно сработают автотормоза, оставив четвертую часть вагонов от головы, повторите проверку.
Таким образом, установлена ​​группа автомобилей, в которых находится неисправное устройство. Затем с помощью отключающих вентилей последовательно отключают воздухораспределители и, выявив неисправный, заменяют их.

Самопроизвольное срабатывание произошло, когда поезд был приведен в движение

Наиболее распространенными причинами срабатывания автоматических тормозов являются:

  1. наличие скрытых подсосов воздуха в тормозной системе;
  2. неисправен воздухораспределитель, сервисный №483 (провисание резинового уплотнения на клапане дополнительной нагнетательной камеры магистрали, недостаточная жесткость или несоответствие пружины клапана установленным размерам)

1. Течи обнаруживаются по внешним признакам на слух, на ощупь, по наличию валика пыли, грязи, по разрыву краски, зимой по наличию инея, инея в месте течи.При проверке необходимо осмотреть состояние муфтовых соединений, резьбы, наличие трещин, разрывов магистральных и подающих труб.
Кроме того, большое значение для стабильности работы любого соединения имеет надежное крепление воздуховода его ответвлений, резервуаров и тормозных цилиндров. Потеря крепления приводит к выходу из строя соединений и, как правило, приводит к срабатыванию тормозов в пути.
Выявив утечку, нужно убедиться, что она приводит к срабатыванию тормозов в пути следования.Проверка осуществляется ломом, который заводят между основной леской и хребтом, вдавливая его вниз. При плохом присоединении муфты к магистрали (2-3 витка) в муфтовом стыке возникает изгиб, сильно увеличивается негерметичность, что приводит к срабатыванию тормозов.
Качество крепления воздуховодов и тормозной арматуры проверяют путем постукивания пробным молотком по местам их крепления к раме автомобиля.

2. Для выявления неисправного воздухораспределителя, ведущего к
при срабатывании тормозов в поезде, необходимо знать, что он приходит в действие из-за колебательного движения воздуха в магистрали от удара.Причем наибольший эффект выявления неисправного воздухораспределителя дает простукивание шлангов (250 мм от концевого клапана) и основной части устройства в момент перехода с избыточного давления на наддув (при устранении избыточного давления).
После установки минимального значения устранения избыточного давления (80 сек.), в момент перехода с избыточного давления на наддувное необходимо постучать молотком (ломом) по втулкам и воздухораспределителям на паровоз и вагоны (по основному корпусу, направление ударов горизонтальное).
Но так как время на врезку ограничено временем устранения давления наддува, врезка должна производиться по команде машиниста локомотива через определенный интервал времени, который рассчитывается по формуле:

Т = Тик. x 0,08,

где T – необходимое время выпуска (в минутах) Tlic. — время устранения перезаряда.

ПРИМЕР: T lick — 80 с. тогда Т = 80 х 0,08 = 6,4 мин. то есть через 6 минут прекратите постукивание и дождитесь команды водителя на возобновление проверки.

При наличии неисправного воздухораспределителя срабатывают тормоза, находясь в заторможенном состоянии, воздухораспределитель через определенный промежуток времени выпускает воздух в атмосферное отверстие основной части. Обычно неисправный воздухораспределитель срабатывает за 5-6 автомобилей до того, как был произведен удар по втулке.
Все выявленные неисправности, приводящие к самопроизвольному срабатыванию тормозов, устраняются и проводится полная проверка тормозов, водителю выдается новый сертификат ВУ-45.

Запчасти Лада Нива 4 х 4 | Усилитель тормозов Лада Нива 2121 (1600см) и Лада 2101-2107, Российский Производство

Запчасти Лада Нива 2121 Лада седан и 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. Ассортимент нашей продукции включает в себя генераторы, выхлопные трубы, карданные шарниры, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, указатели поворота, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках по ремонту и обслуживанию вашей Лада Нива. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните.

Вы можете найти в следующих категориях:

Ведущий вал / привод дифференциала Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Lada Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, хомуты, коллекторы, каталитический нейтрализатор для Lada и Lada Niva
Лак авто / лак для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / цвета или спрей в баллончике и в виде цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Светотехника для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа фары, задний фонарь, катафоты, стекла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, лампы, задние фонари, переключатель для освещения, фар, Glübirnen Lada Niva
Тормозные детали тормозные, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Бремстромель, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнения + помогает Лада Нива

Прокладки + СПИД Лада Нива: Уплотнитель коллектора, прокладка выпускного коллектора, прокладка ГБЦ, прокладка масляного поддона, прокладка карбюратора, гидросальник насоса, прокладка подогрева клапана, уплотнитель бензонасоса
Электрическая Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска/амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, рессоры подвески, листовая рессора
Фильтры: масляный, воздушный, бензиновый для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, фильтр воздушный, топливный фильтр
Трансмиссия, коробка передач, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, Трансмиссия, Раздаточная коробка, Комплекты подшипников
Детали салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые уплотнители и все для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
карданный вал

Деталь салона Лада Нива: потолок, ковер, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, приборная панель , полка задняя, ​​руль
Детали кузова Лада Нива

Кузов, панели кузова, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер/отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, подогрев, трубка, двигатель подогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, поворотный кронштейн, руль, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найдите запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту французский, английский, русский и немецкий, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке Ремкомплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматический и статический
Зеркало Lada Niva

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Лада Нива тюнинг запчасти

Лада Нива Тюнинг: Экскаваторы, Молдинги, Расширители колесных арок, Молдинги, Накладки, Защитные опоры, Ветровик, mad guard, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
Мойка Лада Нива

Бачок омывателя, насос промывки бачка, дворник, тяга дворника
Лада Нива Магазин инструментов

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, Распределитель, свечи, катушка зажигания

Тросы зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорван

В нашем интернет-магазине Вы найдете практически все запчасти
на Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти подходящую деталь для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Вакцина против COVID-19 | Округ Якима, Вашингтон,

Кто имеет право на вакцину против COVID-19?

Куда я могу отвезти своего ребенка в возрасте 5-11 лет на вакцинацию?

Вакцину Pfizer, которую вводят взрослым и подросткам, нельзя использовать для детей в возрасте 5–11 лет. Следующие места предлагают вакцину против COVID-19 детям в этом возрастном диапазоне.Мобильные вакцинационные клиники YHD также предлагают вакцину против COVID-19 всем 5 и старше. Список доступных клиник см. в таблице в разделе «Общественные клиники вакцинации против COVID-19».

Подросткам в возрасте до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов на получение вакцины против COVID-19. Дополнительную информацию о вакцинах против COVID-19 для детей и подростков можно найти на веб-сайтах CDC и   DOH .

