Переборка рулевой рейки ваз 2114 – Ремонт рулевой рейки ваз 2114 своими руками

Ремонт рулевой рейки ваз 2114 видео

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115
Всем привет! В этом видео покажу как можно привести в порядок старую рулевую рейку путем ее восстановления…
Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115 2
Полная замена ремкомплекта рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115.
как устранить стук в рулевой рейке ВАЗ 2109
модернизация рулевой рейки для улучшения работы и увеличения срока службы.
Ремонт рулевой рейки ВАЗ. Сделай Сам!
Показал нестандартный подход устранения болтанки рулевой рейки в домашних условиях. Второй улучшенный…
Как убрать стук в рулевой рейке ВАЗ
Спонсор моего канала «Базальт» — это фильтр, который действительно очищает масло. Увеличь ресурс своего…
Замена рулевой рейки на ВАЗ 2108-2115
Всем привет! Вот и новый выпуск!))) Смотрим делимся с друзьями!))) Всем приятного просмотра))
Ремонт и улучшение рулевой рейки ваз 2109Снятие рулевой рейки на ваз 2115
Видео о том как я снимаю рулевую рейку с автомобиля ваз 2115 (2113, 2114 ). Снятие происходит без смотровой ямы,…
Рулевая рейка ваз 2108 — 2109!
Спасибо за лайки Спасибо за подписку Спасибо за просмотр Моя реферальная ссылка: http://join.air.io/master Рекомендую!…
Замена ремкомплекта рулевой рейки ВАЗ 2112Ремонт рулевой рейки на Ваз 2114 1.5 16кл.Как сделать вечную Рулевую Рейку на Ваз 2108,09,099,13,14,15.Продолжение…
Не убиваемая Рулевая рейка на Ваз!!! Замена сайлентблоков рулевых тяг.
Ремонт и доработка рулевой рейки
Ставим ПП трубу в рулевую рейку в качестве успакаителя для продления срока эксплуатации. Размеры трубы…
Ремонт рулевой рейки на Лада 2108
В этом видео Володя покажет как своими руками можно отремонтировать рулевую рейку от Лада 2108. Посетите…
Как устранить стук в рулевой рейке ВАЗ 2110-2112
Точный чертеж здесь. https://youtu.be/vzkxlC2uGXI.

avtoclubvideo.ru

Ремонт Рулевой Рейки Ваз 2114 Своими Руками ~ AUTOVIBER.RU

Ремонт и подмена управляющий рейки на ВАЗ 2114

За возможность изменять направление во время передвижения на автомобиле ВАЗ 2114 отвечает управляющий механизм. На данном авто применяется механизм типа «шестерня-рейка»

Схема работы управляющего управления

Механизм работы данного механизма сводится к преобразованию вращения шестерни, связанной с приводом, в поперечное перемещение рейки с зубчатым сектором. Движение этой рейки потом передается средством рулевых тяг на амортизационные стойки подвески, выполняющие также роль поворотных кулаков.

Данные механизмы ближайшее время стали очень всераспространенными из-за простоты конструкции, и употребляется на многих авто. Простота конструкции обеспечивает должную надежность, однако неисправности с рулевым механизмом бывают достаточно часто. Часть из неисправностей можно устранить заменой изношенных составных частей, но некоторые неисправности приводят к тому, что требует замена

рулевой рейки ВАЗ 2114.

Признаки неисправности

Признаков неисправности рулевого механизма не так уж и много, однако каждый из них может указывать на разные составные части, с которыми возникли проблемы. Признаки же таковы:

Читайте так же

• Увеличение свободного хода рулевого колеса;
• Рулевой механизм стучит;
• Увеличение усилия для вращения руля;

Что может стать причиной неисправности

Рассмотрим каждый из признаков, а также что может вызвать их появление. Следует указать, что некоторые проблемы, к примеру, стук, могут быть связаны не с самим механизмом.

1. Итак, на руле увеличился свободный ход, то есть он больше болтается, проявляться увеличенный ход может дополнительно появлением биения в руле при торможении.

Данная проблема может быть связана с ослаблением крепления шаровых пальцев к стабилизаторной стойке, увеличенным зазором в шаровых шарнирах, увеличенным зазором между рейкой и шестерней.

• При обнаружении люфта в руле, в первую очередь следует осмотреть рулевые шаровые наконечники. Редко случается, но возможно, что гайки крепления наконечников ослабились и палец начал выходить из посадочного места, из-за чего в месте крепления образовался значительный зазор. Устранить такую неисправность просто, достаточно подтянуть гайки.
• Значительно чаще встречается износ шаровых наконечников, в результате чего между пальцем и корпусом появляется зазор. Устранить такую неисправность можно, если поменять наконечники.
• Люфт в руле может быть образован из-за увеличения зазора между рейкой и шестерней. В процессе работы данного механизма эти элементы постепенно изнашиваются, и зазор между ними увеличивается. Ремонт этой проблемы сводится к тому, что требуется регулировка, при которой следует всего лишь правильно подтянуть регулировочную упорную гайку.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115

Всем привет! В этом видео покажу как можно привести в порядок старую рулевую рейку путем ее восстановления.

Как устранить стук в рулевой рейке ВАЗ 2109

модернизация рулевой рейки для улучшения работы и увеличения срока службы.

2. Стук в данном механизме может быть вызван люфтами в наконечниках, увеличенным зазором между рейкой и шестерней, а также ослаблением крепления самого механизма.

• Что касается наконечников и зазора рейки, то ремонт механизма указан выше, то есть достаточно подтянуть упорную гайку и все.
• По поводу ослабления крепления, то достаточно всего лишь подтянуть гайки крепления хомутов, которыми удерживается механизм, и проблема будет решена.

3. Тугое вращение руля может быть из-за повреждения опорного подшипника амортизационной стойки (тот случай, когда проблема с подвеской влияет на рулевой механизм), повреждения втулки рейки, подклинивания рулевых наконечников, подклинивание подшипников рулевого привода.

