3

Задние стойки на ваз 2114: Задние стойки SS20 Комфорт ОПТИМА ВАЗ 2108 , 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 (2шт.) ( SS20.53.00.000-02 ) SS20122

Содержание

Замена задних стоек ВАЗ 2114 своими руками

 

Прежде чем приступить к замене стоек, нужно разобраться, что же это такое и для каких целей оно предназначено? Стойки позволяют обеспечить такую езду, при которой водитель и сам автомобиль не будут «чувствовать» неровности дорог. Простейшая стойка представляет собой разновидность амортизатора, которая поглощает не только вертикальные нагрузки, но и боковые.

Какими бывают стойки

Разновидностей стоек на отечественном рынке огромное количество и выбор зависит от предпочтений самого водителя. Всего есть три вида стоек.

  • Масляные. Широко применяются, практически, на всех моделях ВАЗ. Обладают повышенной мягкостью и прекрасно подходят для спокойного стиля езды по дорогам в неудовлетворительном состоянии.
  • Газомасляные. Обладают прекрасной устойчивостью при передвижении по трассе. Являются промежуточным звеном между газовыми и масляными стойками.
  • Газовые. Эти стойки самые дорогие из всех и обладают повышенной жесткостью. Не рекомендуются использовать их, если вы используете автомобиль для обычной и спокойной езды.

Признаки неисправностей стоек

1. Стуки и удары в задней части машины, чаще всего, глухие.

2. Утечка жидкости сквозь корпус стойки.

3. Изменение формы или полный разрыв специального буфера сжатия.

4. Шток амортизатора попросту заклинил.

После того, как вы точно убедились в том, что стойки неисправны и определились с выбором агрегата можно приступать к его замене.

Внимание! Ни в коем случае никогда не пытайтесь ремонтировать стойки, потому что данная деталь является одноразовой и поддается только замене!

Порядок замены задних стоек на ВАЗ 2114

1. Установите автомобиль на ровной площадке, поставьте под передние колесе противооткатные упоры и обязательно включите первую скорость.

2. Поднимите балку на домкрате и обязательно подстрахуйтесь, во избежание несчастных случаев.

3. Открываем багажник, вытаскиваем все коврики и откручиваем стойку с верхней стороны. Шток стойки наверняка будет вращаться. Чтобы этого не происходило, держите его либо накидным пассатижами, либо ключом на 6.

4. Теперь переходим к нижней части стойки и откручиваем все, что ее крепит. После этого вынимаем стойку вместе с пружиной.

5. Установка новой детали всегда выполняется в обратной последовательности.
 

Видео — Как поменять заднюю стойку ВАЗ своими руками

Как видите, замена задних стоек ВАЗ 2114 не представляет большого труда и не требует особых знаний и навыков. Удачи на дорогах!

Решаем, чем и как менять задние стойки на ВАЗ 2114

Содержание статьи

2003 год – отправная точка серийного выпуска ВАЗ 2114. Модель ВАЗ 2114 считается маневренной и имеет массу преимуществ:

  • Проверенная временем конфигурация кузова, созданная по типу модели Лада Самара
  • Современна и обновленная начинка салона
  • Уверенная маневренность в дорожной обстановке
ВАЗ 2114

Те «первые ласточки» на сегодня уже разменяли свой второй десяток эксплуатации и требуют к себе особого внимания. Кто-то из владельцев уже самостоятельно разобрался, как менять задние амортизаторы на ВАЗ 2114 и какие лучше для этого выбирать комплектующие. И многие из автолюбителей отмечают, что задняя подвеска озвученной модели не такая уж и мощная, так как претерпевает колоссальную нагрузку от корпуса транспортного средства, потому с определенной периодичностью требует замены, обновления ее некоторых деталей. Следует постоянно держать на контроле техническое состояние машины с большим пробегом, ведь, например, срытые от взгляда задние стойки имеют неоцененное значение в процессе управления авто, а также безопасного движения. Если система амортизации изнашивается, то ухудшается устойчивость машин, и увеличивается тормозной путь.

Какими задними стойками укомплектован ВАЗ 2114

В заводской сборке модели ВАЗ 2114 применяются масляные задние стойки, считающиеся самыми оптимальными для автомобиля такой категории. Но иногда бывают случаи, что креативные владельцы авто на станциях технического обслуживания заменят стандартную деталь на газовую, возлагая на нее определенные надежды, решая кардинально ситуацию, как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2114. Ротация объясняется характером водителя и его амбициями, ведь каждый понимает, что масляные стойки – «рабочие лошадки», которые приспособлены для передвижения по городу и проселочным дорогам. А вот газовые элементы подойдут для владельца авто, который думает, как менять задние стойки на ВАЗ 2114, чтобы обеспечить транспортному средству более жесткую амортизацию.

Задние стойки ВАЗ 2114

Основные производители комплектующих деталей для системы амортизации для ВАЗ 2114

  1. Санкт-Петербургский амортизаторный завод «Плаза»
  2. Японская компания «Каяба» (KYB)
  3. Самарская компания «Система Технологий» — «СС20»

Что производит завод «Плаза»

  • X-Drive – масляная задняя стойка, содержимое которой отличается устойчивостью к низким температурам, то есть не замерзает в виду особого состава масла.
  • Sport – модификация задней стойки, которая отличается жесткостью, она на 80 % выше, чем те изделия, которыми комплектуется ВАЗ 2114 на заводе. Задумайтесь, нужна ли вам такая новация, или вы привыкли к прежнему комфорту и мягкости. Стоит обсудить со специалистом, как менять задние амортизаторы на ВАЗ 2114 и есть ли необходимость их кардинально менять.
Задние стойки Sport
  • Soft-Drive – самые мягкие задние стойки в линейке товара от Санкт-Петербургского амортизаторного завода «Плаза». Бесспорно, они обеспечивают комфорт, то стоит с ними привыкнуть входить в повороты, чтобы не терять контроль над управлением авто.

Что предлагает японская компания Kayaba

Многие обращают внимание на товар компании Kayaba, когда решается вопрос, как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2114. Во-первых, это мировой бренд, известный с 1947 года и заслуживший доверие в более чем 100 странах мира. Заметьте, что каждая четвертая машина в мире комплектуется амортизаторами KYB. Во-вторых, в штате корпорации Kayaba числится 11000 человек, работающих на 15 заводах и производящих 75 миллионов амортизаторов в год. Статистика внушительная! Не зря многие владельцы авто не сомневаются и решают, как менять задние стойки на ВАЗ 2114, делая ставку на товарную линейку японской корпорации Kayaba. Что предлагает корпорация для ВАЗ 2114?

  • Premium — надежный гидравлический амортизатор, считающийся аналогом для заводского комплектования ВАЗ 2114.
  • Ultra SR – спортивная стойка амортизатора, характеризуется качеством и «выносливостью», обеспечивает достойную маневренность транспортному средству и дополнительный комфорт в салоне.
Ultra SR – спортивная стойка амортизатора
  • EXCEL-G — особенный азотный амортизатор, который призван создавать комфортные условия для водителя и пассажиров в салоне, при этом машина идет плавно и неспешно.

Товарная линейка самарской компании «Система Технологий» — «СС20»

Перед тем, как менять задние амортизаторы на ВАЗ 2114, обратите на имеющуюся отечественную  линейку товаров, и выберите оптимальную комплектацию для дальнейшего ремонта.

  • Шоссе – стойки стандартные и универсальные, отличающиеся жесткостью.
  • Стандарт – задняя стайка, созданная для «работы» при широком диапазоне температур.
  • Комфорт Оптима – задняя стойка, возглавившая рейтинг продаж в 2016 году. Она будет на 30 % жестче, чем заводская комплектация ВАЗ 2114. Думайте, как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2114 и стоит ли все кардинально менять, может, лучше искать аналог.
  • Спорт – деталь системы амортизации, имеющая жесткий отбой.
  • Короткоходные стойки на ВАЗ

Какой инструментарий надо подготовить, чтобы поменять задние стойки на ВАЗ 2114

  • Набор необходимых ключей
  • Домкрат и страховочные опоры и противооткатные упоры
  • Купленный комплект новых задних стоек от отечественного или зарубежного производителя
Инструмент

Этапы замены задних стоек амортизатора на ВАЗ 2114

  1. Необходимо в салоне машины на дальних опорах найти вход в «стакан» задней стойки, вытащить заглуши и обнаружить верхние крепления детали, выбранной для демонтажа.
  2. Для демонтажа стоит использовать ключи подходящего диметра и класса. Необходимо зафиксировать ключом шток, чтобы он не двигался, тогда вращающимися движениями, используя ключ на 17, открутите гайку.
  3. Снимается верхняя шайба магнитной рукояткой, потом стоит обратить внимание и на резиновую «подушку». Ее также аккуратно извлекают.
  4. Сориентировались, как менять задние амортизаторы на ВАЗ 2114, тогда приступайте к надежной фиксации машины для ремонта. Стоит ее поставить на ровную поверхность, под задние колеса подставить домкраты, а под передние колеса – упоры и опоры, чтобы исключить неконтролируемый откат транспортного средства.
  5. Если вдруг демонтируете колеса задние, то подложите их под днище машины, увеличивая степень предосторожности на период ремонта – будет еще одна дополнительная опора.
  6. Если долго не меняли детали системы амортизации, то рекомендуется смазать все гайки специальной проникающей смазкой, чтобы крепления легче поддавались демонтажу.
  7. Для демонтажа понадобится рожковый ключ на 19, лучше раскручивать болт, а не гайку.
  8. Стоит осмотреть внутри стакан и посадочное место стойки, чтобы убрать старые детали, порванные резиновые прокладки.
  9. Комплектуем новые детали – заменяем пыльник, отбойник, и готовимся к возврату стойки на определенное для нее посадочное место.
  10. Новую деталь аккуратно монтируем и проверяем работу транспортного средства.
Замена задних стоек

Таким образом, задумываясь, как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2114, вы формируете комплекс задач и своевременно и обдуманно их решаете. Выбор новых деталей очень важен.

А вы какому производителю отдаете предпочтение?

Поделитесь своим опытом, присылайте свои предложения.

Похожие статьи

Замена задних амортизаторов ВАЗ 2114

Как проверить задние стойки на работоспособность на ВАЗ 2114, 2115, 2109, 2108.

В отличии от передних, задние стойки не так часто выходят из строя, но это всёдаки случается. Обычно в таких случаях доносится стук, при проезде по кочкам, из задней части автомобиля. Как же понять, что стучит именно стойка? Есть три способа проверки:

  • Осмотр стойки.
  • Раскачка машины.
  • Ощущения от управления автомобилем.

Осмотр застучавшей стойки.

Подняв машину на подъёмнике, можно увидеть стойку и в каком она находится состоянии. Если стойка сырая (смочена маслом) — это значит, её пора менять. В таких случаях говорят, что стойка потекла. Так же можно посмотреть и шток стойки. Он должен быть без задиров и царапин. Если шток стойки с повреждениями, стойку так же нужно менять.

Раскачка машины.

Подойдите поочередно с левой и правой стороны задней части автомобиля и начните надавливать на него сверху, как бы раскачивая. Пяти сжатий и расжатий будет достаточно. После последнего разжимания машина не должна продолжать качаться.

Ощущение от управления с неисправными стойками.

Понять, что у Вас неисправны амортизаторы можно и во время движения на авто. При езде по трассе заметьте, продолжает ли качать автомобиль после проезда участка дороги положенного волной. Если автомобиль продолжает качаться, то амортизаторы следует поменять.

Какими задними стойками укомплектован ВАЗ 2114

В заводской сборке модели ВАЗ 2114 применяются масляные задние стойки, считающиеся самыми оптимальными для автомобиля такой категории. Но иногда бывают случаи, что креативные владельцы авто на станциях технического обслуживания заменят стандартную деталь на газовую, возлагая на нее определенные надежды, решая кардинально ситуацию, как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2114.

Ротация объясняется характером водителя и его амбициями, ведь каждый понимает, что масляные стойки – «рабочие лошадки», которые приспособлены для передвижения по городу и проселочным дорогам. А вот газовые элементы подойдут для владельца авто, который думает, как менять задние стойки на ВАЗ 2114, чтобы обеспечить транспортному средству более жесткую амортизацию.

Основные производители комплектующих деталей для системы амортизации для ВАЗ 2114

  1. Санкт-Петербургский амортизаторный завод «Плаза»
  2. Японская компания «Каяба» (KYB)
  3. Самарская компания «Система Технологий» — «СС20»

Этапы замены задних стоек амортизатора на ВАЗ 2114

Начинайте демонтаж заднего амортизатора с того, что снимем пластиковые заглушки, которые находятся в багажнике.

Сняв пластик, увидим гайки, накрученные на шток амортизатора. Откручиваем их спецключём. Если его нет, то используем накидной ключ на 17 и ключ на 6 или разводной ключ.

Открутив верхнюю гайку, снимаем шайбу с подушкой, которые стояли между гайкой и кузовом.

Перед тем, как откручивать нижний болт крепления амортизатора, вывестье колесо на домкрате. Стойки снимаются очень легко, если болты, крепящие стойку к балке, откручиваются без проблем.

Что делать если болт амортизатора закис.

Снятие стоек может быть осложнено закисанием болтов с сайлентблокам. Если Вы столкнулись с такой проблемой, то без болгарки снять амортизатор не получится.

Просто аккуратно спиливайте шляпку болта и выбивайте его молотком.

Если болты не закисли.

Если же болты , крепящие стойку к балке не закисли, Вам сильно повезло. Просто откручивайте их и вынимайте стойку из проушины.

Готово! Переходим к установке новой детали.

Оригинальная задняя стойка амортизатора производства АвтоВАЗ

Процедура замены задних амортизационных стоек на ВАЗ-2114 достаточно простое дело, если соблюдать все инструкции и рекомендации.

Основным является мера безопасности, поскольку одно неловкое движение или не надежно зафиксированный автомобиль приведет к тому, что она соскочит и нанесет травму.

Для того чтобы заменить стойки понадобится набор ключей и головок.

Поехали!

Итак, рассмотрим последовательность действий направленная на замену данного элемента:

  1. Поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, и ставим упор для того, чтобы он случайно не соскочил.
  2. Снимаем заднее колесо.

Сняли заднее колесо

Выкручиваем крепление вот так!

Нижний болт крепления амортизатора

При помощи головки и ключа демонтируем нижнее крепление амортизатора

После того, как крепления откручены, вынимаем амортизатор

При помощи специнструмента стягиваем пружины

Демонтируем верхнюю опору стойки

Амортизатор новый, а пружина старая

Выбор стоек

К выбору задних стоек стоит подойти тщательно, поскольку именно на них идет нагрузка при перевозке грузов, а также поглощение плохого дорожного покрытия, которое достаточно часто встречается на просторах страны.

  1. Необходимо в салоне машины на дальних опорах найти вход в «стакан» задней стойки, вытащить заглуши и обнаружить верхние крепления детали, выбранной для демонтажа.
  2. Для демонтажа стоит использовать ключи подходящего диметра и класса. Необходимо зафиксировать ключом шток, чтобы он не двигался, тогда вращающимися движениями, используя ключ на 17, открутите гайку.
  3. Снимается верхняя шайба магнитной рукояткой, потом стоит обратить внимание и на резиновую «подушку». Ее также аккуратно извлекают.
  4. Сориентировались, как менять задние амортизаторы на ВАЗ 2114, тогда приступайте к надежной фиксации машины для ремонта. Стоит ее поставить на ровную поверхность, под задние колеса подставить домкраты, а под передние колеса – упоры и опоры, чтобы исключить неконтролируемый откат транспортного средства.
  5. Если вдруг демонтируете колеса задние, то подложите их под днище машины, увеличивая степень предосторожности на период ремонта – будет еще одна дополнительная опора.
  6. Если долго не меняли детали системы амортизации, то рекомендуется смазать все гайки специальной проникающей смазкой, чтобы крепления легче поддавались демонтажу.
  7. Для демонтажа понадобится рожковый ключ на 19, лучше раскручивать болт, а не гайку.
  8. Стоит осмотреть внутри стакан и посадочное место стойки, чтобы убрать старые детали, порванные резиновые прокладки.
  9. Комплектуем новые детали – заменяем пыльник, отбойник, и готовимся к возврату стойки на определенное для нее посадочное место.
  10. Новую деталь аккуратно монтируем и проверяем работу транспортного средства.

Таким образом, задумываясь, как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2114, вы формируете комплекс задач и своевременно и обдуманно их решаете. Выбор новых деталей очень важен.

А вы какому производителю отдаете предпочтение?

Поделитесь своим опытом, присылайте свои предложения.

Что производит завод «Плаза»

  • X-Drive – масляная задняя стойка, содержимое которой отличается устойчивостью к низким температурам, то есть не замерзает в виду особого состава масла.
  • Sport – модификация задней стойки, которая отличается жесткостью, она на 80 % выше, чем те изделия, которыми комплектуется ВАЗ 2114 на заводе. Задумайтесь, нужна ли вам такая новация, или вы привыкли к прежнему комфорту и мягкости. Стоит обсудить со специалистом, как менять задние амортизаторы на ВАЗ 2114 и есть ли необходимость их кардинально менять.
  • Soft-Drive – самые мягкие задние стойки в линейке товара от Санкт-Петербургского амортизаторного завода «Плаза». Бесспорно, они обеспечивают комфорт, то стоит с ними привыкнуть входить в повороты, чтобы не терять контроль над управлением авто.

Как поставить заднюю стойку на ВАЗ 2114, 2115, 2109, 2108.

Процесс сборки стойки:

  1. Прокачиваем стойку.
  2. Одеваем пыльник.
  3. Одеваем отбойник на шток стойки.
  4. На шток насаживаем шайбу с подушкой.
  5. Одеваем пружину с прикрепленной к ней подушкой.
  6. Ставим стойку на место прикручивая сначала верх, а потом низ.

Процесс установки заднего амортизатора не сложный, но везде есть свои тонкости.

В первую очередь прокачиваем стойки перед установкой. Обычно инструкция о прокачке идёт вместе со стойкой, но если её нет, просто 5 раз до конца сожмите и достаньте шток стойки. и не переворачивайте её после прокачки (после прокачки стойка всегда должна находиться в вертикальном положении).

Ещё одна важная деталь. При неправильной установке шайб, которые фиксируют шток стойки с кузовом, мы получим скрип задней стойки ваз 2114. Для того, чтобы скрипа в стойке не было необходимо установить нижнюю шайбу чашкой вниз, а верхнюю наоборот, чашкой вверх. В таком случае никакого скрипа в задней части авто не будет.

Проставка должна быть между кузовом машины и пружиной. Что бы установить её без проблем, примотайте её молярным скотчем к пружине. Нужно использовать именно молярный скотч, на крайний случай можно использовать излоленту. При использовании простого скотча, на кочках он может издавать посторонние звуки.

Надеюсь я описал все возможные сложности и способы их устранения. Если Вы встретились с какой-то проблемой, решения, которой в этой статье нет, оставляйте её в комментариях.

Что предлагает японская компания Kayaba

Многие обращают внимание на товар компании Kayaba, когда решается вопрос, как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2114. Во-первых, это мировой бренд, известный с 1947 года и заслуживший доверие в более чем 100 странах мира. Заметьте, что каждая четвертая машина в мире комплектуется амортизаторами KYB.

Во-вторых, в штате корпорации Kayaba числится 11000 человек, работающих на 15 заводах и производящих 75 миллионов амортизаторов в год. Статистика внушительная! Не зря многие владельцы авто не сомневаются и решают, как менять задние стойки на ВАЗ 2114, делая ставку на товарную линейку японской корпорации Kayaba. Что предлагает корпорация для ВАЗ 2114?

  • Premium — надежный гидравлический амортизатор, считающийся аналогом для заводского комплектования ВАЗ 2114.
  • Ultra SR – спортивная стойка амортизатора, характеризуется качеством и «выносливостью», обеспечивает достойную маневренность транспортному средству и дополнительный комфорт в салоне.
  • EXCEL-G — особенный азотный амортизатор, который призван создавать комфортные условия для водителя и пассажиров в салоне, при этом машина идет плавно и неспешно.

Перед тем, как менять задние амортизаторы на ВАЗ 2114, обратите на имеющуюся отечественную  линейку товаров, и выберите оптимальную комплектацию для дальнейшего ремонта.

  • Шоссе – стойки стандартные и универсальные, отличающиеся жесткостью.
  • Стандарт – задняя стайка, созданная для «работы» при широком диапазоне температур.
  • Комфорт Оптима – задняя стойка, возглавившая рейтинг продаж в 2016 году. Она будет на 30 % жестче, чем заводская комплектация ВАЗ 2114. Думайте, как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2114 и стоит ли все кардинально менять, может, лучше искать аналог.
  • Спорт – деталь системы амортизации, имеющая жесткий отбой.
  • Короткоходные стойки на ВАЗ

Замена задних амортизационных стоек на ВАЗ-2114 своими руками: всё делаем правильно!

Задние амортизационные стойки на ВАЗ-2114 наиболее подвержены нагрузке кузова. Но, не все владельцы этого автомобиля знают, как заменить данный элемент. Поэтому, в данной статье рассмотрим, как заменить этот элемент, а также рассмотрим выбор стоек.

Видеоматериал расскажет о процессе замены задних амортизационных стоек, нюансах и тонкостях работы.

Поменять задние стойки не составляет большого труда и не отнимет слишком много времени, если все делать правильно и заранее подготовить инструмент. А как поменять задние амортизаторы  ВАЗ 2107 читайте здесь. И так приступим.

Подкладываем под передние колеса упоры и ставит машину на скорость. Откручиваем в багажнике верхнюю часть стойки.

Для этого отворачиваем гайку на семнадцать, накидным ключом при этом придерживая шток стойки ключиком на шесть или пассатижами.

Дальше поддомкрачиваем, снимаем колесо и откручиваем нижнюю часть амортизатора, ключами на семнадцать, вытаскиваем болт и извлекаем вместе с пружиной стойку.

Все демонтаж завершен. Установку производим в обратной последовательности. На этом ремонт, а вернее замена стоек ВАЗ 2114 считается завершенной. Удачной дороги.

Какой инструментарий надо подготовить, чтобы поменять задние стойки на ВАЗ 2114

  • Набор необходимых ключей
  • Домкрат и страховочные опоры и противооткатные упоры
  • Купленный комплект новых задних стоек от отечественного или зарубежного производителя

Выводы

Заменить задние стойки амортизатора на ВАЗ-2114 достаточно легко. Стоит отметить, что с ростом на автомобильном рынке подделок, к выбору детали стоит подходить достаточно тщательно, особенно проверять наличие оригинальной упаковки, голограмм, сертификатов, а также знаков качества.

Стоит помнить, что некачественная запасная часть прослужит, не так долго, как оригинальная, пусть даже это будет аналог. Особым качеством отмечаются среди автомобилистов стойки производства «Каяба».

Интересно как это вы снимали заднюю стойку, а в итоге выкладываете фото передней стойки с опорным подшипником. Ай да кулибины.

Вооружаемся инструментами и запчастями.

Без инструментов и запчастей не обойтись. Замена задних стоек ВАЗ 2114 потребует следующего «арсенала»:

  • новые амортизаторы;
  • домкрат;
  • набор ключей. Особенно пригодятся 17 и 19 мм;
  • специальные ключи для фиксации и снятия колес;
  • тиски и съемник;
  • молоток и плоскогубцы.

Особого внимания заслуживает выбор стоек. Их разновидности:

  • Масляные. Традиционный вариант. Мягкие и удобные. Подходят для спокойной езды;
  • Газовые. Жесткие и дорогие. Подходят не для каждого случая;
  • Газомасляные. Своеобразный компромисс между предыдущими вариантами. Очень распространены.

Выбор целиком и полностью зависит от предпочтений владельца и размера его кошелька. Вооружившись всем необходимым, можно приступать к непосредственной замене задних стоек.

Пошаговая инструкция.

