4

Провалы при нажатии на газ на ваз 2105: Провал при нажатии на педаль газа ВАЗ 2107 карбюратор, 2110 инжектор

Содержание

Провал при нажатии на педаль газа ВАЗ 2107 карбюратор, 2110 инжектор

Нормально работающий силовой агрегат автомобиля быстро реагирует на любые изменения в положении педали газа. При надобности он должен практически мгновенно набирать обороты, если требуется ускорение, или же быстро сбрасывать их, если акселератор отпущен.

При нарушении работы одной из систем силовой установки, это обязательно проявиться в поведении мотора.

Признаком неправильной работы одной из систем двигателя является появление провалов при нажатии на педаль газа.

Провал – что это?

Провал – это перебой в работе двигателя и несвоевременная реакция на нажатие педали газа. Если водителю нужно ускориться, он воздействует на акселератор, но двигатель при этом обороты не набирает.

Этот перебой в работе сопровождается резким падением скорости вплоть до полной остановки автомобиля.

Перебои в работе возникают на всех режимах работы – плавном ускорении или резком, при начале движения, малых, средних или высоких скоростях.

Провалы при нажатии на акселератор проявляются по-разному, даже есть классификация данного явления:

  • Краткосрочные провалы, при которых двигатель не реагирует на нажатие в течение 2-3 секунд;

  • Длинные или затяжные провалы, при которых силовая установка теряет обороты в течение 4-10 секунд, что достаточно для полной остановки;
  • Рывки – очень краткосрочные провалы, длящиеся 1-2 секунды;
  • Подергивание – серия краткосрочных провалов, заставляющая автомобиль то набирать скорость, то сбрасывать при одном и том же положении педали газа;
  • Раскачка – серия затяжных провалов, действует, как и подергивание, но время набора скорости и ее сброса выше 4 секунд.

Где искать причину?

Зачастую проблема, появления провалов связана с нарушением работы системы питания автомобиля. По сути, при нажатии на педаль газа, водитель обязывает систему питания увеличить количество подаваемой топливной смеси в необходимых пропорциях в цилиндры.

Но нарушение в работе системы приводит к изменению пропорций элементов смеси, отчего силовая установка не способна увеличить обороты вращения коленчатого вала. В цилиндры поступает смесь с недостаточным количеством бензина, либо наоборот – топлива слишком много.

Не исключается, что причина появления неисправности кроется в системе зажигания, хотя из-за нее данная проблема встречается реже, чем из-за системы питания.

Эти же системы могут быть источниками причин дерганий машины при движении.

На автомобилях с бензиновыми двигателями используются две системы питания – карбюраторная и инжекторная. И хоть карбюраторная система питания считается уже морально устаревшей, но по дорогам ездит еще большое количество автомобилей, топливную смесь двигателя которых готовит карбюратор.

Провалы при нажатии на педаль газа чаще возникают как раз в силовых установках с карбюратором, но это не говорит, что у инжекторных авто такая неисправность не возникает.

Дальше рассмотрим, что может часто становиться причиной появления провалов при нажатии на акселератор, и как эту неисправность устранить на примерах автомобилей с разными системами питания.

Читайте также:

Провалы на карбюраторном авто

Первым рассмотрим автомобиль ВАЗ-2107, в котором установлена карбюраторная система питания.

В большинстве случаев появление неисправности сигнализирует о засорении топливной системы. Поэтому первым делом проверяется подача бензина на карбюратор.

Сильное засорение топливопроводов, подсос воздуха, снижение производительности топливного насоса из-за повреждения мембран приводит к тому, что на карбюратор подается недостаточное количество топлива.

К примеру, автомобиль легко запускается и двигатель стабильно работает на холостых оборотах, но стоит нажать на педаль газа – и появляются провалы.

Если пропускная способность из-за засорения снижена или насос качает недостаточное количество бензина из-за своей неисправности или подсоса воздуха, то при воздействии на акселератор карбюратор не подает требуемую порцию бензина.

Проверка производительности топливного насоса и пропускной способности топливопроводов производится путем отсоединения патрубка, идущего от насоса к карбюратору и опускания его конца в емкость.

Далее при помощи ручной подкачки проверяется производительность. Если система не засорена, и бензонасос в полном порядке – топливо должно поступать в емкость дозированными мощными порциями.

При нарушенной дозировке проверяются трубопроводы на наличие трещин и места соединений – подсос воздуха может повлиять на нормальную подачу бензина.

Также читайте почему не тянет двигатель автомобиля.

Если с указанными элементами топливной системы все в порядке, и их работа не вызывает нареканий, то причина появления провалов кроется в карбюраторе.

Данное устройство обеспечивает дозированный впрыск топлива в воздушный поток, проходящий через него и, если эта дозировка нарушена – появляются провалы.

Но опять же следует сразу проверить карбюратор на подсос воздуха. Встречались случаи, когда крепление карбюратора к впускному коллектору послаблялось и между ними образовывалась щель, через которую двигатель подсасывал воздух, обедняя смесь.

Поэтому сразу проверяется крепление карбюратора.

Обязательно выполняется проверка фильтра-сетки, установленной на входном штуцере трубопровода, идущего от бензонасоса. Если эта сетка сильно забита сором – она запросто может стать причиной провалов. Если с сеткой все в порядке, проблема скрыта в самом карбюраторе.

Что вызывает провалы в карбюраторе

Следует отметить, что характер провалов может подсказать, где искать причину.

Так, появление рывков при плавном нажатии на педаль с последующей стабилизацией работы двигателя (он начинает нормально набирать обороты) указывает на возможное засорение отверстий перепускной системы 1-й камеры на входе. Такой результат даст и неисправность ускорительного насоса.

Краткосрочный провал или подергивание при движении на малых оборотах связаны с засорением жиклера или же эмульсионных трубок и колодцев главной дозирующей системы. Сказаться может нарушение уровня топлива в поплавковой камере.

Затяжной провал или раскачивание, сопровождающееся перебоями в работе двигателя на холостом ходу, является результатом засорения жиклера или каналов системы холостого хода.

Неисправность электромагнитного клапана холостого хода или подсос воздуха через его уплотнительное кольцо тоже дает такие симптомы.

Затяжные провалы и раскачивание, но при нагрузках двигателя обеспечивают:

  • неисправности в работе эконостата или экономайзера карбюратора;
  • засоры жиклеров, каналов, эмульсионных колодцев и трубок дозирующей системы 2-й камеры.

Краткосрочный провал при резком нажатии на педаль газа — сигнал нарушения в работе ускорительного насоса, или же нарушения уровня топлива в поплавковой камере.

Устранение провалов

Теперь как устранить провалы педали газа на карбюраторном авто, если причиной их появления является сам карбюратор.

Проверка клапана ЕПХХ.

Уже сказано, что сначала проверяется его крепление. Еще следует сразу проверить работоспособность клапана ЕПХХ, если это касается нарушения при работе мотора на холостом ходу.

Он выкручивается, оценивается состояние уплотнительного кольца. Сам клапан проверить легко – к выводу, расположенном в торце, подсоединяется провод, который затем подключается к «плюсовой» клемме АКБ.

Далее дотрагиваются резьбой клапана к «массе» или «минусовой» клемме аккумулятора. Если клапан исправен – при касании будет слышен отчетливый щелчок, указывающий на то, что он сработал. Если щелчка нет – клапан лучше заменить.

Проверка уровня топлива в поплавковой камере.

Производится она так – запускается силовая установка и дается время чтобы она поработала. Затем следует открутить и снять верхнюю часть карбюратора. Для оперативности выполнения работ лучше заранее демонтировать корпус воздушного фильтра.

Сняв верхнюю часть нужно сразу проверить количество бензина в камере. При нормальном уровне бензин в карбюраторе ВАЗ-2107 должен достигать средины наклонной стенки поплавковой камеры.

Устранение засоров в дозирующих системах выполняется при снятой верхней части карбюратора.

Вначале выкручиваются и осматриваются жиклеры на наличие засоров. Важно отметить, что прочищать жиклеры при помощи металлических предметов (иголки, шила) запрещается, чтобы металлом не увеличить размер отверстия, это делается только деревянными предметами.

После следует извлечь эмульсионные трубки и осмотреть на наличие засоров. Прочистка каналов карбюратора металлическими предметами тоже не допускается. Для прочистки используются только специальные жидкости, а также продувка каналов сжатым воздухом.

Тщательному осмотру, промывке и продувке подвергаются остальные элементы карбюратора.

Особое внимание уделяется ускорительному насосу и его распылителям. Дело в том, что этот насос часто участвует в работе при впрыскивании топлива в воздушный поток, поэтому нарушение его работе запросто может обеспечить появление провалов.

Причины появления неисправности на инжекторном авто

Перейдем к инжекторным системам питания, и рассмотрим на примере ВАЗ-2110 инжектор.

Как и в карбюраторной системе причиной провалов при нажатии на акселератор могут стать элементы подачи топлива.

При сильно забитом фильтре тонкой очистки топлива или неисправности топливного насоса, бензин подается к топливной рампе в недостаточном количестве, что и приводит к появлению провалов педали газа.

Поэтому данные элементы проверяются в первую очередь. Также не следует забывать и о сеточном фильтре, установленном на заборнике топлива в топливном насосе.

Где искать причину

Зачастую причиной появления провалов педали акселератора является падение давления в топливной рампе. Для инжекторного авто нормальным считается давление в рампе на уровне 2,8-3,2 Бар.

Обязательно следует проверить работоспособность датчиков, участвующих в процессе смесеобразования и подачи топлива в цилиндры, а именно датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).

Сбои в их работе обязательно приведут к появлению данной проблемы. Не лишней будет и проверка работоспособности форсунок.

Все эти элементы можно проверить и в домашних условиях, достаточно иметь под рукой обычный манометр и мультиметр. С их помощью проверяется вначале давление в рампе, а затем указанные датчики. Форсунки проверяются на специальных стендах.

И напоследок

Напоследок несколько слов о других причинах, которые могут вызвать провалы педали газа.

Если проверка системы питания силовой установки, какая бы она не применялась, результатов не дала, причину следует искать в системе зажигания.

Обязательно следует проверить установку зажигания, состояние проводки и составных элементов системы, а также работоспособность свечей зажигания.

Что делать если на ваз 2107 при нажатий на педаль газа происходит провал

Провал – внезапный перебой в работе двигателя автомобиля.

Может возникнуть на разных режимах работы при нажатии на педаль «газа». Сопровождается падением ускорения автомобиля и даже его остановкой. Возможны — короткий провал (2-3 секунды), глубокий провал (3-10 сек.), рывок (1-2 сек), подергивание (серия рывков), раскачивание (серия провалов).

В настоящей статье будут рассмотрены причины провала в работе прогретого двигателя автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 — «Классика», 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 — семейство «Самара-1», 2121, 21213 — «Нива», 1111, 1113 — «Ока», 2140, 2141 — «Москвич», ГАЗ «Волга» и пр., связанные с установленными на них карбюраторами 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс и их модификациями.


Прокачка тормозов вазПризнаки и причины провала при нажатии на педаль «газа» на карбюраторном двигателе

1. Провал (1-2 сек) при плавном нажатии на педаль «газа» при трогании с места или на холостом ходу. Последующий разгон и динамика, а также обороты холостого хода в норме.


Провалы при нажатии газа (акселератора)— Засорены выходные отверстия переходной системы первой камеры карбюратора.
— Неисправен ускорительный насос карбюратора.

2. Провал, либо серия подергиваний с возможной остановкой двигателя при плавном нажатии на педаль «газа» во время движения автомобиля на малых и средних скоростях. Исчезает при более сильном нажатии на педаль «газа».


Провал в карбюраторе— Засорен топливный жиклер главной дозирующей системы
— Не до конца завернут топливный жиклер главной дозирующей системы первой камеры карбюратора.
— Засорены каналы, эмульсионный колодец с эмульсионной трубкой главной дозирующей системы первой камеры карбюратора.
— Маркировка топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры не соответствует требуемой (меньше).
— Низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
— «Подсос» постороннего воздуха в карбюратор.
— Засорение сетчатого фильтра на входе в карбюратор.

Во время работы мотоблока большой нагрузке подвергается двигатель и чтобы защитить его от преждевременного износа, применяют моторное масло. Средство бывает разным по химическому составу и свойствам, поэтому его используют согласно классификации.

Как правило, в инструкции к мототехнике производитель указывает, какую марку машинного масла и в каком объёме лучше использовать. Если же таких рекомендаций нет, средство выбирают по следующим характеристикам:

Параметр SAE свидетельствует о классе вязкости вещества и состоит из буквенно-цифровой аббревиатуры, где буква « W» указывает на возможность применения при низких температурах. Стоящее перед ней число обозначает вязкость при отрицательных значениях термометра, а цифры после « тире» — при плюсовых. Эти показатели характеризуют, насколько легко будет жидкость прокачиваться по системе и как быстро она достигнет поверхностей трущихся деталей, не допустив их сухого трения.

Параметр API разделяет смазочный материал по эксплуатационным свойствам на категории C и S. К категории C относят средства, предназначенные для четырёхтактных дизелей, у которых воздушное охлаждение, к категории S – для бензиновых моторов. Поэтому при выборе жидкости обязательно следует обращать внимание на эту маркировку, так как для дизельного и карбюраторного двигателя она имеет различный состав.

Параметр ACEA классифицирует масло по показателю HT (вязкость в условиях повышенных температур)/HS (скорости сдвига), который показывает, насколько смазка является энергосберегающей. Чем выше данная величина, тем она лучше предохраняет узлы двигателя от износа. Заливать вещество с высоким показателем мПа*с рекомендуется в трактор, минитрактор, а так же тяжёлые мотоблоки Нева, предназначенные для больших нагрузок.

3. Провал или раскачивание (серия провалов) в сочетании с неустойчивой работой двигателя на холостом ходу.

— Засорение топливного жиклера системы холостого хода.
— Засорение каналов системы холостого хода.
— Неисправен электромагнитный клапан или система ЭПХХ.
— «Подсос» постороннего воздуха в систему холостого хода через поврежденное уплотнительное кольцо электромагнитного клапана или неплотно закрученный держатель топливного жиклера системы холостого хода.

4. Провал или раскачивание на режиме повышенных нагрузок при движении с отрытыми дроссельными заслонками обеих камер в сочетании с потерей мощности и приемистости.

— Неисправен эконостат карбюратора.
— Неисправен экономайзер мощностных режимов.
— Засорены каналы, жиклеры, эмульсионный колодец с эмульсионной трубкой главной дозирующей системы второй камеры карбюратора.
— Не открывается дроссельная заслонка второй камеры карбюратора.
— Нарушение подачи топлива в карбюратор в связи с засорением топливных фильтров или неисправностью топливной системы.

5. Провал при резком нажатии на педаль «газа» на холостом ходу, при трогании с места, разгоне и движении автомобиля с разными скоростями.

— Неисправен ускорительный насос.
— Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

Способы устранения провалов в работе карбюраторного двигателя автомобиля при нажатии на педаль газа

Проверить состояние сетчатого фильтра очистки топлива на входе в карбюратор

Загрязненный и засоренный фильтр снижает поступление топлива в поплавковую камеру карбюратора, что приводит к обеднению топливной смеси на разных режимах работы двигателя и как следствие возникновению провалов. Загрязнение сетчатого фильтра происходит по причине загрязнения и коррозии топливного бака, топливных магистралей, применения некачественного топлива.

Прочистка топливного фильтра на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон практически идентична. Отверните рожковым или накидным ключом пробку фильтра (2108 Солекс – ключ на 13, 2105, 2107 Озон – ключ на 19). Извлеките вставленный в неё сетчатый фильтр. Тщательно прочистите его (например, зубной щеткой), продуйте сжатым воздухом и поставьте обратно. Прочистите также отверстие под фильтр в карбюраторе.

Провал при нажатии на педаль газа ВАЗ 2107 карбюратор и инжектор

В процессе эксплуатации классических модификаций Жигулей нередко возникает такая неприятная неисправность, как провал в карбюраторе ВАЗ 2107. Она практически не влияет на расход топлива, но ехать на автомобиле, который сильно «тупит» при нажатии на педаль акселератора, крайне некомфортно. Речь идет о реакции машины при переключении передач в обычном стиле езды, если же выжать педаль газа резко до упора, то двигатель может и вовсе заглохнуть. Такая неполадка не представляет особой сложности и вполне устранима силами владельца авто.

Уточнение места поломки

В первую очередь следует убедиться в том, что провалы создает именно карбюратор ВАЗ 2107, после чего можно разбирать его и принимать меры. Провал в работе двигателя при резком повышении оборотов могут создавать и детали других узлов:

  • негодные свечи зажигания;
  • неисправность в контактной системе зажигания.

Обычно изношенные свечи не отказывают сразу, а затухают при повышении давления в цилиндрах. То есть на холостых и малых оборотах свеча выдает нормальную искру, а на больших, когда поршень успевает создать высокое давление, искра появляется через раз либо вообще пропадает. Тот же эффект наблюдается и при резком открытии дроссельных заслонок: давление в цилиндрах повышается, искра тухнет, и машина вместо динамичного разгона уходит в провал.

Убедиться в том, что провалы появляются из-за свечей, довольно просто. Когда у вас нет возможности проверить их под давлением, то надо поставить вместо них работоспособный или новый комплект, а после проверить «классику» на ходу.

Если со свечами все в порядке, в автомобилях с контактной системой зажигания нужно проверить элементы трамблера, из-за которых могут появляться провалы:

  1. Убедиться, что контакты не подгорели, и почистить их надфилем. Если на одном из контактов выгорело углубление, а на другом образовался выступ, то деталь нужно заменить.
  2. Проверить работу вакуумной диафрагмы опережения зажигания, соединенную с карбюратором трубкой. Следует снять крышку трамблера и отключить трубку от карбюратора, а потом втянуть через нее воздух ртом. Исправная диафрагма посредством рычажка резко подтянет на себя контактную группу.

  3. Проверить люфт подшипника, на котором поворачивается контактная группа. Для этого следует вручную покачать площадку, где установлены контакты. Если ощущается люфт или, наоборот, площадка не поворачивается, необходимо поменять подшипник.