• В случае с изношенным подшипником опоры, то ремонт сводится к снятию этой опоры и замене подшипника.
• Если причиной тугого вращения стала опорная втулка, то на место поврежденной нужно поставить новую, а сам механизм смазать.
• При проблемах с наконечниками, их следует проверить и при надобности заменить. То же касается и подшипников привода.

Регулировка развал-схождения штангенциркулем

Следует отметить, что после ремонта многих неисправностей, потребуется регулировка положения колес (углов развала-схождения).

Что следует предпринять

Все работы с рулевым механизмом вполне можно выполнить своими руками, особо сложного в этом ничего нет.

Но после работ, особенно касающихся рулевых наконечников, потребуется регулировка углов схождения, которые лучше доверить сделать специалистам.

При возникновении неисправности, вначале нужно будет провести диагностику механизма, для выявления узла, который стал причиной. Вначале проверяется состояние наконечников. Для этого они снимаются с опоры и вручную производится проверка. У исправного наконечника палец в своем корпусе ходит с усилием, но подклинивать к каком-то положении он не должен, такой наконечник можно поставить на место и продолжать искать неисправности. Если он ходит свободно и ощущается люфт, то он заменяется.

Читайте так же

Далее производится регулировка зазора между рейкой и шестерней. Для этого используется специальный 6-гранный ключ. С его помощью упорная гайка закручивается до упора, а после ослабляется на ¼ оборота. После этого гайка фиксируется при помощи кернения. Если регулировка произведена правильно, а состояние рейки еще удовлетворительно, то стуки должны исчезнуть.

Если регулировка не помогла, то скорее всего, износ основных узлов достаточно сильный и требуется капитальный ремонт механизма с заменой рейки, который тоже можно выполнить своими руками.

Что понадобиться для ремонта

Перед тем, как приступать к ремонту, приобретается ремкомплект. Он может быть малым и включать только втулки, сальники, пыльники и т. д. Есть и большой ремкомплект, в который входит также рейка. Фирм, выпускающих такие ремкомплекты очень много, поэтому какую из них выбрать – решать владельцу. Но лучше все же выбрать производителя, который является официальным поставщиком запчастей на автозавод.

Чтобы произвести ремонт, потребуется не так уж и много:

Как все делается

Последовательность действий такова:

1. Авто поставить на ровную площадку и обездвижить;
2. С левой стороны автомобиль лучше поддомкратить;
3. Рожковыми ключами откручиваем болты крепления рулевых тяг к рейке, предварительно отогнув фиксирующую пластину;
4. В салоне под рулевой колонкой откручиваем болт ее крепления к валу шестерни рулевого механизма;
5. Откручиваем 4 гайки крепления механизма, после чего снимаем хомуты крепления;

Откручиваем болты усов рейки

После всех работ обязательно должна быть произведена регулировка угла схождения.

Работы по восстановлению рулевого механизма не особо сложные, но некоторые из операций могут доставить несколько неудобств, но в целом все сделать самому вполне реально. Долговечность работы данного механизма в дальнейшем будет зависеть от того, какую фирму-изготовителя ремкомплекта вы выбрали.

Читайте так же

autoviber.ru

Ремонт рулевой рейки на «Самаре»

Если вас доконал стук ходовой на колдобинах, поменяны все шарниры и вам не хотят делал «развал», обратите свое внимание на рулевую рейку. Стук рейки на неровностях глухой, хорошо передается по кузову. Диагностировать можно вывесив переднюю подвеску и покачать оба колеса, глядя при этом в моторный отсек через отверстие брызговика.

На достаточно серьезный ремонт меня сподвигла цена на «новую» рейку и цена на работу. На Питерском рынке 2004г. предлагают несколько видов рулевых реек. Самый распространенный вид — восстановленные 1800-2000р. Кто-то где-то снял неисправную рейку, помыл ее, поменял резинки и покрасил в серебристый цвет. Причем представляется 1800 восстановленная, 2100 «вазовская». При внимательном рассмотрении разницы не видно. Те же следы молотка и отпечатки губок тисков… Импортная (немецкая, французская, польша) удивляет хорошим качеством обработки литья и продается только в коробках, убранная в полиэтиленовый пакет. 3500. Неизвестно какая, но украденная с конвейера ВАЗа — 2500.

Если давно не менялись рулевые наконечники, то вы будете неприятно удивлены износом оных. Причем люфта на ощупь еще нет, но вынутый из рычага палец болтается свободно.

Импортный 200, наш — 180. Нет гарантии, что отвернется трубка между рулевой тягой и наконечником (которая на схождение влияет) Измочаленную конструкцию можно заменить. «Ус» — 250, сайлент блок — 40, трубка- 50, гайки по 5 4 шт.

Это по минимому. Работа по замене рейки и наконечников в зависимости от СТО — между 1000 в гаражах и 1500 в официальных (где есть заказ-наряды, квитанции и обязательная мойка ходовой…). Я пошел другим путем.

Если вы хотите съэкономить немного денег и почувствать работу механика СТО — моя инструкция поможет вам.

Материалы:

Смазка для подшипников густая. Я использовал Mobil Grease XHP 222. Можно согласно мануалу какой-то ФЕОЛ.

Уайтспирит 1 литр. + тазик для замачивания.

Мовиль в аэрозольной упаковке.

Балончик WD-40

Ветошь не волосатая много.

Хомуты пластиковые 200ммх4мм 3шт

Запчасти:

Ремкомплект рулевой рейки. 100р.

Чехол рулевой рейки 60р.

Сайлентблоки 2х40=80р.

Наконечники 2х200р. Они уже с гайками. Сейчас не контрят шплинтами а использую самоконтр. гайки.

Трубки я использовал старые, поэтому цену не знаю.

ИНСТРУМЕНТ!!!

Набор торцевых головок.