Своими руками все выйдет дешевле. Последовательность следующая:

  1. Готовим место и инструменты. Поверхность, на которой располагается автомобиль, должна быть ровной. Яма желательна, но не обязательна. Без нее работа будет проводиться в лежачем положении. Для подстраховки устанавливаем противооткатные упоры или колодки на передние колеса. Для верности можно даже включить скорость;
  2. Ослабляем и убираем болты крепления для колес. Потребуется ключ 19 мм. Перед непосредственным ремонтом все гайки можно обработать проникающей смазкой (WD-40, кстати, вот рецепты) – это экономит время и силы;
  3. Ставим домкрат и приподнимаем заднюю часть ВАЗ 2114, после чего снимаем колеса. С домкратом работаем внимательно и осторожно!;
  4. Открываем багажник и убираем все лишнее. Под полкой «прячется» резиновая заглушка – убираем ее с помощью отвертки. За заглушкой расположен шток с закрученной гайкой. Открутить ее можно 17-миллиметровым ключом Г-образной формы и специальным ключом для фиксации штока. Если ключа нет, то подойдут плоскогубцы; Далее извлекаем опорную шайбу (магнитной рукояткой)
  1. Откручиваем гайку крепления амортизатора к балке, потребуется два рожковых ключа на 19. Извлекаем болт, который крепит стойку к балке. Если не получается – выбиваем его болтом поменьше. Аккуратно вынимаем амортизатор из своего посадочного места и извлекаем всю стойку (может упасть, обязательно поддерживать).
  1. Важно: не забудьте достать прилипшую изолирующую прокладку (такое часто случается) с внутренней стороны стакана, которая ставиться на пружину (см. фото).
  1. Убираем пружину, снимаем распорную втулку и подушку амортизатора. Извлекаем крышку из кожуха. Снимаем со штока буфер хода сжатия (отбойник).
  1. После этого берем новую стойку с полностью выдвинутым штоком (иначе ничего не получится) и ставим на нее кожух, отбойник, крышку, подушку и втулку. Пружина и прокладка ставятся в последнюю очередь. Совет: перед установкой стоит «прокачать» амортизаторы , так как это сильно повышает эффективность и срок эксплуатации. «Прокачка» осуществляется путем переворачивания конструкции. Масло при этом растекается по всей запчасти;
  1. Устанавливаем новую конструкцию в обратном порядке. Тут могут возникнуть сложности. Бывают ситуации, когда стойка попросту «не желает залезать» на законное место. Исправить это можно с помощью приподнимания балки домкратом;
  2. Закрепляем шток гайкой и фиксируем прокладкой. Скручиваем все гайки;
  3. Колеса ставим на свое место и убираем домкраты;
  4. Повторяем вышеперечисленные действия с другой стороны.

На этом все. Процедура снятия прошла успешно. Каждый шаг важен – пропускать хотя бы один смысла нет. Имеются некоторые особенности снятия, с которыми следует познакомиться.

какие амортизаторы лучше поставить и как их поменять

Ремонт ходовой автомобиля может быть выполнен без привлечения профессиональных мастеров. Замена стоек Ваз 2114, проводимая в гараже, не будет отличаться по качеству от работы, осуществляемой на официальных станциях техобслуживания при условии, что будут учтены все нюансы, касающиеся выполнения такой операции. В этой статье будут рассмотрены основные правила замены задних амортизаторов автомобиля Ваз 2114, а также приведена подробная информация о деталях, которые можно использовать при выполнении этой работы.

Заводские стойки ВАЗ 2114: характеристики и артикулы

Ваз 2114 относится к категории легковых автомобилей, поэтому задние стойки не оснащаются рессорами или пневматическими подушками.
В зависимости от условий эксплуатации амортизаторы имеют следующие характеристики:

  • Шоссе – эта подвеска идеально подходит для эксплуатации автомобиля в городе и на трассе.
  • Стандарт – универсальная пара амортизаторов, которая подбирается строго по идентичным показателям.
  • Комфорт Оптима – также является универсальным вариантом подвески. Может использоваться практически в любых условиях и температурных режимах.
  • Спорт – подвеска предназначена исключительно для агрессивной манеры управления автомобилем.

Внимание! Если эта деталь подбирается по артикулу, то следует искать изделия с буквенно-цифровым обозначением 087407СВ2.

Устройство передних стоек амортизатора

Стойка представляет собой особый элемент подвески, который состоит из двух частей: амортизатора и пружины. Амортизатор имеет в своем составе специальный стакан, на котором располагается пружина подвески. Вся конструкция располагается внутри пружины. Чтобы понять, как работает стойка, рассмотрим принцип действия всех ее элементов по отдельности.

Пружина играет самую основную роль. Она принимает на себя различные неровности дорожного покрытия и снижает вибрации, переходящие на кузов. Таким образом, при управлении автомобилем по кочкам и ухабам, мы не чувствуем их, а ощущаем лишь небольшое мягкое раскачивание автомобиля. Пружина изготавливается из специального металла, который обладает повышенной упругостью и подбирается в соответствии с весом и назначением автомобиля. Пружина устанавливается на чашку стойки (амортизатора), а вторым концом через резиновую проставку, упирается в кузов автомобиля.

Амортизатор имеет более сложную конструкцию, нежели пружина подвески. Он состоит из специального двух камерного цилиндра, штока и прикрепленного к нему поршня, подробнее в статье как выбрать передние стойки. Амортизатор заполняется газом или жидкостью, которая циркулирует внутри двух камер. На поршне имеются клапана, которые открываются и закрываются в зависимости от положения поршня, чтобы снизить давление, прилагаемое внутреннюю часть цилиндра амортизатора. Данный элемент предназначен для гашения колебаний, вызванных упругостью пружины подвески. Дело в том, что, как и все упругие материалы, пружина образует остаточные колебания при механическом воздействии на нее. Данное явление вызывает неудобства у всех находящихся в автомобиле. Именно для гашения этих колебаний разработан амортизатор, создавая, так называемую, «мягкую жесткость» пружины. Шток амортизатора крепится к кузову автомобиля сверху, а вторая часть располагается рычаге автомобиля.

Таким образом, конструкция стоек позволяет существенно сэкономить на производстве подвески. Это достигается за счет уменьшения размеров подвески и упрощением ее обслуживания. Стойки позволяют сэкономить место для монтажа дополнительных рычагов и создания более мягкой и приспособленной к различным дорожным условиям подвески.

Аналоги штатных стоек

Если приобрести оригинальную запчасть по тем или иным причинам не удаётся, то можно использовать изделия, которые по всем техническим характеристикам и габаритам идентичны стандартной модели.

Передние

Передние амортизаторы автомобиля Ваз 2114 также могут быть заменены аналогами. Наиболее качественными изделиями из этой категории являются:

  • Trialli AH 01159
  • Pilenga SH-P 2771–O

Обе разновидности амортизаторов отличаются большей жесткостью, поэтому клиренс автомобиля после установки «неродных» стоек немного увеличится.

Задние

Задняя стойка Ваз 2114 также может быть использована неоригинального типа. Если машина не будет эксплуатироваться в жёстких условиях, то можно заменить стандартные стойки на аналогичные изделия от Trialli.

При эксплуатации машины в спортивном стиле лучше установить специальные амортизаторы. Наиболее качественными изделиями из этой категории являются амортизаторы компании СС-20. Спортивные изделия этого производителя представлены газонаполненными моделями, а полуспортивные – газомасляными.

Амортизаторы ВАЗ-2109 и аналоги

Оригинальные запчасти производства СААЗ мягкие. Автолюбители предпочитают более жесткие стойки, чтобы машина в поворотах держалась уверенно.

Стойки передних амортизаторов ВАЗ-2109, артикулы:

  1. Левый – 21080290540303.
  2. Правый – 21080290540203.

У обоих шток диаметром 22 мм, корпус – 51 мм в окружности и в высоту 360 мм. Если нужно не менять элементы, а ремонтировать, то достаточно приобрести вкладыши-картриджи. Номера запчастей – 21082905002 (для левой стойки) и 21082905003 (для правой).

Из-за чрезмерной мягкости и низкого качества оригинальных запчастей автомобилисты отдают предпочтение аналогам. В этом случае они не хуже, а даже лучше, нежели оригиналы. Список аналогов:

  1. SS20 – артикул SS20102. Продается комплектом.
  2. Hola 4.1 – артикулS426 (правый), S425 (левый).
  3. Fenox 3.5 – артикул A61547C1 (правый), A61546C1 (левый).

Вкладыши в оригинальных можно заменить на более качественные. После ремонта обязательно нужно стойки прокачивать. Как прокачать стойки на ВАЗ-2109 своими руками, расскажем далее. Разделения на левый и правый у вкладышей нет, они одинаковые:

  1. KYB 4.0 – артикул 665059.
  2. Bilstein 3.7 – артикул 21-030550.

ВАЖНО! На задней подвеске установлены одинаковые стойки, разделения на левый и правый нет. Артикул у них одинаковый.

В отличие от передних, задние амортизаторы разобрать невозможно. Оригинальные элементы производства СААЗ (артикул 21082915004) отличаются чрезмерной мягкостью, езда по кочкам не очень комфортная.

  1. Шток диаметром 14 мм.
  2. Диаметр корпуса – 45 мм.
  3. Высота корпуса – 367 мм.

При замене задних амортизаторов на ВАЗ-2109 нужно ответить на главный вопрос – какие ставить? Существует несколько аналогов, которые работают лучше родных:

  1. SS20 – артикул SS20122. Продается комплектом из двух амортизаторов.
  2. KYB 4.0 – артикул 441824.
  3. Hola 4.1 – артикул S422.

Исходя из опыта водителей, производитель Fenox выпускает самые качественные передние стойки. А вот Каяба – задние стойки ВАЗ-2108 и 2109. Стоимость у них высокая, не все готовы отдавать несколько тысяч за один амортизатор. Поэтому если ищете достойное соотношение цены и качества, то стоит взглянуть на Hola.


Существуют масляные и газовые амортизаторы, принцип работы у них разный. Предпочтение отдают автомобилисты масляным, так как газовые чересчур жесткие.

Стойки средней ценовой категории SS20 (выпускаются в РФ) способны удовлетворить потребности автовладельцев. При движении со скоростью более 50 км/ч по неровным дорогам они обеспечивают неплохую устойчивость.

Обратите внимание! Замена амортизаторов производится в зависимости от пробега и их состояния. Оригинальные стойки выдерживают максимум 50 тыс. км.

Хотя производитель амортизаторов на ВАЗ-2109 дает гарантию на 30 тыс. км. Но на ресурс влияет множество факторов – от погодных условий до манеры езды. На старых девятках, произведенных еще во времена СССР, оригинальные стойки отлично работали и после 100 тыс. км.пробега. Но это скорее исключение из правил.Замена стоек на автомобилях ВАЗ 2108 и 2109 производится намного чаще.

Какие стойки лучше поставить на Ваз 2114

Владельцы отечественных автомобилей, как правило, хорошо разбираются в устройстве машины и способны выполнить ремонт любой сложности своими руками. Из-за большого количества разновидностей запчастей этого типа бывает сложно разобраться в том, какие стойки лучше поставить.

Выбор типа амортизатора

Стойки, устанавливаемые на Ваз 2114 могут существенно отличаться по техническим характеристикам, которые, прежде всего, зависят от вещества, наполняющего внутреннюю камеру изделия. По этому принципу амортизаторы делятся на газовые, масляные, газомасляные.

Масляные

Масляные амортизаторы очень мягкие, поэтому идеально подходят для обычной езды. Кроме этого, такие изделия стоят недорого и имеют значительный эксплуатационный срок. Из недостатков изделий можно отметить только снижение вязкости масла при низких температурах, которое негативно влияет на эффективность гашения колебаний.

Газомасляные

Устанавливать газомасляные амортизаторы стоит в том случае, когда владелец машины желает сэкономить, но при этом значительно улучшить комфортность управления автомобилем. Эта разновидность задних стоек Ваз 2114 лишь незначительно дороже масляных моделей, но после установки газомасляных изделий машина станет более управляемой на поворотах и при большой скорости движения.

Газовые

Газовые амортизаторы являются самыми дорогими, но без них не обойтись, если автомобиль планируется использовать в гонках либо при низких температурах воздуха. Кроме того, установка стоек этого типа позволит существенно увеличить управляемость автомобилем на мокрой трассе.

Выбор производителя

К выбору производителя задних стоек следует отнестись очень серьёзно. Часто, эксплуатационный ресурс у практически одинаковых изделий разных фирм может отличаться в десятки раз, поэтому даже относительно небольшая стоимость изделия не сможет компенсировать дальнейших затрат по замене амортизаторов.

Каяба

Если возникла необходимость поменять задние стойки автомобиля Ваз 2114, то вряд ли можно найти лучше изделия, чем амортизаторы фирмы Каяба. Несмотря на более высокую стоимость, запчасти от известного на весь мир японского бренда пользуются большим спросом у российских автомобилистов. Такие изделия полностью соответствуют техническим требованиям этой модели автомобиля, а также могут эксплуатироваться практически без ограничений в зимнее время.

СС-20

Амортизаторы СС 20 отечественного производства, но по качеству сборки такие изделия не уступают лучшим зарубежным образцам. Менять изделия следует с учётом интенсивности эксплуатации. Для этих целей в модельной линейке представлены следующие категории: «Стандарт», «Комфорт Оптима», «Шоссе», «Спорт».

Plaza

Задние амортизаторы для Ваз 2114 компании Plaza отлично подходят для спортивного стиля вождения. Ставить такие изделия рекомендуется и при частой эксплуатации машины на дорогах с разбитым покрытием. По основным техническим характеристикам задние стойки «Плаза» более чем в 2 раза превышают требования завода-изготовителя машины поэтому, даже при очень жёстких условиях использования, прослужат дольше оригинальных амортизаторов.

Другие хорошие варианты

Кроме перечисленных фирм и моделей заменять задние амортизаторы можно на изделия других производителей. Хорошие отзывы можно найти в адрес белорусского концерна Fenox, который занимается выпуском запчастей для российских автомобилей. Неплохо себя зарекомендовала и продукция британской компании Delphi Corporation. Изделия этой фирмы идеально подходят для установки на машины, эксплуатирующиеся преимущественно в спортивном стиле.

Замена стойки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Снятие

1) Сперва откройте капот и снимите с верхней части стойки защитный колпак (смотрите маленькое фото). Теперь берите спец. съёмник и ослабьте гайку крепления штока: одним ключом (указан красной стрелкой) держится шток от проворачивания за счёт съёмника, а другим ключом отворачивается гайка штока (указан синей стрелкой). На фото сразу тремя зелёными стрелками указаны гайки, крепящие стойку сверху. В конце их придётся выкрутить полностью, запомните данные гайки.

2) Далее снимайте колесо с стороны заменяемой стойки (возможно, вам пригодится инструкция отсюда: «Замена колес на переднем приводе»). Сняв колесо, разыщите наконечник рулевой тяги, вставляющийся в отверстие в стойке (обозначен красной стрелкой). Он закрепляется с помощью гайки (её местонахождение указано красной стрелкой или просто на маленькое фото присмотритесь). Гайку необходимо отвернуть. Если у вас есть съёмник для шаровых опор, тогда гайку отворачивайте полностью и выпрессовывайте палец наконечника с помощью съёмника. предварительно пассатижами выньте шплинт, специально препятствующий отворачиванию гайки во время езды на автомобиле. Его обязательно поставьте обратно, а то гайка выкрутиться, палец сам выпрессуется от кочек и автомобиль потеряет управление. При отсутствии съемника гайку не до конца отворачивайте (маленькое фото). Проделав операцию, ударами молотка и с помощью лома, выньте палец наконечника рулевой тяги из отверстия в передней стойке автомобиля.

Неисправности, требующие замены амортизаторов

Некоторые поломки амортизаторных стоек приводят к невозможности дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Даже если внешне машина будет выглядеть полностью исправной, во время движения автомобиль будет постоянно уводить в сторону либо заносить на крутых поворотах. В таких ситуациях лучше не рисковать и заменить неисправное изделие новым. К неисправностям, при которых такая процедура является обязательной, можно отнести:

  • Разгерметизация корпуса.
  • Деформация амортизатора.
  • Заклинивание подвижной части.

При наличии серьёзных проблем в работе этой детали не следует тянуть с ремонтом. Кроме снижения безопасности такая поломка может привести к другим нежелательным последствиям, например, повышенному износу покрышек.

Процесс замены передних стоек

Передние стойки амортизаторов

Передние стойки амортизаторов должны меняться только парами.

Конечно, есть владельцы, которые хотят сэкономить и меняют только одну, которая потекла или износилась. Это приводит к последствиям, которые ещё больше бьют по кошелькам владельцев.

Только парой!

Рассмотрим, почему необходимо менять амортизационные стойки парами, или какие негативные последствия ждут владельца при замене одной:

  1. Разное проседание стоек влечет за собой повышенный износ новой детали, поскольку она получает большинство нагрузки дорожного покрытия.
  2. Нарушение баланса сторон влечет за собой повышенный износ шин.
  3. Плохая управляемость из-за неправильного угла колес.

Поехали!

Теперь, перейдем непосредственно к процессу замены:

  1. Демонтируем переднее колесо.
    Переднее колесо снято
  2. Вынимаем шплинт с крепления рулевой тяги и стойки амортизатора.
    Вынимаем шплинт с рулевой тяги
  3. При помощи ключа на 19, откручиваем гайку крепления тяги.
    Откручиваем рулевую тягу от стойки
  4. Отсоединяем стойку и палец рулевой тяги.
    Самый популярный съёмник

    Вынимаем палец тяги

  5. Тормозной шланг выводим из держателя.
    Отводим тормозной шланг
  6. Немного поддомкрачиваем рычаг, чтобы вывесить стойку.
  7. Демонтируем заглушку на металлическом брызговике кузова, чтобы добраться до штока.
  8. При помощи специального ключа откручиваем шток.
    Откручиваем крепление штока
  9. При помощи ключа и головки на 19, откручиваем нижние и верхнее крепление амортизационной стойки к поворотному кулаку.
    Обрабатываем болты WD-40. Скорее всего их придётся ещё и греть.

    Демонтируем нижнее крепления стоки. Намечаем положение регулировочной шайбы, чтобы хоть как-то потом доехать до сход-развала.

  10. Откручиваем 3 гайки крепления опоры к кузову.
    Выкручиваем 3 болта крепления стойки
  11. Наконец-то можно вынуть стойку.
    Стойка снята
  12. Прокачиваем новую стойку.
    Информация о прокачке (рекомендации производителя)
  13. При помощи специальных стяжек для пружин, стягиваем их.
    Стяжка пружин

    При помощи специнструмента стягиваем пружины

  14. Снимаем верхнюю опору и разбираем стойку.
    Демонтируем верхнюю опору стойки
  15. Сборку проводим в обратном порядке.
  16. По той же технологии, проводим замену и второй стойки.

Необходимые запчасти и инструменты

Чтобы не отвлекаться во время ремонта, следует подготовить все необходимые запчасти и инструменты заранее. Для проведения работ по замены стойки не обойтись без следующих приспособлений и деталей:

  • Домкрата.
  • Набора гаечных ключей.
  • Противооткатные упоры.
  • Амортизаторы.
  • Пружины.
  • Опорный подшипник.
  • Буфера.
  • Втулки.
  • Чашки.
  • Кольца.

Если нет желания разбирать заднюю стойку, то можно приобрести изделие в сборе, что существенно ускорит процесс ремонта.

Задние стойки

Открываем багажник, снимаем крышку верхнего крепления правой задней амортизационной стойки. Откручиваем гайку верхнего крепления, снимаем опорную шайбу вместе с подушкой. Ослабляем крепление болтов на задних колесах, пока машина стоит на земле. Включаем вторую передачу, устанавливаем упоры под передние колеса, поднимаем заднюю часть домкратом и устанавливаем на опоры. Снимаем задние колеса. Откручиваем гайку нижнего крепления и вытаскиваем болт. Опускаем стойку вниз и снимаем со штока через витки пружины нижнюю подушку, распорную втулку и опорную шайбу. Утапливаем вниз шток амортизатора и осторожно снимаем вверх пружину с буфером сжатия, крышкой и защитным чехлом. Вынимаем амортизатор из задней арки, — все, можно ставить новый.

В отличие от передних стоек, задние в обратном порядке поставить не получится, есть свои хитрости:

  1. Сначала на шток нового амортизатора нужно надеть буфер сжатия.
  2. Нужно закрепить стойку, а потом надеть на нее чехол с крышкой.
  3. Вслед за этим необходимо накрутить на кончик штока гайку и вытянуть его наверх.
  4. Потом надеть на него нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой.
  5. Пружину с надетой на верхний виток прокладкой необходимо установить на стойку таким образом, чтобы начало нижнего витка попало в подштамповку на нижней чашке.
  6. Для того чтобы сжать пружину, необходимо подставить домкрат под нижнюю балку и поднимать ее до тех пор, пока шток не войдет в отверстие в багажнике.
  7. Затем поставить на него верхнюю подушку с шайбой и завернуть гайку крепления стойки.
  8. Теперь необходимо проделать то же самое с левым амортизатором, и можно считать себя мастером.

Замена задних стоек Ваз 2114 своими руками

Все работы по замене задних стоек автомобиля Ваз 2114 могут быть выполнены в условиях гаража. Чтобы не пришлось переделывать работу, рекомендуется выполнять работу пошагово, постоянно контролируя результат каждого действия.

Как снять стойку

Снимать заднюю стойку необходимо с соблюдением правил безопасности. Прежде всего, под передние колёса следует подложить противооткатные упоры, а после подъёма авто на домкрате – под кузовом разместить какие либо твёрдые предметы (цементные блоки, брёвна и т. д.).

Снять стойку рекомендуется в такой последовательности:

  • Ослабить гайки крепления колёс.
  • Поднять заднюю часть автомобиля домкратом.
  • Снять колёса.
  • Открыть багажник.
  • Снять резиновую заглушку амортизатора.
  • Открутить гайку штока.
  • Удалить опорную шайбу.
  • Открутить болт крепления стойки к балке автомобиля.
  • Снять амортизаторную стойку.

Внимание! На последней стадии работы стойку следует обязательно придерживать рукой, иначе деталь может упасть.

Процесс сборки

Процесс сборки этого элемента подвески осуществляется в такой последовательности:

  • Амортизатор устанавливается на штатное место.
  • Прикручивается болт крепления стойки.
  • Устанавливается опорная шайба.
  • Закручивается гайка штока.
  • Устанавливаются колёса.

Внимание! Перед установкой новые амортизаторы рекомендуется прокачать.

Признаки поломки

Часто указывается, что передние стойки на ВАЗ 2114 могут прослужить около 60 тысяч километров. На самом деле цифра не совсем справедливая, поскольку в условиях наших дорог существенно снижается. Порой даже в два раза.

Потому задача автовладельца — следить за состоянием подвески и передних стоек в частности, вовремя определять признаки поломки и выполнять замену агрегатов.


Изношенная

Если у ваших стоек действительно заканчивается срок службы, определить это можно по следующим признакам:

  • Автомобиль ведет себя неустойчиво на дороге;
  • При движении по препятствиям машину сильно раскачивает;
  • При входе в повороты и на торможении машина неустойчивая;
  • Тормозной путь заметно увеличивается;
  • На корпусе наблюдаются следы масла;
  • В передней части авто возникает шум или стук.

Некоторые даже при столь явных признаках неисправности продолжают игнорировать потребность автомобиля в замене передних стоек. Если же не предпринять никаких действий, последствия могут оказаться такими:

  • На каждой неровности машину будет подпрыгивать;
  • Управляемость в поворотах снизится в разы, авто будет уводить в сторону, разворачивать;
  • Шины потеряют свое качество и износятся в кротчайший срок;
  • Вскоре придется ехать на развал-схождение.

Если замена передних стоек на ВАЗ 2114 будет выполнена своевременно, этих проблем и огромных финансовых затрат можно будет избежать.

Как поменять передние стойки

Сделать замену передних стоек не сложнее, чем установить новые амортизаторы в задней подвеске. Для этой цели потребуется также установить автомобиль неподвижно на ровной поверхности, приподнять его спереди и снять колёса. Затем необходимо удалить все крепёжные элементы, удерживающие стойки и извлечь детали в сборе. Особенностью замены передних деталей являются нарушение развала-схождения колёс, поэтому сразу после установки передних стоек необходимо осуществить регулировку углов наклона и поворота согласно техническим данным автомобиля этой модели.

Ведущие производители

Выбирая новые узлы, следует подумать, что именно вы хотите получить, и каково будет вам в перспективе. Рекомендуем устанавливать разборные стойки, поскольку их конструкция может разбираться на части, тем самым упрощать и удешевлять ремонт подвески. Это одно из ключевых достоинств разборных агрегатов.


KYB (Каяба)

Посмотрите на передний элемент в сборе по фото, чтобы для начала разобраться, как именно выглядит этот узел вашего автомобиля. Выбор производителя — вопрос достаточно актуальный, поскольку у каждого из представленных сегодня вариантов есть свои преимущества и недостатки. Предлагаем вам ознакомиться с ними в таблице.

ПроизводительПреимуществаНедостатки
Штатные заводскиеФинансово доступныеНе очень надежные, выдерживают около 30 тысяч км пробега, потом требуют обязательной замены
Стойки от ПриорыПридают жесткости, обеспечивают комфорт, хорошо удерживают на дорогеОтсутствует шумоизолятор, сильно страдает отбойник
SS20Улучшенная версия приоровских стоекНедостатки, по сути, отсутствуют
PlazaПредлагается в трех вариантах — комфорт, спорт и суперспорт, обладают высоким качествомБоятся пониженных температур
Kayaba Самые востребованные, качественные, надежные, не боятся морозов Много подделок на рынке, что усложняет поиск оригинала.

Из этого можно сделать вывод, что запчасти от каяба являются оптимальным решением, которое прослужит долго, надежно, плюс не будет опасаться суровых российских зим, во время которых множество аналогов среди передних стоек попросту не смогут нормально функционировать, доставляя проблемы вам.

Задние стойки Ваз 2110 – признаки неисправности замена своими руками

Рано или поздно каждый владелец автомобиля ВАЗ 2110 столкнётся с необходимостью замены как передних, так и задних амортизационных стоек. Потому что любая деталь со временем изнашивается, и стойки в этом смысле не являются исключением.