Важный момент: провалы чаще возникают именно по вине свечей и системы зажигания, чем от карбюратора, поэтому рекомендуется проверять их в первую очередь. Когда диагностика перечисленных элементов не дала положительный результат, можно смело переходить к карбюратору.

Возможные неисправности при подаче топлива

В карбюраторах типа «Озон», устанавливаемых на автомобили ВАЗ 2105-07 и Weber, стоящих на более старых классических моделях, за экстренное обогащение топлива отвечает насос-ускоритель. Действует он следующим образом: при нажатии на педаль газа сектор, закрепленный на оси первичной камеры, давит на рычаг, идущий к камере с мембраной. Камера постоянно наполнена топливом, и когда рычаг резко надавливает на мембрану, она выталкивает горючее в канал, идущий к носику распылителя.

Носик распылителя находится около диффузора первичной камеры и имеет калиброванное отверстие диаметром 0,4 мм, направленное вниз. Когда вытолкнутое мембраной топливо проходит через это отверстие, образуется мощная струя, минующая малый диффузор и попадающая через открытую заслонку прямо в коллектор. Чем резче нажатие на педаль, тем длительнее действует струя бензина, обеспечивая динамичный разгон автомобиля.

При плавном нажатии на педаль акселератора рычаг тоже выжимает мембрану, но большая часть горючего успевает покинуть камеру через специальный перепускной канал, а в носик попадает немного топлива, и струя выходит короткая. Чтобы бензин не мог постоянно уходить через этот канал, в нем предусмотрен клапан в виде шарика, закрывающего калиброванное отверстие. Неполадки насоса-ускорителя бывают такие:

  • износ мембраны;
  • засорение калиброванного отверстия в носике;
  • люфт в месте сопряжения сектор — рычаг — мембрана;
  • закисание и заклинивание шарового клапана;
  • искривление корпуса вследствие перегрева, отчего камера насоса становится негерметичной.

Чтобы выяснить, какая из неисправностей имеет место, необходимо демонтировать воздушный фильтр и поворотом оси первичной камеры проконтролировать наличие и мощность струи. Если ее нет или топливо идет слабо, попадая на стенки диффузора, нужно приступать к ремонту.


Устранение неполадок

Для проведения ремонта редко приходится снимать карбюратор целиком.

Чтобы устранить большую часть неполадок насоса-ускорителя вполне достаточно открутить 5 винтов и удалить верхнюю крышку, отсоединив тросик заслонки холодного пуска двигателя. Первое действие — открутить плоской отверткой носик распылителя и тщательно его прочистить деревянной палочкой с последующей продувкой.

Если прочистка распылителя не помогла, открутите 4 винта, удерживающие крышку камеры и мембрану, снимите ее вместе с рычагом. Снимайте аккуратно, чтобы не потерять пружину. Перед этим снизу следует подложить тряпку, иначе бензин из камеры потечет прямо на впускной коллектор. Изношенную или задубевшую мембрану необходимо заменить и собрать узел, проверить впрыск топлива. Если визуально все работает хорошо, то запускайте двигатель и пробуйте насос-ускоритель на месте при холостых оборотах.


Когда визуально топливо хорошо впрыскивается в коллектор, а при работе двигателя провал все-равно присутствует, причина в запаздывании насоса. Так бывает на старых карбюраторах, где рычажок, надавливающий на мембрану, успел износиться. В механизме возникает люфт, отчего появляется запаздывание. Нужно заменить рычаг, открутив крышку камеры и выбив удерживающий его штифт.

Если предыдущие действия не принесли результата, остаются 2 неисправности, устраняемые вместе в таком порядке:

  1. Отсоедините от карбюратора все патрубки и тягу акселератора. Открутите 4 гайки крепления агрегата к коллектору и снимите его.
  2. Разберите карбюратор на 3 части, открутив 5 винтов сверху и 2 винта снизу. Демонтируйте крышку камеры насоса-ускорителя.
  3. Выровняйте поверхность фланца камеры и крышки путем притирания на боковой поверхности шлифовального круга.
  4. Выкрутите бронзовый винтик, расположенный в стенке агрегата над камерой насоса, извлеките из канала шарик. Хорошенько прочистите канал длинной деревянной палочкой.

После обратной сборки насос-ускоритель карбюратора будет работать четко и без запаздывания.


Провалы при резком нажатии газа на ВАЗ 2109 — 2 ответа

Немного про карбюратор вообще.
Хорошо отрегулированный и проверенный карбюратор работает отлично и без всяких сбоев.

Давно в юности, когда я учился на шофёра, карбюратор был для меня большой загадкой с не совсем понятными терминами (жиклёр, экономайзер, байпас и др.). С годами я познавал не только различные автомобили с их двигателями, мостами, раздатками, и прочим устройством, но и карбюраторы тоже изучал и теоретически и практически, причём разные модели приходилось перебирать и регулировать. Занимался и подбором жиклёров под определённый двигатель и даже под определённый стиль езды водителя. Если желание у водителя стартовать первым — это одни жиклёры, а если хозяин хочет ездить не спеша и экономично, то это другие жиклёры.

Так вот, «Солекс» это один из самых хороших, теперь уже отечественных карбюраторов, и в тоже время, один из самых легко и быстро ремонтируемых. Две половины карбюратора (в других моделях карбов, их три и соответственно частей поболее и соединений). Верхнюю часть «Солекса» открыл, и вот уже всё на виду — разбирай, продувай, меняй жиклёры, регулируй уровень топлива.
В вашем случае, кроме прочистки, продувки и регулировки, надо проверить плоскость соприкосновения половинок карбюратора, чтобы в собранном состоянии, при работе двигателя, не было подсоса воздуха (прокладку ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить только новую). Если будет неплотность, будет подсос воздуха, то будут наблюдаться провалы на ходу.
Также необходимо проверить вакуумный регулятор опережения зажигания (стоит на трамблёре), он тоже не должен подсасывать воздух (то есть должен удерживать вакуум при отсосе из него воздуха). При неисправном вакуумнике, также могут наблюдаться провалы при резком нажатии на педаль «газа».

Немного про регулировку.
Во многих инструкциях по ремонту и эксплуатации данного карбюратора написана одна и та же ошибка о регулировке поплавка (вернее поплавков), практически — о регулировке уровня топлива в поплавковой камере. Там написано, о снятой верхней части, и в перевёрнутом состоянии пишут должны поплавки от плоскости прокладки на расстоянии 1мм. — это мягко говоря ошибка редакции (или студента который готовил материал для редакции), а грубо говоря, это просто враньё. Потому что при такой регулировке уровень топлива будет завышен, будет богатая смесь, перелив топлива, ну и собственно опять же, вот они и провалы на ходу.
Правильно установить уровень топлива в поплавковой камере будет при большем расстоянии от прокладки, примерно 7-8мм.
А проверить уровень топлива лучше всего таким способом.

Это расстояние должно быть примерно 25мм. Красной линией внизу в карбюраторе отмечен уровень бензина.

По качеству смеси.
Регулируется качество топливной смеси не сложно. Надо иметь небольшую тонкую отвёртку. и немного навыка работы с автомобилем. Запустить и прогреть двигатель, винтом количества выставить обороты в пределах 800-900 об/мин. Винт количества, это тот длинный пластмассовый винт, который легко крутится рукой.
Далее закрутить винт качества до тех пор, пока мотор не начнет работать с некоторыми перебоями и снижать количество оборотов, открутить винт так, чтобы двигатель опять заработал ровно, обычно это где-то в пределах одного оборота. Если винт отпустить слишком много, то расход топлива увеличится.
Что бы из-за этой регулировки не было провалов двигателя, выкрутить винт ещё чуть-чуть.

Ваз 2110 при нажатии на газ машина захлебывается инжектор

Провал при нажатии на педаль газа: причины и способы устранения неполадки

Провал при нажатии на педаль газа, педали акселератора, проблема, встречающаяся редко в современных автомобилях, но частое явление у автомобилей ВАЗ. Проблема заключается в том, что нажатие на педаль не дает никакого эффекта. А спустя несколько секунд появляется рывок, автомобиль дергается. Исправный двигатель быстро отзывается на нажатие педали газа.

Если застали такую неполадку в машине, не откладывайте устранение неисправности на потом. Диагностировать неполадку можно и самостоятельно, но оптимальным вариантом будет обращение в автосервис. Механики с огромным опытом и современным оборудованием быстро обнаружат причину провалов педали газа.

В зимний период, особенно на скользкой дороге, резкое ускорение автомобиля может обернуться серьезной проблемой. В случае потери управления может возникнуть аварийная ситуация.

Не сулит ничего хорошо провал во время обгона попутного транспортного средства на дороге. Придется применять резкое торможение и возвращаться в свою полосу, но там может оказаться еще один автомобиль.

Что из себя представляют провалы?

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

  • Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
  • Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
  • Рывки.Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
  • Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
  • Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Рассмотрим основные причины:

  1. Свечи зажигания и высоковольтные провода;
  2. Засорение топливных форсунок;
  3. Загрязнена дроссельная заслонка;
  4. Неверно настроено зажигание;
  5. Ошибки в ЭБУ;
  6. Засорен воздушный фильтр;
  7. Неполадки в работе бензонасоса.

НАШЛИ СВОЮ ПРИЧИНУ?

Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.

К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.

Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.

Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами:

  • Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
  • Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
  • Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
  • Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
  • Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
  • Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.

Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.

Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.

Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу

Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.

Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:

  • Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
  • Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
  • Поломка может быть в датчике холостого хода.
  • Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
  • Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
  • Проверка инжектора.

Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор

Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.

В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.

Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.

Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса. Если она загрязнена, то это следствие провалов.

Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:

Провалы при нажатии на педаль газа – инжектор

Чтобы определить причины провала педели газа малины с инжекторым мотором необходимо специальное оборудование, с помощью которого проводится диагностика. Поэтому для обнаружения неисправности обязательно стоит обратиться в автосервис в Москве.

По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.

Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение

Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.

Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.

Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.

Провал педали во время разгона

Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.

Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.

По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.

Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение

Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.

Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.

Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.

Провал педали во время разгона

Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.

Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.

Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе:

Проваливается педаль, когда движение установлено

Причиной может быть неисправное зажигание. В таком случае требуется выполнить диагностику и ремонтные работы.

Попытаться исправить поломку можно самостоятельно:

  1. Для начала, нужно заглянуть под капот и все осмотреть. Достать ключ с зажигания, проверить, надежно ли прикреплены и посажены на свечи катушки зажигания. Далее заведите мотор и послушайте как она работает.
  2. Провести замену свечей вне зависимости от того, в каком они состоянии и сколько прослужили. Просмотрите свечи – если они повреждены, то ремонт двигателя неизбежен.

Педаль газа проваливается в автомобиле VW POLO седан из-за неустойчивой работы датчика положения заслонки, который встроен в саму же крышку. Прерывисто работает движок на холостых оборотах, мощность мотора снижена до минимума – это все говорит о выходе их строя датчика.

Сама крышка не разбирается, поэтому придется выполнять замену всего дроссельного агрегата.

Как устранить провал педали газа – что не стоит делать самостоятельно

Вы должны понимать, что даже рассмотрев подробно причины провалов при нажатии на педаль газа, для произведения самостоятельной диагностики нужно обладать определенными знаниями в устройстве и принципах работы автомобиля. Иначе это может обернуться дополнительной головной болью

При столкновении с данной проблемой, можно выполнить замену свечей зажигания. Такая процедура даст возможность отодвинуть обращение в автосервис, или же действительно поможет решить проблему.

Если же вы имеете необходимый уровень знаний, можно попробовать устранить данную поломку самостоятельно. Поиск проблемы лучше начать со свечей зажигания и ВВ-проводов, и только после этого двигаться к более редким причинам. Но в конечном итоге Вы можете потратить больше времени, выполнить массу ненужной работы и скорее всего не найдете причину того, почему двигатель не набирает обороты при нажатии на педаль газа.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ДИАГНОСТИКУ АВТО НА ПОТОМ!

Если провалы не прекратились, то тогда точно стоит обратиться к специалистам. Они смогут провести диагностику компьютерного управления и проверить систему подачи топлива и выяснить место поломки и выполнить меры по устранению. Чаще всего цена ремонта невелика. Поэтому, лучшим советом будет не заниматься самодеятельностью и доверить свой автомобиль профессионалам. Это будет самым разумным решением, нежели тратить время, силы и нервы на самостоятельное устранение неисправностей.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Ваз 2115 провал при резком нажатии газа

Провал — это всегда плохо, в каком бы контексте это слово не произносилось. В случае с педалью «газа», (акселератора) это тоже неприятно, более того это опасно, поскольку вместо резкого ускорения водитель получает провал и полное бездействие двигателя. Как вы понимаете, на скорости, во время обгона такое явление может плохо закончиться…

Как я уже говорил, провалы при нажатии на педаль газа — это отсутствие ответа двигателя на нажатие педали газа, то есть вы нажали на педаль, а ускорения нет. Как правило, подхват все же происходит, но с задержкой, более того ответ может проявиться в виде резкого толчка или рывка, который также не несет ничего доброго. Например, на скользкой дороге рывок может вылиться в потерю управления или привести к ДТП.

Такая неисправность, как правило, связана с топливной системой, однако могут быть и другие причины, по которым происходят провалы при нажатии на газ.

Причины провалов

Свечи и ВВ-провода. Свечи также обычно ругают в первую очередь, т. к. часто из-за плохого топлива свечи «обрастают» нагаром и работают некорректно, в результате чего при нажатии на газ мотор не реагирует. Чуть реже, но все же бывает, что причиной становятся не свечи, а высоковольтные провода, в таком случае их необходимо проверить. Если причина действительно в переломе или плохом контакте провода, замена — это выход из ситуации.

Форсунки. У машин с пробегом из-за некачественного топлива нередко происходит засорение топливных форсунок, в результате чего они начинают работать с перебоями. Из-за того, что форсунка или форсунки не работают в нужном режиме, топливная смесь становится бедной и при нажатии на педаль ничего не происходит. Решение проблемы — промывка форсунок, вариантов масса, хотите промывайте своими руками, не хотите — везите на СТО, там на стенде промоют.

Дроссельная заслонка. В случае загрязнения заслонки она может заедать, то есть работать некорректно. Налет, который образуется на ее поверхности, препятствует нормальной работе дросселя, в результате возникает эффект, когда вы жмете на педаль газа, но в результате двигатель не набирает обороты.

Проверьте зажигание. Нередко при таких неисправностях автомобилисты забывают о том, что причина нередко кроется в зажигании, вернее его неверной регулировке. Опытный специалист за несколько минут сможет устранить провалы при нажатии на газ, путем быстрой регулировки зажигания на заведенном двигателе.

Ошибки. Если в ЭБУ накопилось много ошибок, связанных с той или иной неисправностью, реакция двигателя на педаль может быть с задержкой.

Грязный воздушный фильтр. Если воздушный фильтр забит и долго не менялся, возможно провалы при нажатии на педаль возникают в результате того, что мотор «задыхается» и не получает необходимого количества воздуха, которое, как вы знаете, крайне необходимо для образования топливовоздушной смеси.

Бензонасос (нарушения в работе). Если подача топлива, которую осуществляет топливный насос, происходит с перебоями, то в момент нагрузки, когда вы хотите ускориться, могут возникать провалы. Проблем с бензонасосом может быть не мало: от банальных (забит фильтр, плохой контакт и пр.) до серьезных (неисправность рабочих деталей, проблемы с питанием, необходимость замены и т. д.).

В заключение…

Для того, чтобы производить самостоятельную диагностику, необходимо обладать определенными знаниями, в случае их отсутствия поиск причины может превратиться в сплошной «метод тыка». В результате вы потеряете время, проделаете массу ненужной работы и, скорее всего, не сможете понять почему двигатель не набирает обороты при нажатии на газ. Если же знаний достаточно, и вы уверенны в собственных силах, начинайте проверку с простейшего, например, свечи и ВВ-провода, затем переходите к более редким возможным причинам.

У меня все, спасибо за внимание. Если вам известны другие причины, по которым возникают провалы при нажатии на газ, не будьте равнодушны к данной проблеме и поделитесь опытом, возможно именно ваш комментарий кому-то здорово поможет. Всем пока, берегите себя.

Провал – внезапный перебой в работе двигателя автомобиля. Повсеместно распространенная неисправность.

Может возникнуть на разных режимах работы при нажатии на педаль «газа». Сопровождается падением ускорения автомобиля и даже его остановкой. Возможны — короткий провал (2-3 секунды), глубокий провал (3-10 сек.), рывок (1-2 сек), подергивание (серия рывков), раскачивание (серия провалов).

А так же приведены основные причины его появления.

Причины провала при нажатии на педаль «газа» на карбюраторном двигателе

В основе всех причин «провала» лежит либо переобеднение, либо переобогащение топливной смеси, поступающей в цилиндры двигателя при нажатии на «газ». В результате такого нарушения двигатель либо недополучает необходимого объема топлива и работает с провалами, либо его попросту заливает топливом с аналогичным результатом.

От этого следует отталкиваться при диагностике данной неисправности.

К переобеднению топливной смеси приводит уменьшение подачи топлива через карбюратор в следствии засорения его жиклеров и каналов, «подсоса» постороннего воздуха, утечки бензина, низкого уровня в поплавковой камере.

К переобогащению топливной смеси приводит нарушение регулировки положения заслонок карбюратора, не герметичность игольчатого клапана, соединений и уплотнений.

Подробно о признаках и причинах провала в работе карбюраторного двигателя автомобиля: «Признаки и причины «провала» в работе карбюраторного двигателя автомобиля».

Способы устранения провалов в работе карбюраторного двигателя автомобиля при нажатии на педаль газа

Проверяем состояние сетчатого фильтра очистки топлива на входе в карбюратор

Загрязненный и засоренный фильтр затрудняет поступление топлива в поплавковую камеру карбюратора, что приводит к снижению в ней уровня, обеднению топливной смеси на разных режимах работы двигателя и как следствие возникновению провалов. Загрязнение сетчатого фильтра происходит по причине засорения и коррозии топливного бака, топливных магистралей, применения некачественного топлива.

Прочистка топливного фильтра на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон практически идентична. Отверните рожковым или накидным ключом пробку фильтра (2108 Солекс – ключ на 13, 2105, 2107 Озон – ключ на 19). Извлеките вставленный в неё сетчатый фильтр. Тщательно прочистите его (например, зубной щеткой), продуйте сжатым воздухом и поставьте обратно. Прочистите также отверстие под фильтр в карбюраторе.

