4

Ваз 2105 не идет зарядка на аккумулятор: распространенные причины способы решения проблемы

Содержание

ВАЗ 2105 | Основные неисправности генератора

ПРИЧИНА

МЕТОД УСТРАНЕНИЯ

При включении зажигания не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора

Разряжен аккумулятор Проверьте напряжение и, при необходимости, зарядите аккумулятор.
Ненадежное подсоединение или окисление клемм аккумулятора Проверьте надежность подсоединения и, при необходимости, очистите клеммы аккумулятора.
Ненадежно затянут или окислен провод на контакте генератора Проверьте и, при необходимости, подтяните провод крепления к генератору.
Перегорела контрольная лампочка Замените лампочку.
Неисправен регулятор напряжения Проверьте и, при необходимости замените регулятор напряжения.
Обрыв провода между генератором, замком зажигания и контрольной лампой Проверьте напряжение по цепи, начиная от генератора.
Щетки генератора неплотно прилегают к контактным кольцам Проверьте длину щеток и свободу перемещения их в держателях.
Сгорела обмотка возбуждения генератора Проверьте ротор и диоды, которые при обнаружении дефектов необходимо заменить.

Контрольная лампа зарядки аккумулятора не гаснет при увеличении оборотов двигателя

Недостаточно натянут или изношен поликлиновой ремень Проверьте состояние поликлинового ремня и механизма натяжения ремня.
Неисправно сцепление холостого хода (только TDI) Снимите генератор и поверните против часовой стрелки вал генератора. Если при этом не поворачивается подвижная поверхность ременного шкива, значит, сцепление холостого хода неисправно.
Неисправен регулятор напряжения или генератор Отсоедините от задней части генератора провод (D+) и включите зажигание. Если контрольная лампа все еще не загорелась, значит, неисправен генератор или регулятор напряжения.
Изношены щетки регулятора напряжения Проверьте длину щеток и, при необходимости, замените их.
Неисправен регулятор напряжения Проверьте регулятор напряжения и, при необходимости, замените его.
Неисправен генератор Проверьте генератор и, при необходимости, замените его.
Дефект провода, соединяющего генератор с регулятором напряжения Отсоедините синий провод в электрическом разъеме Т32А блока 12 распределительной коробки. Если после этого контрольная лампа не горит, значит, провод D+ замкнут на массу и необходимо заменить провод.
Неисправна распределительная коробка Отсоедините синий провод от электрического разъема Т32А. Если после этого загорается контрольная лампа, значит, неисправна распределительная коробка.

Контрольная лампа зарядки аккумулятора горит при выключенном зажигании

Короткое замыкание диода Проверьте и, при необходимости, замените диод.

Сколько заряжать аккумулятор автомобильный по времени зарядным устройством


Содержание:

  1. Сколько заряжать аккумулятор автомобильный?
  2. Расчет времени зарядки
  3. Подготовка аккумулятора и необходимые меры безопасности
  4. Время зарядки в зависимости от различия аккумулятора
  • Зарядка АКБ при постоянном токе
  • Зарядка при постоянном напряжении
  • Ускоренная зарядка
  • Как выполнить «прикуривание» авто
  • Применение бустера
  • Специфика применения бустера
  • Использование сетевого зарядного устройства
  • Как использовать ЗУ

  • Любому автомобилю необходим аккумулятор. Он обеспечивает работу главных узлов электронной системы. С течением времени АКБ разряжается и требует подзарядки. Для этого используется зарядное устройство.

    Основные правила зарядки состоят из:

    • Проверки фактического уровня заряда.
    • Подготовки устройства.
    • Соблюдение этапов зарядки и ее длительности.
    • Соблюдение техники безопасности. 

    Сколько заряжать аккумулятор автомобильный?

    Аккумулятор для авто считается полностью заряженным, если электролит начинает закипать. В среднем АКБ заряжается около 9 часов. Однако это считается примерным значением. Как правило, время зарядки авто разное и зависит оно от текущего заряда батареи.

    Эксперты не рекомендуют делать сильные перезаряды, поскольку на свинцовой пластине появляется накипь, после которой АКБ уже невозможно восстановить. Чтобы этого не случилось, необходимо периодически измерять плотность электролита, особенно зимой. Летом подзарядка осуществляется, когда емкость аккумулятора составляет 50%, в зимний период данное значение составляет 25%.

    После завершения подзарядки, батарею следует помыть и посушить, так как на корпус иногда капает кислота либо грязь. Эти дефекты нужно быстро устранять, иначе они могут стать причиной разрядки автомобильного аккумулятора, поскольку корпус пропускает напряжение. В этом случае, батарею нужно помыть содовым раствором. Делайте это аккуратно, чтобы вода не попала в банки АКБ.

    Как видно данный процесс не трудный, необходимо лишь соблюдать правила безопасности, тогда устройство будет служить долго и отлаженно.

    Расчет времени зарядки

    Чтобы узнать, сколько времени нужно для зарядки автомобильного аккумулятора, нужно воспользоваться простой формулой:

    Т=C/I+10%

    • Т – время зарядки,
    • С – емкость аккумулятора,
    • I – мощность зарядного устройства,
    • 10% – потеря энергии в качестве тепла.

    Подготовка аккумулятора и необходимые меры безопасности


    ВАЖНО ЗНАТЬ! После того, как текущий уровень зарядки был установлен, начинаем заправку АКБ с соблюдением всех правил. Каждое действие следует выполнять аккуратно и осторожно.


    Основные этапы подготовки АКБ автомобиля:

    1. В первую очередь необходимо снять клеммы, отключив питание от бортовой сети. Отсоединить аккумулятор и установить на место для зарядки.
    2. Очистите клеммы от загрязнений, смазочного материала и окислений. Это улучшит контакт в процессе заправки и работы.
    3. Корпус батареи нужно вытереть, чтобы понизить ее тепловую нагрузку. Для этого используйте сухую мягкую ткань, смоченную в растворе из нашатырного спирта и соды (в пропорции 1:1).
    4. Затем аккуратно выверните крышки банок АКБ либо отсоедините заглушку. Данный этап важен, поскольку при закрытой крышке пары электролита могут выйти и внутри аккумулятора образоваться опасное давление.
    5. Проконтролируйте, сколько электролита находится в банке. Если его недостаточно, залейте каждую банку дистиллированной водой до полного покрытия внутренних пластинок.
    6. Перед подзарядкой, осмотрите визуально поверхность корпуса оборудования. Убедитесь в целостности. Если имеются нарушения или механические повреждения, не ремонтируйте его и не заряжайте. В данной ситуации обратитесь в специализированную организацию по сервису подобных автомобильных аксессуаров.

    Время зарядки в зависимости от различия аккумулятора

    Есть два вида батарей: обслуживаемые и необслуживаемые (или малообслуживаемые). В таких АКБ присутствует кислота и среднестатистическому пользователю работать с таким устройством не рекомендуется. Химическая жидкость, капая на одежду, может ее прожечь. Если кислота капает на кожу, нужно моментально помыть пораженный участок проточной холодной водой. Эксперты не рекомендуют использовать и заряжать неисправный аккумулятор, если пользователь не обладает конкретными знаниями и с большим опытом. Лучше задать вопрос эксперту, который поможет и расскажет, как заряжать аккумулятор дома самостоятельно и в какой ситуации этого не нужно делать. 

    Чем же отличаются обслуживаемые батареи от необслуживаемых, сколько ампер нужно для зарядки. Есть обслуживаемые АКБ, имеющие прямой доступ к банкам, где можно контролировать уровень, плотность и оттенок электролита. Это помогает грамотно проводить обслуживание и ремонт батареи.

    На корпусе необслуживаемого АКБ крышка герметично зафиксирована, в ней отсутствуют какие-либо отверстия. Внутрь банок нет доступа. В некоторых есть индикатор заряда, по которому можно увидеть, сел ли АКБ или находится в хорошем состоянии. Необслуживаемые называются так потому, что никаких действий с ними произвести невозможно, кроме того, как поставить на подзарядку.