В сегодняшней статье мы расскажем вам о причинах выхода из строя, признаках неисправности, периодичностью и самостоятельной замены амортизационных стоек на Ваз 2110

Задняя подвеска Ваз 2110 – основные компоненты

Устройство задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой сваренные между собой через усилители два продольных рычага 13 с соединителями 12, к задней части которых приварены кронштейны 14 с местами для крепления амортизаторов и с фланцами 15.

К ним крепятся оси колес вместе с тормозными механизмами. Впереди рычагов находятся втулки 16 с резинометаллическими шарнирами 1, через них продеты болты, которые соединяют с кронштейнами 2, которые, в свою очередь, крепятся к лонжеронам кузова. Пружины 11 одним концом стоят в чашке амортизатора 9, другим – в опору через резиновую прокладку 10, которая приварена к внутренней арке кузова.

Амортизаторы телескопические двухстороннего действия. Болтом 9 они крепятся к кронштейну. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины через подушки из резины 6 и опорную шайбу 3. В ступице 13 установлен упорный подшипник 12. Он подобен переднему, но имеет меньший размер и, в отличии от переднего, где внутреннее кольцо устанавливается с натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку. В процессе эксплуатации его не нужно регулировать или смазывать, возникший люфт не допускается устранять путем подтягивания гайки, только замена.

Не рекомендуется разборка ступицы при исправном подшипнике, т. к. при выпрессовке он разрушается.

Периодичность замены задних стоек Ваз 2110

Срок службы задних стоек и периодичность их замены зависят от трех факторов – качества изготовления, соответствия массе автомобиля и манеры езды. Поэтому на одних автомобилях амортизаторы приходится менять раз в полгода, на других они исправно работают 5 – 7 лет. Нередки случаи, когда амортизаторы известных фирм (Kayaba, Koni, Monroe, Sachs) будучи установленными на автомобили Ваз 2110 выходили из строя через 2 – 3 месяца, а непритязательные амортизаторы изготовленные на заводах «Группы ГАЗ» и «АВТОВАЗ» работали больше 3 лет.

Причины выхода из строя задних стоек Ваз 2110

К основным причинам выхода из строя задних стоек на Ваз 2110 можно отнести следующие факторы:

  • Износ детали связанный со сроком ее эксплуатации
  • Агрессивная манера езды
  • Некачественное дорожное покрытие
  • Износ другой детали в задней подвески совокупно повлиявший на исправность стоек

Все выше перечисленные факторы на прямую или косвенно влияют на износ задних амортизационных стоек Ваз 2110.

Признаки неисправности задних стоек Ваз 2110

Основными признаками износа стоек на автомобиле Ваз 2110 можно считать:

  • биении руля;
  • усиленной вибрации кузова  на «гребенке» именно на  стороне; поврежденной стойки;
  • уходу авто с прямолинейной траектории движения;
  • ненормальному заносу при вхождении в повороты;
  • увеличенному тормозному пути;
  • появлению стуков в  стойке, что свидетельствует о ненормальной работе клапанной группы амортизатора;
  • наличию подтеков, т.е.  вытеканию  масла.

Становится понятно, что нужно искать и устранять причину нарушения нормальной работы подвески. Дальнейшая эксплуатация автомобиля с явными признаками таких отклонений в работе подвески крайне нежелательна.

К чему это  может привести не своевременная замена стоек на Ваз 2110:

  • Во-первых, за 1.5-2 тыс. км пробега можно просто «разбить» опорные подшипники передних стоек;
  • Во-вторых,  вкупе с  посредственной балансировкой передних колес, происходит усиленный неравномерный износ шин, порой даже  «буграми», потому что колесо «прыгает» на дороге во время движения авто; Разбиваются подшипники ступиц, ну а их цена и  работа по замене  сегодня составляет приличную сумму;
  • В-третьих, увеличение тормозного пути  напрямую связано с безопасностью эксплуатации авто, когда несколько метров или долей секунды могут решить вопрос ремонта кузова или его деталей не в пользу  автовладельца;
  • В-четвертых, снижается ресурс  работы тормозных колодок, идет их неравномерный износ,  опять же –  вопрос безопасности, ну и  как следствие – непредвиденные расходы на  их вынужденную замену.

Основные причины стука в задней подвески Ваз 2110

Стуки в задней подвески Ваз 2110 возникают по разным причинам, потому в этом следует разобраться более детально.

  1. Если при движении по неровному участку наблюдаются стуки, амортизаторы, судя по всему, Вышли из строя. Единственное решение — замена на новые.
  2. Если вы видите, что резиновые втулки рычагов износились, меняют подвески.
  3. При осадке пружины она обязательно подлежит замене.
  4. Стук — это вероятно признак слабой фиксации амортизатора или износа втулок проушин, выполненных из резины.
  5. При перегрузке задней подвески или ее повреждения также возникает стук.
  6. Если разрушились втулки рычагов подвески, задняя ось смещается, появляется стук.
  7. Когда стук наблюдается от рычагов подвески, рекомендуется их заменить на новые.
  8. Определить стуки можно и по загруженности задней части. Разгрузите багажник и не садите никого на второй ряд. Так проще разобраться, в чем причина — амортизаторах или пружинах.

Видео: Как понять, что на Ваз 2110 неисправны стойки

Какие стойки выбрать для Ваз 2110 – отзывы владельцев

Заводские стойки, устанавливаемые на Ваз 2110, идеальными для этого автомобиля не назовешь. По конструктивным и техническим параметрам они подходят, однако не обеспечивают желаемого качества, эффективности и длительности эксплуатации.

К основным недостаткам заводских элементов подвески относят:

  • Недостаточная надежность. Многие автовладельцы отмечают, что уже спустя несколько месяцев использования могут создавать характерный стук в подвеске, который свидетельствует о необходимости ремонта;
  • Не редко подтекают, что говорит о проблемах подвески и потребности ехать на СТО;
  • При движении на высокой скорости, стойки проявляют другой недостаток — вызывают сильный крен кузова, от которого комфортными скоростные повороты точно не назовешь.

Самым востребованным брендом оказался SS20. Сегодня стойки сс20 на ВАЗ 2110 подходят идеально. Не будем скрывать, эти элементы во многом превосходят отечественные, заводские аналоги.

Компания SS20 выпускает достаточно много различных элементов подвески, которые подходят для модельного ряда ВАЗ.

Их отличительные особенности заставили автовладельцев обратить на себя повышенное внимание.

  • Качество продукции высокое при очень привлекательной стоимости.
  • На продукцию предоставляется длительная гарантия. Так, на стойки — 2 года без ограничений по пробегу, а на пружины — 4 года.
  • Гарантия распространяется на изделие вне зависимости от места установки. Вам не обязательно ехать к СТО и платить мастерам деньги, чтобы сохранить гарантию. Многие меняют стойки на «десятке» самостоятельно, у себя в гараже. Если вы поступите таким образом, гарантия, распространяемая по деталям от SS20 все равно будет действовать. Это единственный производитель, предлагающий подобные условия по гарантии.

Определенным конкурентом можно назвать фирму Асоми. Их детали достаточно качественные, надежные. Только гарантия составляет всего 1 год. Причем обязательно устанавливать элементы нужно на специализированных станциях технического обслуживания. А это существенно сказывается на стоимости ремонта.

Как снять задние стойки Ваз 2110 – пошаговая инструкция + фото

Для того чтобы заменить задние стойки на Ваз 2110 нам понадобятся следующие инструменты:

  • домкрат или подъемник;
  • упор под колеса и днище;
  • WD-40;
  • молоток;
  • ключи на 17, 6, 19;
  • отвертки;
  • пассатижи;
  • оригинальные амортизаторы задних стоек с номером 2110-2915004.

И так переходим к самим работам:

  1. Для того чтобы добраться до верхнего крепления задней стойки необходимо снять спинку на заднем сидении и сместить в сторону обивку на арке заднего колеса.
  2. После откручивания снимается гайка, после чего необходимо извлечь опорную и пружинную шайбу, а также верхнюю подушку штока. Затем, используя домкрат,  поднимают автомобиль, после чего снимают заднее колесо со стороны замены стойки. Колесо снимается для удобства доступа. При желании эту процедуру можно осуществлять и без снятия колеса.
  3. Ключом на 19 откручивается гайка болта, который крепит стойку амортизатора к задней балке. Чтобы при откручивании болт не проворачивался, его необходимо придерживать другим ключом.
  4. Далее извлекается болт. Если крепежный болт не извлекается от руки, его необходимо выбить при помощи молотка и оправки.
  5. После чего извлекается амортизатор, вместе с пружиной. Из снятого амортизатора, снимается пружина, нижняя подушка с втулкой, а также буфер хода сжатия и защитный чехол. С опорной чашки кузова необходимо снять резиновую прокладку пружины.

Установка задних стоек Ваз 2110 – пошаговая инструкция + фото

Перед установкой новой задней стойки на амортизатор крепят снятую ранее нижнюю опорную чашку, а на шток амортизатора — буфер хода сжатия, защитный чехол, подушку, нижнюю упорную шайбу.

  1. Далее на амортизатор устанавливают пружину, которую необходимо расположить так, чтобы резиновая прокладка на пружине совпала с опорной шайбой на кузове автомобиля.
  2. Затем закрепляется нижняя часть стойки на задней балке, при этом крепежный болт не стоит полностью затягивать, а просто слегка подкрутить.
  3. Со стороны замены амортизатора, под заднюю балку подставляется упор, и автомобиль опускается на домкрате, при этом необходимо направлять шток стойки в отверстие кузова. После выхода штока из отверстия в кузове, на него надевают верхнюю опорную шайбу и подушку, закручивают гайку штока, устанавливают колесо.
  4. Затяжка нижнего крепежного болта стойки к балке осуществляется после того, как снятый с домкрата автомобиль будет стоять на колесах.
  5. Когда замена задних стоек ВАЗ 2110 выполнена, необходимо отрегулировать развал передних колес и регулятор давления задних тормозов.

Видео: Замена стоек Ваз 2110 своими руками

Стучит задняя стойка ваз 2114

Всем Здрасти.
Наверно я сейчас подниму тему, которая волнует почти всех владельцев авто 9го семейства, а именно стук задних стоек.

Как и всех, меня достал стук задних стоек при езде по гравийке, да и по любой неровной дороге, при чем на новых стойках.
Изучив немало автомобильной литературы, а так же наглядно, выяснилось следующее:

Шток амортстойки закреплен в стакане при помощи 2х резинок (бубликов), железной втулки, шайбы и гайки.

Стук появляется из за того, что при затяжке штока бублики не сжимаються, а шайба упирается во втулку из за чего ее начинает «плющить», последствии получаем противный стук.

После покупки новых бубликов и втулки выяснилось следующее, втулка сильно длинная, из за чего она не дает уплотнить шток бубликам.

Для этого необходимо немного укоротить втулку

В результате получим следующее:

Ну а далее собираем все обратно

Вставляем новый бублик

А вот тут небольшой нюанс. По верх нового бублика одеваем старый

И все это дело закручиваем
Кстати надо будет попотеть, может получиться не сразу :D…

Так же проделываем с другой стороной и забываем про стук задних стоек.

Всем спасибо.
Буду рад что кому то пригодиться данная статья_)).

FakeHeader

Recommendations

Comments 40

у товарища на 10ке бренчали стойки, у меня ни на 8ке ни на 9ке ничего не бренчит и не бренчало, бублики вообще черт знает сколько лет им, выбрал какие поживее с 9ки и с 15ки донора как пересобирал.
и втулки так же, с обеих машин одинаковые были и вровень с бубликами
сдается мне тут очень актуален вопрос адекватности продавцов запчастей которые продают хз че

Вовремя я наткнулся на твою запись) А то уже не знаю что и делать, жопа гремит капец как… Буду колдовать) И запись в заметки)

чтобы это сделать стойку снимать нужно или достаточно сверху раскрутить и все сделать?

если втулка не заплющенная то можно и сверху достать

идея интересная. я тоже начал решать таким образом, но еще не решил. А было так: комплект стоек SS20 и бублики их фирменные. Несколько лет нормально все было. Потом правая сторона забрякала. Бублики SS20 справа были утоптаны совместной жизнь с жестким комфортом от SS20. Просто поменял на штатные бублики, а втулку выточил на 1мм ниже штатной. Стало лучше, но какой-то звук оставался. За зиму меня напряг замороженный комфорт от ss20, поставил вот весной обычный сазз масло. Слева вообще супер и там просто штатные детали. На небольших кочках справа стук стал меньше, на больших немного больше, чем с SS20. У меня подозрение, что это втулка имеет люфт и бьет по шайбе вдоль штока. Идея есть подложить шайбу и затянуть металл к металлу. Вообщем, что улучшит — отпишусь.

попробуй еще втулку укоротить.
кстати скок смотрел, чет не разу не натыкался на инфу, сколько же должна быт длина этой втулки, по моему они раньше короче были чем щас продаются

ок, попробую. я брал размеры с родных втулок. Современные меня настолько не впечатлили, что 1шт точил для замены при ремонте, т.к. родные были временно не доступны. Через какое-то время займусь вопросом, тогда и размеры сниму.
я правильно думаю, что втулку можно сверху поменять без снятия стойки?

конечно можно, если она не заплющенная.

ок, попробую. я брал размеры с родных втулок. Современные меня настолько не впечатлили, что 1шт точил для замены при ремонте, т.к. родные были временно не доступны. Через какое-то время займусь вопросом, тогда и размеры сниму.
я правильно думаю, что втулку можно сверху поменять без снятия стойки?

Купи один раз в жизни подушку севи на задние стойки и забудь навсегда о стуке. 100тыс на 2115 проехал, на газомасляных стойках, нареканий нет

Машина проехавшая достаточно большое расстояние нуждается в правильном обслуживании. В нашем случае это будет замена задних стоек. Исправные стойки являются ведущим элементом активной безопасности. Опасность ситуации заключается в том, что, во-первых, многие водители этого не осознают, а во-вторых, износ стоек происходит постепенно, часто без видимых или слышимых признаков.

В результате увеличивается тормозной путь, особенно нагруженного автомобиля и с прицепом, снижается скорость безопасного прохождения поворотов, происходит интенсивный износ шин, узлов ходовой части, ухудшается освещение дороги и происходит ослепление встречных водителей. технический обслуживание автомобиль ремонт

Самое же последнее, но то, что принято замечать сразу — значительно снижается комфортность поездки, машину трясет, вибрация становится неравномерной и часто сопровождается стуками. Это первый очевидный признак неисправности стоек. Значит, пришло время для их осмотра и диагностики. Здесь представлены причины неисправности амортизаторов и их способ устранения (таблица 4).

Таблица 4 — Неисправности задней подвески на автомобиле ваз 2114 их причины и способы устранения.

Причина неисправности задней подвески

Способ устранения неисправности задней подвески

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля ваз 2114

Неисправны задние амортизаторыСтук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буфера хода сжатия или перегрузка задней подвески

Замените или отремонтируйте задние амортизаторыЗамените поврежденные буфера, разгрузите заднюю подвеску автомобиля

Увод автомобиля ваз 2114 от прямолинейного движения

Осадка или поломка одной из задних пружин подвескиДеформация рычагов задней подвески

Замените заднюю пружинуЗамените рычаги задней подвески

Частые «пробои» задней подвески

Перегружена задняя ось автомобиля ваз 2114Не работают задние амортизаторы

Разгрузите заднюю ось автомобиляЗамените задниеамортизаторы

Таблица 5 — Неисправности задних стоек на автомобиле ваз 2114 их причины и способы устранения.

Стойка (амортизатор) негерметична, течь жидкости

Ослабла затяжка гайки резервуара амортизатора

Повреждена или изношена резиновая манжета (сальник) штока или резиновое кольцо резервуара

Заменить манжету (сальник) или кольцо резервуара

Поврежден или изношен шток

Шток стойки (амортизатора) имеет свободное (без усилия) перемещение в начале хода сжатия или отбоя (растяжения), не устраняемое прокачкой

Уменьшено количество жидкости в стойке (амортизаторе)

Проверить герметичность, количество жидкости, при необходимости восстановить герметичность и добавить жидкость

Нарушена работоспособность впускного или перепускного клапанов

Восстановить работоспо-собность клапанов — заменить поврежденные детали: клапан, дроссельный диск, пружину и (или) поршень (корпус клапана сжатия). При повреждении кольцевых запорных кромок но поршне или корпусе клапана сжатия небольшие неровности могут быть устранены притиркой на плите

Стойка (амортизатор) не развивает достаточного сопротивления при ходе отбоя

Негерметичен клапан отбоя в результате засорения или повреждения его деталей

Разобрать клапан и промыть, поврежденные детали заменить. Профильтровать или заменить жидкость

Уменьшилось усилие пружины клапана отбоя (пружина «осела»)

Заменить пружину. Увеличить количество дисков клапана отбоя

Нарушена работоспособность перепускного клапана

Восстановить работоспособность клапана — заменить поврежденные детали: клапана, дроссельный диск, пружину, поршень

Износ деталей, приводящий к увеличенному перетеканию жидкости по зазорам или глубоким рискам изношенного поршня и его кольца, цилиндра, штока и направляющей

3аменить изношенные детали

Стойка (амортизатор) не развивает достаточного сопротивления при ходе сжатия

Негерметичность клапана сжатия из-за засорения

Промыть клапан. Профильтровать или заменить жидкость

Износ рабочей поверхности штока или направляющей

Заменить изношенные детали

Стойка (амортизатор) развивает чрезмерное сопротивление в конце хода сжатия

Избыточное количество жидкости в стойке <амортизаторе)

Удалить лишнюю жидкость

В стойке (амортизаторе) при резком перемещении штока наблюдаются стуки

Ослабла затяжка гайки резервуара или крепления поршня

Подтянуть гайку резервуара или поршня

В стойке (амортизаторе) наблюдаются заедания при перемещении штока

Повреждение рабочего цилиндра стойки

В стойке (амортизаторе) в конце хода отбоя ощущается «провал» в работе (свободный выход штока до упора)

Задняя подвеска автомобиля представлена совокупностью узлов и деталей, которые выступают связующим звеном между кузовом и дорожным покрытием. Она, в сравнении с передней подвеской, зачастую имеет более простую конструкцию, что связано с отсутствием элементов рулевой системы, распределением нагрузки и положением центра тяжести. Несмотря на это, узлы все также могут выходить из строя. Первым признаком неисправности можно назвать появления стука со стороны шасси.

Конструкция задней подвески

Для того чтобы определить, что же может стучать в подвеске, следует знать из чего состоит этот элемент автомобиля.

  • Направляющая конструкция.
  • Витые цилиндрические пружины.
  • Амортизаторы.
  • Резиновые втулки и чашки крепления.

Звук в задней подвеске может появиться при выходе из строя одного из вышеприведенных элементов. При этом отметим, что при постоянном стуке нужно в обязательном порядке провести диагностику подвески. Если работа с машиной вызывает много проблем, то доверить диагностику можно специалистам из автосервиса. Отметим, что задняя подвеска имеет весьма простую конструкцию и провести демонтаж износившейся детали можно самостоятельно.

Возможные причины, не связанные с подвеской

Прежде чем определить, что может стучать, следует удостовериться в наличии проблемы именно с подвеской. Зачастую стук может появиться из-за незначительной неисправности другого элемента, но при сильной вибрации на дороге создается впечатление, что проблема именно с элементами шасси.
К возможным причинам стука отнесем следующее:

  • выхлопная труба в большинстве случаев становится причиной стука, так как ее крепление со временем изнашивается.
  • плохо закрепленные вещи в салоне либо багажном отделении. Нужно проверить содержимое багажника, особенно крепление запасного колеса.
    Если при первом осмотре явных проблем не выявлено, переходим к диагностике подвески.

Диагностика направляющих подвески

Многие автомобили имеют схожую конструкцию задней подвески, что и обуславливает простоту диагностику и демонтажных работ. Различия могут заключаться только в принципе крепления и виде установленных деталей.
В ходе диагностики следует произвести:

  1. Проверяем усилие балки, при наличии, рычагов. Как правило, из-за сильного износа появляются трещины, которые обуславливают деформацию.
  2. Шарниры также при сильном износе могут стать причиной стука сзади. На шарнирах могут появиться трещины, которые обуславливают их деформацию.

Резьбовое соединение используемых фланцев при креплении элементов направляющих также могут стать причиной проблемы. Фланцы можно и отремонтировать, но рекомендуется установить новые.
Проверка проводится на эстакаде или яме, так как проблемы определяются визуально или при помощи усилия (то есть нужно руками сильно расшатать элементы направляющих). При этом потребуется хорошее освещение. Поэтому работы рекомендуется выполнять в гараже.

Проблема с пружинами

Несмотря на то, что пружины весьма долговечные, со временем при определенных условиях эксплуатации они также могут износиться. Зачастую износ пружины проявляется несколько иначе: виляние автомобиля на большой скорости, сильная раскачка, просевшая задняя часть. Однако при поиске того, что может стучать, можно провести визуальный осмотр и обратить внимание на следующие моменты:

  • Не имеют ли витки дефекты.
  • Целые ли резиновые вкладки.

В большинстве случаев пружины теряют свою упругость из-за долгого срока эксплуатации или при воздействии сильной нагрузки (к примеру, легковой автомобиль эксплуатировался на протяжении долгого времени для транспортировки тяжелого груза). Появление дефектов витков говорит о плохом качестве используемого металла при изготовлении, заводском браке или о сильном износе.
Если все в порядке, проводим осмотр дальше.

Амортизаторы: частая проблема, причиной которой являются разбитые дороги.

Наиболее уязвимым элементом конструкции можно считать амортизаторы. Они предназначены для гашения ударов при преодолении разбитых участков дороги. Определить износ амортизаторов можно следующим образом:

  • Визуально – при появлении явной течи масла, о чем говорят масляные пятна, нужно провести замену или ремонт этого элемента конструкции.
  • Провести полную разборку амортизатора. Для этого необходимо провести их демонтаж. Внутри амортизатора есть резиновые втулки, которые часто выходят из строя.
    Проблема с амортизаторами проявляется при преодолении неровностей. Также может быть плохая устойчивость автомобиля во время движения на высокой скорости. Стоит учесть, что метод подходит только для обслуживаемых амортизаторов.

Другие причины

Если диагностика была начата, и явных проблем не было выявлено, можно обратить внимание на следующее:

  • Тормозной суппорт – элемент тормозной системы, который при нажатии педали под действием созданного давления в тормозной гидравлической системе (механические и электронные встречаются довольно редко) проводят сжатие изнашиваемых колодок. В некоторых случаях возможен перекос, из-за чего колодки будут стираться неравномерно и во время торможения может появиться стук. Проверить суппорт можно визуально, так как он также не должен иметь дефектов.
  • Ступица или подшипники – распространенная проблема, которая приводит к гулу, стуку во время движения. Для проверки следует проводить демонтаж тормозного диска или барабана. Установленные подшипник при сильном повреждении во время демонтажа высыпается или имеет дефекты, которые можно определить визуально. Метод крепления подшипника – запрессовка. Именно поэтому при его подклинивании может стереться ступица, о чем говорит проворачивание подшипника. Определить проблемы со ступицей или подшипниками можно без демонтажных работ, для чего нужно слегка покачать в сторону колесо.
  • Еще одним признаком можно назвать разболтанность колеса. Необходима балансировка колесных дисков.

Проводить диагностику вышеприведенных в этом пункте элементов автомобиля следует периодически, так как их выход из строя приведет к отказу тормозов или потери управляемости (известны случаи, когда от сильного перегрева ступица лопается, в следствии чего на скорости колесо может заклинить).

Последствия игнорирования стука

Любые посторонние звуки, которые появляются во время движения, должны быть определены без замедления, так как их наличие может говорить о серьезной неисправности. В данном случае рассмотрим последствия появления стука именно в задней подвеске:

  • При появлении проблем в направляющих и несвоевременном решении кроме материальных затрат возможно ухудшение управляемости, в некоторых случаях, эта неисправность приводит к ситуации, когда крепление подвески осуществляется только пружиной и амортизатором. Итог – износ всех элементов, создание аварийно-опасной ситуации.
  • При повреждении пружины происходит раскачивание автомобиля на неровной дороге. Кроме этого, пружина не ограничивает движение амортизатора. Итогом износа пружины является ужасная устойчивость автомобиля на дороге, повреждение других элементов подвески.
  • Выход из строя амортизаторов сопровождается постоянным стуком. В результате этого происходит сильный износ элементов крепления, а также самих амортизаторов. Управляемость в этом случае значительно ухудшается, возможен сильный крен во время поворота на большой скорости.

В большинстве случаев стук в задней подвеске определяется практически сразу, так как он происходит во время преодоления кочки или выбоины на дороге. Как правило, элементы подвески выходят из строя по истечении срока эксплуатации. Если вовремя проводить замену деталей, то можно избежать аварийных ситуация на дороге и серьезных материальных затрат.

Замена задних стоек на ВАЗ 2114

Хотя задние стойки на ВАЗ 2114 изнашиваются значительно медленнее передних, менять их рано или поздно, наверное, придется каждому владельцу. При хорошем сценарии, бережной эксплуатации и малой загрузке автомобиля они вполне способны уехать более чем на 200 км.