топливные сетчатые фильтры и их пробки карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

При обнаружении сильного засорения сетчатого топливного фильтра карбюратора следует обратить внимание на чистоту фильтра тонкой очистки топлива, фильтра бензонасоса, сетчатого фильтра на заборнике топлива в бензобаке. Стоит провести ревизию топливной системы автомобиля, при необходимости прочистить топливные магистрали и бензобак.

Проверяем соединения на предмет «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор

В результате попадания лишнего воздуха в карбюратор топливная смесь обедняется, вызывая «провал» в работе двигателя при открытии дроссельной заслонки и на холостом ходу. Осмотрите шланги и трубки ведущие к карбюратору. Они не должны быть повреждены (переломаны, протерты…), посадка на штуцерах должна быть плотной. Там где это нужно должны стоять хомуты (топливные трубки, трубки подведения картерных газов в карбюратор и к вакуумному усилителю тормозов).

Отдельное внимание целостности прокладок под карбюратором и (или) деформации фланца (нижней части) карбюратора. Это наиболее распространенное место «подсоса». Для проверки на работающем двигателе обрызгиваем водой зону прокладок под карбюратор. Если двигатель стал работать ровнее (вода закупорила щели), то проверяем прокладки и фланец.

На изображении ниже вероятные места «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108 Солекс (кроме прокладки под карбюратор).

места «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс

На классических автомобилях ВАЗ 2105, 2107, оснащенных выносным пневмоклапаном системы ЭПХХ карбюратора зачастую повреждение или неплотная посадка трубок идущих к пневмоклапану приводит к «подсосу» постороннего воздуха и вызывает провал.

На карбюраторах оборудованных электромагнитным клапаном, «подсос» постороннего воздуха возможен через его посадочное гнездо, в случае если клапан неплотно завернут или через его изношенное уплотнительное кольцо.

Так же следует обратить внимание на целостность резинового уплотнительного кольца на винте «качества» топливной смеси.

Ощутимый провал при трогании с места возможен также при не герметичной или соскочившей трубке вакуумного регулятора опережения зажигания.

Статья на нашем сайте по устранению «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор – «Подсос постороннего воздуха в карбюратор».

Проверяем уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

При повышенном уровне топлива в поплавковой камере карбюратора смесь сильно переобогащена и поступая в цилиндры двигателя может «заливать» свечи зажигания, что вызывает провалы в его работе.

При низком уровне – топливная смесь наоборот обеднена и нажимая на педаль «газа» взамен ожидаемого ускорения водитель получает ощущает провал, так как двигатель не получает топливо необходимого качества.

Необходимо дать двигателю немного поработать и потом быстро снять крышку (верхнюю часть) карбюратора. В результате, можно наблюдать реальный уровень топлива в поплавковой камере. Следует сразу же измерить его. Пока бензин не испарился. На карбюраторе 2105, 2107 Озон приблизительный уровень топлива проходит посередине наклонной поверхности передней стенки поплавковой камеры (на изображении он отмечен красной линией).

уровень топлива в поплавковой камере карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон

На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс уровень топлива составляет 29±1 мм от дна поплавковой камеры (любой, первой или второй). Можно измерить линейкой или штангенциркулем. На изображении уровень топлива отмечен красной линией. Цифра эта весьма условна, хотя многие карбюраторщики, выставляя уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, ориентируются именно на неё, не признавая регулировку по положению поплавка.

Подробности регулировки уровня топлива:

Проверяем, не засорены ли топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные колодцы, каналы в малых диффузорах главных дозирующих систем карбюратора (ГДС)

Их чистота напрямую влияет на процесс смесеобразования на разных режимах работы двигателя. Обеднение или обогащение топливной смеси топливной смеси из-за засорения этих жиклеров приводит к «провалу» при нажатии на педаль «газа».

Необходимо, при снятой крышке карбюратора, вывернуть топливные и воздушные жиклеры главных дозирующих систем (ГДС), прочистить их, промыть, продуть сжатым воздухом. На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс воздушные жиклеры ГДС объединены с эмульсионными трубками и извлекаются вместе с ними. На 2105, 2107 Озон эмульсионные трубки можно извлечь, слегка ввернув в них саморез и потянув вверх пассатижами. Прочистите и промойте эмульсионные колодцы, прочистите каналы малых диффузоров обеих камер, обратите внимание на их маркировку и правильность установки.

Здесь же следует обратить внимание на то, насколько плотно завернуты топливные жиклеры ГДС. Если они завернуты не до конца, топливная смесь будет сильно обогащаться.

Топливные жиклеры ГДС выворачиваем и прочищаем.

Диффузоры извлекаем, прочищаем, продуваем их каналы.

воздушные и топливные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы ГДС карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

Проверяем, не засорены ли выходные отверстия переходных систем первой и второй камер карбюратора

Просвет отверстий со временем сужается из-за накопившихся отложений и нагара и постепенно может исчезнуть вовсе. В результате, при нажатии на педаль «газа» и начале открытия дроссельных заслонок сначала первой, а затем второй камер (когда работают переходные системы) топливо не поступает в достаточном объеме, топливная смесь обедняется, наступает провал.

Прочистить отверстия переходных систем лучше всего сняв карбюратор и перевернув его вверх дроссельными заслонками. Чистить удобно тонкой деревянной палочкой или медной проволокой, промывать ацетоном, продувать сжатым воздухом. Можно прочистить переходные отверстия, проведя безразборную прочистку системы холостого хода (так как они взаимосвязаны). См.:

На изображении выходные отверстия переходных систем первой и второй камер карбюратора 2105, 2107 Озон.

выходные отверстия переходных систем обеих камер карбюратора 2105, 2107 Озон

На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс расположение выходных отверстий переходных систем идентично, только в первой камере вместо двух отверстие одно в виде щели.

выходные отверстия переходных систем обеих камер карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

На карбюраторе Озон можно немного доработать дроссельную заслонку первой камеры для предупреждения возникновения «провала» при плавном нажатии на «газ» и более четкой работы системы: «Доработка переходной системы первой камеры карбюратора Озон».

Провал при резком нажатии на педаль «газа»

В этой ситуации «провал» может возникнуть из-за неисправности ускорительного насоса (УН) карбюратора. В первую очередь необходимо проверить его распылитель, потом каналы клапана и диафрагму. Вообще стоит обратить внимание на работу ускорительного насоса при возникновении любых разновидностей «провалов», так как он участвует в работе карбюратора и двигателя автомобиля на всех режимах кроме холостого хода.

распылители ускорительных насосов карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Помимо этого на работу ускорительного насоса влияет величина уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. При низком уровне производительность УН снижается, так как в него не поступает достаточное количество топлива.

Примечания и дополнения

— Если после проведения перечисленных выше манипуляций провал при нажатии на педаль «газа» не исчез, следует искать его причину в других системах автомобиля. Например, неисправные свечи зажигания или «пробитые» высоковольтные провода имеют практически аналогичные симптомы.

Причины провала при нажатии на педаль «газа» не связанные с карбюратором (система зажигания, топливная система, неисправность самого двигателя) рассмотрены на нашем сайте в статье:

Еще статьи на сайте по теме «провала» в работе карбюраторного двигателя автомобиля

«Провал» при нажатии на педаль «газа»: 13 комментариев

Лучше использовать как есть, если на вашем автомобиле она установлена штатно.

Как лучше использовать обратку, как есть или врезать тройничек перед бензонасосом ?

Заметил что такая ерунда часто бывает из за забитой или заглушенной обратки , бензонасос продавливает иглу игольчатого клапана и образуется небольшой , но перелив . В основном это на почти изношенном клапане или из новых ремкомплектов произведённых в подвале непонятно где и непонятно кем :(( . На холостых оборотах его нет , нет перетекания и при заглушенном двигателе , избыточное давление создаётся бензонасосом при начале подъёма оборотов двигателя , при дальнейшем подъёме уровень стабилизируется из за большего расхода .

Всё рассказанно грамотно. Причины и действия.

Если подразумевается. что новый карбюратор соответствует двигателю и полностью настроен и правильно подключен то скорее всего проблема в топливоподаче (засорение в топливной магистрали, неисправен бензонасос) или в системе зажигания (угол опережения, свечи, «где-то пробивает на массу»). А еще «подсос» воздуха под карбюратор.

А если провал на новом карбюраторе, что делать подскажите

Для безопасного движения и нормальной работы силовой установки требуется эффективное действие всех систем. Тогда обороты набираются и легко сбрасываются, когда это нужно.

Нарушения сопровождаются неприятным проявлением – при резком нажатии на педаль газа – провал или машина дергается, что сопровождается риском развития аварийных ситуаций.

Как проявляются неполадки

Провал – это отсутствие ответа, непредвиденное нарушение, появляющееся в работе мотора. Возникает периодически в разных режимах, не только при резкой, но и плавной работе акселератором. При этом падает ускорение, не исключены остановки.

Как проявляются перебои:

  • короткие – нет реакции до 2–3 секунды;
  • глубокие – потеря оборотов происходит на протяжении периода от 3 до 10 секунд, возможна остановка;
  • рывки – длятся до 2 секунд;
  • подергивания – представлены серией рывков, когда машина то развивает, то теряет скорость без смены положения акселератора;
  • раскачивания – множественные перебои, напоминающие подергивания, длящиеся около 4 секунд.

Мастера отмечают, что основной причинной таких неполадок является переобогащение или переобеднение воздушно-топливной смеси. Это помогает провести диагностику, найти причину.

Почему падают обороты

Случаи, в которых появляются провалы при резком нажатии на газ, представлены некорректной работой составляющих в системах питания авто. Большинство неполадок возникает на машинах с карбюраторами. Но и на инжекторных моделях такие случаи не исключены.

Если случается провал оборотов при энергичном воздействии на педаль, нужно осмотреть ускорительный насос. Скорее всего, он неисправен. Возможно, сократилось содержание жидкости в камере стабилизации уровня горючего. Проблема проявляется в начале движения, при нулевой нагрузке, езде со сменой скорости.

Как устранить:

  1. Требуется контроль топливоподающей системы в карбюраторе. Обращают внимание на такие составляющие – распылитель, каналы, осматривают клапана, диафрагму.
  2. Проверяется фильтрующий элемент, расположенный на входе. Появление загрязнений, засорений мешает поступлению топлива, что сопровождается и падением уровня в камере стабилизации. Прочистив фильтр, можно возобновить работу системы.
  3. При наличии засорений рекомендуется уделить внимание фильтру бензонасоса, тонкой очистки и фильтрующему элементу на заборнике горючего в баке.

Желательно изучить всю топливную систему, исключая неполадки, засорения.

Причины постоянных провалов

Эксплуатируя авто, легко обнаружить и другие признаки, причины, по которым происходит провал при нажатии на педаль газа.

Распространенные ситуации:

  1. Недлительные рывки, появляющиеся при умеренной нагрузке, когда авто трогается или на холостом ходу. Причина связана с 1-й камерой, где засоряются выходные отверстия, не исключены проблемы с ускорительным насосом.
  2. Более длительные перерывы, иногда совмещающиеся или переходящие в подергивания. Заметны при легком газовании, когда авто едет на небольшой или средней скорости. Если признаки исчезают при активной работе газом, значит, проблемы с жиклером – он забит или не полностью завернут. Возможно засорение элементов системы, обеспечивающей дозировку. Должно насторожить несоответствие маркировки топливного жиклера, возможность попадания воздушных масс извне, падение количества горючего в поплавковой камере.
  3. Если при нажатии на педаль газа провал оборотов становится регулярным, отмечается неустойчивость при нулевой нагрузке, раскачивание, признаки свидетельствуют о проблемах с жиклером, каналами СХХ, ЭПХХ.
  4. Отсутствие ответа при серьезных нагрузках, когда отмечается работа с открытыми дроссельными заслонками 1-й и 2-й камеры. Все это сопровождается падением потенциала, приемистости. Такие неполадки образуются из-за некорректной работы эконостата, проблем с горючим из-за перебоев, засорения узлов подачи бензина. Высока вероятность проблем с экономайзером мощностных режимов.

Функциональность ускорительного насоса требует повышенного внимания в большинстве ситуаций, ведь он незаменим в работе карбюратора, силового агрегата во всех режимах, помимо холостого хода.

Как избавиться от неполадок, сопровождающихся падением оборотов

Если возникает провал, несложно устранить неполадки, связанные с подачей топлива. Здесь проверяются топливопроводы, подсос воздуха. Исключают засорения, неполадки топливного насоса. А при отсутствии неисправностей проверяют карбюратор. Этот узел гарантирует постоянную, равномерную подачу топлива. Из-за нарушений в функционировании устройства появляются провалы.

Что осмотреть первым делом:

  • нужно исключить подсос воздуха, возникающий при ослаблении крепления к выпускному коллектору;
  • осматривается фильтр-сетка на месте подсоединения трубы от бензонасоса;
  • выкручивается, проверяется клапан ЭПХХ, уплотнительное кольцо; работоспособность элемента определяется после подсоединения провода к выводу, а другого конца к «+» АКБ – должен произойти щелчок.

Могут быть и другие проблемы с узлом, из-за которых возникают провалы при нажатии на газ.

Как проверить и устранить:

  1. Количество жидкости в поплавковой камере. После запуска мотора, ему дают поработать. Далее, производится демонтаж верхней составляющей карбюратора, предварительно снимается и корпус воздушного фильтра. В этот же момент оценивается количество содержащегося топлива, которое должно доходить до середины наклонной стенки.
  2. Засоры в системах дозировки встречаются часто. Для устранения проблемы демонтируется верхняя составляющая устройства, жиклеры снимаются и осматриваются на предмет засорения. Если они забиты, для очистки используют деревянные детали. Осматриваются и эмульсионные трубки.

Важно, каналы самого карбюратора чистят исключительно спецвеществами, продувают.

Падение оборотов на инжекторных моделях

Если возникают провалы на машинах с инжекторами, сначала оценивают качество подачи топлива.

Детали, требующие внимания:

  • фильтр тонкой очистки – засоряясь, препятствует проходу горючего;
  • неполадки с топливным насосом сопровождаются серьезными нарушениями, снижением функциональности;
  • фильтр-сетка на заборнике также засоряется;
  • перебои могут появляться из-за понижения давления в топливной рампе, где оптимальные показатели варьируются в пределах 2,8–3,2 Бар;
  • важна функциональность датчиков, использующихся при образовании и подаче воздушно-топливной смеси;
  • многочисленные ошибки, сохранившиеся в памяти ЭБУ, сопровождаются замедлением реакции при надавливании на педаль;
  • засорение дроссельной заслонки существенно сказывается на работе узла, способности мотора набирать обороты;
  • работоспособность форсунок также важна.

Некоторые неполадки можно выявить самостоятельно, используя мультиметр, манометр. Исключение – форсунки, дроссельная заслонка, ЭБУ, их проверяют специалисты.

Иногда проведенные манипуляции не позволяют обнаружить причину падения оборотов. Тогда проблема кроется в системе зажигания – проверяют свечи, проводку, основные элементы, установку.

Провалы в работе двигателя ваз 2103


«Провал» при нажатии на педаль «газа»

Провал – внезапный перебой в работе двигателя автомобиля. Повсеместно распространенная неисправность.

Может возникнуть на разных режимах работы при нажатии на педаль «газа». Сопровождается падением ускорения автомобиля и даже его остановкой. Возможны — короткий провал (2-3 секунды), глубокий провал (3-10 сек.), рывок (1-2 сек), подергивание (серия рывков), раскачивание (серия провалов).

В настоящей статье рассмотрены способы самостоятельного устранения провала при нажатии на педаль «газа» в работе прогретого двигателя автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 — «Классика», 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 — семейство «Самара-1», 2121, 21213 — «Нива», 1111, 1113 — «Ока», 2140, 2141 — «Москвич», ГАЗ «Волга» и пр., связанные с той или иной неисправностью установленных на них карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс и их модификациями.

А так же приведены основные причины его появления.

Причины провала при нажатии на педаль «газа» на карбюраторном двигателе

В основе всех причин «провала» лежит либо переобеднение, либо переобогащение топливной смеси, поступающей в цилиндры двигателя при нажатии на «газ». В результате такого нарушения двигатель либо недополучает необходимого объема топлива и работает с провалами, либо его попросту заливает топливом с аналогичным результатом.

От этого следует отталкиваться при диагностике данной неисправности.

К переобеднению топливной смеси приводит уменьшение подачи топлива через карбюратор в следствии засорения его жиклеров и каналов, «подсоса» постороннего воздуха, утечки бензина, низкого уровня в поплавковой камере.

К переобогащению топливной смеси приводит нарушение регулировки положения заслонок карбюратора, не герметичность игольчатого клапана, соединений и уплотнений.

Подробно о признаках и причинах провала в работе карбюраторного двигателя автомобиля: «Признаки и причины «провала» в работе карбюраторного двигателя автомобиля».

Способы устранения провалов в работе карбюраторного двигателя автомобиля при нажатии на педаль газа

Проверяем состояние сетчатого фильтра очистки топлива на входе в карбюратор

Загрязненный и засоренный фильтр затрудняет поступление топлива в поплавковую камеру карбюратора, что приводит к снижению в ней уровня,  обеднению топливной смеси на разных режимах работы двигателя и как следствие возникновению провалов. Загрязнение сетчатого фильтра происходит по причине засорения и коррозии топливного бака, топливных магистралей, применения некачественного топлива.

Прочистка топливного фильтра на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон практически идентична. Отверните рожковым или накидным ключом пробку фильтра (2108 Солекс – ключ на 13, 2105, 2107 Озон – ключ на 19). Извлеките вставленный в неё сетчатый фильтр. Тщательно прочистите его (например, зубной щеткой), продуйте сжатым воздухом и поставьте обратно. Прочистите также отверстие под фильтр в карбюраторе.

топливные сетчатые фильтры и их пробки карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

При обнаружении сильного засорения сетчатого топливного фильтра карбюратора следует обратить внимание на чистоту фильтра тонкой очистки топлива, фильтра бензонасоса, сетчатого фильтра на заборнике топлива в бензобаке. Стоит провести ревизию топливной системы автомобиля, при необходимости прочистить топливные магистрали и бензобак.