Клиника Адрес
Swoffard и Halma 2302 Reith Way, Sunnyside, WA 98944 Пожалуйста, позвоните (509) 837-3933 для получения дополнительной информации .
Community Health of Central Washington 401 Tieton Dr., Yakima, WA 98902 Для получения дополнительной информации позвоните по телефону (509) 853-1090.
Соседних медицинских услуг Yakima : 12 с 8-й, Якима, WA 98901

Sunnyside : 617 Scoon Rd, Sunnyside, WA 98944

Granger : 111 Main St, Granger, WA

Пожалуйста, позвоните для получения дополнительной информации.

Якима : (509) 454-4143

Sunnyside: (509) 837-8200

granger : (509) 317-2182


Где я могу получить усилитель доза вакцины от COVID-19?

Некоторые сайты предлагают бустерные дозы лицам, имеющим на это право. Нажмите здесь , чтобы получить список пунктов вакцинации против COVID-19 в округе Якима. Клиники по вакцинации YHD Community также предлагают бустерные дозы Pfizer всем, кто старше 16 лет.Пожалуйста, возьмите с собой карту прививок на прием.

Общественные клиники вакцинации против COVID-19

Общественные клиники вакцинации против COVID-19 в настоящее время предоставляют первую и вторую дозы вакцины Pfizer всем лицам в возрасте 5 лет и старше. Бустерные дозы Pfizer также доступны для всех в возрасте 12 лет и старше. Назначения не требуются. Для получения вакцины от COVID-19 подросткам до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов.

Время и место могут измениться.




  • 6
  • 12:00
  • 9
  • Дата Местоположение
    10:00 до 17:00 Selah Civic Center
    216 S 1-й ул, села, ва 98942


    13:00 до 16:30 Hapo Credit Sounte Sunnyside
    322 S 6-й St, Sunnyside, WA 98944
    22 марта, 2022
    11:00 до 13:00 Silvia’s Professional налога
    1015 E Lincoln Ave, Sunnyside, WA 98944
    22 марта, 2022
    4:00 6:00 вечера баржа Линкольн начальная школа
    219 Ei St, Yakima, Wa 98901
    23 марта, 2022
    10:00 до 17:00 вечера Yakima Va Lley Museum
    2105 Tieton Dr, Yakima, WA 98902
    1:00 до 16:30 X-MART
    761 Buena Rd, Buena, WA 98921
    24 марта 2022
    12:00
  • 3
  • El Mejor Taquito
    544 S 6th St, Sunnyside, WA 98944
    марта 24, 2022
    4: 00pm-19:00 Radio KDNA
    121 Sunnyside Ave, Granger, WA 98932

    Частная клиника Регистрация для бизнеса/организации

    Если вы представляете бизнес или организацию и хотите открыть клинику сотрудникам или участникам, пожалуйста, напишите по адресу [email protected] со следующей информацией:

    • Название бизнеса/организации
    • Контактное лицо Имя-Электронная почта-Номер телефона
    • Дата, когда вы хотите, чтобы команда приехала
    • Время, в которое вы хотели бы, чтобы команда приехала (например, 11:00- 12:00)
    • Необходимое количество приемов
    • Место, в котором вы хотели бы разместить клинику
      • В помещении должен быть доступ к туалетам, стульям и достаточно места, чтобы люди могли подождать 15-30 минут.

    Как только мы получим эту информацию, мы вышлем вам ссылку на частную клинику, чтобы вы могли зарегистрировать своих сотрудников, членов и т. д.Пожалуйста, предоставьте всю информацию для регистрации до проведения мобильного мероприятия по вакцинации для более быстрой обработки и скрининга.

    Вакуумный усилитель — Обслуживание/Ремонт — Car Talk Community

    Привет всем. Приносим извинения за длинный пост. Я был в шести мастерских, где меняли/чинили тормоза, и все с разными диагнозами. Каждое утро в течение последних трех месяцев я запускаю свой двигатель V-6 без ключа, одновременно нажимая на педаль тормоза и педаль газа (что требуется для опции без ключа).Педаль тормоза твердая с очень небольшим люфтом, двигатель запускается, педаль тормоза втягивается до более нормального «ощущения», но не губчатого. Я уезжаю, паркуюсь, и когда я перезапускаю с той же комбинацией тормоза и педали, жесткого тормоза нет, двигатель снова запускается нормально.

    Нет сигнальных ламп на приборной панели, нет «свистящих» или скрипящих звуков, есть люфт в педали тормоза, но теперь она не «мягкая», как я помню тормоза, когда я ездил на других своих машинах и когда я впервые купил эту новую ‘ 09 Венза.Определенно не уверенная ситуация, но нет ни технической службы Toyota, ни бюллетеней отзыва по этому симптому…

    Остановка автомобиля на любой скорости осуществляется нажатием металлической (не «губчатой») жесткой педали тормоза (это не та самая «жесткая педаль» после того, как вы оставите машину на ночь), и поездка кажется более рокочущей на проезжей части. . Осмотр тормозов показал износ передних 70% и задних 80% — тормозная жидкость в норме — пробег 35000. Передний дифференциал коробки передач и задний дифференциал должны быть промыты, это единственная проблема, которую необходимо выполнить при техническом обслуживании.

    Один из диагнозов: негерметичный клапан в вакуумном усилителе и, возможно, внутри него, из-за чего в течение ночи постоянно происходит утечка воздуха. При выездных проверках активных утечек не обнаружено. Утренняя жесткая педаль пуска вроде не ухудшается, каждое утро завожу мотор, но у меня вопрос к группе… будет ли? и представляет ли это значительный риск того, что я не остановлю машину, когда я меньше всего этого ожидаю? Меня беспокоит риск безопасной остановки!

    Кто-нибудь посоветовал бы начать ремонт с более мелких проблем, таких как течь клапана, чтобы определить источник, или заменить по частям вакуумный усилитель и/или тормоз с АБС? Кстати, мои шесть посещений магазинов для получения заключения о диагностике не включали дилера/менеджера по обслуживанию Toyota.Когда я сначала связался с дилером по телефону, немедленным ответом было: «Принеси, тебе нужно заменить весь вакуумный усилитель», но он не сказал, с главным цилиндром или без него, или это новый или восстановленный продукт, или какой-либо другой. вариант решения проблемы с тормозами в дилерском центре.Общая стоимость замены вместе с работой очень высока для моего бюджета, поэтому я обращаюсь к этому списку за некоторыми отзывами, пожалуйста.Я прочитал все сообщения в обсуждениях и Я был бы признателен за ваши ответы на этот мой длинный пост.Спасибо!

    Вы спрашивали: Сколько нужно тормозной жидкости для замены в ВАЗ 2107?