    Одна из характеристик необслуживаемого АКБ в том, что вода из него никуда не испаряется, даже при перезаряде, так как попадает в систему фильтрации клапанного механизма верхней крышки. А когда в АКБ остывает вода, она конденсирует обратно в банки. Но пластины при частом или долгом перезаряде могут разрушаться, что приводит в негодность батареи, а соответственно цвет электролита становится багровым. В этом случае АКБ перестает держать заряд и передавать заявленный ампераж, поэтому подлежит утилизации.

    Если сравнивать два типа устройств, то дольше будет служить необслуживаемая конструкция. Надо сказать, что у профессионального автомобилиста и новый родной аккумулятор прослужит дольше, но таких водителей сейчас мало. А на автомобильном рынке на данный момент около 70% необслуживаемых видов. Если говорить о сроке годности АКБ, то выбирайте лучше проверенных известных производителей, которые дают гарантию. Они будут стоить дороже, но работать будут около 7 лет точно.

    Необслуживаемый вид

    Принцип зарядки необслуживаемого АКБ в том, что мы берем 10% от общей емкости. Если мы берем 60 А.ч., то максимально допустимый ток – 6 А. Но лучше заряжать щадящим током, то есть 3 А. По времени будет заряжаться дольше, но сохранит свойства пластин и меньше подвергнет их разрушению. А лучше заряжать автоматическими зарядными устройствами, которые выдают импульсный ток от малого к большему, что не приводит к сильному скоплению газов и разрушает сульфитацию пластин.

    Неудобство лишь в том, что необходимо точно знать, насколько разряжено устройство и сколько нужно заряжать автомобильный аккумулятор 60 А.ч. Для этого нужно вычислить его емкость.

    Сделать это просто. Известно, что 100% заряд – это напряжение в 12,7 Вольт. Соответственно плотность электролита будет 1,27. Плотность измеряется ареометром. А напряжение в разряженном аккумуляторе составляет 11,7 Вольт, плотность его составляет 1,1. Разряд может быть еще больше и равняться 10 Вольт, но этого допускать категорически не рекомендуется.

    Если посчитать, то разница составит 1 В, то есть 12,7 – 11,7. Полученное значение делим на 10 и получаем 0,10 В, это есть 10% от заряда.

    Далее 0,1 х 5 = 0,5 и прибавляем 11,7 = 12,2 В. В этом случае разряд составит 50%.

    Также известно, что емкость автомобильного аккумулятора составляет 55 – 60 – 75 и так далее Ампер часов. Иными словами это значение он может отдать за 1 час. В том случае если разряд равен 50% на аккумуляторе 60 ач, то соответственно ушло 30 емкости.

    Для того, чтобы восполнить половину, необходимо подать ток на батарею. Если подать 30 А или 25 Ампер, то это может убить устройство. Рекомендуется подавать всего 10%, это 6Ампер. Поскольку необходимо восполнить половину, то 30 разделим на 6, равняется 5 часов. В результате заряд будет длиться 5 часов.

    Таким образом, главное определить верхнее и нижнее значение уровня разряда и тогда можно правильно зарядить необслуживаемый аккумулятор.

    Обслуживаемый тип

    Процесс зарядки необслуживаемого и обслуживаемого аккумулятора автомобиля отличается. Для исправного вида надо присоединить зарядное устройство к обоим клеммам. Затем нужно подзаряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Включайте его так в сеть, чтобы не образовывались искры. Используя регулятор тока, зафиксируйте ток, требуемый для подзарядки.

    Нормальным значением тока считается 1/10 от емкости конструкции. Если у пользователя изделие на 60 ампер часов, то ток равняется 6 Ампер. Если 100 а/ч, то соответственно – 10 Ампер.

    В ходе зарядки обслуживаемого типа пробки нужно выкрутить, поскольку АКБ будет заряжаться, и расти напряжение. Вместе с тем внутри конструкции идет процесс закипания. В итоге образуется скопление газов, можно визуально наблюдать пар, из-за чего изделие воспламеняется. В связи с этим нужно заправлять батарею в хорошо проветриваемой комнате. При этом нельзя курить, что-либо поджигать, чтобы не допустить образования искры и дыма. Если пробки не будут откручены при увеличении напряжения и газообразовании, перепускные клапаны не будут функционировать, и произойдет взрыв.

    Зарядка АКБ при постоянном токе

    Для успешной и эффективной подзарядки батареи постоянным током, нужно подключить ее к зарядному устройству, которое максимально будет выдавать 16,5 В. Сила тока при 10-тичасовой зарядке составит 1/10 Ср (Ср – номинальная емкость батареи).

    Плюсом зарядки постоянным током является быстрота зарядки АКБ, что не всегда является качественным процессом. Потому что свинцовые пластины АКБ состоят из свинца, а если АКБ не новый, то их покрывает сульфатация. Чтобы зарядить аккумулятор качественно и полностью на все 100% нужно параллельно подвесить на минусовую и плюсовую клеммы 3-20 Вт лампочку, что приведет в активность пластины, быстрее их разогреет и снимет часть сульфатации.

    К минусам этого способа зарядки считается:

    • Нужно стабилизировать силу тока.
    • Большое скопление газов.
    • Повышение температуры.

    Для того чтобы понизить указанные отрицательные эффекты используют 2-хступенчатый режим зарядки. При 1–ступенчатом режиме осуществляют зарядку током 0,1 Ср до тех пор, пока батарея не достигнет напряжения в 14,4 Вольт. После этого заряжают током, сниженным в пару раз.

    Зарядка при постоянном напряжении

    Таким способом заряжается автомобильный аккумулятор до 95% номинальной емкости и живет дольше. Минус этого способа – существенный прогрев устройства из-за увеличенной силы тока в изначальной зарядке. Напряжение источника, к которому подключается аккумулятор, будет постоянным. Зависимо от значения напряжения, ток достигает максимальной силы, потом по ходу зарядки понижается до нулевой отметки. Как правило, напряжение источника равняется от 14,6 до 15 Вольт.

    Сразу после включения в розетку, ток зарядки устанавливается в соответствии с такими факторами:

    • Выходное напряжение источника питания.
    • Степень заряженности АКБ.
    • Температура электролита.

    Согласно всем этим параметрам в изначальный момент, заряд достигает 100%-ного значения от своей емкости. Для нового аккумулятора, но разряженного, подобные высокие значения тока не принесут вреда. Несмотря на большой ток вначале зарядки, продолжительность зарядного процесса равняется длительности зарядки при постоянстве тока. Это связано с тем, что окончательный этап проходит при небольших значениях силы тока.

    Такой способ зарядки позволяет оперативно зарядить аккумулятор до 100% состояния. Сообщаемая энергия в начале зарядного процесса затрачивается практически вся на целиком всю зарядку. Таким образом, восстанавливает активную массу на аккумуляторной пластине. При этом газы не образуются. Соответственно, зарядке при постоянном напряжении поможет ускорить зарядку.

    Данный процесс применяется даже при восстановлении необслуживаемых устройств, поскольку в них невозможно установить и контролировать плотность электролита.

    Ускоренная зарядка

    Польза от «прикуривания» машины будет, если прочие устройства цепи зажигания работают безотказно. Когда техника разрядилась, имеет смысл просить соседа по стоянке оказать услугу. Прибегать к аварийному способу запуска современного автомобиля, посредством другого авто, нужно в самых крайних случаях, потому что CAN системы чувствительны к скачкам напряжения.

    Перепады тока в электрической цепи автотранспортного средства приводят к ошибкам в памяти контроллера и прочим сбоям в автоэлектрике. Несмотря на технологические модернизации систем зажигания, пользоваться указанным методом следует в исключительном случае. Лучшее решение не попадать в подобные ситуации – поддерживать исправное техническое состояние аккумуляторной батареи.

    Как выполнить «прикуривание» авто

    Чтобы запустить автомобиль при разряженной аккумуляторной батарее, потребуется комплект проводов с сечением не меньше 10 мм² и зажимами в удовлетворительном состоянии. Дальнейшие шаги:

    1. Подгоняется вторая машина.
    2. Двигатель вспомогательного авто глушить нельзя.
    3. Плюсовые клеммы соединяются кабелем.
    4. Сначала подключается плюс АКБ легковушки соседа, потом в другой машине.
    5. Затем работа ведется с минусовыми клеммами по указанной выше схеме.