Проверяем соединения на предмет «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор

В результате попадания лишнего воздуха в карбюратор топливная смесь обедняется, вызывая «провал» в работе двигателя при открытии дроссельной заслонки и на холостом ходу. Осмотрите шланги и трубки ведущие к карбюратору. Они не должны быть повреждены (переломаны, протерты…), посадка на штуцерах должна быть плотной. Там где это нужно должны стоять хомуты (топливные трубки, трубки подведения картерных газов в карбюратор и к вакуумному усилителю тормозов).

Отдельное внимание целостности прокладок под карбюратором и (или) деформации фланца (нижней части) карбюратора. Это наиболее распространенное место «подсоса». Для проверки на работающем двигателе обрызгиваем водой зону прокладок под карбюратор. Если двигатель стал работать ровнее (вода закупорила щели), то проверяем прокладки и фланец.

На изображении ниже вероятные места «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108 Солекс (кроме прокладки под карбюратор).

места «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс

На классических автомобилях ВАЗ 2105, 2107, оснащенных выносным пневмоклапаном системы ЭПХХ карбюратора зачастую повреждение или неплотная посадка трубок идущих к пневмоклапану приводит к «подсосу» постороннего воздуха и вызывает провал.

На карбюраторах оборудованных электромагнитным клапаном, «подсос» постороннего воздуха возможен через его посадочное гнездо, в случае если клапан неплотно завернут или через его изношенное уплотнительное кольцо.

Так же следует обратить внимание на целостность резинового уплотнительного кольца на винте «качества» топливной смеси.

Ощутимый провал при трогании с места возможен также при не герметичной или соскочившей трубке вакуумного регулятора опережения зажигания.

Статья на нашем сайте по устранению «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор – «Подсос постороннего воздуха в карбюратор».

Проверяем уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

При повышенном уровне топлива в поплавковой камере карбюратора смесь сильно переобогащена и поступая в цилиндры двигателя может «заливать» свечи зажигания, что вызывает провалы в его работе.

При низком уровне – топливная смесь наоборот обеднена и нажимая на педаль «газа» взамен ожидаемого ускорения водитель получает ощущает провал, так как двигатель не получает топливо необходимого качества.

Необходимо дать двигателю немного поработать и потом быстро снять крышку (верхнюю часть) карбюратора. В результате, можно наблюдать реальный уровень топлива в поплавковой камере. Следует сразу же измерить его. Пока бензин не испарился. На карбюраторе 2105, 2107 Озон приблизительный уровень топлива проходит посередине наклонной поверхности передней стенки поплавковой камеры (на изображении он отмечен красной линией).

уровень топлива в поплавковой камере карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон

На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс уровень топлива составляет 29±1 мм от дна поплавковой камеры (любой, первой или второй). Можно измерить линейкой или штангенциркулем. На изображении уровень топлива отмечен красной линией. Цифра эта весьма условна, хотя многие карбюраторщики, выставляя уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, ориентируются именно на неё, не признавая регулировку по положению поплавка.

Подробности регулировки уровня топлива:

«Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс»,

«Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора 2105, 2107 Озон».

Проверяем, не засорены ли топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные колодцы, каналы в малых диффузорах главных дозирующих систем карбюратора (ГДС)

Их чистота напрямую влияет на процесс смесеобразования на разных режимах работы двигателя. Обеднение или обогащение топливной смеси топливной смеси из-за засорения этих жиклеров приводит к «провалу» при нажатии на педаль «газа».

Необходимо, при снятой крышке карбюратора, вывернуть топливные и воздушные жиклеры главных дозирующих систем (ГДС), прочистить их, промыть, продуть сжатым воздухом. На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс воздушные жиклеры ГДС объединены с эмульсионными трубками и извлекаются вместе с ними. На 2105, 2107 Озон эмульсионные трубки можно извлечь, слегка ввернув в них саморез и потянув вверх пассатижами. Прочистите и промойте эмульсионные колодцы, прочистите каналы малых диффузоров обеих камер, обратите внимание на их маркировку и правильность установки.

Здесь же следует обратить внимание на то, насколько плотно завернуты топливные жиклеры ГДС. Если они завернуты не до конца, топливная смесь будет сильно обогащаться.

Топливные жиклеры ГДС выворачиваем и прочищаем.

Диффузоры извлекаем, прочищаем, продуваем их каналы.

воздушные и топливные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы ГДС карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

По прочистке карбюратора статья на сайте – «Очистка и прочистка карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон».

Проверяем, не засорены ли выходные отверстия переходных систем первой и второй камер карбюратора

Просвет отверстий со временем сужается из-за накопившихся отложений и нагара и постепенно может исчезнуть вовсе. В результате, при нажатии на педаль «газа» и начале открытия дроссельных заслонок сначала первой, а затем второй камер (когда работают переходные системы) топливо не поступает в достаточном объеме, топливная смесь обедняется, наступает провал.

Прочистить отверстия переходных систем лучше всего сняв карбюратор и перевернув его вверх дроссельными заслонками. Чистить удобно тонкой деревянной палочкой или медной проволокой, промывать ацетоном, продувать сжатым воздухом. Можно прочистить переходные отверстия, проведя безразборную прочистку системы холостого хода (так как они взаимосвязаны). См.:

«Прочистка системы холостого хода карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс», «Прочистка системы холостого хода карбюратора 2105, 2107 Озон».

На изображении выходные отверстия переходных систем первой и второй камер карбюратора 2105, 2107 Озон.

выходные отверстия переходных систем обеих камер карбюратора 2105, 2107 Озон

На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс расположение выходных отверстий переходных систем идентично, только в первой камере вместо двух отверстие одно в виде щели.

выходные отверстия переходных систем обеих камер карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

На карбюраторе Озон можно немного доработать дроссельную заслонку первой камеры для предупреждения возникновения «провала» при плавном нажатии на «газ» и более четкой работы системы: «Доработка переходной системы первой камеры карбюратора Озон».

Провал при резком нажатии на педаль «газа»

Провалы мощности в работе двигателя и их устранение

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.

Главная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Она практически всегда одна: обеднённая или наоборот — обогащённая топливная смесь. Именно из-за этого коленвал двигателя может продолжать вращаться даже после того, как педаль газа отпустили, или наоборот, не начинает вращаться сразу после того, как газ нажали. Первопричина — неправильная смесь. А вот неполадок, из-за которых смесь становится таковой, существует множество. Перечислим самые распространённые причины провалов мощности и способы их устранения.

Почему машина дёргается при плавном нажатии акселератора

  • В этой ситуации двигатель с опозданием реагирует на нажатие педали газа. Рывки появляются тогда, когда дроссельная заслонка долго остаётся открытой. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен отправить электронному блоку управления (ЭБУ) сигнал о том, что двигатель переключается с холостого хода на нагрузочный режим, следовательно, топлива в камеры сгорания надо подавать больше, а общее давление в топливной рампе должно быть высоким. Если ДПДЗ неисправен, он не подаёт в ЭБУ вышеуказанного сигнала (либо подаёт, но с опозданием). В результате давление в рампе падает, двигатель начинает дёргаться, а иногда и глохнет. Эта неисправность встречается в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Гранта), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидно: надо заменить неисправный датчик.
  • Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создать и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он следит за образованием смеси и за тем, сколько воздуха в неё поступает. Если он неисправен, машина начнёт дёргаться, не успев разогнаться. А значит, ДМРВ тоже следует заменить.
  • В карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за засорения выходных отверстий в первой карбюраторной камере. Решение: карбюратор снимается и продувается сжатым воздухом.
  • В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюраторов, и это тоже становится причиной рывков при попытке тронуться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому её следует поменять.

Рывки двигателя во время движения автомобиля

  • Если после набора скорости наблюдаются провалы мощности, то виновата в этом, как правило, система зажигания. Распространяется эта проблема на все типы двигателей. Решение: выключить зажигание и проверить, плотно ли колодка с проводами прилегает к катушке. После этого нужно вновь завести двигатель и послушать, как он работает. Если слышны характерные щелчки, значит, где-то возник пробой высокого напряжения. Следовательно, колодку, высоковольтные провода (а возможно, и саму катушку) придётся менять.
  • Другая причина рывков во время движения — проблемы с бензином. Для их выявления следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть. Если на них есть нагар белого цвета, похожий на тальк, значит, из-за некачественного бензина в камеры сгорания поступает бедная топливная смесь. Решение: слить некачественный бензин и заправляться в другом месте.
  • Если рывки на скорости наблюдаются на карбюраторном автомобиле, то это может быть признаком неисправности эконостата карбюратора. Решение: заменить эконостат.
  • Также рывки могут возникнуть из-за засорения эмульсионной трубки и эмульсионного колодца во второй камере карбюратора. Решение: снять карбюратор и трубку, промыть их керосином.
  • Подача топлива в карбюратор может быть нарушена из-за засорения топливного фильтра, что приводит к провалам мощности под большой нагрузкой. Решение: снять и промыть фильтр-сетку, устанавливаемую на входе в карбюратор.

Рывки, если резко нажимать на гашетку

Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:

  •  Неправильно работает датчик кислорода. Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
  • В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
  • Неверное калильное число свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с верным числом.
  • Засорились форсунки. Решение: снять их, установить на стенд, имитирующий работу двигателя, и промыть специальным сольвентом.
  • Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывки при резком нажатии на газ могут появиться из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: насос снимается, проверяется его распылитель, затем диафрагма и клапанные каналы. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Узнать, почему двигатель вдруг начал дёргаться — задача не из лёгких. Для постановки точного «диагноза» необходимо ответить на три вопроса: когда возникают рывки, как долго они длятся и на каком типе двигателя они наблюдаются. Только при таком подходе у автолюбителя есть шанс максимально быстро выявить причину неполадок и устранить её.

Почему неустойчиво работает двигатель ВАЗ, классика?

Слава таким людям которые могут из наших автомобилей кое что выжимать, таких как Наиль Порошин.

Возьмите например шестерку — неплохая машина, но карбюраторы, которые поставляются к нему душат двигатель в прямом смысле этого слова. Я делал из нее ракету и поверьте летала не хуже иномарки и расход оставался таким же. Правда были кое какие недостатки — на подсосе зимой плохо заводилась.

Я понимаю, что это уже пережиток прошлого, но она все равно мне нравиться. Ей уже 17 лет и поездил я немало по рыбалкам, по бездорожью и сейчас в нее садятся(таксую немного) и не верят, что ей столько лет — говорят новая что ли, ни звука, до этой поломки.

Я человек очень привередливый и люблю когда движок поет, можно и сейчас на ней ездить, но расход большой и потрясывает на холодную, а на горячую почти незаметно. Все говорят «вот иномарка это машина», правильно, если ей от силы лет пять и ездила она по трассе и то по выходным. А загони ее туда где я куролесил — что с нее станет, если не сгорит, так начнет крыльями махать.

Все вспоминают добром нашу 2106, особенно с троечным движком. Вот Вам и вся правда об автопроме. Нашу еще можно заставить самому доехать до дома при поломке, а иномарку вызывай эвакуатор — я этого насмотрелся.

Сейчас нет времени ее вскрывать — вскрою, посмотрю, отпишусь. Может Вы и правы насчет проводов, может мелочь какая-то, но все признаки указывают на клапана. Настраивал я их года три назад на стук — может и пережал немного.

Признаки и причины провала в работе карбюраторного двигателя автомобиля

Разберем основные признаки и причины основных разновидностей «провала» в работе карбюраторного двигателя легкового автомобиля, возникающие после нажатия на педаль «газа».

Признаки и причины «провала» возникающего на разных режимах работы карбюраторного двигателя автомобиля

1. Провал (1-2 сек) при плавном нажатии на педаль «газа» при трогании с места или на холостом ходу. Последующий разгон и динамика, а также обороты холостого хода в норме.

— Засорены выходные отверстия переходной системы первой камеры карбюратора. — Неисправен ускорительный насос карбюратора.

2. Провал, либо серия подергиваний с возможной остановкой двигателя при плавном нажатии на педаль «газа» во время движения автомобиля на малых и средних скоростях. Исчезает при более сильном нажатии на педаль «газа».

— Засорен топливный жиклер главной дозирующей системы — Не до конца завернут топливный жиклер главной дозирующей системы первой камеры карбюратора. — Засорены каналы, эмульсионный колодец с эмульсионной трубкой главной дозирующей системы первой камеры карбюратора. — Маркировка топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры не соответствует требуемой (меньше). — Низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. — «Подсос» постороннего воздуха в карбюратор.

— Засорение сетчатого фильтра на входе в карбюратор.



На газели не отрывается педаль сцепления. Неисправности сцепления

Владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с проблемой отказавшей педали сцепления, а вот в иномарках такая неисправность встречается достаточно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас вышла из строя педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно скорее, ведь управлять автомобилем будет невозможно. Из этого материала вы узнаете, как решить проблему и что для этого нужно.

[Скрыть]

Что вызвало неисправность?

Итак, если в вашем транспортном средстве провалилась педаль сцепления, то для начала необходимо определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно их идентифицировать:

  1. Первая и одна из самых частых причин — обрыв троса сцепления. Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Решить такую ​​неисправность вполне реально самостоятельно и прямо на месте, но для этого нужен сам трос.Подробнее о замене вы узнаете ниже.
  2. Выход из строя возвратной пружины системы сцепления (далее ВЦ), которая могла либо лопнуть от износа, либо просто слететь. В том случае, если лопнула пружина, то выход один — только замена, поэтому нужно ехать до ближайшего СТО либо на буксире, либо как мы опишем ниже. Если пружина просто слетела, то можно попробовать найти ее и установить на место.
  3. Часто педаль выходит из строя при попадании воздуха в гидропривод.Управление таким транспортным средством также будет невозможно, пока из системы не будет удален воздух. Кстати, инструкция по прокачке системы есть на нашем ресурсе, можете с ней ознакомиться.
  4. Выход из строя вилки СС также может привести к падению педали сцепления. Устранить неисправность на месте вряд ли удастся, если только вы не авторемонтник. Выход один — заменить элемент.
  5. Некорректная работа главного цилиндра ВЦ, в частности, появились дефекты зеркала, изношена или вышла из строя манжета.В этом случае вышла из строя педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место резким нажатием. Для нормальной езды необходимо заменить непосредственно главный цилиндр системы.
  6. Поломка ведомого диска. В результате, если педаль сцепления провалится, она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть связан с появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может быть утечка жидкости из гидросистемы ВЦ или обрыв трубопровода.При этом ведомый диск мог выйти из строя в результате поломки главного и рабочего цилиндров или одного из них.

Способы решения проблемы

Если отказала педаль сцепления при движении автомобиля, то способов решения проблемы не так много. Рекомендуем ознакомиться со всеми способами, чтобы в случае соответствующей поломки знать, как себя вести.

Замена троса

Для замены троса понадобится сам трос, а также гаечные ключи и пассатижи.Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет намного удобнее.

Но если под рукой не оказалось рожкового ключа и гаечного ключа, то можно воспользоваться обычным ключом:

  1. Откройте капот автомобиля. В моторном отсеке нужно найти то самое место, где трос крепится к наконечнику. Так как был обрыв, то скорее всего наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам нужно демонтировать наконечник с помощью гаечного ключа.
  2. Затем залезьте в салон автомобиля и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Снимите кабель.
  3. Возьмите новый кабель и установите его вместо старого; вся сборка происходит в обратном порядке.
  4. Необходимо измерить свободный код педали, а затем отрегулировать установленный элемент. Показатель свободного хода должен быть не более 3 см, а общий – не более 14,7 см. Ход акселератора регулируется с помощью гаек на конце троса в моторном отсеке.

Если лопнула пружина

В случае если лопнула возвратная пружина, то порядок действий будет другим. Для замены нужна сама пружина, если ее с собой не возить, то придется ходить в ближайший магазин с запчастями пешком.

Как поменять пружину:

  1. Откройте капот и ключом (удобнее использовать накидной) открутите гайку троса. Вам нужно извлечь его.
  2. Аккуратно, чтобы остатки старой возвратной пружины не рассыпались, снимите их.При этом соблюдайте все правила безопасности.
  3. Возьмите новую деталь и установите ее вместо старой. Это тоже нужно делать осторожно, так как можно очень легко поранить руку или пальцы.
  4. Затем переустановите кабель. Затяните гайку. Затем отрегулируйте свободный и общий ход педали. Запустите двигатель и попробуйте покататься.

Как добраться до СТО самостоятельно?

Конечно, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его возле дома, тогда можете считать себя счастливчиком.Но если это произошло в дороге, а ближайшая СТО находится недостаточно близко, чтобы подтолкнуть к ней машину, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому при отказе педали сцепления вы все равно можете добраться до ближайшего СТО и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче — при необходимости восстановить работу педали можно сделать следующее:

  1. Рычаг переключения передач должен быть установлен с нейтрали на первую передачу. В этом случае газ необходимо сбросить.
  2. Начать поворачивать ключ в замке зажигания. Когда двигатель попытается запуститься, подайте газ, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
  3. Когда автомобиль трогается с места, не пытайтесь переключиться на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, поверьте, будет стоить дороже, чем вызов эвакуатора.

В общем, этот же метод позволяет начать движение на второй скорости.

Но перед этим ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

  1. При отказе педали постарайтесь остановить автомобиль на спуске или на прямой дороге, чтобы автомобиль не откатился назад.
  2. Прогрейте двигатель перед поездкой.
  3. Прежде чем начать движение, тщательно продумайте весь свой маршрут передвижения, ведь вам нужно учесть все нюансы. Это количество перекрестков, светофоров, где и откуда вы поворачиваете и так далее. Ехать будет удобнее только по главной дороге, чтобы не приходилось останавливаться, чтобы пропустить другие автомобили.
  4. Включить световую сигнализацию (аварийка).
  5. Избегайте лишних маневров и помните, что никто, кроме вас, не знает об этой проблеме.Лучше лишний раз остановиться и повторить процедуру, чем нажить себе более серьезные проблемы.
  6. Если вы не уверены, что справитесь с такой задачей самостоятельно, то может есть смысл вызвать эвакуатор или тянуть машину на СТО на буксире?

Видео «Разбор и ремонт сцепления»

Подробнее о процессе разборки системы сцепления и ее ремонте смотрите в видео.