    Для полной замены всей тормозной жидкости в тормозной системе достаточно 0,6 литра, так как необходимый объем ТЖ для ВАЗ 2106, 2107 и 2108 составляет 0,55 литра, и учтите, что не следует забывать о прокачка сцепления, то чуть больше пол литра и надо.

    Как правильно заменить тормозную жидкость на ВАЗ 2107?

    Все очень просто, возьмите в руки небольшой шланг и наденьте его на нужный вам штуцер подкачки, затем опустите другой конец этого шланга в емкость, которая будет заранее заполнена тормозной жидкостью, поэтому наденьте этот конец шланг в жидкость, чтобы система не разгерметизировалась и после…

    Сколько тормозной жидкости в системе ВАЗ 2107?

    Сколько тормозной жидкости в системе ваз

    Как видно из таблицы объемов ТЗ, автомобили ВАЗ заправлены тормозами стандарта ДОТ-4, но ее количество в тормозной системе может быть от 550 мл в классический (ВАЗ 2107), до 1,0 л в более современных отечественных автомобилях, таких как ВАЗ 2110 или Калина.

    Когда менять тормозную жидкость на ВАЗ 2107?

    Помимо замены смеси каждые 40 км, также необходимо периодически проверять уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливать ее.

    Какая тормозная жидкость заливается в ВАЗ 2107?

    В Вашей таблице указано, что Вам необходимо залить тормозную жидкость дот3.

    Сколько нужно тормозной жидкости для замены ВАЗ 2105?

    — Шланг пластиковый прозрачный с внутренним диаметром 6 мм и емкость для сбора тормозной жидкости. — Около 1,0 литра тормозной жидкости.

    Сколько тормозной жидкости в ВАЗ 2104?

    В основном тормозная система содержит от 0,55 до 1,0 литров жидкости, это зависит как от наличия на автомобиле системы ABS, так и от размера автомобиля.

    Сколько тормозной жидкости нужно для полной замены?

    Для полной замены тормозной жидкости потребуется около 1 литра, в некоторых автомобилях объем тормозной жидкости даже меньше 1 литра.

    Сколько нужно тормозной жидкости на ВАЗ 2101?

    — Шланг пластиковый прозрачный с внутренним диаметром 6 мм и емкость для сбора тормозной жидкости. — Около 1,0 литра тормозной жидкости.

    Сколько тормозной жидкости нужно для прокачки тормозов?

    в тормозной системе около 500 мл всего (со сцеплением на 50-70 мл больше)! А при замене тормозной жидкости берут 2 литра тормозной жидкости, так как при прокачке жидкость перемешивается и для полного привода гидравлического контура нужно больше…

    Где заливать тормозную жидкость на ВАЗ 2107?

    Резервуар находится со стороны водителя под капотом. Открывая капот, нужно смотреть на ближнюю к салону стену, где рядом будут два пластиковых бака. Первый бачок, который находится слева, это бачок для тормозной жидкости.

    Какая тормозная жидкость заливается в Приору на заводе?

    Лукойл ДОТ 4. Hi-Gear ДОТ 4.

    Как проверить уровень тормозной жидкости в автомобиле?

    Главный тормозной цилиндр также имеет бачок для тормозной жидкости.Таким образом, чтобы проверить уровень тормозной жидкости, вы должны найти этот бачок под капотом вашего автомобиля. Как правило, главный тормозной цилиндр устанавливается непосредственно на вакуумный усилитель тормозов.

    Какая тормозная жидкость на ваз 2106?

    Тормозная жидкость DOT 5.1 рекомендуется для использования в автомобилях с тормозами с АБС. Применение в соответствии с инструкциями производителя транспортного средства. Производители рекомендуют менять тормозную жидкость через 1–2 года/50 000 км пробега в зависимости от автомобиля.

    Какая тормозная жидкость нужна для заливки ваз 2109?

    Тормозная жидкость DOT 5 больше подходит для автомобилей с мощными двигателями, которые имеют тенденцию быть быстрыми и сложными в управлении.ДОТ 5.1 производится на гликолевой основе, но со свойствами ДОТ 5. Повышенная кипяемость, большее количество антикоррозийных присадок, низкая вязкость — 900 кв.

    Какая тормозная жидкость заливается в ВАЗ 2108?

    Для заправки гидравлической тормозной системы данной модели лучше всего использовать тормозные жидкости типа Роса, Роса-3, Роса-ДОТ-4, Spectrol Disk Brake, AGIP Brake Fluid DOT-4 или гидраулан 408. Вам понадобится 550 мл тормозной жидкости.

    самостоятельная диагностика и устранение выявленных поломок Самопроизвольное торможение автомобиля во время движения

    Одним из параметров безопасности автомобиля является тормозная система.Его необходимо регулярно проверять. Пренебрегать работой этой системы нельзя, так как это может привести к последствиям, не только плачевным для автомобиля, но, не дай Бог, куда более ужасным. мелкие неисправности тормозной системы Легче починить, чем потом делать капитальный ремонт.

    Если тормоза не в порядке, то автомобилист подвергнет серьезному риску не только себя и собственную машину, но и всех участников. движения, включая пешеходов.

    Обслуживание тормозов — залог безопасности вождения

    Чтобы избежать форс-мажора, самые грамотные и сообразительные водители в первую очередь обращают внимание не на тюнинг автомобиля или его мощность, а на его тормоза.

    Когда автомобиль может быстро остановиться на дороге одним нажатием на педаль тормоза, безопасность возрастает многократно.

    Неисправность АБС

    Но это не всегда помогает. Автомобиль может остановиться повернутым вдоль или поперек движения. Особенно это чувствуется на мокрой или обледенелой трассе. Например, если в машине нет системы АБС, то при торможении на обледенелой дороге, когда на обочине, на льду будут тормозить одни колеса, а на мокром или сухом асфальте — левые.В этом случае машину легко может выкинуть на встречную полосу.

    Поэтому, чтобы этого не произошло, нужно правильно следить за работой АБС, которая может предотвратить пробуксовку автомобиля при торможении боком.

    В старых отечественных автомобилях АБС нет вообще. В УАЗе нет даже специального кулачкового механизма, способного гарантировать равномерное распределение усилия на тормозные колодки. А зимой часто можно увидеть такое явление, как резкое вращение УАЗа на обледенелом перекрестке, так как водитель «забыл» отрегулировать зазор в тормозной системе.У «Волги» она есть, и управлять ею несколько безопаснее.

    Кроме того, не все модели отечественных автомобилей (опять же УАЗ) не имеют гидровакуумных усилителей тормозов, гарантирующих быструю и надежную остановку. Но если есть «вакуум», то надо внимательно осмотреть шаровой кран поршня, который из-за износа стремится пропустить некоторое количество тормозной жидкости. При этом можно почувствовать, что при нажатии на педаль тормоза она немного отдает назад.