    Несложный способ позволяет выполнить быструю зарядку источника электрического тока.


    ВАЖНО! Для исключения риска короткого замыкания, последовательность описанных действий необходимо соблюдать.


    После 10-15 минут «прикуривания» провода можно отсоединить. Заводить неисправный автомобиль при аварийной подзарядке нельзя. Основная нагрузка, в короткий промежуток времени, ложится на генератор. Дополнительный отбор мощности приведет к выходу из строя элемента навесного оборудования. Многие водители спешат возразить, что устройству в этом случае ничего не грозит. Целостность генератора зависит от сечения кабеля и сопротивления. Если жилы тонкие, может, обойдется без эксцессов, но рисковать не рекомендуется.

    В автотранспортных средствах с дизельными или инжекторными ДВС, пуск силовой установки в аварийной машине следует выполнять при включенном двигателе второго авто. Успеют прогреться калильные свечи (в дизеле), запустится бензонасос, создав необходимое давление (в инжекторе). Если попытка запуска мотора удалась, клеммы можно отключать. Действия выполняются в обратной последовательности относительно подключения.

    Применение бустера

    Современное функциональное устройство не менее эффективно поможет быстро подзарядить аккумулятор. Бустеры – это мобильные АКБ малой емкости. Они не предназначены для пуска генератора и используются в качестве вспомогательного источника тока для подзарядки автомобильной батареи.

    Специфика применения бустера

    Устройства изготавливаются в двух вариантах:

    • Подключение к «прикуривателю». Основной плюс – небольшие размеры. Минус – невысокий КПД. Если нужное «гнездо» подключается к АКБ одновременно с поворотом ключа зажигания, что создает дополнительную нагрузку, бустер начнет разряжаться.
    • Использование клемм. В этом случае заряжать аккумуляторную батарею можно без активации функции зажигания.

    Рекомендации, как зарядить подсевший источник тока в машине посредством бустера фактически одинаковые, как и в примере «прикуривания» с помощью другого авто.

    Использование сетевого зарядного устройства

    Автомобилист в критической ситуации может пользоваться зарядным устройством в качестве донорского источника тока для зарядки автомобильной батареи. Ключевое условие выполнения работы – в зарядном устройстве не должно быть неотключаемой автоматики. В противоположном случае, прибор не сможет подзарядить севший аккумулятор.

    При любом типе АКБ подается максимальный ток. Это безопасно, потому что аккумулятор разряжен, и процесс перезаряда, который негативно влияет на функциональность автомобильной батареи, не успеет произойти. На выходе зарядного устройства напряжение будет, ориентировочно 14-15 Вольт, что несколько выше привычных значений, но не является опасным для электронных систем.

    Как использовать ЗУ

    С увеличением ключевых показателей тока можно сделать вывод, что заправка батареи началась. Движение ионов между пластинами активизировалось, сульфат свинца начал растворятся. В данном случае нужно вытащить ЗУ от автобатареи и включить зажигание поворотом ключа. Двигатель заработает, а элемент навесного оборудования – генератор, начнет преобразовывать механическую энергию в электрический ток.

    Покупка зарядного устройства для зарядки автомобильного аккумулятора дома позволит пользователю самостоятельно обслуживать свой транспорт. Для этого не нужно обращаться в сервис, что существенно сэкономит время и деньги автовладельца. Благодаря зарядному устройству вы быстро сможете зарядить свинцовый аккумулятор перед длительной поездкой, чтобы полностью восстановить его ресурс.

    Итак, вы знаете, сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор и насколько хватает заряда АКБ разного типа. Сейчас производители делают современные батареи надежные, безопасные и долговечные, однако всегда соблюдайте правила техники безопасности и правильно заряжайте АКБ, чтобы не допустить преждевременного износа пластин.

    Аккумулятор не заряжается ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

    Совет

    Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

    Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.


    Проверка на автомобиле

    Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

    После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

    В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.


    Проверка снятого регулятора

    a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
    б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

    Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

    Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

    Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

    Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

    ВАЗ 2105 лампочка аккумулятора не горит. Горит индикатор аккумуляторной батареи

    Основная часть энергии аккумуляторной батареи расходуется на включение системы зажигания и запуск двигателя. Запуск двигателя сопровождается значительным расходом электрического заряда аккумуляторной батареи, а для обеспечения многократного запуска двигателя электрическая сеть автомобиля оборудована системой подзарядки. После запуска двигателя генератор вырабатывает электроэнергию, часть которой подается на аккумулятор для восстановления заряда.

    Зарядка аккумулятора требует постоянного контроля со стороны водителя. Если , то при включении зажигания контрольная лампа зарядки аккумулятора загорается на несколько секунд на холостом ходу, что свидетельствует о исправном состоянии цепи генератор-аккумулятор. После запуска двигателя индикатор батареи должен погаснуть, указывая на то, что батарея заряжается.

    Если контрольная лампа аккумуляторной батареи продолжает гореть или снова загорается на панели приборов, необходимо принять меры.В противном случае машина может заглохнуть в пути, либо после очередной остановки двигателя завести ее снова будет невозможно.

    Индикатор батареи может светиться по-разному. В одном случае не гаснет после запуска двигателя или загорается ярким светом на ходу. В другом — гореть и только при определенных режимах работы двигателя. Например, тускло горят на средних оборотах, но при уменьшении оборотов интенсивность свечения увеличивается.

    Как работает система зарядки?

    Схема подключения индикатора зарядки аккумулятора

    Чтобы определить причины этих проблем, рассмотрим упрощенную электрическую схему подзарядки.В него входят генератор, аккумулятор, блок предохранителей, замок зажигания и контрольная лампа на приборной панели.
    Электрическая зарядная цепь включает две ветви:

    1. Первый идет от аккумулятора на одну из клемм генератора, а от него через замок и блок предохранителей провод идет на контрольную лампочку.
    2. Вторая ветвь идет от регулятора напряжения генератора и также идет на вывод лампочки аккумулятора.

    Работает все очень просто: при включении зажигания ток от аккумулятора через генератор и блок предохранителей идет на контрольную лампу.Поскольку генератор не вырабатывает энергию, на второй ветви цепи напряжение отсутствует. Из-за разности потенциалов на выводах лампы подаваемое напряжение вызывает загорание контрольной лампы, что свидетельствует о целостности цепи.

    После пуска двигателя электричество вырабатывается генератором и поступает в обе ветви электрической цепи, что приводит к выравниванию потенциалов на клеммах лампочки аккумулятора, и она гаснет.Так как генератор и аккумулятор непосредственно соединены первой ветвью, напряжение подается и на аккумулятор для подзарядки.

    Если лампа аккумуляторной батареи загорается при работающем двигателе, это свидетельствует о появлении разности потенциалов на клеммах лампы, которая может появиться по разным причинам. Так как электрическая схема системы подзарядки аккумулятора очень проста, найти причину загорания контрольной лампы на ходу не так уж и сложно.

    Обратите внимание, что лампочка не всегда указывает на то, что батарея не заряжается.На участках цепи от генератора до лампы может возникнуть неисправность, что приводит к разности потенциалов, из-за которой сгорит контролька. Но если генератор исправен, то при работающем двигателе он будет подавать напряжение на аккумулятор.

    Понять, где произошла поломка — в генераторе или цепи, достаточно просто даже в дороге. При работающем двигателе снимите «плюсовую» клемму с аккумуляторной батареи. Если при этом мотор продолжает работать, то генератор питает бортовую сеть, то есть выполняет ее функцию.Но если двигатель остановился, нужно разобраться, почему генератор не питает сеть.

    Причины, по которым лампа загорается

    Если загорается лампочка аккумулятора на панели приборов, то все причины, по которым загорается контролька при работающем двигателе, делятся на две части — проблемы с проводкой и неисправности составных элементов, входящих в состав электрической цепи.
    Что касается проводов, то лампочка горит из-за:

    • обрыв;
    • отсоединяющие провода;
    • окисление контактов или клемм аккумулятора.