Если стойки начали стучать, то скорее всего из них уже начало вытекать масло и их необходимо заменить. Вы можете сделать это самостоятельно без особых усилий.Но в первую очередь необходимо подготовить все необходимые для ремонта инструменты:

  1. Монтировка
  2. Ключи 17 и 19
  3. Трещотка и кривошип
  4. Специальный ключ для предотвращения проворачивания штока стойки
  5. Проникающая смазка

Для большей наглядности я записал видео ролик, где очень подробно и наглядно показана эта процедура.

Видео по замене задних стоек на ВАЗ 2114 и 2115

Все показано на примере десятого семейства, но по факту абсолютно никакой разницы, так как устройство задней подвески полностью аналогично.

 

Как видите, особых сложностей возникнуть не должно. Единственное, что может напрячь, так это открутить верхнюю гайку штока стойки, так как при длительной эксплуатации там все ржавеет и даже с помощью спец. открутить все может быть очень проблематично.

Ниже тоже могут возникнуть проблемы, но там классическое соединение болт-гайка, так что с достаточно длинным рычагом на ключе можно справиться.

Чтобы снять нижнюю часть с балки, можно поддеть ее монтировкой, как более наглядно показано на фото ниже.

Теперь стойка в сборе с пружиной снята.

По поводу выбора задних стоек на ВАЗ 2114 лично я бы советовал использовать только заводские варианты, либо стандартной длины без отличий от заводской конструкции. Если все же вы решили занизить заднюю часть автомобиля, то укороченные пружины следует использовать в паре только с укороченными стойками.

По поводу цены можно сказать следующее: задние стойки можно купить от 1000 рублей за штуку, а более дорогие варианты, типа SS20 конечно дороже, и за один амортизатор придется заплатить минимум 2000 рублей поглотитель.

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

Как заменить задние стойки ВАЗ 2114: пошаговая инструкция

Заменить задние стойки ВАЗ-2114 достаточно просто, для этого потребуется минимальный набор инструментов. Ремонт своими руками производится буквально за несколько часов. Главное в этом вопросе правильно подобрать новые элементы, а при установке следовать инструкции.

При поломке стоек вся задняя подвеска не будет работать должным образом. Затухания вибраций при движении по неровной поверхности не произойдет, поэтому необходимо заменить стойки и их элементы.Причем менять амортизаторы надо парами.

Как выбрать

Нужно знать какие задние стойки ставить на ВАЗ-2114. Ведь у каждого производителя свои особенности, а главное – стоимость элементов довольно высока. На задней подвеске установлены телескопические стойки.


Конечно, желательно приобретать элементы производства тех заводов, которые являются официальными поставщиками АвтоВАЗа. Такие детали недороги, имеют длительный срок службы, а главное – их реже подделывают.Но можно выбрать и другие, более качественные:

  1. KYB — очень хорошие характеристики, бывает несколько видов исполнения, все зависит от того, какой стиль вождения у водителя. Но цена на стеллажи очень высока, к тому же рынок наполнен подделками из-за его большой популярности.
  2. SS20 — имеет высокое качество, очень хорошие характеристики автомобиля при использовании этих элементов. Из недостатков можно выделить иную конструкцию опоры.
  3. PLAZA — есть три модификации («Комфорт», «Спорт» и Суперспорт).Очень хорошая производительность. Из недостатков можно выделить низкую морозостойкость, по этой причине работа стеллажей зимой будет неэффективной.

Когда менять

Если задние стойки ВАЗ-2114 не менялись с момента выпуска автомобиля, то, скорее всего, они уже пришли в негодность. Несколько признаков, указывающих на необходимость замены задних стоек:



  1. При езде по ямам, выбоинам, кочкам, в салоне ощущаются глухие и сильные удары по подвеске.
  2. Подпрыгивания при ударе о небольшие пригорки. Это говорит о том, что амортизаторы работают неправильно.
  3. При наезде на неровности автомобиль с полностью исправными амортизаторами должен мгновенно принимать положение по умолчанию. Но если амортизаторы пришли в негодность, то кузов автомобиля еще какое-то время будет колебаться.
  4. Появляются течи из амортизатора. В исправных стойках ВАЗ-2114 такого быть не должно.

Это основные признаки, указывающие на наличие поломок в подвеске автомобиля.После тщательной диагностики необходимо произвести замену.

Как часто нужно менять стойки

Ресурс задних амортизаторов зависит от условий, в которых эксплуатируется автомобиль, от того, как водитель привык управлять автомобилем, а главное, от качества запчастей. Судя по практике эксплуатации автомобилей, задние стойки имеют гораздо больший ресурс, чем передние.

Но это не значит, что они не могут прийти в негодность. При эксплуатации автомобиля необходимо своевременно устранять неисправности, тщательно следить за состоянием узлов, диагностировать поломки.



Ремонт амортизационных стоек

При поломке стоек отремонтировать их не получится, но при должном уходе максимально увеличить ресурс новых комплектующих вполне возможно. Аккуратная езда, объезжая ямы и выбоины, которых, к сожалению, на наших дорогах очень много, позволяют увеличить ресурс задних стоек. Аккуратная езда не поможет, если были неправильно подобраны задние стойки или вы приобрели дешевую подделку.


Необходимо обратить внимание на то, что некоторые виды амортизаторов можно ремонтировать с помощью ремкомплектов.К ним относятся резиновые уплотнительные кольца, клапаны, гайки, сальники. Обязательно замените масло внутри амортизатора. Это может повысить эффективность устройства.

Подготовительные работы

Только после того, как вы определились, какие стойки будете устанавливать, можно приступать к замене. Перед началом ремонта необходимо выполнить следующие действия:

  1. Установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Всю работу желательно делать именно с такими «удобствами».
  2. Под передние колеса наденьте башмаки, которые не позволят машине двигаться.
  3. Откройте багажник.
  4. Ослабьте болты заднего колеса. Так как заменять стойки нужно попарно, навешивать нужно всю заднюю часть.
  5. Поднимите левую сторону с помощью домкрата, а затем установите под ней надежную опору, для чего можно использовать несколько деревянных брусков.
  6. Затем нужно поднять правую сторону и установить под нее опоры.

Обязательно полностью снимите задние колеса. Подвеска должна быть в разгруженном состоянии, иначе произвести ремонт будет очень сложно.Не устанавливайте под заднюю балку опоры. Это приведет к сжатию пружины стойки.

Замена

Дальнейшие действия одинаковы при снятии левой и правой стоек. Для демонтажа потребуется:

  1. В багажном отделении необходимо вынуть заглушку из отверстия, в котором находится крепление штока амортизатора.
  2. Накидным ключом «на 17» отверните гайку крепления штока амортизатора. От поворота нужно удерживать детали ключом «8».Также можно использовать специальный инструмент.
  3. Отверните нижний болт крепления задней стойки ВАЗ-2114, удерживая ее от проворачивания.
  4. Осторожно снимите всю стойку.

При необходимости заменить пружину. Проверьте его длину под нагрузкой, а также состояние металла. При наличии даже самых мелких трещин обязательно приобретите новые пружины и установите их. Для усиления кузова можно установить в багажнике распорку задних стоек ВАЗ-2114. Это уменьшит крены при прохождении поворотов, улучшит устойчивость автомобиля.


Новые амортизаторы монтируются в обратном порядке. Сначала поставили пружину, подушки, отбойник, резиновый пыльник. Избегайте использования пыльников старого образца из жесткого пластика. Они очень быстро разрушаются. Все болты и гайки необходимо устанавливать только новыми. Если вы приобретаете заднюю стойку в сборе ВАЗ-2114, то в комплекте не будет болтов и гаек, поэтому их нужно покупать отдельно. Гайки должны иметь пластиковые втулки, которые позволят максимально надежно зафиксировать резьбовое соединение.

ВАЗ-2109 замена задних стоек: правила и процесс замены

На автомобиле ВАЗ-2109 замена задних стоек необходима в случае их чрезмерного износа или повреждения. Если сравнивать подвеску «девятки» с «классикой», то она совершеннее, КПД выше, да и конструкция немного проще. Хотя общие черты все же есть – в конструкции присутствуют пружины и амортизаторы.

Только на «девятке» они собраны в единый узел, а на «классике» независимо друг от друга установлены.Ремонт и обслуживание подвески на автомобиле ВАЗ-2109 можно произвести самостоятельно, нужно только знать общую конструкцию автомобиля и уметь пользоваться прибором.

Конструкция задней подвески

Основой всей конструкции является амортизационная стойка, которая гасит колебания кузова при движении по неровной поверхности. Замена задних стоек ВАЗ-2109 производится без демонтажа других узлов подвески автомобиля. Задний амортизатор состоит из:

  • амортизатор;
  • пластины металлические под пружину;
  • пружины;
  • резиновые подушки;
  • элементы крепления — гайки и болты.

Все эти элементы соединяются в единый узел и устанавливаются с обеих сторон автомобиля. Получается, что конструкция гасит вибрации, которые производит вся задняя часть автомобиля при движении по неровной дороге.

Из чего состоит амортизатор?

Кроме того, сам амортизатор включает в себя множество более мелких элементов. В основе лежит система, чем-то напоминающая ручной насос. Только вместо воздуха качает масло.Некоторые амортизаторы можно отремонтировать – достаточно их полностью разобрать и заменить все детали, пришедшие в негодность. Также необходимо будет залить масло, причем ровно столько, сколько указано в технических характеристиках на конкретную модель.

Чтобы самостоятельно проверить исправность амортизатора, достаточно опустить кузов как можно ниже. При этом его стержень должен входить как можно дальше. После этого тело резко отпускают. При хорошем амортизаторе кузов совершит 1-3 колебания, затем остановится.Но если устройство неисправно, тело будет колебаться гораздо дольше. Причина такого поведения, скорее всего, в том, что масло полностью вытекло из корпуса или разрушились уплотнительные резиновые кольца.

Какой инструмент нужен для замены стоек?

При замене сайлентблока задней стойки ВАЗ-2109 желательно установить автомобиль на яму или эстакаду. В этой ситуации ремонт проходит гораздо быстрее, ведь удобств больше. Для самостоятельного ремонта вам потребуются:

  1. Домкрат желательно гидравлический.
  2. Опоры под кузов.
  3. Противооткатные колодки — устанавливаются под передние колеса.
  4. Набор ключей.
  5. Съемник пружин.
  6. Стальная проволока.

Проволока может потребоваться для фиксации пружин в сжатом состоянии. Но вместо стали можно использовать толстую медь или алюминий. Только эти металлы намного мягче и под действием силы упругости пружины могут растягиваться.

Подготовительные работы

Перед началом работ по замене резинок на задних стойках ВАЗ-2109 или демонтажу элементов необходимо тщательно подготовиться.Для этого перед началом ремонта предварительно обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. Не менее получаса нужно находиться на металлической смазке, чтобы резьба от ржавчины и грязи полностью очистилась.

Только две точки крепления сзади девятки- Внутри багажника верхняя и на нижней балке. Чтобы снять амортизатор, необходимо открутить гайки и болты. Но перед этим необходимо максимально сжать пружину и зафиксировать ее положение стальной проволокой или какими-нибудь жесткими скобами.Главное — не дать пружине раскрыться во время ремонта.

Как снять заднюю стойку на «девятке»?

Для демонтажа задней стойки на ВАЗ-2109 необходимо выполнить несколько простых действий:

  1. Ослабить колесные болты с той стороны, на которой производится ремонт.
  2. Поднять заднюю часть автомобиля на домкрате.
  3. Полностью снимите колесо.
  4. Подставьте опору под кузов автомобиля и опустите автомобиль.
  5. Проверить, насколько хорошо пружина сжата съемником.
  6. Откройте багажник, снимите резиновую заглушку, закрывающую место крепления штока амортизатора.
  7. Длинным трубчатым ключом на 17 или специальным инструментом отверните гайку со штока.
  8. Снимите нижнюю опору амортизатора.
  9. Вытащите всю стойку в сборе.

Вот и все, теперь вы можете отремонтировать или заменить задние стойки ВАЗ-2109 своими руками.

Ремонт или замена?

Перед некоторыми автомобилистами встает вполне резонный вопрос — стоит ли пытаться восстановить старые стойки своими силами, ведь стоимость новых довольно высока? Самые дешевые недорогие производства и качества обойдутся не менее 1500 рублей за штуку.Если вы решите отремонтировать их самостоятельно, это выйдет как минимум в три раза дешевле. Но есть несколько подводных камней:

  1. Если ресурс старых стоек уже приличный, то на штоке может быть сильный выработок, из-за которого иногда невозможно добиться идеальной герметизации.
  2. Внутрь амортизаторов вряд ли можно залить столько масла, сколько необходимо для нормальной работы. Если ошибетесь на пару граммов в меньшую сторону — амортизатор не сработает.Если перелить норму, порвутся сальники.
Да и качество деталей в ремкомплектах часто оставляет желать лучшего. Поэтому гораздо эффективнее будет заменить стойки в сборе. Ресурс у них окажется намного выше, чем у восстановленных.

Сборка задней стойки «девятки»

А теперь несколько слов о том, как происходит правильная замена задних стоек ВАЗ-2109. Многие автолюбители меняют только амортизатор и подушки, пружинам особого значения не придают.И им следует обратить внимание. По мере износа они провисают, и длина всех витков становится меньше необходимой. В результате вся подвеска не будет работать должным образом.

При сборке необходимо соблюдать следующие правила:
  1. Установить сжатую пружину на подставку.
  2. Закрепите резиновые прокладки на последнем витке пружины с помощью изоляционной ленты.
  3. Осторожно, стараясь не сдвинуть пружину с амортизатора, установить стойку на место.
  4. Нажмите на гайку на верхней части штока амортизатора.
  5. Поместите нижнюю часть стойки на балку. Зафиксировать болтом.

Затяните все резьбовые соединения после завершения сборки и снимите съемник с пружины. После этого можно устанавливать колесо на место и приступать к ремонту второй стороны – она точно такая же. Целесообразно после ремонта окончательно затянуть гайки после установки автомобиля на колеса. А через 20-30 километров пробега проверьте затяжку всех соединений — иногда после езды гайки закручиваются.Попробуйте использовать гайки с пластиковыми зажимами на резьбе.

р>

Растяжка передних стоек 2110

Недавно увидел такой ништяк в любимом магазине и решил на него глянуть.

0:148 1:653

Производитель: «Политех-Авто» г. Толеятти

Масштаб 1:730

Давно возникла необходимость в подобной штуке, т.к. спереди установлена ​​и распорка, и более толстый стабилизатор, жесткости сзади не хватает.

1:988

Почитав интернет и не найдя не одного толкового обзора или хотя бы авторитетного мнения.Решил выложить эту железяку и составить о ней мнение самостоятельно.
В сети, на тематических форумах пишут, что если ставить заднюю растяжку, то это должен быть либо телевизор, либо крестовина. Якобы только они существенно работают.

1:1575

2:2080


3:504

А курам понятно, что такие варианты лучше обычной прямой палки, но мне за такие деньги они нафиг не нужны. Особенно крестовины, ибо возможность трансформации салона просто жизненно необходима.

3:880

Визуальный осмотр
Конструкция довольно легкая и особого доверия не внушает. Крепление стапелей к скале мне сразу показалось спорным вариантом.

3:1135


4:1640

Из описания железки, растягивающие задние ставки ВАЗ 2108-2115, приора увеличивает общую жесткость кузова, что в свою очередь положительно сказывается на управляемости и устойчивости. Устанавливается, как правило, между точками крепления задней подвески.И чем ближе к точкам крепления подвески, тем легче конструкция и тем меньше элементов кузова подвергается нагрузкам.
Кроме того, учтена возможность легкого демонтажа/установки. Если вам необходимо перевозить в багажнике габаритный груз, растяжку можно временно снять.

4:2630

Установка
Установка, по идее, должна быть очень простой, но на деле без геморроя не обошлось. Для установки необходимо открутить верхние гайки штоков задних амортизаторов, откинуть растяжку и задние гайки назад.Но растяжка отказывалась становиться на место. В один стакан она попала со свистком, а в другой получилось ее засунуть только под углом ранее ослушавшись.

4:703

5:1208

Следующей радостью стала ее длина. Растяжка была заметно дольше, чем нужно, и не встала на место. Диапазона регулировки не хватило и пришлось убрать один из денежных.

5:1539


6:2044

К счастью, исправить эту конструкцию можно только одной гайкой.
В итоге растяжка, тем не менее, стала вроде.Растяжки сильно не делал, тянул до тех пор, пока соединение двух частей самой растяжки не набрало жесткости.

6:391


7:896


8:1401

Feel
Какого-то явного эффекта я не ощутил. На грани самоокупаемости немного уменьшился крен. Особо агрессивно на больших скоростях ездить не удавалось. На импровизированной змейке, от края до края дороги, на скорости 60кмч показалось, что кренов действительно стало меньше, а на одном из колец, где раньше «жопа» держалась, попросил небольшой снос.Дорожные неровности проходит абсолютно одинаково.
Сразу после установки растяжки, не устанавливая спинки сидений, решил проверить привод на появление нового скрипа и стуков. На удивление новых скрипов и стуков не появилось, зато появился новый звук, пшиканье стойки. Я понимаю, что пшитаге стойки в порядке вещей, но до установки растяжки, в салоне такого звука точно не было слышно.
Сначала решил, что стойки и раньше могли просраться, и я их просто не слышал из-за шумки и установленных спинок сидений.Решил поставить зад, накинуть шумку и в два раза больше прежнего и закатать еще один тест-драйв.

8:3179


9:504

Вам нужно больше шумки!

9:543


10:1048


11:1553

Звук стал намного тише, но все равно остался заметным, что не совсем растяжка установки. Катался по городу около часа в разных режимах, И развлекаясь с натягом растяжки, звук не пропадал.Есть предположение, что из-за растяжения меняется геометрия стойки.

11:2063


12:504

Под действием сопутствующей силы, действующей на шток со стороны растяжения, т.е. практически перпендикулярно, поршень может быть выброшен наружу или протолкнуть внутрь рейки какой-либо сальник, из-за чего он будет продолжать издавать этот самый звук.

12:964

13:1469 13:1588

выводы
Не все желтое железо одинаково полезно. Задняя растяжка такой конфигурации по сути бесполезная железяка.Приход от него практически не заметен, хотя за такую ​​цену и было бы хорошо. Но отрицательный эффект полностью перекрывает положительный, звук работы стоек в салоне явно лишний. Не исключено, что это растяжение может привести к преждевременному выходу задних ставок.

13:2295


14:504


15:1009


16:1514


17:2019

Передняя стойка представляет собой элемент силовой конструкции кузова автомобиля, который предназначен для снижения нагрузки на кузов в случае поломки амортизатора.Также этот элемент устраняет деформацию углов после развала, улучшает управляемость автомобиля и его поведение на дороге. Соответственно повышается безопасность движения, а также срок эксплуатации кузова. В данном случае рассмотрим более подробно основные задачи передней стойки, особенности ее выбора, а также поэтапный процесс установки этой детали на ВАЗ 2114.

Распорка передней стойки ВАЗ 2114 с дополнительной опорой

Несмотря на то, что Кузов ВАЗ 2114 обладает необходимой жесткостью для быстрой езды По некачественным дорогам этого недостаточно.Из-за отсутствия жесткости можно наблюдать вялую реакцию на управление. Теоретически, благодаря растяжке водитель сможет более уверенно перестраиваться и проходить вяжущие повороты на высоких скоростях. Значительно уменьшится деформация кузова и на металле не появятся усталостные трещины, особенно если водителю приходится часто ездить по дорожному покрытию с ямками. Чего можно добиться установкой растяжки на ВАЗ 2114?

  • Улучшение управляемости автомобиля на поворотах.
  • Снижение вероятности самоотключения трансмиссии.
  • Силовой агрегат прекращает активное движение.
  • Двигатель и машина ощущаются более целостно.

Специалисты ДТР Ваза провели исследования, в результате которых можно утверждать, что распорка передних стоек способствует уравновешиванию и перераспределению сил реакции в опорах двигателя следующим образом:

  • В задней опоре продольно и вертикально, 1,3 и 1.9 раз соответственно.
  • В левой опоре по вертикали 1,9 раза.
  • Передняя опора 1,6 раза.

Уровень шума в салоне ВАЗ 2114 повышается совсем незначительно — на 0,3-0,5 Дб (ни пассажиры, ни водитель такой разницы не замечают, т.к. даже обученные специалисты способны различить изменение шума только от 1 Дб )

Характеристики на выбор

Распорка передних стоек на автомобиль ВАЗ 2114 может быть трехточечной или двухточечной.Особых отличий между ними нет, кроме количества используемых для крепления болтов — 3 и 2 соответственно. В ассортименте современных магазинов также встречается универсальная растяжка передних стеллажей. Другая классификация делит эти конструктивные элементы на регулируемые и нерегулируемые. Последние изготавливаются под строгим контролем соблюдения параметров и геометрических размеров.

Специальную стойку следует выбирать, если ваш ВАЗ 2114 оснащен 16-клапанным двигателем.Такая растяжка имеет дополнительную опору, заменяющую верхнюю опору Двигатель.

Перед непосредственной покупкой растяжки обязательно ознакомьтесь с соответствием геометрических параметров растяжки параметрам вашего автомобиля, так как они должны гармонично работать в паре. Рекомендуется отдавать предпочтение алюминиевым или, в крайнем случае, стальным изделиям. Последний в случае аварии может повредить передние стойки машины, а алюминиевая растяжка просто порвется.

Поэтапная установка распорок передних стоек на ВАЗ 2114

Распорку передней стойки может установить любой автолюбитель:

  1. Предварительно открутите винты крепления на стойках и снимите шайбы.
  2. Если на ваз 2114 есть датчик движения, его необходимо снять, но не забыть запомнить положение, в котором он был установлен.
  3. Аккуратно закрепите фиксирующую скобу с датчиком под пластиной. Сделайте так, чтобы положение датчика соответствовало предыдущим показателям.
  4. Ставится на шпильку растяжки передних стоек автомобиля ВАЗ 2114, с обеих сторон действие идентично.
  5. Затяните болты и проверьте надежность всех креплений.

Производители и стоимость

Цена на натяжку передней стойки варьируется в широком диапазоне и напрямую зависит от производителя и используемого материала.

  • Стойка на ВАЗ 2114 от техномастер на двигатель 8К — 1550 руб.
  • Ориентировочная цена растяжек стоек от производителя АвтоПродукт — 1000 руб.
  • Цена Растяжка стоек двигателя 16К от супер-авто — 1240 руб.

В среднем цена может варьироваться от 800 до 3000 рублей с учетом разных модификаций.

Стоит ли устанавливать растяжки передних стоек на ваш автомобиль

Если условия вождения не представляют собой ничего экстремального, нет необходимости в натяжном монтаже, но если подвеска с трудом справляется со своими функциями и работает на пределе, настройку стойки необходимо проводить, чтобы вход в повороты был более уверенный.Риск заноса в этом случае снижается. Если кузова малы по поперечным нагрузкам, эта процедура увеличивает показатель на 25%.

С другой стороны, повышенная жесткость может негативно сказаться на балансе и в местах резкой жесткости появятся трещины. Также установка растяжек стоек на ВАЗ 2114 несколько увеличит вибрацию в салоне, которую могут испытать пассажиры. Иногда автолюбители устанавливают распорки не только передних, но и задних стоек, после чего ход автомобиля становится усиленным и жестким, а кочки и ямы практически не ощущаются, управляемость становится более слаженной.В таких мерах нет необходимости, если машина используется для повседневной спокойной езды.

ВАЗ 2114 позиционируется на рынке как усовершенствованная ВАЗ 2109, модель, которая к тому времени новая Жигули уже не выпускалась. Обновленный автомобиль претерпел серьезные изменения, инженеры внесли множество нововведений в его технические характеристики. Модернизация коснулась и салона. Автомобиль приобрел более спортивный вид.

Молдинги по всем бокам, накладки на пороги и спойлер позволяют ему иметь не только более представительный вид, но и придают устойчивость и улучшают аэродинамику.Передняя подвеска у ваз 2114 система McPherson, задняя — поперечная балка. Все знают, какие дороги в нашей стране. К подвеске автомобиля они просто беспощадны.

Серьезные повреждения могут быть у автомобилей иностранных производителей, что в данном случае касается автомобилей ВАЗ. Поэтому большинство автомобилистов производят тюнинг подвески. Доработка нижних частей кузова нужна практически каждому автомобилю. Тюнинг будет интересен тем, кто предпочитает слишком динамично управлять транспортным средством.

Благодаря Тюнингу ВАЗ 2114 станет легче управлять, лучше маневрировать и «проглатывать» дорожные неровности.Штатные стойки в ВАЗ 2114 не работают на все 100 по сравнению с зарубежными аналогами. Из-за низкой производительности, которой обладают детали отечественного производства, водители слышат стук подвески на дороге. Следовательно, чтобы этого избежать, нужно заменить стандартные стойки.