    Самопроизвольное торможение

    Если происходит самопроизвольное торможение при работающем двигателе, то опять же это будет свидетельствовать о том, что в автомобиле неисправен вакуумный усилитель тормозов, так как в этом случае в гидрокорпус вакуумного усилителя подсасывается атмосферный воздух, что обычно происходит между гидроблоком и защитный колпачок.Наиболее частой причиной всего этого, неприятной для водителя поломки, является разрушение или перекос уплотнителя крышки и ее плохая фиксация, произошедшие из-за серьезного повреждения запорных деталей.

    Другие распространенные неисправности тормозной системы

    Для правильной работы тормозной системы необходимо, чтобы тормозная жидкость была постоянно «свежей». Если она чернеет, то в этом случае резко снижаются все ее функциональные качества, то есть она уже не может обеспечить необходимое давление на тормозные цилиндры, старая гидравлическая жидкость начинает разъедать сальники рабочих цилиндров, жидкость начинает течь и тормозное усилие резко падает на колодки.Это недалеко от серьезной аварии.

    Посторонние шумы, утечка тормозной жидкости, скрип тормозов, легкий ход педали тормоза или большой тормозной путь, все это далеко не полный список, свидетельствующий о неисправности в тормозной системе. Причиной такой неисправности чаще всего является малое количество или нерегулярная замена тормозной жидкости, изношенные колодки или течь в тормозной системе.

    При наличии любого из этих признаков обязательно провести диагностику тормозной системы!

    Диагностика тормозной системы

    Для начала нужно проверить все соединения, которые идут от впускного коллектора на герметичность.

    Следующая проверка — вакуумный усилитель, нужно нажать на педаль тормоза при работающем двигателе. На приборной панели проверьте работу индикаторов. При выключенном двигателе проверьте пневматический привод на герметичность.

    На слух легко уловить места наибольшего подсоса воздуха. А стыки трубопроводов можно смазать мыльным раствором. Если есть течь, то в этих местах будут вздуваться мыльные пузыри.

    Перед устранением неисправности тормозной системы необходимо починить автомобиль.Если торможение неэффективно, из тормозных цилиндров может вытекать жидкость. Для устранения неисправности производится замена колесных цилиндров. Колодки и барабаны необходимо тщательно промыть и просушить, затем прокачать систему гидропривода.

    При наличии воздуха в тормозной системе педаль тормоза не работает. Воздух из гидропривода необходимо удалить. Перед этой процедурой обязательно проверьте уровень тормозной жидкости, которая находится в бачке главного тормозного цилиндра.Его необходимо восстановить, если вдруг в бачке осталось жидкости ниже установленной нормы.

    Затем с клапана выпуска воздуха снимается защитный резиновый колпачок, расположенный в цилиндре правого заднего колеса автомобиля. На штуцер клапана наденьте шланг, а другой конец опустите в стеклянную емкость с тормозной жидкостью. Теперь несколько раз нажимают на педаль тормоза и, удерживая ее, откручивают штуцер на два оборота.

    Затем снова несколько раз нажмите на педаль. Медленно отпустите педаль.Таким образом нужно проделать столько раз, пока пузырьки не перестанут выходить в емкость с жидкостью. Воздух перестал поступать, теперь необходимо полностью закрутить штуцер при нажатой педали тормоза. Далее отпускаем педаль, отсоединяем шланг и прикручиваем на место защитный колпачок.

    Если при торможении автомобиль буксует, слышен писк, это означает, что тормозные колодки замаслены. Немедленно вымойте их теплой водой с моющими средствами, а затем тщательно высушите. После высыхания тормозные колодки необходимо отшлифовать и обеспылить.

    Износились тормозные колодки, об этом свидетельствует исчезновение равномерного шума, издаваемого при движении автомобиля при торможении. Чтобы не повредить тормозной диск, необходимо срочно заменить колодки. Зафиксируйте автомобиль в неподвижном состоянии, снимите колеса, отвернув болты крепления их к ступице.

    Поверните руль до упора вправо, чтобы облегчить доступ к колодкам. Снимите тормозные шланги с передних стоек. Поршень тормозного суппорта утопить баллонным ключом.Необходимо следить, чтобы уровень тормозной жидкости не повышался. Затем согните тормозной шланг, открутите болты и аккуратно согните тормозной суппорт. Теперь можно установить новые тормозные колодки и, затянув болты, вернуть все детали на место.

    Педаль тормоза нажимается с трудом? Возможно, вышел из строя вакуумный усилитель или нарушены герметичные соединения трубопровода. Необходимо заменить неисправные детали вакуумного усилителя, а места разгерметизации соединений обработать специальной пастой.

    Причиной самопроизвольного торможения автомобиля может быть нарушение положения или неисправность суппорта. В первом случае следует подтянуть болты, во втором — поставить новый суппорт.

    При попадании бензина в тормозную жидкость происходит торможение колес. Это вздувшийся сальник главного тормозного цилиндра. Необходимо промыть всю систему тормозной жидкостью, а неисправные детали заменить. Затем необходимо прокачать систему гидравлического привода.

    Тормозные шланги со временем изнашиваются.Также они могут портиться от механических повреждений. Поврежденные шланги необходимо немедленно заменить, так как в них происходит резкое повышение давления. Не пытайтесь реанимировать шланг бинтовой повязкой. Если резьбовое соединение повреждено, то будет меняться узел, возможно тормозная трубка. Соединение не должно быть обмотано герметизирующей лентой.

    Тормозную жидкость рекомендуется менять ежегодно. Остатки старой жидкости откачиваются спринцовкой или спринцовкой из бачка главного цилиндра.При этом воздух, который может там быть, будет удаляться. Теперь можно заливать новую жидкость, прокачивать систему.

    Эти простые действия помогут содержать тормозную систему автомобиля в порядке.

    Видео: как поменять тормозные колодки:

    Неисправности тормозной системы

    К неисправностям тормозов, возникающим при эксплуатации автомобиля, относятся: недостаточная эффективность торможения, неодновременное действие, плохое отключение или заедание тормозных механизмов, увеличенный свободный или рабочий ход педали, неполный отжим колеса, сильный нагрев дисков и тормозные барабаны, увеличение усилия на педаль тормоза, занос или увод автомобиля при торможении, скрип или вибрация тормозных механизмов колес, самопроизвольное торможение при работающем двигателе.

    Недостаточная эффективность торможения исключает возможность своевременной остановки автомобиля в нормальных условиях движения, а в сложных ситуациях до дорожно-транспортных происшествий.

    Неодновременность действия тормозов не позволяет своевременно и правильно остановить автомобиль, приводит к его заносу при торможении. Плохая разблокировка колеса вызывает перегрев тормозных механизмов, быстрый износ тормозных накладок и, как следствие, заклинивание или слабое торможение.