    Если снятие клеммы показало, что генератор работает, но лампа горит, осмотрите доступные участки проводов и их соединения, клеммы аккумулятора. Внимательно осмотрите клеммы на самом блоке питания, так как они могут расплавиться и окислиться.
    Кроме проводки лампочка может перегорать из-за неисправностей:

    • генератор;
    • регулятор напряжения
    • ;
    • предохранитель
    • ;
    • Диодный мост
    • .

    Если неисправен генератор, то при отключении клеммы от аккумулятора двигатель заглохнет, так как система зажигания обесточена.

    Одной из причин является плохое натяжение ремня генератора.

    Но отметим, что неисправность генератора проявляется свечением с яркостью, меняющейся в зависимости от оборотов двигателя. Недостаточное натяжение приводного ремня, сильный износ графитовых щеток и контактных дорожек влияют на работу данного узла при различных оборотах двигателя. Устранить такие проблемы с зарядкой аккумулятора можно только ремонтом или заменой узла.

    Если лампочка заряда аккумулятора загорается с изменяющейся яркостью свечения, то это также связано с неисправностями регулятора напряжения и диодного моста.Эти элементы не ремонтопригодны и восстановить систему подзарядки можно только ее заменой.

    Но выявить неисправность предохранителя несложно. Если он сгорел, то при включенном зажигании лампочка не загорится. Но после запуска двигателя он загорится.

    Передвижение на зарядке аккумулятора

    Если лампа загорается на ходу, а найти и устранить проблему не удается, то можно добраться до места на зарядке аккумулятора. Если аккумулятор заряжен, то заряда хватит на 40-50 км, но при условии минимального энергопотребления.Поэтому для дальнейшего движения отключите лишние потребители электроэнергии (музыку, радио и т.п.). Оставлять включенными следует только те элементы, которые обеспечивают безопасность движения (фары, поворотники и т. д.).

    Видео: Горит лампочка зарядки аккумулятора.

    Здравствуйте. Если на вашем автомобиле ВАЗ 2109 -2114 при работающем двигателе горит или загорается и гаснет лампочка заряда аккумулятора при наборе скорости, то данная статья будет вам полезна. Индикатор должен погаснуть, как только двигатель запустится.Ниже я подробно опишу причины данной неисправности и способы ее устранения.

    Почему горит значок аккумулятора на панели приборов ВАЗ 2109 -2114.

    Если объяснить причину этой неисправности в двух словах — лампочка аккумулятора горит когда генератор не заряжает аккумулятор или есть обрыв в этой цепи (например перегорел предохранитель) .Список всех причин почему загорается лампочка на:

    1. Перегорел предохранитель в монтажном блоке (ф16) .
    2. Клеммы на аккумуляторе окислились.
    3. Обрыв или проскальзывание ремня генератора.
    4. Изношены щетки.
    5. Неисправно реле-регулятор.
    6. Пробой диодного моста.
    7. Обрыв или короткое замыкание в статоре или роторе генератора.
    8. Обрыв минусового провода, питающего панель приборов (генератор тут ни при чем).

    Поиск причины, по которой горит свет.

    Если вы видите, что горит лампочка зарядки ВАЗ 2114 — 2109, то смело открывайте капот и смотрите, не слетел ли ремень привода генератора. Также ремень не должен издавать посторонних шумов. Проверив ремень, двигаемся дальше, открываем крышку монтажного блока и проверяем, не перегорел ли предохранитель f16 (на крышке есть нумерация всех предохранителей) . Предохранитель целый? Если да, то идем дальше.

    Наличие мультиметра будет большим плюсом. Проверяем мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора — должно быть 14.4V (возможны небольшие отклонения в одну десятую вольта). Если напряжение соответствует норме, то у вас скорее всего минусовой провод питающий щиток приборов, в противном случае измеряем напряжение между плюсовой клеммой генератора и массой. Оно также должно быть 14,4 В. Если это так, то скорее всего окислились клеммы аккумулятора или кольца, которые надеваются на клеммы. Расчешите их до блеска.

    На выходе генератора нет 14В, а значит придется его снять так как он не заряжается.Виновником может быть:

    • Щетки.
    • Реле — регулятор.
    • Диодный мост.
    • Обмотки статора или ротора.

    Индикатор загорается на холостом ходу, а затем гаснет.

    Отдельного описания требует проблема, когда лампочка загорается или светит тускло на холостых и гаснет при наборе оборотов. В таких случаях может быть только две причины:

    1. Неисправно реле — регулятор.
    2. Проскальзывает ремень генератора.

    Надеюсь, эта статья помогла вам разобраться в причинах, почему загорается лампочка аккумулятора на автомобилях ВАЗ 2109 — 2114.

    Оставляйте свои вопросы и комментарии в комментариях, я обязательно на них отвечу!

    Некоторые аккумуляторы (обычно выше среднего по качеству) имеют зеленый индикатор сверху (на передней панели), справа или слева (некоторые называют лампочкой). Этот «глазок» дает вам представление о заряде или разряде вашей батареи. Всего у него три основных положения, и он не всегда светится зеленым.Сегодня я подробно расскажу вам, что это такое, и зачем оно вообще было создано. А также разберем, почему может вообще не гореть…

    Честно говоря, этот индикатор создан только для того, чтобы сигнализировать вам о вашем аккумуляторе, потому что, как правило, их конструкция неразборная, и поэтому вы не можете залезть внутрь и посмотреть, что у них с электролитом — достаточно посмотреть его уровень или измерить его плотность. Поэтому такая «лампочка» дает вам полную картину, по которой можно принимать решение.Однако индикатор может не всегда светиться зеленым цветом, как правило, здесь применяются три режима.

    Режимы индикатора

    Очень распространена такая комбинация: — зеленый, белый, черный. Однако некоторые производители используют комбинацию: — зеленый, белый, красный. Но по сути это одно и то же. Давайте пройдемся по этим показаниям.

    Зеленый режим — полностью заряженный аккумулятор, можно использовать в обычном штатном режиме.Это означает, что зарядка не требуется.

    Белый индикатор — он сообщает нам о низком уровне электролита. В необслуживаемом такое тоже бывает, скорее всего аккумулятор часто перезаряжали, и через специальный клапан выходил газообразный электролит. Нужно разобрать и долить дистиллированной воды.

    Черный или красный индикатор — это говорит нам о разрядке нашего аккумулятора, а показатель критичен, требуется обязательная подзарядка! Это важно! Если оставить батарею незаряженной в течение длительного времени, это может привести к ее повреждению.

    Как видите, эти цвета подают владельцу определенные сигналы, заглядывайте изредка и тогда ваш аккумулятор прослужит долго. Так же хочу отметить, что этот индикатор вообще не имеет в своей конструкции никаких лампочек, следующий абзац перевернет ваше представление…

    Про лампочку — не лампочку

    Хотел написать эту информацию сверху, но так получается больше интриги. В конструкции этого датчика вообще не используются лампочки — ни обычные лампы накаливания (низковольтные) — как многие думают, ни светодиодные, ни какие-либо другие.

    Здесь структура другая. . По сути, это обычный ареометр, только встроенный в корпус аккумулятора. Он автоматически измеряет плотность электролита, и при разных значениях выскакивает — тот или иной шарик, который проецируется через увеличительную трубку и увеличительное стекло в специальное окошко. Следует отметить, что шарики как бы всплывают вверх по специальным канавкам, которые выполнены в форме пирамиды – это важно! ЗАПОМНИТЬ!

    Если батарея заряжена, то выскакивает зеленый шарик, и вы видите его в окошке.Если его разряжать, то либо вплывает красное, либо вообще никакое, поэтому вы видите черноту. А вот если электролита нет, то торец пирамиды как бы оголен — видишь его торец в окошке, многие путают его с белым.

    Применение электрики в аккумуляторе было бы не оправдано — даже будь лампочка низковольтной, она все равно высосала бы часть энергии из аккумулятора (а зимой ой как не надо). ДА, а если сгорит, то хозяин начнёт нервничать.