Удлинитель ключа с карданом и трещеткой.

Молоток

съемник для наконечников

спецключ для рейки — внутренний восьмигранник. Он вставляется в нажимную гайку, регулирующую зажим рейки пружиной.

Продается — 80. я сделал сам. Размеры по гайке из ремкомплекта.

Спецключ для гайки шарикоподшипника. Представляет собой восьмигранный стержень на 24 с внутренним несквозным отверстием диаметром 18 и глубиной 70. Я сделал его из прутка на 26 сняв лишнее на наждаке. Просверлил сверлом 18 отверстие. Под ключ сточил две лыски на 22. Потратил час.

Ключ на 22 соответственно

Зубило с шириной зуба 5-7мм.

Трубка длинной 60 и диаметром отверстия 30.

Перед началом работы надо почитать мануал несколько раз и пролить 4 гайки крепления рейки к кузову WD-40.

Также не забыть обильно пролить гайку затяжки упора рейки. Ту где спецключ 8-мигранный. Также резьбу наконечников. Балончик не жалеть! Подождать несколько часов еще раз пролить. На следующий день можно работать.

Поехали!

Ручник затянуть, руль заблокировать, упоры под задние колеса. Отсоединяем клеммы с АБ. Только так.

Домкратим авто и снимаем оба колеса.

откручиваем гайки наконечников и с помощью съемника вытаскиваем пальцы из рычагов стоек.

Алгоритм такой. Приладив съемник, закручиваем винт до упора. Держа винт съемника ключом под нагрузкой, бъем молотком по рычагу. Сильно. давим ключ, лупим молотком. Палец вылетает из рычага, ключ — еще дальше. Берегите руки.

Отворачиваем гайки хомутов рейки..(Спасибо WD-40) Здесь, если не отключили АБ, возможно касание воротком «+» клеммы АБ. Тогда ремонт запомнится надолго. Отворачиваем болт на рулевом валу изнутри салона. Он у самого пола. Нужна переноска. Все. Тянем рейку на себя. Шлицевой хвостовик шестерни отсоединяется от рулевого вала неохотно. Надо тянуть с колебательными движениями. Отсоединив рейку тянем всю конструкцию вправо через дыру.

Зажимаем конструкцию в тисках. Чистим кордщеткой, трем тряпкой смоченной уайтспиритом. Мы ведь любим свой автомобиль. Алюминий засиял. Отвинчиваем болты крепления «усов». На этой стадии можно определить состояние сайлентблоков. Не нравиться — меняйте. Основные бяки — сильный люфт и резина в трещинах. Отгибаем пластину зубилом, отворачиваем болты, снимаем «усы». Снимаем резиновые затычки с концов рейки, стягиваем чехол, снимаем резинки с вала шестерни. Чехол в мусорку, остальное — помыть мылом и сушить в тени.Снимаем стопорную шайбу гайки, зажимающей подшипник, поддев отверткой. Приспособлением для гайки подшипника откручиваем эту гайку из корпуса. Виден шарикоподшипник. Зажимаем в тисках за шлицевой вал (Алюминиевые накладки на губки !!!) и стучим слабо молотком по корпусу. Подшипник выходит наружу вместе с шестерней валом и пр. фигней. Опускаем все в уайтспирит и чистим кистью. Подшипник нестандартный на вал 18. В магазине такой не найдете. Поэтому не мучайте его. Чистый подшипник должен вращаться с тарахтением. Это неправильно выбрана посадка с натягом на вал. Из-за нее нет зазаора между шариками и кольцами. Вращение затруднено. Смысл такого решения мне не известен, а поскольку у других реек (2шт) я встречал тоже самое, то считаю, что сделано нарочно. Если надо снять подшипник — используйте съемник. Но я не рекомендую снимать, поскольку у подшипника не такие уж условия жизни, чтобы умереть даже к 150ткм.

Вытряхиваем зубчатую рейку из корпуса. Все надо помыть в уайтспирите, высушить, смазать новой смазкой.

Выковыриваем отверткой пластмассовую вставку через прорезь корпуса. Не повредите алюминиевую посадочную поверхность! Вывертываем зажимную гайку. Обычно она закисает, поэтому малым зубилом, зажав корпус в тисках, бъем по гайке в направлении откручивания. Она алюминиевая, не перестарайтесь! Поддается и откручивается. Выглядит плохо — в мусорку. В ремкомплекте есть запасная. Мы с нее ключ делали. Вытряхиваем упор, меняем уплотнительное кольцо на нем.

Смотрим на «усы». наконечники должны выглядеть хорошо, не иметь люфта, пальцы вертеться с усилием(разумным), чехлы — без изъянов. В противном случае свинчиваем их, померив общую длину ручагом между осей крепления. проклинаем изобретателя резьбы. можно свинтить и трубки с контргайками. Резьбу почистить кордщеткой, промыть уайт спиритом, замочив в тазике, высушить. Собрать заново с новыми наконечниками. Пытаемся сохранить прежнюю длину рычага. Для защиты от коррозии опрыскиваем резьбу мовилем. Смотрим на резинометаллические шарниры. Есть дефекты — выпресовываем шарниры и запрессовываем новые. Тут трудностей нет. Нужна оправка длинной 60 и диаметром отверстия 30. для запрессовки используем болт М8 с большой шайбой, которая давит на шарнир. И тиски с разводом около 100мм между губками.