Автомобиль, как и любой другой сложный механизм, время от времени ломается.Причиной может быть как незначительное, так и значительное повреждение. Иногда мелкая поломка приводит к серьезным неприятностям, особенно когда это происходит в дороге. Как водитель могу смело сказать, что дорога сама по себе уже стресс, не очень хочется получить поломку. Механизм сцепления автомобиля тоже иногда выходит из строя. Поэтому пришло время рассказать и о нем. Если вы чувствуете, что провалилась педаль сцепления, это реальный повод для беспокойства, но не критично. Также узнаем, почему не работает педаль сцепления и каковы причины этого.

Итак, для того, чтобы понять, почему выходит из строя педаль сцепления, нужно знать истинные причины этого происшествия. Ниже мы подробно и поименно рассмотрим, что послужило причиной выхода из строя педали сцепления. Также получите дельный совет, как вести себя в такой ситуации: что делать, как поступить. А также, так сказать, «на последних парах» добраться до ближайшего СТО. Итак, приступим к изучению.

Обрыв троса в области наконечника является причиной отказа педали сцепления. Конечно, это далеко не единственная причина, по которой у вас мягкая педаль сцепления.Такая поломка решается на месте только при условии, что у вас, случайно, есть с собой запасной кабель. Кстати, это хороший совет.

Довольно частая причина, по которой приходится заниматься диагностикой или ремонтом трансмиссии в автомобиле, это износ, деформация и значительные повреждения деталей. Какие детали заставляют задуматься, почему не работает педаль сцепления? Такими деталями вполне могут быть пружины диафрагмы и демпфера, маховик, нажимной диск, иногда подшипник, а иногда происходит банальное «заедание» вилки его отключения.

Также еще одной из нескольких причин того, что педаль сцепления стала мягкой, может быть неисправность ее диска сцепления. Что именно может повлиять на его работу? Причиной поломки самого диска (что немаловажно) могут быть дефекты разной степени, деформация конструкции и разного рода повреждения. Это может быть вызвано протечкой, возникающей в гидравлической системе системы сцепления. Возможно, один из трубопроводов вышел из строя. Также причина может задерживаться в рабочем и главном цилиндре.Даже воздух может отрицательно сказаться на его работе. В случае попадания воздуха в гидравлическую систему деталь временно становится неработоспособной. В этой ситуации просто необходимо откачать попавший воздух из гидросистемы.

Причиной отказа педали сцепления является отсутствие свободного хода педали, что приводит к ее неполному зацеплению. Возможно, это может быть связано с проскальзыванием из-за износа фракционных накладок ведомого диска.

Основная причина, почему не работает педаль сцепления, это, конечно же, манера вождения, а точнее не правильная и неумелая манера вождения.Когда человек с трудом отпускает и в случае, когда водитель показывает свое «умение» — стартовать с места с пробуксовкой. Любой инструктор по вождению скажет вам, что делать это категорически запрещено, так как такие действия приводят к поломке системы и к пробуксовыванию его педали. Конечно, это произойдет не скоро, но обязательно произойдет. Чтобы понять, насколько усугубилась ситуация и преждевременно решить поломку, нужно смотреть и слушать ее работу. Вибрации с рывками, неприятный (не такой, как раньше) шум – явные признаки скорого выхода из строя.Теперь вы знаете, почему не работает педаль сцепления и какие детали могут на это повлиять.

Как добраться до СТО самостоятельно?

Гораздо лучше, когда поломка деталей в автомобиле происходит у вас дома, ну или, непосредственно, недалеко от дома. Тогда можете считать себя счастливчиком. Нет проблем загнать машину во двор и начать ремонт. Что делать в дороге тем водителям, у которых возникла такая проблема, как мягкая педаль сцепления? Что делать и как добраться до ближайшей станции технического обслуживания? Честно говоря, даже не хочется, чтобы враг сломался в дороге.

Но не все так критично, как кажется. Со сломанной деталью можно гнать или толкать машину до ближайшего СТО. Итак, давайте посмотрим, как и что делать.

Если в дороге вы чувствуете, что у вас мягкая педаль сцепления вместо упругой педали, не расстраивайтесь. Этому горю, как говорится, ничего не поделаешь. Все, что вам нужно сделать, это следовать четким последовательностям, с помощью которых вы можете попытаться устранить поломку самостоятельно или сделать так, чтобы автомобиль смог добраться до СТО.

Способ второй. Относится к ситуации, когда ремонт автомобиля на трассе невозможен, но требует вмешательства специалистов. В этом случае для выхода из этого положения нужно заглушить двигатель, а на коробке передач установить минимальную скорость (первую). Далее нужно крутить стартером, чтобы снова запустить двигатель. Когда машина заведется, с ней могут произойти вещи, которые вы не понимаете: она будет трогаться рывками. Это связано с тем, что включенная передача не соответствует скоростному режиму.Чтобы повысить передачу, нужно нажать на газ, затем установить рычаг в нейтральное положение и затем включить вторую передачу. Но, такие маневры совершать не желательно, лучше медленно, но верно доехать до ремонтной мастерской и устранить неисправность.

Подводя итоги, можно подчеркнуть, что причин отказа педали сцепления может быть несколько. Решить их можно как прямо на месте поломки, так и на СТО. Но, чтобы у вас никогда не было поломок в дороге, берегите свой автомобиль.И он станет для вас надежным другом.

Видео «Как заменить трос сцепления»

В видео показано как заменить трос сцепления в домашних условиях на автомобиле ВАЗ-2109.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Жизнь автомобилиста связана с постоянным стрессом, это факт. Помимо динамики движения, которая в принципе не дает водителю расслабиться, случаются и неприятные ситуации с неожиданным выходом из строя автомобиля. Это было во время движения, именно в ручье, или именно далеко от дома.

К таким неприятностям относятся и традиционные: отказали тормоза и пропало сцепление. Самый частый вопрос на форумах автомобилистов практически всех марок и моделей такой, — отказала педаль сцепления, помогите… помогите.

Конечно, причин для отказа много. Постараемся рассмотреть несколько причин, которые способствуют тому, что педаль сцепления не возвращается.

Почему отказала педаль сцепления?

Здесь мы рассмотрим причины и способы их устранения в стационарных условиях.Либо на СТО, либо в гараже. Такие операции как RCC или вполне осуществимое мероприятие в условиях гаража, при наличии ремкомплекта главного или рабочего цилиндра сцепления.

Так почему не возвращается педаль сцепления (педаль сцепления «проваливается»).

  • оборвался трос сцепления в месте запайки его наконечника. На месте вы вряд ли устраните эту неисправность, хотя некоторые рекомендуют носить с собой запасной кабель? так что вы можете. Но, ведь возить с собой каждую запчасть и деталь проблематично;
  • то ли слетела, то ли лопнула возвратная пружина.Если пружина слетела, то она возвращается на место. Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросом, либо на «буксир», либо своим ходом на СТО или в гараж. Как ездить без сцепления? Подробнее об этом ниже;
  • В систему гидропривода попал воздух. В этом случае может помочь только удаление воздуха;
  • сломалась вилка сцепления. И в этом случае ответ однозначен — нужно заменить вилку сцепления;
  • отказала педаль сцепления, но включить сцепление можно кратковременно только очень резким нажатием на педаль, неисправность в главном цилиндре сцепления: дефект зеркала, дефект или износ манжеты ГЦС.Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.

Потеря сцепления, как добраться до СТО

Но все же случилось — провалилась педаль сцепления и не возвращается. Даже с помощью ноги все равно не возвращается. День, плотное движение, и наша задача добраться до автосервиса, до гаража или хотя бы до ближайшей стоянки.

При потере сцепления есть три варианта развития событий: попросить кого-нибудь подержать вас на буксире, вызвать эвакуатор и … ездить самостоятельно.

Как добраться, если сцепление отсутствует — спросите вы. Не легко, но возможно. А вот еще пара советов, проверенных автолюбителями на практике.

  • Двигатель должен быть выключен.
  • Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
  • Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даем» газ, чтобы машина не заглохла. Движение начинается.
  • Не пытайтесь включить вторую передачу во время движения.стоит больше, чем вызов эвакуатора.

В принципе, таким же образом можно начать движение и на второй передаче. Но, в обоих случаях нужно помнить несколько важных нюансов:

  • В тот момент, когда пропала педаль и пропало сцепление, попытайтесь остановить автомобиль либо на спуске (подъеме), либо на прямом участке. Но не в гору. Остановитесь на склоне, метод без сцепления не сработает.
  • Прогрейте двигатель перед поездкой.
  • Важно! Не забывайте, что вам придется двигаться на первой, максимум второй передаче.Поэтому, прежде чем начать движение, внимательно продумайте маршрут: сколько светофоров на вашем пути, сколько перекрестков, где и в какой последовательности вам нужно повернуть и так далее. Если возможно, спланируйте маршрут к месту назначения так, чтобы всегда держаться главной дороги (чтобы не уступать дорогу).
  • Не забудьте включить сигнализацию.
  • Помните, никто не знает, что вы потеряли сцепление с дорогой, поэтому при приближении к пешеходному переходу или светофору маневрировать не нужно.Лучше остановиться, если не успели, а затем повторить процедуру еще раз.
  • Если вы не уверены в своих силах, то самый оптимальный выход все-таки буксир или эвакуатор.

Удачи на дорогах. Никогда не теряйте сцепление с автомобилем.

Привод присутствует во всех типах сцеплений вне зависимости от сложности и стоимости. Механизм, состоящий из большого количества устройств сложной конструкции, по статистике ломается намного чаще.Механизм сцепления не исключение, хотя в нем практически ничего не ломается.

Самые популярные причины — отказала педаль сцепления и плохо смыкаются диски.

Вышла из строя педаль сцепления

Данная поломка не редкость. Сначала нужно выяснить причину, а затем устранить неисправность. Для этого нужно изучить устройство привода сцепления, а опыт поможет найти правильное решение. Существует несколько схем приводов, что позволяет без затруднений быстро изучить их устройство.

Механический привод

Сухое однодисковое сцепление считается самым простым. Устанавливается на отечественные автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ и на некоторые легковые автомобили импортного производства. Например, Рено Логан, Форд Фокус 2 и Шевроле Лачетти. Муфта приводится в движение за счет трения. Ведущий диск жестко прикреплен к маховику, а ведомый диск посажен на шлицевой вал редуктора и поджат к приводу с помощью пружин. В результате получается вращение, которое передается от мотора к трансмиссии.Сцепление должно двигаться плавно благодаря равномерному усилию, прикладываемому к педали.

Этот тип привода оснащен:

  • выжимным подшипником;
  • заглушка отключения;
  • педаль;
  • тяговые или тросовые;
  • Вилки рычаги, вспомогательные тяги, пыльники.

Механический привод имеет низкую стоимость. Ими комплектуются недорогие переднеприводные легковые и грузовые автомобили типа ГАЗ 53, ЗИЛ 130 и УАЗ. Ранее эти автомобили оснащались приводом без троса, передача нагрузки на вилку от педали была с помощью регулируемой по длине тяги.Это позволило установить свободный ход педали. Этот тип привода подходит для ситуаций, когда сцепление и коробка передач были конструктивно близки к педальному блоку. Если использовались длинные тяги, то выключение сцепления было проблематичным, а регулировка свободного хода – затруднительной.

Автомобили с передним приводом

Большинство автомобилей, построенных с конца 1990-х годов, являются переднеприводными

На автомобилях с передним приводом устанавливается механический тросовый привод.В большинстве случаев используется трос выключения сцепления.

На Таврию, ВАЗ 2109, 2108, ВАЗ 2110, Daewoo Lanos и Opel Astra устанавливается передний привод механического тросового типа, который состоит из кожуха и педального механизма регулировки холостого хода. При нажатии на педаль по тросу или системе рычагов усилие передается на вилку. Он отключает сцепление, отодвигая диск сцепления от привода, и отключает двигатель от трансмиссии во время торможения или переключения передач.В устройстве привода сцепления всегда имеется механизм регулирования свободного хода педали. Она имеет свойство меняться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

Гидравлический привод

Гидравлический привод управления SUZUKI GRAND VITARA

Устройство аналогично приводу тормозной системы, поэтому отличается сложностью. Для его заливки также используется тормозная жидкость, имеющая низкую степень сжатия. Его конструкция в точности повторяет элементы тормозной системы, которая оснащена:

  • главным цилиндром;
  • рабочий цилиндр;
  • педаль;
  • соединительная линия;
  • емкость для жидкости;
  • штуцеры для прокачки системы.

В корпусе гидроцилиндра находятся поршни и толкатели. При работе в цилиндре движется поршень, вытесняющий несжимаемую рабочую жидкость, через которую давление по магистрали передается на рабочий цилиндр. Вилка выключения сцепления движется за счет работы поршня с толкателем. Таким образом, коробка передач и двигатель разъединены. Этот тип сцепления устанавливается на автомобили Москвич 412, Мерседес, ВАЗ 2110, 2105-2107, ГАЗ 2410 Волга, ВАЗ 2106.Приводы также делятся на гидроэлектрические и пневматические, которые также используются в коробках передач роботов. Пневматический привод используется в автобусах и грузовиках; эта система не устанавливается на автомобили.

Причины поломки педали сцепления

Педаль сцепления может выйти из строя по разным причинам и эта проблема встречается на обоих типах приводов достаточно часто.

В большинстве случаев устанавливается механический привод сцепления. Педаль проваливается в пол, а реакция на ее нажатие полностью отсутствует.Никакое усилие не передается от педали к вилке сцепления.

Обрыв троса сцепления

Педаль сцепления падает из-за обрыва троса сцепления.

Идентификация неисправности и последовательность ремонтных работ будет выглядеть так:

  1. Нарушена связь между педалью и штоком, что влияет на сцепление. Сама отклеилась. В этом случае потребуется найти место крепления штока к вспомогательному рычагу или педали, зашплинтовать шплинт и проверить надежность подвижного соединения вилки сцепления или педали со штоком.
  2. Обрыв троса сцепления, или он перестал зацепляться в районе крепления к вилке выключения сцепления, в месте крепления к педали или в районе крепления к системе рычагов.

Обычно такая поломка возникает на затяжном подъеме, при заторах на многополосных дорогах и в других сложных условиях на трассе. Сохранение спокойствия и своевременное включение аварийки – первые шаги при возникновении неисправности.

В первую очередь нужно открыть капот и осмотреть трос сцепления.

Если кабель не оборвется, то чужая помощь не потребуется. Если трос вышел из зацепления, то все, что нужно, это закрепить его на вилке сцепления. Такая неисправность характерна для ВАЗ 2110, Рено Сандеро, Рено Логан и Меган.

Видео-советы: Неисправность педали сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления из воздуха.

При обрыве кабеля в корпусе его необходимо заменить. Обычно опытный автомобилист возит в багажнике запаску, но если ее нет, то можно доехать до СТО и без сцепления.Главное, что должен делать водитель – следить за оборотами двигателя. Тахометр на приборной панели при его наличии может служить помощником. Первая передача включается при выключенном двигателе, после чего его следует запустить и автоматически отодвинуть. Если эта техника выходит из строя, то остается только просить помощи у проезжающих мимо автомобилистов.

Запасные тросы сцепления

Езда без сцепления может со стороны показаться смешной, но водителю важно добраться до места назначения на первой и второй передаче.Трудностей на прямой дороге не возникнет, а в случае светофора и в пробке придется глушить двигатель, начиная все заново. Хруст и рывки при переключении не будут беспокоить, если следить за скоростью синхронизатора на шестернях КПП. Толчки появятся, когда машина начнет двигаться.

Почему педаль проваливается в пол при гидроприводе?

Гидропривод сцепления и тормозов

Гидравлический привод сцепления устанавливается на Volkswagen, Ford Focus 2, Fiat Ducato, Skoda Octavia, классические модели ВАЗ.В этом случае вся проблема в том, что система завоздушена, и ее надо прокачивать для каждого тормозного контура. Действия выполняются так же, как и при прокачке простой тормозной системы.

Все, что требуется, это удалить оттуда воздух.

Жидкость берется такая же, как и в тормозной системе. Например, в Audi 80 главный гидроцилиндр соединен с педалью, а рабочий установлен в картере.

Система прокачивается за считанные минуты, но не забывайте, что жидкость доливается в бачок до тех пор, пока она не достигнет максимального уровня.Появление течи свидетельствует о неисправности гидропривода сцепления. Mazda 6 нуждается в гибкости для обнаружения утечек, поскольку приводной шланг расположен под аккумуляторной площадкой.

Неисправность педали сцепления, причины что делать

Поломка автомобильного сцепления всегда неприятно. В такой ситуации приходится думать, как отремонтировать машину, какие запчасти купить на замену и где взять деньги.

Вышла из строя педаль сцепления

В этом случае хуже всего, если неисправность проявляется в дороге.Что делать, если отказала педаль сцепления? Как добраться до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 сцепление гидравлическое, а на ВАЗ 2108-2110, Лада Калина и другие с помощью троса.

Причины поломки

Проблемы со сцеплением — это распространенная неисправность автомобиля, вызванная, главным образом, неправильным использованием и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины отказа педали сцепления.

Их несколько:

1. Обрыв кабеля. Одной из самых распространенных проблем является повреждение троса сцепления. Слабое место находится в районе наконечника, где к нему подсоединяется трос в подкапотном пространстве. Решение этой проблемы заключается в замене троса, что можно сделать без привлечения специалистов. О том, как устранить отказ педали сцепления, пойдет речь ниже.

2. Поломка возвратной пружины. В процессе эксплуатации часто выходит из строя пружинный механизм, обеспечивающий возврат рычага в верхнее положение.Если пружина лопнула, единственное решение — заменить ее. Меняйте на месте или на СТО.

Сломанная пружина педали сцепления

Бывают ситуации, когда просто слетела пружина. В этом случае найдите его и переустановите. Затем проверьте работу сцепления и продолжайте движение.

3. Попадание воздуха в гидропривод — для автомобилей ВАЗ 2101-07. При наличии такой неисправности прокачайте систему. Если подходящего инструмента нет, то вызывайте эвакуатор или гараж.

4. Выход из строя вилки выключения. Этот агрегат крепится на КПП автомобиля, и его ресурс не так уж и велик. Что делать, если педаль сцепления выходит из строя из-за поломки комплектующей? Решение – замена вышедшего из строя элемента. При выполнении работ проверяйте состояние диска сцепления и при необходимости также меняйте его.