    Теперь подробное видео, может кто не понял про пирамиду…

    Почему он не загорается даже после полной зарядки?

    Очень частый вопрос, многие до сих пор думают, что это лампочка и после зарядки она должна загореться! Как мы уже обсуждали, это совсем не так. И вполне возможно, что при полной зарядке зеленый индикатор не вылезет! ЗАЧЕМ?

    ДА, все просто:

    • Зеленый шарик может просто «прилипнуть» к этим «салазкам».Стоит встряхнуть батарею, и она встанет на свое место. Это случается очень часто.
    • Попала грязь с пластин, со временем пластины начинают крошиться, электролит мутнеет, в нем есть частицы свинца, поэтому он мешает индикатору нормально передавать информацию.
    • Аккумулятор действительно вышел из строя, этого тоже нельзя исключать, даже при длительных зарядах плотность не берет.

    Можно ли убрать этот индикатор?

    На большинстве аккумуляторов да, это окошко откручивается аналогично пробке — но выкручивать его придется с силой, его можно даже сломать, мои друзья выкручивали его плоскогубцами с тонкими наконечниками, а в окно для зацепа.В общем — «колхоз», но убрать теоретически можно! Также стоит помнить, что если вы его открутили, то внутри было нарушено безвоздушное пространство, вполне возможно, что выйдет газообразный состав — «гремучая смесь» или «HHO». Затем вам нужно будет добавить дистиллированную воду. Так что всегда думайте, а аккумулятор разбирать надо!

    Лампа с изображением аккумулятора, расположенная на панели приборов, информирует водителя о проблемах в электросистеме автомобиля.В этой статье мы поговорим о:

    • Почему горит лампочка аккумулятора?
    • что делать если загорелся;
    • как предотвратить поломку электрооборудования, приводящую к включению лампочки.

    Почему загорается индикатор аккумулятора

    Включение индикатора аккумулятора означает, что по какой-то причине аккумулятор не получает напряжение от генератора. Ведь при работе мотора генератор вырабатывает напряжение, которое заряжает аккумулятор, потерявший часть энергии при работе стартера.Когда на батарею не подается напряжение, батарея не получает энергии для зарядки, поэтому вскоре полностью разрядится. Полный разряд повредит пластины аккумулятора и снизит его емкость, после чего эту деталь нужно будет заменить, иначе энергии для запуска холодного двигателя не хватит.

    Что делать, если загорелся индикатор аккумулятора

    • Если загорелся индикатор аккумулятора, желательно остановить автомобиль и выключить двигатель, чтобы он остыл.
    • После этого проверьте всю проводку, соединяющую генератор, стабилизатор (на многих старых машинах эти детали устанавливаются отдельно) и аккумулятор. Возможно, от генератора оторвался провод возбуждения, поэтому он не вырабатывает электричество.
    • Если все провода целы и все клеммы на месте, присоедините к аккумулятору вольтметр, запишите его показания и запустите двигатель.
    • Как только двигатель запустится, напряжение на аккумуляторе должно подняться в 1-2 раза.5 вольт. Если этого не произошло, необходимо искать плохой контакт или обрыв провода, а также проверить работу генератора и стабилизатора.

    Проверку необходимо начинать с блока предохранителей, для этого вам понадобится схема авто. Найдите предохранитель, отвечающий за зарядку аккумулятора, и проверьте его. Если он в порядке, запустите двигатель и снимите провод возбуждения с генератора и измерьте напряжение на нем тестером или вольтметром — нормальные значения 11.9-13,9 вольт. Когда нет тестера, можно обойтись лампочкой на 12 вольт, к которой и крепятся провода. Если лампочка горит, напряжение возбуждения в порядке, если нет, то нужно искать обрыв или плохой контакт.

    Для проверки генератора отсоедините от него плюсовой провод. Для этого откручиваем гайку, затем снимаем ее, шайбу и клемму. Заизолируйте клемму и запустите двигатель, после чего проверьте напряжение на генераторе с помощью лампочки, тестера или вольтметра.Если нет напряжения, проблема в генераторе и его нужно отремонтировать или заменить. Если напряжение есть, то проблема в отдельно установленном стабилизаторе или плохом контакте на участке генератор-аккумулятор. Если вы не знаете, как устранить такие неполадки, то обратитесь к автоэлектрику.

    Иногда невозможно остановиться для выполнения описанных выше проверок. В этом случае (по возможности) выключите фары и все электроприборы, включая магнитолу, чтобы снизить нагрузку на аккумулятор.В этом режиме он сможет поддерживать работу двигателя в течение нескольких часов, в течение которых нужно найти автосервис или автоэлектрика.

    Как предотвратить неисправности, приводящие к включению индикатора аккумулятора

    Чтобы аккумулятор не оставался без зарядного напряжения, необходимо не реже одного раза в два года очищать все контакты. Сделать это можно самостоятельно, используя КОНТАКТ 60 , КОНТАКТ 61 или их аналоги. Для такой работы необходимо хорошо разбираться в электротехнике и особенностях работы с электроприборами.Если у вас нет таких знаний, то обратитесь к автоэлектрику или в автосервис. Специалисты очистят контакты за 10-15 минут, после чего вы можете заниматься своими делами.

    В момент, когда мы запускаем двигатель, почти в каждой машине загорается пара индикаторов на панели приборов (подробнее о них написано). Речь идет о показателях давления масла в двигателе, а также аккумуляторной батарее. После запуска двигателя на исправном автомобиле обе лампочки перестают гореть.Но иногда бывает так, что лампочка аккумулятора на панели продолжает гореть. В чем проблема?

    Ответ на вопрос, почему горит лампочка аккумулятора на , интересует многих автомобилистов.

    Вы должны понимать, что Индикатор аккумулятора горит, потому что он не получает требуемый заряд. Известно, что подзарядка автомобильного аккумулятора осуществляется от генератора. В работе блок питания Генератор вырабатывает энергию, которая используется не только для питания различных устройств, но и для подзарядки аккумулятора.Используется обычный электрический двигатель, то есть ось генератора вращается, в результате чего вырабатывается электрическая энергия. Ось генератора соединена с ведущей шестерней. При работе двигателя через ременную передачу на эту шестерню вращается ось генератора. Если ремень генератора порвется, вал перестанет вращаться, в результате чего на панели загорится индикатор аккумулятора, поскольку он не заряжается. Итак, первая причина того, что загорается на , это обрыв ремня генератора.

    Иногда индикатор аккумулятора может гореть из-за износа щеток генератора. Графитовые щетки расположены на одной стороне вала генератора и помогают генерировать мощность. Как и любая деталь автомобиля, они со временем изнашиваются. В результате электроэнергия не вырабатывается, аккумуляторная батарея не получает необходимого заряда, а индикатор на панели приборов горит. В этом случае необходимо заменить щетки генератора.

    Горит лампочка аккумулятора — неисправность реле генератора

    В генераторе используется релейный регулятор, отвечающий за подачу тока установленного напряжения.В случае выхода из строя этого реле батарея не будет получать заряд. Для решения проблемы покупаем новое реле.

    Горит лампочка зарядки аккумулятора — обмотка статора

    Вал генератора, называемый статором, должен иметь неповрежденную медную обмотку. Если он сломается, генератор больше не сможет производить такую ​​важную энергию. В результате загорается лампочка аккумулятора. Может показаться, что генератор работает, но не вырабатывает электричество. Заменить статор достаточно сложно, так как придется разбирать генератор.Рекомендуется в этом случае воспользоваться помощью специалистов.

    Мы перечислили наиболее распространенные причины, из-за которых может загораться индикатор аккумулятора на панели приборов.

    Для выявления неисправности в работе генератора можно воспользоваться следующими методами:

    • При работающем двигателе на клеммах аккумуляторной батареи должно быть напряжение в пределах 14,2 — 14,7 вольт. Если он ниже и горит индикатор зарядки аккумулятора, проблема в генераторе.
    • При работающем двигателе надеваем резиновые перчатки, после чего снимаем одну клемму с аккумулятора. Если двигатель глохнет, это говорит о том, что генератор не выполняет свои функции.
    • Если в автомобиле слишком тусклый свет всех приборов, а не только лампочки аккумулятора, это признак неисправности генератора.