Пока все хорошо. Ставим новую пластиковую втулку в корпус, попадая ее выступами в отверстия корпуса. Срезаем резинки (см. мануал) Со стороны шестерни вставляем рейку. Опытным путем — расстояние от торца рейки до торца корпуса 28мм. нужен колумбус или узкая линейка. Рейка не выступает наружу! есть, теперь вставляем шестерню, запресовываем подшипник до упора, зажав торец вала и корпус в тисках. Сильно не давить! Ориентируем зубчатую рейку по шестерне, вставляем упор, пружинку, хитрогайку. Крутим ключом 8-мигранным. Плюя на мануал крутим до упора и сминаем резьбу поверх гайки, чтоб не открутилась. Дыру в гайке залепляем пластилином. Здесь все. Со стороны вала ставим резиновое кольцо (см. мануал. кольцо новое из ремкомплекта) закручиваем еще одну хитрогайку, (Ура ВАЗ!), ставим контршайбу, резиновую крышку, совмещая метки А и В (как на рисунке). Я не понял их роль. Одеваем мягкое резиновое кольцо. Есть. Одеваем чехол на рейку. Аккуратно, не перекручивая. Это, конечно не ШРУС, но зачем пакостить самому себе? Затягиваем хомуты на чехле.

Ставим «усы», на шарнирах есть шайбы с проточкой, их надо ввести в отверстия чехла, чтобы шайба была с обоих сторон чехла. Вы все поняли? 🙂 Собираем все — «усы» — пластина, контрпластина — болты. Закрутим болты, усилие хорошее. Загибаем стопорную пластину. Ставим резиновые заглушки на корпус рейки. Чехол упирается в заглушку слева! Протаскиваем всю конструкцию в моторный отсек. Внимание. Наступает момент единения с машиной. Приладив рейку на место, попав валом в отверстие кузова, накладываем металлические хомуты на рейку и наживляем гайки. Там есть еще и шайбы! 🙂 Лежа на двигателе и утопив руки в недра авто, вы совершаете движения рейкой, чтобы наживить гайки. Очень эротичная композиция. Не об этом вы мечтали, когда покупали авто?

Тут вам пригодится помощник. Со стороны салона совмещаем концы рулевого вала и вала шестерни. Смотрите на лыску вала! в неё должен пройти болт муфты на рулевом валу. Наживляем муфту рулевого вала на конец вала шестерни. Получилось? Хорошо. Помощник держит рейку, вы аккуратно стуча молотком по муфте вала все глубже насаживаете муфту. Жарко. Вы чувствуете ритм. Поскольку руль с валом имеют некоторый свободный осевой ход, то, возможно, контакты сигнала отошли от кольцевых контактных дорожек. Вся эта конструкция спрятана под рулевыми накладками с 5-ю винтами… Поэтому, когда вы соединили рулевой вал с рейкой, проверьте работу сигнала. На 5 сек подсоединив клемму АБ. Гудит — отсоединяем клемму, не гудит — продолжаем стучать по муфте вала, осаживая ее дальше на вал. Здесь предполагается, что у вас сигнал вообще работал. 🙂 Пробуете вставить болт в ушки муфты и закрутить его сильно, это же руль, а не подсветка бардачка.

Затягиваем гайки на хомутах рулевой рейки. Не надо сминать резиновые заглушки, расположите их правильно под хомутами. Предлагаю использовать самоконтрящиеся гайки во избежание отворачивания… Шпильки опрыскиваем мовилем.

Соединяем рулевые наконечники и рычаги стоек. Завинчиваем самоконтрящиеся гайки. Усилие, согласно мануалу или насколько сил хватит.

Готово. Теперь вешаем колеса, попутно оценив состояние тормозных механизмов. Все. Одеваем клемму АБ, и вперед, на «развал-схождение».

Времени потрачено 4 часа+1 час на изготовление специнструмента.

Тишина в салоне и удовлетворение от хорошо выполненной работы.

www.2114.ru

Ваз 2115: как своими руками провести ремонт рулевой рейки

Общий   вид   автомобиля   ВАЗ   2115

ВАЗ-2115 или Lada 2115 – это рейстайлинг ВАЗ 21099, который выпускался на Волжском автомобильном заводе с 1990 по 2004 годы и был родоначальником «Самары» второго поколения. Lada Samara седан – современное название авто, выпуск его начался в 1997 году.

Рулевое управление автомобиля

Одним из важных узлов автомобиля является рулевой механизм. Рулевая рейка в автомобиле - наиболее важная часть узла.
Через нее усилие, прикладываемое водителем на руль с помощью наконечников и тяг, передается на рычаги поворота, которые соединены с управляемыми колесами через цапфы. Из этого следует, насколько важна исправность рулевой рейки для безопасного движения автомобиля.

Конструкция   рулевого   управления

На фото представлены элементы составляющие конструкцию управления рулем.

Устройство рулевой рейки

Составляющие узла рулевой рейки:

• Позиция 20 – рейка.
• Позиция 21 – опорная втулка рейки.
• Позиция 22 – демпфирующее кольцо.
• Позиция 23 - резинометаллический шарнир.
• Позиции 10, 11, 14 – детали крепления рейки к рулевым тягам.
• Позиция 12 – скобы для крепления рулевого устройства к щитку впереди кузова, 13 – резиновые опоры рулевого механизма, 15 – защитный чехол устройства. С рейкой позиции 20 в зацепление входит приводная шестерня, установленная на подшипниках в картере позиции 17 узла рулевой рейки.
  Металлокерамческий упор, уплотненный резиновым кольцом в картере, поджимает рейку к шестерне пружиной, которая упирается в гайку.

Стопорное кольцо препятствует раскручиванию гайки.  На картере и пыльнике рулевого механизма расположены метки, облегчающие правильную сборку узла.

Как устранить люфт рулевой рейки

Во время движения автомобиля бывают случаи, когда водитель ощущает незначительную отдачу при наезде машины на выбоину или небольшое препятствие на дороге, в руль, появляется стук в механизме. Тогда возникает необходимость устранить неисправность.
В этом случае ВАЗ ремонт рулевой рейки не требуется, а выполняется лишь регулировка зазора, образовавшегося между рейкой и шестерней. Для чего существует специальная инструкция.
Для выполнения работ автомобиль лучше установить на смотровую яму, специальный подъемник или эстакаду.