    Причиной слабого действия тормозов может быть недостаточная герметичность системы пневмопривода, нарушение регулировки привода и тормозных механизмов, износ или замасливание накладок.тормозные колодки, недостаточное давление воздуха в пневмосистеме тормозов.

    Неравномерность действия колесных тормозов может быть вызвана: нарушением регулировки привода или тормозных механизмов, заклиниванием тяг, а также засорением шлангов и трубопроводов.

    Заклинивание тормозов может быть обусловлено: поломкой стяжных пружин или поломкой накладок тормозных колодок, заклиниванием кулачков разжимных и приводных роликов, неисправностью тормозных кранов.

    Характеристика дефект

    Причина неисправности

    Метод исключения

    1.1. Недостаточная эффективность торможения. «Отказ» педали тормоза

    Удалить воздух прокачкой тормозной системы по «Технологии».

    б) Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров.

    Замените поврежденные детали цилиндра. Промойте и высушите фрикционные накладки, проверьте все узлы тормозной системы. При необходимости замените тормозной цилиндр.

    Примечание; для ВАЗ-2105 дополнительно контролировать разрушение сухаря (дет.2105-3502048).

    в) Периодический «отказ» педали тормоза без потери эффективности торможения. На педали большой свободный ход.

    Контроль вздутия уплотнений главного тормозного цилиндра. Замените дефектные детали.

    г) Неправильная настройка регулятора давления.

    Установить регулятор согласно «Руководству».

    эл.) Регулятор давления не работает — заклинило. Коррозия подшипников поршня.

    Заменить регулятор.

    д) Некачественный материал футеровки. Склонность футеровочного материала к замасливанию.

    Заменить колодки. Очистить поверхность тормозного барабана от обволакивания.

    г) Течь через пробку регулятора давления (ВАЗ-2108, 2109).

    Замените регулятор давления.

    з) Применение колодок с неподходящими колодками (производство привлеченных предприятий) — ВАЗ-2108, 2109.

    Заменить колодки.

    1.2. Вибрация автомобиля при торможении

    а) Повышенная овальность тормозных барабанов (более 0,15 мм).

    Замените барабаны. При овальности менее 0,15 мм заменить колодки, очистить поверхность тормозного барабана от накипи.

    1.3. Визг тормозов

    а) Посторонние включения в материале накладки колодок.

    Замените тормозные колодки. В случае задиров заменить сопрягаемые детали (диски, барабаны).

    б) Смазка фрикционных накладок колодок.

    Очистите колодки, предварительно промыв их бензином. Устранить течь.

    1.4. Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

    а) Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров.

    При отсутствии царапин, раковин в цилиндре заменить вышедшие из строя детали. При обнаружении царапин замените цилиндр.

    б) Большой перепад давления в шинах.

    Отрегулировать давление согласно «Руководству по эксплуатации автомобиля ВАЗ.» Дефект может быть связан с качеством шин — проверьте перестановкой колес.

    в) Отключение трубопровода в результате механического повреждения.

    Заменить трубопровод.

    d) Развал-схождение не отрегулировано.

    Отрегулировать сход-развал.

    д) Грязные или замасленные диски, барабаны и накладки.

    Очистите детали тормоза.

    е) Заклинивание поршня рабочего цилиндра (ВАЗ-2108, 2109).

    Заменить колесный цилиндр.

    г) Неисправен (течь через пробку) регулятор давления (ВАЗ-2108, 2109).

    Замените регулятор давления.

    з) Неправильная регулировка привода регулятора давления (ВАЗ-2108, 2109).

    Отрегулируйте положение регулятора давления в соответствии с «Руководством».

    1.5. Торможение одного из колес при отпущенной педали тормоза

    а) Нарушено положение суппорта относительно тормозного диска. Ослабление болтов, крепящих суппорт к кронштейну.

    Затяните болты. При необходимости замените поврежденные детали,

    б) Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм).

    Замените диск.

    в) Вздутие уплотнительных колец рабочих цилиндров. Попадание горюче-смазочных материалов в жидкость или использование других жидкостей.

    Ремонт.

    г) Ослабление или разрушение возвратной пружины задних тормозных колодок.

    Замените пружину.

    1.6. Торможение колес автомобиля на ходу при отпущенной педали тормоза. На нейтральной передаче автомобиль быстро теряет скорость (отсутствует «качка» автомобиля).Возможный перегрев тормозных барабанов и дисков

    а) Отсутствует или недостаточен свободный ход педали тормоза. Неправильное положение выключателя стоп-сигнала.

    Отрегулируйте положение толкателя до легкого контакта с выключателем стоп-сигнала, перемещая переключатель.

    б) Засорение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре.

    Очистите цилиндр.

    в) Вздутие резиновых манжет из-за попадания горюче-смазочных материалов или другой жидкости в главный тормозной цилиндр.

    Очистить всю тормозную систему, заменить неисправные детали.

    г) Не отрегулирован вылет регулировочного винта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра.

    д) Медленный возврат толкателя вакуумного усилителя тормозов из-за наконечника (поз. 2103-3510040). Попадание паров бензина в ВУТ, вздутие резинотехнических изделий.

    Заменить ВУТ и клапан в сборе.

    е) Задир поршня в рабочем цилиндре из-за коррозии (ВАЗ-2108, 2109).

    Заменить колесный цилиндр.

    1.7. Увеличенный ход педали тормоза

    а) Воздух в тормозной системе.

    Удалите воздух, прокачав систему.

    b) В баке для питательных веществ нет жидкости.

    Долейте тормозную жидкость.Прокачать систему, устранить причину утечки.

    в) Чрезмерный зазор между колодками и барабаном из-за износа колодок или плохой работы устройства полуавтоматической регулировки положения колодок.

    Заменить колодки. При необходимости устраните дефект в регуляторе колодки.

    г) Большая объемная деформация гибких шлангов.

    Замените шланги.

    д) Чрезмерный зазор в подшипниках передних колес.

    Отрегулируйте зазор.

    е) Повреждение резиновых уплотнителей главного цилиндра.

    Замените уплотнения или цилиндр.

    г) Диаметр (надрывы) на уплотнительных кольцах главного тормозного цилиндра занижен (ВАЗ-2108, 2109).

    Замените главный тормозной цилиндр.

    1.8. Уменьшенный ход педали тормоза

    а) Нет зазора между поршнем главного цилиндра и штоком вакуумного усилителя.

    Отрегулируйте выступание регулировочного винта (должно быть 1,25-0,2 мм).

    б) Засорение компенсационного отверстия главного тормозного цилиндра.