    С помощью советов из этой статьи вы смогли понять, почему горит лампочка аккумулятора и как решить эту проблему.

    Автомобильный аккумулятор

    не заряжается? Вот что нужно делать

    Автомобильный аккумулятор не заряжается? Разговор о разочаровании! Когда вы думаете об этом, как бы ни был важен двигатель автомобиля, вам нужна батарея для его питания.Аккумулятор также обеспечивает электроэнергию, необходимую для питания всех аудиосистем, навигационных систем и многих других электрических компонентов. Если ваш автомобильный аккумулятор не заряжается, вот несколько вещей, которые вы должны сделать.

    1. Проверьте фары

    Первое, что нужно сделать, если автомобильный аккумулятор не заряжается, это включить фары. Если они загораются с соответствующей яркостью, проблема, скорее всего, в другом месте автомобиля. Если свет тусклее, чем обычно, или вообще не загорается, возможно, это проблема с аккумулятором.

    2. Учитывайте возраст и состояние батареи

    Аккумулятор выглядит изношенным и/или корродированным? Ему больше трех-четырех лет? В большинстве случаев, если аккумулятору более четырех лет, велика вероятность, что проблема связана с аккумулятором. Со старыми батареями надежность является проблемой, потому что в течение пары месяцев они могут потерять более 90% своего заряда.

    3. Проверьте разъемы на наличие коррозии

    Проверьте наличие ржавых или неисправных соединений автомобильного аккумулятора, контакт с которыми практически невозможен.Это сложно сделать на новых моделях автомобилей, потому что аккумуляторы устанавливаются в труднодоступных местах в моторном отсеке или багажнике. В старых автомобилях гораздо проще проверить герметичность и почистить клеммы аккумулятора. Очистите заржавевшие клеммы (в резиновых перчатках и защитных очках) наждачной бумагой или проволочной щеткой.

    4. Проверьте наличие перегоревших предохранителей

    Такая простая вещь, как перегоревший предохранитель, может помешать запуску вашего автомобиля. Предохранители могут изнашиваться с возрастом, и в этом случае даже попытка запустить холодный двигатель может привести к их перегоранию.Проверьте предохранитель генератора и стартера.

    5. Что-то неизвестное разряжает батарею

    Сторонние устройства могут быть виновниками разряда батареи (системы безопасности, комплекты Bluetooth, радиоприемники и т. д.), и установить проблему бывает непросто. Когда дело доходит до того, что автомобильный аккумулятор не заряжается из-за неизвестного разряда, лучше всего отдать автомобиль профессионалу для проверки.

    6. Используйте вольтметр

    Вольтметр измеряет «напряжение» аккумулятора. Прежде чем приступить к тестированию, поверните ключ зажигания, и все фары автомобиля погаснут.Затем подключите красный (положительный) щуп вольтметра к положительной клемме аккумулятора, а черный (отрицательный) щуп к отрицательной клемме аккумулятора. Всегда сначала отсоединяйте провод отрицательной клеммы. Использование цифрового вольтметра обеспечит более точные показания. Что-либо меньшее, чем полная зарядка, предполагает, что вам нужно продолжать искать причину того, что автомобиль не заряжается.

    Проблема с генератором?

    Проблемы с генератором также могут быть одной из причин, по которой автомобильный аккумулятор не заряжается.Если генератор не заряжает аккумулятор, то фары, зажигание и другие компоненты электрической системы в конечном итоге будут работать только от аккумулятора, что очень быстро разряжает даже хороший аккумулятор. Если ваша батарея не заряжается, мы будем рады диагностировать проблему. Свяжитесь с нами сегодня.

    Неисправности и способы их устранения. Лада Калина. Поломки, неисправности, недостатки

    Лада Калина достаточно надежный автомобиль, но все же бывают поломки, характерные практически для всего семейства этих автомобилей.Одни из них более серьезные, другие – «косметические», но перед покупкой нового автомобиля желательно знать, с чем вы, вероятно, столкнетесь в процессе эксплуатации.

    1. Начнем с ремня, идущего на генератор: у Лады Калины довольно неудачный механизм натяжения. Его сложно настроить, неудобно подлезать к нему, система натяжения крайне сложная. Он расположен сверху, часто ржавеет и рвется, если пытаться натянуть ремень самостоятельно. Словом, это ненужная и довольно сложная конструкция, привнесенная инженерами.
    2. Теперь о двигателях Lada Kalina. Двигателей два: 8 и 16 клапанов. В целом оба мотора вполне безпроблемны, но 8-клапанный агрегат (такой же ставится на Самаре) гораздо надежнее и долговечнее, да и конструкция его проверена временем. При обрыве ремня ГРМ в нем его просто меняют и можно смело ехать дальше. После такой поломки никаких дополнительных повреждений не возникает.
    3. Стойкий к коррозии. Лада Калина ржавеет не меньше, чем Приора, поэтому смазывать петли крышки багажника нужно обязательно.Они достаточно сложны по конструкции, поэтому быстрее всего ржавеют. Если их вовремя не смазать, крышка будет плохо закрываться и открываться. Также нужно помнить про колпачки на задней ступице, без них очень быстро вылетят подшипники.
    4. Теперь Калина подвеска и рулевой механизм. Рулевая муфта очень интересная. Он накручивается непосредственно на рулевую тягу, затем на него накручивается наконечник, а затем весь механизм зажимается одним болтом. Но такая конструкция ржавеет мгновенно, даже пробег в 30 000 км не позволяет развал, потому что сцепление вообще не выкручивается.А если муфта не вырабатывается, необходимо заменить весь шток вместе с наконечником. В Ладе Калине та же проблема, что и на Приоре — в опорные подшипники передних стоек попадает грязь, из-за их недостаточной герметичности, поэтому они подклинивают. Понять, что такая проблема появилась, можно по характерным щелчкам при повороте руля.
    5. В более ранних моделях Лада Калина могли течь радиаторы отопителя. А под этим радиатором находится блок управления двигателем, который из-за этого заливается и выходит из строя.А эта штука довольно дорогая. Радиатор поменять сложно, для этого нужно снимать всю панель вместе с печкой.
    6. Далее идет подвеска. Задняя подвеска не доставляет Ладе Калине никаких проблем, ее хватит на 100 000 км. К передней тоже особых претензий нет, а шаровые опоры и наконечники спокойно проходят те же 100 тыс. км.
    7. Что касается трансмиссии, то с коробкой особых проблем нет.Бывает, что отлетают и окисляются контактные провода задней передачи. Поэтому если вы не можете включить заднюю передачу, то проблема именно в этом.
    8. Тормозная система Лада Калина тоже без проблем. Кроме того, Лада Калина теперь оснащается тормозными дисками большего размера, поэтому нет проблем с деформацией передних ступиц, как на Приорах.
    9. Проблемы с опорным подшипником ремня ГРМ. Иногда бывает, что подшипнику все равно. Объясняется это тем, что подшипник из Германии, а немцы утверждают, что на производстве он не зажимается с положенным усилием.И тут неважно в чем именно проблема, но подшипник вполне может не выйти из своего пробега.
    В целом можно сказать, что у Lada Kalina проблем при нормальной эксплуатации очень мало. А если за машиной ухаживать, то служить она будет отлично.

    ), ВАЗ-1118 (седан) и ВАЗ-1119 (хэтчбек, а также Lada Kalina Sport).

    Шасси

    Если появляется хруст при повороте руля, замените упорный подшипник передней подвески.

    Иногда возникает стук передних амортизаторов из-за неправильной работы перепускного клапана.Лечится заменой амортизаторов. Также полезно в профилактических целях при прохождении ТО-1 протянуть подвеску.
    На автомобиле Лада Калина последних годов выпуска гарантийный срок службы амортизаторов составляет 50 тыс. км.

    Ступичные подшипники

    , как правило, служат 30-40 тыс. км, а втулки стабилизатора, сайлентблоки и другие резинометаллические детали должны прослужить весь гарантийный срок.