Порядок выполнения работ

• При наличии на картере защиты она снимается.
• Специальным гаечным ключом на 17 миллиметров, вращением по часовой стрелке, регулировочная гайка подтягивается до устранения люфта в редукторе рейки.

Устранение   люфта   рулевой   рейки

Совет: Перед тем как подтянуть гайку необходимо ее хорошо очистить от грязи.

Если такая операция не устранит стук нужно разобрать рулевой механизм, проверить состояние всех его деталей, изношенные элементы заменить новыми. Цена такого ремонта будет больше.

• Затем после сборки узла рулевого механизма устанавливается упор рейки, на котором находится уплотнительное кольцо, до тех пор, пока не будет контакта упора с рейкой.
• После этого устанавливаются стопорное кольцо, упорная пружина и слегка накручивается гайка.
• Моментом равным 1,12 – 1,37 кгс.м затягивается гайка, отпускается на, нанесенные на гайку или на ключе «на 24» два деления, что обеспечивает необходимый зазор 0,12 миллиметров, от гайки до упора рейки.
• Проверяется легкость, с которой перемещается рейка, отсутствие стуков, заеданий.
• Монтируются рулевые тяги к механизму руля таким образом, что их оси должны быть параллельны картеру механизма руля.

Люфт устранен, а стук не прекращается, тогда выбирается один из вариантов: купить новую рулевую рейку или, выполнить на ВАЗ 2115 рулевая рейка ремонт, что значительно дешевле.

Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2115

Для экономии средств, а иногда и нервов можно выполнить ремонт механизма своими руками.

Материалы для ремонта

Вам понадобится:

• Густая смазка для подшипников. Лучше использовать Mobil Grease XHP 222.
• В аэрозольной упаковке мовиль.
• Уайтспирит.
• Баллончик WD-40.
• Пластиковые хомуты 200 мм х 4 мм – 3 штуки.
• Ветошь.

Запасные части

• Ремонтный комплект рулевой рейки.
• Сайлентблоки.
• Наконечники с гайками.
• Рулевой чехол.

Инструмент для работы

• Набор торцовых головок с трещоткой.
• Молоток.
• Кардан с удлинителем.
• Съемник для наконечников.
• Ключ с внутренним восьмигранником.
• Ключ на 22.
• Зубило, шириной до семи миллиметров.

Ремонт рейки руля

Автомобиль фиксируется от непредвиденного перемещения установкой упоров под задние колеса. Затянуть ручник, заблокировать руль.

Совет:   При   ремонте   лучше   отсоединить   клеммы   аккумуляторной   батареи,   чтобы   избежать   неприятностей   от   соприкосновения   воротка   к   «+»   клеммы   при   работе.

Итак:

• Снимаются передние колеса.
• Используя съемник, вытаскиваются пальцы из стоек рычагов, предварительно открутив гайки наконечников.
• После установки съемника до упора закручивается винт. В напряженном состоянии ключа выбивается молотком палец из рычага.
• Откручиваются гайки крепления скоб рейки. Отворачивается изнутри салона болт на рулевом валу.
• Выполнив все предварительные операции осторожно, чтобы не повредить шлицы, применяя колебательные движения, отсоединяется хвостовик шестерни от рулевого вала.
• Весь узел вытаскивается через правое отверстие в корпусе автомобиля.

Рулевой   механизм   с   рулевыми   тягами

Далее выполняется непосредственно ремонт рулевой рейки  ваз 2115:

• Конструкция зажимается в тиски. Специальной щеткой, тряпочкой смоченной в уайтспирите чистятся все поверхности изделия.
• Снимаются рулевые тяги. Для этого откручиваются болты на крепящей их скобе, после отгиба «усиков» стопорной пластины, ключом «на 22».
• Извлекаются стопорная и соединяющая тяги пластины.
• Удаляются рулевые тяги.
• С правой стороны снимаются с картера рулевого устройства опора и стопорное кольцо.
• Срезаются хомуты, с помощью которых крепится защитный чехол. Детали одноразовые выполнены из пластмассы.
• Снимается защитный чехол.
• С левой стороны устройства снимаются опора и колпачок для защиты.
• Ключом «на 17» с восьмигранной головкой откручивается гайка упора рейки, деталь вынимается, извлекается пружина и фиксирующее кольцо.

Извлечение   гайки,   пружины   и   фиксирующего   кольца

Выбивается из гнезда упор рейки. Для этого картер ударяется о деревянную подставку.
Для уплотнения в проточке упора монтируется резиновое кольцо.

• Снимается уплотнитель.
• Снимается пыльник шестерни, который достаточно поддеть его отверткой.
• Снимается стопорная шайба.
• Специальным ключом «на 24» с восьмигранной головкой отворачивается гайка, которая крепит подшипник шестерни.
• Снимается гайка с вала.
• Ключом «на 14» удаляется из картера вместе с подшипником шестерня.

Извлечение   из   картера   шестерни   с   подшипником

• Вынимается рейка.
• Вынимается втулка. Для этого отверткой поддевается опорная втулка, ее выступы должны зайти в картерные отверстия и деталь свободно извлекается.

Извлечение   опорной   втулки

• Устанавливается новая втулка. Для этого на нее надеваются новые демпфирующие резиновые кольца таким образом, чтобы против разрезов втулки располагались тонкие части кольца.
  Выступы втулки должны свободно войти в отверстия картера.
• По краям втулки резиновые кольца разрезаются и отрезанные части удаляются.
• С вала шестерни снимается фиксирующее кольцо.
• С помощью двухзахватного съемника спрессовывается шариковый подшипник.

Снятие   шарикового   подшипника

Выпрессовка игольчатого подшипника выполняется с применением специального съемника. Если его нет: сверлятся в торце картера два отверстия диаметром два миллиметра, для выхода игольчатого подшипника на кольцо.
Через него из картера  выбивается подшипник.