    Очистить тормозную систему

    в) Закупорка компенсационного отверстия главного тормозного цилиндра из-за «вздутия» резиновых уплотнителей – попадания горюче-смазочных материалов в тормозную жидкость или применения нерекомендуемых жидкостей.

    Ремонт за счет виновных.

    1.9. Самопроизвольное торможение автомобиля при работающем двигателе

    а) Утечка воздуха в вакуумном усилителе через уплотнительный узел крышки.

    Заменить вакуумный усилитель.

    1.10. Повышенное давление на педаль тормоза («тугая» педаль)

    а) засор воздушного фильтра вакуумного усилителя со стороны педали тормоза.

    Замените воздушный фильтр.

    б) Заклинивание корпуса клана на вакуумном усилителе.

    Заменить вакуумный усилитель.

    в) Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель с впускным коллектором двигателя, или ослабление штуцеров шланга.

    Замените шланг или затяните хомуты.

    г) Разрушение диафрагмы вакуумного усилителя.

    Заменить вакуумный усилитель.

    д) Не работает наконечник вакуумного усилителя (поз. 2103-3510019-10).

    Заменить наконечник.

    е) Не работает, заклинил обратный клапан вакуумного усилителя (ВАЗ-2108, 2109).

    Замените обратный клапан вакуумного усилителя.

    г) Попадание топлива в полость вакуумного усилителя из-за негерметичности обратного клапана (ВАЗ-2108, 2109).

    Заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном в сборе.

    ч) Неисправен вакуумный усилитель (ВАЗ-2108, 2109).

    Заменить вакуумный усилитель.

    и) Вздутие уплотнительных колец рабочих цилиндров из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов или применения других жидкостей (ВАЗ-2108, 2109).

    Ремонт за счет виновной стороны.

    1.11. Стук, скрип или вибрация тормозов (ВАЗ-2108)

    а) Чрезмерное биение (более 0,15 мм) тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации педали тормоза).

    Замените тормозной диск.

    б) Ослабление возвратной пружины задних тормозных колодок.

    Заменить натяжную пружину.

    c) Разрушенные пружины предварительного натяжения колодок.

    Заменить колодки.

    г) Заклинивание (коррозия) одного из поршней задних колесных цилиндров.

    Заменить колесный цилиндр.

    Взаимодействие работников локомотивного и вагонного хозяйства при срабатывании тормозов или применении локомотивной бригадой недостаточного тормозного давления (обрыв подводящих трубопроводов, концевых кранов, отрыв тормозных шлангов, неисправность воздухораспределителей)

    Если имело место самопроизвольное срабатывание автоматических тормозов, то в этом случае проводится кратковременная проверка автоматических тормозов с проверкой состояния тормозной магистрали действием тормозов двух хвостовых вагонов.
    Если при движении поезда срабатывает сигнализатор останова и отключается режим тяги за счет самоторможения и доразрядки магистрали воздухораспределителями, то скорость поезда резко не снижается. Водитель в этом случае обязан проверить целостность тормозной магистрали, установив рукоятку крана машиниста в положение III. Убедившись в целостности магистрали по отсутствию быстрого непрерывного снижения давления, машинист выполняет стадию торможения и отпускает тормоза.
    Если на остановке поезда загорается сигнальная лампа, а режим тяги не отключается, это может свидетельствовать о перекрытии концевых клапанов в поезде или самопроизвольном разряде тормозной магистрали в поезде. В этом случае перед отправлением поезда необходимо убедиться в исправности сигнального устройства, подав ступень торможения путем снижения давления на 0,6-0,7 кгс/см2 (лампа гаснет) и отпустив тормоза. После этого возможность включения тягового режима автоматически восстанавливается.При неисправности сигнализатора проводится сокращенная проверка автотормозов с проверкой работы тормозов двух хвостовых вагонов.
    Сокращенное испытание тормозов также проводится после любого разъединения шлангов в поезде.
    При закрытии соответствующего концевого клапана на отключенном участке магистрали произойдет торможение и поезд остановится, если сила торможения будет больше силы тяги.

    При закрытии противоположного концевого клапана воздух будет выпускаться из головы линии, за счет дополнительной разгрузки линии торможение будет распространяться дальше на локомотив.На грузовом локомотиве срабатывает сигнализатор обрыва тормозной магистрали с датчиком № 418 и отключается тяга.
    После окончания доразгрузки магистрали краном машиниста будет увеличено давление в магистрали и воздухораспределители будут разблокированы до закрытого концевого клапана. Вне точки закрытия концевого клапана подача течи из магистрали прекратится и воздухораспределители приведут товарный состав в действие на полное торможение.

    Особенностью грузовых воздухораспределителей является то, что почти во всех случаях отключения питания магистрали при закрытых концевых кранах они тормозятся из-за того, что их запасные баки отсоединяются от магистрали обратными клапанами, что дает быстрое снижение давления в магистрали под влиянием утечек.

    Во всех случаях обнаружения закрытых концевых кранов после остановки поезда необходимо отпустить тормоза краном машиниста, открыть концевой кран, произвести краткую проверку автотормозов и обязательно проверить отпускание тормоза до последней машины.

    Торможение в поезде, происшедшее при поездном положении рукоятки крана машиниста, называется САМОНАТНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ АВТОТОРМОЗОВ.

    1. Причиной может быть резкое снижение давления в магистрали при саморазъединении, обрыве и отрыве рукавов, обрыве выхода из магистрали в воздухораспределитель, замыкании (отключении) противоположного конца клапан или оба концевых клапана с выпуском сжатого воздуха из магистрали через их контрольные отверстия.Эта группа причин связана с нарушением плотности магистрали.
    2. Возможно также самопроизвольное срабатывание автоматических тормозов при снижении давления в магистрали в случаях перекрытия попутного (заднего) концевого клапана, образования наледи или механической пробки в магистрали.
    3. Отдельные случаи самоторможения возникают в результате ненадежного растормаживания тормозов из-за их неисправности.
    4. Возможно самопроизвольное срабатывание автотормозов при переходе с повышенного на нормальное давление наддува из-за ускоренной скорости перехода (не отремонтированный стабилизатор крана машиниста)
    5. Так же есть корпуса самотормозящихся воздухораспределителей №.483 в эксплуатации. Возникают при изменении течи из тормозной магистрали при движении по кривым малого радиуса или стрелам, а также при резком динамическом воздействии на автомобили, имеющие ослабление креплений рабочих камер воздухораспределителей или тормозных магистралей. Эта операция наиболее вероятна для основной детали, в которой забито отверстие дроссельной заслонки мягкости, либо из-за повышенного усилия пружины клапан мягкости не поднимается и не открывается.
    Выявление причин самопроизвольного срабатывания тормозов в поезде

    Произошло самопроизвольное срабатывание при остановке поезда, причиной срабатывания может быть:

    1. плохая воздухопроницаемость тепловоза;
    2. неисправен или неправильно отрегулирован стабилизатор крана машиниста (ликвидация при превышении давления наддува происходит быстрее установленных норм).Тормоза включаются при переводе рукоятки крана машиниста из положения 1 в положение 2;
    3. неисправен воздушный диффузор.