5. Проблемы в работе главного цилиндра. Возможны ситуации, когда один из цилиндров «пробивает», на нем появляются дефекты или порвалась манжета.Если отказ педали вызван этой неисправностью, не все потеряно. Несколько раз резко нажмите на рычаг управления, после чего последний сможет вернуться на свое место.

6. Поломка ведомого диска. Если отказ педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. При этом педаль становится податливой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией узла, поломкой ведущего диска, протечкой или механическими повреждениями.

Вышла из строя педаль сцепления, как устранить проблему?

При обнаружении поломки попытаться восстановить работоспособность устройства одним из следующих способов:

1.Замените кабель. Для выполнения работы подготовьте набор гаечных ключей, плоскогубцы и сменный трос. Хорошо, если под рукой есть рожковый или накидной ключ (с ними удобнее).

  • Поднимите капот автомобиля.
  • Найдите место, где трос крепится к наконечнику.
  • В случае поломки снимите наконечник с помощью гаечного ключа.
  • Идите в салон и демонтируйте тросик с педали, затем потяните его на себя и снимите полностью.
  • Возьмите новую деталь и установите ее вместо поврежденного кабеля.При этом собирайте механизм по обратному алгоритму.

После завершения работы отрегулируйте ход педали. Установите свободный ход (30 мм) и общий ход (около 147 мм).

Регулировка педали сцепления

2. Замените пружину. Если педаль сцепления не возвращается из-за поломки пружины, выполните следующие действия:

  • Подготовьте пружину. Желательно иметь его под рукой. В противном случае вам придется идти в магазин за покупкой.
  • Поднимите крышку и закрутите гайку троса.
  • Снимите старую пружину.
  • Возьмите новый элемент и установите его на место. Будьте осторожны, чтобы избежать повреждений. Завести двигатель и проехать 100-200 метров. Продолжайте движение, если нет проблем со сцеплением.

Как добраться до станции технического обслуживания?

К сожалению, не всегда техника выходит из строя рядом с домом или СТО. Бывает, где-то на трассе отказало сцепление, а ближайший сервис находится в нескольких километрах.Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому приходится использовать другие методы.

Следуйте простому алгоритму:

  • Включите первую передачу (в этот момент отпустите педаль газа).
  • Поверните ключ в замке зажигания. В тот момент, когда двигатель начнет «подхватывать», прибавьте газу. Действуйте осторожно, чтобы машина не заглохла.
  • Продолжайте движение на скорости 1. Не пытайтесь включать вторую передачу без сцепления, особенно если вы неопытны, хотя можете.Неправильное включение чревато поломкой агрегата.

Прежде чем следовать приведенным советам, сделайте следующее:

  • Припаркуйте автомобиль на склоне или, по крайней мере, на прямой дороге, чтобы автомобиль не откатился назад.
  • Прогрейте двигатель перед поездкой.
  • Продумать путь заранее. Желательно, чтобы на дороге вам приходилось встречать меньше светофоров и перекрестков.
  • Включите аварийку.
  • Делайте как можно меньше движений влево или вправо.

Если вы определили, почему отказала педаль сцепления, и не можете устранить проблему в дороге и не можете тронуться с первой (второй) скорости, вызовите эвакуатор или остановите автомобиль, готовый отбуксировать автомобиль в гараж (СТО). Удачи на дорогах и, конечно же, никаких поломок.

РемонтАвтоВаз.ру

Безвозвратно вышла из строя педаль сцепления: что делать?

Каждый день автомобилиста, если, конечно, он проводит его за рулем любимой «ласточки», полон напряжения, риска, а иногда – и опасности.Это связано не только с тем, что передвижение по дорогам города — штука достаточно динамичная, не дающая водителю вздохнуть спокойно.

Во время движения с самим транспортным средством может что-то случиться, причем произойти это может не только во время начала движения, но и прямо посреди центральной улицы, вокруг сотни таких же автомобилистов.

Использование автомобиля – вещь очень удобная, практичная, а иногда даже и экономная. Но часто бывает так, что автомобилисты начинают в переносном смысле ненавидеть свою машину за то, что она сломалась в самый неподходящий момент.Можно с уверенностью сказать, что с этим сталкивался каждый автовладелец.

С автомобилем может случиться всякое — могут отказать тормоза, отказать педаль сцепления и не вернуться в исходное положение, даже бампер с глушителем может отвалиться. Но чаще всего владельцы автомобилей любых марок и моделей спрашивают на специальных форумах о том, как ест педаль сцепления. Часто людей интересует причина такого явления, как отказ педали сцепления, а также способы устранения этой неисправности.

Неисправную педаль сцепления можно исправить руками мастеров на СТО или самостоятельно, так как главный и рабочий цилиндры сцепления можно заменить в обычном гараже, при этом купив сменный комплект.Педаль сцепления может провалиться и не вернуться по ряду причин:

1) При обрыве конца троса сцепления. Если в дороге произойдёт авария, то сразу эту поломку устранить не получится, так как для этого придётся возить с собой рабочие детали, что не всегда удобно, даже если машина большая;

2) Если возвратная пружина лопнула или сдвинулась со своего места. Если он сдвинулся со своего места, то его можно просто поставить обратно. В том случае, если пружина лопнула, то придется добираться либо до СТО, либо до гаража, так как в ускоренном темпе устранить такую ​​поломку в дороге не получится;

3) Если в систему гидравлического привода попал воздух.Для устранения такой поломки нужно прокачать сцепление, иначе устранить этот дефект невозможно;

4) Если сломана вилка сцепления. Для того, чтобы устранить эту поломку, нужно просто заменить старую вилку на новую;

5) При наличии поломки, связанной с главным цилиндром сцепления. Это может быть связано с дефектами зеркал или изношенными или поврежденными манжетами. Если виноват главный цилиндр, то в этом случае педаль провалится, но включить кратковременное сцепление можно, только если очень резко нажать на педаль.

Если все-таки педаль провалилась и не возвращается даже после множества манипуляций, то есть несколько вариантов развития событий: вызвать эвакуатор, можно попросить другого автомобилиста на буксире довезти вас до места гараж или сервис, а так же можно добраться и своим ходом. Ехать без педали сцепления, конечно, сложно, но вполне возможно. Для этого нужно всего лишь выполнить несколько инструкций:

1) Нужно заглушить двигатель;

2) Рычаг переключения передач должен быть в положении первой передачи;

4) Не переключайте передачи во время движения, так как это приведет к поломке коробки передач.

Но можно и на второй передаче, но в любом случае очень важно помнить ряд нюансов при таком движении:

1) Если отказала педаль сцепления, то в это время желательно останавливаться либо на спуске, либо на прямом участке, но ни в коем случае перед подъемом, так как без сцепления в гору не пройти;

2) Перед поездкой двигатель необходимо хорошо прогреть;

3) Поскольку вы будете двигаться либо на первой, либо на второй передаче, вам необходимо тщательно продумать маршрут, прежде чем начать движение.Очень важно подумать о количестве светофоров и перекрестков, рассчитать, сколько раз вам предстоит повернуть. Главное стараться двигаться по главной дороге, то есть не пропускать другие машины;

4) Обязательно включить аварийку;

5) Очень нежелательно совершать маневры перед переходом и светофором. Лучше просто остановиться, а затем снова тронуться, следуя описанной выше процедуре;

6) Если вы не уверены, что сможете управлять автомобилем таким образом, лучше вызвать эвакуатор или попросить о помощи.

Не мчитесь по дорогам, чтобы сцепление всегда было в порядке.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Было ли это полезно?

auto.today

Что делать, если отказала педаль сцепления?

Автомобили с гидравлическим сцеплением часто испытывают разного рода проблемы, особенно подозрительный шум. И связано это со сложностью всего узла и самого редуктора.

Все автомобили с гидравлическим приводом имеют одинаковую структуру, поэтому поломки в основном будут одинаковыми.Но, конечно же, отличия будут в качестве изготовления того или иного механизма.

Возможные неисправности сцепления

Скрип педали сцепления

Одной из самых частых неисправностей, которая присуща новым отечественным автомобилям или старым иномаркам, является скрип педали сцепления при нажатии. Это шум, который возникает во всем механизме при нажатии и отпускании педали. В случае с отечественными автомобилями проявляется после использования некачественных смазочных материалов.В случае с импортными автомобилями он может появиться в основном после длительного периода эксплуатации.

Что за скрип. Это скрипящий звук, возникающий при трении сухих поверхностей, как металлических, так и пластиковых. А, значит, для устранения шума достаточно провести работы по смазке всевозможных движущихся частей от всякой нечисти. Если после проведения всех операций педаль сцепления снова скрипит, то возможно неисправность в штоке и втулке, в которой он перемещается. Помимо использования качественных смазок, вы можете временно смазать всемогущий WD.Он не только растворит ржавчину в механизме, но и смажет поверхность, потому что на ощупь она жирная. Таким образом, шум на некоторое время исчезнет.

Повышенная мягкость педали

За этот параметр в основном отвечает как главный, так и рабочий цилиндр. На заднем плане механическая часть — пружина растяжения, возвращающая поршень цилиндра в исходное состояние после отпускания его с педали. Неисправность цилиндров может быть в виде:

  • утечки жидкости;
  • повышенный износ уплотнений поршней цилиндров;
  • неисправность устройства натяжения пружины, связанная с его поломкой.

Устройство педали сцепления

Если педаль сцепления стала мягкой при нажатии после определенного периода эксплуатации, и для того, чтобы в дальнейшем она вышла из строя, необходимо выполнить следующие манипуляции:

  • Проверить уровень жидкости в бак, если он слишком низкий, то это свидетельствует о протечке в системе, которую необходимо устранить.
  • Если жидкость на одном уровне, то надо проверять каждый цилиндр отдельно и пружину натяжения.

В первом случае необходимо проверить все соединения и сами цилиндры на герметичность, при обнаружении течи снять эту запчасть и заменить на новую. Если цилиндр подтекает при нажатии на педаль, это можно устранить, заменив ремонтный комплект. И то, если внутренняя поверхность имеет идеальную зеркальную поверхность. В противном случае требуется новый цилиндр.

Во втором случае необходимо провести те же манипуляции в случае исправного пружинного механизма натяжения.

Если при нажатии педаль сцепления становится мягкой или вообще проваливается и не возвращается в исходное положение после замены какого-либо из цилиндров, то, скорее всего, в системе есть воздух, который в них закачивается, что делает рычаг мягким. Для того, чтобы это устранить, необходимо повторно прокачать сцепление.

Уровень жесткости в норме, но движения машины нет

Если педаль отказала и сама не возвращается и уровень жидкости в норме, то возможно неисправность в механизме выключения.В него входят:

В этом случае после нажатия на педаль, если шток расслаблен, то он может выскочить из цилиндра, а, следовательно, жидкость будет вытекать обильной струей, создавая характерный шум.

Без замены необходимых комплектующих не обойтись, ведь все запчасти данного агрегата не ремонтируются. После замены требуется регулировка педали сцепления. В основном бывает двух видов:

  • исходное положение педали, регулировка на самом механизме;
  • регулировка свободного хода, регулировка с помощью натяжной пружины на самой коробке.

Первый вид регулировки проводится, если датчик не сходится с положением педали. Во втором случае регулировка предусматривает изменение свободного хода с помощью дополнительного механизма. Этот вид регулировки используется для компенсации перепадов давления жидкости и износа механизма сцепления в самой коробке (корзины и диска) после проведения ремонтных работ.

Педаль сцепления

Увеличенный свободный ход педали

Увеличенный свободный ход педали сцепления при нажатии свидетельствует о механическом износе корзины сцепления.Конструктивно имеет лапки, давящие на кольцо выключения диска сцепления; при уменьшении их эластичности увеличивается и свободный ход педали. Регулировать его можно до тех пор, пока сцепление не начнет пробуксовывать, и рычаг тем самым станет жестче. Из этого вытекает следующая неисправность.

Повышенная эластичность педали сцепления

Если педаль сцепления уже слишком тугая, то это говорит о близком износе вашей корзины сцепления. И уже стоит задуматься о покупке нового, ибо отремонтировать старый невозможно, а уж тем более вместе с ним заменяется и диск.При этом из коробки слышен характерный шум. Кроме того, тугая педаль сцепления может свидетельствовать о засоре в системе. Для этого необходимо снять баллоны и промыть их с заменой всех манжет, а трубку можно просто промыть.

Обычно тугая педаль сцепления приводит к множественным поломкам, поэтому будьте осторожны, чтобы не облажаться в дороге.

Вибрация при нажатии и отпускании

Если педаль сцепления вибрирует при нажатии, то пора проверить механическую часть сцепления, в которую входят вилка, выжимной, корзина и диск.Конструктивно вилка соединена с выжимным подшипником при помощи двух кронштейнов, выход из строя любого из них может привести к неравномерному опусканию подшипника на шлицы и, как следствие, к биению его о выходной вал оси на валу. коробка. Таким образом, при нажатии педаль сцепления вибрирует.

Кроме того, может проявляться и из-за неисправности самой корзины, т.к. она не является простым устройством и помимо ножек имеет тормозной диск, который крепится к ней посредством упругих стальных рычагов .

При поломке любого из них это может привести не только к вибрации, но и к поломке и повреждению поверхности обоих дисков. Собственный шум из коробки даст вам знать об этом. Поэтому, если вибрирует педаль сцепления, не закрывайте на это глаза, примите меры, пока не поздно.

Проседает педаль

Регулировка педали сцепления

Еще одна распространенная неисправность на отечественных автомобилях — проседает и не возвращается педаль сцепления.Если она появится, то срок пришел к манжетам как в главном цилиндре, так и в рабочем цилиндре. Без их замены тут не обойтись, потому что манжеты — расходный материал. Также при провале педали сцепления может быть неисправен цилиндр, без которого не обойтись. Это связано с тем, что его внутренняя поверхность должна быть гладкой и зеркальной, а после попадания внутрь песка или другого мелкого мусора на его поверхности образуются царапины и ракушки.

Если опять выходит из строя и не возвращается, то надо проверить натяжной механизм и прокачать систему заново.

Круиз-система не реагирует на датчик

Контроллер опрашивает датчик положения педали сцепления, чтобы распознать, что круиз-режим отключен при его работе. Но иногда бывает, что при нажатии на сцепление во время движения по трассе ручной режим не возвращается. Это указывает на то, что датчик положения педали сцепления неисправен и нуждается в замене. Установив новую, необходимо отрегулировать педаль исходного положения.Датчик положения педали сцепления представляет собой механический переключатель, поэтому характерный шум при переключении может свидетельствовать о его исправности.

Прокачка сцепления

При прокачке системы сцепления необходимо контролировать педаль. При надувании и открытом выпускном патрубке необходимо, чтобы он падал на пол при нажатии на него. Эти манипуляции лучше проводить с партнером. При его падении под давлением ноги ассистента будет создаваться характерный шум бульканья пузырьков воздуха.Эту процедуру необходимо повторить несколько раз.

При полностью исправной системе сцепления педаль возвращается при каждом ее отпускании, но если она снова выходит из строя, значит, что-то не так и необходима повторная диагностика и ремонт.

autodont.ru

Неисправность сцепления — как попасть на СТО?

Итак, для того, чтобы понять, почему выходит из строя педаль сцепления, нужно знать истинные причины этого происшествия. Ниже мы подробно и поименно рассмотрим, что послужило причиной выхода из строя педали сцепления.Также получите дельный совет, как вести себя в такой ситуации: что делать, как поступить. А также, так сказать, «на последних парах» добраться до ближайшего СТО. Итак, приступим к изучению.

Обрыв троса в области наконечника является причиной отказа педали сцепления. Конечно, это далеко не единственная причина, по которой у вас мягкая педаль сцепления. Такая поломка решается на месте только при условии, что у вас, случайно, есть с собой запасной кабель. Кстати, это хороший совет.

Довольно частая причина, по которой приходится заниматься диагностикой или ремонтом трансмиссии в автомобиле, это износ, деформация и значительные повреждения деталей. Какие детали заставляют задуматься, почему не работает педаль сцепления? Такими деталями вполне могут быть пружины диафрагмы и демпфера, маховик, нажимной диск, иногда подшипник, а иногда происходит банальное «заедание» вилки его отключения.

Также еще одной из нескольких причин того, что педаль сцепления стала мягкой, может быть неисправность ее диска сцепления.Что именно может повлиять на его работу? Причиной поломки самого диска (что немаловажно) могут быть дефекты разной степени, деформация конструкции и разного рода повреждения. Это может быть вызвано протечкой, возникающей в гидравлической системе системы сцепления. Возможно, один из трубопроводов вышел из строя. Также причина может задерживаться в рабочем и главном цилиндре. Даже воздух может отрицательно сказаться на его работе. В случае попадания воздуха в гидравлическую систему деталь временно становится неработоспособной.В этой ситуации просто необходимо откачать попавший воздух из гидросистемы.

Причиной отказа педали сцепления является отсутствие свободного хода педали, что приводит к ее неполному зацеплению. Возможно, это может быть связано с проскальзыванием из-за износа фракционных накладок ведомого диска.

Основная причина, по которой не работает педаль сцепления, это, конечно же, манера вождения, а точнее, не правильная и неумелая манера вождения. Когда человек с трудом отпускает и в случае, когда водитель показывает свое «умение» — стартовать с места с пробуксовкой.Любой инструктор по вождению скажет вам, что делать это категорически запрещено, так как такие действия приводят к поломке системы и к пробуксовыванию его педали. Конечно, это произойдет не скоро, но обязательно произойдет. Чтобы понять, насколько усугубилась ситуация и преждевременно решить поломку, нужно смотреть и слушать ее работу. Вибрации с рывками, неприятный (не такой, как раньше) шум – явные признаки скорого выхода из строя. Теперь вы знаете, почему не работает педаль сцепления и какие детали могут на это повлиять.

Как добраться до СТО самостоятельно?

Гораздо лучше, когда поломка деталей в автомобиле происходит у вас дома, или, непосредственно, недалеко от дома. Тогда можете считать себя счастливчиком. Нет проблем загнать машину во двор и начать ремонт. Что делать в дороге тем водителям, у которых возникла такая проблема, как мягкая педаль сцепления? Что делать и как добраться до ближайшей станции технического обслуживания? Честно говоря, даже не хочется, чтобы враг сломался в дороге.