Выпрессовка   игольчатого   подшипника

Полость картера конструкции промывается. Отрезком трубы запрессовывается  игольчатый подшипник.
После этого отверстие заделывается препаратами подобными «холодной сварки».Смазкой ФИОЛ-1 обильно смазываются подшипники, шестерня приводная и зубья  на рейке.

Совет:   Перед   тем   как   начать   ремонт   рулевой   рейки   лучше   ознакомиться   со   всеми    операциями   по   видео.

Смазка УНИОЛ-1 закладывается в полость, которая находится над гайкой  удерживающей подшипник приводной шестерни. Узел рулевой рейки собирается в  обратной последовательности.
Крепится защитный чехол и фиксируется хомутами.Упор рейки и гайка выставляются таким образом, чтобы между ними был зазор 0,12  миллиметра.
После регулировки зазора рейки, гайка упора накернивается, для предотвращения раскручивания.

masteravaza.ru

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками

В автомобилях марки ВАЗ 2109 рулевая рейка отвечает за управление поворотом колёс, преобразуя вращение руля в поступательное движение рулевой тяги. Износ или поломка деталей приводят к увеличению люфта, в результате чего управляемость автомобилем ухудшается, увеличивается износ автомобильной резины от неуправляемого «рысканья», а само движение машины становится опасным на разнонаправленных поворотах. Владелец отечественного легкового автомобиля сможет выполнить ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками, руководствуясь данной детальной инструкцией и схемой этого узла.

Принцип действия и устройство рулевой рейки

Рулевая стойка в автомобиле ВАЗ 2109 имеет простую конструкцию, включающую в себя:

• зубчатую рейку с двумя резьбовыми отверстиями для крепления внутренних наконечников тяг;
• приводную шестерёнку со шлицевым валом для соединения с рулевой муфтой;
• опорные полукольца, создающие плавное скольжение;
• механизм упора, регулирующий необходимый конструктивный зазор зубчатой пары;
• картер, в который детали собираются и неподвижно крепятся к корпусу автомобиля;
• элементы уплотнения и защиты от пыли и грязи.

Схема рулевой рейки ВАЗ 2109

Признаки неисправности

Признаками неисправностей в этом узле управления легковым автомобилем являются:

• стук во время совершения поворотов,
• увеличение люфта,
• тугое вращение руля,
• проблемы регулировки развала-схождения колёс.

Своевременный ремонт рулевой рейки позволит устранить все эти неисправности и обеспечит безопасность управления автомобилем.

Снятие и разборка рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Для проведения ремонтных работ следует приобрести ремонтный комплект, который в зависимости от вида неисправностей рулевой стойки может быть неполным или полным. Неполный ремкомплект включает в себя детали, одноразовые хомуты и резиновые изделия, требующие периодической замены.

Ремонтный комплект рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109

При поломке или износе зубьев и шлифованной поверхности нужно будет приобрести полный ремкомплект, в который могут входить все детали, начиная с зубчатой пары, игольчатого и шарикового подшипника, заканчивая прижимной пружиной. В такой ремонтный комплект не входит только картер.

Также потребуется стандартный набор инструментов и ряд специальных приспособлений и инструментов:

• внутренний восьмигранник 24 мм с отверстием посередине диаметром 18,5 мм;
• восьмигранник 17 мм;
• выжимной съёмник шаровой опоры;
• съёмник для шарикового подшипника;
• ключ для снятия игольчатого подшипника;
• острогубцы для снятия стопорного кольца подшипника;
• слесарные тиски;
• смазка «Фиол-1», «Литол-24» или аналогичные смазочные материалы, которые не будут терять свою текучесть при низких температурах.

Для снятия рулевой рейки автомобиль ВАЗ 2109 нужно поставить над смотровой ямой для обеспечения свободного доступа к передним колёсам и подкапотному пространству.

Затем следует затянуть ручной тормоз, упереть задние колёса, а передние поставить прямо. Домкратом приподнять передние колёса до провисания и подставить под них опоры. После этого открутить гайки крепления и снять правое колесо.

Для обеспечения доступа через моторный отсек следует снять воздушный фильтр и отсоединить аккумулятор. Все снимаемые детали и крепёж нужно складывать в специально подготовленную тару. Это обеспечит сохранность деталей и упростит процесс сборки.

Этапы демонтажа рулевой стойки:

1. Внутри салона между педалями шарнирной головкой открутить на два оборота стопорный болт, который стягивает рулевую муфту на шлицевом хвостовике зубчатого вала. Если муфта не разожмётся, можно с помощью слабого постукивания молотком освободить шлицы;
2. Снять наконечники рулевых тяг, выпрямляя плоскогубцами загнутый конец шплинтов наконечников. Шплинты вытаскиваются накидным ключом 19 мм. После чего скручиваются гайки и съёмником выжимаются шаровые опоры из поворотных рычагов стоек подвески;
3. Через моторный отсек снимается защитный кожух, прикреплённый трёмя гайками с шайбами и граверами. Головкой 13 мм откручивают две самостопорящиеся гайки, которые удерживают скобу крепления картера рулевой рейки к автомобильному корпусу;
4. Картер через алюминиевые пластины нужно зажать в слесарных тисках;
5. Зубилом и молотком отогнуть углы стопорной пластины, защищающей от самопроизвольного откручивания болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг;
6. Головкой 22 мм открутить болты, снять стопорную и соединительную планки, отсоединить обе тяги;
7. Снять резиновую опору, распорное кольцо с одной стороны, а с другой отсоединить резиновый колпачок и разъёмную опору, вытащить отверткой резиновый пыльник, защищающий вал шестерни;
8. Кусачками срезать два пластиковых хомута и снять защитный чехол.

После разборки следует произвести осмотр резиновых элементов для выявления их степени износа. При отсутствии повреждений и изнашивания их можно использовать снова при сборке. Старые детали следует заменить на новые.