    Тормозная система автомобиля Лада Калина достаточно надежная. В частности, очень хорошо зарекомендовали себя вакуумный усилитель (Лукас) и главный цилиндр (Лукас или Мандо).Тем не менее, задние рабочие цилиндры (они ставились на ВАЗ-2105) могут выйти из строя, о чем свидетельствует «ватная» педаль. Рекомендуется замена на цилиндры ATE или Lucas.

    Тормозные колодки на Лада Калина часто скрипят, потому что материал, из которого они изготовлены, неудовлетворительного качества. Также из-за некачественного материала наблюдается повышенный износ. тормозные диски и барабаны. Крайне желательно установить передние колодки Ferodo и задние колодки Lucas, а также тормозные диски и барабаны Pilenga.

    Трансмиссия и рулевое управление

    Шум коробки передач Лада Калина определяется подшипником первичного вала, который желательно заменить на закрытый подшипник SKF.Также желательно уже на ТО-1 заливать в коробку синтетику или полусинтетику, которой хватит на 75 тыс. км пробега.

    На первых автомобилях Лада Калина даже через год эксплуатации часто отказывалась включать заднюю передачу из-за разрушения жгута проводов электромагнитного замка, на который свободно летела грязь. Эта проблема уже устранена на заводе.

    На первых автомобилях Лада Калина часто выходил из строя электроусилитель руля (ЭУР). Причиной этого является неудовлетворительное качество сборки агрегатов на махачкалинском заводе.Данная неисправность в настоящее время встречается крайне редко. Лечится заменой блока.

    После пробега 30 тыс. км были случаи, когда у нее начинала стучать рулевая рейка, требующая замены.

    При пробеге 40 тыс. км иногда отмечается небольшой барабанный бой на неровной дороге, что сигнализирует о необходимости замены рулевых наконечников.

    Двигатель и навесное оборудование

    Автомобили Лада Калина

    комплектуются несколькими двигателями: рабочим объемом 1,6 литра (8-клапанным и 16-клапанным) и рабочим объемом 1.4 литра (16-клапанный). 8-клапанные двигатели рабочим объемом 1,6 (21114 и 11183) выполнены на базе двигателя ВАЗ-2111. При этом его рабочий объем увеличен на 100 см3. за счет увеличенного хода поршня при том же диаметре. В результате улучшились тяговые характеристики двигателя, но двигатель стал более шумным из-за повышенной вибрации. Основным источником шума является коллектор, который можно заменить на обычный коллектор, который не будет соответствовать нормам выбросов Евро 3.

    Были времена, когда даже новый двигатель не подавал признаков жизни из-за потери веса. В этом случае нужно почистить место контакта на шпильке под бардачком.

    При пробеге около 30 тыс. км может появиться свист в двигателе из-за износа натяжного ролика ГРМ. Лечится это продуванием и вытягиванием ролика, а лучше его заменой.

    На ранних версиях Лада Калина после 5-10 тыс. км пробега наблюдался повышенный износ ремня привода генератора.В настоящее время Калины комплектуются модифицированными ремнями.

    Часто при пробеге 10 — 15 тыс. км начинает подтекать радиатор системы охлаждения двигателя в местах сварки. Лечится это заменой всего модуля.

    1. При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается

    1.

    2. Аккумулятор разряжен или неисправен.

    3. Неисправность электрической цепи стартера («Стартер»),

    4. Неисправны детали привода стартера.

    5. Неисправно тяговое реле стартера.

    6. Неисправен стартер (якорь, щеточный узел обмотки).

    7. Выключатель зажигания (замок) неисправен (см. «Выключатель зажигания (замок) — проверка»)

    8.

    2. Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается

    1. В баке нет топлива (заправить топливный бак).

    2. Коленчатый вал вращается недостаточно быстро для запуска двигателя из-за низкого заряда аккумуляторной батареи.

    3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на клеммах аккумуляторной батареи.

    4. Течь деталей системы питания, неисправность топливного модуля или регулятора давления топлива.

    5. Обрыв ремня ГРМ.

    6.

    7. Неисправна электрическая цепь катушек зажигания.

    8. Неисправен датчик положения коленчатого вала или его электрическая цепь.

    3. Затрудненный запуск холодного двигателя

    1. Аккумулятор разряжен или уровень электролита недостаточен.

    2. Система питания неисправна.

    3.

    4. Топливные форсунки негерметичны.

    5. Неисправна система управления двигателем.

    4. Затрудненный запуск прогретого двигателя

    1. Воздушный фильтр забит.

    2. Система питания неисправна.

    3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на клеммах аккумулятора, плохой контакт в соединении с массой аккумулятора.

    4. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя.

    5. Стартер работает с громким шумом (скрежетом)

    1. Зубчатый венец маховика поврежден или изношен.

    2. Болты крепления стартера ослаблены.

    6. Двигатель запускается, но немедленно останавливается

    1. Ослаблены или повреждены электрические соединения на катушке зажигания.

    2. Недостаточное давление в системе питания двигателя.

    3. Негерметичны соединения деталей впускного тракта.

    4. Неисправна система управления двигателем.

    7. Под двигателем появляются масляные пятна.

    1. Прокладка масляного поддона протекает или сливная пробка ослаблена.

    2. Нарушена пломба аварийного датчика давления масла.

    3. Негерметичность крышки головки цилиндров.

    4. Изношены или повреждены сальники коленчатого вала.

    8. Обороты холостого хода двигателя то уменьшаются, то увеличиваются.

    1.

    2. Воздушный фильтр забит.

    3. Недостаточное давление топлива в системе питания двигателя.

    4. Повреждена прокладка головки блока цилиндров.

    5. Изношен ремень и/или натяжитель ролика ГРМ.

    6.

    9. Пропуски зажигания на холостом ходу

    1.

    2. Дефект высоковольтных проводов.

    3. Соединения вакуумного шланга негерметичны (проверьте фитинги на герметичность).

    4. Неисправна катушка зажигания.

    5.

    6.

    10. Пропуски зажигания при работающем двигателе под нагрузкой (при движении автомобиля)

    1.

    2. Дефектные топливные форсунки.

    3. Неисправные свечи зажигания или неправильно выставленный межэлектродный зазор.

    4. Повреждена изоляция высоковольтных проводов.

    5. Неисправна система управления двигателем.

    6. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.

    7.

    8. Неисправна система зажигания.

    9. Соединения вакуумных шлангов негерметичны (проверьте плотность посадки на штуцерах).

    одиннадцать . Двигатель не развивает полную мощность

    1. Износ кулачков распредвала.

    2. Течь (прогар) клапанов газораспределительного механизма.

    3. Неправильные фазы газораспределения.

    4; Неисправная система зажигания.

    5. Неисправна система питания двигателя.

    6. Воздушный фильтр забит.

    7. Подклинивание рабочих цилиндров тормозных механизмов.

    8. Сцепление проскальзывает.

    9. Засорение топливного фильтра и/или трубопроводов системы питания двигателя.

    10. Неисправна система управления двигателем.

    11. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.

    12. Выхлопная система неисправна.

    12. При работающем двигателе загорается контрольная лампа аварийного давления масла

    1. Недостаточный уровень масла.

    2. Скорость холостого хода ниже нормы.

    3. Короткое замыкание в цепи «датчик — контрольная лампа» (см. электрические схемы).

    4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийного давления масла.

    5. Износ коренных подшипников коленчатого вала и/или масляного насоса.

    13. Калильное зажигание (двигатель продолжает работать некоторое время после выключения зажигания)

    1. Высокие обороты холостого хода.

    2. Перегрев двигателя.

    3. Нагар на клапанах и в камерах сгорания.

    14. Повышенный расход топлива

    1. Воздушный фильтр забит.

    2. Неисправна система управления двигателем.

    3. Дефектные топливные форсунки.

    4. Недостаточное давление в шинах.

    15. Утечки топлива и/или запах бензина

    1. Негерметичные топливопроводы.

    2. Топливный бак полный (удалите излишки топлива).

    3. Негерметичность топливных форсунок.

    16. Перегрев двигателя

    1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

    2. Насос охлаждающей жидкости неисправен.