Но не все так критично, как кажется. Со сломанной деталью можно гнать или толкать машину до ближайшего СТО. Итак, давайте посмотрим, как и что делать.

Если в дороге вы чувствуете, что у вас мягкая педаль сцепления вместо упругой педали, не расстраивайтесь. Этому горю, как говорится, ничего не поделаешь. Все, что вам нужно сделать, это следовать четким последовательностям, с помощью которых вы можете попытаться устранить поломку самостоятельно или сделать так, чтобы автомобиль смог добраться до СТО.

Вариант первый. Чтобы попытаться восстановить работу педали, нужно сделать следующее: установить рычаг переключения передач в нейтральное положение и одновременно отпустить газ. Когда рычаг начнет опускаться, то нужно немного ахнуть, это его освободит.

Способ второй. Относится к ситуации, когда ремонт автомобиля на трассе невозможен, но требует вмешательства специалистов. В этом случае для выхода из этого положения нужно заглушить двигатель, а на коробке передач установить минимальную скорость (первую).Далее нужно крутить стартером, чтобы снова запустить двигатель. Когда машина заведется, с ней могут произойти вещи, которые вы не понимаете: она будет трогаться рывками. Это связано с тем, что включенная передача не соответствует скоростному режиму. Чтобы повысить передачу, нужно нажать на газ, затем установить рычаг в нейтральное положение и затем включить вторую передачу. Но, такие маневры совершать не желательно, лучше медленно, но верно доехать до ремонтной мастерской и устранить неисправность.

Подводя итоги, можно подчеркнуть, что причин отказа педали сцепления может быть несколько.Решить их можно как прямо на месте поломки, так и на СТО. Но, чтобы у вас никогда не было поломок в дороге, берегите свой автомобиль. И он станет для вас надежным другом.

Видео «Как заменить трос сцепления»

На видео показано как заменить трос сцепления в домашних условиях на автомобиле ВАЗ-2109.

МайнАвто.ру

Педаль сцепления провалилась: как добраться до СТО самостоятельно?

Владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с проблемой отказавшей педали сцепления, но в иномарках такая неисправность встречается достаточно часто.Причины могут быть самыми разными, но если у вас вышла из строя педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно скорее, ведь управлять автомобилем будет невозможно. Из этого материала вы узнаете, как решить проблему и что для этого нужно.


Вышла из строя педаль сцепления

Итак, если в вашем автомобиле упала педаль сцепления, то для начала необходимо определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно их идентифицировать:

  1. Первая и одна из самых частых причин — обрыв троса сцепления.Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Решить такую ​​неисправность вполне реально самостоятельно и прямо на месте, но для этого нужен сам трос. Подробнее о замене вы узнаете ниже.
  2. Выход из строя возвратной пружины системы сцепления (далее ВЦ), которая могла либо лопнуть от износа, либо просто слететь. В том случае, если лопнула пружина, то выход один — только замена, поэтому нужно ехать до ближайшего СТО либо на буксире, либо как мы опишем ниже.Если пружина просто слетела, то можно попробовать найти ее и установить на место.
  3. Часто педаль выходит из строя при попадании воздуха в гидропривод. Управление таким транспортным средством также будет невозможно, пока из системы не будет удален воздух. Кстати, инструкция по прокачке системы есть на нашем ресурсе, найти ее можно здесь.
  4. Выход из строя вилки СС также может привести к падению педали сцепления. Устранить неисправность на месте вряд ли удастся, если только вы не авторемонтник.Выход один — заменить элемент.
  5. Некорректная работа главного цилиндра ВЦ, в частности, появились дефекты зеркала, изношена или вышла из строя манжета. В этом случае вышла из строя педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место резким нажатием. Для нормальной езды необходимо заменить непосредственно главный цилиндр системы.
  6. Поломка ведомого диска. В результате, если педаль сцепления провалится, она будет очень мягкой, вы это почувствуете.Выход из строя ведомого диска может быть связан с появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может быть утечка жидкости из гидросистемы ВЦ или обрыв трубопровода. При этом ведомый диск мог выйти из строя в результате поломки главного и рабочего цилиндров или одного из них.

Способы решения проблемы

Если отказала педаль сцепления при движении автомобиля, то способов решения проблемы не так много. Рекомендуем ознакомиться со всеми способами, чтобы в случае соответствующей поломки знать, как себя вести.

Замена троса

Для замены троса понадобится сам трос, а также гаечные ключи и пассатижи. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет намного удобнее.

Но если под рукой не оказалось рожкового ключа и гаечного ключа, то можно воспользоваться обычным ключом:

  1. Откройте капот автомобиля. В моторном отсеке нужно найти то самое место, где трос крепится к наконечнику. Так как был обрыв, то скорее всего наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается.Вам нужно демонтировать наконечник с помощью гаечного ключа.
  2. Затем залезьте в салон автомобиля и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Снимите кабель.
  3. Возьмите новый кабель и установите его вместо старого; вся сборка происходит в обратном порядке.
  4. Необходимо измерить свободный код педали, а затем отрегулировать установленный элемент. Показатель свободного хода должен быть не более 3 см, а общий – не более 14,7 см. Ход акселератора регулируется гайками на конце троса в моторном отсеке.

1. Отвинтить стопорные гайки 2. Снять стопорный зажим 3. Отрегулировать новый трос

Если лопнула пружина

В случае, если лопнула возвратная пружина, то порядок действий будет другим. Для замены нужна сама пружина, если ее с собой не возить, то придется ходить в ближайший магазин с запчастями пешком.

Как поменять пружину:

  1. Откройте капот и ключом (удобнее использовать накидной) открутите гайку троса.Вам нужно извлечь его.
  2. Аккуратно, чтобы остатки старой возвратной пружины не рассыпались, снимите их. При этом соблюдайте все правила безопасности.
  3. Возьмите новую деталь и установите ее вместо старой. Это тоже нужно делать осторожно, так как можно очень легко поранить руку или пальцы.
  4. Затем переустановите кабель. Затяните гайку. Затем отрегулируйте свободный и общий ход педали. Запустите двигатель и попробуйте покататься.

1. Отверните стопорную гайку.2. Снять пружину и заменить на новую

Как добраться до СТО самостоятельно?

Конечно, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его возле дома, тогда можете считать себя счастливчиком. Но если это произошло в дороге, а ближайшая СТО находится недостаточно близко, чтобы подтолкнуть к ней машину, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому при отказе педали сцепления вы все равно можете добраться до ближайшего СТО и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче — при необходимости восстановить работу педали можно сделать следующее:

  1. Рычаг переключения передач должен быть установлен с нейтрали на первую передачу. В этом случае газ необходимо сбросить.
  2. Начать поворачивать ключ в замке зажигания. Когда двигатель попытается запуститься, подайте газ, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
  3. Когда автомобиль трогается с места, не пытайтесь переключиться на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, поверьте, будет стоить дороже, чем вызов эвакуатора.

В общем, этот же метод позволяет начать движение на второй скорости.

Но перед этим ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

  1. При отказе педали постарайтесь остановить автомобиль на спуске или на прямой дороге, чтобы автомобиль не откатился назад.
  2. Прогрейте двигатель перед поездкой.
  3. Прежде чем начать движение, тщательно продумайте весь свой маршрут передвижения, ведь вам нужно учесть все нюансы.Это количество перекрестков, светофоров, где и откуда вы поворачиваете и так далее. Ехать будет удобнее только по главной дороге, чтобы не приходилось останавливаться, чтобы пропустить другие автомобили.
  4. Включить световую сигнализацию (аварийка).
  5. Избегайте лишних маневров и помните, что никто, кроме вас, не знает об этой проблеме. Лучше лишний раз остановиться и повторить процедуру, чем нажить себе более серьезные проблемы.
  6. Если вы не уверены, что справитесь с такой задачей самостоятельно, то может есть смысл вызвать эвакуатор или тянуть машину на СТО на буксире?

Видео «Разбор и ремонт сцепления»

Подробнее о процессе разборки системы сцепления и ее ремонте смотрите в видео.

АвтоЗам.ру

Что делать если проваливается педаль сцепления? Регулировка педали сцепления:

Если педаль сцепления проваливается, не паникуйте. Автомобиль очень сложный по конструкции, он состоит из большого количества элементов, которые, к сожалению, иногда выходят из строя. Причем причины поломок кроются как в мелких элементах, существенно не влияющих на плавность хода, так и в более серьезных. Но не забывайте, что даже самые, казалось бы, мелкие проблемы могут привести к очень серьезным проблемам.Причем этот эффект усиливается в несколько раз, если в дороге происходит поломка.

Неожиданные поломки в пути

Все вы знаете, что дорога — настоящее испытание для водителя. А если вдобавок ко всему этому происходит какая-то поломка автомобиля, то человек испытывает еще больший стресс. В этой статье я хотел бы рассказать о цепкости автомобиля, который может не выдержать поездки в городском цикле. Иногда бывает так, что педаль проваливается.Конечно, вы можете начать беспокоиться. Но нужно выяснить настоящие причины такого поведения, а потом сделать вывод, что эта поломка не очень серьезная, можно починить по дороге, доехать до ближайшего сервиса или до дома. Если вдруг провалилась педаль сцепления, не отчаивайтесь, решить эту проблему несложно.

Причины проблемы

А теперь стоит рассмотреть основные причины данной поломки. Вам просто нужно знать их, чтобы определить, как действовать дальше.В данной статье будут рассмотрены причины отказа педали при нажатии. Но нужно знать, что нужно сделать, чтобы устранить эту проблему, как это сделать правильно, а главное – в какой последовательности. Очень часто причиной отказа педали является обрыв троса на наконечнике. И если у вас провалилась педаль сцепления, начните искать причину отсюда. Надо отметить, что это самая первая и самая популярная поломка, педаль при ней становится очень мягкой. Проблему можно решить буквально за считанные минуты, особенно если у вас в багажнике есть «запасной» кабель.Обратите внимание, что такие мелкие расходные материалы желательно всегда носить с собой. В багажнике всегда в запасе должен быть ремень ГРМ и генератор, натяжной ролик, ключ к нему, даже топливный фильтр не помешает.

Возможные дефекты

Но также стоит отметить, что при диагностике или ремонте трансмиссии автомобиля выявляется множество деформированных и поврежденных элементов. Теперь стоит задуматься, какие из них могут стать причиной отказа педали сцепления.И буквально все может выйти из строя. Демпферные и диафрагменные пружины, корзина сцепления, ведомый диск, даже маховик. Иногда начинает заедать вилка сцепления. Часто это происходит из-за износа бронзовых втулок. Если педаль сцепления просто поскрипывает, то вообще можно не волноваться, достаточно смазать пружину. Были случаи, когда выжимной подшипник выходил из строя. Он просто распадается на несколько мелких кусочков и высыпается в картер. Из-за этого педаль сцепления становится мягкой, ведущий и ведомый диски не размыкаются.Это, конечно, вызывает панику.

Привод сцепления «классика»

Но что делать, если отказала педаль сцепления? ВАЗы классической серии имеют гидравлический привод, и все сказанное было актуально для переднеприводных автомобилей, на которых для передачи движения от педали к кончику вилки используется тросовая система. Но по дорогам до сих пор ездит множество автомобилей, в том числе и классические модели ВАЗ 2101-2107, у которых привод сцепления осуществляется с помощью гидравлической системы. Среди иномарок можно выделить Daewoo Nexia и подобные модели.Если педаль вдруг начала проваливаться, скорее всего, произошла элементарная утечка тормозной жидкости. Поэтому необходимо внимательно осмотреть все шланги, которые соединяют главный цилиндр с рабочим цилиндром. Не исключено, что уровень упал настолько, что в систему попал воздух, который не дает ей достичь нормального давления.

Гидравлический привод

Возможно отвалилась пружина педали сцепления, из-за чего она не возвращается в исходное положение.Часто изнашиваются элементы в самих цилиндрах. Они содержат металлические поршни с уплотнительными кольцами, которые со временем изнашиваются из-за постоянного трения. В случае если в гидросистему привода вдруг попал воздух, необходимо его прокачать. Для этого на рабочем цилиндре откручивается штуцер, в расширительный бачок заливается тормозная жидкость. Затем нужно выжать педаль сцепления, чтобы вся система заполнилась жидкостью. Также на таких автомобилях может разрушиться соединение между самой педалью и штоком главного цилиндра.В этом случае проваливается педаль сцепления и механизм не работает. Выход из этой ситуации найти очень легко. Необходимо привести шток в нормальное положение, а затем зафиксировать шпильками. На худой конец до дома можно просто обмотать тонкой проволокой.

Стиль вождения

Отдельно стоит сказать о стиле вождения. Многие начинающие автомобилисты, а также так называемые лихачи пытаются показать свое мастерство, трогаясь со светофора или просто с места парковки с пробуксовкой ведущих колес.В итоге от этого не только скрипит педаль сцепления, но и появляются более серьезные поломки. Более-менее опытные водители этого не делают, так как такой стиль вождения обязательно приведет к тому, что педаль сцепления начнет проваливаться. Произойдет это не скоро, пройдет какое-то время, но шанс, что педаль провалится, стопроцентный. А теперь стоит поговорить о том, как с такой неисправностью можно добраться до дома или в сервис.

Как выйти из положения

Конечно, если до места назначения осталось несколько сотен метров, то можно просто протолкнуть машину.Но если это случилось где-то на трассе, до ближайшего СТО десятки километров, то надо как-то выкручиваться. Главное в этом деле не паниковать, даже при отказе педали сцепления вполне реально добраться до места назначения. Все можно исправить, все чинится, а своими заботами вы только хуже себе сделаете.

Довольно быстро можно добраться до ближайшего сервиса, если провести некоторые манипуляции. Попробуйте восстановить работу педали сцепления.Переключитесь на нейтраль, уменьшите обороты двигателя. В момент, когда рычаг опустится, необходимо плавно нажать на педаль акселератора. Таким образом, вы можете немного освободить его. Но если нет возможности восстановить работоспособность сцепления, можно воспользоваться другим методом. Он подходит для случаев, когда больше нет вариантов. Нужно снимать коробку передач и полностью менять диск сцепления или выжимной подшипник — это один из таких случаев.

Второй способ езды без работающего сцепления

Заглушить двигатель, включить первую скорость.Проверьте ход педали сцепления на наличие намеков на то, что она может «схватиться» во время движения. После этого проверните двигатель стартером, чтобы запустить его. Разумеется, без работающего сцепления стартер начнет толкать машину вперед. Нагрузка на электродвигатель возрастает в несколько раз, поэтому не увлекайтесь таким образом, ведь можно спалить обмотки стартера. В этом случае необходимо переключаться с одной передачи на другую несколько иначе. Если вы тронетесь с первой скорости, вам нужно «протолкнуть» на ней всю машину, затем отпустить газ и перевести рычаг в положение, соответствующее нейтральной передаче.Только после этого можно включить вторую скорость. Аналогично осуществляется переход на более высокие передачи. Конечно, ездить по городу в таком режиме вряд ли получится, но аккуратно по трассе добраться до СТО получится. Чем раньше вы отремонтируете свой автомобиль, тем лучше. И вы можете быстро восстановиться, если педаль сцепления не работает.

Заключение

Хочу отметить, что необходимо всегда следить за техническим состоянием своего автомобиля. Если этого не сделать, то в дороге будут неприятные сюрпризы.А если следить за техническим состоянием автомобиля, то можно проехать любое расстояние, взяв с собой только термос и запаску с баллоном и домкрат. А при правильной регулировке педали сцепления комфортная езда обеспечена.

1. Повреждение рабочей поверхности нажимного диска корзины сцепления из-за перегрева, вызванного пробуксовкой ( о причинах пробуксовки сцепления можно судить только при снятии старых деталей)

2. Поверхность диска сцепления, а именно колодки диска — протерты в пыль или блестят, говорят о сгоревшем сцеплении.Такая поломка может быть вызвана чрезмерной пробуксовкой, например, из-за попадания смазки на поверхность диска, или использованием детали на высоких оборотах двигателя, для которых она не предназначена.

3. Педаль сцепления вышла из строя. Возможная причина такой поломки, выход из системы гидравлического сцепления в которую входят такие элементы управления как рабочий цилиндр сцепления, выжимной гидроподшипник и другие элементы.

4. Выход из строя диска сцепления это наиболее частое проявление поломки.Обороты растут, а машина еле трогается с места.

Этим вопросом задаются многие автовладельцы. Но не все задумываются о последствиях несвоевременной замены и ремонта сцепления.
Ведь выход из строя одной детали может привести к цепочке неисправностей трансмиссии.
Во избежание неприятностей, связанных с ремонтом автомобиля, рекомендуем своевременно производить замену сцепления и других узлов двигателя.

По всем вопросам, связанным с ремонтом системы трансмиссии, заменой и покупкой ее элементов, звоните нам или оставляйте свои вопросы в нашей контактной группе.

Как устранить неполадки автомобиля, который не реагирует на педаль газа

Педаль газа представляет собой простой элемент связи, соединяющий водителя с более сложной дроссельной заслонкой и корпусом дроссельной заслонки. Именно с помощью этой связи дроссельная заслонка или компьютер выполняет все свои корректировки в зависимости от требований водителя к скорости. Если соединение не отвечает, причиной может быть несколько факторов. Здесь, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, мы можем начать диагностику и порекомендовать ремонт вашей неотвечающей педали газа.Всегда помните, что при диагностике любой проблемы сначала начинайте с наиболее распространенных проблем.

  • Примечание : Имейте в виду, что не все шаги и разделы руководства относятся к вашей конкретной марке и модели. Существует множество конструкций дроссельных заслонок и множество различных деталей, которые их сопровождают.

Часть 1 из 2: визуальный осмотр педали газа

При первоначальном осмотре есть несколько проблем, которые будут иметь дефекты, видимые невооруженным глазом.Всегда начинайте с более простых исправлений, прежде чем переходить к наихудшему сценарию.

Шаг 1: Проверьте наличие видимых препятствий для педали газа . Ищите любые препятствия или предметы, мешающие педали. Под педалью ничего не закатилось? На пути запутался шнур? Отодвиньте напольный коврик и убедитесь, что он не вызывает сопротивления.