После этого можно разбирать механизм упора рулевой рейки:

1. Восьмигранным ключом 17 мм выкрутить гайку упора, регулирующую зазор зубчатой пары, потом при сборке её следует затянуть так, чтобы оставался гарантированный зазор порядка 0,12 мм;
2. Отвёрткой вынуть стопорное и уплотнительное кольца, пружину, прижимающую через упор зубчатую рейку к шестерне и компенсирующую появление большего зазора. Упор вынимается при переворачивании картер отверстием вниз, если он не выпадет, нужно постучать картером по деревянной колодке, зажатой в тисках.

Для разборки приводной шестерни картер снова зажать в тисках, вынув из него стопорную шайбу восьмигранной головкой 24 мм открутить гайку подшипника.

Рожковый ключ 14 мм нужно вставить в пазы на шлицевом хвостовике, подобрав удобную по высоте опору, затем, ключом, как рычагом, приводную шестерню вытащить вместе с подшипником. После этого можно демонтировать зубчатую рейку.

При разборке шестерни острогубцами разжать и снять стопорное кольцо, и съёмником вытолкнуть валик из подшипника.

Если нет съёмника, валик шестерней вниз вставить в тиски с небольшим зазором, подшипник при этом должен опираться на щеки тисков. Легким постукиванием по торцу выбить валик из подшипника.

Восьмигранный ключ для разборки механизма упора

Если нет ключа для вынимания игольчатого подшипника и не получается вытянуть его крючком, нужно сверлом с сечением 1,2 — 2,0 мм сделать отверстие в картере напротив торца подшипника и вытолкнуть подшипник обычным гвоздем. После сборки следует залить отверстие эпоксидным клеем или заделать холодной сваркой.

Ремонт рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Если износ рабочей части рулевой рейки небольшой, то её можно немного подтянуть без полной разборки, увеличив её эксплуатационный срок еще на несколько десятков тысяч километров.

Гайка размером 17 мм, которую необходимо подтянуть, крепит рулевой вал к рейке, для подтягивания гайки нужно использовать специальный ключ соответственного размера. Процесс регулировки рейки выглядит следующим образом:

1. Установите автомобиль над смотровой ямой или на эстакаде для удобного доступа к рулевому механизму;
2. Снять защиту картера;
3. Очистите рейку от грязи;
4. Найти гайку, отвечающую за регулировку механизма;
5. Подтянуть гайку;
6. Проверить силу сопротивления с помощью поворота рулевого колеса и при необходимости подтянуть гайку сильнее;
7. Настроить оптимальное усилие на рулевом колесе.

Подтягивание без полной разборки позволит устранить постукивания и убрать небольшой люфт. При сильно изношенных деталях рулевой рейки потребуется произвести полную разборку и купить полный ремкомплект для замены изношенных деталей этого узла.

Если подобные процедуры не повлияли на негативный эффект постукивания рулевой рейки, придется продвинуться дальше и проверить рулевые наконечники и тяги. Часто стук возникает именно в этих частях механизма.

Причиной стука могут быть также наконечники и рулевая тяга. В этом случае нужно будет затянуть полностью крепления тяг и наконечников для исключения люфта.

Затягивание наконечников должно проводиться с учетом следующих особенностей:

• Крепкой фиксации всего механизма, для предотвращения смещения развал-схождения;
• При затягивании до упора нельзя перетягивать;
• После болтов наконечников провести проверку развала-схождения;
• Если стук остался, значит проблема во внутренней части рейки, или в рулевых тягах.

Также следует каждые 500 — 1000 км проверять состояние пыльников рулевой рейки, с учетом условий эксплуатации авто. Замену пыльника на российском автомобиле приходится производить чаще чем на иномарках.

Видео: ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115

Если подтягивание рулевой рейки и замену пыльников а также резиновых деталей можно произвести самостоятельно, то ремонт крепления рулевых тяг в большинстве случаев вызывает затруднения у автовладельцев. Трудоемкий демонтаж и необходимость использования специального оборудования заставляют владельцев российского легкового автомобиля этой марки обращаться в автосервис к опытным специалистам. Провести безошибочно диагностику, разборку и сборку узла лучше в специализированной мастерской с помощью квалифицированного персонала. Полная замена изношенных элементов рулевой рейки может быть проведена только в оборудованном гараже опытным водителем с наличием большой практики в ремонте отечественных авто.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Рулевая рейка — неотъемлемая и очень важная вещь в автомобиле, со временем она изнашивается и появляется неприятный стук, который особенно слышен при повороте и при езде по неровной дороги, данный стук не то чтобы раздражает, но он явно даёт понять что с автомобилем что то не так, да и вообще шутить с рулевым механизмом не нужно и выкинуть немного денег вам всё же придётся, вить если не убрать этот стук (Его в принципе даже и за бесплатно можно убрать, просто подтянув для этого рейку, как это сделать мы напишем в другой статье на которую дадим вам чуть позже ссылку) то рейка в один прекрасный день может просто заклинить, в связи с этим руль застопориться в одном положение и вам останется только жать на тормоз, потому что другого выхода не будет, поэтому с рейкой будьте осторожней.

Примечание!
Если вы желаете починить свою рейку, тогда запаситесь заранее инструментом, а именно: Специальный ключ-восьмигранник на 17 вам будет нужен (В автомагазине скажите что вам нужен специальный ключ для отворачивания гайки упора рейки и если продавец окажется знающим, то он вам продаст именно то что нужно), а так же зубило с молотком понадобиться, тиски (Без них работа будет не удобной), ещё всевозможные ключи (Накидные, гаечные, если есть накидными головками запаситесь) и отвёртки с плоскогубцами нужны вам будут!