    3. Забит радиатор системы охлаждения двигателя.

    4. Термостат неисправен.

    5. Неисправен электровентилятор системы охлаждения двигателя.

    6. Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка(заменить крышку).

    17. Аккумулятор не заряжается

    1.

    2. Низкий уровень электролита в аккумуляторе.

    3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на клеммах аккумуляторной батареи.

    4. Неисправен генератор.

    5. Неисправна электрическая цепь зарядки аккумуляторной батареи (см. электрические схемы).

    6. Короткое замыкание в одной из цепей электрооборудования (см. электрические схемы).

    7. Аккумулятор неисправен.

    18. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя

    1. Неисправен генератор.

    2. Неисправна электрическая цепь зарядки аккумуляторной батареи (см. электрические схемы).

    3. Ремень привода генератора изношен или недостаточно натянут.

    4. Неисправен регулятор напряжения.

    19.Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания

    Неисправна электрическая цепь обмотки возбуждения генератора (см. электрические схемы).

    20. Пробуксовка сцепления (обороты двигателя увеличиваются, но автомобиль не разгоняется)

    1. Попадание масла на рабочие поверхности ведомого диска.

    2. Сильный износ, коробление и пригорание накладок ведомых дисков.

    2 1. Затрудненное или невозможное переключение передач

    1. Нарушена регулировка привода переключения передач

    2. Ослаблена затяжка гаек крепления опоры рычага переключения передач.

    3. Шток привода переключения передач деформирован.

    4. Поломка или износ пластиковых деталей механизма переключения.

    22. Стук (щелчки) при повороте автомобиля на малой скорости

    1. Износ наружных шарниров равных угловых скоростей.

    2. Ослаблены крепления передней подвески.

    3. Ослаблены крепления рулевого управления.

    4. Выход из строя деталей дифференциала.

    23. Вибрация при движении на высокой скорости (свыше 90 км/ч)

    1. Передние колеса автомобиля разбалансированы.

    2. Геометрия шин или колесных дисков нарушена из-за деформации

    3. Износ ШРУСов передних колес

    24. Увод автомобиля от прямолинейного движения

    1.

    2. Разная степень износа передних шин.

    3. Поломка одной из пружин передней подвески

    4. Нарушена регулировка углов передних колес.

    5. Торможение одного из колес автомобиля.

    25.Угон автомобиля при торможении

    1. Разное давление в шинах передних колес

    2. Один из тормозов неисправен

    3. Пережат шланг или трубопровод одного из тормозных механизмов

    4. Разная степень износа деталей тормозных механизмов одной из осей автомобиля

    26. Неравномерный износ шин

    1. Развал-схождение нарушено

    2. Неисправность пружин подвески

    3. Одно или несколько колес разбалансированы

    4. Автомобиль перегружен или загружен неравномерно (разгрузить автомобиль).

    27. Чрезмерный люфт рулевого управления

    1. Износ ступичного подшипника

    2. Выход из строя концов рулевых тяг

    3. Люфт в рулевом механизме

    28. Отдельные лампы фар или задних фонарей не включаются

    1. Перегоревшая нить накала лампы

    2. Окислился контакт лампы в патроне,

    3. Повреждены провода или окислились наконечники в их соединениях (см. электрические схемы).

    29. Отдельные лампы фар или задних фонарей горят на полную мощность.

    1. Плохой контакт или повреждение провода, соединяющего лампу (лампу) с массой,

    2 … Затемнение лампы накаливания,

    30.Дверь автомобиля не разблокирована

    1. Вода в замке личинки замерзла (зимой).

    2. Личинка замка загрязнена

    3. Цилиндровый механизм замка поврежден,

    31. Вода просачивается в салон

    1 , Уплотнение дверцы ослаблено или повреждено (исправьте или замените уплотнение).

    2. Двери не закрываются плотно.

    32. Стук дверей при движении автомобиля

    1. Износ штифтов дверных петель,

    2. Винты дверного замка не затянуты.

    33. Замок двери не запирается

    Заедание подвижных частей замка из-за загрязнения или отсутствия смазки,

    34. Замок капота не разблокирован

    1 , Поломка приводной тяги замка,

    35. Дверь багажного отделения не удерживается в открытом положении

    Неисправны один или оба упора газовой заслонки.

    Неисправности в системе запуска
    Неисправности в системе запуска двигателя проявляются в ненормальной работе стартера. Существует пять основных неисправностей стартера.
    1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле стартера.
    2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжен аккумулятор, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
    3. Стартер включен, но якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разрядился аккумулятор, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле стартера, загрязнен коллектор или износились щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках стартера.
    4. Стартер включен, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина – ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломка рычага, приводного кольца или буферной пружины привода стартера.
    5. Стартер не выключается после запуска двигателя. Причина – неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

    Данные неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или при заезде в гараж (см. раздел 9 «Электрооборудование»). Раньше можно было только проверить степень разрядки аккумулятора с помощью вольтметра (например, в составе автотестера) и затяжки контактных соединений в цепи стартера.

    Проверка системы зажигания


    1. При выключенном зажигании проверьте целостность и посадку высоковольтных проводов в гнездах катушки зажигания.
    2. Проверить работу катушки зажигания (см. Раздел 9 Электрооборудование «Проверка катушки зажигания и высоковольтных проводов»).


    3. Если низковольтная цепь катушки зажигания в порядке, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания.Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля Лада Калина. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

    Проблемы с автомобилями всегда неприятны, а когда на Калине, которая еще не проехала 50 000 километров, троит 8-клапанный двигатель, еще и обидно. Но эта проблема проявляется не сразу, а только когда двигатель немного прогревается. Затем начинает крутиться и мигать лампочка «неисправность двигателя».

    Выключение зажигания и повторный запуск автомобиля сразу решает проблему.Вернее, на минуту троить прекращается, но потом снова начинаются игры с нервами.

    Троит 8-клапанный двигатель на Калине только после небольшого прогрева двигателя. В первые же минуты пуска такого ощущения нет: силовой агрегат работает ровно, обороты держат на уровне. Однако позже стрелка тахометра начинает дергаться, начинается тарахтение, а сам двигатель начинает троить и захлебываться топливом.

    Поиск причины неисправности


    Двигатель начинает троить при неисправности топливного насоса и не перекачивает топливо в необходимом количестве, либо когда оно не полностью сгорает.Субстратом первого корпуса является не только сам ТНВД, но и токопроводящая система. А вторая причина может быть связана с неисправностью системы зажигания, с неправильной работой клапанов двигателя.

    Если топливная система неполноценная , то ощущение, что двигатель троит, разовьется через минуту после запуска, а потом будет только нарастать. Если есть сужение трубопровода, нет подачи питания на бензонасос, такие проблемы не редкость. Проверить это можно после выставления реле: завести двигатель, проверить работу помпы и реле.В этом случае бортовой компьютер ошибок не покажет.



    Если есть неисправность в самом клапанном аппарате, в свечах зажигания или в системе зажигания, она тоже проявит себя. А именно: запуск двигателя будет нормальным, а через мгновение он начнет троить. Аналогично должна загореться лампа неисправности силового агрегата, ведь штатные датчики воспринимают избыток (или недостаток) топлива.

    При появлении таких перебоев в подаче топлива развиваются подергивания, так как количество газов в разных циклах работы двигателя разное.

    Проблемы с клапанами на Лада Калина


    На 8-клапанном двигателе Лада Калина клапана менее надежны, чем на 16-клапанном варианте. Это конструктивная недоработка инженеров, с которой придется столкнуться автолюбителям.

    Зачастую результат, на который можно было бы опереться и устранить проблему, не дает, потому что подложка поломки не в датчиках, а в механической части автомобиля. Потому что ты должен. Если он в норме, необходимо снять клапанную крышку двигателя и проверить зазор клапанов.Его нормальное значение составляет 0,2-0,35.



    Важно выставить зазор клапанов в этом диапазоне, после чего двигатель трижды останавливается и лампочка «неисправность двигателя» гаснет. Кстати, регулировка клапанов на Калине требуется каждые 60 000-70 000 км пробега. Но когда в качестве топлива .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.