Важно установить более совершенные или новые улучшенные амортизаторы. Бывают масляные и гидравлические. Качественная работа Подвеска напрямую зависит от качественных амортизаторов. Гидравлические амортизаторы позволяют сделать подвеску более чувствительной к неровностям.

Возможна установка других пружин. Если заменить эти детали на новые и более подходящие по ездовым параметрам, то управляемость автомобиля заметно улучшится. Транспортное средство приобретет небывалую плавность движения.

Тюнинг или замена передних стоек, растяжка

Все чаще можно встретить автолюбителей, которые уверены, что растяжка передних стоек позволит автомобилю избавиться от многих проблем. Сегодня стойки или растяжки можно приобрести на различных лотках с автозапчастями на рынках или в автомобильных магазинах.Некоторые из тех, кто занимается тюнингом, любят делать работу самостоятельно, и это правильно, ведь в установке стойки нет ничего сложного.

Растяжка передних стоек для автомобиля предназначена для устранения изменения углов после установки коляски на передние колеса, особенно если кузов был деформирован. Стойки позволяют значительно улучшить поведение и управляемость автомобиля. Вполне вероятно, что установка растяжки даст возможность не менять другие детали подвески.Он позволяет продлить срок службы кузова ВАЗ 2114 и повысить безопасность движения.

Проблема в том, что Кузов автомобиля ВАЗ не подходит для слишком активной езды, так как не обладает необходимой жесткостью. Одним из последствий скованности является вялая реакция на управление. Если вы спокойны и плавны, то рассматриваемый пункт вам вряд ли нужен, но если вы ездите много, быстро и по дорогам с огромным количеством ям, то стойки — то, что вам нужно.

Подбор проставок и их установка

Стойки на ВАЗ 2114 бывают нескольких видов. Различают:

Какой выбрать и что лучше? Особой разницы между ними нет. Заключается он лишь в том, что трехточечная растяжка имеет возможность крепления на три болта, а двухточечная – на два. Двухточечная растяжка передних стоек имеет определенные преимущества. В последнее время широкое распространение получили универсальные стойки.

Подходят для более ранних моделей ВАЗ вне зависимости от того, как устроена система питания автомобиля.Бывают также нерегулируемые растяжки и регулируемые. Нерегулируемые выполняются с очень четким соблюдением всех необходимых геометрических размеров и параметров. Если решение об установке распорки принято, то это прекрасно.

Если на автомобиле нарушена геометрия, например, установлен 16-клапанный двигатель, то для таких случаев выпускается специальная проставка. Комплектуется дополнительной опорой, предназначенной для замены верхней опоры двигателя. Такая растяжка позволяет значительно повысить комфорт при передвижении в автомобиле.

Перед покупкой стойки необходимо проверить и досконально изучить геометрические параметры автомобиля и приобрести детали. Ведь они будут работать в паре и дополнять друг друга. Материал, из которого изготавливают эти элементы, в основном сталь или алюминий.

Некоторые вдумчивые в тюнинге и запчастях автомобильные эксперты утверждают, что алюминиевая растяжка передних стоек имеет преимущество перед стальной. В случае аварии алюминиевая часть просто сломается, а стальная в этом случае может повредить передние стойки.

Для установки растяжки передних стоек на ВАЗ 2114 необходимо открутить винты, которые крепятся на стойках амортизаторов. Затем нужно снять шайбы. Если у вас на автомобиле стоит датчик движения на одной из стоек, его следует снять до необходимости, а положение, в котором он был установлен, запомнить. Далее нужно надежно зафиксировать скобу растяжной насадки, на которой установлен датчик под пластиной.

Причем сделано это таким образом, чтобы датчик встал на то место, на котором он был ранее установлен.Теперь нужно перейти непосредственно к установке новой Детали. Растяжку передних стоек просто наденьте на пятку. Эти действия должны быть выполнены с обеих сторон. Теперь осталось только закрутить болты. Вот и все, ничего сложного: с установкой справится абсолютно любой автолюбитель.

Плюсы и минусы Установка передних стоек

На вопрос, почему так популярна растяжка передних стоек, ответ найти сложно. Поэтому были проведены испытания и исследования.Если автомобилист ведет средство передвижения в самых обычных условиях, то нагрузки, делающие установку стоек актуальными, они никак себя не проявят. В экстремальных условиях, когда подвеска работает на пределе своих возможностей, а то и вовсе не справляется с возложенными на нее функциями, стойка необходима как выход.

Машина лучше и увереннее держится на дороге, намного лучше чем без проставок, входит в повороты. Да и сами повороты приобретают более точные траектории, значительно снижается вероятность появления трещин на кузове, он не деформируется, автомобиль становится более устойчивым при движении назад.Растяжка передних стоек приводит к тому, что автомобиль лучше управляется, а также исчезает риск того, что его занесет.

Растяжка предназначена для увеличения поперечной жесткости кузова ВАЗ 2114. Можно вспомнить особо популярные моменты, ярко описывающие данную проблему, знает каждый автовладелец. Например, когда ненагруженное колесо впереди проскальзывает в сторону. Здесь нагрузка действует только на один из стаканов, а точка рейки перемещается. Это нарушает параметры колес.
От того, насколько правильно автослесари выставили параметры пробоя, напрямую зависит управляемость. Установка растяжек передних стоек на те автомобили, которые имеют низкую жесткость при поперечных нагрузках, помогает мгновенно увеличить этот показатель на целых 25%.

Что касается минусов, то возрастающая жесткость кузова часто сказывается на его балансировке. Это увеличивает риск растрескивания там, где есть перепады жесткости. Если говорить о неудобствах для пассажиров, то в салоне немного повысится вибрация.Растяжка передних стоек нужна еще автолюбителям со спортивным типом вождения или для участия автомобиля в спортивных соревнованиях. Для повседневной езды распорка не нужна.

Есть еще такой параметр, как жесткость на скручивание. Рассмотрим простой пример, который может показать его недостаток. Если вы подходите к границе и при этом пытаетесь открыть дверь, то открытие двери будет немного затруднено, чтобы открыть дверь. Недостаток жесткости спиннинга — это экраны и шум в салоне.

Добавление этой жесткости решается установкой передних стоек и специальных салонных усилителей.Улучшить жесткость автомобиля можно, установив нижнюю переднюю стойку. Некоторые производители для увеличения жесткости также предлагают задние стойки для задних стоек.

После установки этих усилителей жесткости будет ощущаться более жесткий и усиленный ход автомобиля. Такая машина гораздо легче проходит повороты. После установки растяжки ее ход станет более плавным, ямки и неровности будут ощущаться мягче. Водитель сможет оценить, насколько улучшилась управляемость автомобиля, он стал более слаженным.

Стоимость любых проставок напрямую зависит от материала и производителя. Но цены не слишком отличаются друг от друга. Выбор должен сделать сам автомобилист. Многие из тех, кто разбирается в ВАЗ 2114, утверждают, что лучше поставить стойку и ездить с ней, чем без нее.

Сколько весит кузов ваз 2103. В снаряженном состоянии сколько весит лада гранта? Двигатель и трансмиссия

Автомобиль имеет привод на задний мост, кузов типа седан (четырехдверный).Эта модель является продолжением модельного ряда, который начался с не менее известной «копейки». Предшественник «шестерки» — автомобиль ВАЗ 2103. Если их сравнить, то можно найти много общего. Первый год жигулевские «шестерки» и «тройки» даже выпускались на заводе АвтоВАЗа одновременно.

Но в 1977 году начинается история, полностью вытеснившая своего предшественника как с конвейера, так и с рынка. Шестерка комплектовалась несколькими типами двигателей: 1,6 л (80 л.с.), 1,5 л (74 л.с.), 1.3 л (64 л.с.). История автомобиля насчитывает три десятилетия, за это время в нем многое изменилось, правда, не все в лучшую сторону.

Главное, чтобы внешний вид остался, именно такой, какой понравился автолюбителям. В конце 2001 года АвтоВАЗ полностью закрыл конвейер, на котором выпускалась «шестерка». Его переоборудовали под производство более перспективной и современной «десятки». Но закрыть проект ВАЗ 2106 руководство не могло, поэтому модель выпускалась на «ИЖ-Авто» до 2006 года.

Отличия ВАЗ 2106 от предшественников

В 1974 году центр стиля Волжского автомобильного завода приступил к разработке нового проекта, который первоначально носил название 21031. Именно отсюда начинается история знаменитого автомобиля ВАЗ 2106, длившаяся 30 лет. Буквально недавно была разработана модификация «копейки», ВАЗ 21011, поэтому мы решили особо не фантазировать над названием. Среди требований к модели были следующие:

  • уменьшение количества хромированных деталей;
  • улучшенная оптика с минимальными изменениями конструкции.

Внешний вид – классика того времени. В экстерьере много модного в то время черного пластика. В. Антипин разработал конструкцию автомобиля, а В. Степанов спроектировал, которые впоследствии были использованы на других моделях. По сравнению с «тройкой», то «шестерка» получила следующие изменения во внешности:

  • бампера поменяны;
  • колесные колпаки разные;
  • значительно улучшена обшивка передней части автомобиля;
  • появились повторители указателей поворота по бокам;
  • вентиляционные решетки в задних стойках;
  • и самое главное появилась эмблема завода Жигули.

Интерьер модели также претерпел изменения:
  • обивка дверей и подлокотников;
  • на передних сиденьях подголовники регулируются по вертикали;
  • в системе управления появилась тревога;
  • на правой руке есть переключатель, позволяющий управлять омывателем лобового стекла;
  • Подсветка приборной панели
  • регулируется по яркости с помощью специального реостата;
  • Индикатор
  • , оповещающий о снижении уровня тормозной жидкости в бачке.

В те годы классический ВАЗ 2106 также имел люксовую комплектацию, которая отличалась от простой наличием радиоприемника, обогревателя заднего стекла и заднего противотуманного фонаря.

Двигатель и трансмиссия

Двигатель 2103 был переработан специально для новой модели. Диаметр каждого цилиндра был увеличен на 3 мм, и это дало увеличение объема почти на 0,3 литра. В результате рабочий объем стал равен 1,6 литра.Крутящий момент увеличился на 12 процентов, но достичь 80 л.с. не удалось. с участием. Все сводилось к конструкции впускной системы, которую специалисты решили не менять. Поэтому классический ВАЗ имеет множество взаимозаменяемых узлов, что упрощает ремонт.

Интересна и история КПП, поскольку для «шестерки» была разработана собственная коробка передач, которую чуть позже стали устанавливать на внедорожники «Нива». По аналогии с автомобилем третьей модели «шестерку» решили выпускать в двух модификациях с двигателями меньшей мощности.Если провести подробный обзор модели, то можно заметить, что в кузове есть крепления и отверстия для педалей и руля со стороны пассажира.

Модель также выпускалась на экспорт в страны с левосторонним движением. Декабрь 1975 года – это начало эпохи «шестерок», именно тогда с конвейера ВАЗа сошел первый тестовый автомобиль. Почти через 3 месяца он потек, и к концу 1976 года именно ВАЗ 2106 стал трехмиллионным автомобилем.Столько автомобилей «Жигули» выпустил завод за время своего недолгого существования.

История изменений модели 2106 по годам

За всю историю модели было много изменений в экстерьере и интерьере. Правда, все они очень незначительны. Тем, кто заинтересован в восстановлении автомобиля ВАЗ 2106 до первоначального вида, стоит обратить внимание на год выпуска. Только после этого можно восстановить машину. Так, после 1980 года все автомобили стали работать на карбюраторах «Озон».

Когда тройка сошла с конвейера, ВАЗ 2106 стали менять молдинги. Вместо хрома использован пластик, окантовки на колесных арках не стало, с задних крыльев исчезли ставшие привычными катафоты. Даже шильдик, изначально имевший привлекательный вишневый фон, резко изменился на черный. Хромированные решетки на вентиляционных отверстиях заменены на пластиковые.

К концу 80-х гг. автомобиль ВАЗ 2106 уже претерпел множество изменений, можно было купить автомобиль, который по функционалу был несколько хуже, чем выпущенный десятилетием ранее.Вместо фонарей в дверях появились дешевые катафоты. Это удобно, но не так красиво.

Задние барабанные тормоза пришли от «пятерки» на ВАЗ 2106, а колпаки остались, как и козырьки между бамперами и кузовом для защиты от грязи. В начале 90-х стал постоянно гореть индикатор ручника, хотя до этого при выжимании ручника включалось реле, отчего лампочка моргала.

На протяжении всей своей истории машина становилась проще и дешевле в производстве.Даже молдинги пытались убрать, хотя они были своеобразной чертой «шестерки». Однако их быстро вернули на место. К концу 90-х автомобиль ВАЗ 2106 сильно изменился, из него исчезла большая часть хромированных деталей, так как они были очень дорогими в производстве.

Стали использовать только инерционные ремни безопасности, а руль взяли от более современных модификаций автомобиля ВАЗ 2105. Даже электростеклоподъемники можно было заказать по желанию: они устанавливались с завода.В 2000 году история модели продолжилась на «ИЖ-Авто». Именно в эти годы, последние для «шестерки», были упразднены абсолютно все хромированные детали: решетка радиатора и ободки на задних фонарях. Цены на автомобили продолжали расти, хотя качество автомобиля стало заметно хуже.

Тактико-технические характеристики автомобиля ВАЗ 2106 шестерка

Максимальная скорость: 150 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 17,5 с
Расход топлива на 100 км в городе: 10.1 л
Объем бензобака: 39 л
Снаряженная масса автомобиля: 1035 кг
Допустимая общая масса: 1435 кг
Размер шин: 175/70 SR13

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, продольно
Объем двигателя: 1569 см3
Мощность двигателя: 75 л.с.
Количество оборотов: 5400
5400
крутящий момент: 116/3000 N * M
Seate System: Carburetor
Турбонадрудность: NO

4 Механизм распределения газа:


Расположение цилиндров: INLINE
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 79 мм
Ход поршня: 80 мм
Степень сжатия: 8.5
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-92

Тормозная система

Передние тормоза: Дисковые
Задние тормоза: Барабанные

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Червячный редуктор
Усилитель рулевого управления: Нет

Трансмиссия

Привод: Задний
Количество передач: Механическая коробка — 4
Передаточное число главной пары: 4,1

Подвеска

Передняя подвеска: Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска: Винтовая пружина

Корпус

Тип кузова: Седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Машина Длина: 4166 мм
Машина Ширина: 1611 мм
Высота машины: 1440 мм
колесная база : 2424 мм
Колея передняя: 1365 мм
Колея задняя: 1321 мм
Дорожный просвет (клиренс): 170 мм
Объем багажника: 345 л

Производство

Год выпуска: с 1976 по 2005

Модификации ВАЗ 2106

ВАЗ-21061 — Двигатель ВАЗ-2103 объемом 1500 см3.Изначально этот индекс должен был обозначать специальную версию для Канады, которая предусматривала оснащение специальными бамперами — алюминиевыми, без клыков, с накладками и наконечниками из черного пластика.

ВАЗ-21062 — экспортная модификация ВАЗ-2106 с правым рулем.

ВАЗ-21063 — двигатель ВАЗ-21011 улучшенной комплектации, с датчиком давления масла и электровентилятором вместо крыльчатки с приводом от ремня (в вариантном исполнении допускалась ременная передача).

ВАЗ-21064 — экспортная модификация ВАЗ-21061 с правым рулем.

ВАЗ-21065 — модернизированная модификация с улучшенной комплектацией, выпускалась в 1990 — 2001 гг. Отличалась от базовой модели более мощным генератором, пятиступенчатой ​​коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3,9. , бесконтактная система зажигания, карбюратор «Солекс» (21053-1107010), галогеновые фары, обивка сидений и подголовников, а также стандартное наличие заднего противотуманного фонаря и обогрева заднего стекла.Комплектация 21065-01 оснащалась двигателем от модели 2103.

ВАЗ-21066 — экспортная модификация ВАЗ-21063 с правым рулем.

ВАЗ-21067 — агрегаты «ИжАвто». Двигатель ВАЗ-21067, отличающийся от базового наличием системы впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором, что обеспечило соответствие нормам токсичности Евро-2.

ВАЗ-21068 — выпускался как носитель агрегатов в период доводки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

ВАЗ-21069 — автомобили производились для спецслужб. Внешне он полностью идентичен ВАЗ-2106, но с двухсекционным РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с. С 1983 года мог устанавливаться двигатель ВАЗ-413 мощностью 140 л.с., а с 1997 года универсальный РПД на заднеприводные и переднеприводные ВАЗы ВАЗ-415.

ВАЗ-2106 «Турист» — пикап со встроенным тентом в кузове, созданный по заказу техдирекции.Проект был отклонен головным руководством завода, а единственный серебряный экземпляр был перекрашен в красный цвет и впоследствии использовался как внутризаводское техническое оборудование.

ВАЗ-2106 «Половина седьмого» — единственный экземпляр, изготовленный по специальному заказу Леонида Брежнева или кого-то из его окружения после демонстрации опытного ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 году. Кроме экспорта бамперами, отличался сиденьями и решеткой радиатора от 2107, а также доработанным под ее установку капотом.

Курсовая устойчивость и управляемость автомобиля также напрямую зависят от его веса. Пик популярности больших, большегрузных автомобилей за рубежом пришелся на 50-60-е годы прошлого века. Тогда автопром выпускал поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил почти 3 тонны. Согласитесь, что для такого веса и довеска нужен соответствующий.

Но со временем стало ясно, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегнуть к снижению его общей массы.А если сравнить середину прошлого века и сегодняшний день, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса. Пластмассы, углепластики, легкие металлы – все эти инновации позволили сделать вес легкового автомобиля намного ниже.

Конечно, для любителей всего большого и тяжелого выпускаются автомобили, похожие на пароходы, пьющие бензин ведрами, но это скорее исключение из правил.

Масса легкового автомобиля в виде таблицы

Представляем вашему вниманию таблицу, в которой указан вес автомобиля по маркам.

модель автомобиля Снаряженная масса
Ока 1111 вес автомобиля, вес окушки 635 кг
Масса автомобиля Ока 1113 645 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки 955 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2102 1010 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2103 965 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2104, вес десятки 2110 1020 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2105, вес пятерки 1060 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2106, вес шестерки 1045 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2107, вес семерки 1049 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2108 945 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2109, вес девятки 915 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2111 1055 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2112, вес двоих 1040 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2113 975 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2114, вес четверки 985 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2115, бирка массы 1000 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2116 1276 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2117 1080 кг
Масса автомобиля Нива 2121 1150 кг
Сколько весит Шевроле Круз (вес Шевроле Круз) 1285-1315 кг
Сколько весит Шевроле Нива (вес Шевроле Нива) 1410 кг
Сколько весит ГАЗ (Волга), вес Волги 24 1420 кг
Сколько весит ГАЗ 2402, ГАЗ 2403, ГАЗ 2404 1550 кг
Сколько весит ГАЗ 2407 1560 кг
Масса автомобиля Москвич 314 1045 кг
Вес Москвич 2140 1080 кг
Вес Москвич 2141 1055 кг
Масса автомобиля Москвич 2335, 407, 408 990 кг
Сколько весит уаз 3962, уаз 452, сколько весит уаз буханка 1825 кг
Сколько весит УАЗ 469? 1650 кг
Сколько весит УАЗ Патриот? 2070 кг
Сколько весит УАЗ Хантер 1815 кг
Сколько весит Nissan (вес автомобиля nissan x-trail) 1410-1690 кг
Сколько весит кашкай (вес автомобиля ниссан кашкай) 1297-1568 кг
Сколько весит Nissan Juke (вес Nissan Beetle) 1162 кг
Вес автомобиля Форд Фокус (сколько весит Форд Фокус) 965-1007 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Форд Фокус 2) 1345 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Форд Фокус 3) 1461-1484 кг
Вес автомобиля Форд Куга (сколько весит Форд Куга) 1608-1655 кг
Вес автомобиля Форд Эскорт (сколько весит Форд Эскорт) 890-965 кг
Вес Рено Логан (сколько весит Рено Логан) 957-1165 кг
Вес автомобиля Рено Дастер (сколько весит Рено Дастер) 1340-1450 кг
Вес автомобиля Рено Сандеро (сколько весит Рено Сандеро) 941 кг
Вес автомобиля Опель Мокка (сколько весит Опель Мокка) 1329-1484 кг
Вес автомобиля Опель Астра (сколько весит Опель Астра) 950-1105 кг
Вес автомобиля Мазда 3 (сколько весит Мазда 3) 1245-1306 кг
Вес автомобиля Mazda CX-5 (сколько весит Mazda CX-5) 2035 кг
Вес автомобиля Mazda 6 (сколько весит Mazda 6) 1245-1565 кг
Вес автомобиля Фольксваген (сколько весит Фольксваген Туарег) 2165-2577 кг
Вес автомобиля Volkswagen Polo (сколько весит Volkswagen Polo) 1173 кг
Вес автомобиля Фольксваген Пассат (сколько весит Фольксваген Пассат) 1260-1747 кг
Сколько весит Тойота Камри (вес Тойота Камри) 1312-1610 кг
Сколько весит Тойота Королла (вес Тойоты Короллы) 1215-1435 кг
Сколько весит Toyota Celica (вес Toyota Celica) 1000-1468 кг
Сколько весит Toyota Land Cruiser (вес Land Cruiser) 1896-2715 кг
Сколько весит Skoda Octavia (вес Skoda Octavia) 1210-1430 кг
Сколько весит Skoda Fabia (вес Skoda Fabia) 1015-1220 кг
Сколько весит Skoda Yeti (вес Skoda Yeti) 1505-1520 кг
Сколько весит Киа Спортейдж (вес КИА Спортейдж) 1418-1670 кг
Сколько весит Киа Сид (вес КИА Сид) 1163-1385 кг
Сколько весит Киа Пикнто (вес КИА Пиканто) 829-984 кг

Таким образом, получается, что если брать, так сказать, «вообще по больнице», то средний вес легкового автомобиля примерно от 1 к 1.5 тонн, а если говорить о внедорожниках, то и так весь переложен с 1,7 тонны на 2,5 тонны.

Кузов ваз 2106 сколько весит и какие у него габариты, часто спрашивают на форумах и автопорталах. Действительно, интерес к самому популярному автомобилю на постсоветском пространстве был и остается невероятно высоким. Узнайте больше, прочитав полезную информацию о кузове этого автомобиля. От того, сколько весит кузов ВАЗ 2106, зависит многое, в том числе и состояние основных параметров автомобиля.

Масса тела

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Сразу скажем, что «шестерка» весит ровно 1045 кг. Его масса разлагается следующим образом:

  • Масса силового агрегата вместе с дополнительным оборудованием 140 кг;
  • Вес КПП около 26 кг;
  • Вал — 10 кг;
  • Задний мост — 52 кг;
  • Радиатор — 7 кг;
  • Кузов — 280 кг.

Оказывается, кузов — самая тяжелая часть автомобиля. Он ровно в два раза тяжелее двигателя. Остальная часть машины имеет примерно такую ​​же массу.

Размеры кузова «шестерка» и их проверка

Есть понятие размера кузова автомобиля. Наряду с этим принято говорить о геометрических размерах, подразумевая контрольные нормы и расстояния, геометрию дверных и оконных проемов, расстояние между осями и многое другое.

Как правило, машину, побывавшую в аварии, проверяют на смещение основных элементов кузова. Особое внимание уделено следующим частям кузова:

  • Диагонали. Автомобиль загоняют на эстакаду, а затем рулеткой проверяют расстояние от одной крайней точки пола до другой по диагонали. Если есть несоответствие между расстоянием в одну сторону и в другую, происходит движение тела;
  • Стойки. Они подлежат обязательной проверке.В первую очередь, если машина побывала в аварии, диагностируется целая, а не битая сторона, и только потом битая.

Примечание. Что касается выбора точек тела, то в данном случае вы можете выбрать любую. Например, можно выбрать от стойки до крайней точки двери багажника.

  • Крыша. Чтобы убедиться, что крышу не ведет, нужно измерить размеры дверных проемов по диагонали. Размеры, разумеется, должны совпадать с обеих сторон;
  • Стекло.Проверяется соответствие ветрового и заднего стекол. Оба измеряются по диагонали.

Стандартные линейные/геометрические размеры кузова ВАЗ 2106

Размер по диагонали передних/задних дверных проемов, мм 1273/983 (плюс/минус 2 мм)
Расстояние между стойками (от центров звеньев верхних петель до противоположных стоек проемов по центру защелок замка двери) перед/зад, мм 889/819 (плюс/минус 2 мм)
Расстояние между центральными стойками без обивки (измеряется на 270 мм от низа проема), мм 1397 (плюс/минус 2 мм)
Размеры оконных проемов (ветер/зад), мм 1375/1322 (плюс/минус 4 мм)
Размер по диагонали проема капота, мм 1594 (плюс/минус 3 мм)
Размеры по диагонали крышки багажника, мм 1446 (плюс/минус 4 мм)

Размеры кузова в длину/ширину/высоту

Основные характеристики «шестерки»

Ваз 2106 считается советским и российским автомобилем, выпускавшимся в период 1975-2005 гг.Автомобиль изготавливался и выпускался на ВАЗе, но уже в 98-м году некоторые производственные мощности были переведены в Сызрань и Херсон. В 2002 году «шестерку» собрали на ИжАвто, где оставили на конвейере последнюю модель легендарного автомобиля.