Когда нужно ремонтировать рулевую рейку?
Вообще рейку ремонтируют для замены её защитного чехла или же ещё каких либо деталей, но какие симптомы будет выдавать рейка при неисправности спросите вы? Давайте разберём это! Во-первых если рейка начала стучать при езде по кочкам, или же при повороте (На месте это мало заметно) то уже есть вероятность того что она пришла в негодность, поставьте руль в прямом направление движению и попробуйте руками взять за рейку и пошатать её после этого (Беритесь в том месте где стык рулевых тяг идёт, для наглядности этот стык указан на фото стрелкой), но перед тем как это сделать, немного помотайте руль и доведите его тем самым до такого состояния, когда он будет легко вращаться, а иначе нечего не получиться у вас.

Примечание!
Рейка портиться от множества вещей, но сильнее всего от езды по неровной дороги она приходит в негодность, да и вообще от этого подвеска быстрее выходит из строя, поэтому если есть возможность то ездите как можно реже по плохой дороге и как можно чаще по хорошей дороги!

Как отремонтировать рулевую рейку на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Разборка:
1) В самом начале операции вам нужно будет снять рейку с машины, более подробно о том как это сделать, вы можете изучить в статье под названием: «Замена рулевого механизма на ВАЗ ».

Примечание!
Кстати не торопитесь приступать к ремонту рейки, если вы только в первые услышали то что она начала у вас стучать, просто обычно данный стук можно убрать её подтягиванием, о том как подтянуть рейку, читайте в статье ссылка на которую дана чуть выше!

2) Теперь с правой стороны (С конца) рейки снимите опору и распорное кольцо как показано на первом фото, сразу же после этого плоскогубцами раскусите хомуты которые удерживают защитный чехол на одном месте (см. фото 2, данные хомуты одноразовые), после чего снимите сам чехол (см. фото 3) с рейки, затем с другой стороны (С конца) снимите ещё одну опору (Металлическую на этот раз) и защитный колпачок, всю данную операцию вы можете увидеть на четвёртом фото.

3) Далее вам нужно будет отвернуть тем самым специальным ключом с восьмигранной головкой на 17, ту самую гайку упора рейки (см. фото 1) и извлечь её после отворачивания, сразу же за этой гайкой будет находиться пружинка (см. фото 3), её тоже нужно снять и убрать в сторонку, ну и при помощи отвёртки стопорное кольцо ещё подцепите как это на последнем фото показано.

4) Следом возьмите в руки рейку и об какую ни будь дощечку постукайте её (Стукайте картером, до того пока из внутренней части его не выпадет упор, более подробно на фото 1 всё смотрите), затем снимите уплотнительное кольцо щитка передка как на фото 2 показано, после чего возьмите в руки отвёртку и при помощи неё снимите пыльник шестерни (фото 3) и стопорящую шайбу (фото 4).

5) После чего переходите к снятию шестерню которая идёт в сборе с подшипником из картера её нужно будет вынуть, для этого гайку крепления подшипника этой шестерни сперва отверните (см. фото 1) и после этого с вала снимите её (На фото 2 показано), затем взять вам нужно будет монтажную лопатку и использовать её как рычаг для гаечного ключа, то есть ключом на 14 захватите лыску шестерни (см. фото 3) и опираясь ключом об эту лопатку, извлеките из картера шестерню совместно с подшипником (фото 4).

Примечание!
Кстати так просто отвернуть гайку которая крепит шестерню у вас не получиться, потому что без специального ключа вы ничего сделать толком то и не сможете, поэтому вам понадобиться специальный ключ с восьмигранной головкой на 24, вместо этого специального ключа можно головку использовать с тем же размером ещё вы можете видеть на фото ниже её!

6) Теперь вам нужно будет вынуть саму рулевую рейку из картера, для этого просто наклоните картер и рейка сама выпадет (см. фото 1), после чего отвёрткой плоской подденьте опорную втулку и выньте её из картера как показано на фото 2, вместо этой втулки вам нужно будет установить на это место новую втулку, но прежде чем новую установить, оденьте на неё новые демпфирующие кольца (см. фото 3, при установки следите за тем чтобы их тонкая часть находилась против разреза втулки) и установите после этого втулку на своё место (см. фото 4, аккуратно втулку устанавливайте и смотрите чтобы выступы не выпирали, всё должно быть чётко и резиновые демпфирующие кольца ещё не забудьте разрезать и удалить их части со втулки).

7) Идём дальше, теперь снимите плоскогубцами стопорное кольцо с червяка (см. фото 1), после этого специальным съёмником выпрессуйте шариковый подшипник и тем самым его снимите (см. фото 2), дальше переходите к снятию игольчатого подшипника, вам нужен будет либо специальный съёмник, либо же подручными средствами можно будет запастись, а именно молотком и дрелью, дрелью диаметр сверла у которого будет 2 мм, вам нужно будет в торце картера (Как показано на фото 3) просверлить два отверстия через которые вы и будете выбивать подшипник, после того как просверлите, вставьте в оба отверстия гвозди и ударяя по ним молотком, извлеките игольчатый подшипник из картера как на последней фотографии это показано.

Сборка:
Собирается весь механизм в обратном порядке разборки, но только важно знать некоторые моменты, а именно внутреннюю часть картера рулевого механизма промойте, кроме того зубья у самой рейки как показано на фото ниже хорошенько смажьте смазкой ФИОЛ-1, этой же смазкой смажьте ещё зубья у червяка (Его ещё приводной шестерней называют, он ещё в сборе с подшипником идёт) и оба подшипника ей смажьте, а уже полость над гайкой подшипника приводной шестерни заполните смазкой УНИОЛ-1 и после этого соберите весь механизм в обратной последовательности.

Дополнительный -ролик:
Для наглядности, чтобы просто понять как разбирать механизм, посмотрите ролик ниже в котором его разборка показана.

Примечание!
Для получения более важной информации, смотрите другой ролик ниже, в котором человек объясняет как устранить стук рейки своими силами и тем самым объясняет как её доработать, чтобы в ближайшем будущем она у вас больше не стучала!

http://vaz-russia.ru

legkoe-delo.ru