    Выявление причин самопроизвольного срабатывания тормозов в поезде необходимо начинать с проверки герметичности тормозной сети поезда, затем, отсоединив вагоны (тормозную систему вагонов), проверить локомотив.

    1. Выяснить, при каком давлении в основных резервуарах срабатывают тормоза. Если наблюдается работа на нижнем пределе давления 7.5 атм., проверить воздухопроницаемость тормозной и электросети локомотива.
    Воздухопроницаемость тормозной системы проверяют открытием концевого крана на локомотиве не менее 3-х раз (через блокировочное устройство крана машиниста). При падении давления — проходимость низкая, возможно замерзание, засорение подающей или тормозной магистрали. Проверьте прохождение воздуха через блокирующее устройство. После остановки компрессоров и при достижении давления в главных баках не менее 8 атм.На электровозе компрессоры выключены; на тепловозе дизель остановлен. Рукоятка крана машиниста переведена в VI положение. Соединительную втулку снимают с подвески и, удерживая ее, открывают концевой кран.
    Рукоятку крана машиниста переводят в положение I. Измеряют время снижения давления в основных баках с 6,0 до 5,0 атм, которое должно быть для баков U=1000 л. не более 12 с. для остальных время увеличивается пропорционально.

    2. Если срабатывание происходит через 1-2 минуты, после начала отпуска,
    проверяют норму ликвидации перезаряда и срабатывание сигнализации разрыва
    тормозной магистрали, затем — плотность расширительного бачка следят за
    по заказу:
    сброс удерживанием рукоятки крана машиниста в положении 1 до давления в расширительном баке от 6,5 до 6,8 кг/см2 с последующим переводом в поездное положение. Снижение давления в уравнительном баке с 6,0 до 5,8 кг/см2 должно происходить за 80-120 с.
    На тепловозе, оборудованном «ТМ», сигнализатор не должен работать при переходе с повышенного давления на нормальное.
    Для проверки плотности расширительного бачка зарядите тормозную сеть до нормальной зарядной сети, поверните рукоятку крана машиниста в положение IV. Плотность считается достаточной, если перепад давления в уравнительном баке не превышает 0,1 кг/см2 за 3 мин. Избыточное давление в расширительном баке не допускается.

    3. Выявление неисправных воздухораспределителей.
    Неисправность воздухораспределителя УЭЛ №483 определяется по следующим признакам: работает при заправке тормозной сети, когда давление в запасных баках начинает выравниваться с линейным (шум в запасных баках прекращается) и затем периодически срабатывает через определенные промежутки времени.
    Для идентификации такого воздухораспределителя необходимо установить, в какой части состава он находится. Для этого состав делится «пополам», тормоза головных вагонов остаются включенными, остальные отключаются концевыми кранами.Если неисправное устройство (клапан дозарядки и клапан мягкости работают неудовлетворительно) находится в этой части поезда, то при зарядке через 3-7 минут самопроизвольно сработают автотормоза, оставив четвертую часть вагонов при включенной головке повторите проверку.
    Таким образом, устанавливается группа автомобилей, в которых находится неисправное устройство. Затем с помощью расцепляющих клапанов последовательно отключают воздухораспределители и, определив неисправный, заменяют его.

    Самопроизвольное срабатывание произошло, когда поезд был приведен в движение

    Наиболее распространенными причинами срабатывания автотормозов являются:

    1. наличие скрытых подсосов воздуха в тормозной системе;
    2. неисправен воздухораспределитель, состояние №483 (проседание резинового уплотнения на клапане камеры доразгрузки магистрали, недостаточная жесткость или несоответствие пружины клапана установленным размерам)

    1. Течи обнаруживаются по внешним признакам на слух, на ощупь, по наличию валика пыли, грязи, по отслаиванию краски, зимой по наличию инея, инея в месте течи.При проверке необходимо осмотреть состояние муфтовых соединений, резьбы, наличие трещин, разрывов в магистрали и подающих трубах.
    Кроме того, большое значение для стабильности работы любого соединения имеет надежное крепление воздуховода его ответвлений, резервуаров и тормозных цилиндров. Нарушения крепления влекут за собой выход из строя соединений и, как правило, приводят к срабатыванию тормозов в пути следования.
    Обнаружив утечку, нужно убедиться, что она приводит к срабатыванию тормозов в пути следования.Проверка осуществляется ломом, который заводят между главным и дальним брусом, прижимая его вниз. Если муфта плохо закреплена на линии (на 2-3 витка), в муфтовом стыке возникает изгиб, сильно увеличивается протечка, что приводит к тормозам.
    Качество крепления воздуховодов и тормозной арматуры проверяют простукиванием мест их крепления к раме автомобиля контрольным молотком.

    2. Для выявления неисправного воздухораспределителя, приводящего к
    срабатыванию тормозов в поезде, необходимо знать, что он приходит в действие за счет колебательного движения воздуха в магистрали от удара.Причем наибольший эффект выявления неисправного воздухораспределителя дает простукивание патрубков (250 мм от торцевого клапана) и основной части устройства в момент перехода с избыточного давления на наддув (при устранении избыточного давления).
    После установки минимального значения устранения избыточного давления (80 сек.) необходимо в момент перехода с избыточного давления на наддувное постучать молотком (ломом) по рукавам и устройствам воздухораспределителей на локомотив и вагоны (по корпусу основной части, направление ударов горизонтальное).
    Но так как время на врезку ограничено временем устранения избыточного давления, врезка должна производиться по команде машиниста локомотива через определенный промежуток времени, который рассчитывается по формуле:

    Т=Тлик. x 0,08,

    , где T – желаемое время выпуска (в минутах) T lik. — время ликвидации перезарядки.

    ПРИМЕР: T lik — 80 с. тогда Т = 80 х 0,08 = 6,4 мин. т.е. через 6 минут прекратить постукивание и дождаться команды водителя на возобновление проверки.

    При наличии неисправного воздухораспределителя срабатывают тормоза, находясь в заторможенном состоянии, воздухораспределитель через определенный промежуток времени выпускает воздух в атмосферное отверстие основной части. Обычно неисправный воздухораспределитель срабатывает за 5-6 машин до той, куда попал шланг.
    Все выявленные неисправности, приводящие к самопроизвольному срабатыванию тормозов, устранены и проведена полная проверка тормозов, водителю выдается новое удостоверение ВУ-45.