Будет интересно узнать: всего за всю историю автомобилестроения на различных заводах было выпущено более 4300 миллионов единиц ВАЗ 2106.

«Шестёрка» также выпускалась в нескольких модификациях.Что касается кузова, то можно выделить следующие интересные моменты:

  • Совершенно другой кузов устанавливался на модификацию ВАЗ 21061, предназначенную для продажи в Канаду. У этого были специальные алюминиевые бамперы и клыки. Бампер также снабдили накладками и наконечниками из черного пластика;
  • Кузов ВАЗ 21063 оснащался бамперами «пятерки»;
  • Кузов 21065 также оснащался алюминиевыми бамперами, а часть машин, идущих на экспорт, вообще модифицировали;

  • ВАЗ 2121 оснащался кузовом с такими же бамперами, как и на экспортном 21061, только без подфарников.

Для специализированных модификаций:

  • Выпускалась «шестерка» в кузове пикап. Это была модификация Tourist. В кузов пикапа была встроена палатка;
  • Единственный экземпляр «шестерки» под названием «полшестого» был изготовлен по заказу Леонида Ильича. Комплектовался другим капотом, доработанным для этой модификации.

Примечание. Интересный факт: по норме советского отраслевого хозяйства «шестерка» при своей сухой массе 1045 кг попадала в группу малолитражных автомобилей, а по объему силового агрегата — в третью группу.

Кузов «шестерки» и его масса сыграли важную роль при составлении технических данных автомобиля.

Технические характеристики автомобиля

Масса машины (в полной комплектации), кг 1045
400
Максимально допустимая масса, кг 1445
Клиренс (спереди/сзади), мм 175/170
Допустимая масса груза в багажном отделении, кг 50
Максим.скорость (при допустимой общей массе груза — 150 кг, с водителем и одним пассажиром), км/ч 152
Время разгона до 100 км/ч (при допустимой полной массе груза — 150 кг, с водителем и одним пассажиром), с 17,2
Время разгона до 100 км/ч (с водителем и одним пассажиром), с 16
Расход топлива на 100 км при скорости: 90-120 км/ч трасса/город, л 10,1/10,3
Тормозной путь с максимально допустимой массой при резком торможении (80 км/ч), м 36

Зависимость параметров ускорения от массы

Классическая «шестерка» Жигули

Инженеры и дизайнеры знают, что есть несколько классических методов, помогающих улучшить данные автомобиля.И вес, вернее, его соотношение в этом вопросе играет чуть ли не важную роль.

Чисто гипотетически: если уменьшить вес «шестерки» на 10 процентов, то время разгона до сотки (как мы помним, было 16 с) тоже уменьшится на 10 процентов. А это уже 15 секунд, что, согласитесь, неплохой результат.

Конкретно такое линейное отношение веса к ускорению действует только в безвоздушном пространстве, то есть в космосе. На самом деле автомобиль не увеличивает свои параметры после 130 км/ч, так как нельзя не учитывать ACV (аэродинамический эффект).И как ни уменьшай вес машины, делу не поможешь. Она много даст для преодоления сопротивления. Например, если мощность 80 л.с., то 40 л.с. обязательно пойдет на сопротивление, а другая половина на разгон.

Получается, что на автомобилях большей мощности снижение веса даст более положительный эффект. Силовой агрегат по-прежнему будет иметь большую мощность для разгона.

Еще один интересный момент касается следующего. При максимальном разгоне нагружается задняя ось «шестерки».Часть веса переносится с передней части на заднюю. Для заднеприводной машины это только к лучшему – сцепление становится более эффективным. По той же причине, когда речь идет о снижении веса на «шестерке», рекомендуется не трогать заднюю часть, а локализовать усилия по разгрузке средней и передней зоны.

Примечание. Еще одним плюсом в этом плане можно считать перенос некоторых узлов с капота в багажник. Например, это может быть аккумулятор, бачок омывателя и прочее.

Для того чтобы немного облегчить ВАЗ 2106 рекомендуется сделать следующее:

  1. Эксплуатация автомобиля с неполным топливным баком. Как известно, полный бак – это лишние 80 кг веса, что скажется на любом ускорении и расходе топлива.
  2. Некоторые опытные водители также держат бачок омывателя пустым — лишние 4-15 кг массы.
  3. Носить с собой запаску — это, конечно, правильно. Но без запаски машина сбрасывает около 12-25 кг, а это уже не мелочи.
  4. Многое зависит и от типа дисков. Так, рекомендуется использовать кованые диски. Они уменьшают не только полную, но и инерционную массу на 10-20 кг.
  5. Желательно ставить самую легкую батарею. Например, батарея на 70 ампер весит на 5 кг больше, чем батарея на 55 ампер. Делаем соответствующие выводы.

Дополнительные советы по кузовным работам:

  • Сварка рамы не только повысит жесткостные характеристики кузова, но и значительно снизит массу.Дело в том, что в этом случае из корпуса вырезается ненужный, лишний кусок металла (уже не нужный для сохранения жесткости). Кроме того, можно будет установить легкие двери;
  • Очки из поликарбоната могут поставляться вместо стандартных тяжелых стекол. Это уменьшит вес автомобиля на 30-50 кг;
  • Бамперы могут быть изготовлены из облегченных материалов вместо стандартных. Также потребуется снять штатные крепления и хомуты, что приведет к снижению веса на 20-70 кг;
  • Капот и багажник можно заменить на аналогичные из композитных материалов;
  • Автомобильные аудиосистемы
  • , включая динамики и огромный сабвуфер, также сказываются на массе;
  • Возможна замена сидений на спортивные;
  • Тюнинг глушителя, проведенный правильно, дает снижение веса до 40 кг;
  • Разгрузка силового агрегата заменой чугунных коллекторов;
  • Установка облегченного маховика дает снижение массы на 3-8 кг;
  • Возможна замена стандартных элементов подвески на тюнинговые, возможна поставка алюминиевых рычагов;
  • Заменить рулевое колесо и ручку переключения передач.

Световой бампер для «шестерки»

Помните, что вес кузова ВАЗ 2106 влияет не только на разгон автомобиля, но и на другие его важные параметры. Потеря веса приводит к хорошей управляемости, торможению и многому другому.

Приведенные выше инструкции по снижению веса автомобиля не уникальны. Каждый водитель со временем приобретает ценные знания и использует их. В целом грамотный тюнинг автомобиля можно сделать своими руками, если знать нюансы и технические данные конкретной модели автомобиля.Видео и фото очень помогут в этом деле.

ВАЗ

остается самым любимым и неприхотливым автомобилем, который не уступает своим позициям с 70-х годов 20 века.

Очень сложно представить современные дороги без этих вечных «тружеников», регулярно разъезжающих по городам и селам нашей большой и любимой родины. Машины исправно гоняют по их отсутствию, что, конечно, добавляет уважения к таковым.

Сколько весит ВАЗ-2101 с двигателем и без: технические характеристики

Технические характеристики данного автомобиля зависят от износа и пробега, определяемого, разумеется, в километрах.Если регулярно возить машину на СТО, вовремя менять масло, ухаживать за автомобилем, то проблемы могут возникнуть только с устаревшими двигателями, требующими тюнинга в плане увеличения мощности. Итак, из 955 кг общей массы автомобиля 114 кг приходится, собственно, на двигатель.

Так как ВАЗ выпускается с 1970 года, то история, насчитывающая почти 50 лет, состоит не только в изменении названий завода, марок и моделей выпускаемых автомобилей, но и в том, что аналогичным образом претерпевают технические характеристики и параметры определенные изменения.Если рассматривать объем двигателя, то впору говорить о том, что нововведения происходят в направлении эволюции. Эволюционные процессы в этой области машиностроения увеличили его объем с 1,2 л до 1,8 л, и методом проб и ошибок позволили модели автомобиля ВАЗ превратиться в конкурентоспособный продукт российского автопрома, который и сейчас не выглядит металлоломом.

В 1966 году итальянский автомобильный концерн Fiat выпустил автомобиль модели Fiat 124.

Поскольку общение с итальянскими товарищами в советское время позволяло говорить о взаимовыгодном сотрудничестве двух государств, в 1970 году на советском конвейере была выпущена первая модель ВАЗ-2101 марки «Жигули».

Сколько весит ВАЗ-2101: характеристики


Первые «Жигули» этой модели имели собственный вес, равный 955 килограммам, из которых 114 составлял вес двигателя. Это как раз и есть ответ на вопрос: сколько весит ВАЗ-2101?

КПП автомобиля:

Весит 26.2 кг со сцеплением, рычагом переключения передач и вилкой выключения сцепления. Эти данные необходимо учитывать при замене той или иной детали.

Маховик с родной массой 6,873 кг в руках своих владельцев часто снижает вес тюнингом до 3,6 кг. Это способствует маневренности и увеличению скорости автомобиля на дороге.

«Классика» продается в состоянии б/у, так как ее выпуск завершен, но, разумеется, по документам, содержащим данные владельца и технические параметры автомобиля.Собранные части автомобиля ВАЗ-2101 продаются повсеместно.

ВАЗ

по сей день сохранил свой вид и любовь публики, относящуюся ко всем слоям населения. Волжский Автомобильный не собирается останавливаться на достигнутом, выпуская все новые и новые модификации «Жигулей». Если учесть, сколько весит каждая составляющая автомобиля ВАЗ, станет понятно, что общая масса каждой из них примерно одинакова.

Стоит отметить, что из всех советских автомобилей в Японию поставлялся только ВАЗ-2101.Популярность ВАЗа не в последнюю очередь связана с именем Кими Райкконена, добившегося своих первых побед именно на этом автомобиле. Отец знаменитого гонщика считал эту машину самой надежной.

Если разобраться с весом ВАЗ, то можно сказать, что за всю его пятидесятилетнюю историю вес автомобилей этой марки колебался от тонны до тонны трехсот килограммов, но, по сути, не подвергался большие и существенные изменения.

стоит ли покупать японскую легенду тойота марк 2 90 технические характеристики

Toyota Mark II — легендарный и любимый автомобилем мировой автомобильной общественности.На счету модели более 30 лет производства и целая эпоха, создавшая культ японского автомобиля.

История

«Бренд» Первое поколение модели появилось на свет в 1968 году. С первой по пятую модель «Штампы» пользовались особой популярностью в своей стране. Начиная с седьмого поколения Toyota Mark II получила версию Tourer V с мощным турбированным двигателем, начался экспорт в другие страны. С этого момента автомобиль постепенно стал становиться мегапопулярным во всем мире.Девятое поколение — это последний на сегодняшний день автомобиль, выпущенный под названием «Марк-2». 110 кузов сильно изменил машину по сравнению с предыдущими версиями. Автомобиль выпускался в период с 2000 по 2004 год. После этого на смену девятому поколению пришел Mark X. «Тойота-Марк-2» в 110 кузове стала последним автомобилем серии и закрытием целой эпохи Японская автомобильная промышленность. За 4 года выпуска «Марк» один раз прошел рестайлинг.

Описание Обозначение 2

Toyota Mark II — автомобиль бизнес-класса, в основном для внутреннего японского рынка.Выпускался с 1968 по 2004 год, в котором на смену ему пришла Toyota Mark X. Несмотря на годы, прошедшие с момента окончания его производства, автомобиль по-прежнему популярен и сегодня, во многом благодаря мощным, легендарным двигателям 1JZ-GTE, наряду с моторами и более тихими, рабочим объемом от 1,8 до 3 литров. Вся правда обо всех этих двигателях Марк 2 собрана и ждет вашего внимания, неисправности и ремонт, правильный тюнинг, масло и многое другое.

Внешний вид

Последнее поколение Mark II было построено на новой платформе, которую модель разделила с Verossa.Колесная база, по сравнению с предыдущим поколением, выросла на 50 мм (2780 мм), также увеличились ширина (на 5 мм, до 1760 мм) и высота (на 60 мм, до 1460 мм) кузова, при этом его длина уменьшилась на 25 мм (до 4735 мм).

Автомобиль получил обновленную решетку радиатора растянутой U-образной формы с шестью, делящими ее пополам в горизонтальной плоскости «ребрами».

На решетке фирменный «Марковский» шильдик модели, а на корме — «Тойота». Фары автомобиля стали заметно скругляться (в предыдущем поколении они были прямоугольными, вытянутыми).Передний бампер имеет широкую центральную часть воздухозаборника, перегороженного по горизонтали стилистической «лопастью». Боковые ниши, где располагались противотуманные фары, имели узкую клиновидную форму.

Производитель тщательно проработал аэродинамику модели, которая была улучшена за счет более обтекаемой формы крыши и боковых панелей кузова. Обзор назад с места водителя ухудшают увеличенные задние стойки, зато спасают положение широкие боковые зеркала заднего вида. Задний бампер у модели солидный, массивный.Задние фонари имеют треугольную форму и расположены вертикально.

Интерьер

Компания ответственно подошла к выпуску последнего поколения одной из самых удачных своих моделей. Так, все комплектации автомобиля получили новые качественные материалы обивки салона и отделки салона. Сам салон, благодаря увеличенной ширине и высоте, стал просторнее, чем у предыдущего поколения.

Передние сиденья получили широкие сиденья и спинки, ограниченные небольшой боковой поддержкой.А задний диван обрел новое сиденье с двумя стилистически выделенными сиденьями и откинутой назад спинкой.

Приборная панель Mark II прямоугольная, с закругленными краями, на ней расположены крупный спидометр и тахометр, к которым «прилеплены» маленькие указатели остатка топлива в баке и температуры охлаждающей жидкости.

Центральная консоль имеет V-образную форму, на ней размещен экран мультимедийной системы, магнитола и органы управления климатической системой. Рулевое колесо у модели трехспицевое, со средней толщиной обода.

Комфорт

Задние пассажиры почувствуют себя VIP-гостями. Два полноценных сиденья обеспечивают все удобства для приятной поездки. Функционал задних сидений не намного меньше, чем у передних. В дорогих комплектациях предлагаются дополнительные мониторы в подголовниках передних сидений. Кроме того, пятый пассажир в этом автомобиле не считается обделенным, как это принято в люксовых бизнес-классах. Третьим пассажиром на заднем ряду может стать довольно крупный человек, при этом он почти не будет смущать остальных.Марк-2 — один из самых вместительных седанов. Так остается и по сей день. То же самое можно сказать и о багажнике.

Технические характеристики

В девятом поколении производители полностью отказались от использования дизельных двигателей. Разработчики изменили систему подачи топлива высокого давления. Всегда за 4 года выпуска автомобиль выпускался в 6 различных комплектациях. Два 2-литровых двигателя 1JZ-FSE мощностью по 160 лошадей каждый. Один из вариантов оснащался постоянным полным приводом… Следующие 3 комплектации предлагают двигатель объемом 2,5 л. Переднеприводной и полноприводной версиям давали 200 лошадиных сил. Турбированный мотор выжимал колоссальные 250.

Самая мощная версия 3 литра и 220 лошадиных сил. Максимальная скорость такого автомобиля составляет 210 км/ч, он оснащен автоматической коробкой передач и «кушает» целых 15 литров на 100 км. Для сравнения, более слабые версии умещаются в 10 литров. Экономичным «Марк-2» назвать нельзя.

Марк II в кузове Х110 оснащался только бензиновыми двигателями 2.0 (мощность 160 л.с.) и 2,5 л (было три модификации мощности – атмосферная 196 л.с., с непосредственным впрыском – 200 л.с., и турбированная – 280 л.с.).с.). С силовыми установками работала пара из 5-ступенчатой ​​«механики» и 4-ступенчатого «автомата». Задний привод/полный.

Страна происхождения Япония
Технические характеристики
Максимальная скорость 190 км/ч
Время разгона 12.0 с
Емкость бака 70 л.
Расход топлива: 9,4/100 км
Рекомендуемое топливо АИ-95
Двигатель
Тип Бензин
Количество цилиндров 6
Количество клапанов на цилиндр 4
Рабочий объем 1988 см 3
Тип всасывания Форсунка многоточечного впрыска топлива
Максимальная мощность 160 час.п. при 6200 об/мин
Максимальный крутящий момент 200 Н*м при 4400 об/мин
Корпус
Количество мест 5
Длина 4735 мм
Ширина 1760 мм
Высота 1475 мм
Объем багажника 1320 л
Колесная база 2780 мм
Дорожный просвет 150 мм
Снаряженная масса 1380 кг
Полная масса 1655 кг
Трансмиссия
Трансмиссия Автоматическая коробка передач
Количество передач 4
Привод Полный
Рулевое управление
Тип усилителя Гидравлический усилитель

Опции

На протяжении девяти поколений производитель экспериментировал с моторной линейкой.Он постоянно увеличивал его и выбирал более крупные моторы. В последнем, девятом, поколении японские инженеры решили остановиться на 2; агрегаты объемом 2,5 и 3 литра.

2,5-литровая версия имела три модификации разной мощности.

Привод традиционно задний, но опционально предлагался полный привод. Трансмиссия: либо 5МКПП, либо 4-ступенчатый автомат.

Стоимость Mark II в 110 кузове

Приобретение данного автомобиля мобильным даже в свое время было довольно сложной задачей, так как Марк-2 110 официально не поставлялся на российский рынок.Цена на подержанные автомобили сегодня сильно варьируется. Автомобиль в плохом состоянии можно приобрести за 150-200 тысяч рублей. Но обычно владельцы таких редких и легендарных японцев следят за своими автомобилями, поэтому стоимость обычного «Марка-2» (110 кузов) начинается от 400 тысяч.

Также можно найти варианты и дороже, до 1 млн рублей и выше. Все зависит от суммы денег, вложенных в машину предыдущим владельцем… Но и сейчас приобретение «Марка» является выгодным вложением.Если выбрать вариант в хорошей комплектации и в приемлемом состоянии, то машина прослужит новому владельцу очень долго. Ведь старые японцы сделаны на совесть и готовы отработать более 20-25 лет с минимальными вложениями в ремонт.

Всеми любимый автомобиль Mark II. У одних он ассоциируется с дрифтом или стритрейсингом, у других – с комфортом и бизнес-классом. Прелесть этой модели в том, что она универсальна. Toyota когда-то создала легенду, авторитет которой остается непоколебимым и по сей день.Популярно не только девятое поколение, но и три предыдущих. Первые версии «Марка», конечно, найти крайне сложно, но для истинных любителей японских автомобилей девятое поколение является знаковым, так как на нем закончилась эра второго «Марка». Последователь Марка Х уже не сыскал такой всенародной любви и славы, хотя он такой же качественный автомобиль.

Тойота Марк-2 (90 кузов)

«Тойота Марк-2» в 90 кузове — тот самый японский «самурай», которого так любят любители JDM-автомобилей.Автомобиль выпускался серийно с 1992 по 1996 год. Преемником стал «Марк» в 100-м кузове – не менее быстрый и легендарный. Почему «Марк-2»/90 получил такое всеобщее признание? Обзор автомобиля и его характеристики — далее в нашей статье.

Дизайн

Стоит отметить, что седаны серии Mark выпускаются с конца 60-х годов. Наш кузов седьмого поколения седанов. Автомобиль получил очень современный и приятный внешний вид.

Передняя часть автомобиля имеет раскосые фары и широкую решетку радиатора.Бампер имеет огромный вырез для воздухозаборника. Это неудивительно, ведь многие покупают «Марк-2» в 90 кузове для тюнинга и оснащаются турбиной. Такие заряженные автомобили можно отличить внешне по интеркуллеру, который находится за нижней частью бампера. Этот «самурай» обладает широким потенциалом не только технического, но и внешнего тюнинга. На 90-й кузов можно установить практически любой обвес. «Марк-2» (90 кузов) с ним будет выглядеть очень спортивно и динамично. Хотя в «стоке» машина выглядит очень даже неплохо.

Почему «Марк-2» (90 кузов) получил прозвище «самурай»? Все из-за его задних фонарей, которые представляют собой широкую тонкую полоску. Внешне он напоминает самурайский меч. Даже сейчас, спустя более двадцати лет, расположение фонарей выглядит очень привлекательно и необычно.
Кстати, на большинстве модификаций «Марков» на передних крыльях были маленькие габаритные фонари. Эту «особенность» можно было увидеть и на «Кроссе» и «Спринтере». Габаритные фонари на передней части крыльев не новы для японских автомобилей JDM.Они позволяют водителю ориентироваться по краям кузова ночью. Это очень полезная функция, по крайней мере, так говорят отзывы.

«Самурай», как и все его предшественники, выпускался только в кузове хардтоп. Отличается высокой аэродинамикой и длинным задним свесом.

Размеры, клиренс

Автомобиль даже в черном цвете выглядит очень массивно. Итак, общая длина кузова составляет 4,75 метра, ширина – 1,75 метра, а высота – 1,39 метра. Величина дорожного просвета на стандартных 15-дюймовых колесах и без обвесов — 15.5 сантиметров. Если заняться внешним тюнингом, «Марк-2» в 90-м кузове станет еще ниже. За счет широких накладок на бампер и боковые юбки дорожный просвет можно уменьшить даже до десяти сантиметров. Из-за длинной колесной базы и заднего свеса автомобиль плохо переносит дороги вне асфальта. Зато в городе и на трассе этот автомобиль показывает отличные характеристики динамики и плавности хода (если не говорить о версиях с нарочито «зажатой» подвеской).

Технические характеристики

С обновлением экстерьера японцы обновили и линейку силовых агрегатов.Так, под капотом «самурая» мог находиться один из шести двигателей, предложенных производителем:

,
    ,
  • , 4S-FE. Это рядный четырехцилиндровый двигатель без наддува. При объеме 1,8 литра он развивает 125 лошадиных сил. Это самый «овощной» двигатель, когда-либо устанавливавшийся на этот хардтоп. Некоторые занимались тюнингом этого двигателя. Техническая доработка двигателя заключается в установке крестовины 4-2-1 и холодного воздухозаборника. Ставить сюда турбину смысла нет, так как мотор не рассчитан на большие нагрузки.
  • 1 G-FE. Это более распространенный двухлитровый шестицилиндровый двигатель. При своем объеме он развивал 135 лошадиных сил. Среди любителей автомобилей JDM 1 G-FE также считается «овощным» двигателем.
  • 1JZ-GE. Один из легендарных моторов, зарекомендовавший себя высокой надежностью и ресурсом. Приставка GE означает, что этот J-Z был атмосферным. Но и без турбины он выдавал неплохие технические характеристики. Максимальная мощность атмосферного «Джей-Зета» составляет 180 лошадиных сил при объеме 2.5 литров.
  • 1JZ-GTE. Этот мотор подойдет для тех, кто не хочет заниматься тюнингом самостоятельно и получить уже «заряженную» тачку прямо с завода. Конструкция мотора аналогична предыдущей. Это та же рядная шестерка объемом 2,5 литра. Но благодаря турбине японцам удалось «раскрутить» этот двигатель до 280 лошадиных сил без изменения рабочего объема цилиндров. С таким силовым агрегатом «Марк-2» (90 кузов) может дать фору многим седанам среднего класса даже через 20 лет после выпуска.

  • 2JZ-GE объемом 3,0 л. Это модифицированный «Джей-Зет» первой серии, но он шел без турбины. Он может быть установлен за пределами завода. В зависимости от давления от этого мотора можно было получить 400 и более лошадиных сил. А в «стоке» 2JZ-GE выдает 280 лошадиных сил, что тоже неплохо.

Дизель

Был в модельном ряду и дизельный агрегат… Это мотор 2L-TE — достаточно редкий на наших просторах. При объеме 2.4 литра, он выдает всего 97 лошадиных сил, хотя и оснащен компрессором для лучшего наддува.
Все вышеперечисленные двигатели линейки комплектовались 4-ступенчатой ​​автоматической или 5-диапазонной механической коробкой передач. А вот механика в основном устанавливалась на турбированные версии с «Джей-Зет». Все остальные (даже атмосферные 2,5) комплектовались старым гидротрансформатором.

«Марк-2» (кузов 90): подвеска

Спереди и сзади применена независимая конструкция с рычагами и сайлентблоками.Подвеска требовала ухода не больше, чем печка. «Марк-2» в 90 кузове — очень надежная машина, а ходовую можно было обслуживать раз в 100 тысяч километров.
Автолюбители рекомендуют при ремонте подвески переходить на полиуретановые сайлентблоки. Они более прочные и долговечные.

Заключение

Toyota Mark-2 – автомобиль, который до сих пор не потерял своей популярности. При правильном подходе к тюнингу автомобиль способен обойти даже современные BMW и Mercedes M- и AMG-серии.Кузов на японцах достаточно «живучий», а моторы не ломаются по 300-400 тысяч километров. Единственное, турбо версиям нужен хороший, высокооктановый бензин, иначе будет детонация.

fb.ru

легенда, покоряющая сердца :: SYL.ru

Автомобиль Mark II, выпускавшийся с 1968 по 2004 год, является одним из самых популярных автомобилей JDM и одним из лучших творений Toyota. За несколько десятков лет было выпущено 9 поколений «Марка 2». Каждая последующая серия совершенствовалась и становилась лучше, как по дизайну, так и по техническим характеристикам.Спустя почти 15 лет после завершения выпуска модель остается востребованной во всем мире и в частности в России. Сегодня мы рассмотрим Mark II седьмого поколения. Встречайте легенду среди автомобилей JDM, невероятный «Марк 2» в 90-м кузове!