Шаг 2: Проверьте наличие видимых препятствий на дроссельной заслонке . Откройте капот и найдите дроссельную заслонку.Корпус дроссельной заслонки может быть открыт, в то время как для доступа к некоторым деталям потребуется снять его.

Ищите физическое вещество, сильное скопление шлама, какое-либо препятствие или сломанный корпус дроссельной заслонки.

Шаг 3: Проверьте систему на наличие видимых повреждений или деформаций . Посмотрите на связь на стороне привода брандмауэра, чтобы убедиться, что связь прямая и выровнена правильно.

Осмотрите тягу в моторном отсеке, чтобы убедиться, что тяга дроссельной заслонки прямая, не повреждена и затянута.Любая дополнительная слабина, изгибы или разрывы в рычажном механизме вызовут различные проблемы с дроссельной заслонкой.

Предполагая, что корпус дроссельной заслонки, трос и педаль работают нормально, вам потребуется дополнительно изучить систему и ее компоненты, чтобы диагностировать неотвечающую педаль газа. Далее перечислены некоторые распространенные проблемы, вызывающие аналогичные симптомы.

Часть 2 из 2. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы

Без каких-либо серьезных дефектов в компонентах дроссельной заслонки, скорее всего, ваша проблема (проблемы) связана с чем-то, что труднее определить.Самый быстрый способ диагностировать проблему — это устранить следующие компоненты. Вы можете исключить новые детали, которые были недавно заменены, или компоненты, которые, как вы знаете, работают правильно.

Если вы этого не сделали, отсканируйте коды OBD, чтобы они помогли вам выбрать правильное направление. Вы можете сделать это в большинстве магазинов автомобильных запчастей по всей стране.

Шаг 1: Обратите внимание на датчик положения дроссельной заслонки . Грязный или забитый датчик положения дроссельной заслонки не будет давать точных показаний и не даст точных выходных данных для использования компьютером.Это может привести к опасным последствиям для водителя.

Как правило, они доступны и могут быть очищены. Если это является причиной ваших проблем, достаточно простой очистки. В худшем случае придется менять весь блок.

Шаг 2: Проверьте топливный фильтр на предмет засорения . Забитый топливный фильтр не позволит требуемому количеству топлива вовремя попасть в двигатель. Водитель может нажать педаль газа, и все компоненты дроссельной заслонки могут потребовать нужное количество топлива, но насос сталкивается с сопротивлением на фильтре и не может пропустить поток к двигателю.

Если топливный фильтр забит, единственный ремонт, который можно сделать, это заменить фильтр. Это необслуживаемые агрегаты.

Шаг 3: Проверьте исправность топливного насоса . Неисправный топливный насос не будет подавать необходимый бензин в магистрали и двигатель. Опять же, если это так, все компоненты дроссельной заслонки могут работать правильно, но кажется, что они не реагируют.

Чтобы отремонтировать топливный насос, вам нужно будет сбросить бак или получить доступ к нему через панель доступа (если есть).Посмотрите на состояние насоса и убедитесь, что на впуске нет серьезных засоров. Предполагая, что насос чист и неисправен, вам необходимо заменить весь топливный модуль. В старых автомобилях может быть отдельный насос, но в большинстве современных автомобилей все детали объединены в один модуль.

Шаг 4: Проверьте датчик массового расхода воздуха . Датчик массового расхода воздуха сообщит компьютеру, какое количество воздуха поступает в двигатель, чтобы сопоставить его с надлежащим количеством топлива. Топливно-воздушная смесь имеет решающее значение для работы двигателя.Если датчик неисправен и к двигателю подается неправильное количество воздуха и топлива, требования водителя будут мало контролировать двигатель. Это может оторваться как невосприимчивая педаль газа.

Обычно они не подлежат обслуживанию, но в случае неисправности их необходимо заменить. Это можно сделать легко, и, вероятно, потребуется сделать это на стареющем автомобиле.

Шаг 5: Посмотрите на электронный блок управления дроссельной заслонкой . Неисправности модуля электронного управления дроссельной заслонкой являются одной из наиболее распространенных проблем при работе с неотзывчивой педалью газа.

Это датчик, который считывает, насколько сильно вы нажали на педаль газа, и выводит эту информацию на компьютер, который управляет дроссельной заслонкой. Эта информация также используется для расчета угла опережения зажигания и других компонентов.

Если модуль вышел из строя, автомобиль будет работать в аварийном режиме. Это функция, которая позволяет автомобилю двигаться на низкой скорости, чтобы выехать из опасных зон. Есть и другие симптомы, которые вызывают аналогичные проблемы с дроссельной заслонкой.

Если электронный модуль управления дроссельной заслонкой вышел из строя, вам потребуется заменить один или все задействованные компоненты. Необходимо дальнейшее тестирование. Домашний ремонт этих систем не рекомендуется.

Неотвечающая педаль газа может быть очень неприятной и заставит вас задать много вопросов. При правильном знании запутанная проблема может стать кристально ясной. Если ваш автомобиль находится в аварийном режиме или не работает, попросите профессионального механика, например, из YourMechanic, осмотреть вашу педаль газа.

Педаль сцепления провалилась в пол

Автомобиль – это сложный механизм, в котором время от времени ломаются. Сломаться может что угодно: от обычных перегоревших предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одной из более серьезных проблем считается неисправность, связанная со сцеплением. В чем оно проявляется? Первые признаки надвигающихся проблем со сцеплением в автомобиле характеризуются тугоподвижностью педали, для ее выжима требуется гораздо больше усилий.Следующий этап — прямой отказ — отказала педаль сцепления, нет движения назад.

Провал педали сцепления в пол – распространенная проблема среди автовладельцев.

Причины и методы устранения неполадок

Одной из довольно частых проблем является обрыв кабеля. Ломается чаще всего возле острия, гораздо реже — где-то посередине.

Что делать, если оборвался кабель? Если у вас нет с собой запаски, то на месте решить эту проблему не получится.Вам нужно добраться до ближайшего сервиса.

Неисправность педали также может стать причиной поломки возвратной пружины. Если пружина отвалилась, то можно установить ее на место. Но если он сломается, то ремонт в дороге практически невозможен, так как потребуется замена пружины.

Причиной выхода из строя педали может быть и поломка штепсельной вилки, которую придется менять.

Проблема с гидравликой – еще одна причина отказа педали сцепления.Например, одна из проводящих трубок лопнула или протекает. Для того чтобы понять, что неисправность именно в этом, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В случае, когда жидкость только подтекает, можно легко добраться домой или на СТО, где заменят шланг.

Проблема неработоспособности может скрываться и в самом цилиндре сцепления.

Понять, что дефект именно в нем, достаточно просто.Если педаль «мягкая» и выжать ее можно только резким нажатием, то первопричина именно в главном цилиндре, который нужно будет менять.

Как попасть в автосервис с поломанным сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшего СТО — вызвать эвакуатор или эвакуатор. лучше даже не пытаться рисковать заводиться и трогаться с такой неисправностью. Это может привести к поломке коробки передач, а это уже намного серьезнее, и намного дороже по затратам на ремонт.

Когда вы уверены в своих силах, первое, что вам нужно сделать, это попытаться завести машину. Если вы чувствуете, что сцепление вышло из строя, нельзя пускать машину под уклон. Лучше, чтобы вы были на ровной дороге, либо идеальный вариант — начать движение с холма. Нужно начать. При включении зажигания необходимо одновременно плавно нажимать на педаль газа. При этом машина не будет глохнуть, а будет ехать рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения.После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать путь так, чтобы в пути было минимальное количество остановок. Ведь просто остановить машину не получится, придется глушить двигатель. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать передачи, так как это может повредить коробку передач.


С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить автомобиль в автосервис

Для остановки автомобиля достаточно заглушить двигатель или, если скорость большая, предварительно выжать.

Кроме того, крайне важно быть очень осторожным при движении с неисправным сцеплением. Лучше ехать по главной дороге, чтобы меньше уступать дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, ненужных маневров. И еще, чтобы другие участники поняли, что у вас неисправность, лучше ехать с включенной аварийкой.

И, наконец,

Важно помнить, что первопричиной проблем со сцеплением обычно является водитель, а точнее его стиль вождения.Если он попытается тронуться с пробуксовкой или не отпустит педаль во время движения, это в итоге приведет к его поломке, к пробуксовке педали. Чтобы диагностировать проблемы со сцеплением на начальных этапах и заблаговременно устранить неисправность, нужно следить за его работой. Необычный шум, ухудшение жесткости педали или непонятная вибрация, рывки – все это признаки неисправности сцепления.

Сцепление — самое слабое звено в трансмиссии, поэтому часто выходит из строя.В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой проблемы и способами ее устранения.

1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

Если педаль сцепления провалилась в пол начинаем искать причину неисправности по принципу «от простого к сложному», так как в большинстве случаев поломка не серьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

  • лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно ее подсоединить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
  • проблема с осью педали – со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто заклинила;
  • отсоединение троса с педалью — нужно закрепить тросик на педалях.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обратить внимание на тяги, которые могли зашплинтоваться. При обнаружении такой неисправности разъединенные тяги необходимо соединить и зашплинтовать.

Если педаль в порядке и приводы из салона целы, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто трос просто слетает с вилки сцепления. Эта проблема особенно часто бывает на ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и т.д.При такой поломке нужно установить трос на место и надежно зафиксировать.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, так как со временем в нем может скапливаться грязь. В такой ситуации педаль назад не возвращается даже принудительно. Для решения этой проблемы, если под рукой нет запасного троса, необходимо заполнить кожух смазкой, предварительно демонтировав трос. Затем установите трос на место и медленно педалью сцепления расшевелите его, чтобы вывести из «мертвой точки».Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос полностью покрылся смазкой.

Если трос застрял в корпусе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Агент будет течь по всему кабелю и обеспечивать его нормальное скольжение.

Более серьезной проблемой является обрыв кабеля. В этом случае без нового троса ремонт в дороге не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться самостоятельно без сцепления, либо буксировать.

2 Проблемы с гидравлическим приводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, например Audi A4 и Ford Focus, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, на некоторых моделях, например, на Форд Фокус, нет штекера. Поэтому шток соединен непосредственно с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как в дороге демонтировать рабочий цилиндр не получится.

Независимо от типа конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система завоздушена или разгерметизирована. В такой ситуации сначала нужно открыть капот и посмотреть на уровень жидкости в бачке.При необходимости добавьте жидкости.

Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит в системе произошла разгерметизация. Узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотрев систему. Если жидкость подтекает в местах соединений, их необходимо подтянуть. Если жидкость течет из-под штока, требуется ремонт главного цилиндра.

Для этого необходимо разобрать цилиндр. В зависимости от модели может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека.Затем необходимо разобрать цилиндр и поменять манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автомагазинах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не пройдет.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной отказа педали, ее необходимо «прокачать».Заниматься этой процедурой желательно с напарником, так как в одиночку выполнять все действия одновременно неудобно. Итак порядок действий следующий:

  1. Снимите колпачок с перепускного клапана главного цилиндра и наденьте на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутыль, наполненную на треть тормозной жидкостью.
  2. Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
  3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы проводите процедуру в одиночку, установите стопор, который будет фиксировать педаль.В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут идти пузыри. При этом необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже нормы. При необходимости следует добавить жидкость.
  4. Когда пузырьки перестанут выходить, закройте клапан и отпустите педаль. Затем процедуру необходимо повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заедает, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо разобрать и «перебрать».

4 Как добраться на ТО самостоятельно – несколько советов из личного опыта

Если отказала педаль сцепления и устранить поломку в дороге не удалось, не обязательно просить кого-то эвакуировать или вызывать эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления – неприятная поломка, но двигаться дальше можно. Для этого включите первую или вторую скорость и заведите автомобиль. При этом слегка нажимайте на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть.

Обязательно включайте аварийное освещение при движении без сцепления.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы ехали по главной дороге и на пути было минимум светофоров, так вы избежите ненужных остановок. При необходимости остановитесь и выключите двигатель, но не предпринимайте опасных маневров. Также не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае вам придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передач, а это обойдется гораздо дороже, чем вызов эвакуатора.

Представьте ситуацию, что вы спокойно занимаетесь своими делами и вдруг происходит щелчок и педаль сцепления падает на пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — остаешься без сцепления, а без него даже передачу не включишь. Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как быть дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, для нажатия на нее требуется большее усилие, чем раньше — это вернейший признак скорого выхода из строя сцепления, а точнее одного из его компонентов.

Для определения поломки начнем с того, что такое сцепление. Бывает тросовой и гидравлической. В первом нажатие на педаль приводит в действие трос, во втором при нажатии на педаль энергия передается на гидравлическую систему сцепления.

Неисправность педали сцепления — неисправность сцепления

1. Гидравлика

— Проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень низкий, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте нажать на педаль.Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самостоятельно осматривать все шланги, скорее всего где-то подтекает жидкость. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень велика вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления , следовательно, в системе не создается нужное давление. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить изношенный шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе от 500 руб .Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас был с собой старый — тогда на них можно будет сравнить штуцеры и резьбу. Может оказаться, что шланга для вашей модели нет в продаже, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти ту часть, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутят, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше брать 1 литр, цена примерно 150 руб )

2.Трос сцепления

— может оборваться где-то внутри или на концах. Ушко на педали сцепления, к которому она крепится, также может отломиться. В этом случае кабель необходимо заменить. новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена работы в сервисе около 500 рублей .

3. Вилка выключения сцепления

— находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тысяч километров. Если у вашего счетчика уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то, скорее всего, в ней есть поломка.Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей необходимо снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе дадут 1500-3000 рублей . Есть смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы его тоже давно не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс. км), ведь процедура выполнения этих работ предполагает снятие коробки. За работу возьмут немного больше, но сцепление вы сразу поменяете заодно.Также рекомендую заодно заменить масло в коробке, если оно не менялось более 50 тыс. км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробил», тогда нерабочий цилиндр сцепления следует заменить на новый, а лучше сразу оба — оба рабочих и главный. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте герметичность соединений. Цена работ по замене ГЦС или ПКР в автосервисе около 1500-2000 руб .

Как ездить без сцепления?

Допустим, вы примерно или точно поняли, что за поломка произошла, как теперь добраться до дома или до сервиса? Можно ездить на самостоятельно, но если что-то сделать не так, то это чревато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет вас отвезти или вызвать эвакуатор. Это будет дешевле, чем если коробка передач сломается.

Если вы все же решили пройти самостоятельно то читайте дальше. Самый простой вариант – ехать на первой передаче. Так как сцепления нет, то при выключенном двигателе сразу включаем первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» машина сразу тронется и заведется, будут небольшие рывки. Считайте, что вы отправились и уже в пути.

Будьте осторожны, так как при нажатии на педаль тормоза автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что сцепление никак нельзя выжать. Поэтому, чтобы остановиться, нужно либо сначала попытаться выключить первую передачу (поймать обороты, когда она выключается без заклинивания), затем притормозить, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Для переключения передач без сцепления важно поймать скорость, при которой она будет переключаться легко. Этот способ еще называют включение передач «нагло».Можно после некоторого времени удержания газа резко отпустить его и, пока скорость падает, попробовать переключиться. Но сильно давить на рычаг не стоит, если довести его до хруста и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому двигайте рычаг плавно, вы сами почувствуете, когда шестерни будут иметь необходимую скорость для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если немного нажать на нее. При этом для переключения может понадобиться резкость.Если вы ловите нужную скорость, а сама передача не включается, нужно резко, но не сильно, попробовать ее переключить. Когда вы привыкнете к этому, это будет работать.

Здесь самое главное свести количество переключений передач к минимуму, то есть, если, например, вы едете очень далеко по трассе, вы можете разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1 -2-4. И еще — лучше ехать на 2-3 передаче, чем неудачно воткнуть 4-ю, тем самым повредив коробку. Если вы успешно переключаетесь на 4-5 передачу, постарайтесь рассчитать скорость исходя из дорожной ситуации, чтобы вам не пришлось тормозить или резко переключаться.Будьте предельно осторожны и осторожны!

Моменты переключения

Ни в коем случае не глушить автомобиль с включенной передачей на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как повреждение механизмов коробки передач, двигателя и очень большая вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому, чтобы затормозить на большой скорости, обязательно заранее выключите передачу (ловите обороты для безболезненного выключения) и поставьте рычаг в нейтраль, потом крутите сколько хотите, педаль тормоза будет работать как надо должен даже при работающей машине.

Передачи выключаются в нейтральное положение так же, как и включаются — важно найти скорость, при которой рычаг будет без усилий переходить в нейтральное положение.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, знаете, что может сломаться и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и подумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет вам быстро принять решение в, казалось бы, сложной ситуации.Удачи в ремонте вашего автомобиля! (И вовремя начать обслуживать его узлы)

Симптомы: педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».

Возможная причина: В гидравлику сцепления попал воздух.

Инструменты: эластичная трубка, контейнер, набор ключей.

Предисловие. признаком попадания воздуха в гидропривод выключения сцепления является неполное выключение сцепления при полностью выжатой педали, сопровождающееся характерным скрежетом шестерен.В этом случае часто достаточно просто прокачать гидропривод.

Кроме вышеперечисленного, прокачка гидропривода выключения сцепления требуется при заполнении системы рабочей жидкостью после ее замены, либо при ремонте узлов привода, связанном с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости довести его до нормы.

Примечание. бачок главного тормозного цилиндра также является источником питания для гидравлической системы привода выключения сцепления.

2. Снимите с клапана рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления для удаления воздуха защитный колпачок.

3. Подсоедините к клапану удаления воздуха шланг или эластичную трубку, другой конец которой опустите в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. После этого помощник должен четыре-пять раз нажать на педаль сцепления с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Ослабьте клапан на 75% (три четверти оборота).После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Закройте клапан. После этого помощник должен отпустить педаль сцепления.

5. Повторять операции, описанные в пунктах №3 и №4 настоящего руководства, до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

Примечание. в процессе удаления воздуха из гидропривода выключения сцепления регулярно проверять уровень рабочей жидкости в бачке и не допускать его падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка).Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив дна бачка главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачку гидропривода выключения сцепления придется повторить заново .

6. Закройте выпускной воздушный клапан гидромуфты, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра.

Павел Куракин Автомобилист

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.