    Недостаточная эффективность торможения

    565.Наиболее частой причиной слабого торможения является утечка тормозной жидкости из колесных или главных цилиндров, а также через шланги.

    Проверить уровень тормозной жидкости в бачках тормозной жидкости. Если он значительно упал, ищите утечку. Сначала осмотрите шланги и магистрали, затем цилиндры. Если обнаружено заедание поршней в рабочих цилиндрах, устраните. Замените дефектные детали колесных цилиндров, поврежденные резиновые манжеты и шланги. Поскольку передние колесные цилиндры расположены в суппортах, после замены шлангов или манжет прокачайте гидропривод.

    566. При полной утечке тормозной жидкости в пути ее можно заменить мыльным раствором.

    Но мыльную воду нельзя использовать зимой. Кроме него, в качестве заменителя тормозной жидкости можно временно использовать спирт или растительное масло. По возвращении провести окончательный ремонт, тщательно промыть, заполнить и прокачать тормозную систему.

    567. Увеличение свободного хода педали тормоза свидетельствует об увеличении зазора между тормозным барабаном и накладкой тормозных колодок.

    Из российских автомобилей требуется регулировка тормозов на старых Волгах и Москвиче-407. Все остальные транспортные средства, требуемые зазором, поддерживаются автоматически. Чтобы частично отрегулировать тормозные системы в старой Волге, следует поддомкратить регулируемое колесо, проверить, свободно ли оно вращается (у вас отрегулированы ступичные подшипники). Одной рукой вращать колесо по направлению движения автомобиля, другой поворачивать ключом головку регулировочного эксцентрика передней колодки до тех пор, пока колодка не затормозит колесо. Затем медленно отпустите эксцентрик настолько, чтобы регулируемое колесо могло свободно вращаться.При регулировке задней колодки вращайте колесо назад.
    На необходимость проточки тормозных барабанов указывает их скрип.

    568. Другие причины неэффективности тормозов диагностировать труднее.

    Большой тормозной путь при резком торможении, скрип или визг тормозов, занос автомобиля могут быть связаны с попаданием масла на тормозные накладки. Замасленные накладки промывают теплой водой с моющим средством и полируют мелкоабразивной наждачной бумагой.
    Если торможение требует больших усилий, необходимо проверить работоспособность гидровакуумного усилителя тормозной системы, герметичность соединения трубопровода.Обнаруженные неисправные детали заменяются, соединения подтягиваются. Герметик также можно использовать для восстановления герметичности.

    569. Самопроизвольное торможение автомобиля при работающем двигателе.

    Вероятно, неисправен вакуумный усилитель. Утечка воздуха из вакуумного усилителя в месте установки защитного колпака происходит из-за разрушения уплотнения кожуха, его перекоса и износа.
    Частой причиной выхода из строя вакуумного усилителя является также заедание гидроблока из-за вздутия или защемления диафрагмы.Для восстановления нормальной работы вакуумный усилитель следует заменить.

    Колеса не полностью отпущены

    570. Когда педаль тормоза полностью отпущена, колеса частично тормозятся.

    Основной причиной данной неисправности является отсутствие свободного хода педали. Нормальный свободный ход педали обеспечивает зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного освобождения колес. См. раздел «Регулировка свободного хода педали тормоза».
    Если свободный ход педали правильный, а колеса по-прежнему не полностью отпускают тормоза, то причина может заключаться в забитом компенсационном отверстии в главном цилиндре. Прочистите отверстия гидропривода, прокачайте тормоза.

    571. Неполный выпуск колес из-за некачественной тормозной жидкости.

    Если тормозная жидкость загрязнена бензином, керосином или маслом, резиновые уплотнения главного цилиндра набухают или слипаются, что приводит к торможению колес при отпускании педали тормоза.
    Промыть всю систему тормозной жидкостью, заменить манжеты, прокачать гидропривод.

    572. Заедает поршень главного цилиндра.

    Бывает редко, лучше обратиться на СТО.
    Проверьте состояние деталей главного цилиндра путем визуального осмотра. Зеркало цилиндра и рабочая поверхность поршней должны быть чистыми, без ржавчины, царапин и каких-либо дефектов. При разборке и сборке главного цилиндра будьте чистыми и аккуратными, не используйте твердые и острые инструменты, только деревянный брусок и чистую тряпку, смоченную спиртом или тормозной жидкостью.При необходимости заменить поршни, манжеты, защитный колпачок. Перед сборкой все детали промыть в тормозной жидкости и просушить сжатым воздухом от насоса.

    Неодновременное торможение колес

    573. При торможении, особенно на скользкой дороге, автомобиль тянет в сторону.

    Наиболее частые причины: неравномерное давление в шинах правого и левого колес или неисправность регулятора давления, который автоматически регулирует давление жидкости в тормозном приводе в зависимости от нагрузки на автомобиль.Регулятор давления проверяется на СТО.

    574. Заклинил поршень одного из колесных цилиндров.

    Поскольку такое может случиться в дороге, нужно знать, как отремонтировать такую ​​неисправность.
    Основными причинами заклинивания поршней являются коррозия рабочих поверхностей, низкое качество тормозной жидкости, перекос корпуса цилиндра в суппорте.
    Неисправный колесный цилиндр необходимо разобрать, очистить детали и промыть тормозной жидкостью, затем собрать цилиндр и прокачать всю систему.При необходимости замените некачественную тормозную жидкость.

    575. Внутри тормозного барабана просачивается смазка или масло.

    Обычными причинами этого являются нарушение герметичности или попадание тормозной жидкости внутрь механизма. Замените изношенные сальники, очистите отверстия маслоотражателя, выясните другие причины замасливания деталей, очистите тормозные колодки с накладками жесткой щеткой и промойте их теплой водой с бензином (следите за тем, чтобы бензин не попал в тормозную систему).

    576. Очень слабо тормозит одно из колес.

    Возможно засорен гибкий тормозной резиновый шланг, либо одна из трубок забита из-за вмятины или засорения, либо из колесного цилиндра вытекает жидкость.
    Сначала проверьте их состояние путем визуального осмотра. Очистите и промойте забитую трубку, замените поврежденный шланг новым. Если это не помогает, замените неисправную трубку и прокачайте систему. Замените, при необходимости, поврежденные резиновые манжеты или защитные колпачки колесного цилиндра.

    577.Грубый скрежет переднего колеса при торможении.

    Ваши тормозные колодки достигли последней стадии износа. Заменяйте тормозные колодки, изношенные до металла, и немедленно, до того, как тормозной диск вздуется и придет в негодность.

    578. Высокий стук в районе задних колес.

    Проверить состояние тормозных цилиндров, колодок, барабанов. Скорее всего заклинил поршень в колесном тормозном цилиндре.

    И далее.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.