Общие сведения о седане

Модель этой серии выпускалась с 92 по 96 годы. прошлый век. Это пятиместный бизнес-седан со спортивным «уклоном»: машина имеет строгий дизайн, но с применением обвесов быстро превращается в спорткар и очень хорошо «валится боком».По мнению многих автолюбителей, этот автомобиль является лучшим вариантом из всех поколений.

Начиная с серии Х90 были внесены важные конструктивные изменения, которые стали основой для будущих модификаций автомобиля, ставших Х100 и Х110. Эта версия имеет тот же объем двигателя и трансмиссию, что и предыдущая. Основные изменения «Марка 2» в 90-м кузове коснулись безопасности, управляемости и комфорта автомобиля. И не зря — в свое время эта модификация побила рекорды продаж на JDM.

Mark II X90 в России получил прозвище «Самурай», хотя последующие поколения часто называют так же. Это надежная и качественная машина с богатым внутренним ресурсом.

Характеристики «Марка 2» в кузове 90

Автомобили Mark II 7-го поколения выпускались с полным и задним приводом. Использовались различные типы двигателей (марка/мощность/число цилиндров/объем):

  • 1G-FE: 135 л.с. / 6/2 литра;
  • 4S-FE: 120 л.с./4/1,8 литра;
  • 2JZ-GE: 220 л.с. / 6/3 литра;
  • 1JZ-GE: 180 л.с. / 6 / 2,5 литра;
  • 1JZ-GTE (турбо): 280 л.с. / 6 / 2,5 литра;
  • 2L-TE (дизель, турбо): 97 л.с. /6/2,4 л.

Самый мощный из представленных двигателей — 1JZ-GTE — устанавливался на спортивную модификацию Mark 2 в 90-м заднеприводном кузове, получившую название Tourer V. Его производство началось в октябре 1993 года. Кстати, Tourer V не теряет своей популярности, такой автомобиль чаще всего встречается на дорогах крупных городов, если сравнивать с другими версиями и поколениями Mark II.

Как и присуще настоящему «японцу», седан с правым рулем, оснащен автоматической коробкой передач. «Родная» трансмиссия довольно вынослива, легко справляется с моторами до 500 л.с. с., а также чувствителен, быстро реагирует на маневры водителя.

Внешний и технический тюнинг «Марк 2» в кузове 90-й серии

Здесь у автовладельцев есть возможность много и долго экспериментировать, внедряя всякие новшества — были бы деньги, время и желание .Стандартная комплектация «Марка» ничем не примечательна как внутри, так и снаружи. Интерьер эргономичен, а экстерьер довольно прост.

Однако буквально несколько элементов превратят этот автомобиль в привлекательную стильную машину. На JDM и многих рынках России можно найти обвесы, юбки, бампера, спойлеры, выхлопные трубы и многое другое. Также некоторые владельцы «Тойота Марк 2» в 90 кузове расширяют колесные арки, устанавливают «полочки». После этих манипуляций машина приобретает совсем другой вид.

Аппаратное обеспечение X90 также допускает различные изменения. Правильный тюнинг увеличит мощность двигателя в несколько раз. Благодаря механике у этого автомобиля большой технический потенциал, главное грамотно его настроить.

Mark II X90 отзывы

По отзывам автовладельцев, машина хорошо сбалансирована, «послушна» и подходит для российских дорог. Конечно, многие трансформируют машину, чтобы она приобрела спортивный вид и поддавалась в управлении даже лучше. Некоторые специально из Японии заказывают контрактные двигатели… Другие считают, что тюнинг «Марка 2» в кузове 90-х совершенно не нужен. Все зависит, скорее, от личных предпочтений.

Автоматическая коробка передач знает о желаниях водителя, как будто умеет читать мысли. Если она чувствует, что хозяин хочет побыстрее набрать скорость, то ни на мгновение не оттягивает этот момент, тут же меняя скорость или даже перепрыгивая через него. И, наоборот, при падении скорости.

Минус — задний привод . Когда набираешь скорость, машина начинает ехать, и становится страшно, как пишут в отзывах автовладельцы.В целом «Самурай» хорошо сливается с дорогой, едет плавно и приятно.

Каждый отзыв о Mark II заканчивается рекомендацией по этому автомобилю. Неважно, будут ли на Марк 2 в кузове 90 обвесы, спойлер и прочие элементы тюнинга – главное, чтобы с двигателем все было в порядке. И сделать из этого автомобиля «конфетку» не составит труда, а удовольствию от вождения не будет предела.

www.syl.ru

Toyota Mark II (X90) — описание модели

Седьмое и одно из самых популярных поколений широко известного седана Mark II появилось в октябре 1992 года.Это поколение в кузове Х90 примечательно в том числе и тем, что на момент его появления Тойота провела перестановку в ряде выпускаемых моделей.

История Toyota Mark II

Автомобиль Mark II, который с момента своего появления в 1968 году по японской классификации для сегмента «компактных автомобилей», во времена седьмого поколения вырос в размерах настолько, что упал в более высокую категорию. В силу особенностей налогообложения в стране переход в более высокий класс автоматически означает увеличение стоимости владения автомобилем.Поэтому, увеличивая размер модели, японские компании обычно идут на улучшение салона и оснащения, так как покупать ее будут заведомо более состоятельные люди. Таким образом, Toyota Mark II X90 седьмого поколения стала автомобилем для менеджеров среднего звена. Естественно, компания предусмотрела замену, и выпущенная в 1990 году Camry SV30 стала «флагманом» компакт-класса. Кроме того, в модельном ряду появился новый седан Toyota Scepter.

Наличие «заряженной» заводской комплектации автоматически превращало Mark II в популярный среди тюнеров автомобиль.

По общему признанию поклонников Mark II, относительно недолговечный автомобиль седьмого поколения считается одним из самых красивых. Впервые в истории модели округлая форма кузова не вызывала ощущения второстепенности дизайна, в машине не было явных элементов, заимствованных у европейских или американских машин… Возможно, что Mark II в кузове 90-х и стал автомобилем, внешний вид которого в наибольшей степени определяет тенденции японского автомобильного дизайна девяностых годов.За счет эстетической составляющей автомобиль и сегодня не выглядит архаичным и пользуется стабильной популярностью на вторичном рынке, в том числе и в России.

Технические характеристики Toyota Mark II (X90)

Несмотря на наличие в базовой комплектации GL четырехцилиндрового рядного двигателя, Mark II прославился благодаря своим чрезвычайно надежным шестицилиндровым агрегатам. Линейка двигателей достаточно обширна, и в ней есть даже свои легенды, например, 2,5-литровый битурбомотор 1JZ-GTE, развивающий 280 л.с.Такой мотор устанавливался на спортивную версию под названием Tourer V. В этой модификации автомобиль оснащался заводским LSD-дифференциалом, ABS, антипробуксовочной системой и спортивной подвеской. Наряду с четырехступенчатой ​​автоматической коробкой передач Tourer V Mark II мог комплектоваться пятиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Наличие «заряженной» заводской комплектации автоматически превращало Mark II в популярный среди тюнеров автомобиль. В соревнованиях по дрифту Mark II седьмого поколения Tourer V так же распространен, как и Nissan Skyline.

Mark II мощностью 1000 л.с. проехал 402 метра за 8,552 секунды при скорости на выходе 290 километров в час

Плюсы и минусы Mark II (X90)

Популярность модели во многом была обусловлена ​​наличием более сбалансированных комплектаций. Самая распространенная «гражданская» версия, которую часто можно встретить на вторичном рынке, — это модификация с двухлитровым двигателем 1G-FE, пользующимся заслуженной репутацией крайне надежного мотора.

В отличие от предыдущего поколения, которое оснащалось передней подвеской типа МакФерсон, Mark II X90 оснащался подвеской на двойных поперечных рычагах, что улучшало управляемость, но имело более сложную и, следовательно, более дорогую в обслуживании конструкцию.Задняя подвеска имеет многорычажную конструкцию.

Особого внимания требует уже упомянутая подвеска на двойных поперечных рычагах. Особенно часто выходят из строя большие вертикальные втулки косых нижних рычагов. Приходя в негодность, они способствуют ухудшению управляемости.

Существует распространенное мнение, что шестицилиндровые двигатели Mark II чрезвычайно чувствительны к качеству масла и быстро выходят из строя при использовании низкосортных смазочных материалов. Однозначного ответа на этот вопрос нет, но есть рекомендации производителя, которые, конечно же, отличаются для разных двигателей… При соблюдении данных рекомендаций, а также рекомендаций по циклу замены масла опасаться повышенного износа не приходится.

Нередко можно услышать полярные мнения о расходе бензина при оснащении стандартным двигателем, например 2-литровым 1G-FE. Они вызваны тем, что шестицилиндровому агрегату мощностью 140 лошадиных сил не хватает мощности для равномерного динамического разгона во всех диапазонах скоростей, а при движении на высоких скоростях (около 150 км/ч) она действительно имеет тенденцию к увеличению. расход топлива.При этом не следует забывать, что при спокойной езде в районе 100 км/ч тот же двигатель отличается, наоборот, высоким КПД, поэтому в условиях среднего режима расход 1300-килограммовый седан – это 10 литров.

Салон Mark II в 90-м кузове можно смело назвать классикой для японского автомобиля тех лет. Как и в любой заднеприводной машине, в салоне много места. Наличие трансмиссионного тоннеля делает Mark II X90 строго четырехместным автомобилем, но даже крупные взрослые мужчины не будут чувствовать себя стесненными четверкой.Тем более, что за задним сиденьем расположен бензобак, что существенно уменьшает и без того скромный объем. Такая компоновка безусловно добавляет безопасности машине (бак не подвержен механическим повреждениям даже в случае удара сзади), но багажник у Mark II действительно не очень практичен, особенно учитывая общую длину машины — 4750 сантиметров.

Toyota Mark II в спорте

Tourer V Mark II в 90-м кузове — постоянный участник дрэг-соревнований (гонки на максимальную скорость на дистанции 402 метра) и дрифта.Tourer V Mark II, построенный Александром Соколенко из Красноярска, развивает мощность в 1000 лошадиных сил.

Mark II X90 часто участвуют в дрифте с АКПП

Обладая такой огромной мощностью, автомобиль Соколенко конкурирует в категории Unlimited. В этой категории нет ограничений по характеристикам двигателя и трансмиссии. Это особенно зрелищно, так как автомобили Unlimited демонстрируют колоссальные скорости в конце дистанции. В частности, Mark II Соколенко преодолел 402 метра за 8.552 секунды при скорости на выходе 290 километров в час.

Интересные факты о Toyota Mark II (X90)

В отличие от конкурентных седанов Nissan Skyline подготовил для Mark II соревнования X90, которые часто участвуют в дрифте с автоматической коробкой передач. Это связано с тем, что, в отличие от коробок Nissan, МКПП Toyota дороги и редки. При этом АКПП с электронным управлением хорошо поддается настройке на нужный режим и способна выдерживать колоссальные нагрузки.

Lexus GS первого поколения был построен на той же платформе, что и Mark II восьмого поколения, но с другими двигателями. Непосредственным «близнецом» первого GS является родственная модель Toyota Mark II Aristo.

Самый слабый мотор 1.8 (120 л.с.), которому полагались комплектации 1.8 Groire и 1.8 GL (E-SX90), — это 4S-FE, простая и оборотистая рядная четверка, способная пройти 350-400 тыс. капитальный ремонт и даже больше с качественным сервисом. …ГБЦ 16-клапанная, без гидрокомпенсаторов, поэтому регулировать зазоры шайбами ​​рекомендуется не реже одного раза в 100 тысяч.Ресурс ремня ГРМ обозначен как 100 тысяч, но учитывая качество комплектующих в продаже, интервал лучше сократить до 60, а при замене обновить еще и помпу, т.к. она тоже приводится ремнем .
— двигатель 2 л (135 л.с.) в комплектациях 2.0 Grande (E-GX90) — 1G-FE рядная 24-клапанная шестерка с комбинированным приводом ГРМ: распредвалы имеют шестерни в постоянном зацеплении, а только коленвал и впускные распредвалы соединены ремнем… В приводе клапанов тоже нет гидрокомпенсаторов, но, в отличие от 4S-FE с шайбами, тепловой зазор регулируется подбором стакана (прям как на современных моторах) , что может быть довольно дорого для старой машины…В общем слушайте характерный стук клапанов на холодную, если есть готовьте деньги. Ресурс поршня тоже очень большой, 300+, а условия работы вполне комфортные.
— двигатель 2,5 л (180 л.с.) в комплектациях 2.5 Grande/Grande G/Tourer S (E-JZX90), а также на полноприводной 2.5 Grande Four (E-JZX93) — это младший из «джазетов», 1ZJ-GE. Привод тоже ременный, но на оба распредвала. ГБЦ тоже без гидрокомпенсаторов, с регулировкой шайбы.На 90-м кузове 1JZ-GE был самой простой конструкции, без фазовращателей VVT, с распределителем зажигания и низкой степенью сжатия 10:1. Ресурс до капиталки опять же за 300-400 тысяч.
— Двигатель 2,5 л с наддувом (280 л.с.) — 2JZ-GTE, полагался версиям Tourer V (E-JZX90/E-JZX90E). Система наддува имеет два турбонагнетателя CT12A. Учитывая, что найти в России оригинальные турбины в хорошем состоянии непросто, следует уделить внимание их диагностике.На 20-25-летних турбо-Марках почти всегда либо явно неисправные, маслоприводные турбины с разболтанными валами, либо переделанные (не факт, что качественные), либо китайские аналоги (качество тоже непонятно), то ли что-то «леворукое»… Например, недорогая турбина ТРК 7Н1 от турбодизелей КамАЗ, с кастомным выпускным коллектором. Словом, решений много, но лучше исправных стоковых турбин пока ничего нет, и к этому самому варианту нужно стремиться.
— Большой атмосферный 3.0 с выгодной для России мощностью 230 л.с., устанавливаемый на комплектации Grande G (E-JZX91/E-JZX91E) — это 2JZ-GE, принципиально отличающийся от атмосферного 1JZ только увеличенным поршнем ход поршня и, соответственно, более высокий блок цилиндров. Конструкция та же, надежность тоже высочайшая, но с учетом возраста и риска колхоза все может быть очень печально.
— Очень внимательно нужно следить за радиатором, особенно за соединениями с патрубками, которые подтекают, теряя антифриз.Также теплоноситель может теряться из-за протечек крана печки и помпы. Перегрев на рядных шестерках очень опасен, длинная ГБЦ легко деформируется.
— Дизель 2.4 (97 л.с.) в комплектациях 2.4DT Groire и 2.4DT GL (KD-LX90/Y-LX90Y) — 2L-TE с турбиной CT20. Если вы решились на дизель, то в первую очередь ищите признаки перегрева. Головка блока цилиндров должна быть пыльной и сухой (без течи масла), патрубки системы охлаждения не должны вздуваться, радиаторы должны быть чистыми, термостат должен быть чистым, а расширительный бачок желательно нести повыше, т.к. стоит слишком низко и сильно нагревается.Также необходимы холодный и горячий пуски.
— Еще одной особенностью дизелей 2L-TE является отсутствие гидрокомпенсаторов и уменьшение (не увеличение!) теплового зазора с течением времени. Желательно уточнить, когда они последний раз регулировались. Зазор желательно контролировать каждые 60-80 тысяч и при необходимости использовать прокладки.

Почему Mark II так популярен? Здесь все достаточно просто: действительно удачная конструкция, высокая заводская надежность практически без слабых мест, а также хороший уровень оснащения – вот залог успеха у покупателей.Кстати, говоря о Mark II, мы автоматически подразумеваем также Chaser и Cresta: это родственные модели, и почти все, что будет описано ниже, в полной мере относится и к ним. А теперь разберемся по порядку, какие достоинства «Марка» делают его интересным вариантом и по сей день, а от каких остались одни воспоминания.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

С простой «железной» точки зрения к этому седану сложно придраться: японские автомобили, особенно девяностых годов, красились и собирались на совесть, так что кузов Mark II крепок «от природы».Эстеты, кстати, отметят, что это не просто седан, а хардтоп, а у Марка безрамочные двери. Салон просторный и комфортный, а самый выигрышный вариант отделки салона — любимый японцами велюр, который радует не только тактильными ощущениями, но и долговечностью.А с водительского места еще можно отметить оригинальную цифровую приборную панель: настоящий олдскульный хай-тек.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Однако, учитывая, что мы будем выбирать автомобиль стоимостью от 200 тысяч и старше 22 лет, на преимущества крепкого кузова и уютного салона стоит смотреть сквозь призму скептицизма и здравого смысла.Во-первых, даже без учета вмешательства человека одним из главных врагов машины было время: коррозия и повреждения в типовых местах вроде арок и порогов, а также в скрытых полостях и на днище, их быть не может, а есть гарантированно там присутствует, так что стоит оценить, до какой стадии дошло «моральное разложение». Из особенностей модели можно отметить довольно распространенные трещины в задней части тоннеля трансмиссии. Ну, и, конечно же, кроме времени, на эти автомобили негативно повлияли аварии и кустарное восстановление после них: здесь стоит забыть о мечтах найти не битый экземпляр, а просто выбрать машину, которую не вытащили после боковая встреча со стойкой или не собиралась из нескольких «автокомплектов»…Учитывая бюджет в 200 тысяч, Марк должен уметь ехать прямо без руля, не иметь дырок в кузове и толстого слоя шпаклевки на ключевых элементах вроде стоек крыши. Перекрашенные крылья, переваренные пороги и не заводские фары — не повод удивляться, а реальность. Конечно, есть машины, сохранившиеся в «лучшем» состоянии, но за них просят гораздо дороже — от 350 до 500 тысяч, которые только энтузиаст готов будет отдать за праворульную машину четверть доллара. столетие.

Еще одна особенность, о которой стоит помнить, это экзотические способы ввоза автомобилей из Японии, направленные на уход от таможенных пошлин. Конечно, в первую очередь речь идет о «распилах» и «конструкторах», и если вторые кажутся более-менее сносным решением, то первые, да еще и в таком преклонном возрасте, точно не лучший выбор и следует избегать. Для этого нужно внимательно осмотреть автомобиль в поисках следов «раздела имущества», особенно область моторного щита, где расположен номер кузова, и заднюю часть за отпиленными задними стойками… Кстати, при выборе автомобиля следует обращать внимание на дату его ввоза в Россию: если вы видите экземпляр, ввезенный после 2008 года, то он почти гарантированно будет «распиленным».

Toyota Mark II (X90) «1992–94

Список двигателей, которые шли на Mark II в седьмом поколении, пожалуй, самая красивая страница его описания. Стартеры – 1,8-литровая рядная четверка 4S-FE и 2-литровая рядная шестерка 1G-FE – не самые мощные, но достаточно простые и беспроблемные. Но следующие варианты заслужили место в пантеоне.лучшие истории моторов — имя «джейзет» сейчас известно практически каждому, кто хоть немного знаком с автомобилями.

Открывает линейку этих рядных шестицилиндровых двигателей 2,5-литровый 1JZ-GE, который можно считать одним из лучших вариантов для этого поколения Mark II. Мощности здесь хватает — 180 л.с., а надежности хватит на несколько владельцев, если все они, конечно, будут относиться к ней с должным уважением. Те, кому этой мощности не хватает, могут выбирать между более объемной версией в лице трехлитрового 220-сильного 2JZ-GE и таким же 1JZ-GE, но с турбиной, что и дает ему логичное название 1JZ-. ГТД и 280 л.с.сила. В паре с моторами работали четырехступенчатые автоматы производства Aisin с индексом A340, которые также показали себя чрезвычайно надежными и способными при должном обслуживании проходить 300, а то и более тысяч километров без капитального ремонта.

Однако именно эти моторы и коробки невольно сослужили Маркам дурную службу: слишком надежные и мощные, они привлекли внимание многочисленных лентяев и «гонщиков». Первый возил их, считая, что «миллионник» — это гарантированная работоспособность даже без должного обслуживания, а второй выжимал из них все соки, стремясь удовлетворить свои амбиции.Как на ресурсе двигателей, так и на автомобилях в целом сказалось самым катастрофическим образом: моторы «заложили» и поменяли на «контрактные» с неизвестной судьбой, а машины накрутили на столбы, били о бордюры и другую технику . Поэтому при покупке стоит проверить хотя бы соответствие модели мотора той, что указана в документах на автомобиль: сейчас жизнь после замены мотора на аналогичный, но если модель мотора или его мощность не соответствует совпадают с тем, что написано в ПТС, покупатель такого автомобиля обречен на проблемы.

Кстати, о «контрактных» агрегатах: стоит понимать, что отличия от двигателя с местной разборки такие же сильные, как между Adidas и Adadis, и если в объявлении о продаже написано «контрактный мотор», то надо обязательно уточнить что именно вложил в эту фразу продавец. Как правило, под «контрактным» агрегатом подразумевается не много с японского аукциона, имеющего четкую эстимейт и подтвержденный пробег, а что-то дешевое, но еще рабочее, что оказалось в шаговой доступности.Соответственно, рассчитывать на «легендарную надежность» в данном случае не нужно, а нужно провести тщательную диагностику перед покупкой, чтобы хотя бы примерно оценить остаточный ресурс.

Кроме того, следует учитывать, что хотя такие старые автомобили выбирают в первую очередь исходя из их состояния, двигатель – это то, с чем придется жить после покупки, а выбор 1,8-литрового или 2-литрового агрегата означает отказ от желаемой динамики, а турбированный вариант за небольшие деньги — почти гарантированные проблемы.Так что атмосферный JZ объемом 2,5 или 3 литра видится оптимальным двигателем для покупки. А вот единственный дизель в линейке, пожалуй, не стоит внимания: малая мощность и распространенность, малая ликвидность и склонность к перегреву делают экономию на топливе неоправданной.


Toyota Mark II 2.5 Grande G (X90)» 1992–94

Но, прочитав все вышеизложенное, не разочаровывайтесь: шансы купить автомобиль, который будет ездить относительно плавно и не так уж плохо выглядеть, вполне есть. главное четко понимать, что за 200 тысяч стоит выбирать машину по ее состоянию, и что она точно не будет такой «идеальной», как ее описывают в некоторых объявлениях.Нераспиленный автомобиль с относительно живым двигателем и остатками заводской краски на крыше — собирательный образ приемлемого Mark II за 200 тысяч. А вот то, что он будет неоднократно, но не слишком серьезно, немного, полностью или частично перекрашиваться, слегка подкрашиваться коррозией и дополняться небольшими сюрпризами вроде гаражного вмешательства в электрику — это почти гарантированный набор качеств. Поэтому при покупке, как и в случае с любым подержанным автомобилем, стоит иметь небольшой запас денег для исключения непредвиденных проблем, а также хотя бы минимальный запас знаний об автомобилях в целом и об этой конкретной модели в частности.

Рыночные цены на седьмое поколение Mark II начинаются ниже 200 тысяч, но стоит серьезно рассмотреть варианты стоимостью не менее 200 тысяч или чуть выше. Например, этот последний белый, 1996 года выпуска за 235 тысяч выглядит живо, а еще имеет самый оптимальный двигатель — 2,5-литровый атмосферный 1JZ-GE мощностью 180 сил. Конечно, на заявленный пробег в 200 тысяч километров можно смотреть только с ухмылкой. Однако, если диагностика и осмотр автомобиля перед покупкой показывают, что предохранитель в двигателе все же есть, а элегантный кузов, выглядящий недавно покрашенным, после «тота» не реставрировался, то это вполне удачный пример тому очень недорогой, надежный и комфортный автомобиль, о котором мечтают многие…


По количеству комплектаций новый Mark II не уступает предыдущему поколению. Более того, в связи с периодом «мыльной» экономики изменился качественный подход к оснащению моделей этого поколения. Чтобы выразить эту разницу, следует отметить, что все изменения, происходившие в те годы, стали основными. Например, спереди и сзади — дисковые вентилируемые тормоза; были варианты с полным приводом, версии с «механикой» для самых «горячих» двигателей.Оснащение салона соответствует уровню бизнес-класса. Полностью автоматический кондиционер присутствует даже в базовых комплектациях. В середине 1994 года был проведен рестайлинг, затронувший оформление горизонтальной линии: изменена решетка радиатора, форма переднего бампера и задних фонарей.

Для базовых версий «GL» и «Groire» предназначался 1,8-литровый силовой агрегат 4S-FE с несколько увеличенной по сравнению с предыдущим поколением мощностью — 120 л.с. Однако этого достаточно только для спокойного движения.Все же оптимальным минимумом следует считать шестицилиндровый рядный 2,0-литровый двигатель 1G-FE мощностью 135 л.с., предлагаемый в комплектациях «2.0 Grande». Если нужен был вариант погорячее, покупатель мог остановить свой выбор на Mark II Tourer S, оснащенном рядным 2,5-литровым двигателем 1JZ-GE мощностью 180 л.с. Или, если уж совсем «по-горячему» — версия «Турер В» с 2,5-литровым мотором 1JZ-GTE мощностью 280 «лошадей». Трехлитровый мотор той же серии 2JZ-GE (220 л.с.) пришел на смену мотору 7M-GE, который устанавливался на предыдущее поколение.Как и прежде, предлагалась и дизельная версия — 2L-TE мощностью 97 л.с.

На Mark II X90 обновлена ​​передняя подвеска — теперь она двухрычажной конструкции. Неизменной осталась проверенная временем многорычажная задняя конструкция. В целом ходовая достаточно крепкая и долговечная, если не доводить до критического состояния амортизаторы и шаровые опоры передней подвески — самое уязвимое место. Автомобиль подрос, но при этом его вес даже уменьшился почти на 100 кг по сравнению с предыдущей моделью.Ввиду высокого престижа Mark II большое внимание было уделено шумоизоляции, качественно иным настройкам подвески, что существенно изменило поведение автомобиля в лучшую сторону. Особое внимание уделяется ходовым качествам моделей Tourer: в дополнение к спортивной подвеске заднеприводный Mark II Tourer V оснащен дифференциалом повышенного трения (LSD). Полноприводные модификации используют систему FullTime 4WD с асимметричным межосевым дифференциалом и гидромеханической муфтой блокировки.

Подход Mark II к безопасности улучшился в соответствии с тенденциями времени. Две подушки безопасности, системы ABS, TRC изначально предлагались только в дорогих комплектациях, но постепенно они вошли в оснащение более доступных версий, а водительская подушка безопасности стала стандартной для всех модификаций с 1995 года.

Long Mark II этого поколения практически не было идеальное сочетание таких показателей как вместительность, комфорт, мощность, надежность. При этом машина довольно приличных размеров обладает хорошей маневренностью.Автомобили в этом кузове достаточно интересны с точки зрения цены, при этом найти экземпляр, способный приятно удивить своим еще неплохим техническим состоянием, не составит труда.

Установка проставки передних стоек ваз 2114. Изготовление и установка проставки передних стоек своими руками

Очень часто, заглянув под капот тюнингованной машины, мы видим, помимо доработанного двигателя, непонятную палку, соединяющую передние стойки между собой.Модные или ненужные понты?

Долгое время в голове крутилась мысль, что этот тюнинг применим и к колхозу, но когда начал копать глубже, то понял, что это не просто железяка для украшения моторного отсека. Он также имеет практическое применение …

Так зачем же все эти распорки и распорки кузова?

Начнем по порядку…

Кузов автомобиля не цельнолитой, а состоит из отдельных элементов.Какие-то элементы приварены друг к другу, какие-то прикручены… Как ни крути, но в тех местах, где они крепятся, у кузова есть «слабые места». При езде происходят микродеформации кузова, из-за которых со временем автомобиль начинает терять устойчивость на дороге. При езде по прямой это малозаметно, поэтому для дрэг-рейсинга это не актуально, а вот при перестроении на высоких скоростях(кольцо) машина плохо управляется.

Не хочу говорить о плохом, но на машине можно ехать так сильно, что можно потерять контроль над машиной и подвергнуть свою жизнь опасности.Именно поэтому первое, что мы видим на машине, это распорка передней стойки … Она ограничивает деформацию кузова при кручении. Именно этот показатель очень важен, когда речь идет о точной и уверенной смене полосы движения и прохождении поворотов на высоких скоростях.

При установке на передние стойки распорка должна свободно садиться на шпильки верхних стоек (на стаканы). Для этого необходимо открутить все видимые гайки на стекле, но соблюдая определенные правила. Прежде всего, автомобиль должен быть припаркован на ровной поверхности без уклонов.Если машина ровная и проставка рассчитана именно на вашу машину, то все оденется без особого геморроя (не забудьте оставить шайбы под проставкой), работы минут 5-10. Если отверстия на шпильках не надеты и несовпадение всего 1-2 мм, то необходимо тянуть кузов автомобиля в нужную сторону. В противном случае необходима регулируемая стойка.

Ставим, затягиваем все гайки, любуемся и идем тестировать на трассе.

На мой взгляд, дело не в регулируемой передней стойке.Конечно, она предаст жесткость кузова, но не ту, которую даст сплошная проставка.

Существует миф, что распорка передних стоек при лобовом ударе препятствует смещению двигателя в салон автомобиля… Подтверждения этой легенде в сети не нашел(((

Распорки двухточечные или трехточечные:

  • 2-точечная проставка устанавливается на стекла;
  • 3-точечная проставка устанавливается на стекла + крепится к кузову, что вынуждает делать дополнительные отверстия в кузове автомобиля для его надежной фиксации.

К сожалению, принципиальных отличий не знаю. Если найду, поделюсь.

Проставки ставятся не только на передние стойки, но и на задние… И еще много чего. Смотрим на картинку ниже:


Также я нашел несколько анимированных изображений, на которых наглядно видно, как ведет себя машина в определенных условиях, с проставкой и без нее:

Проставки передних стоек и нижних рычагов:

Проставки передних стоек и нижних рычагов (при повороте):

Стабилизатор поперечной устойчивости:

Боковые нижние стойки кузова:

Расширитель крыльев:

Примеры использования прокладок:

Многие относятся к стойкам скептически и говорят, что при аварии, например, в переднем крыле деформируется не одна стойка, а две, именно из-за растяжения передних стоек.Но извините, вы покупаете машину, чтобы победить? Если да, то забудьте все, что написано в этом посте. Этот пост точно не для вас.

Буду очень рад дополнениям и комментариям.

П.С. Не воспринимайте этот пост как рекламу Ultra Racing. Просто в отличие от других производителей они позаботились о конечном пользователе и сделали для него наглядную инструкцию.
З.Ы. Буду очень признателен, если поделитесь где-нибудь ссылкой на этот пост.на мой взгляд — это самый полный и подробный пост о стойках кузова автомобиля и их работе в РУ» №. Спасибо.

Сегодня на прилавках автосалонов появилось множество элементов автомобильного тюнинга. Это и проставки, и растяжки, и подставки и многое другое. Но тут возникает закономерный вопрос: а знают ли сами автолюбители, для чего нужны все эти запчасти? Для кого-то это повод похвастаться перед друзьями, а кто-то даже не догадывается об их предназначении. Итак, сегодня я расскажу вам, что такое распорка передних стоек, выделю ее виды, назначение, положительные и отрицательные моменты, а также поделюсь с вами процедурой установки распорки.

Заглянув под капот автомобиля, можно увидеть желтую трубку, соединяющую верхние опоры стоек кузова. Это деталь, которая нам нужна. Итак, можно сказать, что распорка – это тюнинговый автомобиль, который активно перенимается из спорткаров в обычные. Их изготавливают из стали или алюминия. Существует два типа таких элементов: регулируемые и нерегулируемые. Проставки первого типа следует устанавливать на машины с нарушенной геометрией. Увы, на мой взгляд, она не может обеспечить кузову требуемую жесткость.

Поэтому, как по мне, нерегулируемый аппарат — лучший способ по сравнению с нерегулируемым. Почему? Потому что нерегулируемый при его изготовлении вваривается в кондуктор, имеющий четко определенные размеры отверстий для крепления. Так что при выборе такой детали по этому критерию советую выбирать нерегулируемую. 2. По типу крепления детали бывают 2х и 3х точечными. Лично для меня последний вариант и удобнее, и в принципе лучше.

Этот тип проставок крепится, в отличие от 2-точечных креплений, как к стеклам, так и к кузову, а 2-точечные только к стеклам. Иногда это требует дополнительного сверления отверстия. Это делается для установки передней стойки, но об этом позже. Что касается выбора передних стоек, то могу сказать, что здесь большое значение имеет изучение тонкостей автомобиля.

Например, есть ли кондиционер или электронная педаль газа. Такие моменты очень сильно влияют.Итак, зачем нужна передняя распорка? Давайте поговорим об этом сейчас. Дело в том, что основной задачей этой детали является улучшение управляемости автомобиля за счет увеличения угловой жесткости кузова. Также стойка передней стойки помогает сделать рулевое управление более отзывчивым, т.е. способным молниеносно объехать неожиданное препятствие.

Конечно, не забывайте, что установка этой детали сделает ваш автомобиль более устойчивым на трассе, а также значительно уменьшит передачу габаритов кузова автомобиля, поэтому его не будет «крутить» при прохождении поворотов.

Установка стоек и поведение автомобиля

Установить растяжку передней стойки можно как в сервисе, так и самостоятельно. От себя скажу, что в процессе личной установки у вас не возникнет никаких проблем.

Для этого:

  • поставить автомобиль на ровную поверхность;
  • на стекло, открутить все гайки, в помощь ключ на 13;
  • затем устанавливаем саму деталь: фиксируем на тягах крепления стоек передних амортизаторов.Помните, устанавливаемый элемент должен без проблем фиксироваться на стержнях;
  • при установке 3-точечной монтажной проставки дополнительно просверлить отверстие;
  • затянуть гайки;
  • если вы работаете с регулируемой деталью, ее следует отрегулировать в конце работы.

Таким образом, после установки мы получили:

  1. снижена реакция автомобиля на трассе;
  2. улучшенное управление станком;
  3. при движении по неровным участкам траектория соблюдается;
  4. увеличен ресурс узлов передней подвески.

Нужную деталь мы установили, теперь поговорим о реакции автомобиля на эту установку. Допустим, вы едете по неровной или грунтовой дороге. Здесь со своей задачей справились стойки передних стоек – они амортизировали удары, которые получают колеса при движении по таким дорогам. Дело в том, что сила этих ударов прямо пропорциональна скорости движения. Чем выше скорость, тем сильнее удары.

Деталь поглощает эти удары и при этом не оказывает негативного воздействия на рычаги.Или вот еще ситуация: поворот. С установкой элемента автомобиль быстрее реагирует на повороты руля. Кроме того, поворот теперь можно выполнять на более высокой скорости. Если, например, раньше вы ехали со скоростью 55 км/ч, то теперь этот же отрезок вы сможете преодолеть на скорости 75-80 км/ч.

Получается, что при повороте весь вес и силы автомобиля собираются на одну сторону, траектория движения смещается. Установив стойки, сила машины распределяется по ним, получается, что стойки и нижние рычаги стабилизированы.Могу привести еще один пример для сравнения. Если до установки часть ударного воздействия приходится на шасси, тем самым повреждая базу колес и нижнюю часть рычагов, то после установки детали обе стороны ударного воздействия будут нейтрализованы.

Преимущества и недостатки

Теперь давайте рассмотрим преимущества и недостатки изучаемых нами механизмов.

К преимуществам стойки А относятся:

  • происходит снижение нагрузки на кузов, а значит меньше деформируется;
  • обеспечивает водителю уверенную езду;
  • снижение вероятности появления трещин в кузове;
  • возможность самостоятельной установки.

Как видите, у таких деталей много преимуществ, однако, как и у любого рабочего элемента, у них есть и недостатки. А именно:

  1. высокая стоимость как самого элемента, так и его установки;
  2. при ударе в сторону обе стойки будут неисправны;
  3. деталь, создающая дискомфорт при управлении и заливке тормозной жидкости;
  4. частая замена двухточечных элементов, так как передние стойки деформируются из-за неравномерной нагрузки на них.

Итак, благодаря моей статье вы познакомились с передними стойками и их видами, узнали об их установке и поведении автомобиля после этой процедуры. Мы также рассмотрели плюсы и минусы таких запчастей. Многие, конечно, скептически относятся к проставкам, но уверяю вас, что все эти предубеждения сформированы только от незнания преимуществ использования таких деталей.


В общем, перед началом работы следует определиться, нужна ли вам в принципе острота в управлении автомобилем, проанализировать свой стиль вождения и решить, стоит оно того или нет.

Если да, то моя статья пригодится. Ведь она направлена ​​на полное ознакомление любителя с проставками. Удачной работы и безопасного движения!

Видео «Растяжка передних стоек»

В записи показано как происходит процесс растяжки передних стоек.

Кузов автомобиля состоит из нескольких отдельных узлов, которые соединяются друг с другом сваркой или другим способом. Это несколько снижает жесткость всей конструкции, что не очень приемлемо для любителей «спортивного» стиля вождения.Спортивные модификации автомобилей уже давно оснащаются таким дополнительным элементом жесткости, который называется стойка. Он устанавливается между передними стойками автомобиля.

Что это

Любой вид соединения деталей является слабозамкнутыми изделиями, поэтому принимаются меры по усилению конструкции. Это в полной мере относится к конструкции автомобилей, у которых передняя часть автомобиля является слабым местом. Качество автомагистралей таково, что достаточно небольшого пробега, чтобы возникли проблемы с управляемостью и устойчивостью автомобиля при движении.В этом случае выручает распорка передних стоек.

Внимание! На фото показана стойка, установленная на машине желтым цветом.

При движении автомобиля по прямому участку дороги водитель не замечает проявлений плохой устойчивости или управляемости, но при прохождении поворотов отчетливо проявляются все возникающие деформации кузова. Известны случаи, когда при движении на большой скорости такая машина просто вылетала с дороги. Исправление развала и схождения передних колес, установка новых рулевых наконечников, шаровых опор или передних стоек проблему не решили.Перед многими водителями встал вопрос, что делать в такой ситуации.

Выход подсказали гонщики, давно использующие это устройство на своих машинах. Повышает жесткость кузова, не дает ему деформироваться при эксплуатации на отечественных дорогах, что позволяет сохранить устойчивость и управляемость на высоком уровне.

Владельцы автомобилей с установленными такими устройствами без труда могут дать ответ на вопрос, для чего нужна распорка передней стойки. При этой модернизации кузов дополнительно усилен в районе передних стоек.Это обеспечивает сохранение правильной геометрии кузова, что положительно сказывается на управляемости автомобиля, предотвращает преждевременный износ шин передних колес.

Что она из себя представляет

Если вам стало понятно, зачем нужна распорка передних стоек, поговорим о том, какие они бывают. Такие изделия производятся из алюминиевых или стальных труб.


Прочные и регулируемые. На фото показана регулируемая конструкция такого изделия. Также они различаются по способу крепления к кузову автомобиля.Можно найти изделия, которые крепятся в двух точках корпуса, а также есть «проставки» с тремя точками крепления. Первые устанавливаются на крепления стаканов передних стоек, а при наличии трех точек крепления придется самостоятельно просверливать еще одно отверстие в кузове.

Совет! Лучше всего использовать цельную трубу на автомобиль, но может оказаться, что на этой модели таких изделий нет, тогда придется использовать разборную или регулируемую конструкцию.Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение неразборным конструкциям, которые с высокой точностью выдерживают геометрию кузова.

Если кузову автомобиля предстоит долгий срок службы, у него неизбежно будут «проблемные» места в передней части кузова, поэтому в этом случае лучше всего использовать регулируемые изделия. Это даст возможность, регулируя длину «распорки», восстановить нарушенные параметры.

При выборе «стойки» следует учитывать конструктивные особенности автомобиля, так как могут возникнуть проблемы с доступом к тому или иному агрегату машины.Необходимо обеспечить доступ к важным частям машины, таким как бачок для тормозной или охлаждающей жидкости, компрессор кондиционера, электронная педаль газа, другие устройства.

Можно встретить автомобили, у которых также имеются подкосные задние стойки. Их устанавливают реже, чем передние. Установка немного сложнее против передних стоек.


Установка такого изделия несколько сузит возможности использования багажного отделения.Перед установкой придется снять с задних амортизаторов имеющиеся защитные пластиковые детали. В том случае, если они мешают, снимите подкрылки в районе задних колес. Далее снимите задние сиденья, проверяются возможности установки «распорки», при необходимости просверливаются отверстия и устанавливается изделие.

О собственном производстве

Надеемся, что вам уже стало понятно, зачем расставлены передние стойки, и перед вами вырисовались все преимущества такой конструкции.В таком случае возникает вопрос, можно ли сделать распорку передних стоек своими руками или нет?

Можно с уверенностью дать утвердительный ответ. Требуется минимум инструментов и материалов, но требуются «умелые руки». Примерный процесс изготовления можно посмотреть на видео, перейдя по ссылке:

Процесс не настолько сложен, чтобы бояться делать его самому. Если есть желание и возможность, необходимый материал и инструменты, смело приступайте к работе.Помимо морального удовлетворения, вы получите еще и экономию материальных средств, которые придется заплатить за установку где-нибудь в мастерской.

Что у нас получится

Еще раз коротко, зачем ставить распорку передних стоек? Об этом можно сказать так:

  1. Технический результат заключается в снижении реакции автомобиля на трассу.
  2. Улучшена управляемость и устойчивость автомобиля.
  3. Соблюдение траектории при движении по неровной дороге.
  4. Увеличен ресурс узлов передней подвески.

Надеюсь, что ответ на вопрос, что дает стойка передних стоек в этой статье дан. Вам решать, устанавливать изделие или нет, делать его самостоятельно или покупать готовое.

Поговорим сегодня об одном очень популярном элементе тюнинга — распорке передней стойки, и узнаем, зачем она нужна, какие бывают виды, в чем преимущества ее использования и может ли она навредить автомобилю.

Вы прекрасно знаете, что кузов автомобиля это не цельная конструкция — это соединение отдельных элементов сваркой или свинчиванием. Отсюда можно сделать вывод, что суставы являются слабыми частями тела.

Чтобы вам было легче понять, возьмем в качестве примера стул. Со временем он расшатывается. И если посмотреть почему, то видно, что суставы разболтались. То же самое происходит и с автомобилем. И самая слабая его часть, которая больше всего деформируется, это передок.

Такие изменения конструкции кузова приводят к тому, что автомобиль перестает быть устойчивым при движении. Когда вы едите прямо и на ровной дороге, вы можете этого не заметить. Но как только вы войдете в поворот или въедете на ухабистый участок дороги, вы почувствуете все «прелести» деформированного кузова.

А если вы едете на высокой скорости и хотите пройти поворот, машина может ехать так сильно, что вы можете сойти с дороги — в лучшем случае.

Так установлены проставки передних стоек, чтобы исключить деформацию передка.

Как она это делает?

Проставка крепится к стойкам крепления передних амортизаторных стоек. Таким образом, он соединяет опоры подвески в единое целое. Тем самым:

  • увеличивается жесткость кузова;
  • машина меньше реагирует на трассу;
  • не теряет траекторию движения в поворотах, если наезжает на кочки;
  • легче ездить по плохим дорогам;
  • Компоненты передней подвески служат дольше.

Типы проставок

Проставки передних стоек цельные и регулируемые … Лучше отдать предпочтение цельным конструкциям – они жестче. Но может случиться так, что ни одна цельная проставка не подойдет к вашей модели. Тогда выбора нет, устанавливайте регулируемые.

Также проставки делятся на двухточечные и трехточечные .

Первые крепятся на стаканы, а для вторых необходимо сделать дополнительное отверстие в передней части моторного отсека.

Поведение автомобиля после установки проставок

1.На неровной или грунтовой дороге

При движении по неровной дороге колеса сильно ударяются. Чем выше скорость, тем сильнее удары. Это приводит к деформации нижней части рычагов подвески. А с проставкой эти удары поглощаются, не оказывая негативного влияния на рычаги.

2. При прохождении поворотов

При повороте большая часть веса и силы приходится на одну сторону автомобиля. Из-за этого он начинает крениться и сходит с траектории. В общем, этому должен препятствовать стабилизатор поперечной устойчивости.Но он не всегда справляется со своей задачей и помогает ему в этом распорка.

Например. Если раньше вы могли преодолеть определенный поворот на скорости 60 км/ч, то после установки проставки вы можете пройти поворот на скорости 80 км/ч.

Отрицательная сторона проставок

Только одна: при боковом ударе повреждается не одна стойка, а две. Вердикт: машине нужна распорка передних стоек. Даже несмотря на недостаток.

Усиление кузова автомобиля и придание ему дополнительной жесткости – задача, которую ставят перед собой многие автовладельцы.Распорка передних стоек представляет собой узел, позволяющий быстро и легко решить поставленную задачу.

Проставка передних стоек, для чего она нужна?

В чем особенности такой конструктивной обработки? Как выполнить работу своими руками, и на какой результат можно рассчитывать?

Назначение передних стоек и принцип работы

Зачем нужна распорка передней стойки? Кузов автомобиля состоит из множества элементов, которые крепятся друг к другу с помощью различных элементов (сварки, клея или болтовых соединений).

Вот почему при появлении на теле определенных сил происходит взаимное движение элементов. Чем меньше таких движений, тем выше жесткость и лучше управляемость автомобиля. Эта особенность наиболее заметна на высоких скоростях при входе в поворот.

Подкос стойки — деталь, придающая дополнительную жесткость кузову автомобиля. Внешне устройство выглядит как трубка, имеющая прямоугольное или круглое сечение. С обеих сторон детали приварены специальные площадки, обеспечивающие фиксацию рычага.

Установка изделия осуществляется поперек моторного отсека, а монтажные площадки удерживаются на колонках стоек с помощью уже установленных на устройстве болтов. После установки исключается смещение кузова автомобиля и, как следствие, улучшается управляемость.

Ввиду вышеизложенного можно ответить зачем нужна распорка передних стоек. Он принимает на себя часть нагрузок, которые передаются на кузов автомобиля. При входе в поворот распорка не дает смещаться чашкам стоек по отношению друг к другу, объединяя их в одно целое.В результате соединяемые элементы «коробки» автомобиля получают большую жесткость и меньше смещаются.

Что такое опорные стойки?

При выборе проставок стоит разобраться в их типах и особенностях. Итак, по количеству место крепления устройства делится на два типа:

  • 2-точечный. Такие проставки крепятся только в двух местах — чашках брызговиков, установленных слева и справа.
  • 3-точечный. Помимо уже упомянутых креплений, есть дополнительное место для крепления к корпусу.


Преимущество трехточечных стоек в том, что они гарантируют максимальную жесткость кузова. Недостатком является то, что установка устройства занимает много времени. Кроме того, проставки максимально разделены для регулировки.

Распорки стойки:

  • Регулируемый. Главной особенностью является наличие в составе двух узлов, которые соединяются друг с другом с помощью муфты. Благодаря действию последних можно изменить длину распорки (сделать ее меньше или больше).
  • Нерегулируемый. В отличие от рассмотренного выше типа, деталь цельная (в нее не входят разъемные узлы).

По сравнению с жесткостью неконтролируемое растяжение менее жесткое. Его использование оправдано только в экстремальной ситуации, когда ни один из видов проставок не соответствует уже имеющемуся на автомобиле креплению.

Детали также отличаются сечением. Бывает:

И первый, и второй варианты идентичны по качеству и жесткости.Разница проявляется только при изменении толщины. При этом меняются два параметра, вес и жесткость. Оптимальная толщина – два-три миллиметра. В остальном стоит ориентироваться на комплектацию и соответствие выбранной детали автомобилю.

Плюсы и минусы передних стоек

Изначально проставки устанавливались на спортивные автомобили, которые эксплуатировались в суровых условиях. На «усиленной» машине можно было прыгать, ездить по плохой дороге и не беспокоиться о сохранности кузова.При этом руль стал более чувствительным, что облегчило водителю управление. Другими словами, установка передних стоек сделала автомобиль более прочным и устойчивым на дороге.

Плюсы:

  • Сведение к минимуму деформации кузова при входе в поворот, а также при движении по бездорожью. В результате риск появления трещин на кузове сводится практически к нулю.
  • Рулевое колесо становится более отзывчивым, что делает машину более маневренной.
  • Повышение устойчивости машины при движении по прямой.


Минусы:

  • При сильном ударе в сторону кузова вибрация передается на стойку с другой стороны. В результате оба узла деформируются.
  • На покупку устройства и его установку уходит много денег.
  • Усложняется процесс обслуживания тормозной системы — появляются дополнительные препятствия при доступе к бачку (доливать тормозную жидкость становится неудобно).

Из-за кривизны передних стоек двухточечные элементы приходится менять чаще.
Зная преимущества и недостатки установки устройства, вы сможете принять решение, нужна вам деталь на ваш автомобиль или нет.

Установка передней стойки

Проставка устанавливается по простому алгоритму:

  • Установите машину на ровной поверхности.
  • Открутить гайки на «стакане».
  • Наденьте прокладку. Если деталь подходит к модели автомобиля, ее можно легко соединить с имеющимися креплениями.
  • Установите шайбы под прокладку, затем наденьте деталь.
  • Вверните и затяните гайки. Если распорка регулируемая, исправьте ее положение.

Использование распорки бесспорно. При этом многие автовладельцы, не готовые тратиться на покупку устройства, планируют изготовить деталь самостоятельно. Теоретически это реально, но процесс очень затратный и сложный. Нужно найти сварщика и уметь работать на токарном станке. Также никаких гарантий надежности самодельного устройства нет.

Другое дело купить уже готовую деталь, которая обойдется в небольшую сумму и точно подойдет к имеющимся креплениям. Остается только поставить его на место и плотно затянуть крепления. Но помните, что установка распорки имеет ряд недостатков. Так что при покупке стоит подумать, нужна вам такая переделка или нет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *